Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, что влияет на звукоизоляцию квартирных дверей и как выбрать полотно с хорошей изоляцией. Предлагаем пошаговые инструкции по шумоизоляции входных и межкомнатных дверей.

Каждая квартира или отдельная комната должна быть комфортным и надежным убежищем от внешнего мира. Однако звукоизоляция в многоквартирных домах чаще всего малоэффективная, поэтому о тишине приходится только мечтать. Исправить положение поможет шумоизоляция двери в квартире. Разберем все тонкости ее обустройства.  

Все о звукоизоляции дверей

         

Почему нет звукоизоляции или она плохая

Шумоизоляция дверной конструкции очень важна, ведь ее отсутствие способно свести почти к нулю все усилия по звукоизоляции стен, потолка и пола. Поставить заслон звуковым волнам несложно, если знать самые уязвимые участки системы. Коротко их охарактеризуем.

• Толщина полотна. Чем оно тоньше, тем проще звуку через него проходить. Поэтому надо выбирать модели большой толщины. Минимальная 80 мм. 
• Герметичность. Не должно быть никаких зазоров, щелей или отверстий ни между полотном и стенками коробки, ни между стеной и коробкой. Чтобы закрыть все технологические зазоры, монтируют откосы и порожки, ставят уплотнители. 
• Конструктивные особенности. Современные полотна бывают разными. Их изготавливают полыми или цельными, с наполнителем, со вставками. Лучше всего удерживают звуковые волны цельные модели или полые со звукопоглощающим наполнителем. 
• Материал. Для производства дверных конструкций используют дерево, металл, различные ДСП, пластмассы, стекло. Лучше всего поглощает звук массив дерева и толстые ДСП, хуже всего стекло и различные пластики. 
• Способ открывания. Различают раздвижные, распашные, складные системы. Надежно защитить от шума смогут только распашные конструкции. 

Изолирующие материалы

Для гашения звуковых волн выбирают разные материалы, кратко их охарактеризуем.

• Мягкая изоляция. Изоляция с рыхлой структурой, которая эффективно гасит звуковые волны. Это минвата, особый акустический поролон типа Изолон или Сплэн, синтепон. Их монтируют как наружное покрытие или укладывают внутрь полого полотна. 

• Сыпучие материалы. Гранулы, которые засыпают в полость двери. Получающаяся рыхлая структура эффективно поглощает шумы. Для наполнения используют шарики пенопласта, пенополистирола т.п. 

• Жесткие плиты. Могут быть из одного материала, например, пенопласта или полистирола, либо многослойными, как Теплоформ и т.п. Крепятся на полотно, задерживают звуковые волны. Максимальный эффект дают многослойные материалы, у них бывает разное количество слоев и их компоновка.

• Панели. Обычно это разные виды МДФ либо ДСП. Создают дополнительный поглощающий шумы слой и увеличивают массу двери. Их используют как изоляцию и основу под финишную отделку полотна.  

Важный момент. Выбирая, какая шумоизоляция двери в квартире лучше, надо знать, что максимальный эффект достигается при комбинировании изоляции. Например, внутрь засыпают сыпучий изолятор и отделывают поверхность панелями или плитами. 

Способы звукоизоляции входных дверей

Одним из самых уязвимых для звуковых волн элементом квартиры считается входная дверь. Поэтому важно правильно ее выбрать и установить. Прежде чем выбирать методику звукоизоляции, нужно убедиться, что конструкция стоит плотно, без перекосов, между элементами нет щелей или зазоров. Если это так, переходят к выбору методики звукоизоляции. Для шумоизоляции входной двери в квартиру можно использовать несколько способов. 

Монтаж уплотнителя

Даже самая хорошая деревянная или металлическая входная дверь в квартиру с шумоизоляцией может пропускать звуки, если полотно неплотно прилегает к коробу. Нужно внимательно осмотреть конструкцию, при наличии зазоров используют уплотнитель. Он различается по материалу изготовления. 

• Резиновый. Уплотнительный элемент изготовлен в форме шнура, с одной стороны которого нанесен клеевой слой. Вспененная резина мягкая, не пропускает звуковые волны, долго служит. Со временем сминается и теряет все изоляционные свойства. Но ее несложно заменить, уплотнитель дешевый, а монтаж простой.

• Силиконовый. Аналог резинового шнура-уплотнителя, только изготовлен из силикона. Хорошо удерживает тепло, защищает от звуковых волн, сквозняков и пыли. Силикон выбирают для тепло- и звукозащиты. Недорогой мягкий материал служит меньше, чем резина. 

• Магнитный. Ставят только на металлические конструкции. Профиль особого сечения из термоэластопласта с клеящим слоем. В наружном слое смонтирована вставка из магнита. Она притягивает металл, обеспечивает герметичное прикрытие без щелей или зазоров. 

Силиконовые и резиновые элементы самоклеящиеся. Их монтируют по предварительно обезжиренному периметру полотна в два-четыре ряда. Магнитный уплотнитель ставят аналогично. В этом случае достаточно нужен один ряд. 

Обустройство тамбура

Под тамбуром понимают установку второго дверного полотна на небольшом расстоянии от первого. Между ними образуется прослойка из воздуха, которая поглощает звуковые волны. Для лучшего эффекта поверхности внутри тамбура покрывают звукоизоляционными материалами. Конструктивно обустроить тамбур можно на двух коробках, тогда придется дополнительно встроить второй короб. Возможна установка второго полотна на общую для обеих конструкций коробку. 

Звукопоглощающая обивка

Для шумоизоляции и теплоизоляции двери в квартиру традиционно используют двух- или одностороннюю обивку. Такой способ изоляции выбирают для цельных полотен. На них крепят мягкую или жесткую изоляцию. Делают это так. 

Изоляция конструкции со съемной панелью-обшивкой

Суть методики в заполнении внутренней полости двери мягким или сыпучим изолятором. Делают это так. 

Звукоизоляция моделей с несъемной обшивкой

Модели с несъемной обшивкой тоже можно звукоизолировать. Делают это так. 

Звукоизоляция межкомнатных дверей

Изоляционные характеристики у них невысокие. Но если по какой-то причине нужно шумоизолировать комнату, можно улучшить их звукоизоляционные свойства. Прежде всего надо оценить качество установки системы. Все обнаруженные зазоры или щели заделывают акустическим герметиком либо цементом. Неплотное прилегание исправляют установкой уплотнителя. Лучше всего подойдет силиконовый шнур. 

Стеклянные вставки значительно уменьшают шумоизоляцию. Проще всего вынуть стекло и заменить его МДФ или подобным материалом. Можно поставить звукоизоляционные стеклопакеты. Они эффективные, но дорогие. В современных квартирах практически нет порогов, которые препятствовали распространению звуковых волн. Если это так, то можно смонтировать специальный порожек на дверь. Это усилит шумоизоляцию.

Улучшить звукоизоляционные характеристики межкомнатных дверей можно теми же способами, что и у входных. На них крепят обивку или монтируют многослойные панели. Модели со съемной обшивкой разбирают и заполняют полость любым подходящим звукоизоляционным материалом. На несъемную обшивку устанавливают каркас, укладывают в него изоляцию и накрывают МДФ либо ДСП с последующей отделкой. 

Из чего складывается цена шумоизоляции двери в квартире  

Стоимость работ зависит от способа изоляции. Но в любом случае в нее входит цена материала. Так, бюджетный резиновый уплотнитель стоит от 35-40 руб./м, магнитный от 100-120 руб./м. Акустический поролон обойдется от 350-400 руб./кв. м, минеральная вата толщиной 50 мм от 200 руб./кв. м. Если для работы используют шумоизоляционные сендвич-панели, их стоимость начинается от 1 200-1 500 руб./кв. м. Кроме этого понадобится клей, герметик, крепежи. 

Как выбрать в квартиру хорошие входные двери с шумоизоляцией

Выбрать звукоизолированные двери несложно. Надо обратить внимание на несколько моментов. 

• Масса. Модель может быть изготовлено из металла либо дерева. Из металлических лучше выбирать те, что собраны из холоднокатанной стали толщиной не меньше 2-3 мм. Общая толщина дверного полотна должна быть 50 мм и более, масса от 60 кг. Такая конструкция станет надежной преградой для звуковых волн. 
• Наполнение. У полых внутри моделей важно оценить наполнение. Оптимально, чтобы оно состояло из нескольких слоев разной изоляции. Хорошо, если их будет не меньше четырех. Среди них желательно присутствие акустических матов, ватных изоляторов, т.п.
• Наружная облицовка. Дополнительную шумоизоляцию дают облицовочные панели, которые используют не все производители. Лучше выбирать модели, облицованные звукопоглощающими панелями с обеих сторон или только со стороны квартиры. Обычный МДФ такого эффекта не дает, хотя тоже немного заглушает звуки. 
• Герметичность. Притвор должен быть полностью герметичным. За это «отвечает» уплотнитель. Можно выбрать любой, но лучше всего магнитный. Герметичность проверяют прижатием листа бумаги. Он не должен выпадать из закрытого притвора. Проверять герметичность притвора нужно в нескольких точках: у замков, около петель и в углах. 
• Наличие накладок на замки. Незакрытая скважина замка снижает звукоизоляцию. Поэтому нужны поворотные накладки-шторки для ее защиты. Это самый простой вариант, лучше всего, чтобы в комплектацию входили специальные шлюзовые антивандальные накладки. 

При выборе имеет значение и количество расположенных отверстий: под замок, цепочку, глазок, т.п. Каждое уменьшает шумоизоляцию, поэтому их должно быть минимальное количество. 

Источник

Рассказываем о деревянном подоконнике в интерьере, о плюсах и минусах такого решения. Предлагаем пошаговую инструкцию по его самостоятельной установке.

Оконный проем это часть конструкции, но и украшение дома. Он поддерживает выбранный стиль оформления комнаты и выступает своеобразной рамой для «наружной картины». Подоконник в этой конструкции играет особую роль. Он должен быть функциональным, практичным и при этом эстетичным. Расскажем о плюсах и минусах деревянного подоконника и как его установить.

Все о подоконниках из дерева

Деревянные подоконники в интерьере

Древесина надежный, прочный и красивый материал. Она достаточно податлива в обработке, поэтому ей можно придать любые, самые сложные формы. Древесину покрывают лаком или воском, красят, а потом перекрашивают при необходимости. Она подойдет для интерьера в любом цветовом оформлении и стиле: от лофта до классики. Окно с деревянным подоконником может быть очень разным, рассмотрим несколько решений.

В тон раме

Классическое универсальное решение, когда все части оконного проема выполнены в одном цвете. Такое окно смотрится гармоничным и цельным. Материал отделки при этом может быть разным. Например, рамы из металлопластика и подоконник из древесины. Цвета выбирают тоже разные. Черный смотрится очень строго, графично, белый классический беспроигрышный вариант. Тона натурального дерева создают атмосферу деревенского дома.

Контраст фактур

Объединение нейтральной по оформлению рамы и подоконной доски с красивой текстурой. Контраст подчеркнет фактуру древесины. Такое решение подойдет, если окошки никак не вписываются в стиль оформления, а поменять их по какой-то причине невозможно. С черной рамой красиво будет смотреться темное дерево. Для традиционной белой конструкции и светлая, и темная древесина подойдут одинаково хорошо.

В тон откосам

Деревянные откосы и подоконник вместе будут похожи на раму, обрамляющую вид из окна. Особенно хорошо она будет смотреться в доме с видом на парк или сад. Открывающаяся «картина» станет естественным украшением интерьера, а деревянное обрамление будет с нею гармонировать.

Лаунж-зона

Подоконное пространство большой ширины может стать полноценной зоной отдыха. Для ее отделки подойдет древесина одного с основной мебелью тона. Подоконник-сидение оформляют мягкими подушками, радиаторы можно закрыть деревянной решеткой.

Столешница

Если подоконное пространство позволяет, можно сделать его частью мебели. Это будет полноразмерный стол или только продолжение столешницы. Такое решение уместно на кухне, в рабочем кабинете или в детской комнате. Лучше выбирать оттенок в тон мебели. На кухне будет хорошо смотреться изделие, подобранное в тон столешнице гарнитура.

И еще несколько интересных решений от дизайнеров с подоконником из дерева.

Какой материал выбрать

Для оформления подоконного пространства используют разное дерево. Учитывая сложные условия эксплуатации, которые подразумевают присутствие высоких температур от радиаторов, прямые солнечные лучи и стекающую по стеклу влагу, изделие должно быть хорошо защищено. Поэтому подойдут самые долговечные материалы. Кратко охарактеризуем подходящие варианты.

• Цельный массив. Доска, распиленная по нужным размерам, которую нужно обработать антисептиком и другими спецрастворами. Основной недостаток деформация при перепадах температуры или влажности.
• Шпунтованная деталь. Состоит из нескольких деревянных элементов, которые соединены между собой по принципу замка паз-шпунт. С обратной стороны у изделия есть отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Изделие из нескольких частей меньше подвержено деформациям.
• Фрезерованная. Похожа на шпунтованную, но фрагменты массива оснащаются замками типа гребень-паз. С обратной стороны изделия вырезаются выемки, защищающие материал от коробления.
• Клееная. Деревянные фрагменты разных размеров собираются в изделие и проклеиваются путем высокотемпературного прессования. Вследствие чего материал получает высокую влагоустойчивость.
• МДФ или ЛДСП. Эконом-вариант из спрессованной мелкой древесной стружки. Сырье под высоким давлением спрессовывается в плиту, которая ламинируется специальной пленкой. Недорогая и качественная имитация натуральной древесины.

Лучшим материалом для подоконной доски считают бук, ясень или дуб. Они самые прочные и долговечные. Ценные породы, вроде вишни или каштана, выбирают реже по причине достаточно высокой цены. Для изготовления деревянного подоконника своими руками чаще выбирают самый доступный вариант сосну или лиственницу.

Плюсы и минусы решения

Подоконники из дерева очень красивы, но это не единственное преимущество. Перечислим их все.

Плюсы

• Экологичность и безопасность. Натуральный материал не выделяет токсичные вещества. Это особенно актуально, когда изделие нагревается от работающих радиаторов. Даже в таких условиях доска не выделяет токсины.
• Хорошие изоляционные характеристики. У дерева низкий коэффициент теплопроводности, поэтому теплый воздух будет оставаться внутри помещения.
• Долговечность. При правильном уходе материал прослужит десятки лет.
• Ремонтопригодность. Сколы, царапины и подобные им дефекты можно отшлифовать и покрыть изделие лаком или краской. Окрашенные поверхности можно перекрашивать.

Минусы

Значимых недостатков у древесины два.

• Гигроскопичность. Древесные волокна впитывают и накапливают влагу, что ведет к появлению грибка и порче материала.
• Коробление. Деформация доски происходит при перепаде температур и под воздействием влаги. Поэтому древесину всегда покрывают спецрастворами и берегут от попадания воды: разлитую жидкость сразу вытирают, после мытья насухо протирают и т.п.

Пошаговая инструкция, как установить деревянный подоконник своими руками

Перед установкой нужно подготовить подоконную доску. Ее можно купить или сделать своими руками. В первом случае изделие выбирают в магазине. Важный момент. Заготовка должна быть длиннее проема на 15 см, и шире его на 7-8 см.

Для самостоятельного изготовления выбирают тщательно высушенную и хорошо оструганную заготовку. На ней не должно быть дефектов, вроде сучков или сколов. Ее обрезают по размерам оконного проема. Параметры те же, что и у покупного варианта. После этого с внутренней стороны прорезают желобок-слезник, по которому будет отводиться влага. Его ширина  8 мм, глубина 5 мм. Затем заготовку обрабатывают защитными препаратами, тонируют, если нужно, и покрывают лаком или краской. Количество слоев ЛКМ уточняют на упаковке выбранного состава. После высыхания изделие готово к установке. Поэтапно разберем монтаж деревянного подоконника.

1. Подготовка доски и места для установки

Заготовка длиннее, чем проем. Ее нужно подрезать по размерам. Есть два варианта установки. В первом случае деталь подрезают по размеру основания. Делают необходимые замеры, переносят их на заготовку и аккуратно отпиливают излишки. Торец обязательно обрабатывают антисептиком и дают ему хорошо высохнуть. Во втором случае делают выемки в нижней части стен, куда потом вставляют боковые части заготовки.

Нижнюю часть проема тщательно очищают от загрязнений и пыли. Их особенно много сразу же после монтажа оконной системы. Иногда отопительные коммуникации заделывают в стену. Тогда внизу проема оказывается полость, где находятся трубы, т.п. Если это так, нужно накрыть эту нишу. Поверх кладут металлические или деревянные опоры таким образом, чтобы подоконная плита на них опиралась.

2. Выравнивание

Теперь нужно выровнять основание так, чтобы подоконная доска лежала на нем ровно с небольшим уклоном в сторону комнаты. Сначала изделие примеряют. Его выкладывают на основу, уточняют, есть ли перепады высот и их размеры. Если неровности есть, готовят деревянные клинья. Их подкладывают под подоконник, уточняют его положение. После того как он ляжет правильно, клинья закрепляют раствором.

3. Фиксация подоконника

Крепят его на обычный цементный раствор. Можно использовать гипсовую смесь, шпаклевку или монтажную пену. Выбор средства зависит от условий эксплуатации. Для влажных помещений желательно выбирать влагостойкий материал или добавлять в смесь соответствующие добавки. Раствор накладывают по всей поверхности основы, на зафиксированные клинья. Слой мастики должен закрывать верхнюю часть клинышков на 5 или 6 мм. Поверх раствора укладывают доску, с усилием прижимают ее к основанию так, чтобы она улеглась на клинья. Выступивший при этом излишек смеси убирают. Оставляют до полного отвердения раствора.

4. Герметизация

Отвердевшая клеевая подушка надежно удерживает подоконную доску. Осталось только заделать мелкие щели, которые остались на стыках. Их закрывают с помощью герметика, излишки сразу же убирают ветошью. Лучше всего брать акриловый состав, который надо подобрать по цвету. Мастика после высыхания сохраняет эластичность, поэтому не только закроет небольшие дефекты, но и предотвратит образование новых трещин.

Источник

Сделать стены ровными может каждый. Рассказываем, как подготовить комнаты к чистовой отделке без помощи профессионалов.

Уже выбрали дизайнерские обои или оттенок краски для ремонта? Чтобы красивое покрытие смотрелось так же эффектно, как в каталоге, его нужно наносить на идеально ровные поверхности. Рассказываем, как выровнять стены в квартире своими руками и правильно подготовиться к чистовой отделке. 

Все о выравнивании стен 

                     

Оценка состояния  

В первую очередь оцените работу строителей. Если вы готовитесь к черновой отделке в новостройке, проверяйте вертикали и горизонтали сразу же. При капитальном ремонте старой квартиры оценивайте состояние поверхностей после удаления отделочных материалов. Старые обои или краска могут скрывать неровности, перепады высот. 

Для оценки прямых линий в доме можно использовать: 

• лазерный уровень; 
• отвес шнур с кольцом на одной стороне, грузом на другой; 
• правило длинный деревянный или металлический инструмент с сечением-трапецией.

С помощью отвеса оценивают вертикаль: расстояние между натянутым шнуром и поверхностью должно быть везде одинаковым. Правило прикладывают к поверхности по горизонтали. Инструмент должен прилегать без зазора. Отклонения по вертикали и горизонтали замеряют, по результатам выбирают материал для черновых работ. Лазерным уровнем можно проверять любые плоскости. Для оценки работы застройщика в новостройке достаточно самого простого измерительного прибора.

Выбор материалов 

Идеально выровнять поверхности можно с помощью вязких составов или листов гипсокартона. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. При выборе между оштукатуриванием или обшиванием в первую очередь смотрят на состояние основания. Выбоины, отклонения от вертикали или горизонтали больше 5 см штукатуркой не закроешь. Такой толстый «пирог» из смеси просто не удержится на поверхности. А при небольших ямках не стоит уменьшать комнату и ставить каркас для ГКЛ. Их проще заделать даже не штукатурной смесью, а несколькими слоями шпатлевки.

Штукатурка 

Выравнивание стен штукатуркой простая работа, не требующая дорогих инструментов или долгого обучения. Качественная смесь создаст вместо кривой новую, идеально ровную плоскость, на которую отлично ляжет дорогая краска, обои со сложным рисунком. Но при выравнивании мастер ограничен максимальной толщиной слоя. 

• Цементные составы начинают трескаться или отслаиваться, если «пирог» из них толще 5 см. Более крупные отклонения от вертикали или горизонтали лучше закрывать гипсокартоном. Разведенные смеси долго сохнут, поэтому можно сразу приготовить большой объем.
• Гипсовые хорошо держатся при толщине до 15 мм. Их используют для устранения небольших дефектов. Считается, что составы с гипсом улучшают звукоизоляцию комнаты, даже помогают регулировать микроклимат за счет пористой структуры. Однако они боятся влаги, стоят дороже, после разведения быстро высыхают. Раствор придется готовить небольшими порциями. 

Какую штукатурку для выравнивания выбрать? 

• При отклонениях больше 20 мм только цементную. 

• В будущих ванных, кухнях и других влажных помещениях можно класть только цементно-песчаные составы. Гипсовые влагу не любят. 
• Если важна скорость ремонта, выбирайте гипс. Он гораздо быстрее высохнет, а вы сможете приступить к чистовой отделке без долгого ожидания. 
• Хотите сэкономить? Заказывайте цементно-песчаные смеси. Гипсовые обычно дороже. 
• Тем, кто впервые выравнивает комнаты своими руками, стоит выбирать гипсовую смесь. Ее проще равномерно распределить за счет пластичности состава. 

Гипсокартон 

Превратит волнистые поверхности и углы, далекие от 90 градусов, в идеально ровные плоскости. Позволит спрятать проводку, кабель от интернета или ТВ без дополнительных грязных работ. Сделает квартиру немного тише, теплее, к тому же упростит дальнейшую чистовую отделку. Но при выравнивании гипсокартоном площадь помещения уменьшится. Каркас, на который крепят листы ГКЛ, съедает до 5 см с каждой стороны. 

Есть технология выравнивания гипсокартоном без каркаса. Листы просто приклеивают на очищенные прогрунтованные основания, а затем заделывают стыки шпатлевкой. Но при больших перепадах высот образуются пустоты. А едва заметные дефекты проще закрыть штукатуркой. 

Шпатлевка 

Перепады высот не уберет. Но небольшие ямки или трещины можно заделывать сразу ею, пропустив оштукатуривание. Вначале на основание наносят стартовый состав, затем финишный, который шлифуют до идеальной гладкости. Общая толщина около 8,5-9 мм.

Шпатлевки по составу делятся: 

• на цементные универсальная влагостойкая база; 
• гипсовые могут быть стартовыми или финишными; 
• полимерные подходят только для чистовой отделки. 

База должна «дружить» с финишем. На гипсовую основу кладут только такой же финишный состав. На цемент любой. Отслаивающиеся старые покрытия, основания во влажных помещениях лучше покрыть полимерной шпатлевкой поверх цементной базы. В сухих и проветриваемых гипс+гипс помогут поддерживать оптимальный микроклимат.

Основные этапы

Выравнивание многоступенчатый процесс. Самое долгое в нем ждать высыхания отделочных материалов. Остальные этапы занимают меньше времени, если вы правильно к ним подготовились.

Подготовка 

Штукатурить можно только чистые стены, от которых не отваливается старое покрытие.

• Перед началом работ нужно убрать старые обои или краску, а также куски рыхлой штукатурки или шпатлевки.
• Прочное основание очищают от пыли, покрывают грунтовкой. Пропускать этот этап не стоит, так как она снижает риск отслаивания выравнивающих составов, уменьшает их расход. 

Прогрунтовали основу? Готовьте необходимые материалы, инструменты. Для оштукатуривания или шпатлевания понадобятся следующие.

• Ведро, строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой, вода температурой до 20 градусов для замешивания раствора.
• Шпатели, строительное правило для нанесения, разравнивания.
• Маяки, лазерный уровень или отвес, карандаш для создания отметок, по которым вы будете выводить ровную плоскость.
• Наждачка, строительная терка для финишного шлифования.
• Малярный скотч для защиты стыков с потолком, полом, оконными коробками. 

Оштукатуривание считается мокрой работой. Не забудьте обесточить, закрыть все электрические точки в помещении. 

Для выравнивания гипсокартоном на каркасе потребуются те же инструменты плюс: 

• шурупы, дюбели или иной крепеж, отвертка для фиксации профилей; 
• приспособление для резки металла; 
• валик или кисть для грунтования ГКЛ.

Выбор и установка маяков 

Опытные строители часто штукатурят «на глаз». Начинающим советуют работать по маякам. Они не дадут потратить слишком много раствора, позволят контролировать геометрию. Оптимальный выбор готовые пластиковые или металлические профили, которые фиксируют по уровню на гипсовый или цементный раствор. Самодельные решения из ниток, проволоки или цемента оставьте опытным мастерам. 

Используйте для фиксации отметок тот же состав, что и для устранения дефектов. Гипсовые и цементные негативно влияют на свойства друг друга при контакте. 

Основные этапы установки маяков следующие. 

• По самой выступающей точке с помощью уровня или отвеса формируют вертикальную линию, отмечают карандашом, мелом или маркером.
• По всей поверхности проводят параллельные ей на расстоянии около 1,5 м друг от друга. Шаг должен быть меньше или равен длине правила, которым вы собираетесь сглаживать раствор. 
• По вертикали маяки ставят с шагом в 30 см. 

Маяки не советуют оставлять. Их вытаскивают, когда базовый слой штукатурки высохнет до состояния вязкого пластилина, примерно через 6 часов. А отверстия аккуратно заделывают раствором. 

Оштукатуривание 

Очистив, прогрунтовав стены, проверив с помощью правила маяки, можно приступать к приготовлению раствора. Не замешивайте сразу много, особенно если работаете с быстро высыхающей гипсовой смесью. Используйте для замачивания хорошо охлажденную воду. Тщательно промешайте состав миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Комки с сухим содержимым испортят всю вашу дальнейшую работу. 

Приготовив раствор, выберите участок между двумя вертикальными отметками. 

• Набрасывайте на него вязкую смесь шпателем или мастерком, без больших промежутков. Слой должен возвышаться над маяками на 5-6 мм. 
• Несколько раз проведите правилом между вертикальными линиями от потолка до пола. Не старайтесь добиться идеальной гладкости: небольшие дефекты на этом этапе допустимы. Но тщательно разравнивайте бугры, перенаправляйте избыток раствора во вмятины. Заметив пузыри, которые не исчезают при надавливании правилом, аккуратно проколите их ножом. 
• Переходите к следующему участку. Повторяйте процесс, пока не закончите со всей комнатой. 

Очень кривые или ветхие плоскости одним слоем не выровняешь. Следующие накладывают, только когда первый почти высохнет. Время зависит от типа штукатурки, толщины слоя, микроклимата в помещении. Считается, что 1-2 мм цементной штукатурки сохнут примерно сутки, гипсовой около 12 часов. 

Исправив геометрию плоскостей, вытаскивайте маяки, заделывайте отверстия раствором и переходите к затиранию. На этом этапе удаляют мелкие дефекты вроде ямок, трещинок, бугров. Затирание выполняют примерно через 6 часов после нанесения последнего слоя. Он должен схватиться, но не окончательно высохнуть.

Для затирки потребуются строительная терка лучше из металла, особенно если комната большая, пульверизатор с чистой водой. Теркой плоскости заглаживают от потолка до пола, круговыми движениями. Вначале на небольшом участке подберите оптимальную силу нажима. Инструмент не должен снимать слишком много раствора, оставлять царапины. Но должен убирать вмятины, другие дефекты. 

Если раствор сохнет слишком быстро, смачивайте его водой перед затиранием. Обрызгивайте только тот участок, над которым планируете работать. 

Затерев всю площадь, оставляйте комнату сохнуть. По высохшей штукатурке пройдитесь наждачной бумагой, чтобы окончательно отшлифовать, сделать абсолютно гладкой.

Посмотрите видео, чтобы увидеть процесс.

Самый сложный этап: как выровнять угол стены? 

Внутренние, внешние углы выводят после оштукатуривания плоскостей, но до того, как состав на них схватится.

Создать идеальный прямой угол поможет специальный металлический профиль из алюминия или иного нержавеющего металла. Его «надевают» на внешний угол или ставят во внутренний. Проверяют положение с помощью лазерного уровня или перпендикулярных линий на полу, потолке. Угол должен быть параллелен вертикали между точками их пересечения. Профиль вдавливают в уже нанесенную смесь, аккуратно закрывают раствором сверху, используя правило для разравнивания. 

Если углы относительно прямые, то использовать профиль не обязательно. Можно при нанесении финиша разровнять его специальным угловым шпателем. 

Шпатлевание 

Шпатлевка делает ровные плоскости идеально гладкими, готовит к дальнейшим отделочным работам, а также защищает слои штукатурки от быстрого разрушения. Можно ли выравнивать стены, пропустив шпатлевание? Да, если вы планируете класть сверху декоративные панели, керамогранит или плитку. Они скроют мелкие дефекты. Тонкие отделочные материалы требуют поверхностей, гладких как яйцо.

К шпатлеванию приступают только после окончательного высыхания материалов. Слой цементной штукатурки до 15 мм при температуре 20 градусов и влажности 60% сохнет около 2 недель, гипсовой неделю. Не пытайтесь ускорить процесс фенами или обогревателями: рискуете увидеть большие трещины. 

Шпатлевку в отличие от штукатурки наносят без маяков, в один слой толщиной до 1 мм. Перед нанесением высохший слой советуют прогрунтовать, чтобы уменьшить расход строительных материалов, улучшить сцепление финишного слоя с основой. 

Подготовка стен с учетом дальнейшей отделки 

Выбирайте материалы для чистовой отделки до того, как начнете черновую. Подготовка к окрашиванию или оклеиванию обоями требует разных усилий.

Чем выровнять стены в квартире под обои? 

Степень выравнивания зависит от толщины выбранных обоев. 

• Под тонкими бумажными листами виден каждый бугорок. Оштукатуренные стены под них нужно тщательно отшлифовать, прогрунтовать, ошпатлевать. 
• Толстые флизелиновые полотна с выраженным рельефом дизайнеры иногда используют для маскировки небольших дефектов на поверхности. Кривые стены ровными не станут. Но вмятины или выступы под толстым флизелином практически не видны. Поверхности под ним тщательно шпатлевать не обязательно. 
• Вспененный винил, как и флизелин, хорошо скрывает дефекты. Но поверхность под ним советуют ошпатлевать, прогрунтовать, чтобы снизить расход клея, улучшить сцепление тяжелых полотен с основой.

Как подготовить поверхности к окрашиванию? 

Даже под несколькими слоями краски хорошо видны мельчайшие дефекты поверхности. Чтобы результат окрашивания радовал, обшейте комнату гладким гипсокартоном или потратьте время на тщательную затирку, шлифование, шпатлевание. После выравнивания плоскости должны быть абсолютно гладкими и ровными. После окрашивания они поменяют оттенок, но не рельеф. 

Зачем выравнивать стены и когда без этого можно обойтись? 

Без идеально ровных плоскостей, прямых линий в комнате гораздо сложнее: 

• правильно совмещать рисунок обоев, стыковать плитку в углах; 
• устанавливать встраиваемую мебель, бытовую технику, сантехнику; 
• ставить дверные наличники, оконные откосы без щелей. 

От выравнивания можно отказаться в технических или вспомогательных помещениях: прачечных, гардеробных, кладовых. Но если в будущем вы захотите переделать их в кабинеты или санузлы, ремонт займет больше времени. Проще сразу сделать качественную черновую отделку во всей квартире. А потом просто менять дизайн по настроению раз в несколько лет.

Источник

Монтажная пена или металлический каркас? Рассказываем, что используют для фиксации ГКЛ и какой метод надежнее.

Листы ГКЛ лучшее средство для быстрого выравнивания стен и потолка. Их можно приклеить или зафиксировать на металлических направляющих. Рассказываем, как крепить гипсокартон к стене с каркасом и без и в чем плюсы и минусы каждого метода. 

Все о монтаже ГКЛ 

                               

Способы крепления гипсокартона к стене с профилями и без: плюсы и минусы 

У каждого метода есть свои преимущества и недостатки 

На монтажную пену 

Очень простой способ, с которым справится даже новичок. Листы промазывают и прикладывают к поверхности.  

Плюсы

• Быстрая и надежная фиксация. Пена начинает застывать уже через 15 минут, окончательно набирает прочность за сутки. 
• Доступная цена. Не требует покупать дорогие инструменты и расходные материалы. 
• Обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. 

Минусы

• Пена быстро воспламеняется и выделяет токсичные вещества при пожаре. 
• Для прокладки проводки придется штробить стены или использовать некрасивые наружные кабель-каналы. 
• Нельзя запенить пространство полностью: обязательно останутся пустоты. Нагрузка на лист будет неравномерной, он может потрескаться в районе швов, пойти волнами. 
• Подходит только для облицовки поверхностей с перепадами высот до 4 см. 

На клей 

Еще один простой метод для начинающих. 

Плюсы

• Застывает быстро, но медленнее пены. У вас будет час на выравнивание листа с нанесенным составом. 
• На прогрунтованной поверхности обеспечивает надежную фиксацию. 

Минусы

• Те же, что у монтажной пены. 

На саморезы 

Метод сочетает использование металлического крепежа и монтажной пены. 

Плюсы

• Надежное и долговечное крепление. 
• Справится даже непрофессионал. 

Минусы

• Нужно тщательно шпаклевать поверхность, чтобы закрыть шляпки и следы от них. 
• От слишком сильно затянутых саморезов лист может пойти трещинами. 
• Долгий процесс ставить каркас не намного дольше. 

На металлический каркас 

Классический метод, проверенный годами использования. 

Плюсы

• Обеспечивает идеально ровную поверхность без долгой подготовки. 
• Позволяет создавать новые перегородки, не перегружающие перекрытия. 
• Подходит для оснований из дерева, бетона, кирпича, в том числе новых и дающих усадку. 
• Позволяет уложить дополнительный слой утеплителя, звукоизоляции, спрятать проводку и другие коммуникации. 

Минусы

• Достаточно дорогой и долгий. 
• Требует опыта и навыков. 

На деревянный каркас 

Из бруса можно сделать аналог металлической обрешетки.

Плюсы

• Те же, что у крепления на металлокаркас.

Минусов гораздо больше. 

Минусы

• Пожарная опасность. Прокладывать проводку между брусьями, не обработанными антипиренами плохая идея. 
• Риск деформации. Даже хорошо просушенную древесину при колебаниях влажности может повести. 
• Заражение грибками и плесенью. Каждый брусок нужно предварительно обработать антисептиками и высушить. Металлический профиль полностью готов к работе. 

В каких случаях стоит предпочесть деревянный каркас металлическому? У вас остался брус и вы хотите сэкономить на отделке дачного домика. Но не забудьте подсчитать затраты на дополнительные пропитки. Возможно, металл все равно окажется дешевле. 

Как правильно крепить гипсокартон к стене без профилей: пошаговое руководство 

Как клеить гипсокартон на стену без каркаса? В первую очередь подготовьте ее. Тщательно выравнивать и шпаклевать до гладкости и белизны не нужно. Но на подготовку уйдет больше времени и сил, чем при монтаже каркаса. 

Подготовка 

• Удалите старые покрытия обои, краску, даже штукатурку, если она крошится и отслаивается. Если этого не сделать, клеящий состав со временем упадет вместе с листом. 
• Если поверхность покрыта плесенью, грибком, тщательно удалите их. Обработайте антисептиками, предотвращающими дальнейшее заражение. 
• Проверьте состояние стен. Нужно заделать все трещины, которые рискуют увеличиться. Способ выбирайте с учетом глубины и длины. Небольшие можно зачистить и закрыть штукатуркой. Очень глубокие советуют вначале заполнить монтажной пеной и только потом штукатурить. 
• Выведите ровные внутренние и наружные углы. Сделать это помогут перфорированные металлические уголки и штукатурка. Ее наносят тонким слоем, затем утапливают уголок и разравнивают смесь, растягивая в стороны. Качество работы проверьте строительным уровнем. 
• Покройте поверхность грунтовкой в 1-2 слоя, чтобы уменьшить расход клеящих составов. Для комнат с высокой влажностью, резкими перепадами температуры в течение года выбирайте грунтовки с антисептическими добавками, предотвращающими развитие плесени и грибка. 

Выбор материалов и инструментов 

Пока прогрунтованные стены будут сохнуть, подготовьте необходимые материалы и расходные инструменты. Кроме листов ГКЛ и ножовки для их нарезки могут понадобиться: 

• остатки старых листов гипсокартона для создания прокладки-основания, сохранения компенсирующих зазоров; 
• пластиковые дюбели и саморезы; 
• дрель; 
• клей по ГКЛ или монтажная пена; 
• строительный уровень; 
• карандаш или маркер; 
• киянка; 
• телескопические распорки; 
• шпаклевка и армирующая сетка для выравнивания после монтажа. 

Не перепутайте, какой стороной крепить гипсокартон к стене. У любого листа есть лицо и изнанка. Последняя обычно менее гладкая, содержит название бренда, маркировку. Лицевая сторона всегда однотонная, без дополнительных символов. 

Монтаж на саморезы без каркаса 

При отказе от профилей надежнее крепить гипсокартон к стене на саморезы. Подготовили пошаговую инструкцию по работе с листовым материалом. 

• Нарежьте гипсокартон для заполнения всех стен. Цельные участки и отрезки листов, которые помогают добрать высоту, чередуйте в шахматном порядке. Первый цельный лист кладите снизу, от внешнего угла. Не забудьте оставить компенсационные зазоры между полом, потолком и кромками материала. Сверху до 0,5 см, снизу до 1 см. 
• Приложите листы к поверхности и просверлите несколько отверстий в каждом. Специалисты советуют использовать на каждый квадратный метр до 15 метизов, размещая их с шагом 15-20 см. Отверстия под них должны образовать букву Х или горизонтальные и вертикальные полосы: нельзя вкручивать саморезы только по периметру. 
• Увеличьте отверстия в стене и вставьте в них подготовленные дюбели лучше бабочки из нейлона. 
• Приложите лист к стене и закрепите саморезами, но не вкручивайте до упора. Между горизонтальными кромками, полом и потолком установите прокладки небольшие кусочки картона, фанеры, ГКЛ. Приложите строительный уровень и выровняйте материал, ослабляя и подтягивая разные метизы. 
• Обшив всю комнату, снова возьмите дрель. Сделайте между метизами небольшие отверстия, в которые войдет насадка пистолета для монтажной пены. Запеньте пространство между стеной и отделочным материалом. Это улучшит звукоизоляцию и обеспечит надежную фиксацию. 

Уже на следующий день можно приступать к чистовой отделке комнаты. Шляпки саморезов аккуратно закрывают шпаклевкой. Несколько метизов, сильно выступающих над поверхностью стены, можно вынуть без потери прочности. 

Укладывать листы по прямой несложно. Как крепить гипсокартон в углу стены? Если вы предварительно вывели углы под 90 градусов, проблем не будет. Два отрезка укладывают буквой Т: меньший внахлест на больший. Торчащую кромку аккуратно обрезают. Стык заделывают шпаклевкой при дальнейшем ремонте. 

Монтаж на клей или пену 

Саморезы повышают надежность фиксации и помогают обшить стену с перепадами высот до 3 см. На относительно ровные поверхности материал можно просто приклеить. Выбирайте специальный клей для ГКЛ с гипсом в составе или любую монтажную пену. Этапы работы следующие. 

• Подготовьте поверхность по инструкции выше. Оцените перепады высот. Если они больше 2 см, создайте каркас из полосок гипсокартона шириной около 5-10 см. Наклейте их решеткой на стену, сохраняя между вертикальными стойками до 0,4 метра, между горизонтальными до 0,6. Основание также можно закрепить саморезами, утопив их в материале, чтобы шляпки не торчали. 
• При относительно ровных стенах просто раскроите листы под них, не забывая о компенсационных зазорах.
• На каждый лист нанесите фиксирующий состав. 
• Пену советуют наносить змейкой с промежутками в 20-30 см между полосками, отступив от краев на 10-15 см. Гипсовый клей широкими точками: по периметру, отступив на 5 см, сеткой с шагом в 25-30 см в центре. Клей начинает схватываться в течение часа сроки зависят от марки и состава. Пена уже через 15-20 минут, поэтому работать придется быстро. 
• Каждый приклеенный отрезок проверяйте строительным уровнем. Для дополнительного выравнивания обстукивайте киянкой, плотнее прижимая некоторые участки. 
• Поставьте распорки, удерживающие обшивку на стене. Уже через сутки можно приступать к дальнейшей отделке. 

Установка на каркас: пошаговая инструкция 

Крепление на клей или пену экспресс-метод, позволяющий сделать ремонт быстро и относительно недорого. Но классический способ с металлическим каркасом все же надежнее, при этом не намного сложнее. Подготовили пошаговую инструкцию для монтажа на металлические профили. 

Подготовка 

Та же, что и при монтаже бескаркасным методом. Но выравнивать углы не нужно. 

Выбор материалов и инструментов 

На какой профиль крепить гипсокартон к стене? Вам потребуются сразу несколько видов: 

• направляющий с маркировкой ПН, или UD; 
• стоечный ПС, или CW; 
• подвесы для защиты стоек от изгибания; для стен достаточно прямых перфорированных полосок; 
• удлинители для наращивания элементов направляющих; 
• перфорированные уголки для выравнивания внешних углов. 

Потолочный профиль для работ на вертикальной поверхности использовать нельзя. 

При выборе элементов каркаса смотрите на толщину металла. Она бывает от 0,3 до 0,7 мм. Но даже 0,1 мм имеет значение и обеспечивает дополнительную прочность. Более толстые стойки и направляющие необходимы при создании перегородок, отделки поверхностей, на которых будут крепиться тяжелая мебель и техника, широких и высоких стен.

Заранее решите, где будете делать розетки, вешать телевизор и кухонные шкафчики. Тонкий гипсокартон их не выдержит, поэтому надо позаботиться о закладных. Их монтируют вместе с каркасом. В роли закладных могут выступать деревянные бруски, металлические пластины или даже листы фанеры. Для их крепления нужно выбирать каркас максимальной ширины. 

Профили ПН и ПС нужно заказывать вместе, в одном магазине. Они должны идеально совпадать по размеру. Вначале определитесь с шириной направляющих. 

• Самая маленькая 50 мм позволит максимально сохранить свободное пространство в комнате. Но на большую нагрузку не рассчитана. 
• Самая большая 100 мм идеальна для перегородок, которые обшивают с двух сторон, очень высоких стен. Позволяет уложить толстый слой утеплителя и все необходимые коммуникации, использовать брус в качестве закладных. 

Кроме профиля и ГКЛ для работы понадобятся: 

• саморезы длиной от 15 см, соответствующие материалу стены и потолка;
• перфоратор; 
• ножницы или ножовка по металлу; 
• строительный уровень, отвес; 
• карандаш или маркер; 
• рулетка; 
• самоклеящаяся полимерная лента для снижения звукопередачи и вибрации. 

Основные этапы 

Начертите план каркаса и рассчитайте необходимое количество стоек. Стыки листов должны попадать строго на них. Поэтому для ГКЛ шириной 120 см можно делать вертикальные профили с шагом в 30, 40 или 60 см. Чем меньше расстояние, тем прочнее, но и тяжелее конструкция. Еще на этапе плана определитесь с расположением закладных, подрозетников.

Вокруг дверного проема обязательно делают арку из стоек, вокруг оконного раму, учтите их при расчетах.

• С помощью правила начертите вдоль длинной стены прямую линию, отступив на 1-2 см. Приложите к ней направляющую, нарежьте в размер. 
• Используя отвес или лазерный уровень, проведите параллельную линию на потолке. 
• Проклейте направляющие изнутри лентой, гасящей шум и вибрацию. 
• Просверлите отверстия для направляющих, вставьте дюбели. Закрепите профиль на полу и потолке в нескольких точках, не затягивая до конца. Еще раз проверьте параллельность уровнем, зафиксируйте окончательно. 
• Нарежьте стойки и установите в направляющие с выбранным шагом. Начните с внутреннего угла длинной стены. Зафиксируйте стойки в каркасе, тщательно затяните метизы. Перед монтажом стойки тоже можно проклеить звукоизолирующей лентой изнутри. 
• Закрепите за каждой стойкой перфорированные подвесы саморезами с шагом от 60 см. Чем выше стена, тем больше креплений стоит использовать. Не затягивайте крепеж до конца. 
• Лазерным уровнем проверьте горизонталь. Полки всех стоек на одной стене должны находиться в одной плоскости. Скорректируйте неровности, подтягивая и ослабляя метизы в подвесах. 
• Уложите электропроводку и другие коммуникации, слой утеплителя, закладные. После этого каркас готов к обшивке. 
• Обрезанные и цельные листы крепят в шахматном порядке, чтобы не образовывались крестообразные стыки. 
• От пола и потолка нужно отступить 3-5 см. Для сохранения зазоров используйте прокладки из обрезков ГКЛ. 

Как вывести внутренние и наружные углы? Самый простой способ укладка направляющих буквой Т.

• Уложите первый профиль вдоль длинной стены, проверьте уровнем.
• От короткой отступите то же расстояние и положите второе крепление перпендикулярно первому.
• Стойки в углу тоже крепят перпендикулярно: боковая стенка одной соединяется с полкой другой.
• Внешние углы дополнительно укрепляют перфорированными уголками уже после крепления листов. 

Можно ли крепить гипсокартон прямо к стене: выбор метода с учетом материала основания 

Как крепить гипсокартон к кирпичной стене? Можно ли клеить листы на газобетон или дерево напрямую? Собрали основные рекомендации. 

• Дерево, особенно сразу после строительства дома, сохнет и дает усадку. Надежная фиксация ГКЛ возможна только на каркас. 
• Газобетон идеально ровный, но не самый прочный материал. Клеить листы на него просто и удобно. Но вы не сможете поставить под них закладные, чтобы повесить тяжелую мебель или сантехнику. 
• На ровный кирпич можно приклеить, но нужно тщательно прогрунтовать пористую поверхность. Если кирпичная стена старая и крошится, лучше использовать каркас. 
• На бетоне легко зафиксировать клеем, если перепады высот не больше 4 см. В остальных случаях только профили. 

Выбирайте метод с учетом будущей нагрузки на основание. Если планируете отделывать стены плиткой, используйте каркас с максимальной шириной. Для выравнивания под обои листы можно просто приклеить. 

Источник

Рассказываем о преимуществах гаражного пола из бетона. Даем поэтапную инструкцию по заливке бетонного покрытия.

Гараж многофункциональное помещение. Это не только «дом» для автомобиля, где его укрывают от непогоды и покушения недоброжелателей, но и автомастерская, в которой можно исправить небольшие неполадки. Поэтому важно, чтобы гаражное помещение было удобным и хорошо обустроенным. Разберемся, как своими руками залить пол в гараже и получить надежное и долговечное покрытие. 

Как самостоятельно залить гаражный пол

         

Почему выбирают бетонирование 

К полу в гаражном помещении предъявляют особые требования. Он должен быть устойчив к износу, влаге и воздействию значительных динамических и статических нагрузок, пожаробезопасен, инертен к маслам и нефтепродуктам. Желательны шумоизоляционные характеристики. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают бетонирование другим видам отделки пола в гараже. 

При грамотно проведенных расчетах и правильной заливке бетонная плита выдержит значительные нагрузки, в том числе и неравномерные, а также механические повреждения. Бетон износостоек, пожаробезопасен, поэтому можно не опасаться искрения. Его используют в качестве основной отделки или как основу для укладки финишного покрытия, например, брусчатки или плитки. В любом случае при бережной эксплуатации прослужит он очень долго. 

Какой маркой бетона залить пол в гараже

Прочность залитого пола зависит от марки бетона. В строительстве используется порядка 20 марок, которые маркируются буквой М и цифрой, например, М200. Число в такой маркировке показывает максимальное давление, на которое рассчитан материал. Получается, чем выше число, тем прочнее бетон. При обустройстве гаражного пола очень важна прочность. Цена материала повышается с ростом его прочности.

Чтобы было проще выбрать, чем лучше залить пол в гараже, мы подготовили таблицу с краткой характеристикой подходящих для этого материалов. 

Марка	Краткая характеристика
М100, М150	Содержание цемента в смеси относительно небольшое, поэтому прочность средняя. Низкая морозостойкость, нежелательно использование в областях с резкими температурными колебаниями и сильными морозами. Можно использовать для обустройства пола под легковые автомобили.
М200	Выдерживает вес большинства легковых автомобилей. При укладке обязательна предварительная гидроизоляция основания. По соотношению цены и эксплуатационных характеристик считается оптимальным вариантом для обустройства гаражей для личного транспорта.
М250	Высокая прочность и морозостойкость. Предназначен для обустройства фундаментов и стоянок для грузового транспорта. Его выбирают для гаражных помещений под легковые автомобили в регионах с холодными и экстремально холодными зимами.
М300, М400	Бетон повышенной прочности с хорошими эксплуатационными характеристиками. Чаще всего используется в промышленном строительстве. Его целесообразно выбирать для обустройства гаражного пола для автомобилей, которые весят больше 6 тонн.

Что подготовить для заливки

Правильно залитый бетонный пол представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев из разных материалов. Перед работой все это нужно подготовить. Разберем каждый из слоев. 

• Засыпка из гравия или щебня. Предотвращает усадку, выравнивает основу. Средняя высота слоя 10-15 см. 
• Песок. Окончательное выравнивание основания. Средняя высота 5-7 см.
• Гидроизоляция. Предотвращает поступление влаги из почвогрунта в бетонную плиту. Это может быть рубероид, мембрана, плотная пленка, т.п.
• Арматурная сетка. Укладывается в центр бетонного слоя, усиливает прочность плиты, увеличивает ее стойкость к нагрузкам.
• Бетон. Количество зависит от того, какой толщины заливать пол в гараже. Под легковой автомобиль в среднем заливают слой высотой 7-10 см. Если же машин две, лучше залить плиту толщиной 12 см. 

Общая высота «пирога» в среднем составляет 250-300 мм. Для отапливаемых гаражей дополнительно укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизоляции выбирают керамзит, любые полистирольные плиты, т.п. В зависимости от того, какая предполагается финишная отделка, могут понадобиться плитка, клей, керамогранит, т. п. Если облицовки не будет, бетонную поверхность можно покрасить, чтобы предотвратить пыление. Для этого понадобится грунтовка и краска. Можно брать силиконовые, латексные, полиуретановые ЛКМ. 

Поэтапная инструкция, как залить ровный бетонный пол в гараже

Подробно разберем технологию заливки. 

Подготовка основы

Перед заливкой нужна подготовить основание. Если это бетонная плита, то подготовка минимальна, но чаще всего это просто земля под гаражом. Тогда подготовка включает несколько этапов. Последовательность действий такая.

Важный момент. Материалы подвергаются температурному расширению, поэтому по периметру пола необходимо обустроить зазор, иначе на бетонной плите появятся трещины. Для этого в нижней части стен закрепляют специальную демпферную ленту толщиной 10 мм. Высота ленты должна быть такой, чтобы они прошли через все слои напольного «пирога». Излишек материала, поднимающийся над залитым полом, можно просто срезать перед чистовой отделкой. 

Гидроизоляция

Следующий шаг обустройство влагозащиты. Изоляция и способ ее монтажа зависят от уровня подъема грунтовых вод. Если они подходят достаточно близко к поверхности, что угрожает периодическими затоплениями, укладывают плотную рулонную гидроизоляцию типа Гидроизола, рубероид, т.п. Материал раскладывают полосами, кладут с нахлестом не меньше 10-15 см. Стыки обязательно проклеивают специальным скотчем. 

Гидроизоляцию заводят на стены так, чтобы она заканчивалась выше уровня будущего пола. Временно фиксируют к стене скотчем. По окончании монтажа излишки срезают.

Армирование

Чтобы увеличить прочность будущего пола, проводят его армирование. Арматура должна располагаться в центре будущей плиты. Поэтому ее укладывают на подставки высотой 4-8 см. Чаще всего ее кладут на кирпичи. Арматурную сетку раскладывают с нахлестом не меньше одной клетки. Должно получиться сплошное полотно. Фрагменты сетки скрепляют пластиковыми хомутиками или проволокой. Важно. Нельзя укладывать сетку на основу без подставок. Это значительно снижает прочность бетонной плиты и приводит к коррозии металлических элементов. 

Подготовка к заливке

Чтобы ровно залить бетонную смесь, используют маячки. Это направляющие, которые можно купить в магазине или сделать из любых труб небольшого диаметра. Их устанавливают на основание перед заливкой. Делают это так. 

Правильная установка маячков гарантирует, что пол будет залит ровно. Однако не все хотят использовать маячковый профиль, но сомневаются, можно ли заливать пол в гараже без него. Это возможно, если вместо направляющих использовать деревянные бруски. Их устанавливают на основу и выравнивают по нулевой отметке. Отступ от стен не менее 200 мм, расстояние между брусками выбирают меньше, чем длина у правила. 

Заливка

Заливать смесь лучше всего за один раз. Это не всегда возможно, если замешивать раствор самостоятельно. Поэтому некоторые заказывают доставку готового материала. Бетон заливают постепенно, небольшими слоями, пока он не поднимется чуть выше маячков. Из смеси обязательно удаляют воздух. Для этого лучше всего применять специальный вибратор, виброрейку, при их отсутствии используют штыкование. Потом раствор выравнивают правилом, опираясь при этом на маяки. Все впадины и ямки заполняют смесью и ровняют. 

Правильная сушка бетонной плиты

Через сутки после заливки из покрытия аккуратно извлекают маячки. Полости заполняют раствором и выравнивают. Очень важно правильно высушить бетонную плиту. Если влага испарится слишком быстро, материал растрескается. Поэтому плиту накрывают водонепроницаемым материалом, например, брезентом или пленкой. В течение первых суток ее увлажняют через каждые два часа, в последующую неделю через каждые восемь. 

Под увлажнением понимают разбрызгивание воды из оросителя или лейки. Нельзя поливать под напором, чтобы не вымыть цементное молочко. Скорость отвердения зависит от температуры воздуха. Оптимальное значение  20°C. Процесс будет идти и при других положительных значениях, крайне нежелательны только резкие температурные перепады. Если в течение суток они возможны, стоит на ночь накрывать залитую плиту теплоизоляционным материалом. 

Источник

Рассказываем об особенностях установки деревянных и пластиковых плинтусов. Предлагаем подробные инструкции по установке декоративных элементов.

В процессе практически любого ремонта предполагается установка плинтусной планки. Как завершающий штрих ее укладывают на пол или на потолок. Сделать это несложно, однако есть некоторые нюансы, с которыми стоит познакомиться перед началом работ. Разберемся, как прибить пластиковые и деревянные плинтусы ровно и красиво. 

Как прибить плинтусы

         

Особенности установки декоративных плинтусов

Плинтусные планки нельзя считать исключительно декоративным элементом. Их основное предназначение скрывать технологический шов, который проходит по периметру комнаты снизу и сверху. Некоторые модели дополнительно оснащаются каналами для прокладки кабеля, таким образом еще и помогают закрывать коммуникации. Особенности монтажа декоративного элемента определяются материалом, их которого он изготовлен.

Дерево

Деревянные планки считаются традиционным вариантом. Их изготавливают из сосны, бука, дуба, других пород. Несмотря на обилие композитов, качественно имитирующих дерево, этот материал остается очень востребованным при отделке. Особенно, если остальное оформление выполнено из натуральной древесины. Деревянные плинтусы достаточно сложно установить. Они не гнутся, поэтому требуют тщательно выровненной основы, на которую будут закреплены. 

Для оформления углов делают запилы под 45°, чтобы точно подогнать детали в уголках. Для точного запила используют стусло или торцовочную пилу. Делать это надо правильно, исправить ошибки чаще всего невозможно. Можно зашпаклевать только небольшой скол или неширокую щель. Шпаклюются и стыки деталей, которые иначе невозможно сделать незаметными. Перед монтажом деревянные планки обязательно должны просохнуть. Сырая древесина после высыхания деформируется.

Пластик

Плинтусные планки изготавливают из безопасного ПВХ-пластика. Он достаточно пластичный, поэтому способен изгибаться при фиксации к не совсем ровной основе. Пластиковый декор подходит для любых потолочных и напольных покрытий, поскольку выпускается в самых разных цветах и фактурах. Сложностей при его монтаже не возникает: стыкование и запилы под углом при этом не нужны. Производитель комплектует декор монтажными уголками, стыковочными пластинами, заглушками. С их помощью можно легко и быстро установить пластиковую отделку. 

Куда правильно прибивать плинтус: к стене или к полу

Плинтусные планки можно прибивать по-разному. Можно крепить их к стене или к полу либо к потолку. Начинающие мастера часто сомневаются, как делать правильно. Надо знать, что точного ответа здесь нет, потому что допустимы оба варианта. Более того, в некоторых случаях крепежи ставят поочередно в одну, затем в другую плоскость. Это позволяет зафиксировать планку максимально плотно, без нежелательных щелей.

Определить место установки крепежа поможет качество материала, из которого изготовлены вертикальная и горизонтальная плоскости. Лучший вариант для забивания гвоздей достаточно мягкая, но при этом прочная поверхность. Так, если в комнате деревянный пол и бетонные стены, лучше прибивать планку к напольному покрытию. При деревянной обшивке стен и наливном полу стоит прибить плинтус к стеновому покрытию. 

Это правило работает всегда. Особенно осторожным следует быть с пеноблоками и гипсовыми поверхностями. К ним не стоит прибивать плинтусные планки, поскольку прочность соединения будет очень низкой. Если вертикальная и горизонтальная плоскости сделаны из одного материала, например, из дерева, то нет разницы, куда прибить плинтус. В этом случае руководствуются удобством монтажа и внешним видом планки. 

Чем прибивать плинтусную планку

Прибить плинтус можно обычными гвоздями подходящего размера, но для лучшего результата стоит прислушаться к рекомендациям мастеров. Они советуют прибивать деревянные планки финишными гвоздями. Это крепежное изделие со шляпкой небольшого диаметра. Она совсем немного отличается по размеру от стержня. Благодаря этому она менее заметна после монтажа. Кроме того, такую шляпку проще «утопить» в отделке, для этого лучше всего добивать гвоздь специальным добойником.

Финишные гвозди тонкие, благодаря этому они мало повреждают материал при забивании. Для деревянных плинтусов лучше всего выбирать оцинкованные крепежи. Они покрыты защитным слоем, который предотвращает коррозию. Такой защиты достаточно для эксплуатации в помещениях с нормальной и слегка повышенной влажностью. Пластиковые планки со скрытым креплением можно прибивать любыми гвоздями.

Подробные инструкции, как прибить плинтус

Разберем разные варианты, как правильно прибивать напольный или потолочный плинтус.

Пластиковые ламели

Пластиковые ламели чаще всего прибивают при напольной установке. Есть два вида ПВХ-плинтусов. Изделия для скрытого монтажа имеют выемку под крепления, которая закрывается декоративной накладкой. Планки без такой выемки лучше приклеивать, потому что скрыть крепеж не получится. Алгоритм установки такой.

Не предназначенный для скрытого монтажа плинтус тоже можно прибить, но шляпки крепежа будут заметны. Их можно закрыть наклейками в тон планки. 

Деревянный плинтус

Плинтусную планку из дерева перед фиксацией лучше всего просверлить. Это даст возможность задать правильный угол крепления, предотвратит возможное раскалывание детали при забивании гвоздя и облегчит процесс его фиксации. Отверстия высверливают точно под нужным углом, чтобы крепеж правильно вошел в плинтус. Дальнейший алгоритм действий, как прибить деревянный плинтус гвоздями к потолку или к полу, такой.

После того как все плинтусные планки будут установлены, надо зашпаклевать отверстия над шляпками. Для этого берут шпаклевку по дереву подходящего цвета. После высыхания ее зашкуривают, наносят на деталь финишную отделку: лак, краску, т.п.

Как прибить плинтус к бетонной стене или полу

Если приходится прибивать плинтусную планку к бетону, монтаж усложняется. Разберем шаг за шагом последовательность действий, как зафиксировать планку к стене.

Технология прибивания плинтуса к полу ничем не отличается от описанной выше, только сверлить надо напольную поверхность. 

Полезные советы

Мы подготовили подборку полезных советов, которые помогут получить хороший результат.

• Длина гвоздя должна перекрывать плинтус на 20-30 мм, тогда он будет надежно держаться.
• Для влажных помещений выбирают не оцинкованные, а хромированные финишные гвозди. Они выдерживают высокую влажность и не корродируют.
• Если материал пола и стен одинаково мягкий и прочный, лучше всего прибивать плинтус и одной плоскости, и к другой. Тогда он будет одинаково плотно прилегать ко всем поверхностям.
• Забивая гвозди в пол, надо учитывать толщину плинтуса. Между стеной и стяжкой обязательно оставляют компенсационный зазор, есть риск, что гвоздь попадет в пустоту.

Плинтусные планки можно закреплять не только на обычные, но и на жидкие гвозди. Это особенно актуально для дорогих плинтусов из дерева. Подойдет этот метод и для пластика, у которого нет выемок для скрытого монтажа. Приклеенные планки будут надежно держаться, надо только правильно подобрать клеящий состав. 

Источник