Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем об особенностях и разновидностях фундамента столбчатого типа и предлагаем инструкцию по самостоятельному возведению конструкции из бетонных столбов с ростверком.

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются. 

Источник

Рассказываем, какие обои считаются флизелиновыми, об особенностях их поклейки. Предлагаем подробную инструкцию по наклеиванию обоев из флизелина.

Флизелиновые полотна очень востребованы. Они экологичны, долговечны, выпускаются в самых разных дизайнах. Кроме того, такую отделку несложно наклеить, при желании можно справиться в одиночку. В помощь начинающим отделочникам мы подготовили подробную инструкцию, как клеить флизелиновые обои, чтобы получилось ровно и красиво. 

Все тонкости, как приклеить обои из флизелина

Особенности флизелиновой отделки

Прежде всего разберемся, что такое флизелин. Это нетканый материал, изготовленный из модифицированных химическим способом волокон натуральной целлюлозы. Из нее же состоит бумага, поэтому эти материалы можно считать родственными. Однако их эксплуатационные характеристики значительно различаются. Флизелиновые полотна можно считать «улучшенной» бумагой, со всеми ее значимыми плюсами, но без характерных недостатков.

Флизелин производят по технологии нетканого материала, где волокна скреплены синтетическим веществом, что придает материалу прочность. Полотно эластичное, выдерживает довольно большие нагрузки. В процессе поклейки оно не рвется, не размокает. Оно прочнее и плотнее, чем бумага, со средним сроком эксплуатации 20 лет и даже больше. При этом устойчиво к влаге, хорошо пропускает воздух, сопротивляется горению. При желании его можно красить и несколько раз перекрашивать.

Какие обои считаются флизелиновыми

Надо знать, что флизелиновыми принято считать два типа совершенно разных обоев. Разберемся, чем они отличаются.

Полностью флизелиновые

Могут быть одно- и многослойными, в любом случае каждый из слоев изготовлен из флизелина. Однослойные разновидности называют ремонтным флизелином. Это достаточно тонкое полотно, плотность которого 65 г/кв. м и выше. Его назначение армирование основы. Их клеят на потолки или на стены в качестве выравнивающего слоя или как основу под покраску. В последнем случае надо помнить, что однослойный флизелин прозрачный, основание должно быть равномерно окрашено. Пятна, если они есть, будут заметны.

Многослойный флизелин более плотный 110 г/кв. м и выше. Здесь обычно два слоя, но бывает и больше. Чаще всего это обои под покраску, поэтому у них ярко выраженная текстура. Это может быть имитация декоративной штукатурки, камня, любой выпуклый рисунок. Цветной флизелин встречается намного реже. Это объясняется сложностями в его окрашивании, из-за чего цвета получаются неяркими, приглушенными. 

На флизелиновой основе

Многослойные полотна, основа которых изготовлена из флизелина. Покрытие может быть самым разным: акрил, пробка, текстиль, винил, т.д. Такие обои могут называть по декоративному верхнему покрытию виниловыми, акриловыми. Но при этом надо понимать, что основа, которая будет клеиться на стену, у них флизелиновая. Это очень важно, потому что от вида основы зависит способ наклеивания и свойства полотна. 

Различают бумажную и флизелиновую основу. Первая очень капризна в поклейке. Она не пластична, рвется, размокает, идет пузырями. С флизелином работать намного проще. Он не деформируется, не размокает, хорошо приклеивается к основанию. 

Таким образом, полотна на флизелиновой основе могут быть очень разными. Их свойства зависят от характеристик декоративного слоя, что надо учитывать при их выборе. Чаще всего это цветная отделка, варианты под покраску встречаются намного реже.

Какой клей нужен для поклейки

Чтобы качественно наклеить полотно, надо правильно подобрать клей. Основой для всех разновидностей материала является флизелин. Поэтому для поклейки обоев на флизелиновой основе подойдет любой универсальный состав с пометкой «флизелин». В отличие от клеев для бумаги помимо крахмала он содержит вещество, которое усиливает сцепление с основанием. Поэтому пропорции для разведения таких составов другие. Смесь получается более густая, похожая на сметану. 

Для полотен с декоративным слоем из других материалов лучше всего подбирать специальные клеи. Например, для винила на флизелине, т.д. Это объясняется тем, что верхний слой может быть достаточно тяжелым, что увеличивает вес обоев. Так, виниловое покрытие массивное, что требует специального клея. 

В клеящую смесь могут дополнительно вводить разные компоненты-добавки. Это противогрибковые средства, антисептики, т.п. Они препятствуют развитию грибка, плесени, что может быть полезно в комнатах с высокой влажностью и сыростью. Хорошо, если в составе будет специальная добавка, окрашивающая его в какой-либо цвет. Это упрощает нанесение клея всегда видно пропущенные участки. Расход клеящей смеси рассчитывают исходя из размеров помещения. На упаковке всегда указан примерный расход материала. 

Как подготовить стены

Подготовка комнаты к ремонту начинается с удаления из нее всего лишнего. По возможности выносят мебель, ту, что остается, накрывают пленкой или плотной тканью. Снимают и выносят весь декор с потолка и со стен. Окна, пол, верной проем накрывают пленкой. После этого приступают к подготовительным работам. 

Удаление старого покрытия

Прежде всего надо заняться удалением старой отделки. Технология процесса зависит от того, чем была отделана поверхность. Чаще всего новые обои клеят на смену старым. В этом случае надо аккуратно снять отслужившие полосы. Сложнее всего сделать это с бумажной отделкой она рвется, снимается кусочками. Ее лучше всего предварительно намочить теплой мыльной водой, потом аккуратно снимать, поддевая края шпателем. 

Старый флизелин снять намного легче. Его нужно намочить, потом дать ему немножко времени на то, чтобы растворился клей. После этого он легко снимется целой полосой, без разрывов. Многослойная отделка на основе флизелина может сняться по-другому. Обычно отходит верхний декоративный слой, а основное полотно остается на стене. Если это так, его не нужно убирать. Оно станет хорошим основанием для новой отделки. Важно. Если декоративный слой выполнен из плотного винила, перед намачиванием его нужно процарапать специальным инструментом или ножом. Иначе нижние слои не намокнут. 

Поверхности, покрашенные эмалями, особенно глянцевыми, лучше очистить или хотя бы зашкурить. Это улучшит адгезию основания и отделки. Матовые, «дышащие» краски можно не снимать, нужно будет только промыть поверхность, чтобы ее обеспылить. Если на основу наклеена плитка, декоративные панели, что-то подобное, все это нужно снять. Иначе невозможно качественно наклеить новое покрытие.

Подготовка основы

Стена под поклейку должна быть ровной, сухой и чистой. Поэтому после ее очистки от старого покрытия приступают к подготовке поверхности. Начинают с внимательного осмотра. Зашпаклеванные стены проверяют на предмет «бухтящих» участков, то есть таких, где покрытие разрушается и слабо удерживается. Их необходимо зачистить, убрать все откалывающиеся фрагменты. Кроме того, надо проверить, ровные ли поверхности. Если нет, необходимо выравнивание. 

После предварительного осмотра приступают к заделке дефектов. Небольшие изъяны заделывают шпаклевкой. Если разрушающихся участков много, стоит зашпаклевать стену заново. Аналогично поступают и для выравнивания, но только если перепады высот небольшие. Зашпаклеванному основанию дают высохнуть. Потом шлифуют наждачкой финишный слой, чтобы получилась ровная поверхность. 

При больших перепадах высот лучше выровнять основание гипсокартоном. После установки ГКЛ обязательно заделывают стыки и участки установки крепежей. Плиты надо зашпаклевать, тогда получится однородная ровная поверхность. Это особенно важно, если предстоит наклейка тонкого флизелина. Подготовленную основу надо проверить на впитываемость влаги. Чтобы флизелиновые полотна хорошо приклеились, нужна нормальная впитываемость. При высокой основа быстро заберет влагу из клея, отделка приклеится недостаточно прочно. 

Клеить достаточно тяжелое полотно на стену с низкой впитываемостью тоже не стоит влага из клея не впитается, полоса не сможет приклеиться и упадет. Для проверки на подготовленную основу брызгают водой. Впитываемость считают достаточной, если капли скатились вниз, но оставили за собой мокрый след. Будет достаточно грунтования подходящим праймером. Недостаточная впитываемость капли быстро скатились без мокрого следа. Значит, рекомендована оклейка основы «подкладкой» из бумажных обоев. Избыточная впитываемость характеризуется быстрым исчезновением капелек. В этом случае нужно предварительное грунтование праймером глубокого проникновения. 

Важный момент. Если новая отделка тонкая и светлая, основание должно быть белым, без пятен. Возможно, его стоит покрасить белой водоэмульсионкой, иначе оно будет просвечивать через приклеенные обои. 

Как подготовить полотна

Прежде всего надо изучить этикетку на рулоне. Здесь находятся рекомендации производителя по наклейке, вес покрытия, способ стыковки, особенности ухода, т.д. Кроме того, здесь же указан номер партии. Надо убедиться, что у всех рулонов он одинаковый, иначе могут быть проблемы с совместимостью полос из разных партий. Рулоны лучше всего выдержать в комнате, где они будут наклеены, в течение 1-2 дней перед поклейкой. Это необходимо для баланса влажности материала. 

Перед наклейкой надо раскроить рулоны. Многие кроят сразу весь материал, не забывая нумеровать полосы по порядку их приклеивания. Перед раскроем нужно уточнить способ стыковки и величину раппорта рисунка. Рулоны раскатывают на полу, лицевой стороной вниз. Полосы отмеряют, учитывая при этом стыковку рисунка, делают припуски по 3-4 см с каждой стороны. После этого сгибают полосу, разрезают острым инструментом: канцелярским резаком или обычным ножом. 

Пошаговая инструкция по поклейке флизелиновых обоев своими руками  

Перед работой надо подготовить клеящий состав. Его разводят в соответствии с инструкцией производителя. Кроме того, надо приготовить необходимые инструменты: нож для подрезки, шпатель или валик для приклеивания, щетку для нанесения клея. После проведения всех подготовительных работ приступают к поклейке. Это довольно простой процесс. Мы подготовили подробную инструкцию, как своими руками правильно клеить на стену флизелиновые обои.  

Такая технология подходит для наклейки узких и широких полотен. Инструкция, как наклеить метровые обои на флизелиновой основе, будет отличаться только количеством исполнителей. Потому что клеить широкие полосы одному очень неудобно. Нужен помощник для выравнивания и приклеивания полотна. 

Важный момент. Разницы в наклеивании флизелиновых полотен и отделки на флизелиновой основе нет. В обоих случаях нужно накладывать сухие полосы на намазанную клеем стену. В некоторых случаях, например, если полотно очень тяжелое, может понадобиться дополнительное нанесение клея на обои. Это обязательно будет указано производителем на этикетке.

Источник

На сумму, потраченную на профессиональный монтаж двери, можно купить еще одну. Рассказываем, как сократить расходы на установку и обойтись без помощи специалистов.

Выровняли полы и стены, положили кафель или ламинат? Пора думать об оформлении дверных проемов. Чтобы сэкономить на услугах мастеров на этом этапе ремонта, изучите пошаговую инструкцию по установке межкомнатных дверей своими руками. Немного аккуратности, и вы легко справитесь с этой задачей. 

Все о монтаже межкомнатных дверей 

Подбираем полотно 

Проем можно закрыть распашным, складывающимся в гармошку или раздвижным полотном. Распашные модели могут иметь классический или скрытый способ крепления к поверхности. Если вы впервые монтируете двери, выбирайте самые простые распашные модели с одной створкой. Их легче подогнать даже к нестандартному проему. Рассказываем, на что еще стоит обратить внимание при выборе. 

Размеры 

Дверь подбирают с учетом габаритов проема. Не стоит доверять застройщику: перед походом в магазин измерьте ширину, высоту и толщину стен. Даже несколько лишних сантиметров могут усложнить вашу работу. Есть два способа измерений. 

• При капитальном ремонте, когда старая коробка и наличники сняты, проем очищен от старой пены или пакли. Измерьте ширину, высоту и толщину стены в трех местах по верхней и нижней кромке, в середине. Выберите минимальные размеры. 
• При установленных дверях. Измерьте полотно ту часть, которая свободно ходит в проеме. Он обычно шире нее на 8-12 см. 

Стандартная ширина полотен в магазинах делится на 100. Проем вряд ли будет иметь точно такие же размеры. Для подгонки его сужают или расширяют. Срезать часть стены можно, если она не несущая, это не повлияет на прочность дома в целом. Сужение безопаснее и проще: лишние сантиметры закрывают гипсокартоном на металлическом каркасе. 

С высотой чуть проще: длина стандартных створок 2 метра. Типовые проемы в старых квартирах от 2,06 до 2,1 метра. Обрезать или подгонять при таких габаритах ничего не нужно. 

Если высота и ширина сильно отличаются от стандартных, готовая дверь вам не подойдет. Ищите фабрику, которая делает их на заказ, по индивидуальным размерам. 

Типовые дверные коробки рама вдоль стен, к которой крепится полотно рассчитаны на толщину стен до 7-8 см. Если толщина больше, нужно заказать доборы деревянные планки, которыми закрывают оставшуюся часть проема.

Размеры стандартных планок выбирают с учетом толщины стен: 

• проем 8-15 см доборы шириной 100 мм; 
• 16-20 см  150 мм; 
• от 21 см 200 мм. 

Высота доборов равна высоте проема. Им закрывают щели по периметру коробки, поэтому для установки нужно 3 планки. 

Для монтажа своими руками лучше выбирать телескопическую коробку с подогнанными наличниками и доборами, в которых уже сделаны пазы и выступы для соединения. 

Материалы 

При установке готовое полотно может потребовать подрезки по ширине или высоте. Относительно просто обрезать симметричные гладкие решения: 

• из массива дерева; 
• МДФ. 

Они могут быть покрыты эмалью, пленкой или шпоном. На сложность процедуры тип покрытия не повлияет. При обрезке кромка оголяется, в каркас может попасть влага. Из-за этого конструкция быстро разбухнет, перестанет свободно открываться. Нужно аккуратно покрасить или заклеить пленкой оголенный участок, подобрав отделочные материалы по цвету к основному покрытию. 

Ровно отрезать основной блок, не повредив каркас, достаточно сложно. Если проем нестандартный, проще заказать изготовление конструкции по индивидуальным размерам, пусть и немного переплатив за это.

Способ открывания 

Распашная дверь может открываться внутрь или наружу. По правилам безопасности все межкомнатные проемы должны открываться наружу: из меньшего помещения в большее. Это упрощает эвакуацию в чрезвычайных ситуациях. Но правило не строгое. При выборе способа открывания оцените пространство вокруг проема, подумайте, как расставите мебель вокруг него. 

• Расположенные на одной стене двери в туалет и ванную делают открывающимися в разные стороны, чтобы полотна не бились друг о друга, люди свободно выходили из обоих помещений. 
• Если рядом с проходом есть выключатель, его стараются не перекрывать. 
• Дверь в детскую, спальню пожилого или маломобильного человека безопаснее открывать внутрь. Ее проще выбить в чрезвычайной ситуации. 
• Полотно должно свободно открываться минимум на 90 градусов, в идеале доходить до стены. Выбирайте открывание в сторону пустой стены, если с другой стороны будет стоять массивная мебель. 

Выбираем тип петель 

Плавность хода и звуки при открывании во многом зависят от типа петель. Они влияют и на сложность монтажа. Все механизмы можно разделить на две группы. 

• Врезные. Их фиксируют в одной плоскости с поверхностью коробки и основного блока. Перед креплением в конструкции придется сделать углубление стамеской. Легкие модели, заполненные картонными сотами, при этом можно повредить. 
• Накладные. Прикручиваются к полотну и раме металлическим крепежом. Подходят для дверей из любых материалов, не требуют долгой подготовки основания. 

Минус накладных петель меньшая прочность. Тяжелые двери из массива рекомендуют вешать на врезные. Если остановились на накладных, ищите решения максимальной толщины от 2,5 мм, не из латуни, а из нержавеющей стали или цинка. 

Количество петель подбирают с учетом веса полотна. До 25 кг 2 механизма, от 25 кг три. Дополнительная петля в середине не даст конструкции провисать под собственным весом. 

Подбираем замок и другую фурнитуру 

Дизайн простой двери может преобразить фигурная ручка контрастного цвета. Но при выборе фурнитуры смотрите не только на внешний вид, но и на удобство использования. Самой практичной считается нажимная ручка на розетке с фиксирующим механизмом. Ее легко открывать даже влажными руками, просто врезать в полотно и раму. Если замок или защелка не нужны, выбирайте стационарные ручки-скобы или шары, которые достаточно закрепить на конструкции саморезами или шурупами. 

Межкомнатные двери не нуждаются в прочных защищенных замках. Для гостиной, кухни, детской достаточно нажимной или поворотной ручки, позволяющей открыть и закрыть проем с любой стороны. Металлический язычок фиксирует полотно при закрывании, но не блокирует проход. В санузлах и мастер-спальнях ставят такие же ручки, но с кнопочными или поворотными фиксаторами. Они позволяют запереться изнутри без ключа. 

Собираем установочный комплект 

Перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, подготовьте следующее.

• Основной блок, элементы коробки, наличников и доборов, 2 или 3 петли, ручку, самоклеящийся уплотнитель, если он не установлен в коробке производителем.
• Дрель, сверла, соответствующие материалам стены и рамы, шаблон для сверления отверстий под замок и ручку.
• Режущий инструмент, стусло для создания углублений, нарезки планок под нужным углом.
• Уровень или отвесы, рулетка, маркер, который оставляет метки на дереве, металле, бетоне.
• Саморезы или шурупы, жидкие гвозди, монтажная пена.
• Молоток, отвертки под крепеж.
• Картон, тонкие листы ДСП, распорные клинья из бруса или пластика для выравнивания полотна и рамы.
• Коврик или плотный полиэтилен защитит напольное покрытие от повреждений при монтаже коробки. 

Готовим проем к работе 

Перед началом монтажа необходимо: 

• снять старое полотно, раму, петли; 
• убрать материалы, которыми заполняли пустоты пену, паклю, строительный мусор; 
• определиться с размерами проема, при необходимости сузить его гипсокартоном или расширить болгаркой; 
• выровнять и оштукатурить плоскости потратив немного времени на отделку, вы значительно упростите монтаж; 
• выровнять полы, уложить чистовое покрытие без этого вы рискуете ошибиться с выбором высоты.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: пошаговое руководство 

Основное правило мастера «семь раз отмерь». Тщательно проверяйте размеры перед сверлением и обрезкой на всех этапах. 

Подготовка коробки 

Короб поставляется в виде трех длинных планок, требующих нарезки под определенную длину, или двух длинных стоек и притолоки. Из них нужно на полу собрать П-образную конструкцию. 

• Нарезанные производителем элементы примерьте к проему. Убедитесь, что длина вертикальных планок соответствует высоте прохода. При перепадах высот на полу одну из стоек можно подрезать. Подогнанные по размеру детали соедините саморезами. 
• Цельные планки нарежьте по высоте и ширине проема. Перед вырезанием притолочной определитесь со способом ее крепления: между вертикальными или над ними. При выборе первого метода уменьшите длину на толщину стоек. 
• Зафиксируйте П-образную конструкцию саморезами. Попробуйте вставить в проход. Убедитесь, что короб входит свободно, между ним и стеной есть зазор в 2-3 мм. 

Установка ручек и защелок 

Для установки нажимной ручки с язычком-защелкой удобно использовать пластиковый шаблон накладку, позволяющую высверлить отверстия под ручку и механизм в одной плоскости. Трафарет наложите на торец дверного полотна перед началом сверления. Вставьте в готовые отверстия защелку, обведите на торце контуры накладной декоративной планки. Снимите ее и стамеской сошлифуйте часть материала. Планка не должна выступать над поверхностью. После шлифовки закрепите накладную панель, используя саморезы. 

Ответную планку на коробке крепят в конце монтажа. 

• Закройте дверь и отметьте на раме высоту язычка. Продлите линии до места установки накладной планки. 
• Приложите ее к торцу так, чтобы отметки попали в отверстие. 
• Оцените зазор между рамой и полотном. Иногда его достаточно, чтобы закрепить планку накладным способом. Если нет, то сошлифуйте стамеской часть покрытия короба, чтобы планка встала заподлицо с ним. 
• Закрепите ее на два самореза. Используйте дрель или стамеску, чтобы углубить отверстие под язычок. 
• Убедитесь, что дверь надежно открывается и закрывается. 

Оптимальная высота установки ручки или замка 100 см от пола, но правило нестрогое. Подбирайте точку с учетом среднего роста живущих в квартире. 

Навешивание петель 

Накладные петли ставят на высоте около 250 мм от пола и притолоки. Третий механизм, если он предусмотрен, в средней точке между первыми двумя. 

• Используйте дрель и саморезы, чтобы закрепить петли на полотне. 
• Поместите полотно в лежащую на полу раму. Выровняйте, используя распорные клинья по периметру. Между рамой и массивным элементом должно оставаться около 3 мм.
• Отметьте на раме места фиксации петель, просверлите отверстия под них, закрепите вторую часть планки. 

Двери с накладными петлями ставят в проем в сборе, вместе с полотном. Разборные врезные позволяют вначале зафиксировать в проходе раму, а потом навесить на нее основной элемент. 

Крепление в проеме 

Самый важный и сложный этап установки. Вложите раму с полотном в дверной проем и тщательно выровняйте по вертикали, используя уровень. Чтобы зафиксировать в вертикальном положении, вставьте в щели куски плотного картона или распорные клинья. После фиксации еще раз проверьте, при необходимости сдвиньте распорки. 

Способ постоянного крепления зависит от веса полотна с замком. 

• Каркас под легкие конструкции фиксируют только монтажной пеной. При установке рамы без полотна вначале аккуратно запенивают пространство между распорками, не вынимая их. Затем навешивают полотно, убирают клинья и заполняют пеной оставшиеся промежутки. Это снижает риск деформации коробки из-за увеличения объема материала. 
• Тяжелые конструкции из массива, с каркасом из бруса крепят к стене на саморезы, дюбель-гвозди или даже анкерные болты. Шляпки крепежа можно закрыть декоративными заглушками, аккуратно зашпаклевать и загрунтовать. 

Если вы ставили только раму, переходите к навешиванию основного элемента. Совместите части петель, отрегулируйте и зафиксируйте их. Убедитесь, что полотно свободно ходит в раме, но не распахивается самостоятельно. 

Проверив плавность хода, запеньте оставшиеся промежутки между коробом и стеной. Оставьте дверь в закрытом положении на сутки или хотя бы на ночь. После высыхания срежьте излишки пены, еще раз проверьте легкость открывания-закрывания. 

Посмотрите видео, чтобы оценить сложность основных этапов процедуры. 

Монтаж декоративных элементов 

Если вы выбрали телескопические наличники и доборы, монтаж не займет много времени. 

• Отрежьте притолочную планку нужной длины и ширины. 
• Обрежьте по длине вертикальные планки, учитывая, что над ними будет лежать горизонтальная. 
• Закрепите горизонтальную часть на вертикальных с помощью тонких мебельных гвоздиков без шляпок или столярного клея. 
• Установите в проем, вогнав шипы в пазы на нужную длину. 

После этого повторите процесс с телескопическими наличниками. Перед их обрезкой по длине выберите толщину и тип напольного плинтуса. Две финишные планки должны стыковаться без щелей, под прямым углом. 

Тонкие телескопические наличники хорошо держатся на шипах добора без дополнительного крепежа. Широкие планки можно посадить на жидкие гвозди. 

Возможные проблемы и способы их решения

Даже опытные мастера, знающие, как правильно установить межкомнатные двери своими руками, не застрахованы от следующих проблем. 

• Дверь открывается самостоятельно. Попробуйте отрегулировать петли, поменять простую ручку на модель с защелкой-фиксатором с двух сторон. Если это не поможет, придется снимать и заново монтировать короб. 
• Сильный скрип при открывании. Затяните крепеж в петлях посильнее или поменяйте на саморезы большего диаметра. Смажьте все металлические элементы. 
• Полотно с трудом заходит в проем. Распространенная причина  деформация из-за сильной влажности. Исправить это нельзя. Нужно покупать новую дверь из материалов, которые не боятся пара. 

Правильно выбранные и установленные двери из качественных материалов способны сохранять красоту и прочность до 10 лет. Чтобы они работали плавно и бесшумно, достаточно периодически подтягивать и смазывать петли, укреплять расшатавшуюся ручку. 

Источник

Рассказываем о сезонных режимах эксплуатации окон и как их можно менять. Даем полезный алгоритм по подготовке оконных конструкций к зиме.

Чтобы зимой в доме было уютно и тепло, оконные конструкции должны быть полностью исправны. Поддерживать их в таком состоянии несложно нужно регулярно чистить, проводить профилактическое обслуживание и сезонные регулировки. Разберемся, как подготовить и отрегулировать пластиковые окна на зиму.

Все о регулировке окон на зиму

Что надо знать о режимах эксплуатации ПВХ-окон

Принято считать, что пластиковая конструкция не нуждается в специальном уходе. Однако это не так. Дважды в год, когда сменяются сезоны, ее нужно очищать, смазывать и при необходимости регулировать. Существует три положения настройки оконной створки: летнее, нейтральное и зимнее. В первом положении степень прижимания уплотнителя самая слабая, в последнем самая сильная. Нейтраль считается универсальным вариантом.

Слабое прижатие подходит для теплого времени, когда разница температур между улицей и комнатой небольшая. Уличный воздух частично проникает в помещение, происходит естественное проветривание. Кроме того, нет сильного давления на уплотнитель, что увеличивает срок его эксплуатации. Сильное прижатие рекомендовано в холода. Оно полностью герметизирует оконную конструкцию, предотвращает попадание холодного воздуха в комнату. При этом сжатые резинки-уплотнители быстрее изнашиваются. 

Универсальное положение дает среднее прижимание, которое можно использовать круглогодично. При установке пластиковых окон в режим зима или лето надо учесть несколько простых рекомендаций. 

• Первые год-два после установки новой оконной конструкции створки должны быть настроены только на летний режим. Иначе резиновый уплотнитель быстро выйдет из строя. 
• Эксплуатация в режиме «зима» должна быть короче, чем «лето». Учитывая, что сильное прижатие вредно для уплотнителя, регулировку проводят в последний осенний месяц перед самыми морозами. Возвращать створки в летний режим нужно в начале весны.
• Категорически нельзя оставлять пластиковые окна в режиме «зима» на лето. Материал резинки-уплотнителя при нагреве в жару расширяется, фурнитура не выдерживает сильного давления и ломается. Кроме того, такое чрезмерное прижатие вредит и самому уплотнителю.

Можно ли сделать регулировку пластиковых окон с «лета» на «зиму» самостоятельно

Выбор компаний, предлагающих обслуживание оконных конструкций, очень широк. Мастера выполнят все необходимые работы качественно и быстро. Но не все готовы тратить на это деньги. Многим интересно, возможно ли и насколько сложно подготовить и отрегулировать пластиковые окна на зиму самому. На самом деле такая работа вполне по силам даже начинающему мастеру. Для нее не потребуется каких-то специальных инструментов или материалов. При условии, что конструкция полностью исправна, все делается просто и довольно быстро. Для тех, кто хочет попробовать, мы подготовили подробную инструкцию с фото по подготовке пластиковых окон к зиме.

Как подготовить окна к зиме

1. Отмойте конструкцию

Начинают с очистки и мытья всех элементов оконной конструкции. Сначала демонтируют и моют противомоскитные сетки. Их нежелательно оставлять на створке. Сетка задерживает солнечный свет, которого и так мало в зимние месяцы, кроме того, на ней накапливается грязь и пыль. «Москитки» снимают, моют мыльной водой, сушат и убирают на хранение. После этого очищают и промывают стеклопакеты и рамы. Лучше всего использовать для этого спецсредства, но можно обойтись и обычным мыльным раствором. Не стоит брать жесткие губки и средства с абразивами, чтобы не испортить стекло. Не нужны и хлорсодержащие препараты, которые могут повредить пластик.

2. Проверьте и смажьте фурнитуру

Отрегулировать систему не получится, если фурнитура неисправна. Поэтому в самостоятельной подготовке пластикового окна на зиму особое внимание уделяют ее состоянию. Сначала внимательно осматривают все петли и ручки на предмет появления сколов или трещинок. Если их нет, открывают/закрывают створку, поворачивают ручки. В процессе оценивают плавность хода элементов, отсутствие скрипов, проворачиваний, т.п. Все крепления должны находиться на своих местах. Важно, чтобы они плотно сидели, не болтались и не вываливались. По окончании проверки, если ее результат полностью удовлетворил, все подвижные механизмы надо смазать. Проще всего это сделать спреем-смазкой, но можно взять и обычное машинное масло.

3. Закройте вентиляционные клапаны

На оконной конструкции могут быть клапаны для вентиляции. Это очень удобно, чтобы проветривать помещение, не открывая при этом створки. Но перед наступлением холодов клапаны нужно наглухо закрыть. Надо помнить, что после этого система становится герметичной, поэтому нужно регулярно проветривать комнату. Это важно не только для поддержания комфортного микроклимата, но и для профилактики запотевания стеклопакетов. Без нормальной вентиляции, в условиях повышенной влажности они будут быстро запотевать. Минимальные сроки проветривания по 10-15 минут два или три раза в день. 

4. Обработайте уплотнитель

На створках установлена резинка-уплотнитель. Именно она защищает комнату от шума и сквозняка, поэтому должна быть в исправном состоянии. Это означает, что материал не должен быть хрупким, пересохшим, крошащимся. Недопустимы трещины или разрывы. Уплотнитель в таком состоянии нужно менять, поскольку он уже негерметичен. Если с уплотнительным шнуром в порядке, его надо смазать специальным средством на основе силикона. Такая смазка продлит срок его службы.

5. Прочистите дренажные отверстия

В нижнем и верхнем профиле рамы расположены дренажные отверстия. Они хорошо заметны, когда окошко открыто. Снаружи на них надеты декоративные колпачки, но все-таки они могут забиваться мусором и грязью. Если это случится, влага не сможет стекать наружу и будет накапливаться в фальцлифте, а потом перетекать внутрь помещения. Зимой вода замерзает, и створки могут попросту примерзнуть к раме. Чтобы всего этого избежать, нужно прочистить дренаж. Проще всего это сделать со стороны фальца, то есть с противоположной стороны от декоративных накладок. При этом снимать их не понадобится.

6. Отладьте конструкцию по алгоритму, как отрегулировать пластиковые окна на зиму

Для регулировки пластиковых окон с «лета» на «зиму» понадобятся пассатижи или ключ-шестигранник. Выбор инструмента зависит от формы головки регулировочной цапфы. Чтобы это сделать, надо открыть створку и рассмотреть любую из цапф, они все одинаковы. Если головка круглая с углублением «под шестигранник», значит, понадобится ключ. Важный момент. Потребуется шестигранник «четверка», другой размер не подойдет. Все цапфы других форм поворачиваются пассатижами. 

После такой подготовки можно приступать к регулировкам. Мы подготовили инструкцию, как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна на зиму. 

Чтобы убедиться в качестве регулировки пластиковых окон на зиму своими руками, надо проверить степень прижимания створки. Сделать это несложно. Нужно зажать между створкой и рамой лист бумаги. При закрытом окошке он должен с усилием выниматься из рамы. Тест проводят в нескольких местах, включая углы. 

Подробнее процесс показан в видео, как пошагово отрегулировать пластиковые окна на зиму.

В начале весны рекомендуется провести обратную регулировку и ослабить прижимание. Иначе шнур-уплотнитель быстро выйдет из строя, и его придется заменять. В некоторых случаях режимы прижимания не переключают, тогда во все сезоны должна быть установлена «нейтраль». При хорошем состоянии уплотнительного шнура этого вполне достаточно для качественной герметизации системы. Чаще всего так делают в первые три-четыре года после установки резинки-уплотнителя, потом, по мере ее износа, проводят сезонные регулировки.  

Источник

Рассказываем, почему монтируют звукоизоляцию под потолок и какой она может быть. Предлагаем полезные инструкции по самостоятельному монтажу шумоизолирующей конструкции.

Один из самых главных недостатков многоквартирных домов высокая слышимость. И если музыка в вечерние часы или строительные работы слышны не часто, то звуки шагов и другие передвижения по полу будут постоянным фоном в квартирах с некачественной звукоизоляцией. Чтобы решить эту проблему, нужно смонтировать слой изоляции. Разберем все тонкости установки шумоизоляции потолка в квартире.

Все о самостоятельной звукоизоляции потолка

Почему надо устанавливать звукоизоляцию 

Начнем с теории. Наше ухо улавливает колебания частиц, которые распространяются по воздуху или через какие-либо объекты. Барабанная перепонка распознает их и преобразует в звук. Если волна распространяется через объекты, мы слышим ударный шум. Так, перегородки и перекрытия распространяют именно такой ударный звук. Это «звучание» ремонтных работ, шаги и передвижение мебели по напольному покрытию. Ударный шум считается самым сильным и неприятным для человека.

Возможен и другой путь передачи звуковой волны через воздух. Так передаются крики, музыка, пение, т.п. Такая «звуковая атака» обычно слабее, но тоже достаточно чувствительна. Помимо этого возможна косвенная звукопередача, когда звуковая волна распространяется по соприкасающимся поверхностям. То есть отражается не только от потолка, но и от стен или пола. Грамотно выбранная и установленная звукоизоляция поможет защитить от шума в любом из описанных выше случаев. Надо только учесть все «шумящие» факторы. 

Что такое эффективная звукоизоляция

Максимальный эффект даст полная звукоизоляция, которая монтируется на стены, перегородки и потолок. Но она значительно «съедает» площадь квартиры. Можно поставить частичную шумоизоляцию, которая закроет только одну или несколько поверхностей. Важно, чтобы именно они являлись источником шумовых волн. Часто изоляцию монтируют в потолочную конструкцию, что позволяет избавиться от идущего сверху воздушного и ударного звука. Эффективность системы зависит от типа здания. 

• Кирпичное. У стен и перекрытий неоднородная структура, что снижает косвенную передачу звуковых волн. Потолочная изоляция даст хороший эффект. 
• Панельное. Все элементы здания обладают одинаковой структурой, что дает быстрое распространение звуковых волн по стенам и перекрытиям, мало того, они еще и отражаются от поверхностей. Поэтому нужна только комплексная шумоизоляция стен, потолка и пола в квартире.  
• Монолитно-каркасное. Разница толщины дает возможность передавать звуковые колебания с массивных перекрытий на тонкие перегородки. Для качественной звукоизоляции нужно смонтировать изоляцию на перегородки и потолок. 

Типы изоляции

Для обустройства потолочной звукоизоляции выбирают один из двух возможных способов. Подробнее разберем оба. 

Бескаркасная

Звукоизоляцию фиксируют прямо на потолочное покрытие. Таким способом крепят жесткие акустические панели или рыхлый мягкий изолятор. 

Плюсы

• «Съедает» минимум высоты комнаты, что важно для помещений с низким потолком. 
• Менее трудоемкий монтаж, поскольку не нужен дополнительный каркас.
• Дешевле каркасной конструкции.

Минусы

• Отсутствие возможности проложить по потолочному перекрытию инженерные коммуникации. 
• Можно уложить только достаточно тонкий слой изоляции, что отрицательно сказывается на эффективности. 

Каркасная

По отзывам, это лучший вариант шумоизоляции от соседей в квартире. Для обустройства изоляционной системы собирают каркас из металлопрофиля. Внутрь вставляют акустическую рыхлую изоляцию, зашивают специальным шумоизолирующим материалом. В процессе сборки используют виброподвесы, виброшайбы, подложки.

Плюсы

• Дает хороший шумоизоляционный эффект за счет использования нескольких звукогасящих слоев.
• Есть возможность скрыто проложить провода или другие коммуникации. 
• Минимальная финишная отделка потолка, поскольку поверхность получается ровной, без перепадов высот. 

Минусы

• Сложный монтаж.
• Высокая стоимость материалов и работы.
• На несколько сантиметров уменьшает высоту комнаты. 

Каркасная система дает лучший результат, но и требует больших денежных затрат, сложного монтажа. Правда, при желании ее можно собрать самостоятельно. Если нужен бюджетный, но приемлемый по эффективности вариант шумоизоляции потолка в квартире от соседей своими руками, выбирают бескаркасную методику. Оба варианта подходят под последующее натягивание потолочного полотна любого типа. Каркасная система удобна тем, что ее можно зашить звукоизоляционным гипсокартоном, который впоследствии отделывается под покраску и окрашивается.  

Материалы для шумоизоляции потолка в квартире

Для звукоизоляции выпускают материалы разной толщины, шумопоглощения и способа монтажа. Коротко охарактеризуем самые эффективные из них.

• Волокнистая плита. Может быть разной: стекловолокно, минвата, эковата. Оптимально выбирать плиты плотностью от 45 кг/куб. м и выше, высота изоляции в пределах 30-50 мм.  
• Мембрана полимерная, она же акустическая. Самоклеящееся полотно на основе аргонита, максимальная толщина 3,6 мм. Выпускают модели с подложкой из войлока, что значительно улучшает шумоизоляционные характеристики материала. Используют мембрану только в комбинации с другой изоляцией, иначе эффект от нее очень низкий. 
• ЗИПС-панель. Волокнистая плита, которая обшита листами гипсоволокна. Толщина панели от 50 до 130 мм. Чем она толще, тем лучше звукоизоляционные характеристики. 
• Полистирол, пенопласт. Жесткая изоляция из плотных полимеров. Легкая, простая в установке, устойчива к влаге. Пластики горючи, поэтому их с осторожностью используют в жилых комнатах. Хорошо защищают от шумов ударного типа, хуже от воздушных.

Сколько будет стоить шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок

Стоимость изоляционной системы зависит от ее типа, площади помещения и материалов для изоляции. К примеру, минвата толщиной 50 мм стоит от 80-100 руб. за кв. м, ЗИПС-панели толщиной 80 мм от 2 000 руб. за кв. м, акустическая мембрана высотой 2 мм от 1 500 руб. за кв. м. Для каркасных систем к цене материала нужно добавить стоимость металлопрофиля, виброподвесов и крепежа. В среднем, цена базовой каркасной конструкции, состоящей из двух уровней звукоизолирующего гипсокартона, начинается от 5 000 руб. за кв. м. 

Система из волокнистых акустических плит и одного слоя ГКЛЗ обойдется дороже. Ее стоимость начинается от 7 000 руб. за кв. Если первым слоем уложить мембрану с войлочной подложкой, потом положить волокнистые акустические плиты и накрыть все это ГКЛЗ, а в основание виброподвесов поставить эластомер вместо резины, конструкция будет стоить от 10 000 за кв. м. Это только цена материалов. За работу нужно будет отдать от 2 500-3 000 руб. за кв. метр. 

Пошаговые инструкции, как самостоятельно собрать шумоизоляционную систему

Оба варианта изоляции можно смонтировать самостоятельно. Мы подготовили две простых инструкции. 

Бескаркасная система

Методика подходит для укладки изоляции плотностью не меньше 30 кг/куб. м. Ее крепят на гипсовый либо цементный клеящий раствор. Для усиления фиксации можно дополнительно установить дюбели-грибки, но тогда придется сверлить основу. На каждую из плит ставят по пять крепежей: на уголки и в центр. Монтаж проводят в такой последовательности. 

Наклейте изоляцию по всей комнате, при необходимости подрезая плиты. Если нужно, дополнительно закрепите материал дюбелями-грибками. После высыхания клеящей пасты можно приступать к финишной отделке: обустроить натяжной потолок или подвесную систему с ГКЛЗ или, если использовались полистирольная изоляция, зашпаклевать ее и покрасить. 

Каркасный метод

Подходит для монтажа многослойной изоляции. Можно выбирать разные варианты изоляционных материалов: рулонные, плитные, т.п. Монтаж проводят в такой последовательности. 

Можно закрыть конструкцию обычными ГКЛ, наклеить на них еще один слой акустической мембраны. После этого подшить еще слой ГКЛЗ. Гипсокартон можно отделать под покраску и покрасить или смонтировать любой натяжной потолок.

Источник

Рассказываем, можно ли красить натяжной потолок и как сделать это правильно. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельной окраске.

Качественное натяжное потолочное покрытие прослужит долго. Мастера дают гарантию на 12-15 лет, но в реальной жизни этот срок может быть намного дольше. За это время интерьер может не единожды поменяться, что потребует смены оттенка потолочного покрытия или просто захочется его освежить. Вот только не все знают, красят ли натяжные потолки и как правильно это делать. Подробно разберемся в этом вопросе. 

Все о покраске натяжного потолка

Можно ли покрасить натяжной потолок

Система, которую называют натяжным потолком, бывает двух типов. Они значительно отличаются друг от друга. Возможность покраски зависит от вида полотна. Рассмотрим обе разновидности.

Пленочный

В крепежный каркас монтируется тонкая поливинилхлоридная пленка. Для установки ее разогревают, чтобы растянуть. Потом заправляют в крепежи. После остывания она принимает нужную форму. Такие потолки бывают разными по степени блеска матовыми, глянцевыми и сатиновыми. Они могут быть разных расцветок, тогда в процессе производства материала в сырье добавляют краситель. 

В любом случае они изготовлены из тонкой ПВХ-пленки, которая не выдерживает механических повреждений, сильно растягивается при нагревании. Кроме того, пленочная поверхность очень гладкая и скользкая. Качественно покрасить пленочное покрытие нельзя. Водно-дисперсионные составы будут с него скатываться, синтетические схватятся, но сформируют массивный слой, под тяжестью которого пленка провиснет. Кроме того, некоторые синтетические красители разъедают ПВХ-покрытие. 

Тканевый

Натяжное полотно это ткань из полиэстера, которая с двух сторон пропитана специальными полимерами. Переплетение волокон дает эффект армирования, поэтому полотно прочное, дышащее, но не эластичное. Тканевые системы выпускают только матовыми, у них очень ограничено количество расцветок. Причем в отличие от пленки, окрашивают их уже после изготовления, а не процессе производства. 

Тканевое покрытие шероховатое, с хорошей адгезией. Его можно окрашивать, некоторые производители выпускают специальное полотно под покраску. В среднем, такая ткань выдерживает от пяти до восьми покрасок, при условии, что красят ее правильно. Полотно пористое, поэтому хорошо впитывает влагу из краски. При большом ее количестве ткань может провиснуть. Поэтому надо выбирать технологию окрашивания, формирующую минимальный по толщине красочный слой. Например, использовать пневматический распылитель. 

Чем можно покрасить натяжной потолок

Для покраски выбирают акриловые, силиконовые или латексные краски. Это лучший вариант, чем покрасить матовый натяжной потолок. Все они относятся к водно-дисперсионным, поэтому разбавляются водой, не имеют запаха. При этом ровно ложатся на основу, обладают хорошей укрывистостью, не боятся температурных перепадов и влаги, не выгорают. Кроме того, такие составы безопасны, не содержат токсичных веществ. Их можно использовать в любых комнатах, включая детские. 

Можно красить обычными водоэмульсионными красками, но лучше этого не делать. После высыхания они образуют довольно толстый слой, который, особенно при неоднократном окрашивании, может стать причиной провисания полотна. Полностью запрещены все составы на основе ацетона или хлорированных углеводородов. Они могут частично или полностью разрушить пропитку. На поверхности появятся провисания, пятна, отверстия. 

Все виды красок выпускают в разных оттенках. Если этого недостаточно, можно купить состав белого цвета и отколеровать его в желаемый оттенок. Важный момент. Для колеровки лучше приобрести краску с запасом, поскольку если вдруг расход окажется большим, чем предполагалось, докупить еще ЛКМ не получится. В крайнем случае, стоит записать номера пигментов и их количество, чтобы был шанс повторить колеровку. 

Наносить краску лучше всего распылителем. Он дает самый ровный и тонкий слой. Не обязательно покупать дорогие пневматические модели, можно использовать и самый простой ручной распылитель.

Если решено окрашивать поверхность валиком, выбирают инструмент с велюровой шубкой средней длины. Поролон использовать нельзя. Очень удобно, если у валика будет ручка-телескоп. Кисточка для окраски не подойдет. Ее используют только для закрашивания небольших труднодоступных участков. 

Подробная инструкция, как покрасить натяжной потолок своими руками

Подготовка к окрашиванию

Перед тем как начать красить, нужно подготовить комнату и потолочную поверхность. Подготовка помещения заключается в том, что из него выносят все лишнее, включая мебель. Если что-то невозможно вынести, накрывают пленкой, клеенкой, бумагой и фиксируют, чтобы укрытие не сползло. Для защиты стен по всему периметру помещения к потолочному плинтусу малярным скотчем закрепляют пленку. Пол застилают бумагой, пленкой или чем-то подобным. 

Приступают к подготовке потолочной поверхности. Сначала обесточивают комнату, чтобы не получить поражение электрическим током. Потом пылесосом или сухой щеткой убирают пыль с потолка. Затем поверхность нужно помыть и обезжирить. Сначала отмывают все масляные или жирные пятна. После этого моют всю поверхность мыльным раствором или специальным средством для ухода за тканевым потолком. Мыть можно только мягкой губкой или безворсовой ветошью. Мочить покрытие нужно очень умеренно, не давая ему пропитаться влагой. Потом ждут, пока полотно полностью просохнет. 

Покраска

Перед началом работы плотно закрывают двери и окна, чтобы не было сквозняков. Они могут испортить вид сохнущего красящего слоя. По этой же причине надо предотвратить возможное попадание на потолочную поверхность прямых солнечных лучей. Окрашивание проводят в такой последовательности.

Обычно для качественного окрашивания достаточно двух слоев ЛКМ. Однако в некоторых случаях может потребоваться больше. Это зависит от укрывистости красящего материала, цвета основы, т.п. Если нужно, по описанному выше алгоритму накладывают еще один-два слоя. Направление окрашивания последнего слоя всегда должно быть параллельно лучам света, то есть «от окна». 

Описанная выше технология окрашивания подходит и для распылителя, и для валика. В последнем случае, если инструмент не может закрасить какие-то труднодоступные участки, их аккуратно закрашивают кистью. 

Особенности перекрашивания натяжной поверхности

Отделка ранее окрашенной поверхности имеет некоторые особенности. Прежде всего красить можно только ЛКМ, состав которого такой же, как и в предыдущее окрашивание. Иначе он может плохо лечь на окрашенное основание. Кроме того, надо учитывать вес нового слоя. Он не должен быть слишком большим. Перед покраской с потолочной поверхности счищают пыль. Пятна нужно аккуратно очистить. Мелкие дефекты осторожно зачищают шпателем, потом затирают школьным ластиком. После нанесения первого слоя могут проявиться дефекты основы. Тогда полотно хорошо сушат, затирают изъяны жесткой губкой, потом красят. Процесс окрашивания такой же, как описан выше.  

Как ухаживать за покрашенным потолком

Окрашенная поверхность более уязвима, чем ткань из полиэстера. Поэтому ей требуется особый уход. Надо соблюдать несколько правил.

• Для чистки и мытья не используют жесткие щетки или приспособления с острыми наконечниками.
• Влажную чистку лучше по возможности заменить сухой. 
• Для очистки лучше использовать специальные средства или моющий раствор, приготовленный из хозяйственного мыла. 
• Влажную очистку проводят в два этапа. Сначала наносят мыльный раствор, потом сразу же смывают его водой, вытирают. Нельзя давать влаге впитываться в полотно.

Перекрашивать покрытие можно пять-восемь раз. Это определяет вес ранее нанесенных лакокрасочных материалов, под тяжестью которых полотно постепенно растягивается. Если площадь натяжного потолка большая, окрашивать его можно не больше трех раз.

Источник