Записи с тегом «Дача»

Дно бассейна заросло водорослями? На нем заметен песок и другой мусор? Значит, пора его чистить. Рассказываем, как это сделать максимально легко и быстро.

Купание и плавание на дачном участке одно из лучших летних удовольствий. Но чтобы водные развлечения не превратились из веселого времяпрепровождения в источник опасности, нужна регулярная очистка дна бассейна. Неважно, каркасное это сооружение или стационарное, много ли в нем воды и как часто им пользуются, следить за его гигиеной надо в любом случае.

Все о методах чистки бассейна

Почему выпадает осадок в бассейне

Даже самое строгое соблюдение требований санитарии, эксплуатация водного резервуара по всем правилам и регулярная замена воды не уберегут его от появления грязи и отложений на дне и стенках.

Откуда берутся все эти загрязнения? Основных причин несколько.

• Попадание мусора извне. Это могут быть листья и ветки, падающие с деревьев, песок, который заносит сильный ветер, пыльца, витающая в воздухе, насекомые и т.д. Все это падает на водную гладь и частично или полностью опускается на дно, постепенно скапливаясь там.
• Недостаток дезинфицирующих средств: малое количество хлора и других бактерицидных препаратов приводит к росту микроорганизмов, особенно когда на улице устанавливается жара. Выражается это в скользком налете на внутренней поверхности чаши.
• Нарушение уровня Ph. В идеале он должен быть от 7.4 до 7.6. Допустимы небольшие отступления (7.2-7.8), но только если они не длятся долго. При более высоком Ph начинают бурно размножаться водоросли и бактерии, при слишком низком страдает кожа купающихся, а металлические лестницы и поручни могут начать ржаветь.
• Использование жесткой воды. Если в воде содержится много растворенных солей, со временем они откладываются на дне и стенках в виде прочного налета.

Купаться в грязном бассейне не просто неприятно, но и опасно для здоровья. Вода, кишащая бактериями и вирусами, может привести к заболеваниям, а на скользкой от налета поверхности легко поскользнуться и травмироваться. Поэтому любые загрязнения надо удалять как можно быстрее.

Как очистить дно и стенки чаши 

Как собрать осадок в бассейне со спущенной водой

Почистить такую конструкцию намного легче, когда вода слита. Пустую чашу моют специальными средствами и щеткой с мягким ворсом, а затем хорошо ополаскивают водой. Если есть известковый налет, наносят на него средства для растворения, выдерживают некоторое время и аккуратно удаляют его, когда он размягчится.

Больше всего такой способ подходит для небольших наземных сооружений (каркасных и надувных), которые не имеют системы фильтрации. Воду в них в любом случае приходится регулярно менять, и при этом каждый раз желательно мыть и чистить их. Если у вас есть мойка высокого давления, смело используйте ее  она отлично справится с большинством загрязнений на дне и стенках.

Совет: если вода не просто визуально грязная или мутная, но еще и неприятно пахнет, ее в любом случае следует заменить, независимо от литража и конструкции чаши. 

Как почистить бассейн, не сливая воду

При наличии хорошего фильтра и соблюдении основных правил профилактики воду можно вообще не менять ни разу за сезон. Но и почистить такой бассейн надо.

Как почистить дно бассейна от осадка, не сливая воду?

• Уберите все лишнее из воды (надувные круги, игрушки, матрасы и т.д.) и убедитесь, что все вышли из воды.
• Соберите сачком мусор с водной поверхности.
• Щеткой с ворсом на длинной рукоятке протрите стенки, чтобы мусор, налипший на них, сошел вниз.
• Если грязь и налет плохо отмываются, проведите шоковую обработку химическими веществами, которые их растворят (хлор, альгициды, кислотные составы и т.д.)
• Соберите осадок со дна с помощью автономного донного пылесоса или устройства, подключаемого к насосу бассейна (не забудьте затем промыть их фильтры или заменить картриджи)
• При необходимости долейте в чашу воду и добавьте компоненты для обеззараживания, регулировки уровня pH и т.д.

Если под рукой нет специального пылесоса, можно сделать удобное и эффективное приспособление из подручных средств, при условии, что в бассейне стоит система фильтрации. К отверстию для всасывания подсоединяется шланг нужной длины, на другом конце которого закреплена щетка. К шлангу изолентой или скотчем крепится прочная палка-рукоятка. При включении фильтрующего насоса жидкость начинает поступать в трубу, и остается только водить ею по дну, захватывая мусор.

Что использовать для уборки

И все же уборка даже самого небольшого водного резервуара занимает много времени и сил. Сделать ее более простой призван целый ряд всевозможных устройств и инструментов.

Щетки 

В первую очередь стоит купить различные щетки и скребки, а также сачок с телескопической ручкой. Без них процесс чистки будет сильно затруднен. 

Лучше выбрать щетки с прочной нейлоновой щетиной: металлические приспособления могут поцарапать или даже порвать бассейн (если он надувной). А слишком мягкие губки и салфетки из микрофибры не справятся с сильными отложениями, например, с осадком вдоль ватерлинии: там скапливается жир и органические вещества, которые хорошо прилипают к стенкам и достаточно сложно оттираются. 

После механической чистки частицы грязи часто остаются плавать и не опускаются на дно. В этом случае применяют коагулянты и флоакулянты вещества, которые делают мельчайший мусор более тяжелым и соединяют его в крупные хлопья, из-за чего он начинает оседать на дно, где его намного проще собрать.

Подручные средства 

После того как грязь оттерта со стенок и дна, ее необходимо извлечь из воды.

Чтобы изготовить простейший водяной пылесос, достаточно куска шланга метровой длины и пустой канистры.

• Верхнюю часть канистры отрезают.

• В нижней проделывают отверстие, к которому герметично крепят шланг.

• Готовую конструкцию на треть погружают в бассейн, и вода через шланг начинает быстро поступать в емкость.

• Остается только направлять входное отверстие к местам скопления мусора.

• В результате дно полностью очищено как от крупных, так и от мелких частиц грязи.

Если бассейн круглый и небольшой по объему, можно раскрутить воду, чтобы образовалась воронка. Благодаря этому вся грязь соберется в центре чаши, и собрать ее можно будет намного быстрее. 

Весь процесс такой чистки можно увидеть в этом видео.

Специальная техника

Для частой чистки бассейна, особенно если он большой, лучше купить специальную технику. Можно выбрать из трех вариантов.

• Ручные аккумуляторные устройства. Они состоят из компактного насоса, фильтра и рукоятки-штанги. Насос втягивает воду, затем она очищается, проходя через фильтр, и тут же возвращается обратно в чашу. Приспособлением водят по дну и промывают фильтр по мере загрязнения.

• Пылесосы, подключаемые к системе фильтрации. Эти агрегаты представляют собой длинную трубу, подсоединяемую к местам забора воды (форсункам или скиммерам). После всасывания жидкость поступает в стационарную фильтрующую систему бассейна, где очищается от примесей. Эта техника бывает ручной (тогда в комплекте с ней идет телескопическая штанга) или полуавтоматической (в этом случае аппарат сам ездит по дну по определенному алгоритму). 

• Самый удобный помощник, который точно знает, как убрать осадки со дна бассейна, подводный робот-пылесос. Это полностью автономная уборочная система: в ней есть и всасывающее приспособление, и фильтрующая часть, и колесики для движения. Управляются такие аппараты обычно с дистанционного пульта. Некоторые из них могут передвигаться не только по дну, но и по стенкам (за счет присосок). Однако в силу высокой стоимости такие модели обычно приобретают только для очень больших бассейнов.

Полуавтоматические модели, работающие от фильтр-насоса бассейна, считаются оптимальными. Они недорогие, не требуют вашего присутствия при уборке и отлично справляются с удалением мусора.

Химическое очищение

Водоросли, слизь, известковый налет и некоторые другие отложения на дне легко убираются при помощи химических веществ. Также эти средства используют вместе с механической чисткой: они делают ее более эффективной.

Бактерицидные составы

Дезинфекторы на основе хлора способны не только очищать от бактерий воду, но и чистить стенки и дно бассейна. Эти средства уничтожат патогены и обеззаразят все поверхности, однако провести механическую уборку после этого все же придется.

Для химической очистки хлорные препараты применяют в режиме шоковой стерилизации, когда вещество добавляется в большом количестве. После такой обработки в воде нельзя купаться в течение суток.

Альгициды

Так называют средства, которые препятствуют появлению новых водорослей и уничтожают уже выросшие. Их регулярное применение гарантирует, что вода не зацветет. 

Чаще всего в магазинах можно встретить два типа таких препаратов: на основе меди и солей аммония. Медь тяжелый металл, поэтому обращаться с такими добавками следует аккуратно (безопасность гарантирована только при строгом соблюдении инструкции). Соли аммония экологичны, безвредны и считаются оптимальными, к тому же они подходят для избавления от растительности в детских бассейнах.

Средства от известкового налета

Прочная белесая корка, появляющаяся из-за жесткой воды, удаляется сложнее всего. Чтобы избавиться от нее, придется полностью сливать воду. Впрочем, из всех типов загрязнений она самая безопасная, поэтому борьбу с ней можно приурочивать к окончанию купального сезона, когда бассейн в любом случае опустошается.

В средства для чистки входят сильные кислоты, поэтому работать надо в перчатках и, желательно, в респираторе. Составы наносят на места отложений и выдерживают указанное в инструкции время, а затем смывают большим количеством воды. Если налет застарелый, то процедуру повторяют несколько раз.

Аналоги из подручных средств

Профессиональная «химия» часто небезопасна, и ее применение там, где есть маленькие дети, люди с аллергией, астмой или дерматитами, бывает невозможным. В этом случае можно воспользоваться народными средствами. Следует учитывать, что они, как правило, менее эффективны, поэтому не исключено, что очистка чаши бассейна с ними будет более трудоемкой, и ее придется повторить несколько раз. Кроме того, воду в большинстве случаев придется сливать.

Сода

Для обеззараживания и устранения слизи подойдет обычная сода, она обладает хорошими чистящими свойствами и бактерицидным действием. Порошок разводят водой, чтобы получилась полужидкая паста, и наносят ее на стенки и дно пустой чаши. Спустя 15 минут смывают смесь водой из шланга. 

Уксус или лимонная кислота

От известкового налета помогает избавиться столовый уксус или раствор лимонной кислоты. Такими составами обрабатывают стенки и дно слитого бассейна и оставляют на некоторое время. Поскольку жидкость быстро высыхает на воздухе, лучше залить ее в пульверизатор и опрыскивать поверхности каждые 30-40 минут. Когда налет размягчится, его смывают водой и щеткой. 

Белизна

Когда нужна шоковая дезинфекция, а хлорсодержащих препаратов на даче нет, можно купить обычную «Белизну» в хозяйственном магазине и налить ее в воду. Однако этот метод нельзя отнести к безвредным и безопасным: после такой обработки нельзя будет купаться от 12 до 48 часов (в зависимости от концентрации препарата в воде).

Профилактика 

Очевидно, что, чем чистить дно бассейна от осадка, лучше предотвратить его появление. 

Для профилактики загрязнений потребуется комплексный уход. В первую очередь он будет включать в себя физическое удаление загрязнений.

• Ежедневная уборка сачком плавающего на воде мусора.
• Регулярная очистка песочного фильтра и замена картриджей насосной системы.
• Накрывание чаши тентом на ночь, во время плохой погоды и когда никто не планирует купаться.

Помимо этого, понадобится профилактическая обработка воды химическими веществами. Чем больше в воде бактерий, тем быстрее появится слизь на дне. Избавиться от микроорганизмов и не дать чаше бассейна покрыться скользкой субстанцией помогут дезсредства. При их использовании надо четко соблюдать дозировку и способ применения, так как они достаточно агрессивны и в случае увеличения дозировки могут спровоцировать раздражение на коже и привести к другим проблемам со здоровьем. Если же добавить их слишком мало, то и эффект будет слабым: бактерии лишь ненадолго остановят свой рост, но вскоре вода снова станет непригодной для купания.

Более безопасными и щадящими считаются составы на основе активного кислорода (перекиси водорода) или брома, однако при несоблюдении дозировки они также становятся токсичными.

Есть и другие способы обеззараживания озонирование, обработка ультрафиолетом, ионизация и т.д. Однако все они неоправданно дорогие для применения в небольших частных бассейнах: обычно их используют в масштабных сооружениях с огромным литражом и большим количеством посетителей.

Из эффективных народных методов профилактики можно назвать дезинфекцию воды медицинской перекисью водорода и таблетками обычного активированного угля. Но и то и другое потребуется в очень больших количествах, и в итоге может обойтись дороже профессиональных средств, поэтому такие способы применяют редко.

Для правильного обслуживания бассейна пригодятся и регуляторы pH. Если этот показатель высокий (выше, чем 7.8), образуется прочный известковый налет и начинают активно расти водоросли. Для его снижения применяют составы с кислотами.

Уже упоминавшиеся альгициды также используют для профилактики: их регулярное добавление в жидкость не позволит появиться водорослям.

Совет: чтобы определить химический состав воды, купите тест-полоски, показывающие уровень pH, концентрацию хлора и т.д.

Источник

Партерный или мавританский? Какой бы газон вы ни выбрали, без газонокосилки поддерживать его в порядке невозможно. Рассказываем, какую лучше использовать на даче.

Как выбрать газонокосилку для дачи? Определитесь с типом питания и мощностью. Как это сделать, рассказываем ниже.

Что учитывать при выборе газонокосилки

Критерии выбора

По типу питания

На даче есть электричество? С ним проще выбрать газонокосилку, так как доступных вариантов больше. Если электричества нет, выбор меньше, но косить газон ручной косой все равно не придется.

Бензин

Шумная и неприятно пахнущая техника, которая не зависит от электричества и может справиться даже с густыми зарослями. Может быть сделана в виде обычной газонокосилки-тележки, которую нужно толкать перед собой, или как самоходное транспортное средство. Бензиновые косилки-райдеры с рулем и сиденьем очень удобные. Но это решение для больших открытых площадок. Между узкими дорожками массивная техника не проедет.

Стоит выбрать бензиновую газонокосилку для дачи, если:

• участок сильно заросший, трава высокая и жесткая;
• площадь газона больше 200 м2;
• в поселке нет электричества или его часто отключают.

Вам не подойдет бензиновая косилка, если вы не готовы:

• тратиться на свежий бензин и хорошее масло;
• регулярно чистить топливные и воздушные фильтры, удалять нагар со свечи зажигания;
• стричь большой газон с долгими перерывами в жару или при работе с толстыми влажными стеблями двигатель быстро перегревается и глохнет;
• сливать остатки топлива после каждой стрижки держать бензин в баке больше 2 недель опасно для техники.

Бензиновая техника может быть оснащена двух- или четырехтактным двигателем.

• Двухтактный мотор легче, мощнее, тише, но тратит больше топлива и чаще ломается.
• Четырехтактный более тяжелый и шумный, но расходует бензин экономичнее и в целом надежнее. Правда, его ремонт обычно дороже, чем двухтактного.

Если у вас большой газон, выбирайте четырехтактный мотор. Сможете сэкономить на топливе и реже менять косилку. Двухтактный идеален для небольшой дачи: меньше раздражающего шума, техника легче и маневреннее.

Важная характеристика бензиновой техники тип запуска.

• Ручной старт сложнее, у неопытных владельцев такая техника несколько раз глохнет, прежде чем включиться.
• Автоматический старт поворотом ручки удобнее. Но его обеспечивает встроенная батарея, которую нужно регулярно менять или заряжать.

Бензиновая косилка мощное оборудование, которое справится с самым запущенным газоном. Но взамен потребует сложного ухода.

Электричество из розетки  

Вариант для участка, где есть стабильное питание и надежная проводка. Как выбрать хорошую электрическую газонокосилку для дачи? Расход энергии зависит от мощности мотора. Техника может тратить от 0,3 до 2 кВт в час.

Мощность самая важная характеристика сетевой электрической газонокосилки.

• До 1,4 кВт решение для газонов площадью до 150 м2, с тонкой невысокой травой.
• От 1,4 до 2 кВт газоны до 300 м2, периодически зарастающие сорняками.
• От 2 кВт большие поля и толстые стебли.

Мощная техника дороже и сильнее нагружает проводку. Перед покупкой проверьте состояние ближайшей розетки и убедитесь, что она выдержит такую мощность.

Среди минусов электрических проводных газонокосилок:

• ограниченный радиус действия вы зависите от длины провода и удлинителя;
• провод, который вечно пытается попасть под нож, запутаться в кустах или сломать цветы;
• риск удара током при работе с влажной травой.

Стоит выбрать проводную электрическую модель, если вы:

• будете регулярно стричь небольшой ровный газон возле дома;
• ищете технику, не нуждающуюся в сложном обслуживании, ее достаточно очистить от травы после работы.

Аккумуляторная батарея

Позволяет не зависеть от бензина и розеток. Как выбрать аккумуляторную газонокосилку для дачи? Классическая модель беспроводная, с 1-2 батареями. Их хватает на 20-45 минут работы. Не ориентируйтесь на заявленные производителем цифры. Они указаны для невысокой тонкой травы и установленной на производстве новой батареи. Хранение, регулярная зарядка снижают рабочий ресурс аккумулятора. При стрижке заросшего участка нужна максимальная мощность, поэтому батарея выдыхается быстрее.

Классическая аккумуляторная косилка поможет поддерживать в порядке небольшой газон. Но удобнее выбрать для этого робота-газонокосилку. Принцип действия тот же, что у робота-пылесоса:

• работа от встроенных аккумуляторов и автоматическая подзарядка на базе;
• движение по траектории, заданной встроенными датчиками или проложенным по границе участка проводом;
• защита от наездов на препятствие с помощью датчиков.

Как и в случае с пылесосом, чем выше цена, тем больше полезных функций у робота. Дорогие газонокосилки умеют:

• прятаться на базу, если начинается дождь или трава мокрая;
• прокладывать оптимальную траекторию, чтобы экономить заряд батареи;
• объезжать препятствия.

Недорогая косилка способна забуксовать на ровном месте и состричь газон до проплешин. При выборе робота смотрите на бренд и внимательно читайте отзывы.

Без питания  

Источник энергии для механической косилки физическая сила владельца. Вы толкаете тележку на двух колесах перед собой. Энергия колес передается на лезвие, которое стрижет траву. От такой работы вы быстро устанете. Но механическую газонокосилку можно назвать самым экологичным видом садовой техники. Ее не нужно заряжать или заправлять. Она легкая, компактная и маневренная. Может стать идеальным вариантом для поддержания длины узкой полоски газона перед дачей или под гамаком. Но косить бурьян ей очень тяжело.

Ручная газонокосилка не подойдет, если вы:

• физически слабый человек;
• редко бываете на даче и обрабатываете газон;
• планируете расчищать заросшую лужайку с нуля.

Ширина кошения

Узкую полоску газона измерьте перед покупкой косилки. Она должна свободно проходить между препятствиями. Но помните, что производитель указывает ширину скашивания габариты корпуса с колесами больше.

Для обработки широкой открытой площадки не гонитесь за максимальной шириной скашивания. Она увеличивает вес техники. Из-за этого для достижения той же мощности нужно больше энергии или топлива. Оптимальные показатели:

• для газона до 500 м2 ширина скашивания 30-40 см;
• до 1 000 м2 до 50 см;
• свыше 1 000 м2 от 60 см.

Не стоит думать, что максимальная ширина позволит быстрее постричь большой участок. Зависимость тут не прямая. Бензиновая модель с большой шириной тяжелее, может быстрее перегреваться. Из-за перерывов на охлаждение мотора и собственный отдых вы потратите больше времени на работу. Для большого участка важнее мощность двигателя или емкость аккумуляторов.

Высота кошения

Производители газонокосилок предлагают регулировку высоты скашивания от 1 до 15 см. Ландшафтные дизайнеры советуют при стрижке партерного газона придерживаться следующих правил:

• поддерживать высоту травы от 3 до 6 см максимум;
• отросшую траву стричь по 3-5 см каждый день, постепенно выходя на идеальную длину.

Для декоративной площадки у беседки большая высота скашивания не нужна. Заросшую площадку проще выкосить триммером, а потом поддерживать в порядке косилкой с небольшой высотой скашивания.

При выборе техники смотрите не на максимальную высоту, а на способ ее регулировки. Некоторые производители предлагают поднимать держатель с лезвиями нажатием кнопки или рычага. Это удобнее, но дороже. Еще один вариант регулировки перестановка колесной оси. Это дольше и сложнее, повышает риск поломки.

Сбор или измельчение травы  

Бытовая газонокосилка может:

• отбрасывать срезанную траву назад или в сторону;
• измельчать стебли и разбрасывать эту смесь по поверхности, по которой она едет;  
• собирать состриженное в мягкий мешок или жесткий бункер.

Какую газонокосилку выбрать для дачи?

• Небольшой декоративный газон засушливым летом советуют покрывать мульчей измельченной травой. Она позволит сохранить влагу в почве, не даст растениям пожелтеть. Но дождливым летом мульча приводит к заболачиванию почвы и гниению корней. Поэтому лучше выбирать газонокосилку, у которой мульчирование опция, а не единственный способ обращения с отходами.
• Бункер или мешок замедляет работу, увеличивает вес техники. Его нужно регулярно опустошать, после каждой стрижки промывать. 40-50 литров заполнятся примерно за 0,5-1 час работы в зависимости от высоты и жесткости стеблей. Если мокрые стебли налипнут у входа в бункер, воздушный поток не сможет подавать траву дальше, техника остановится раньше. Жесткий бункер проще мыть и вытряхивать. Мягкий мешок меньше весит, занимает меньше места при хранении.
• Без бункера состриженную траву придется собирать граблями. Если участок большой, это не очень удобно.
• Боковой выброс удобнее для большого открытого участка, жестких стеблей. Небольшой газон удобнее стричь техникой с задним выбросом так вы не засыплете мусором дорожки, цоколь беседки или клумбы.

Способ передвижения и колеса

Роботы ездят без участия человека. Механические ручные не движутся, если их не толкать. Бензиновые и электрические делятся на 3 вида:

• райдеры с сиденьем дорогие и ближе к профессиональным, но очень удобные;
• самоходные двигатель дает энергию колесам, а владелец лишь задает направление движения;
• несамоходные нужно толкать косилку, чтобы колеса вращались.

Если вы выбираете мощную тяжелую технику с бензиновым двигателем, потратьтесь на самоходную. Легкая аккумуляторная модель весит от 13 до 30 кг. Средний вес 15-18 кг. По ровному участку человеку средней комплекции толкать такую технику несложно.

Как выбрать газонокосилку для неровного участка на даче? Косить поле с муравейниками или кочками безопаснее триммером. Если готовы рискнуть с косилкой, выбирайте модель, максимально защищенную от повреждений и маневренную. Смотрите не на способ хода, а на тип и размеры колес. Важные характеристики:

• материал диска металл, а не пластик;
• мягкая покрышка с хорошей амортизацией;
• широкое колесо больше 15-20 см;
• рояльная конструкция рояльными называют колеса, которые могут поворачиваться вокруг своей оси, позволяя аккуратно объезжать препятствия;
• крепление на подшипниках или металлической (а не пластиковой) втулке.

Широкие и рояльные колеса немного увеличивают вес техники, но делают ее маневреннее и лучше защищают двигатель от вибрации и ударов. Поэтому экономить на них не следует.

Какую косилку выбрать для газона на склоне? Лучший вариант  самоходная электрическая. Робот может упасть со склона. Тяжелая несамоходная может потянуть вас за собой вниз, опрокинуться, если вам не хватит сил на управление ею. В бензиновом двигателе при наклоне нарушается подача масла. Такие косилки нельзя переворачивать или класть набок.

Даже самоходные электрические косилки рассчитаны на склоны до 10-20 градусов. Если уклон сильнее, лучше взять косу или нанять мини-трактор.

Тип ножа

Нож любой газонокосилки нужно регулярно точить. Тупое лезвие увеличивает нагрузку на двигатель, мнет траву и портит вид газона.

Тип режущей системы подбирают с учетом частоты стрижки.

• Регулярно подравнивать декоративный газон удобнее барабанной косилкой. Ее спиральные ножи срезают стебли как ножницы. Срез идеально ровный, газон выглядит безупречно. Но с толстыми стеблями ножи не справятся.
• Роторная, или ротационная, модель, при достаточной мощности двигателя прорежет даже жесткую спутанную траву. Но такие ножи нужно чаще точить.

Материалы корпуса

Газонокосилки делятся на пластиковые, стальные и алюминиевые. Материал корпуса не столь важен, если участок ровный. Даже недорогой пластик выдержит несильные удары. Гораздо важнее материал деки оболочки, защищающей ножи. О него постоянно ударяются комья земли и мелкие камни. Он контактирует с росой и влажной травой. Лучшая дека алюминиевая. Она не ржавеет, как сталь, не такая хрупкая, как пластик.

Дополнительные функции

Список опций зависит от выбранного типа питания.

• Самоходные бензиновые оснащают вариаторами для регулировки скорости движения.
• Электрические индикаторами заряда батареи, дополнительным аккумулятором для быстрого продолжения работы при разрядке.
• Роботов фарами для безопасной работы в темноте, датчиками влажности, электронными блокираторами, не дающими запустить технику без кода.

Полезная опция для моделей с травосборником индикатор заполнения мешка или бункера, автоматический или в виде смотрового окна.

Выбор газонокосилки для дачи: подводим итоги

Чтобы выбрать технику, нужно знать:

• размеры газона;
• периодичность стрижки.

Поддерживать в порядке небольшую ухоженную площадку перед домом поможет робот-газонокосилка, механическая или компактная несамоходная электрическая модель. Но вы должны быть готовы запускать стрижку раз в 3-5 дней. Иначе трава станет жесткой, техника с ней не справится.

Если вам нужно регулярно стричь площадь от 200 м2, выбирайте самоходную бензиновую модель мощностью от 3 л.с., с автоматическим запуском.

Для крутого склона, площадки, заросшей бурьяном, даже мощной газонокосилки недостаточно. Если вы редко бываете на даче или планируете расчищать старый участок под газон, выбирайте мотокосу с металлическим диском. Она позволит срезать переросшую траву, которую вы потом подровняете косилкой, обрезать сорняки около крыльца или забора.

Источник

Планируете строить дом? Проверьте, знаете ли вы аббревиатуры СНТ, ИЖС, ЛПХ и их отличия.

ЛПХ, ИЖС, СНТ, ВРИ аббревиатуры, которые нужно знать каждому покупателю земельного участка. От трех букв в кадастровом реестре зависит возможность построить дом или дачу, разбить сад или огород. В чем разница между ЛПХ и ИЖС? Какой тип земли лучше выбрать под огородничество, а какой под капитальное строительство? Разбираемся вместе. 

Все о категориях и правилах использования земель  

Виды земельных участков: расшифровываем аббревиатуры 

О видах разрешенного использования

В России разрешено покупать и продавать землю. Но государство следит за тем, как собственники используют ее. Вся территория страны делится на 7 категорий: 

• сельскохозяйственная; 
• лесная; 
• промышленная и инфраструктурная; 
• населенные пункты; 
• заповедники, другие охраняемые территории; 
• стратегический запас. 

На землях сельскохозяйственного назначения выращивают овощи, фрукты, лекарственные растения, ставят ульи, пасут животных. Промышленные и инфраструктурные категории заняты заводами, складами, дорогами, вышками сотовой связи. Земли населенных пунктов единственные, где разрешено строительство капитальных жилых домов многоквартирных или частных. В лесной зоне допускается возведение вспомогательных построек, в некоторых случаях зон отдыха. 

Для каждой категории есть широкий список разрешенных и запрещенных видов деятельности. В законодательстве их обозначают термином ВРИ виды разрешенного использования. Категорий земель всего 7, а ВРИ больше сотни. У одного участка всегда одна категория. А ВРИ может быть несколько. 

• Сельскохозяйственные земли можно применять под сады, пастбища, огороды или виноградники, а также для строительства овоще- или зернохранилищ, гаражей для сельхозтехники. 
• На землях населенных пунктов можно не только строить жилые дома, но и разбивать небольшие частные сады, огороды. 

Собственник или арендатор может без дополнительного согласования выбрать любой пункт из списка утвержденных ВРИ. Но перечень является исчерпывающим.

Где увидеть допустимые ВРИ для определенного участка?

• Запросить подробную выписку из государственного реестра недвижимости.
• На публичной кадастровой карте онлайн-сервис от Росреестра бесплатный, доступен всем желающим. 

Чем грозит использование земли не по назначению?

Это влечет за собой административную ответственность.

• Штраф. Размер зависит от категории земель. Для физических лиц может составлять от 0,3 до 1,5% кадастровой стоимости или от 2 до 20 тысяч рублей. 
• Требование привести земли в пригодное для ВРИ состояние. Суд может потребовать сноса капитальной постройки, возведенной на территории для сельскохозяйственных работ. 
• Лишение права собственности. Государство имеет право забрать землю, которая 3 года не используется по назначению без уважительной причины. Например, когда собственники или арендаторы берут участки для переезда на ПМЖ или занятий сельским хозяйством коммерческих или для души. 

ИЖС, ЛПХ, СНТ, ОНТ

Это статусы, которые могут быть присвоены землям для сельского хозяйства или в границах населенных пунктов. Расшифровываются аббревиатуры так. 

• ИЖС индивидуальное жилищное строительство.
• ЛПХ личное подсобное хозяйство.
• СНТ, ОНТ садовое или огородническое некоммерческое товарищество. 

Объединяет их возможность разбить грядки или посадить несколько плодовых кустов на участке. Но отличий гораздо больше. 

Чем отличается земельный участок ИЖС от ЛПХ или СНТ? 

Разобравшись в отличиях разных типов участков, вы легко подберете подходящий для летнего отдыха или ПМЖ и не столкнетесь со штрафами. 

Плюсы и минусы ЛПХ 

Земли для личного подсобного хозяйства не подходят для бизнеса. Это наделы плодородной почвы, на которой можно выращивать фрукты, овощи, птицу или скот для своей семьи. Владельцу не запрещено продавать излишки урожая. При этом он не обязан создавать юридическое лицо, в некоторых случаях может получить льготы при уплате налога с доходов. На собственников ЛПХ не распространяются меры господдержки для фермеров или сельхозпредпринимателей. 

Что можно на землях ЛПХ?

• Заниматься садоводством, огородничеством.
• Ставить ульи, теплицы, другие постройки для выращивания сельхозпродукции.
• Строить сараи, домики для хранения инвентаря, другие хозяйственные объекты.
• Ставить забор.
• Бурить скважины или колодцы. 

Можно ли строить жилой дом на земле ЛПХ?

Если участок ЛПХ относится к категории земель населенных пунктов, у владельца есть право построить коттедж для постоянного проживания. Максимальная высота 3 этажа. 

Если ЛПХ организовано за границами населенных пунктов, разрешены только хозяйственные постройки без капитального фундамента сараи, курятники, бытовки или вагончики. 

Плюсы ЛПХ

• Землю под подсобное хозяйство можно купить у предыдущего владельца, взять в аренду или временное безвозмездное пользование у местных властей. Многодетным семьям и добросовестным арендаторам, обрабатывавшим грядки больше 5 лет, местные власти могут бесплатно оформить право собственности. 
• Небольшие налоги. Ставка для ЛПХ, ИЖС, СНТ одинаковая 0,3% от кадастровой стоимости. Но у земель ЛПХ, особенно находящихся за пределами городов или поселков, цена обычно ниже. 
• Возможность переезда на ПМЖ. Преимущество распространяется только на земли в границах населенных пунктов. В построенном на них капитальном доме можно зарегистрироваться, жить постоянно. 

Минусы

• Необходимость учета. Для продажи излишков продукции нужно зарегистрировать ЛПХ в районной или поселковой администрации, предоставить сведения о постройках, технике в собственности, поголовье скота или птицы, выращиваемых культурах. За отсутствие регистрации не штрафуют. Но у налоговой могут возникнуть вопросы к продавцу сельхозпродукции неизвестного происхождения. 
• Ограничения по размерам участка. В зависимости от региона могут составлять от 0,5 до 2,5 Га. 
• Запрет капитального строительства на землях для сельского хозяйства. Если ЛПХ не входит в границы города или сельского поселения, жить в нем нельзя. Постройку на фундаменте могут назвать нецелевым использованием, потребовать снести. Но к бытовке или вагончику, которые можно снять и увезти, это, как правило, не относится.
• Риск изъятия. Земли сельскохозяйственного назначения, которые не культивировались больше 3 лет, из-за отравления ядохимикатами стали непригодными для фермерской деятельности, заросли борщевиком или пожароопасным бурьяном, могут изъять без компенсации. Физическое лицо, допустившее рост бурьяна, обычно вначале штрафуют, призывают устранить нарушения. Судебная практика показывает, что земли в основном изымают у бизнеса. Однако физические лица от этого тоже не застрахованы. 

Плюсы и минусы ИЖС 

Участки под ИЖС можно найти только в городах, деревнях, коттеджных поселках, расширяющих границы существующих населенных пунктов. Для проверки статуса в выписке из ЕГРН ищите слова «жилое», «жилищное», «частное домовладение». 

Если вы планируете построить коттедж для круглогодичного проживания, ищите именно ИЖС. Участки с таким ВРИ предназначены для частных жилых домов.

Какие дома можно строить на ИЖС?

Постройка должна иметь капитальный фундамент, отвечать следующим требованиям:

• высота до 20 метров, не больше 3 этажей, не считая цокольный или подвальный; 
• единое внутреннее пространство без деления на изолированные квартиры или студии; 
• площадь до 1 500 кв. метров; 
• соответствие правилам пожарной безопасности, строительным, санитарным нормам и правилам нужно учитывать разрешенные отступы от соседских домов, гаражей, бани. 

Основные плюсы ИЖС

• Обжитой благоустроенный район. Большинство участков в границах населенных пунктов имеют проложенные дороги, коммуникации и другую инфраструктуру, за которую отвечает муниципалитет. Вы не будете жить «в чистом поле», без соседей, проезда, электричества. 
• Возможность регистрации по месту жительства. У дома, построенного по ИЖС, будет адрес. Получив постоянную регистрацию, вы сможете приписаться к государственной поликлинике, устроить детей в школу или детский сад, если они есть поблизости. 
• Возможность дополнительной застройки, выращивания растений. На землях ИЖС можно строить бани, небольшие гаражи или сараи для хозинвентаря, ставить теплицы или беседки. Если в перечне ВРИ есть «птицеводство», то и курятники. 
• Право на меры господдержки. Многодетным семьям, некоторым другим льготным категориям граждан участки под строительство жилых домов выдают бесплатно. Банки предлагают людям, мечтающим о собственном загородном доме, выгодные программы ипотечного кредитования, в том числе льготные. 

Основные минусы

• Высокая кадастровая и реальная стоимость. Участки в границах населенных пунктов востребованы, поэтому стоят много. Из-за высокой цены налоги на них тоже будут выше. 
• Обязанность построить дом. Участок под индивидуальное жилое строительство могут забрать, если за 3 года с момента заключения договора аренды или продажи владелец не приступил к строительству. Но четких сроков по регистрации дома нет. Главное показать свое намерение, процесс работ, например, подвести коммуникации, поставить забор или хотя бы столбы по границе. 
• Ограниченные возможности по производству сельхозпродукции. На большинстве таких участков нельзя выращивать свиней или крупный рогатый скот. Это главный минус ИЖС по сравнению с ЛПХ. Если вы хотите не просто переехать в частный дом, но и полностью обеспечивать себя продуктами, лучше выбирать ЛПХ. 

Найти в границах региона участки, подходящие для строительства капитальных жилых домов, поможет электронная кадастровая карта Росреестра. Но она не показывает обременения, которые могут сделать землю бесполезной. Например, проложенные через весь участок магистральные газопроводы, другие инженерные сети, рядом с которыми запрещено капитальное строительство. О таких нюансах расскажет только подробная выписка из ЕГРН. 

Плюсы и минусы СНТ 

Садовые и огороднические некоммерческие товарищества остатки советских дачных поселков, небольшие участки которых выдавали сотрудникам одного завода или НИИ. По современным нормам, собственники объединяются в товарищество и платят взносы, которые идут на содержание общего имущества расчистку дорог, ремонт электросетей, водопровода, если он есть. 

Чем СНТ отличается от ОНТ?

Основные отличия СНТ и ОНТ возможность строительства жилого дома капитального или садового. Она есть только в СНТ, имеющих категорию «населенные пункты». В ОНТ можно поставить сарай для хозинвентаря, но жить запрещено. 

Что можно можно построить в СНТ?

Постройки в СНТ делятся на жилые, садовые и хозяйственные. В садовом или дачном домике получить постоянную регистрацию нельзя, даже если он комфортный и благоустроенный, имеет точный адрес на карте. Для регистрации подходят только капитальные жилые дома: 

• с фундаментом; 
• отоплением, электричеством, водой и канализацией; 
• туалетом и кухней внутри; 
• как минимум одним жилым помещением помимо них; 
• естественным освещением спален, кухни. 

Садовый дом, отвечающий требованиям выше, можно перевести в жилые для постоянной регистрации. 

Плюсы СНТ

• Доступные цены. Кадастровая стоимость обычно ниже, чем у ИЖС или ЛПХ. Но во многом за счет меньшей площади. 
• Обжитая территория. Большинство дачных поселков сплоченные сообщества, совместно решающие все вопросы, связанные с подключением воды, электричества, асфальтированием дорог. 
• Возможность капитального строительства. На участке можно построить дом для постоянной регистрации. Исключения перечислили выше. 

Минусы СНТ

• Небольшие размеры. Стандартная дача до 15 соток. 
• Сезонность проживания. В садовых товариществах разрешено строить дома для постоянного проживания, но многие собственники по-прежнему приезжают только на лето. Зимой вы рискуете остаться в одиночестве среди пустых закрытых домов. 
• Зависимость от решений общего собрания. Если оно решит отключать воду на зиму, не чистить дороги от снега, вам придется подчиниться. 
• Высокая плата за коммунальные услуги, траты на взносы. Тарифы на воду, свет зависят от региона, но обычно выше, чем в поселениях с ИЖС. Членские взносы каждое СНТ устанавливает самостоятельно. За неуплату участок могут отключить от коммуникаций. 

ОНТ для жизни не предназначены. Это небольшие огороды, на которых семьи выращивают овощи или фрукты для себя, а не на продажу. 

Изменение ВРИ участка: возможности и правила 

Изменить категорию земли сложно и дорого. Муниципалитет сможет принять такое решение только после публичных слушаний. Чуть проще перевести СНТ или ЛПХ в ИЖС. Это возможно только для категории «населенные пункты». В перспективе вы продадите такой участок дороже, чем купили. Но налоги на него тоже вырастут.  

Что нужно для изменения ВРИ?

• Убедиться, что участок стоит на кадастровом учете.
• Подать заявление в Росреестр, приложив свидетельство о собственности.
• Обосновать необходимость перевода.
• Уплатить пошлину. 

Если новый ВРИ соответствует установленной категории, не нарушает права соседей, ВРИ могут поменять. 

Участок ЛПХ или ИЖС: какой лучше? 

Выбор зависит от ваших целей. 

Если вы хотите выращивать птицу или животных, выбирайте земли сельскохозяйственного назначения, с ВРИ «птицеводство», «животноводство».

Если хотите построить дом, чтобы зарегистрироваться в нем, действуйте по следующему алгоритму. 

• На публичной кадастровой карте ищите земли категории «населенные пункты». 
• Подберите несколько участков, закажите подробную выписку из ЕГРН для каждого. 
• Убедитесь, что во ВРИ есть слова «жилищное» или «жилое строительство». 
• Проверьте обременения. 
• Перед началом строительства подайте уведомление через Госуслуги. Это не обязательно, но официальное одобрение от местных властей может стать аргументом в суде, если категорию отрезка земли решат изменить, дом признать незаконным и потребуют снести. 

Построить коттедж до 3 этажей можно на участке в границах поселения, имеющем статус ИЖС, СНТ, ЛПХ. Остальные ВРИ проверяйте по публичной кадастровой карте. 

Источник

Рассказываем, почему рассаде нужна подсветка и как ее организовать. Предлагаем простую инструкцию, как пользоваться фитолампой.

С приходом календарной весны, а иногда и намного раньше, огородники открывают сезон посевных работ. В российских условиях множество овощных и декоративных культур приходится выращивать рассадным методом. Для того чтобы вырастить крепкие рассадные кустики, недостаточно только тепла, которое можно обеспечить в комнатных условиях. Нужно еще и хорошее освещение. В конце зимы и в начале весны его может не хватать, поэтому огородники используют специальные приспособления для досвечивания. Разберемся, как правильно пользоваться фитолампой, чтобы не навредить растениям.

В видео перечислили правила досвечивания рассады

Как пользоваться фитосветильником

Когда рассаде нужна досветка

Солнечный свет необходим всем растениям для фотосинтеза. Без этого растительный организм не получает питательные вещества, не может полноценно развиваться и расти. Явный недостаток освещения наблюдается в период короткого светового дня. Он длится не больше 8-9 часов, тогда как сеянцам нужно 12-15-часовое освещение.

Если световой день уже достаточно длинный, это не означает, что освещение нормальное. Оно может быть недостаточным, если окна небольшие, повернуты на север, погода часто пасмурная, т.п. Поэтому нужно всегда внимательно осматривать рассаду, чтобы заметить первые признаки светового дефицита.

• Стебельки сильно вытягиваются. Они тянутся по направлению к источнику света.
• Окраска сеянцев меняется, становится бледной. Нижние листики начинают желтеть и обесцвечиваться.
• Новые листья мельче, чем те, что раскрылись первыми.
• Увеличивается расстояние между междоузлиями участками прикрепления листьев.
• Кроме того, замедляется процесс прорастания семян. Появившиеся ростки очень слабые и редкие.

Все это говорит о том, что посадкам нужен свет и желательно организовать досвечивание.

Какие бывают фитолампы

Для нормального развития растительным организмам нужны по большей части световые волны синего и красного диапазона. Излучающие такие волны светильники называются фитолампами. Это общее название группы изделий с разными характеристиками. Их все делят на три разновидности, кратко их охарактеризуем.

• Двухцветные, или биколорные, маркировка bicolor spectrum. Излучают только синий и красный свет. Самые простые бюджетные модели. Подходят для досвечивания при проращивании семян, выращивании рассадных кустиков.

• Мультиспектровые, маркировка multicolor spectrum. Испускают дальний и обычный красный, синий, теплый белый свет. Можно использовать для досвечивания плодоносящих и цветущих разновидностей, для взрослых экземпляров и рассады.
• Полноспектральные, маркировка full spectrum. Излучают лучи практически всего спектра. Полностью закрывают потребности всех видов растений даже в комнатах без естественного освещения. Можно использовать для рассады, для взрослых плодоносящих и цветущих культур.

При выборе фитолампы надо учитывать ее тип, их может быть несколько.

• Ртутная. Колба наполнена токсичным веществом, при нарушении ее целостности ртутные пары выходят наружу. Это крайне нежелательно и опасно, требуется специальная утилизация. В остальном лампа функциональна, обладает достаточной мощностью, подходит для растений разного возраста, недорогая.
• Энергосберегающая, или люминесцентная. Обладает небольшой мощностью, ее недостаточно для нормального развития рассадных кустиков и взрослых экземпляров. Больше подходит для декоративной подсветки.
• Накаливания. Оптимальная мощность, компактное исполнение. При работе выделяет много тепла, поэтому при ошибке размещения сжигает листья, пересушивает почвосмесь.
• Светодиодная. Полностью безопасна, функциональна и экономична. Мощности хватает для подсвечивания любых растений. Считается оптимальным вариантом для домашнего использования.

Правила досвечивания

Есть несколько простых правил, как использовать фитолампу для рассады в домашних условиях.

• При включении подсветки нужно соблюдать режим. Растительный организм, как и все живое, подчиняется циркадным ритмам. Для него нужно, чтобы световой день начинался и заканчивался примерно в одно и то же время. Включение/выключение фитолампы в разные часы негативно отражается на растениях.
• Нельзя светить на рассадные кустики круглосуточно. На ночь фитосветильники нужно выключать. Растения нуждаются в периоде покоя, во время которого они отдыхают, в них протекают физиологические процессы, которые требуют отсутствия света. Оптимальная продолжительность периода отдыха 8 часов.
• Световые лучи от фитосветильника должны быть направлены только сверху вниз. Устанавливать источник света снизу или сбоку нельзя стебельки будут к нему разворачиваться и тянуться, что приведет к искривлению, вытягиванию, иногда к гибели.

Где и как разместить фитолампу

Неправильное расположение фитосветильника может навредить растениям, поэтому нужно правильно выбрать место для его закрепления. Обычно лампы продают в комплекте с креплениями. Это может быть стойка, кронштейн, штатив, т.п. Светильник закрепляют на подоконнике, прикручивают к полке или подвешивают на карнизе. Все зависит от места, где располагаются рассадные ящики.

Удобно использовать фитосветильники с прищепкой. Их можно закрепить на бортике рассадной емкости, на краю полки или подоконника. На корпусе плоских длинных светильников обычно есть крючки, с помощью которых их можно подвесить над ящиками. Важный момент. При размещении фитолампы надо помнить, что она должна подключаться к электросети. Поэтому ее надо установить так, чтобы неподалеку была розетка. 

Еще один важный момент. Надо помнить, что размещение фитосветильника временное. По мере роста сеянцев лампочку нужно будет приподнимать, чтобы сохранять безопасное расстояние до листиков. Нужно заранее подумать, как это можно будет сделать и обеспечить все необходимое для последующего изменения положения светильника. Кроме того, желательно разметить лампу так, чтобы при поливе на нее не попадали капли воды. Это для нее крайне нежелательно.

При размещении фитосветильников учитывают их мощность. Надо понимать, что каждая лампа рассчитана на освещение определенной площади. Эта величина обязательно указана на упаковке. При превышении рекомендуемой площади светильник будет бесполезен. Поэтому нужно определить, сколько фитоламп этого типа нужно для эффективного досвечивания и разместить их максимально равномерно. Тогда освещения хватит всем сеянцам.

Простая инструкция, как правильно досвечивать рассаду фитолампой

Надо знать, что неправильное использование фитосветильника не принесет пользы растениям, а в некоторых случаях может даже навредить им. Разберемся, как правильно подсвечивать рассаду фитолампой.

Продолжительность и интенсивность досвечивания определяет вид рассады и нужные ей условия выращивания. Большинству культур необходим световой день длиной 12-15 часов. Это означает, что если солнышко светит не меньше 8 часов, нужно включить фитосветильник на 2-3 часа до рассвета и на столько же после заката. В пасмурные дни лампу не выключают и в светлое время суток. Выключение на ночь обязательно, растению нужно 8 часов темноты. Чтобы проще было соблюдать этот режим, стоит купить светильник с таймером. Тогда выключение/включение будет проходить автоматически. 

К инструкции, как пользоваться фитолампой для рассады на подоконнике, обязательно нужно добавить пункт о регулярном осмотре сеянцев. Их внешний вид укажет на возможные проблемы применения фитосветильника. Потемневшие кончики листиков, а тем более коричневые сохнущие пятна на листовых пластинках говорят о слишком близком расположении источника света. Если сеянцы теряют насыщенный цвет, становятся бледными и вытягиваются, значит, фитосветильник закреплен слишком высоко. Темно-зеленая крепкая рассада свидетельствует о нормальном расстоянии до светильника.

Источник

Если хочется получить ранний урожай огурцов, важно выбрать подходящий сорт. Делимся советами, как выбрать удачную разновидность и с какими проблемами можно столкнуться.

Решив вырастить зеленцы к самому началу лета, подходить к этому вопросу надо предельно ответственно. Малейшая ошибка может стоить всего урожая, но зато если сделать все правильно, то уже в первых числах июня вы сможете сорвать первые хрустящие ароматные огурчики. Узнайте из нашей статьи, как выбрать нужную разновидность овоща, почему ранние сорта самоопыляемых огурцов предпочтительнее и что лучше сорт или гибрид.

Сорта ранних огурцов

Преимущества ранних сортов

Самое очевидное достоинство таких огурцов в том, что первые зеленцы можно собирать уже в конце мая или начале июня, а не в середине июля. Ровные, свежие, не успевшие увянуть на палящем солнце, они станут отличным дополнением к любым блюдам.

К тому же, поскольку вегетация у них смещена на несколько недель, все стандартные уходы (высаживание, пикировка, пересадка и т.д.) также выполняют раньше. Благодаря этому в самый разгар весенне-летних работ раннеспелые огурчики обычно уже не требуют постоянной заботы, и у садовода освобождается время для других работ в огороде.

Поскольку в апреле-мае, как правило, еще нет изнуряющей жары и по ночам воздух остается прохладным, не придется ежедневно выливать ведра воды под саженцы достаточно будет полива 3 раза в неделю и даже реже, если на улице пасмурно и идут дожди.

Наконец, поскольку ранние сорта заканчивают плодоносить уже к августу, на грядку, которую они занимали, можно высадить сидераты, быстрорастущую зелень, редис или свеклу либо снова посадить скороспелые огурцы.

Какие бывают ранние огурцы

Решив высадить это растение с расчетом на ранний урожай, следует учесть ряд моментов. Самый важный вопрос будет ли разновидность опыляемой пчелами или самоопыляемой. Дело в том, что опыляемые растения желательно располагать на улице, а не в парнике, куда редко долетают насекомые, иначе даже при обилии цветов завязи на них не сформируются. В то же время, учитывая нестабильную весеннюю погоду, сажать огурцы, безусловно, лучше в теплице, где им будет гарантировано тепло и комфортно. Поэтому чтобы есть огурчики уже в мае, лучше выбирать партенокарпические сорта, которые опыляют сами себя и могут расти в защищенном грунте.

Совет: стандартная длительность созревания ранних сортов  40-45 дней. Но если этот срок кажется слишком большим, посадите ультрараннеспелые виды у них от появления всходов до начала плодоношения проходит всего 35-37 дней.

Следующий важный вопрос что лучше выбрать: сортовой или гибридный овощ? Гибриды больше подходят для раннего выращивания, и чаще всего сажают именно их. Они неприхотливы, дают больший урожай и часто имеют иммунитет к разным болезням. В свою очередь, негибридные сорта можно разводить, не покупая год за годом семена в магазине, так как они наследуют свои свойства от родительских растений. Кроме того, считается, что они обладают более выраженным вкусом и ароматом, поэтому дачники продолжают выращивать их, несмотря на большую требовательность и меньшее количество плодов. Однако надо понимать, что из-за особенностей вегетации на таких саженцах первые зеленцы обычно появляются на 10-15 дней позже, чем на гибридах. Это значит, что суперранние сорта огурцов могут быть только гибридными (на упаковке в их названиях в конце стоит F1).

Совет: часто можно услышать вопрос, какие ранние сорта огурцов для теплицы, а какие для незащищенного грунта. В целом, большинство разновидностей овоща можно выращивать любым из этих способов (за исключением самых теплолюбивых видов, которым нужен либо парник, либо южный климат), но на открытых грядках они будут расти и развиваться чуть медленнее, а при неблагоприятных погодных условиях и вовсе могут не дать урожай.

Лучшие сорта ранних огурцов

Скороспелых разновидностей этого овоща очень много. И назвать какую-то одну из них идеально подходящей для всех нельзя. Но все же есть сорта, у которых действительно много преимуществ перед собратьями, поэтому их выращивают чаще всего.

Гуннар 

Голландский партенокарпический гибрид может похвастаться высокой урожайностью, отличной транспортабельностью и устойчивостью ко многим болезням. Темно-зеленые плоды с шипами имеют цилиндрическую форму и компактный размер (12-14 см), подходят как для саллатов, так и для консервирования. Благодаря быстрому сроку созревания (38-40 дней) и устойчивости к холодам «Гуннар» часто высаживают дважды весной и в середине лета. Огурцы не перерастают, поэтому сорт подходит для дачников, которые бывают на участке только по выходным.

Амур

Ультраранний гибридный сорт, защищенный от ряда инфекций и не требующий опыления пчелами. Растение почти не ветвится и потому не требует формовки, однако, будучи индетерминантным, нуждается в опоре. У этого вида довольно короткий период вегетации: он быстро наращивает листья, зацветает и сразу дает плоды, при этом основная часть урожая приходится на первый месяц плодоношения (наступает через 37-38 дней от появления всходов), после чего количество огурцов постепенно снижается. Поэтому «Амур» обычно высаживают дважды за сезон.

Артист

Вкусный и ароматный универсальный сорт: его можно класть в салаты, солить и мариновать. Хорошо подходит как для центрального региона, так и для более северных областей. Довольно неприхотливый и устойчивый к болезням огурец, но очень требовательный к поливу поить его надо часто и, желательно, теплой водой. Кроме того, надо регулярно срывать созревшие плоды, иначе урожайность падает. Впрочем, эти небольшие сложности полностью компенсируются отличным вкусом сладковатым, насыщенным и без горечи.

Кураж 

Еще один универсальный сорт, который можно использовать как для еды в свежем виде, так и для консервирования. Также его отличает обильное плодоношение в течение долгого срока. Чтобы урожай был максимальным, придется постараться. Обладая отличным иммунитетом, глубокой корневой системой и устойчивостью к переменам погоды, этот огурец, с одной стороны, настоящая находка, так как готов расти в любых условиях. В то же время куст легко разрастается во все стороны и вверх, активно наращивая зеленую массу в ущерб плодам. Из-за этого приходится регулярно удалять лишние листья, прищипывать верхушку, а боковые побеги направлять горизонтально.

Зозуля

Если вам нужны ранние сорта длинных огурцов, сажайте «Зозулю» плоды этого старейшего, известного многим гибрида могут вырастать больше 20 см в длину. Мякоть у них нежная, с отличным вкусом без намека на горчинку. На созревание требуется 45-50 дней. Лучше всего есть эту разновидность в свежем виде, консервировать урожай не рекомендуется, так как при долгом хранении в рассоле или маринаде зеленцы становятся чересчур мягкими.

Пасалимо 

Самоопыляемый голландский корнишон, не вырастающий больше 10 см. Его зеленцы ценят за плотную сочную мякоть без пустот и с маленькой семенной камерой, а также за нежный вкус, в котором полностью отсутствует горчинка. Еще одно достоинство сорта высокая урожайность: он плодоносит очень долго, почти не дает пустоцветов и формирует по 6-8 завязей в узле. Форма плодов цилиндрическая, цвет насыщенно-зеленый, кожура с бугорками. Урожай можно есть в салатах либо консервировать, кроме того, эти огурцы хорошо переносят транспортировку и хранение.

Меренга 

Суперранний гибрид корнишонного типа. Не требует особых условий выращивания, дает стабильный урожай, устойчив ко многим болезням. Мякоть сладкая, хрустящая, без генетической горечи эти свойства сохраняются и после засолки. Погодные факторы на вкус и количество плодов практически не влияют: растение легко переносит засуху, периоды жары и резкие похолодания, после стресса быстро восстанавливается. Плодоношение начинается в конце весны и продолжается до самых холодов. 

Сортовые огурцы

Хотя гибриды гораздо лучше подходят для выращивания урожая в начале лета, сортовые версии культуры также можно посадить, особенно если речь идет про южные регионы с устойчивой погодой. Если говорить о том, какой самый ранний сорт огурцов, а не гибрид, то обычно называют «Алтайский ранний 166» при благоприятных условиях он может созреть всего за 39-40 дней. Он дает яйцевидные плоды длиной 9-10 см и весом до 80 гр. Кожура у него светло-зеленая с большим количеством бугорков и белыми шипами, а мякоть нежная, со сладковатым вкусом.

Также успешно выращивают и другие разновидности: «Каскад», «Конкурент», «Муромский 36», «Изящный» и т.д. Все они пчелоопыляемые, а значит, лучше размещать их в открытом грунте, а не теплице. От появления всходов до плодоношения у них проходит 40-45 дней.

Особенности выращивания

Решив попробовать вырастить огурцы к самому началу лета, многие дачники терпят фиаско, поскольку такое выращивание несколько сложнее традиционного. Однако, учтя все нюансы, о которых мы рассказываем ниже, вы обязательно добьетесь успеха.

Сперва надо выбрать подходящий вид овоща. Лучше всего выбирать ранние самоопыляемые сорта огурцов: тогда урожай не будет зависеть от того, успеют ли пчелы опылить цветки. Кроме того, для растений будет проще создать оптимальные условия развития, так как их можно высаживать в теплице, а не на открытые грядки.

Совет: если вы решили растить в парнике пчелоопыляемые сорта, а насекомые туда не залетают, можно выполнить опыление самостоятельно с помощью обычной кисточки. Сперва ею аккуратно касаются тычинок на мужских цветках, а затем пестиков на женских.

Затем надо решить, где будет расти окрепшая рассада. Идеальный вариант отапливаемая теплица, где обеспечены самые комфортные условия для развития. Обычный парник также подойдет, как только на улице установится относительно теплая погода.

Сажать же в незащищенном грунте можно только в двух случаях.

• Дача расположена в южном регионе с ранней весной и без возвратных заморозков. Тогда рассаду просто пересаживают в огород и ухаживают за растениями как обычно. Однако надо помнить, что для такого выращивания лучше всего подходят устойчивые к холодам ранние сорта огурцов для открытого грунта («Муромский 36», «Кустовой», «Изящный» и т.д.), при этом срок их вегетации увеличится, а урожайность будет немного ниже.
• Если же участок в средней полосе или, тем более, севернее, то без теплицы ранние огурцы можно вырастить только одним способом посадив их на теплые грядки, где земля успевает прогреться на несколько недель раньше, чем на остальном огороде и даже в парнике.

Нередкая проблема при раннем высаживании огурцов на рассаду вытягивание стебельков. Недостаток света заставляет ростки тянуться все выше и выше, что делает их в итоге очень тонкими и слабыми. Чтобы этого не произошло, насаждения надо досвечивать специальными фитолампами.

Есть и еще один действенный способ борьбы с этой проблемой: при посадке семян насыпьте почву только до середины емкости, а затем по мере роста саженца постепенно досыпайте ее вплоть до уровня семядольных листиков. Это не только решает проблему вытягивания, но и способствует разрастанию корневой системы, а чем она больше и сильнее, тем легче растению будет прижиться на новом месте после пересадки.

Поскольку весна часто знаменуется внезапными похолоданиями после оттепели, проросшие семена желательно закалить: для этого за 7-14 дней до пересадки растений в парник или на грядку их начинают выносить на улицу сперва ненадолго, а затем понемногу увеличивают время и наконец оставляют их на открытом воздухе круглые сутки. Также надо постепенно приучать рассаду к естественному освещению: в первые дни достаточно оставлять их под прямыми лучами солнца 10-15 минут, а затем постепенно довести это время до нескольких часов.

Если при перемещении на улицу или в парник саженцы заметно ослабели и приостановили свой рост, можно полить их иммуностимуляторами или подкормить органическим удобрением.

Источник

Рассказываем, нужно ли готовить пионы к зимовке. Предлагаем подробную поэтапную инструкцию по подготовке цветка-многолетника к зиме.

Приход осени означает скорое окончание сезона садово-огородных работ. Однако расслабляться и отдыхать еще очень рано. До прихода холодов надо еще многое успеть, в том числе подготовить к зимовке цветы-многолетники. Чтобы ничего не забыть, мы подготовили простую поэтапную инструкцию на осень по подготовке пионов к зиме.

В видео дали советы о подготовке к зиме пионов

Все о подготовке пионов к зиме

Надо ли готовить пионы к зимовке

Роскошные цветы считаются неприхотливыми и некапризными. Они просыпаются весной одними из первых. Уже в конце мая-начале июня начинают цвести. К концу лета цветов уже нет, но остается пышная зелень. Цветоводам, особенно неопытным, может показаться, что ярко-зеленым кустам достаточно поливов и периодического рыхления. Действительно, для поддержания жизненных функций минимального ухода им достаточно. Однако пышного цветения на следующий год можно не дождаться. Цветок тратит очень много сил на активный рост и обильное цветение. В конце сезона ему нужно обеспечить максимально благоприятные условия для закладки новых почек, наращивания корневой массы и накапливания питательных веществ. На это направлена подготовка растения к зиме.

Поэтапная инструкция, как осенью подготовить пионы к зиме

В садах и цветниках выращивают две разновидности пионов: травянистые и древовидные. Обе они многолетние, различаются типом стебля. В первом случае они такие же, как у любой травы. Осенью отмирают, весной отрастают снова. У древовидных сортов одревесневшие побеги, с которых на зиму опадает листва. Готовить к зимовке нужно обе разновидности, причем делают это почти одинаково. Предлагаем поэтапную инструкцию, как подготовить к зиме кусты древовидных и травянистых пионов.

Подкормка

Подготовку к холодам начинают с подкормки. В весенние и летние месяцы цветочные кусты расходовали очень много питательных веществ на активный набор зеленой массы, формирование бутонов и цветение. Корневая система в этот период была «обделена», ей почти не доставалось питания. В начале осени корням очень нужны питательные вещества, чтобы заложить новые почки и накопить запас для зимы. Поэтому пионы необходимо подкормить.

Очень важно правильно подобрать удобрение. Цветку нужны фосфорные и калийные соединения. Они укрепляют иммунитет, повышают морозостойкость, стимулируют закладку новых почек. А вот азот и все его соединения не только не нужны, но и противопоказаны. Элемент стимулирует рост побегов и набор зеленой массы. Это необходимо весной, а в конце лета может оказаться губительным. Тронувшееся в рост растение не успевает подготовиться к холодам и погибает в зимние месяцы.

Оптимально вносить минеральные комплексы. Лучше всего использовать универсальные или специализированные препараты, но обязательно с пометкой «Осень». Они содержат минимальное количество азота или вовсе его не содержат. Можно вносить моноудобрения. Например, на один крупный куст  по 50 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Из органики лучше всего «работает» древесная зола. Учитывая, что органические подкормки содержат много азота, для «предзимнего» внесения лучше использовать минеральные препараты.

Вносить удобрения можно в сухой и жидкой форме. Первый вариант предпочтительнее, поскольку сухие гранулы будут дольше растворяться в почвосмеси, обеспечивая куст необходимыми питательными веществами. Жидкое удобрение обычно вносят, если стоит засушливая погода. В любом случае подкормку вносят в прикорневой круг. Надо помнить, что корневая система пионов находится под их кроной, поэтому удобрения заделывают именно здесь. Засыпать или заливать их в центр куста бесполезно там очень мало корней.

Профилактическая обработка

В течение весенне-летнего сезона цветочные кусты могут быть поражены вредителями или патогенами. Даже если этого не случилось, осенью стоит обработать их с целью профилактики заболеваний и поражений насекомыми. Препарат выбирают, ориентируясь на состояние цветка. Если летом он болел или пострадал от вредителей, подбирают препарат для их уничтожения. В профилактических целях используют средства широкого спектра действия. Дозировка и способ применения всегда указаны на упаковке. Растения обильно опрыскивают, смачивая листовые пластины с обеих сторон. Обязательно обрабатывают почву под кустами.

Обрезка

Важный этап подготовки цветочных кустов к зимовке. Обязателен и для травянистых, и для древовидных разновидностей. Обрезать травянистые кусты несложно. Нужно только правильно выбрать время для этой процедуры. Надо дождаться, пока листва пожелтеет, а стебли лягут на землю. Некоторые цветоводы советуют подождать первого заморозка, после которого сразу же провести обрезку. Травянистые разновидности обрезают на уровне грунта, не оставляя ни одной ветки. Растительные остатки сразу же уносят с участка, не используют их в компосте или для укрытия. Срезы и почвосмесь около них желательно посыпать зольным порошком.

Подготовка древовидного пиона к зиме предполагает обязательную санитарную и формирующую обрезку. Надо знать, что цветки у этого растения появляются только на прошлогодних побегах, поэтому полностью обрезать его нельзя. Алгоритм подрезки такой.

Важно. Нельзя вырезать слишком много веточек. Это большой стресс, который ослабит растение перед зимовкой.

Подготовка укрытия

После всех проведенных процедур осталось только подготовить укрытие. Травянистые сорта сначала нужно окучить. Делают это аккуратно, чтобы не повредить спящие почки. После этого проводят мульчирование. Насыпают слой торфа, опилок или компоста. Толщина слоя зависит от климатических условий. В умеренно холодных областях достаточно 8-10 см, в очень холодных до 20 см. Сверху желательно уложить лапник, чтобы отпугнуть грызунов. Свежие осенние посадки и экземпляры моложе 3-4 лет можно дополнительно защитить агроволокном или накрыть ящиком. После появления снежного покрова укрытие забрасывают снегом. По возможности делают так еще несколько раз за зиму.

Древовидные пионы укрывают иначе. Надо знать, что растение морозостойко, оно нормально переносит мороз до -30°C. Однако укрытие ему все-таки нужно. Проблема в оттепелях ранней весной. Неприкрытые почки могут отреагировать на весеннее солнце и тронуться в рост. Тогда растение гарантировано погибнет в первые же вернувшиеся морозы. Поэтому его лучше укрывать даже в относительно теплых регионах. Делают это за две или три недели до наступления устойчивых заморозков. Порядок действий такой.

Это только один из вариантов укрытия. Если позволяет высота куста, его можно укрыть лапником или просто накрыть картонной коробкой. Некоторые садоводы собирают укрытия-колпаки из деревянных брусков, обтянутых белым агротекстилем.

Важно. Весной нужно вовремя снять укрытие и убрать толстый слой мульчи. Иначе при повышении среднесуточной температуры повысится уровень влажности, кусты начнут подпревать, ослабнут и могут погибнуть.

Источник