Записи с тегом «Своими руками»

Точечный светильник не включается? Рассказываем, как решить эту проблему.

Как поменять лампочку в точечном светильнике, его корпус или патрон? Подготовили пошаговую инструкцию.

Все о замене ламп в точечных светильниках

Правила безопасности 

Перед заменой лампочки позовите напарника, который придет на помощь при возможном ударе током или падении. При соблюдении правил процесс безопасный. Но не нужно забывать, что вы имеете дело с электрикой и действуете на высоте.

• Начните работу, обесточив комнату целиком.
• Поставьте стремянку так, чтобы получить максимум естественного света из окон в рабочей зоне.
• Убедитесь, что стремянка стоит устойчиво. Наденьте удобную закрытую обувь с рельефной подошвой.
• Наденьте защитные очки, закрывающие глаза от осколков стекла. Придерживайте рассеиватель, когда будете вытаскивать, чтобы он и колба не упали вам на голову.
• Работайте в перчатках  лучше плотных хлопковых с рельефной контактной поверхностью. Они не должны мешать вам свободно двигать пальцами.
• Руки, перчатки, рукава должны быть сухими.

Нужно подумать и о безопасности светильников. 

• Снимите с защитной крышки подвески со стразами и другие декоративные элементы, если это возможно. Если нет, постарайтесь заклеить их малярным скотчем, чтобы не повредить.
• Протрите защитную крышку перед началом работы сухой безворсовой тканью.
• При работе не тяните и не крутите слишком сильно, не делайте резких движений. Патрон держится на тонких проводах, которые легко разорвать.

Как вытащить лампочку из точечного светильника

У ламп встроенного потолочного светильника может быть разный тип цоколя. Он указан на упаковке и на основании самой лампы. Чтобы вытащить ее и не повредить светильник, вам нужно знать первую букву в описании цоколя.

• Е выкручиваются почти как лампы накаливания из старых люстр. В основном модели со светодиодами. Источники с нитью накаливания встраивать нельзя, они слишком сильно греются.
• G держатся на штырях, по принципу вилки в розетке. Их нужно осторожно вынуть. Могут быть галогенными или светодиодными.

Совет: в следующий раз поменять лампочку в потолочном точечном светильнике будет гораздо проще, если вы сохраните упаковку от установленной. Не придется вспоминать нужный тип цоколя, длину и мощность. Можно прямо на коробке подписать комнату и понятное вам обозначение светильника.

Снять крышку 

Большинство встраиваемых точечных светильников снизу выглядят как прозрачный круглый рассеиватель, расположенный заподлицо с навесным или натяжным потолком или чуть выступающий над ним. Прозрачный круг, иногда с металлическим кольцом вокруг  это защитная крышка, аналог плафона или абажура. Чтобы добраться до перегоревшей лампочки, нужно снять крышку. Это самый сложный этап при замене. Производители предлагают разные варианты крепления плафона. Их не стандартизируют и никак не помечают. Вам придется действовать очень осторожно, чтобы не повредить крышку.

Возьмите фонарик и наденьте перчатки. Аккуратно проведите по ободку рукой, осмотрите корпус с фонарем. Вы можете увидеть небольшую выемку, выступ, одну или две защелки.

• В выемку вставьте тонкое шило или отвертку. Постарайтесь поддеть крышку и вытащить из отверстия. Будьте очень осторожны. Острым инструментом можно поцарапать потолок и повредить проводку.
• Выступающее металлическое кольцо без выемок и защелок попробуйте провернуть сначала в одну, потом в другую сторону. Перед этим аккуратно проведите тонкой отверткой, шилом или толстой иглой в щели между кольцом и потолком.
• Если заметили защелку или другой фиксатор, вначале отожмите их, а затем попробуйте снять или открутить плафон. Две защелки по бокам нужно нажимать одновременно.
• Некоторые светильники дополнительно оснащены пружинным фиксатором на винтах. Вы снимете крышку, поддев ее отверткой. Но обнаружите, что пружины держат ее и не дают вытащить вместе с лампой наружу. В таком случае нужно пальцами нащупать два металлических штыря по бокам плафона. Слегка сожмите их и потяните вниз. Они должны выйти вместе с патроном лампы.
• Сложнее всего вынуть крышку, которую удерживает кольцо из стальной проволоки. Постарайтесь поддеть его отверткой и слегка отодвинуть к центру. Оно может деформироваться от таких действий, поэтому вместе с лампочкой купите новое.

Если плафон не поддается, попробуйте следующее.

• Смажьте кончик отвертки или шила WD-40 и проведите вдоль обода, постарайтесь протолкнуть вглубь, под крышку.
• Возьмите небольшой кусок поролона или сложенную в несколько раз бумажную салфетку. Отверткой приподнимите крышку с одной стороны, подложите мягкую прокладку, попробуйте поддеть кольцо инструментом с другой стороны.

Запомните, как именно вы смогли снять крышку. Аккуратно протрите ее сухой безворсовой салфеткой. Убедитесь, что пружинные фиксаторы или кольцо, сам плафон целы, не деформировались. 

Выкрутить 

Источники освещения с цоколем Е10, Е15 (число может быть любым) нужно аккуратно выкрутить из патрона против часовой стрелки. У них большая длина, поэтому в подпотолочном пространстве их ставят редко. Если не понимаете, какой цоколь перед вами, не бойтесь осторожно покрутить основание. Некоторые штыревые патроны тоже требуют этого, чтобы ослабить зажим.

Как выкрутить лампочку из точечного светильника? Инструменты обычно не нужны. Возьмите рукой в перчатке с нескользящей поверхностью за ножку вблизи патрона и начните вращать. Старайтесь не трогать верхушку колбы.

Вам могут понадобиться плоскогубцы, если стекло разбилось. Ими можно осторожно ухватить края цоколя и попытаться выкрутить его.

Вытащить 

Как поменять галогенную лампочку в точечном светильнике? У нее скорее всего будет штыревой цоколь типа GU5.3, GU9, G9 (число может быть любым, но первая буква  G). Большинство моделей нужно просто потянуть на себя, придерживая патрон рукой. Но есть нюансы.

• У G4 и G5.3 очень тонкие штыри, их легко сломать. Не наклоняйте лампу сильно, когда будете вытаскивать.
• У GU10 штыри с утолщением на конце. Чтобы вытащить их, покачивайте лампу влево-вправо. В отверстии в патроне есть расширение. Вам нужно сдвинуть штырь к нему, а потом вынимать.
• GX53 или 70 нужно вначале повернуть против часовой стрелки, лишь потом вытаскивать.

С новыми галогенными лампочками работайте в перчатках. Их корпус нельзя трогать голыми руками. Считается, что кожный жир приводит к перегреву стекла и взрыву. Случайно задев стекло пальцами, обязательно протрите его спиртом и сухой безворсовой салфеткой. Влагу и нити на новой лампочке тоже оставлять не стоит. Старые можно вынимать голыми руками, но по технике безопасности тоже лучше работать в перчатках. Поменять светодиодную лампочку в точечном светильнике проще. Ее можно брать голыми руками. Но лучше использовать перчатки: они защитят от осколков, если корпус лопнет от неосторожного движения.

Выбор и установка новой лампочки 

Снимите старую лампочку и идите с ней в магазин за новой. Если это невозможно, тщательно измерьте старую, запишите тип цоколя и мощность. Убедитесь, что корпус пройдет в отверстие для монтажа, поместится в подпотолочном пространстве.

Использовать переходники с одного цоколя на другой в пространстве под натяжным потолком запрещено. Менять мощность на большую тоже нельзя: система подсветки рассчитана на определенную мощность и температуру ламп, превышение показателей может вызвать короткое замыкание и пожар. Поставить лампу меньшей мощности можно. Но подумайте, не будет ли она казаться самой тусклой в ряду.

Установить лампочку просто: 

• заверните или вставьте цоколь в патрон;
• подключите электричество и проверьте, что свет есть;
• снова обесточьте комнату;
• заправьте патрон и лампу в отверстие в потолке;
• установите защитную крышку вставьте в отверстие, аккуратно поджав защелки, или проверните до щелчка.

Возможные ошибки и методы их решения 

Если вы поменяли лампу, но теперь не можете установить защитную крышку, проверьте:

• тип и длину источника света;
• до упора ли вы вставили/ввернули его в цоколь.

Если повреждены защитная крышка, стопорное кольцо или пружины, нужно поменять точечный светильник целиком. Выбирайте новый, придя в магазин со старым. Очень важно, чтобы размеры монтажного отверстия и корпуса точно совпали.

Если новая лампочка после замены не загорелась, поменяйте ее местами с работающей. Если проблема не в лампе, нужно поменять патрон. Выбирайте новый по размеру старого и по мощности ламп. Патрон должен выдерживать его с запасом +10-15%.

Для замены патрона: 

• обесточьте комнату;
• снимите светильник и лампу, вытащите патрон из отверстия до конца;
• на клеммном соединении открутите винты, скрутку перережьте;
• зачистите провода и вставьте в клеммы, соблюдая полярность  синий ноль к нулю, черная или красная фаза  к такому же проводнику;
• для соединения скруткой зачистите концы, скрутите, защитите изолентой или термоусадкой;
• вставьте или вкрутите в патрон источник света, подключите электричество и проверьте.

Поменять лампу в точечном светильнике при установленном патроне не сложнее, чем лампу накаливания в люстре. Замена патрона требует опыта работы с электрикой. Пожалуйста, обратитесь к специалистам, если у вас его нет.

Источник

Нередко во время ремонта требуется сделать непротекаемое соединение. Лучше всего для этих целей подходят современные герметики. Разбираемся, чем они различаются и как их применять.

Герметизирующие составы широко распространены в быту. Однако, несмотря на кажущуюся простоту их использования, часто возникают вопросы, например, какое средство будет оптимальным, как правильно наносить герметик в ванной и других влажных помещениях или как добиться ровности шва. Рассказываем, какими бывают бытовые эластомеры и как с ними правильно обращаться.

Как работать с герметизирующими смесями

Где используют герметики

Сфера применения этих композитных составов очень большая. С их помощью можно обеспечить герметичность любых швов и стыков, заделать трещины и щели, заполнить всевозможные зазоры и т.д. В зависимости от основы эластомер может использоваться для внутренних или наружных работ и быть предназначенным для дерева, металла, бетона, пластмасс и других материалов.

Если говорить о конкретных примерах того, где может пригодиться герметик, то, в первую очередь, это все, что касается отделки внутри квартиры или дома.

• Заделка щелей между стенами и плинтусами, гипсокартонным потолком, дверными коробками и т.д.
• Заполнение швов при укладке ламината, паркета и инженерной доски.
• В ванной для герметизации мест примыкания сантехнического оборудования к полу и душевых кабин к стенам, соединений труб, зазоров вдоль краев бордюрной ленты, стыков между напольной и настенной облицовкой и т.д.

Пригождаются эти средства и в наружной отделке: они заметно упрощают некоторые кровельные работы, ремонт водосточных труб, ими герметизируют оконные рамы и проемы входных дверей. Наконец, с помощью этих смесей можно ремонтировать мебель, бытовую технику и электронику.

Чаще всего составы для герметизации продаются в тюбиках, из которых их выдавливают руками, или в тубах, используемых со строительным пистолетом.

Виды герметиков

Рынок эластомеров очень велик, и главное их различие  в действующем веществе. Какие бывают герметики в зависимости от основы?

Силиконовые

Одна из наиболее распространенных разновидностей. Эти средства выдерживает самые сложные условия. Их можно нагревать и замораживать, они надежны и могут служить годами, не требуя обновления. Кремнийорганический полимер, лежащий в основе герметизирующей композиции, не выгорает на солнце, сохраняет эластичность (не лопнет при деформации конструкции, на которую он нанесен) и обладает высокой адгезией к большинству материалов, используемых в отделке.

Из минусов эти герметики не склеивают влажные поверхности и не поддаются окрашиванию. Однако вопрос с цветом решается достаточно просто: эти эластомеры выпускаются в разных оттенках, а если не удалось подобрать подходящий, просто купите прозрачный.

В свою очередь, данный тип веществ делится еще на два больших класса кислотные и нейтральные, и как пользоваться силиконовым герметиком, напрямую зависит от этого. 

Если в составе есть кислота (определить это можно, прочитав список ингредиентов или по резкому уксусному запаху), его категорически нельзя наносить на металлы, чтобы не вызвать их коррозию. Также эти средства не подходят для камня, гипса, штукатурки и цемента. Зато они отлично склеивают пластик, керамику, дерево, а время сушки у них составляет всего 5-7 часов.

Нейтральные разновидности не имеют специфического аромата и не опасны для металлических изделий, однако они дольше отвердевают (24 часа) и в целом меньше распространены в силу более высокой цены.

Применяют силикон довольно широко: для герметизации труб и водных систем, для ремонта оконных рам или дверных порталов, а также для любых других бытовых работ. Однако основное применение они нашли в ванной комнате, так как лучше остальных переносят прямой контакт с водой.

Акриловые

Эти герметики сделаны на основе акрилатных полимеров нетоксичных и непахнущих веществ. Они менее эластичные, чем силиконовые, но их ценят за другие преимущества: они отлично прилипают к различным пластмассам, включая поливинилхлорид, и их можно окрашивать после застывания. Акриловые швы паропроницаемы, поэтому на них не конденсируются капли воды при изменении влажности.

К недостаткам можно отнести то, что замазка при попеременном нагревании и охлаждении может отслоиться от поверхности, на которую она нанесена. Кроме того, при длительном контакте с водой она начнет разрушаться (за исключением водостойких), поэтому не стоит использовать ее для герметизации труб и сантехники, а также в мокрых зонах ванной.

Чаще всего акрил используют для заделки швов и стыков на деревянных поверхностях, камне, кирпиче и бетоне. Сохнут такие составы около суток.

Полиуретановые

Они изготавливаются на основе синтетических эластомеров и относятся к новому поколению. Самыми передовыми считаются гибридные смеси, чьи показатели эластичности и долговечности выше, чем у большинства других. При этом они заметно быстрее отвердевают, что ускоряет рабочий процесс.

Но и обычные полиуретановые герметики мало в чем уступают гибридным версиям. Они также отличаются высокой прочностью, устойчивостью к атмосферным, химическим и механическим воздействиям (в том числе, к вибрации) и долгим сроком службы. Они хорошо приклеиваются к любым поверхностям, не дают усадки, а некоторые из них после высыхания можно красить.

Использовать полиуретановые соединения рекомендуется в первую очередь в помещениях с высокой влажностью в санузлах, бассейнах и на кухнях, а также на балконах и лоджиях. А вот для заделки швов в деревянных строениях он не подойдет, так как он полностью паронепроницаем: когда дома тепло, а на улице холодно, на нем будет скапливаться конденсат, который начнет впитываться в древесину и портить ее.

Совет: полиуретан лучше всего подходит для заделки узких щелей, поскольку в силу низкой вязкости он легко проникает в них.

Другие

Есть и другие виды герметиков, которые по разным причинам в быту используются реже. 

Тиоколовые самые прочные и выносливые, обычно их применяют при строительстве для заделки швов, на которые приходится большая нагрузка. Для домашнего ремонта они не слишком удобны, так как состоят из нескольких компонентов, которые надо смешать в нужных пропорциях, а затем выработать в течение двух часов. К тому же они токсичны, поэтому во время рабочего процесса обязательна индивидуальная защита.

Битумный состав надежен, но ядовит, и использовать его внутри жилых помещений нельзя. Каучуковый относительно безопасен и хорошо прилипает даже к неочищенным поверхностям, но не так долговечен, как силикон.

Как наносить силиконовый герметик

Чаще всего для домашнего ремонта используют именно силиконовые составы  водостойкие, дешевые и универсальные, они считаются лучшим выбором в большинстве ситуаций (впрочем, технология нанесения акриловых и полиуретановых составов полностью аналогична). Однако если не соблюдать правила их использования, то результат сильно разочарует. Чтобы избежать этого, надо знать, как сделать шов герметиком: как подготовить поверхность, как замазать стык и какие требования соблюдать, пока он не застынет.

Что понадобится

Сперва надо подготовить все необходимое. Все материалы и приспособления, которые могут пригодиться, должны быть под рукой, так как схватывание большинства эластомеров происходит очень быстро, и после нанесения состава у вас будет буквально несколько минут на то, чтобы исправить огрехи и недочеты. 

Что понадобится

• Герметик.
• Малярный скотч.
• Спирт (или другой растворитель ацетон, уайт-спирит и т.д.)
• Хлопковая ткань без ворсинок.
• Салфетки.
• Мыльный раствор.
• Шлифовальная бумага.

Из инструментов будут нужны строительный пистолет (если средство в тубе, а не в тюбике), шпатель, пульверизатор и нож.

Подготовка поверхности

Чтобы эластомер хорошо приклеился, надо не только подобрать подходящий состав, но и тщательно обработать поверхность. Можно наносить герметик как пистолетом, так и вручную, использовать самую дорогую смесь из представленных в магазине, но не получить качественного результата, если поверхность не будет правильно подготовлена. 

Первым делом надо убрать старый эластомер, если он есть. Основную часть его срезают ножом, а остатки растворяют спиртом, ацетоном или другим аналогичным веществом достаточно нанести его на 10-15 минут, чтобы застывшая масса размягчилась и можно было ее убрать тканевой салфеткой, деревянным шпателем или другим подручным предметом.

Также надо устранить весь мусор: можно даже промыть обрабатываемую поверхность влажной мочалкой с мыльной пеной, а затем хорошо ополоснуть чистой водой и дождаться полного высыхания. Если есть очаги плесени, их обязательно удаляют и протравливают соответствующим антисептиком.

Крошащиеся участки (отслаивающаяся штукатурка или раздробленный бетон) зачищают наждачной бумагой до твердой основы, которая не рассыпается.

Когда покрытие очищено, его обезжиривают протирают тканью, смоченной в спирте. Также можно использовать ацетон, уайт-спирит и другие жидкости, однако они могут оказаться слишком агрессивными для деликатных материалов, поэтому перед применением лучше проверить их в незаметном месте. И надо учитывать их горючесть, соблюдая правила пожаробезопасности.

Чаще всего заделать стык требуется в ванной, поэтому нелишним будет напомнить, что силикон наносят только на сухие покрытия, а значит, стену и край ванны необходимо тщательно просушить перед герметизацией.

Технология нанесения

Чтобы сделать ровный шов в ванной, потребуется сноровка и внимательность, а также следование нашим советам.

• Приклейте с обеих сторон вдоль стыка или трещины малярную ленту (одну на край ванны, вторую на стену). Старайтесь крепить ее максимально ровно и строго по ширине будущего шва: ее края будут границами, за которые герметизирующий состав не сможет выйти, и это самый простой и надежный способ, как ровно нанести герметик.
• Если вы пользуетесь пистолетом, подготовьте его и тубу. Сперва надо отрезать под углом в 45 градусов кончик насадки так, чтобы отверстие получилось на 1-2 мм больше толщины герметизирующей полоски, и надеть ее на тубу (носик самой емкости также надо отрезать). Затем надо максимально вытащить поршень (для этого найдите маленький рычаг и нажмите на него) и в освободившееся пространство вставить тубу. Нажимая на тот же рычаг, отрегулируйте поршень так, чтобы он упирался в дно емкости с герметиком.
• Поднесите пистолет к герметизируемой области так, чтобы насадка находилась под углом в 45 градусов к стыку. Плавно нажмите на курок и одновременно начинайте вести приспособление вдоль шва на себя. Делать это следует со скоростью 2-3 см в секунду. Если наносить состав быстрее, слой эластомера получится слишком тонким, если медленнее, будет слишком большой расход материала. После того как шов выполнен, отпустите курок, а насадку закройте защитным колпачком.
• Если вы используете герметик в тюбике, технология нанесения будет аналогичной. Срежьте наконечник под углом в 45 градусов и так, чтобы отверстие было чуть больше толщины шва. Наносите состав так же, как пистолетом (быстро, под углом и ведя тюбик на себя), с той разницей, что выдавливать смесь надо вручную: это потребует максимальной сосредоточенности, так как в этом случае сложнее наносить эластомер равномерно и с одинаковой скоростью.
• Чтобы придать замазке более красивую и аккуратную вогнутую форму, возьмите безворсовую ткань и, намотав ее на палец, проведите вдоль по еще незастывшему герметику (можно сделать это просто влажным пальцем, однако потом придется отмывать его от остатков средства). Если есть опыт обращения со шпателем, можно выполнить этот этап работы с его помощью, предварительно окунув инструмент в мыльный раствор, чтобы он не прилип к герметизирующей массе.
• Пока эластомер не начал отвердевать, уберите малярный скотч.

Для первичного схватывания большинству бытовых герметиков требуется 10-20 минут, однако за это время застывает только верхний слой, а для полного высыхания требуется не менее суток (исключение кислотные силиконовые составы, которым хватает 5 часов). При этом в тепле процесс полимеризации идет быстрее, а в холоде или если замазка нанесена толстым слоем, понадобится гораздо больше времени. В течение всего периода отвердевания шов нельзя мочить и надавливать на него такая проверка может его безвозвратно испортить.

Источник

Узнайте, как перекрасить дачу самостоятельно не хуже, чем опытные мастера.

Любое загородное жилье с окрашенными фасадами периодически требует обновления, ведь с течением времени даже самая стойкая краска начинает облезать, выцветать или трескаться. Покрасить старый дом снаружи своими силами достаточно просто, но чтобы все получилось, надо правильно выбрать красящий состав, хорошо подготовить основание и учесть многие важные факторы, которые влияют на результат. Рассказываем, как обновить дачу своими силами.

Как и чем перекрасить старый дом

Когда можно красить по старой краске

Один из основных вопросов при перекрашивании старого домика необходимо ли снимать старое покрытие. Если оно сильно потрескалось и осыпается, его обязательно надо убрать. Зачем нужна такая подготовка? Если основание будет непрочным, то новый слой краски спустя недолгое время просто отвалится вместе с ним.

Но если лакокрасочное покрытие держится хорошо и нигде не отслаивается, а покраска вызвана не его плохим видом, а желанием поменять цвет строения, можно перекрасить стены без снятия покрытия. Но тогда надо знать, чем фасады были окрашены ранее. От этого будет зависеть, какой краской покрасить старый дом. Дело в том, что не все красящие составы сочетаются между собой: считается, что можно перекрашивать только красителем с аналогичным основанием (масляный поверх масляного, силиконовый по силиконовому и т.д.). Исключение алкидные эмали, которые хорошо сцепляются со всеми покрытиями.

Впрочем, сейчас можно найти универсальные средства, которые вне зависимости от своей основы хорошо ложатся на любую краску. Кроме того, существуют специальные грунтовки, после нанесения которых можно использовать любой лакокрасочный материал (ЛКМ).

Совет: для наружных работ нельзя брать интерьерные краски, даже если они обозначены как стойкие. Они не рассчитаны на дождь, мороз и солнце, а значит, очень быстро начнут выцветать, отслаиваться и потрескаются.

Выбор красящего состава

Для дерева

Всего пару десятилетий назад масляная краска была единственным вариантом для покраски старого дома снаружи. Однако с ней приходилось перекрашивать стены каждые пару лет, так как они быстро тускнели и выцветали на солнце. Кроме того, такие составы были неудобны в нанесении: они медленно сохли, неприятно пахли во время высыхания, а кисти и валики после них приходилось долго отмачивать в органических растворителях.

Сегодня для деревянных стен предназначено множество разных составов. Однако чаще всего используют алкидные либо акриловые красители, так как они хорошо ложатся на древесину, обладают высокой адгезией к ней и ограждают ее от осадков. У каждого из этих лакокрасочных материалов есть свои особенности и преимущества.

• Алкидные эмали лучший вариант, чем покрасить дом по старой краске, если неизвестен ее состав. Они быстро сохнут, недорого стоят, обеспечивают надежную защиту от дождя, солнечных лучей, насекомых, плесени и т.д. Но у них есть серьезный недостаток узкая цветовая гамма. Кроме того, они пожароопасны.

• Акриловые краски ничем не хуже, а по ряду параметров даже лучше: они долговечны (при условии использования высококачественных красителей, предназначенных для наружных работ), не горючи, у них очень большой выбор оттенков (благодаря услуге колеровки можно выбрать любой цвет), при покраске нет резкого запаха, а высыхание занимает пару часов. К тому же они паропроницаемы, но при этом не впитывают воду. Единственный минус более высокая стоимость.

Несмотря на то, что акриловые составы дороже остальных, чаще всего при ремонте фасадов выбирают именно их. Алкидные ЛКМ можно рекомендовать, если не требуется изысканный оттенок, а также когда приходится красить по старому покрытию. Масляные же в настоящее время практически не применяют.

Совет: для увеличения срока службы акрилового красителя его можно покрыть защитным лаком после высыхания.

Для штукатурки

Что лучше использовать для оштукатуренных стен?

• Оптимальной будет покраска старого дома краской на основе силиконовых смол: она обеспечивает высокий уровень защиты, но при этом остается паропроницаемой, что позволяет лишней влаге выходить из строения наружу. Большой плюс силиконовых красителей  в их эластичности: на штукатурке по разным причинам часто появляются тонкие трещины, однако покрытие с силиконом легко растягивается и маскирует их в отличие от многих других фасадных красителей, который будут трескаться вместе с основанием.

• Также подойдут силикатные составы. Они прочны, паропроницаемы, отлично противостоят бактериям, плесени и отличаются изысканным видом такое покрытие напоминает натуральный камень по фактуре, поэтому оно хорошо сочетается с шероховатостью штукатурки и придает зданию солидный и роскошный облик. Относительный минус такого покрытия его чрезвычайная стойкость и долговечность: с одной стороны, это хорошо, ведь оно прослужит без нареканий до 20 лет, но с другой его сложно поменять, так как никакая другая краска на него не ложится, а снять его с основы проблематично из-за высокого уровня адгезии.

• Акриловые красители универсальны и подходят не только для дерева, но и для оштукатуренных поверхностей. Большой выбор цветов и устойчивость к внешним воздействиям делают их хорошим решением для фасадов, но по сравнению с силиконовыми и силикатными они не такие прочные и менее паропроницаемые.

При окрашивании здания в средней полосе, где редко бывают резкие перепады жары и холода, можно смело пользоваться акриловыми ЛКМ. В южных регионах или на Севере лучше взять более дорогой силиконовый краситель, который скроет трещины на фасаде и будет лучше сопротивляться солнцу, ветрам и осадкам. Если же вы решили придать дому импозантный вид и не перекрашивать его каждые 7-10 лет, подойдет силикатный состав.

В какой цвет покрасить старый дом

Выбор оттенка зависит, в первую очередь, от дизайна жилья. Чем более строгая и утонченная архитектура, тем аристократичнее должен быть цвет серый, белый, вишневый, серо-зеленый и т.д. И наоборот: если это компактная летняя дача среди грядок и ярких клумб, можно выбрать более жизнерадостные сочные тона солнечно-желтый, травяной зеленый, лазурно-синий и другие.

Следует учитывать и особенности климата: для солнечных областей на юге страны лучше выбирать холодную пастельную гамму. Дома в таких цветах не только меньше нагреваются, но и выглядят более прохладными и освежающими, чем коттеджи в темных и теплых колерах.

На севере, в свою очередь, более уместны уютные согревающие оттенки красной, охряной и коричневой гаммы, а белые и светлые постройки большую часть года будут теряться на фоне заснеженного участка.

Обратите внимание и на то, как сильно освещаются стены. Если на них постоянно светит солнце, лучше выбрать минимально выцветающую палитру: это могут быть сливочные, лавандовые, голубые или светло-серые тона. А вот красить дом в насыщенные оттенки в этом случае не стоит, так как даже самые стойкие к УФ-излучению краски начнут бледнеть и терять яркость.

Темные фасады визуально уменьшают строение, а светлые увеличивают, что также можно учитывать при выборе палитры. Кроме того, чем проще само здание, тем больше цветов можно использовать.

Как покрасить старый дом, чтобы он выглядел стильно? Лучше всего выбирать из цветов, традиционных для загородных коттеджей.

• Белый. Удачный вариант, так как он гармонирует со всем остальным спектром, а значит, не придется перекрашивать крышу, крыльцо или примыкающую зону барбекю. Однако на таком фоне будут заметны любые загрязнения, поэтому придется постоянно заботиться о состоянии покрытия.
• Серый. Нейтральный ахромат, который прекрасно дополнит яркие архитектурные элементы крышу, водосточные трубы, оконные проемы и т.д. Если же оформить все здание, включая декор, в этом нейтральном оттенке, оно станет незаметным и не будет оттягивать внимание от красивого ландшафтного дизайна.
• Бежево-коричневая гамма. Лучше всего использовать ее для деревянных построек, так как в этом случае она подчеркивает их экологичность. Если же решено окрасить так оштукатуренный дом, стоит выбирать более светлые краски с серым подтоном, не ассоциирующиеся с деревом.
• Пастельная гамма. Такие оттенки удачно сочетают природную легкость и ненавязчивость. Можно выбрать любую часть спектра, включая самые дерзкие краски  за счет максимального осветления они будут смотреться уместно и не вызывающе.
• Темно-красный. Сложный, близкий к бордовому цвет облагораживает фасады, но при этом не делает их слишком строгими или скучными. Такое решение выглядит ярко и эффектно, но при этом не аляповато.

Совет: выбирая оттенок, учитывайте расцветки соседних домов. Если они яркие, можно покрасить свое жилище в экстравагантный цвет, однако если вся улица оформлена в нейтральной гамме, не стоит обновлять свой коттедж слишком броско  в таком окружении он будет смотреться нелепо. 

Подготовка поверхности

Чтобы краска легла на деревянное или оштукатуренное основание ровно и не начала впоследствии отслаиваться, надо знать, как подготовить старый дом к покраске по всем правилам.

• Механическая очистка. С помощью металлических щеток, строительного фена, шлифовальной машины или растворителей удаляется старая краска. Этот пункт можно пропустить, если она крепко держится, не трескается и не отваливается в этом случае достаточно пройтись по ней мелкой наждачкой, чтобы поверхность была не гладкой, а шероховатой.
• Устранение плесени. Места, где поселился грибок, обрабатывают антисептическим раствором.
• Все трещины и повреждения заделываются мелкие с помощью герметика или шпатлевки, крупные можно заполнить монтажной пеной или штукатуркой.
• Далее наносят грунтовку. Желательно, чтобы она включала фунгицидные и бактерицидные добавки.
• После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. 

Совет: как дерево, так и штукатурка должны быть сухими при нанесении краски. Если накануне был дождь, следует выжать не меньше 1-2 суток, чтобы основание успело полностью просохнуть.

Покраска

Окрасить ровные и относительно гладкие стены не составит сложностей даже для новичка.

Прежде чем покрасить старый деревянный дом, подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик либо кисть, ненужную ветошь, о которую можно вытереть руки, и перчатки. Если в инструкции рекомендовано, используйте респиратор и защитные очки. Оклейте окна и другие детали, которые не подлежат окрашиванию, малярной лентой. Теперь можно приступать к работе.

• Красящий состав тщательно перемешайте в течение нескольких минут.
• Заполните лоток на треть, а емкость с краской плотно закройте.
• Прокрасьте оконные рамы, дверные проемы и сложные места (углы между стенами и крышей, узкие пространства и т.д.).
• Валиком или кистью наносите красящий состав на стены, начиная от верхнего угла. Доски обычно красят вдоль волокон древесины, штукатурку вертикально.
• После полного высыхания первого слоя наносится второй. Для более качественного прокрашивания оштукатуренных стен его можно нанести в перпендикулярном направлении (если первый слой красили вертикально, то второй горизонтально).
• Когда поверхность высохнет, ее можно дополнительно покрыть лаком для защиты.

Лучше всего выполнять работы по обновлению в пасмурную погоду, так как под прямыми лучами солнца покрытие может высохнуть неравномерно, из-за чего появятся разводы. Под дождем и в мороз красить запрещено.

Совет: всегда внимательно читайте инструкцию и точно соблюдайте технологию работы с красителем (режимы температуры и влажности, время до полного высыхания и т.д.), иначе результат окрашивания будет совсем не таким, как хотелось, либо покрытие вскоре начнет пузыриться и отслаиваться.

Источник

Рассказываем, как сделать надежную и незаметную заплатку на треснувшем пластике.

Когда на пластмассовой вещи появляется повреждение, ее часто выбрасывают, не зная, чем заклеить отверстие или трещину. Однако есть множество способов, как заделать дырку в пластике. Узнайте из нашего материала, какие существуют варианты ремонта полимерных изделий в домашних условиях, как выбрать подходящий клей и что надо учитывать при работе с полимерами.

Как отремонтировать пластиковую вещь

Чем можно заделать дырку в пластике

Способов починить пластиковую вещь, в которой появилась трещина или дыра, достаточно много. Выбор подходящего метода обычно зависит от размеров повреждения и особенностей полимера.

Клей

Для ремонта пригодны многие универсальные клеящие составы, в частности, цианоакрилатный суперклей. С его помощью легко загерметизировать небольшое отверстие. А чтобы заплатка получилась более крепкой, можно добавить в клеящую субстанцию соду (обычную или кальцинированную) либо толченый мел. Однако надо иметь в виду, что такой вариант не подходит для работы с пенополистиролом.

Не менее эффективны клеи на основе растворителя. В их состав обычно входит ацетон или дихлорэтан (либо аналогичное вещество). Их действие основано на расплавлении и последующем отвердевании пластика, поэтому соединение получается очень надежным, но работать с ними надо предельно аккуратно: во-первых, они токсичны, а во-вторых, легко повреждают пластмассу, поэтому случайная капля может растворить и тем самым испортить поверхность. Кроме того, они подходят далеко не для всех видов пластмасс.

Многие акриловые, полиуретановые и эпоксидные бытовые клеи также можно применять для склеивания пластика. При этом составы на основе эпоксидной смолы после застывания остаются достаточно гибкими, поэтому с их помощью можно ремонтировать детали и изделия, если от заплатки требуется эластичность.

Если повреждение глубокое или обширное, поможет термопистолет: разогретой клеевой массой можно послойно заполнить дыру. Из минусов невысокая прочность (такой метод годится, главным образом, для декоративных изделий, которые не подвергаются серьезным нагрузкам), а также невозможность работы с полимерами, которые легко плавятся при нагреве (например, он не подходит для полиэтилена и поликарбоната).

Также для реставрации пластика можно использовать жидкие гвозди. Это усовершенствованный за счет добавления мелкого наполнителя клей. Благодаря этому улучшается адгезия, а также появляется возможность заделки объемных повреждений. Склейка получается прочной, надежной, но не такой гибкой, как при использовании герметика.

И все же, если дыра большая, а заделать ее надо максимально аккуратно и надежно, стоит выбрать специальные клеящие составы, разработанные для полимеров. Безусловно, это лучший вариант, чем заклеить дырку в пластике: место ремонта будет практически незаметным, при этом оно легко выдержит механические воздействия, перепады температур, контакт с водой, кислотами, щелочами и т.д.

Герметик или жидкий пластик

Если заделать трещину надо не только для эстетики, но и так, чтобы она не пропускала воду и воздух, лучше воспользоваться не клеем, а герметиком. Эти составы более эластичны и не повреждаются при деформации. Кроме того, у них обычно более удобная для работы консистенция в виде пасты или густого геля, что может иметь принципиальное значение для ремонта вертикальных или наклонных пластиковых поверхностей, с которых жидкий клей будет легко стекать. Однако склеивающая способность у них обычно невысокая, поэтому если требуется не только герметизация, но и надежная фиксация, лучше выбирать клей-герметик.

Совет: эти составы могут включать разные компоненты, поэтому прежде чем замазать дырку в пластике, следует убедиться, что выбранное средство подходит для этого полимера (обычно список совместимых пластмасс указан на упаковке либо в описании).

Жидкий пластик еще один рабочий способ заделать дыру. В его основе жидкий полимер, который начинает схватываться уже в первые минуты после нанесения, а после полного отвердевания (спустя 1-2 суток) формирует прочную заплатку, которая не боится воды, солнечных лучей, плесени и т.д.

Особняком стоит полиморфный пластик, или полиморфус. Это полимерные гранулы, которые становятся мягкими при небольшом нагреве (достаточно температуры 60-65 градусов). Вещество опускают в горячую воду, ждут, пока оно размягчится и станет похожим по консистенции на пластилин, а затем этой массой заполняют дыры или склеивают пластиковые детали. После застывания образуется прочное соединение. Уникальная особенность этого материала в том, что он не обжигает достав его из горячей воды, можно сразу же работать с ним голыми руками.

Эпоксидная смола

С помощью эпоксидки можно легко заделать трещины и небольшие отверстия. После застывания получается твердое, устойчивое ко всем воздействиям соединение, при этом оно абсолютно прозрачное и потому незаметное. Если возникнет необходимость, такое покрытие можно покрасить.

Помимо классической универсальной эпоксидной смолы для склеивания, есть ее разнообразные варианты, среди которых можно выбрать средство, идеально подходящее для любого случая: с повышенной эластичностью, устойчивостью к высоким температурам, с мгновенным отвердеванием и т.д.

Однако эпоксидка не способна склеить некоторые полимеры: чаще всего она бессильна при ремонте изделий из полиэтилена, полистирола, оргстекла и т.д.

Поскольку эпоксидная смола немного сложнее в применении, чем клей или герметик, и работает не с каждым материалом, ее обычно используют только если под рукой нет никаких других средств.

Пайка феном

Можно попробовать сварку строительным феном. Как запаять дырку в пластике? Если она небольшая, а пластмасса достаточно толстая, ее просто нагревают до размягчения, а затем прижимают края повреждения друг к другу и дожидаются их остывания. Однако если дыра значительная, может понадобиться присадочный материал (обычно они выпускаются в виде прутков), который также надо расплавить, а затем, используя его, заделать отверстие.

Заплатки, сделанные таким методом, получаются качественными и долговечными, но этот способ не всегда удобен: далеко не у всех есть строительный фен и вспомогательные инструменты (шпатель для утапливания и разравнивания прутка, шлифмашинка для зачистки краев повреждения, также нередко требуются специальные насадки для фена), а во время работ надо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не обжечься и не перегреть пластик.

Совет: от идеи запаять дыру паяльником лучше сразу отказаться, так как большинство полимеров от такого нагрева мгновенно расплавляются, и процесс работ становится неконтролируемым. Нередко попытки запаять трещину на пластике приводят только к еще большим повреждениям.

Порядок действий

При ремонте вещи из пластика с помощью клея, герметика или эпоксидки, этапы выполнения работ будут следующими.

• Очистите от пыли и мусора поверхность, обезжирьте ее. Если покрытие очень гладкое, обработайте его наждачной бумагой до легкой шероховатости (это требуется не для всех составов: необходимость такой процедуры обычно указывается в инструкции).
• На сквозные отверстия наклейте с обратной стороны скотч, чтобы клей не протек.
• Защитите участки, на которые не должен попасть клеящий состав, с помощью малярной ленты.
• Если у вас двухкомпонентная смесь (например, на основе эпоксидной смолы), соедините ее части и тщательно размешайте.
• Нанесите клей на отверстие или трещину согласно рекомендациям производителя. Не стоит делать слой более толстым, чем написано в инструкции, более прочным соединение не станет, а вот высыхать липкая масса будет дольше и может даже частично потерять адгезивные свойства.
• Обычно склеиваемые участки надо крепко сдавить, а если речь идет о заделке большой дыры объемным материалом (герметиком, полиморфусом), то его надо аккуратно прижать для улучшения сцепления с поверхностью.
• Излишки клея удаляются как можно быстрее, так как после схватывания убрать их аккуратно будет намного сложнее.
• После полного высыхания можно пользоваться вещью, также можно ее отшлифовать, покрасить и т.д.

При пайке феном порядок работ будет немного другим. Сперва надо снять с обрабатываемого участка лакокрасочное покрытие (при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги), затем зачистить края трещины и немного расширить их, чтобы туда поместился полимерный присадочный прут. У прута затачивается кончик и вставляется в начало отверстия, которое надо отремонтировать. Далее присадка нагревается и аккуратно утапливается между краями отверстия. Пока она мягкая, ей придают нужную форму, а затем дожидаются полного отвердевания. Однако это достаточно сложный способ, как починить дырку в пластике, поэтому его используют, только если другие методы по каким-то причинам не подходят.

Совет: при использовании строительного фена полимерный прут должен быть только из того вида пластика, из которого сделана ремонтируемая деталь.

Особенности ремонта разных изделий 

В типичных ситуациях, когда надо заделать трещину или небольшую дыру в пластмассе, подходит большинство средств. Однако есть ситуации, когда те или иные методы починки не работают либо есть более удобные способы решения проблемы.

В первую очередь надо обратить внимание на тип пластика, из которого сделано поврежденное изделие (обычно он указан в виде маркировки на вещи). Определив тип полимера, можно подбирать подходящее клеящее вещество.

Совет: многие современные клеи имеют усовершенствованные формулы и способны склевать буквально все виды пластмассы. Поэтому при выборе клеящего состава следует внимательно изучать инструкцию, чтобы узнать, можно ли его применять в конкретном случае.

Жидкий пластик, герметики и полиморфус можно использовать с любыми пластиками, так как в их составах обычно нет агрессивных веществ. Однако и результат ремонта не всегда бывает качественным, поэтому, прежде чем пользоваться вещью, стоит проверить, надежной ли получилась заплатка (потянуть края в разные стороны, несильно постучать по ней и т.д.).

Кроме того, есть некоторые особенности, касающиеся ремонта разных пластиковых изделий.

• Подоконники, помимо жидких гвоздей и аналогичных веществ, можно заделать реставрационной шпатлевкой. Она не растекается при работе, не выцветает и не желтеет после застывания. Также она подходит для восстановления мебели.
• Протечку в ПВХ-трубе можно устранить не только герметиком или эпоксидным клеем, но и специальной герметизирующей лентой, которая плотно наматывается в месте повреждения.
• Детские игрушки и емкости для еды ремонтируют только нетоксичными составами (на упаковке должно быть указано, что клей подходит для контакта с пищей).
• Если повреждение обширное и от заплатки требуется повышенная прочность (например, треснул пластиковый чемодан), можно использовать армирование. Для этого вырезается кусок стекловолокна чуть больше, чем отверстие, приклеивается и пропитывается полиэфирной или эпоксидной смолой. При ремонте с помощью фена в размягченный полимер утапливают металлические скобы.

Склеивание в домашних условиях не может гарантировать на 100% надежного соединения. Поэтому отремонтированное место желательно не подвергать серьезным нагрузкам.

Источник