Записи с тегом «Своими руками»

Не знаете, как установить светильник в натяжном потолке? Рассказываем, как это сделать.

Рассказываем, как повесить люстру на натяжной потолок, не испортив полотно: подсказываем, на что ориентироваться при выборе лампы и какие есть варианты ее фиксации, предлагаем инструкцию из простых и понятных шагов.

Все о том, как повесить светильник на натяжной потолок

Каким должен быть светильник

Вес светильника, вопреки расхожему мнению, не так важен, он будет держаться не на полотне, а на прочном перекрытии. Основные требования предъявляются к температуре, до которой разогреваются в процессе работы используемые источники света, так как ПВХ-пленка, из которой чаще всего делают полотнище, легко деформируется при нагревании (ткань более устойчива, однако и ее сильно нагревать не стоит).

Самыми холодными считаются светодиодные лампы: они практически не греются, а значит, не повредят потолок даже при размещении непосредственно в нем и длительном свечении. Самый же худший вариант лампочки накаливания: они будут слишком горячими для всех типов натяжного покрытия. Люминесцентные лампы можно применять, если они будут опущены хотя бы на 10 см ниже полотна.

Если возникла необходимость использовать неподходящие лампы, это возможно только при строгом соблюдении правил.

• Мощность лампочек накаливания должна быть не больше 60 Вт, а галогенных не больше 35 Вт.
• Они должны находиться на расстоянии не меньше 30-40 см от пленки ПВХ.
• Плафоны направляют вниз либо, в крайнем случае, вбок (если люстра висит на значительном расстоянии от потолочного перекрытия), но ни в коем случае не вверх.

Совет: глянцевые белые модели потолка отлично отражают свет, поэтому для них подойдут лампы с меньшей яркостью либо модели с закрытыми абажурами.

Также имеет значение форма светильника: у него не должно быть острых кромок или декора, который бы мог разрезать ПВХ-пленку или ткань. Если речь идет о встраиваемых моделях, то будет важна и высота погружной части (той, которая находится в запотолочном пространстве) чем она больше, тем ниже придется опускать полотно.

После того как выбрана светотехника с нужными параметрами, следует продумать, где она будет расположена. Где бы вы ее не размещали, до стен должно оставаться минимум 20 см, а до швов ПВХ-полотна 15 см. Если же в планах установка нескольких светильников, то их крепят на расстоянии не меньше 30 см друг от друга.

Наконец, при покупке обращайте внимание, как крепится люстра к натяжному потолку подходят не все фиксаторы. Неподходящие крепления можно переделать в нужные, однако это потребует времени, сил и к тому же после такого обновления осветительный прибор нельзя будет отремонтировать по гарантии. Также лучше сразу подбирать модель «под крюк», если вы планируете подвешивать ее на крючке, или «на планке», если будете устанавливать ее на закладную.

Рекомендуется выбирать модели с основанием круглой формы, так как их проще всего поставить. Под квадратные, прямоугольные и многогранные крепления труднее подобрать закладные (если вы будете вешать на планку, а не на крюк), а процесс их установки обычно отнимает больше сил и времени. А если у вас не идеально ровные стены и углы между ними, стоит отказаться от длинных прямоугольных светильников, так как на их фоне эти недостатки станут в разы заметнее.

Как установить люстру на натяжной потолок

На крюк

Это самый известный и простой способ фиксации светильника. Крюк очень удобен в эксплуатации и выдерживает большой вес. Его можно попробовать установить самостоятельно. Сделать это нужно до установки полотна.

• Если есть только проводка и пластиковый стакан, то к потолку прикручивается саморезами или шурупами металлическая планка, за которую цепляется крюк. Однако такой вариант подходит только для легких моделей светотехники.
• Если перекрытие пустотелое, можно установить анкер с крючком и крыльями. Либо можно использовать вместо него прочную металлическую пластину или деревянный брусок, а на это приспособление зацепить крепление для люстры.
• Кроме того, бывает, что кабели есть, а отверстия нет: например, это полнотелое перекрытие либо проводка протянута прямо под ним из-за того, что место под светильник было изменено. Тогда там, где будет висеть люстра, перфоратором делают углубление, в которое вставляют потолочный анкер за счет механизма распора он прочно закрепляется в любом твердом материале. Он может быть как в виде обычного болта, так и сразу с крюком для подвешивания.

На закладную

Так называют закрепленную на базовом потолке платформу, чаще всего пластиковую, на которую крепится светильник. Разместить такую конструкцию можно в любом месте, однако надо учитывать, что к ней необходимо подвести провода. Подбирают ее под размер и форму лампы, поэтому модель светотехники желательно выбрать заранее.

Совет: закладные следует устанавливать заранее, иначе, чтобы прикрепить люстру к натяжному потолку, его придется снимать.

Крепится закладная на подвесах, которые прикручиваются с помощью саморезов и дюбелей непосредственно к базовому потолку. Высота платформы подбирается так, чтобы после установки она была вровень с натянутым полотном иначе между светильником и натяжным покрытием образуется заметная щель.

Если подходящего варианта в магазине не нашлось (такое случается, когда светильник нестандартной формы или большого размера), такую проставку можно сделать самостоятельно из деревянных брусьев или толстой фанеры, которые прикручивают к перекрытию, предварительно проделав в них отверстия для проводов.

Иногда можно услышать мнение, что монтаж на платформу не так надежен, как на крюк, который способен выдержать гораздо больший вес. Отчасти это верно, однако на практике это обычно не имеет значения, так как на самую простую закладную толщиной всего в полсантиметра можно крепить люстру весом 10-12 кг, а на усиленную крестовину до нескольких десятков килограммов. Поскольку большинство современных светильников весят до 5 кг, и даже многоярусные хрустальные модели редко бывают больше 15 кг, их можно вешать любым способом (в случае с платформой надо лишь выбрать более прочную).

Этапы работы

Повесить светодиодную люстру на натяжной потолок несложно. Для начала подготовьте все необходимое: саму лампу, стремянку (либо стол), изоленту, острый канцелярский нож, суперклей, маркер, а для установки на платформу дрель или шуруповерт и саморезы (или другие подходящие метизы). Также для пленочного покрытия (ПВХ) понадобится термокольцо: это приспособление, которое фиксируют на полотнище, чтобы при вырезании отверстия разрезы не пошли дальше по потолку и не испортили его, а также, чтобы защитить материал от перегревания. Внешний диаметр этого изделия должен быть чуть меньше окружности основания люстры, иначе оно будет выступать за ее края и бросаться в глаза.

После этого можно приступать к работе.

• Отключите электричество.
• Нащупайте под натянутым полотнищем место крепления для люстры либо крюк, либо одна или несколько закладных и пометьте маркером эти места.
• Если потолок сделан из ПВХ, а не ткани, к каждому такому месту приклейте суперклеем термокольцо (так, чтобы пометка маркером оказалась в его центре).
• После высыхания клея аккуратно вырежьте ножницами полотно по внутреннему диаметру получившейся окружности.
• Вытащите в отверстие провода.
• Если в качестве крепления предусмотрен крюк, подвесьте светильник на него и подключите.
• Если устанавливаете на закладную, то сперва прикрутите к ней саморезами планку (предварительно проверив, чтобы на ней не было острых углов), а затем соедините провода и зафиксируйте люстру (в зависимости от модели это делают с помощью пазов или прорезей на планке либо метизами, идущими в комплекте).

Будьте предельно аккуратны со всеми острыми инструментами: хотя порвать полотно крайне сложно, разрезать его можно одним неосторожным движением.

Совет: иногда приходится вешать на натяжной потолок люстру нестандартной конфигурации, когда обычные закладные не подходят и есть необходимость в дополнительных отверстиях под саморезы за пределами защитного кольца. В этом случае места, где будут надрезы, надо заклеить армированным скотчем он не даст пленке разойтись.

Установка встроенных светильников

Миниатюрные точечные лампы, встроенные в натяжной потолок, считаются одним из самых элегантных и аккуратных вариантов освещения. Они могут быть как основным источником света, так и выполнять вспомогательную роль. Их удобно использовать для зонирования помещений и для выделения акцентных зон.

Однако установить их несколько сложнее, чем закрепить на натяжном потолке люстру классического типа. Главная трудность состоит в том, что к каждому элементу освещения необходимо подвести проводку. Причем сделать это надо до того, так полотнище будет зафиксировано, иначе придется его снимать и натягивать заново после выполнения всех подготовительных работ, ведь для каждого даунлайта надо поставить отдельную закладную.

Также надо учитывать размер погружной части выбранной модели. Натяжные потолки обычно опускают не меньше, чем на 3 см, что обусловлено спецификой их крепления. Однако спрятанная за полотнищем деталь лампы может быть и 5, и даже 7 см, а значит, ПВХ-пленку или ткань придется расположить еще ниже, что может оказаться неудобным при изначально небольшой высоте стен.

Во встраиваемой подсветке можно использовать только светодиодные лампы, так как остальные сильно нагреваются и могут оплавить ПВХ-материал. Но такие изделия нельзя использовать без трансформатора, понижающего напряжение. А значит, надо предусмотреть место на потолке или для него. Кроме того, этот прибор также может нагреваться в замкнутом пространстве, поэтому надо обеспечить хорошую вентиляцию в запотолочном промежутке. Нелишним будет и небольшой технический люк для доступа к нему, иначе при его поломке придется демонтировать все полотно.

Источник

Можно ли жить в каркасном доме круглый год? Да, если правильно утеплить его. Рассказываем, как это сделать.

Каркасный дом стоит недорого относительно других материалов и строится быстро. Но некоторые боятся, что в нем может быть холодно зимой. Переживать об этом не стоит. Подготовили подробную инструкцию о том, как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи, чтобы в нем было комфортно в любую погоду.

Все об утеплении каркасного дома

Выбираем материалы и готовим инструменты

Для утепления каркасного дома своими руками можно использовать разные плитные материалы. Но список инструментов примерно одинаковый.

Для работы вам понадобятся:

• рулетка;
• ножовка или что-то еще для резки деревянного бруса толщиной от 100 мм;
• острый канцелярский или обычный бытовой нож с лезвием с зубцами если вы работаете с минватой;
• любой режущий инструмент с гладким острым лезвием для различных пленок;
• термонож для пенопласта если выбрали его;
• мебельный степлер;
• дрель по дереву;
• зубчатый шпатель, кисть для клея если выберете технологию мокрого фасада.

Среди расходных материалов, кроме утеплителя:

• тарельчатые дюбели и крепеж под них;
• скобы для степлера;
• жидкие гвозди или клей-пена для мокрого фасада;
• пленочная пароизоляция;
• пленочная ветрогидрозащита;
• сухой брус сечением от 50×50 мм.

Правильное утепление каркасного дома не только эффективное, но и безопасное. При выборе материала оцените его безопасность для здоровья человека, стойкость к огню, скорость впитывания влаги. Не менее важен вес легкий каркас не рассчитан на большую нагрузку. В России для защиты каркасников от холода чаще всего используют:

• пенополиуретан в виде быстрозастывающей пены или готовых плит;

• минеральную или базальтовую вату;

• разные виды пенополистирола ППС, ЭППС.

Из этих материалов только минвата не горит. Она выдерживает температуру до 250 градусов. По правилам пожарной безопасности, пространство вокруг оконных и дверных проемов разрешено утеплять только минватой, даже если в качестве основного материала выбраны ППУ или ППС. Минеральная вата надежно защищает от холода, но только пока не промокнет. А влагу она впитывает очень быстро. Поэтому при ее выборе нужна тщательная пароизоляция стен изнутри, гидроизоляция снаружи.

Плиты пенополистирола горят с выделением ядовитого дыма. К их недостаткам также относят хрупкость. Они крошатся от несильных ударов, контакта с ацетоном и другими растворителями, быстро теряют прочность на солнце. Но впитывают влагу гораздо хуже минваты: до 4% собственного веса по сравнению с 18% у нее. Для строительства жилого дома подойдет ППС с добавками, снижающими его горючесть. Если используете этот материал снаружи, тщательно закрывайте декоративной облицовкой от солнца.

ППУ держит тепло чуть лучше других материалов, а влагу впитывает даже медленнее ППС. Но быстро разрушается под прямыми солнечными лучами и опасен при пожаре. У утепления пеной есть и еще один недостаток высокая цена. Оно дороже, чем использование плит.

Если решили уложить или напылить ППУ снаружи дома, выбирайте декоративную облицовку, которая полностью закроет его. В помещениях такое утепление советуют сочетать с огнестойким ГКЛ.

Как утеплить стены каркасного дома снаружи и изнутри?

Стены главный источник теплопотерь. Но плюс в том, что утеплить их можно как сразу после строительства коробки, так и позже. Вы можете перезимовать в доме один раз и решить, какое утепление нужно. Совсем замерзнуть не даст слой утеплителя, который зашивают в каркас еще при строительстве. Но его может быть недостаточно в регионах с зимними температурами ниже -25 градусов, сильными ветрами.

Постройку стоит обшить изнутри или снаружи дополнительно, если:

• ощущаются сквозняки;
• стены изнутри или снаружи мокнут;
• вы часто включаете котел, комнаты быстро остывают;
• даже при работе котла на максимальной температуре прохладно;
• хочется уменьшить счета за отопление;
• вы бывали здесь только летом, а теперь нужно утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

Есть две технологии утепления фасадов каркасника:

• мокрая под отделку штукатуркой, идеальна для сухого климата, легких стен, не рассчитанных на большую нагрузку;
• вентилируемая под сайдинг или панели, помогает отводить лишнюю влагу из стенового пирога, отлично подходит для влажного климата.

Технологии похожи и до финишного этапа требуют примерно одинакового набора материалов.

Наружная обшивка по технологии вентилируемого фасада

• На фасаде крепят деревянную обрешетку из бруса. Для плит минваты или ППУ толщиной 50 мм достаточно бруса сечением 100*50 мм. Его размещают с шагом в 60 см по вертикали.
• Плиты укладывают плотно, без зазоров. Для крепления используют тарельчатые дюбели и саморезы.
• В северных и северо-восточных регионах 50 мм недостаточная толщина утепления каркасного дома. Здесь советуют сделать второй слой теплоизоляции. Это эффективнее, чем брать одну плиту большей толщины. Поверх первого кладут контробрешетку из того же бруса, но по горизонтали, с шагом 40-50 см. В нее укладывают тот же материал. Если слой изоляции один, то пространство между плитами советуют запенить, чтобы через него не проникал холод.
• Утеплитель закрывают пленочной гидроизоляцией. Нужна двусторонняя мембрана, способная выводить лишнюю влагу из теплоизоляции на улицу, но не пропускать холодный ветер. Мембрану крепят к стойкам или горизонтальным планкам обрешетки мебельным степлером. Стыки между ее листами тщательно проклеивают специальным скотчем.
• Поверх слоев минваты или ППУ и мембраны устраивают контробрешетку: вертикальные бруски с шагом 50-60 см. Важно тщательно подобрать их толщину. Чем выше стена каркасного дома, тем шире должен быть брусок. Для 1-2-этажных домов обычно достаточно планок 50х50 мм. Их крепят саморезами.
• На контрольную обрешетку навешивают фасадную облицовку. Можно использовать сайдинг из ПВХ, термопанели, другой материал, который разрешено крепить к стене на метизы. Его тип уже не так важен. Основную защиту от холода обеспечивает слой утеплителя внизу.

Каркас для утеплителя можно сделать и из металлического профиля, но специалисты советуют именно дерево, так как оно хуже проводит холод и медленнее промерзает. Все деревянные элементы перед монтажом нужно тщательно просушить, убрав остаточную влажность, обработать антисептиками и антипиренами.

Технология мокрого фасада

Для создания мокрого фасада понадобятся те же плиты минвата, ППУ или ППС, тарельчатые дюбели, а также клей, совместимый с выбранным утеплителем.

Основные этапы

• Вдоль цоколя прибивают горизонтальную планку из бруса или металлического профиля, на 5-10 мм толще выбранных плит. Она не даст им сползти вниз.
• По чистому и сухому фасаду укладывают в шахматном порядке выбранный утеплитель, начиная с нижнего ряда. Плиты предварительно промазывают клеем: легкий пенополистирол можно по периметру и в центре, тяжелую минвату по всей поверхности.
• Закрыв стену, швы между плитами запенивают, а их сами дополнительно крепят тарельчатыми дюбелями.
• Сверху материал промазывают тем же клеем, на который кладут армирующую сетку. Ее раскатывают снизу вверх, с небольшим нахлестом.
• Внутренние и наружные углы дополнительно защищают перфорированными уголками из оцинкованного металла.
• Поверхность стен покрывают еще одним слоем клея, после его высыхания грунтуют и штукатурят, затем красят.

Внутренняя теплоизоляция

Наружная теплоизоляция предотвращает теплопотери и быстрое промерзание. Внутренняя должна поддерживать комфортный микроклимат, при этом не мешать влажному пару уходить из комнат.

Изнутри утеплять дом проще и удобнее: работать можно в любую погоду. Не нужно быть опытным строителем, чтобы обшить стены. Но к специалистам обратиться все-таки придется. При выборе материалов и толщины утепляющего слоя нужно рассчитать точку росы место, где в стеновом пироге будет выпадать конденсат при большой разнице наружных и внутренних температур. При расчете нужно учесть:

• материалы каркаса и декоративной отделки;
• средние температуры и влажность на улице и в доме;
• наличие теплоизоляции в каркасе и снаружи.

Есть много онлайн-калькуляторов, но все они не совершенны. Хотя каркасную технологию обычно выбирают для экономии, на расчете точки росы экономить не следует. Его стоит заказать у профессионалов. Бесплатный расчет предлагают и некоторые продавцы теплоизолирующих материалов.

Расчет точки росы важен для выбора материала и его толщины. Но на технологию работы он почти не влияет.

Если вы планируете внутреннее утепление в ходе строительства, дождитесь установки кровли, окон и дверей. В помещениях должна быть нормальная влажность. В противном случае утеплитель впитает водяной пар, станет тяжелее и будет хуже защищать от холода.

Основные этапы

• Подготовка стен. Чистовую отделку придется демонтировать до основного щита, закрывающего каркас. Пароизоляцию тоже надо снять: она должна защищать утеплитель и каркас от влаги из комнат, а дополнительный слой сверху сделает ее бессмысленной.
• Монтаж каркаса. Вдоль стен с шагом 50-60 см прибивают вертикальные деревянные бруски 50×50 мм. Сечение может быть другим, так как его подбирают с учетом толщины утепляющего слоя.
• Между балками укладывают полимерный или минеральный утепляющий материал. Еще один способ напыление пены из ППУ. Но для него нужно взять в аренду специальную установку или вызвать мастеров: из баллончика все стены не обработать.
• Пароизоляция. Любой материал, но особенно чувствительную к влаге минеральную вату нужно защитить от домашних водяных паров. Для этого сверху, со стороны комнаты, на теплоизоляцию укладывают паронепроницаемую пленку. Ее монтируют без зазоров и щелей, как можно большими по размеру кусками. Крепят с помощью горизонтального бруса, уложенного поперек вертикального. Эти балки можно использовать как основу для каркаса гипсокартона, крепления каналов для проводов, проложенных под чистовой отделкой.

Как утеплить пол в каркасном доме

Если закрыть стены, но не позаботиться о фундаменте, дом может быстро промерзнуть.

Теплоизоляция фундамента

Основание каркасного дома утепляют вдоль всего цоколя. Еще при строительстве между сваями и нижним перекрытием кладут рубероид или другой материал, защищающий от промерзания и влаги.

После возведения коробки вдоль свай крепят брус: по горизонтали, вдоль верхней и нижней кромки. Это каркас для крепления плит утеплителя ППС или минваты. Стыки между ними нужно тщательно запенить. Сверху кладут деревянную контробрешетку, на которую монтируют облицовку сайдинг или сэндвич-панели.

К ленточному фундаменту плиты утеплителя можно приклеить, сверху закрепив контробрешеткой, которая одновременно станет основанием для облицовки цоколя.

Утепление пола и перекрытий

Самое важное правильно утеплить пол первого этажа. Работу начинают после укладки чернового пола. Его очищают от пыли и стружек, покрывают ветровлагозащитной мембраной. Сторона, впускающая пар, должна быть обращена вверх.

Мембрану фиксируют брусом, идущим перпендикулярно балкам чернового пола. Его высота должна быть равна выбранной толщине утеплителя. Шаг между брусками 40-50 см.

Для утепления можно брать минвату, плиты ППУ или ППС, эковату. Керамзит в каркасных домах используют реже. Для регионов с зимами до -30 градусов достаточно слоя утеплителя от 100 мм, для более суровых зим от 150 мм.

Плитное утепление не советуют укладывать одним слоем. Лучше взять две плиты минваты по 50 мм, чем одну толщиной 100 мм. Два слоя можно уложить между брусками в шахматном порядке, тогда стыки между плитами не придется запенивать для защиты от сквозняков.

Уложенный утеплитель и балки покрывают пароизоляцией, которая не даст влажному пару из комнат выходить через пол. Для этого предусмотрена система влагоотвода в стенах, кровле. Полимерную пленку укладывают внахлест, слегка наезжая на стены, крепят саморезами по деревянному брусу. Сверху устраивают чистовой пол.

Еще комфортнее будет в каркасном доме с системой теплых полов.

• Кабельные кладут на оцинкованные листы поверх слоев утеплителя. В этом случае нужно выбрать брус большей высоты, чтобы оставить свободное пространство.
• Для монтажа инфракрасных матов после укладки пароизоляции устраивают подложку из фанеры или OSB. На нее кладут фольгированную подложку отражающей стороной вверх, затем инфракрасные маты и защитную пленку. После этого делают чистовой пол.

Как защитить крышу от промерзания?

Большинство производителей каркасных домов предлагают проекты с базовым утеплением кровли. Его может быть недостаточно в регионах с холодными зимами или для комфортного микроклимата в мансарде.

Для дополнительного утепления крыши используют ту же технологию, что и для стен. Но роль обрешетки, удерживающей плитный материал, играет стропильная система.

Минвату или ППС укладывают между стропилами. На кровле плиты особенно важно защитить от влаги с двух сторон. Под них, ближе к улице, кладут двустороннюю ветровлагозащитную мембрану, которая пропускает конденсат из утеплителя, но не влагу из наружного воздуха. На них, ближе к комнате, пароизоляцию, которая не даст влажному теплому воздуху намочить систему утепления.

Пароизоляцию крепят деревянной контробрешеткой. На нее можно укладывать гипсокартон, другую чистовую отделку. Если чердак не используется для жизни, обшивать кровельный пирог изнутри декоративным материалом не обязательно.

Дополнительные советы для защиты от холода

Чтобы дома всегда было тепло:

• поставьте многокамерные стеклопакеты, уличные двери с терморазрывом;
• убедитесь, что при установке окон и дверей пространство вокруг проема тщательно запенено;
• организуйте тамбур на входе, чтобы отсекать холодный уличный воздух;
• поставьте мощную принудительную вентиляцию, с которой дом зимой можно проветривать реже.

При качественном утеплении каркасный дом прослужит до 50 лет без капитального ремонта.

Источник

Рассказываем, как подключить электрический бойлер своими руками.

Как правильно подключить накопительный водонагреватель к водопроводу? Подготовили схему, которая подходит для дачи и квартиры.

Все о подключении бойлера к воде 

Правила безопасности 

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу своими руками несложное, если у вас есть опыт работы с сантехникой и электрикой. Напоминаем базовые правила безопасности.

• Убедитесь, что корпус бойлера надежно закреплен на стене или на полу.
• Перекройте воду по всей квартире или в доме.
• Убедитесь, что все смесители в раковинах закрыты. 
• Подключайте прибор к электричеству только после того, как подсоедините к водопроводу и проверите на утечки.
• Соблюдайте рекомендации производителя при выборе диаметра тройников, гибких шлангов, других комплектующих. Если схема в инструкции к прибору отличается от стандартной, следуйте инструкции.

Подключать оборудование к водопроводу нужно после установки. Но качество его работы во многом зависит от выбранного места. Здесь тоже действуют свои правила безопасности.

• Лучше поставить два небольших бойлера в санузле и на кухне, чем один огромный в котельной.
• Чем короче подводка от трубы до бака, тем меньше риск утечек, остывания горячей воды на выходе. Старайтесь монтировать бойлер как можно ближе к выходу из водопровода и сантехнике.
• Для длинной подводки используйте не гибкий шланг, а стальные, медные или пластиковые трубы, выдерживающие температуру до 95 градусов Цельсия.
• Выбирая место для монтажа, проверьте, чтобы подводку ничто не сдавливало и не пережимало. Через перегородки гибкие шланги проводить запрещено.

Настенный бойлер и подводка к нему портят интерьер. Но прятать их за глухой перегородкой не советуют. Накидные гайки, пресс-фитинги на пластиковых трубах нужно регулярно подтягивать, фильтры менять. Бак хотя бы раз в год чистить от накипи. Если хотите скрыть оборудование, поставьте его в шкаф или короб, который легко разобрать. 

Инструменты и расходные материалы 

Для подключения водонагревателя к водопроводу с подготовленными выходами понадобятся:

• 2 гибких металлических шланга вместо гибкой подводки можно использовать металлопластиковые или металлические трубы;

• 4 накидные гайки, резиновые прокладки;
• предохранительный клапан и силиконовый сливной шланг, дотягивающийся до ближайшего выхода в канализацию;
• 1 сливной и 1 запорный шаровый кран;

• 2 диэлектрические муфты;

• 1 тройник из латуни;
• 2 угловых или прямых запорных крана, фильтры грубой очистки если выходы из системы водоснабжения не подготовлены;
• переходники со стали на ПП если вы хотите подключить гибкую металлическую подводку к полипропиленовым трубам;
• ФУМ-лента или сантехнический лен;

• ключ под размер накидных гаек.

У большинства бытовых водонагревателей диаметр выходов 1/2 дюйма (ДУ15). Но перед покупкой комплектующих проверьте рекомендации производителя. Предохранительный клапан, тройники и запорные краны должны соответствовать диаметру выходов нагревателя. Если диаметр труб больше или меньше, ставьте переходник на них, а не на выходе из бойлера.

У любых фитингов может быть внутренняя или наружная резьба. Нарисуйте на бумаге схему подключения перед походом в магазин, чтобы выбрать совместимые соседние элементы.

Гибкую подводку не советуют соединять между собой или резать. Сразу выбирайте шланг нужной длины. При установке он не должен сильно натягиваться, изгибаться под прямым углом или с радиусом меньше 7 см. Учитывайте эти правила при выборе длины.

Если соединяете бак и систему водоснабжения трубами, вам также понадобятся компрессионные или резьбовые фитинги, клипсы или хомуты для крепления к стене, инструменты для резки труб и установки хомутов.

Как подключить накопительный водонагреватель к водопроводу самостоятельно

Вначале нарисуйте схему на бумаге, рассчитайте размер труб или гибкой подводки для соединения, составьте список фитингов.

Подготовка труб 

Если вы подключаете бойлер при капитальном ремонте, позаботьтесь о выходах для него при монтаже водопровода. В уже смонтированной системе придется резать стальные трубы ХВС, делать на них резьбу или приваривать тройники с ней. На пластиковые поставить переходники, которые обеспечат соединение с металлическими фитингами с резьбой кранами, клапанами, фильтрами и гибкой подводкой.

На выходе из труб нужно поставить запорные краны. В системе ХВС перед ним обязательно ставят фильтр грубой очистки.

Переделывать водопровод сложнее и дороже. Для резки и сварки труб нужно профессиональное оборудование. Для монтажа бойлера в подготовленной системе достаточно ручного инструмента.

Подключение к холодной воде

В схему подключения водонагревателя к водопроводу также нужно включить фильтры. Минимальная защита косые грязевики, которые ставят на выходе из труб ХВС. Их советуют дополнить ионообменными фильтрами, которые смягчают воду и защищают нагреватель от накипи. Ионообменные системы ставят сразу перед гибкой подводкой со стороны бойлера. Они резьбовые, поэтому для монтажа дополнительные фитинги не нужны. Могут потребоваться лишь переходники на наружную/внутреннюю резьбу или другой диаметр.

Производитель бойлера может указать в инструкции максимально допустимую жесткость воды. Если вы хотите, чтобы оборудование работало дольше, закажите анализ водопроводной воды и обсудите со специалистом схему очистки. Возможно, он посоветует добавить дополнительные элементы для фильтрации примесей или умягчения.

Подключение к горячей воде

Схема почти та же, что с ХВС, но элементов меньше.

• На красный выход из бака монтируют запорный шаровой кран.
• Под него диэлектрическую муфту.
• Под нее гибкую подводку.
• Второй конец шланга крепят на трубу ГВС. Между ними должен стоять угловой или прямой запорный кран.
• ФУМ-лента на резьбу и прокладки под накидные гайки обязательны и здесь.

Слив

Бойлер периодически сливает немного воды, чтобы бак не лопнул от перепадов давления. В зависимости от напора в системе от 0,5 литров за сутки или неделю. Выход в предохранительном клапане предназначен для слива этой воды. На отверстие нужно надеть мягкую дренажную трубку, аккуратно обработать прозрачным герметиком место соединения. Второй конец трубки можно вывести в сливной бачок унитаза или отверстие раковины, пустое ведро, если вы готовы регулярно выливать его. Даже если бойлер висит над ванной, выведите сливной шланг в канализацию. От капель воды на акриле или эмали останутся некрасивые пятна.

Если водонагреватель сливает через клапан больше литра в сутки, сильно шумит при сбросе жидкости, включите в схему подключения со стороны трубы ХВС регулятор давления, или редуктор. Он защитит дорогую технику от гидроударов. Но при слабом напоре замедлит наполнение бака.

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу в квартире: правила и особенности

Если в доме есть центральное ГВС, нужно поставить дополнительный запорный кран, перекрывающий горячую воду. Перед работой узнайте в управляющей компании, можно ли перекрыть подающую трубу. Если вы будете перекрывать стояк, то рискуете оставить без воды соседей. Тройник и запорные краны можно поставить перед каждым сантехническим прибором, который использует горячую воду. Такая схема позволит выбирать источник ГВС общедомовой или от бойлера. Но даже ее нужно предварительно согласовать с управляющей компанией.

Если в доме нет общей ГВС, перед покупкой бойлера сделайте отдельную розетку с автоматом и убедитесь, что проводка выдержит напряжение. К холодной воде подключайтесь по схеме выше.

Как подключить накопительный водонагреватель в частном доме

Для подключения накопительного водонагревателя к водопроводу на даче или в загородном доме подходит стандартная схема. Важные моменты напряжение в сети, расстояние от источника воды и система водоочистки.

• Если напор из скважины низкий, поставьте более мощный насос.
• Установите несколько фильтров грубой очистки для защиты от песка. Ионообменные нужны не всегда: вода в скважине обычно гораздо мягче водопроводной.
• Убедитесь, что проводка выдержит напряжение, не забудьте об установке защитного автомата.

При правильном монтаже у вас на даче всегда будет горячая вода. 

Источник

Осень лучшее время для установки кондиционера. В конце сезона выбор больше. А инструкцию по монтажу даем в нашей статье.

Как установить кондиционер самостоятельно? Рассказываем, как найти для него лучшее место снаружи и внутри дома, подобрать инструменты и расходные материалы.

Основные этапы установки сплит-системы

Где установить кондиционер: правила для внутреннего и наружного блока 

Первый шаг  выбор места для техники. При нем нужно учитывать рекомендации производителя, местное законодательство, требования УК и интересы соседей.

Установка сплит-системы в квартире: правила монтажа на фасаде

В многоквартирном доме установку кондиционера на фасаде нужно согласовать с управляющей компанией и собранием жильцов. Согласование не нужно, только если:

• вы ставите компрессор на закрытом балконе, где его не видно;
• застройщик уже предусмотрел специальные короба для техники.

Если вы живете в доме с историей, на одной из центральных улиц, нужно получить разрешение на установку техники в администрации города. Так, в Санкт-Петербурге запрещено портить вид центральных улиц, но можно вывести систему во двор-колодец. Если дом признан памятником архитектуры, поставить климатическую систему не удастся. В таких зданиях нельзя менять вид фасада, делать сквозные отверстия в стенах, не предусмотренные проектом.

Просверлить отверстие в наружной стене можно без согласования, если его диаметр не больше 200 мм. Но если вы живете в старом доме с трещинами на стенах, вываливающимися кирпичами, проконсультируйтесь с опытным проектировщиком. Возможно, стоит заплатить за экспертизу. Предложите соседям оплатить ее вместе и подписать на собрании жильцов общее согласие или запрет на монтаж на фасаде.

Где установить кондиционер в частном доме

Устанавливать кондиционер в частном доме проще. Не нужно ни с кем согласовывать монтаж. Но правила есть и здесь.

• Не стоит направлять внешний блок прямо в окна дома напротив. Радиатор и компрессор источники горячего воздуха и сильного шума.
• Подумайте, куда выводить дренаж. Капли холодной воды могут уничтожить клумбу, размыть цоколь.
• Оставьте вокруг корпуса свободное место, чтобы сохранить доступ к сервисным отверстиям. Не стоит вешать технику вплотную к колонне или козырьку крыши.
• На втором и третьем этаже размещайте кронштейны как можно ближе к окну, чтобы безопасно обслуживать технику.
• Убедитесь, что стена выдержит нагрузку. В каркасном доме, например, нельзя вешать тяжести без закладной.
• Компрессор не обязательно вешать на стену ставьте опоры на землю, предварительно выровняв и забетонировав площадку.

Выбор места для внутреннего блока 

Производитель техники указывает в инструкции максимальную длину фреоновых трубок, соединяющих внутренний и внешний блок. Ее можно увеличить, но только при дополнительной заправке системы фреоном. Лучше придерживаться инструкции.

Другие правила установки: 

• внутренний блок должен быть выше наружного;
• трубы между ними не советуют сильно изгибать;
• перед монтажом нужно убедиться, что в месте сверления нет скрытой электропроводки или других коммуникаций;
• до потолка должно остаться минимум 30 см, по бокам 15 см свободного пространства;
• все коммуникации подключают, приподнимая сплит снизу убедитесь, что перегородки и мебель не помешают вам сделать это;
• ставьте прибор как можно ближе к розетке или делайте новую через удлинитель его подключать нельзя.

Внутренний блок не должен дуть холодным воздухом прямо на людей. Неподходящие места для его установки стены напротив кровати, обеденного стола, дивана в гостиной. Оптимальные над кроватью, диваном или столом, на боковой стене по отношению к ним. Но правила безопасного монтажа важнее комфорта.

Как установить сплит-систему самостоятельно

Установка сплит-системы своими руками начинается с грязных работ. Сплит в комнате монтируют в самый последний момент. 

Крепление внешнего блока 

Уличный монтаж самая опасная часть работы. Если вы понимаете, что придется слишком сильно высовываться из окна, не рискуйте. Вызовите специалистов с автовышкой или промышленных альпинистов с надежной страховкой.

Для работы понадобятся: 

• перфоратор с насадками, соответствующими материалу наружной стены;
• лазерный уровень;
• рулетка;
• маркер

Расходные материалы: 

• металлический кронштейн; 
• анкерные болты, шайбы, дюбеля по 10-12 штук;
• виброопоры 4-6 штук.

Лучший кронштейн усиленный, из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной от 3 мм. Должен быть рассчитан на нагрузку, минимум в 2 раза превышающую вес кондиционера. У крепежа тоже должно быть защитное покрытие. Размер болтов подбирают под отверстия в корпусе и кронштейне.

Основные этапы установки

Прокладка трассы  

Для работы понадобятся:

• гибкая рулетка, маркер или мел;
• труборез по меди и пластику;
• строительный нож;
• алмазный бур или коронка для перфоратора;
• штроборез или диск по бетону не обязательно;
• трубогиб для меди диаметром свыше 10 мм;
• стриппер для зачистки и резки кабеля;
• развальцовщик для медных труб.

Расходные материалы: 

• электрический кабель ВВГнг, сечение и количество жил подбирайте с учетом мощности модели, длину придется рассчитать самостоятельно;
• медные трубки для хладагента диаметр указан в инструкции;
• гофрированная дренажная трубка диаметр 16-20 мм;
• каучуковая трубка для теплоизоляции;
• армированный скотч или тефлоновая лента;
• монтажные скобы, хомуты;
• изолента;
• термоусадка для кабеля.

В продаже можно найти готовые комплекты для установки кондиционеров своими руками. Они рассчитаны на бытовую технику средней и малой мощности, стандартную длину трассы.

Трассой называют пучок из трубок для хладагента, дренажа, проводов питания, соединяющий наружный и внутренний блоки. Его можно проложить в выштробленном в стене отверстии (при условии, что стена не несущая, несущие нельзя штробить) или поверх чистовой отделки. Штробу сверху штукатурят или закрывают гипсокартоном, поэтому исправить ошибки монтажа после чистовой отделки невозможно.

Поверхностный монтаж безопаснее, но объемный пластиковый профиль на стене интерьер не украшает. Поверхностную трассу можно проложить за мебелью, например, за шкафами, но они не должны сдавливать ее.

Прокладку трассы начинают с разметки. Определите место установки наружного и внутреннего блока, руководствуясь правилами выше. Если в комнате еще не сделана чистовая отделка, можно отметить мелом или маркером границы внутреннего блока и выходного отверстия на наружный, провести саму трассу. Соблюдайте следующие правила.

• Трасса должна идти из комнаты на улицу сверху вниз, чтобы дренаж свободно стекал, не застаиваясь в трубке. Если это невозможно, дренажную трубку прокладывают отдельно от проводов и трубок для хладагента.
• Медные трубки для хладагента можно слегка изгибать, менять уклон. Но на их поверхности не должно быть сильных заломов. Закругление должно быть плавным, составляющим около 10 радиусов трубы. Общий уклон должен идти сверху вниз, к улице. 

Разметив линию для трассы, можно сверлить отверстие в наружной стене. Минимальный диаметр 45 мм. Оптимальный  диаметр пучка в изоляции + 10 мм. Больше 200 мм в наружной стене без согласования сверлить нельзя.

Даже если вы хотите установить кондиционер самостоятельно, для создания отверстия лучше пригласить специалистов. Установки алмазного бурения и специальные коронки дорогие, требуют опыта в работе. Отверстия до 45 мм можно сделать и перфоратором или ударной дрелью. Но есть риск, что старая стена пойдет трещинами после этого.

Штробу можно сделать сразу. Но внутренний блок вешают только после окончания чистовой отделки. 

Основные этапы прокладки трассы

Убедитесь, что вам хватает длины для соединения без натяжения и сильных прогибов. После этого можно подключать внешний блок.

• Найдите на корпусе выводы для подключения электрики. Красный провод идет к клемме L, синий N, желто-зеленый, если есть к PE. Если у вас 5-жильный кабель, черный, серый, коричневый провод идут к клеммам L, остальные по той же схеме. Для подключения зачистите кабель, наденьте на концы термоусадку, вставьте в клеммы блока и закрепите винтами. Сфотографируйте схему: на внутреннем блоке серый провод должен идти в клемму L с тем же номером, что на внешнем.
• Найдите отверстия под медные трубки. Их два маленькое и большое. Снимите с них гайки и наденьте на соответствующие трубки. Предварительно подрежьте их, если свободные концы слишком длинные и сильно изгибаются. Используйте развальцовщик, чтобы подогнать трубы под размер крепежа. Вставьте трассу для хладагента в отверстия, закрепите гайками. Тщательно затяните их.

Монтаж в комнате 

Закрыв штробу и сделав чистовую отделку, вешайте внутренний блок. Это самая простая часть в подключении кондиционера своими руками. Новые инструменты не нужны: используйте набор для монтажа внешнего блока.

Необходимые расходные материалы:

• фиксирующая пластина и крепеж для нее его подбирают с учетом материала стены, веса блока;
• термоусадка для кабеля.

Инструкция по подключению такая

• Разметьте место под пластину с помощью уровня. Закрепите ее на стене. Повесьте блок на крюки и убедитесь, что он хорошо держится.
• Приподнимите нижнюю часть устройства, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям.
• Подключите дренажную трубку к выводному отверстию, предварительно сняв с него защитный колпачок. Убедитесь, что выдержали наклон, не перегнули и не сжали трубку.
• Подключите электропроводку и фреоновую систему по инструкции для внешнего блока. 
• Опустите корпус и внимательно осмотрите. Трубопроводы не должны провисать или пережиматься. 

Вакуумирование и проверка

Заправлять новый кондиционер обычно не нужно. Вакуумирование тоже не обязательно: иногда по инструкции достаточно на несколько минут открыть сервисный клапан на внешнем блоке.

Для вакуумирования понадобятся манометр и вакуумный насос. Если внешний блок расположен далеко от окна автовышка. Лучше доверить этот этап работы специалистам по сервисному обслуживанию сплит-систем.

Чтобы самостоятельно вакуумировать фреоновую систему, нужно: 

• найти на внешнем блоке сервисное отверстие, снять с него заглушку;
• подключить к отверстию манометр, к манометру насос;
• включить насос и открыть вентиль на манометре;
• выключить насос, увидев на манометре меньше нуля.

Подождите 30 минут. Если показатели давления растут, проверьте все соединения, подтяните гайки. Повторите процедуру. Закройте кран на манометре. Подождите полчаса, отключите насос и его.

После этого подключите внутренний блок к розетке, запустите охлаждение с пульта. Подберите комфортную температуру и наслаждайтесь прохладой.

Частые ошибки

Не повторяйте частых ошибок домашних мастеров, решивших самим установить кондиционер.

• Удлинение трассы вопреки инструкции. Без дополнительной заправки хладагентом техника скоро выйдет из строя.
• Покупка алюминиевых трасс вместо медных. Они быстро разрушатся сами и разрушат медные штуцеры на корпусе.
• Установка внутреннего блока ниже внешнего.
• Вывод дренажной трубки в ливневую или квартирную канализацию напрямую. Так можно делать только при установке обратного клапана.

Самая главная ошибка домашних мастеров  не прочесть инструкцию производителя. У разных моделе похожая, но не идентичная конструкция. Только производитель знает, как их правильно крепить и подключать.

Источник

Рассказываем, что нужно учитывать при соединении проводников. Рассказываем о способах их соединения.

В быту человек постоянно пользуется электроприборами. Трудно найти сферу, в которой их нет. Это техника для приготовления пищи, уборки, стирки, развлечения, многое другое. Чтобы приборы были в рабочем состоянии, необходима электроэнергия, которая передается по проводам. Разберем эффективные способы, как соединить между собой медные или алюминиевые провода. 

Способы соединения проводов

Что надо учесть при соединении проводов

Правильное соединение предполагает создание надежного контакта между двумя соприкасающимися токопроводящими поверхностями. Это сводит к минимуму риск, который ведет к таким неприятным последствиям, как разрушение изоляции, короткое замыкание, нагрев провода и, как следствие, его возгорание. Чтобы соединить два проводника правильно, надо учесть несколько факторов. 

• Материал жилы. Это может быть алюминий, медь, сталь и ее сплавы.
• Тип кабеля: одно- или многожильный. 
• Сечение жил, совпадает оно или нет. 
• Условия эксплуатации: помещение, улица, т. д.

Для разъяснения всех непонятных моментов надо обращаться к «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Это сборник основных нормативных актов, который необходим всем, кто работает с электрикой. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети.

Как подготовить провода

Есть несколько способов соединения проводов. В любом случае перед этим их нужно подготовить, то есть снять изоляцию. Делают это так. 

Электрики для ускорения электромонтажа используют специальное приспособление для удаления изоляции. Оно называется стриппер. Бывает полу- и полностью автоматическим, механическим. Его основное достоинство жила всегда остается целой. 

Основные способы, как соединить между собой одно- и многожильные провода 

Существует несколько способов формирования качественного соединения. Подробно разберем допустимые по ПУЭ методики соединения токопроводящих жил. 

Клеммные колодки

Их еще называют клеммники. Это электромонтажное изделие в диэлектрическом корпусе. Внутри находятся контакты с креплениями для проводов. Соединение формируется путем зажимания жил. Зажим может быть винтовой или резьбовой. Клеммники дают возможность получить качественный контакт путем несложного монтажа.

При выборе такого соединения надо учитывать несколько нюансов. 

• Винтовое клеммное соединение не рекомендовано использовать для многожильных кабелей. При завинчивании велик риск повреждения жилы. 
• Для соединения одножильных проводников из меди оптимально использовать винтовой клеммник. Алюминиевые же провода так не соединяют в процессе винтовой фиксации они сильно повреждаются. 
• При соединении одно- и многожильного кабеля оптимально выбирать винтовой клеммник со спецнаконечником. Это небольшая пластина, которая прижимает жилы, но не травмирует их. 

Монтаж проводят в такой последовательности.

Клеммные колодки используют в осветительных приборах, в модулях, распредкоробках, блоках питания, т.п. Их основное преимущество дешевизна и простой монтаж. Недостатком считаются ограничения в применении. 

Клеммы пружинные

Пружинную клемму считают разновидностью клеммников, где вместо резьбы или винта стоит пружинный механизм. При зажиме пружины опускается токопроводящая пластина, что обеспечивает качественное соединение. Пружинные клеммники считают универсальным соединением, которое подходит для всех типов проводников: одно- и многожильных, медных, алюминиевых и стальных. Возможна стыковка жил из разных металлов. Кроме того, пружинные клеммы правильное решение, как соединить между собой 3 провода или больше. 

Выпускают многоразовые и одноразовые клеммники. Первый вариант можно демонтировать и использовать повторно, второй для этого не предназначен. При сборке проводки желательно использовать многоразовые изделия, при этом надо учесть, что стоят они больше.

Установку пружинных клемм проводят в такой последовательности.

Пружинные клеммы используют на разных участках электропроводки, в приборах освещения, т.п. Их основное достоинство быстрый и простой монтаж. Недостатком можно считать высокую цену. 

Опрессовка

Соединение выполняется путем опрессовывания проводников внутри специальной гильзы. Их выпускают медными или алюминиевыми, под материал жил. Для формирования контакта между разными металлами используют универсальные латунные детали. Выбирают гильзу по диаметру и форме. Диаметр должен соответствовать сечению проводков. Гильзы-трубки подходят для большинства соединений, для формирования линий под клеммник используют гильзу-наконечник. Для качественного запрессовывания гильзы нужны специальные клещи. Они бывают гидравлическими и ручными.

Процесс опрессовывания простой.

Получается надежный неразборный электроконтакт, который в процессе эксплуатации не требует дополнительного обслуживания. Так можно соединять между собой медные и алюминиевые провода разных типов. Недостатком опрессовки считают необходимость использования спецприспособления клещей. Кроме того, надо правильно подбирать размеры гильзы. 

СИЗ колпачки

Пластиковый наконечник, внутри которого небольшая пружинка. Она зажимает и удерживает соединение. Колпачок СИЗ хороший вариант, как соединить между собой алюминиевые провода. Подойдет он и для соединения жил из меди или стали. Важно, чтобы соединялись одинаковые металлы. Колпачок СИЗ обеспечивает качественный обжим и очень прост в использовании.

Монтаж проводят так.

Правильно надетый СИЗ не нуждается в дополнительной изоляции. Колпачок изготавливают из термостойкого пластика, что защищает от возгорания. Еще один плюс выпускают изделия разных цветов, что позволяет помечать разные ветви электропроводки. Минусом можно считать относительно слабую фиксацию контактов.  

Пайка

Спаивание предполагает соединение токопроводящих жил с помощью припоя. В результате получается неразъемный электроконтакт. Ранее таким способом соединяли только медные жилы, теперь появились специальные флюсы для алюминия.

Процесс спаивания многожильных кабелей проходит так. 

Для одножильных кабелей порядок спаивания меняют. Сначала делают скрутку, потом наносят на нее припой. 

Сварка

Под воздействием сварки концы жил расплавляются и образуют общий шарик-сплав, который не разрушится под воздействием неблагоприятных условий. Процесс сваривания практически аналогичен пайке, только соединение формируется под воздействием сварки. Готовый электроконтакт обязательно изолируется термоусадкой или изолентой. Это самый надежный метод соединения одно- и многожильных кабелей разных типов. Основной недостаток необходимость использования специального оборудования.

Скрутка

Самый простой и самый небезопасный метод соединения проводников. В целях безопасности ПУЭ запрещает самостоятельное использование скрутки. Однако она разрешена как основа для сваривания или спаивания. Скручиванием можно соединять несколько жил, но только если они сделаны из одного металла, можно соединить несколько кабелей. Скрутка считается условно разъемной, поскольку полноценно разъединить несколько жил невозможно, в то же время скрученные провода могут относительно легко раскрутиться. 

Использование скрутки для соединения многожильных кабелей не всегда возможно, если в них большое количество жил. Скручивание как основа пайки или сварки должно быть выполнено качественно. Поэтому выполняют его обычно пассатижами. Чаще всего зажимают ими конец зачищенных проводов и равномерными вращательными движениями делают скрутку. После спаивания или сваривания участок обязательно изолируется. 

Особенности сборки одно- и многожильных проводов

При соединении проводов разных типов надо учитывать важные моменты.

• Изготовленные из разных металлов жилы нельзя соединять напрямую. Так, нельзя это делать скруткой во избежание последующего окисления. Перед опрессовкой жилы обрабатывают. Для алюминия берут кварцево-вазелиновую пасту, для меди вазелин. 
• Соединяют жилы, сверяясь с маркировкой. Соединять можно только фазу с фазой, нуль с нулем, т.д.
• Соединить три или больше кабелей правильнее всего с помощью пружинных клемм. 
• Для соединения жил разного сечения оптимально выбирать пайку, сварку, винтовые или пружинные клеммники. 
• Для многожильных кабелей оптимально использовать пружинные клеммы. Они не травмируют жилы. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети. Все соединительные участки обязательно должны быть качественно изолированы. Категорически нельзя использовать скрутку без последующей пайки или сварки. Слишком высок риск короткого замыкания и возгорания.

Источник

Водонагреватель с накопительным баком быстро покрывается минеральным налетом и ржавчиной изнутри. Рассказываем, как его убрать.

Горячая вода мутная и плохо пахнет? Рассказываем, как почистить бойлер от накипи в домашних условиях.

Все о чистке водонагревателя

Правила безопасности

• Электрические нагреватели перед работой отключите от сети, даже если не планируете разбирать. Если никогда не работали с электрикой, пригласите для демонтажа и подключения специалистов.
• Перекройте воду во всем помещении, когда сольете остатки.
• Снимайте корпус со стены только с помощником. Оборудование тяжелое и громоздкое.
• У некоторых бойлеров с баком есть собственная система нагрева. Их называют накопительными. Другие подключаются к котлу через сложную систему с насосами и теплообменниками. Это бойлеры косвенного нагрева. Их можно почистить в домашних условиях, но гораздо сложнее разобрать, чем обычные накопительные. Придется отсоединять систему от котла и подключать заново. Если решите почистить их, убедитесь, что вы помните схему подключения.
• Компактные проточные бойлеры тоже можно промыть для защиты от налета. Но производители обычно запрещают вскрывать их корпус. Убедитесь, что не потеряете гарантию, если решитесь на такое.

Как часто чистить бойлер от накипи

Профилактическую чистку и диагностику с демонтажом советуют делать каждый год. Можно и чаще, если в доме жесткая вода. Тонкий слой налета убрать проще, чем застарелые отложения.

Когда нужна внеочередная чистка?

• Из крана течет мутная или цветная жидкость с неприятным запахом.
• На ту же температуру нагрева уходит больше электричества.
• Часто срабатывают предохранители.
• Нагреватель стал работать гораздо медленнее и громче.

При появлении этих признаков не откладывайте работу.

Чистка бойлера от накипи с демонтажом 

Удобнее снять бойлер со стены, разобрать накопитель и ТЭН и тщательно промыть. Схема ниже подходит для того, чтобы почистить от накипи бойлер косвенного нагрева или накопительный. Но модель косвенного нагрева дольше разбирать.

Безопасная разборка 

Конструкции водонагревателей разных производителей отличаются. Перед разборкой изучите инструкцию.

• В первую очередь остудите жидкость в баке и слейте. Для этого вам понадобятся 2 больших ведра, 2 шланга, гаечный ключ.
• Перекройте подачу холодной воды и откройте кран с горячей. Дождитесь, пока он не перестанет течь.
• Аккуратно открутите гайку, которая удерживает сливную трубу с горячей водой. Подставьте под открывшийся штуцер ведро.
• Поставьте второе рядом и открутите гайку на подающей трубе.
• Отключите электрическое питание. 
• Снимите нижнюю крышку бака. Под ней должна быть плоская металлическая пластина с закрепленными проводами и датчиками. Осторожно открутите болты, удерживающие провода, вытащите их и всю электронику. Предварительно сфотографируйте фланец, чтобы не забыть, какой провод куда подключать.
• По периметру пластину удерживают несколько креплений. Выкручивайте их осторожно. После снятия пластины может вылиться остаток жидкости.
• Вытащите ТЭН, спрятанный под пластиной, отделите от него анод длинную металлическую трубку.
• Осторожно снимите корпус с настенных крюков, слегка приподняв. Удобнее положить его в ванну и там промывать.

Механическая чистка 

Вначале попробуйте рельефной стороной сухой губки снять с элементов верхний слой отложений. Уберите все рыхлое и мягкое, что отпадает само. После этого возьмите пластиковый скребок или металлическую ложку. Начните аккуратно счищать налет со стенок накопителя.

Если отложения плотные и массивные, пройдитесь по ним лезвием неострого ножа или мелкой наждачкой. Будьте особенно осторожны с эмалированными стенками: царапины на эмали заставят металл под ней быстро заржаветь.

Снимите сухой губкой все, что удалось счистить. Если у вас есть мойка высокого давления, попробуйте обработать бак изнутри ей. Струя позволяет отделить самый стойкий налет.

Если большая часть отложений осталась, переходите к химической чистке. После нее можно повторить механическую: размягченные кислотами отложения легче поддадутся.

Химическая чистка 

Накипь отложения щелочей. Лучше всего с ними справится кислота. Чтобы очистить бойлер от накипи, можно взять:

• раствор лимонной кислоты 2 столовые ложки на каждый литр объема бака, добавлять в холодную воду;
• раствор уксуса 1 столовая ложка кислоты на литр, добавлять в холодную воду.

Есть и готовые растворы для борьбы с накипью. Выбирайте их с осторожностью:

• на упаковке должна быть прямо указано, что препарат подходит для бойлера состав для чайника или кофемашины лучше не брать;
• убедитесь, что состав совместим с материалом вашего бака и ТЭНа обычно производители перечисляют на упаковке металлы и покрытия, для которых средство безопасно.

Домашним кислотным раствором можно чистить нержавеющие, медные и эмалированные баки, стальные ТЭНы.

Накопитель и ТЭН советуют промывать по отдельности:

• поставьте бак на крышку в ванне или душевой кабине;
• максимально наполните раствором;
• подождите от 4 до 12 часов;
• слейте раствор через шланг или наклонив бак в ванну;
• интенсивно протрите стенки рельефной стороной губки;
• промойте бак и дайте высохнуть.

Как очистить ТЭН бойлера от накипи? Положите его в емкость с раствором на ночь. Перед этим убедитесь, что сняли анод. Тщательно промойте с утра под струей из крана или шланга. Высушите и соберите всю конструкцию. Наполните бак до включения нагрева. Нагрейте и слейте немного через смеситель.

Если ТЭН не отчищается, его лучше заменить. Ремонт электроники, сгоревшей от накипи, обойдется дороже.

Как почистить бойлер от накипи, не разбирая

Вам понадобятся те же средства, что и для химической чистки. Только заливать их в бак вы будете напрямую. Для этого нужны:

• длинный гибкий шланг из материала, который выдержит контакт с кислотами, безопасен для использования в системах питьевого водоснабжения;
• воронка или лейка с длинным узким носиком;
• большое ведро;
• перчатки;
• гаечные ключи под размер накидных гаек на холодных и горячих трубах;
• много тряпок.

Вначале продумайте схему размещения промывочной системы. Нужно надеть шланг на выход, к которому подключена холодная труба. Потом поднять шланг, и через воронку или лейку залить чистящий раствор. Шланг нужно оставить в таком положении на несколько часов. Возможно, вы сможете закрепить его на какой-то опоре на мебели, обвязав проволокой. Заткните чем-то выходное отверстие и не отходите далеко, пока промывка не закончится.

Основные этапы чистки

• Наберите полный бак и нагрейте до 95 градусов.
• Отключите электричество, перекройте водопровод. Дождитесь, пока бак остынет.
• Откройте горячий кран и дождитесь, пока он перестанет течь.

Осмотрите сливную и водопроводную трубы, идущие из корпуса бойлера. Вы можете увидеть на них краны с вентилями, как на мойке, или предохранительные клапаны. Они выглядят как небольшие отростки трубы с винтом или защелкой сверху.

Если краны есть на каждой трубе

• Наденьте шланг на носик крана на холодной воде.
• Положите свободный конец шланга в ведро, таз или раковину.
• Откройте кран на трубе с горячей водой.

Если кран только один

• Подключите к нему шланг и положите его в ведро.
• Откройте смеситель с горячей водой.

Если вместо крана стоит клапан

• Подсоедините к нему шланг и поместите его ведро.
• Откройте смеситель с горячей водой.
• Откройте или покрутите крышку клапана.

Если краны или клапаны старые, прикипевшие, схемы могут не сработать. Тогда нужно отсоединить подводящую и сливную трубу и слить жидкость через выходные отверстия.

После всех процедур все равно останется немного жидкости в баке. Это нестрашно: просто поставьте под ним тазы или ведра, постелите несколько тряпок. 

После слива отсоедините холодную трубу от корпуса, открутив гайку ключом. Наденьте на выходной штуцер шланг. Придерживая его одной рукой, начните заливать в бак чистящий раствор через воронку или лейку. Для промывания можно использовать готовые составы или раствор лимонной кислоты или уксуса. Чем промыть бойлер от накипи, писали в разделе о химической чистке. Подходят любые жидкие составы в тех же пропорциях.

Когда зальете бак на 2/3, поднимите шланг и чем-то заткните. Оставьте на 4-12 часов. Если используете готовые средства, выдерживайте их в баке по инструкции производителя. После этого опустите и откройте шланг, слейте жидкость.

Дальше бак нужно промыть. Есть несколько способов.

• Через свободный конец шланга лейкой залейте чистую воду. Объем должен быть таким же, как у чистящего раствора или больше. Спустите и повторите процедуру 3-4 раза.
• Подключите трубы обратно, заполните бак холодной водой. Включите нагрев до 95 градусов лучше стандартный, а не быстрый. Когда устройство нагреется и остынет, слейте часть через кран в раковине, оставшуюся  по схеме, приведенной выше. Повторите один раз, а потом просто оставьте горячий кран включенным на 10-15 минут, чтобы промыть систему холодной.

Чтобы проверить, нейтрализовался ли раствор кислоты, используйте лакмусовую бумагу или пищевую соду. Налейте в стакан подогретую бойлером воду, остудите. Положите ложку соды. Бурная реакция говорит о том, что промывание надо повторить.

Профилактика загрязнений 

• Перед установкой бойлера в частном доме закажите анализ воды из скважины. Если жесткость повышена, в воде много железа, накопитель и нагревательный элемент быстро покроются налетом. Для городской квартиры запрашивайте информацию о качестве воды в местном водоканале.
• На трубе холодной воды, ведущей в бойлер, поставьте фильтр грубой очистки и умягчитель. Меняйте их согласно инструкции производителя.
• Не грейте воду слишком сильно. От этого минеральные вещества быстрее выпадают в осадок.

Каждый раз, когда чистите бойлер от накипи, промывайте гибкую подводку и осматривайте трубы. Если заметили большое скопление отложений, поменяйте их. 

Источник