Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, как сделать надежную и незаметную заплатку на треснувшем пластике.

Когда на пластмассовой вещи появляется повреждение, ее часто выбрасывают, не зная, чем заклеить отверстие или трещину. Однако есть множество способов, как заделать дырку в пластике. Узнайте из нашего материала, какие существуют варианты ремонта полимерных изделий в домашних условиях, как выбрать подходящий клей и что надо учитывать при работе с полимерами.

Как отремонтировать пластиковую вещь

Чем можно заделать дырку в пластике

Способов починить пластиковую вещь, в которой появилась трещина или дыра, достаточно много. Выбор подходящего метода обычно зависит от размеров повреждения и особенностей полимера.

Клей

Для ремонта пригодны многие универсальные клеящие составы, в частности, цианоакрилатный суперклей. С его помощью легко загерметизировать небольшое отверстие. А чтобы заплатка получилась более крепкой, можно добавить в клеящую субстанцию соду (обычную или кальцинированную) либо толченый мел. Однако надо иметь в виду, что такой вариант не подходит для работы с пенополистиролом.

Не менее эффективны клеи на основе растворителя. В их состав обычно входит ацетон или дихлорэтан (либо аналогичное вещество). Их действие основано на расплавлении и последующем отвердевании пластика, поэтому соединение получается очень надежным, но работать с ними надо предельно аккуратно: во-первых, они токсичны, а во-вторых, легко повреждают пластмассу, поэтому случайная капля может растворить и тем самым испортить поверхность. Кроме того, они подходят далеко не для всех видов пластмасс.

Многие акриловые, полиуретановые и эпоксидные бытовые клеи также можно применять для склеивания пластика. При этом составы на основе эпоксидной смолы после застывания остаются достаточно гибкими, поэтому с их помощью можно ремонтировать детали и изделия, если от заплатки требуется эластичность.

Если повреждение глубокое или обширное, поможет термопистолет: разогретой клеевой массой можно послойно заполнить дыру. Из минусов невысокая прочность (такой метод годится, главным образом, для декоративных изделий, которые не подвергаются серьезным нагрузкам), а также невозможность работы с полимерами, которые легко плавятся при нагреве (например, он не подходит для полиэтилена и поликарбоната).

Также для реставрации пластика можно использовать жидкие гвозди. Это усовершенствованный за счет добавления мелкого наполнителя клей. Благодаря этому улучшается адгезия, а также появляется возможность заделки объемных повреждений. Склейка получается прочной, надежной, но не такой гибкой, как при использовании герметика.

И все же, если дыра большая, а заделать ее надо максимально аккуратно и надежно, стоит выбрать специальные клеящие составы, разработанные для полимеров. Безусловно, это лучший вариант, чем заклеить дырку в пластике: место ремонта будет практически незаметным, при этом оно легко выдержит механические воздействия, перепады температур, контакт с водой, кислотами, щелочами и т.д.

Герметик или жидкий пластик

Если заделать трещину надо не только для эстетики, но и так, чтобы она не пропускала воду и воздух, лучше воспользоваться не клеем, а герметиком. Эти составы более эластичны и не повреждаются при деформации. Кроме того, у них обычно более удобная для работы консистенция в виде пасты или густого геля, что может иметь принципиальное значение для ремонта вертикальных или наклонных пластиковых поверхностей, с которых жидкий клей будет легко стекать. Однако склеивающая способность у них обычно невысокая, поэтому если требуется не только герметизация, но и надежная фиксация, лучше выбирать клей-герметик.

Совет: эти составы могут включать разные компоненты, поэтому прежде чем замазать дырку в пластике, следует убедиться, что выбранное средство подходит для этого полимера (обычно список совместимых пластмасс указан на упаковке либо в описании).

Жидкий пластик еще один рабочий способ заделать дыру. В его основе жидкий полимер, который начинает схватываться уже в первые минуты после нанесения, а после полного отвердевания (спустя 1-2 суток) формирует прочную заплатку, которая не боится воды, солнечных лучей, плесени и т.д.

Особняком стоит полиморфный пластик, или полиморфус. Это полимерные гранулы, которые становятся мягкими при небольшом нагреве (достаточно температуры 60-65 градусов). Вещество опускают в горячую воду, ждут, пока оно размягчится и станет похожим по консистенции на пластилин, а затем этой массой заполняют дыры или склеивают пластиковые детали. После застывания образуется прочное соединение. Уникальная особенность этого материала в том, что он не обжигает достав его из горячей воды, можно сразу же работать с ним голыми руками.

Эпоксидная смола

С помощью эпоксидки можно легко заделать трещины и небольшие отверстия. После застывания получается твердое, устойчивое ко всем воздействиям соединение, при этом оно абсолютно прозрачное и потому незаметное. Если возникнет необходимость, такое покрытие можно покрасить.

Помимо классической универсальной эпоксидной смолы для склеивания, есть ее разнообразные варианты, среди которых можно выбрать средство, идеально подходящее для любого случая: с повышенной эластичностью, устойчивостью к высоким температурам, с мгновенным отвердеванием и т.д.

Однако эпоксидка не способна склеить некоторые полимеры: чаще всего она бессильна при ремонте изделий из полиэтилена, полистирола, оргстекла и т.д.

Поскольку эпоксидная смола немного сложнее в применении, чем клей или герметик, и работает не с каждым материалом, ее обычно используют только если под рукой нет никаких других средств.

Пайка феном

Можно попробовать сварку строительным феном. Как запаять дырку в пластике? Если она небольшая, а пластмасса достаточно толстая, ее просто нагревают до размягчения, а затем прижимают края повреждения друг к другу и дожидаются их остывания. Однако если дыра значительная, может понадобиться присадочный материал (обычно они выпускаются в виде прутков), который также надо расплавить, а затем, используя его, заделать отверстие.

Заплатки, сделанные таким методом, получаются качественными и долговечными, но этот способ не всегда удобен: далеко не у всех есть строительный фен и вспомогательные инструменты (шпатель для утапливания и разравнивания прутка, шлифмашинка для зачистки краев повреждения, также нередко требуются специальные насадки для фена), а во время работ надо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не обжечься и не перегреть пластик.

Совет: от идеи запаять дыру паяльником лучше сразу отказаться, так как большинство полимеров от такого нагрева мгновенно расплавляются, и процесс работ становится неконтролируемым. Нередко попытки запаять трещину на пластике приводят только к еще большим повреждениям.

Порядок действий

При ремонте вещи из пластика с помощью клея, герметика или эпоксидки, этапы выполнения работ будут следующими.

• Очистите от пыли и мусора поверхность, обезжирьте ее. Если покрытие очень гладкое, обработайте его наждачной бумагой до легкой шероховатости (это требуется не для всех составов: необходимость такой процедуры обычно указывается в инструкции).
• На сквозные отверстия наклейте с обратной стороны скотч, чтобы клей не протек.
• Защитите участки, на которые не должен попасть клеящий состав, с помощью малярной ленты.
• Если у вас двухкомпонентная смесь (например, на основе эпоксидной смолы), соедините ее части и тщательно размешайте.
• Нанесите клей на отверстие или трещину согласно рекомендациям производителя. Не стоит делать слой более толстым, чем написано в инструкции, более прочным соединение не станет, а вот высыхать липкая масса будет дольше и может даже частично потерять адгезивные свойства.
• Обычно склеиваемые участки надо крепко сдавить, а если речь идет о заделке большой дыры объемным материалом (герметиком, полиморфусом), то его надо аккуратно прижать для улучшения сцепления с поверхностью.
• Излишки клея удаляются как можно быстрее, так как после схватывания убрать их аккуратно будет намного сложнее.
• После полного высыхания можно пользоваться вещью, также можно ее отшлифовать, покрасить и т.д.

При пайке феном порядок работ будет немного другим. Сперва надо снять с обрабатываемого участка лакокрасочное покрытие (при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги), затем зачистить края трещины и немного расширить их, чтобы туда поместился полимерный присадочный прут. У прута затачивается кончик и вставляется в начало отверстия, которое надо отремонтировать. Далее присадка нагревается и аккуратно утапливается между краями отверстия. Пока она мягкая, ей придают нужную форму, а затем дожидаются полного отвердевания. Однако это достаточно сложный способ, как починить дырку в пластике, поэтому его используют, только если другие методы по каким-то причинам не подходят.

Совет: при использовании строительного фена полимерный прут должен быть только из того вида пластика, из которого сделана ремонтируемая деталь.

Особенности ремонта разных изделий 

В типичных ситуациях, когда надо заделать трещину или небольшую дыру в пластмассе, подходит большинство средств. Однако есть ситуации, когда те или иные методы починки не работают либо есть более удобные способы решения проблемы.

В первую очередь надо обратить внимание на тип пластика, из которого сделано поврежденное изделие (обычно он указан в виде маркировки на вещи). Определив тип полимера, можно подбирать подходящее клеящее вещество.

Совет: многие современные клеи имеют усовершенствованные формулы и способны склевать буквально все виды пластмассы. Поэтому при выборе клеящего состава следует внимательно изучать инструкцию, чтобы узнать, можно ли его применять в конкретном случае.

Жидкий пластик, герметики и полиморфус можно использовать с любыми пластиками, так как в их составах обычно нет агрессивных веществ. Однако и результат ремонта не всегда бывает качественным, поэтому, прежде чем пользоваться вещью, стоит проверить, надежной ли получилась заплатка (потянуть края в разные стороны, несильно постучать по ней и т.д.).

Кроме того, есть некоторые особенности, касающиеся ремонта разных пластиковых изделий.

• Подоконники, помимо жидких гвоздей и аналогичных веществ, можно заделать реставрационной шпатлевкой. Она не растекается при работе, не выцветает и не желтеет после застывания. Также она подходит для восстановления мебели.
• Протечку в ПВХ-трубе можно устранить не только герметиком или эпоксидным клеем, но и специальной герметизирующей лентой, которая плотно наматывается в месте повреждения.
• Детские игрушки и емкости для еды ремонтируют только нетоксичными составами (на упаковке должно быть указано, что клей подходит для контакта с пищей).
• Если повреждение обширное и от заплатки требуется повышенная прочность (например, треснул пластиковый чемодан), можно использовать армирование. Для этого вырезается кусок стекловолокна чуть больше, чем отверстие, приклеивается и пропитывается полиэфирной или эпоксидной смолой. При ремонте с помощью фена в размягченный полимер утапливают металлические скобы.

Склеивание в домашних условиях не может гарантировать на 100% надежного соединения. Поэтому отремонтированное место желательно не подвергать серьезным нагрузкам.

Источник

Узнайте, как перекрасить дачу самостоятельно не хуже, чем опытные мастера.

Любое загородное жилье с окрашенными фасадами периодически требует обновления, ведь с течением времени даже самая стойкая краска начинает облезать, выцветать или трескаться. Покрасить старый дом снаружи своими силами достаточно просто, но чтобы все получилось, надо правильно выбрать красящий состав, хорошо подготовить основание и учесть многие важные факторы, которые влияют на результат. Рассказываем, как обновить дачу своими силами.

Как и чем перекрасить старый дом

Когда можно красить по старой краске

Один из основных вопросов при перекрашивании старого домика необходимо ли снимать старое покрытие. Если оно сильно потрескалось и осыпается, его обязательно надо убрать. Зачем нужна такая подготовка? Если основание будет непрочным, то новый слой краски спустя недолгое время просто отвалится вместе с ним.

Но если лакокрасочное покрытие держится хорошо и нигде не отслаивается, а покраска вызвана не его плохим видом, а желанием поменять цвет строения, можно перекрасить стены без снятия покрытия. Но тогда надо знать, чем фасады были окрашены ранее. От этого будет зависеть, какой краской покрасить старый дом. Дело в том, что не все красящие составы сочетаются между собой: считается, что можно перекрашивать только красителем с аналогичным основанием (масляный поверх масляного, силиконовый по силиконовому и т.д.). Исключение алкидные эмали, которые хорошо сцепляются со всеми покрытиями.

Впрочем, сейчас можно найти универсальные средства, которые вне зависимости от своей основы хорошо ложатся на любую краску. Кроме того, существуют специальные грунтовки, после нанесения которых можно использовать любой лакокрасочный материал (ЛКМ).

Совет: для наружных работ нельзя брать интерьерные краски, даже если они обозначены как стойкие. Они не рассчитаны на дождь, мороз и солнце, а значит, очень быстро начнут выцветать, отслаиваться и потрескаются.

Выбор красящего состава

Для дерева

Всего пару десятилетий назад масляная краска была единственным вариантом для покраски старого дома снаружи. Однако с ней приходилось перекрашивать стены каждые пару лет, так как они быстро тускнели и выцветали на солнце. Кроме того, такие составы были неудобны в нанесении: они медленно сохли, неприятно пахли во время высыхания, а кисти и валики после них приходилось долго отмачивать в органических растворителях.

Сегодня для деревянных стен предназначено множество разных составов. Однако чаще всего используют алкидные либо акриловые красители, так как они хорошо ложатся на древесину, обладают высокой адгезией к ней и ограждают ее от осадков. У каждого из этих лакокрасочных материалов есть свои особенности и преимущества.

• Алкидные эмали лучший вариант, чем покрасить дом по старой краске, если неизвестен ее состав. Они быстро сохнут, недорого стоят, обеспечивают надежную защиту от дождя, солнечных лучей, насекомых, плесени и т.д. Но у них есть серьезный недостаток узкая цветовая гамма. Кроме того, они пожароопасны.

• Акриловые краски ничем не хуже, а по ряду параметров даже лучше: они долговечны (при условии использования высококачественных красителей, предназначенных для наружных работ), не горючи, у них очень большой выбор оттенков (благодаря услуге колеровки можно выбрать любой цвет), при покраске нет резкого запаха, а высыхание занимает пару часов. К тому же они паропроницаемы, но при этом не впитывают воду. Единственный минус более высокая стоимость.

Несмотря на то, что акриловые составы дороже остальных, чаще всего при ремонте фасадов выбирают именно их. Алкидные ЛКМ можно рекомендовать, если не требуется изысканный оттенок, а также когда приходится красить по старому покрытию. Масляные же в настоящее время практически не применяют.

Совет: для увеличения срока службы акрилового красителя его можно покрыть защитным лаком после высыхания.

Для штукатурки

Что лучше использовать для оштукатуренных стен?

• Оптимальной будет покраска старого дома краской на основе силиконовых смол: она обеспечивает высокий уровень защиты, но при этом остается паропроницаемой, что позволяет лишней влаге выходить из строения наружу. Большой плюс силиконовых красителей  в их эластичности: на штукатурке по разным причинам часто появляются тонкие трещины, однако покрытие с силиконом легко растягивается и маскирует их в отличие от многих других фасадных красителей, который будут трескаться вместе с основанием.

• Также подойдут силикатные составы. Они прочны, паропроницаемы, отлично противостоят бактериям, плесени и отличаются изысканным видом такое покрытие напоминает натуральный камень по фактуре, поэтому оно хорошо сочетается с шероховатостью штукатурки и придает зданию солидный и роскошный облик. Относительный минус такого покрытия его чрезвычайная стойкость и долговечность: с одной стороны, это хорошо, ведь оно прослужит без нареканий до 20 лет, но с другой его сложно поменять, так как никакая другая краска на него не ложится, а снять его с основы проблематично из-за высокого уровня адгезии.

• Акриловые красители универсальны и подходят не только для дерева, но и для оштукатуренных поверхностей. Большой выбор цветов и устойчивость к внешним воздействиям делают их хорошим решением для фасадов, но по сравнению с силиконовыми и силикатными они не такие прочные и менее паропроницаемые.

При окрашивании здания в средней полосе, где редко бывают резкие перепады жары и холода, можно смело пользоваться акриловыми ЛКМ. В южных регионах или на Севере лучше взять более дорогой силиконовый краситель, который скроет трещины на фасаде и будет лучше сопротивляться солнцу, ветрам и осадкам. Если же вы решили придать дому импозантный вид и не перекрашивать его каждые 7-10 лет, подойдет силикатный состав.

В какой цвет покрасить старый дом

Выбор оттенка зависит, в первую очередь, от дизайна жилья. Чем более строгая и утонченная архитектура, тем аристократичнее должен быть цвет серый, белый, вишневый, серо-зеленый и т.д. И наоборот: если это компактная летняя дача среди грядок и ярких клумб, можно выбрать более жизнерадостные сочные тона солнечно-желтый, травяной зеленый, лазурно-синий и другие.

Следует учитывать и особенности климата: для солнечных областей на юге страны лучше выбирать холодную пастельную гамму. Дома в таких цветах не только меньше нагреваются, но и выглядят более прохладными и освежающими, чем коттеджи в темных и теплых колерах.

На севере, в свою очередь, более уместны уютные согревающие оттенки красной, охряной и коричневой гаммы, а белые и светлые постройки большую часть года будут теряться на фоне заснеженного участка.

Обратите внимание и на то, как сильно освещаются стены. Если на них постоянно светит солнце, лучше выбрать минимально выцветающую палитру: это могут быть сливочные, лавандовые, голубые или светло-серые тона. А вот красить дом в насыщенные оттенки в этом случае не стоит, так как даже самые стойкие к УФ-излучению краски начнут бледнеть и терять яркость.

Темные фасады визуально уменьшают строение, а светлые увеличивают, что также можно учитывать при выборе палитры. Кроме того, чем проще само здание, тем больше цветов можно использовать.

Как покрасить старый дом, чтобы он выглядел стильно? Лучше всего выбирать из цветов, традиционных для загородных коттеджей.

• Белый. Удачный вариант, так как он гармонирует со всем остальным спектром, а значит, не придется перекрашивать крышу, крыльцо или примыкающую зону барбекю. Однако на таком фоне будут заметны любые загрязнения, поэтому придется постоянно заботиться о состоянии покрытия.
• Серый. Нейтральный ахромат, который прекрасно дополнит яркие архитектурные элементы крышу, водосточные трубы, оконные проемы и т.д. Если же оформить все здание, включая декор, в этом нейтральном оттенке, оно станет незаметным и не будет оттягивать внимание от красивого ландшафтного дизайна.
• Бежево-коричневая гамма. Лучше всего использовать ее для деревянных построек, так как в этом случае она подчеркивает их экологичность. Если же решено окрасить так оштукатуренный дом, стоит выбирать более светлые краски с серым подтоном, не ассоциирующиеся с деревом.
• Пастельная гамма. Такие оттенки удачно сочетают природную легкость и ненавязчивость. Можно выбрать любую часть спектра, включая самые дерзкие краски  за счет максимального осветления они будут смотреться уместно и не вызывающе.
• Темно-красный. Сложный, близкий к бордовому цвет облагораживает фасады, но при этом не делает их слишком строгими или скучными. Такое решение выглядит ярко и эффектно, но при этом не аляповато.

Совет: выбирая оттенок, учитывайте расцветки соседних домов. Если они яркие, можно покрасить свое жилище в экстравагантный цвет, однако если вся улица оформлена в нейтральной гамме, не стоит обновлять свой коттедж слишком броско  в таком окружении он будет смотреться нелепо. 

Подготовка поверхности

Чтобы краска легла на деревянное или оштукатуренное основание ровно и не начала впоследствии отслаиваться, надо знать, как подготовить старый дом к покраске по всем правилам.

• Механическая очистка. С помощью металлических щеток, строительного фена, шлифовальной машины или растворителей удаляется старая краска. Этот пункт можно пропустить, если она крепко держится, не трескается и не отваливается в этом случае достаточно пройтись по ней мелкой наждачкой, чтобы поверхность была не гладкой, а шероховатой.
• Устранение плесени. Места, где поселился грибок, обрабатывают антисептическим раствором.
• Все трещины и повреждения заделываются мелкие с помощью герметика или шпатлевки, крупные можно заполнить монтажной пеной или штукатуркой.
• Далее наносят грунтовку. Желательно, чтобы она включала фунгицидные и бактерицидные добавки.
• После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. 

Совет: как дерево, так и штукатурка должны быть сухими при нанесении краски. Если накануне был дождь, следует выжать не меньше 1-2 суток, чтобы основание успело полностью просохнуть.

Покраска

Окрасить ровные и относительно гладкие стены не составит сложностей даже для новичка.

Прежде чем покрасить старый деревянный дом, подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик либо кисть, ненужную ветошь, о которую можно вытереть руки, и перчатки. Если в инструкции рекомендовано, используйте респиратор и защитные очки. Оклейте окна и другие детали, которые не подлежат окрашиванию, малярной лентой. Теперь можно приступать к работе.

• Красящий состав тщательно перемешайте в течение нескольких минут.
• Заполните лоток на треть, а емкость с краской плотно закройте.
• Прокрасьте оконные рамы, дверные проемы и сложные места (углы между стенами и крышей, узкие пространства и т.д.).
• Валиком или кистью наносите красящий состав на стены, начиная от верхнего угла. Доски обычно красят вдоль волокон древесины, штукатурку вертикально.
• После полного высыхания первого слоя наносится второй. Для более качественного прокрашивания оштукатуренных стен его можно нанести в перпендикулярном направлении (если первый слой красили вертикально, то второй горизонтально).
• Когда поверхность высохнет, ее можно дополнительно покрыть лаком для защиты.

Лучше всего выполнять работы по обновлению в пасмурную погоду, так как под прямыми лучами солнца покрытие может высохнуть неравномерно, из-за чего появятся разводы. Под дождем и в мороз красить запрещено.

Совет: всегда внимательно читайте инструкцию и точно соблюдайте технологию работы с красителем (режимы температуры и влажности, время до полного высыхания и т.д.), иначе результат окрашивания будет совсем не таким, как хотелось, либо покрытие вскоре начнет пузыриться и отслаиваться.

Источник

Шиферная крыша долговечная и недорогая. Ее можно уложить своими руками, чтобы дополнительно сэкономить.

Укладка шифера на крыше своими руками отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Все о создании шиферной крыши

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

• Асбест-амфиболовый. Его пыль опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.
• Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.
• Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

• При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.
• Обязательно используйте страховку.
• Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

• монтаж стропил для шифера советуют делать свес от 5 см;
• укладка изоляции;
• монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

• Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.
• Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

• Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.
• Не допускайте большого перепада высот между балками.
• Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

• Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

• Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

• Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.
• Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

• Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.
• Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

• отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;
• просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

• Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.
• Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.
• Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

• По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.
• Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.
• Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

• Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.
• Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

• Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.
• Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.
• Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.
• Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.

Источник

Рассказываем, что поможет вытащить застрявший ключ из замочной скважины.

Застрял ключ в замке железной двери и вы не можете попасть в квартиру? Межкомнатная створка не закрывается, потому что вы не можете вытащить ключ? Рассказываем, как решить проблему своими силами.

Доступные решения, которые помогут вытащить ключ из замка

Застрял ключ в двери: как вытащить самостоятельно, не повредив замок

Начните с безопасных неразрушающих методов. Возможно, вам удастся сохранить рабочий запор. Но после вскрытия обязательно вызовите мастера, чтобы он нашел причину проблемы.

Нагреть и охладить

Воспользуйтесь свойством металла нагреваться и сужаться под воздействием разных температур. Прогрейте накладку на скважине феном или стаканом с горячим напитком. Охладите торчащий из нее стержень снегом, пакетом со льдом или замороженными продуктами. Попробуйте поддеть застрявший ключ острым предметом или просто осторожно подвигайте. Не помогло? Вытрите поверхности насухо и переходите к другим методам.

Воспользоваться магнитом

Способ сработает, если ключ сделан из магнитящихся металлов. Проверить можно по его обломкам.

Самый простой и безопасный для механизма, но в то же время не самый эффективный метод. Если замок механический, хуже вы точно не сделаете. Если рядом находится панель для ключ-карты, датчики сигнализации, магнитное поле может нарушить их работу. Для ремонта придется вызывать мастера.

Что сделать, если вы дома?

• Найдите самый сильный магнит.
• Приложите к замочной скважине, если обломки глубоко в ней, или к торчащему ключу.
• Плавно тяните на себя. Используйте в качестве рычага шило, острую отвертку, проволоку, которые можно просунуть в замочную скважину.
• Если обломок идет, но с усилием, капните в скважину немного WD-40 и повторите этапы выше.

Что делать, если вы на лестничной площадке перед закрытой входной дверью?

• Магнит можно найти на застежке дамской сумки или мужского портмоне, чехла-книжки от телефона. Он слабый, но небольшой осколок может удержать.
• В качестве рычага попробуйте использовать пинцет, пилку для ногтей, острый угол пластиковой карты или металлический контакт зарядного устройства для гаджета.
• Аналогом WD-40 можно сделать гигиеническую помаду, крем для рук.

Смазать

Способ скорее поможет, если ключ не сломан, но вы не можете повернуть его или вынуть из замочной скважины. Если он сломался, обломки засели глубоко, комбинируйте этот метод с другими.

Одно из лучших средств WD-40 во флаконе с распылителем. Постарайтесь нанести его как можно ближе к отверстию замочной скважины. Но перед нанесением защитите ушко ключа салфеткой, чтобы он потом не скользил в ваших руках. Подождите пару минут и попробуйте осторожно повернуть. Если не получается, слегка покачайте стержень в замке и повторите попытку.

Если WD-40 дома нет, воспользуйтесь народными средствами:

• растительным маслом;
• машинным маслом или солидолом;
• любым жирным кремом;
• жидким мылом.

В замочную скважину аналоги смазки советуют заливать шприцем. Если нет и его, возьмите тонкое шило или отвертку, которую не жалко. Смажьте острие средством и постарайтесь вставить в замочную скважину. Возможно, так вы одновременно подденете ключ и уберете скопившуюся грязь, которая удерживает его.

Вытащить пинцетом

Метод полезен, если ключ застрял в личинке замка и сломался, из скважины торчит небольшой обломок. Аналогом пинцета могут стать ножницы с тонкими лезвиями, пассатижи или любой ручной зажим. Инструменты позволят воздействовать на осколок с максимальным усилием. Пинцет фиксирует деталь хуже. Но иногда он единственное, что есть под рукой или может войти в замочную скважину.

Крепко захватите обломок зажимом и начните поворачивать в сторону открывания. Если идет с усилием, слегка покачайте.

Способ можно комбинировать с использованием смазки. Но используйте этот совет с осторожностью. Если средство попадет на обломок, он начнет скользить под ножками пинцета или зажима. Если не можете доставить смазку строго вглубь замочной скважины, откажитесь от этой идеи.

Отжать чем-то плоским

Технология поможет открыть межкомнатную дверь с язычком и небольшой щелью между створкой и коробкой. Вход в квартиру обычно защищен накладками, которые не дадут пройти даже плоскому предмету.

Если накладок нет, вам нужно лишь просунуть в щель между полотном и коробкой что-то плоское, но жесткое. Может помочь даже пластиковая карта. Но лучший выбор плоская отвертка. Двигайте ее с усилием, пока язычок не спрячется обратно в механизм. Когда вход откроется, у вас будет возможность вытащить цилиндр, демонтировать ручку или поменять запор целиком.

Поддеть шилом или шпилькой

Этот способ полезен в трех случаях:

• закрылась межкомнатная дверь и ключ остался с другой стороны;
• она открыта, но в скважине застрял осколок или другой посторонний предмет;
• ключ нужно вытащить из личинки заевшего цилиндрового замка его открывают плоские пластины с резными бороздками с одной стороны.

Если захлопнулась межкомнатная дверь с ключом с другой стороны, возьмите шило, тонкий и длинный лист бумаги или картона. Подложите бумагу под створку так, чтобы большая часть листа оказалась под скважиной с другой стороны. Возьмите тонкую отвертку, шило, острую шпильку или даже проволоку. Подойдет и запасной ключ, если он у вас есть. Аккуратно вставьте предмет в замочную скважину и начните проталкивать. Услышав звон, вытащите лист с выпавшим ключом из-под створки.

Шило поможет и вытащить ключ, который застрял в замке двери с вашей стороны. Цилиндровые механизмы включают множество маленьких металлических штифтов. Рабочий ключ поднимает их своими бороздками, которые имеют уникальную высоту. Вместо него можно использовать шило, булавку или проволоку. Постарайтесь просунуть острие как можно ближе к штифтам. Они находятся со стороны цельного полотна двери. Двигайте инструмент плавно: ваша задача по очереди поддеть им каждый из металлических цилиндров. После этого проем откроется и вы сможете решить, что делать с посторонним предметом в замочной скважине.

Выбить молотком или другим тяжелым предметом

Этот метод предназначен для навесных замков. Может помочь и в случае со встроенным в тонкое деревянное или фанерное полотно. Но на нем после такого точно останутся следы, а механизм скорее всего придется менять.

По навесному замку с усилием постучите сверху, возле подвижной части дужки. Если не помогло, «обстучите» поверхность снизу или сбоку вокруг стержня, еще раз сделайте несколько ударов сверху. Вибрация должна заставить стержень или дужку выскочить. Повысить эффективность метода помогут несколько капель смазки в отверстие скважины или дужки.

Вибрация может помочь и в случае со встроенным замком. Тоже используйте смазку. Сделайте много несильных ударов по полотну вокруг замочной скважины. После этого попробуйте провернуть или поддеть ключ пинцетом. Иногда осколок выскакивает и сам.

Ключ сломался и застрял: как вытащить, если замок и дверь не жалко

Если ключ сломался, замок все равно придется менять. Дубликаты быстрее изнашивают механизм, так как не совпадают с ним на 100%. И причиной поломки стержня может быть заклинивание изношенных штифтов или сувальд. О бережном вскрытии в таком случае можно не заботиться.

Приклеить ручку и вытащить

Простой способ, но после него замок придется менять.

• Вставьте в скважину стержень термоклея и нагрейте.
• Пока состав не схватился, закрепите в нем тонкую проволоку, отогнутую скрепку или шпильку.
• Дождитесь застывания и вытащите вместе с обломком ключа. Но если это не удастся, придется вызывать мастера или вырезать запорный механизм. От клея его уже не отчистить.

Высверлить

Дрель поможет, если обломок безнадежно застрял и не поддается ни пассатижам, ни вибрации. Есть три варианта действий.

• В цилиндровый замок попробуйте вкрутить саморез. Для этого просверлите отверстие прямо в цилиндре, над ключом. После этого вам останется зафиксировать крепеж и ухватить пассатижами. Удаление обломка доверьте самому сильному члену семьи: нужно приложить большие усилия. Если вы все сделаете аккуратно, можно будет поменять только цилиндр, а небольшие дефекты полотна вокруг него закрыть декоративной накладкой.
• Сделайте отверстия над и под цилиндром. Через них вы сможете поддеть его шилом или шпилькой и вытащить вместе с посторонним предметом. Но менять после этого придется не только цилиндр, а полотно целиком.
• Высверлите посторонний предмет вместе с частью механизма, сделав множество отверстий вокруг замочной скважины. Если дверь после этого и не откроется сама, вы сможете отжать штифты или сувальды острым предметом.

Срезать 

Если ключ застрял в сувальдном замке, попробуйте вытащить его шпилькой или булавкой. Но это сложнее, так как уникальные бороздки находятся на крыльях по обеим сторонам круглого металлического стержня. Обычно такие двери советуют взламывать. Для этого нужно:

• отжать ломиком или другим инструментом защитную накладку между полотном и коробкой достаточно открыть пространство со стержнями запора;
• срезать все металлические стержни болгаркой или высверлить дрелью ригели на защищенных дверях обычно делают из прочной нержавеющей стали, убедитесь, что ваш инструмент подходит для работы с ней.

После такой процедуры замок придется менять. Защитную накладку можно попробовать выпрямить. Но взломостойкость конструкции после этого ухудшится.

Срезать можно и язычок простого цилиндрового замка межкомнатной двери. Но вначале попробуйте отжать его плоской отверткой или банковской картой, как описано выше. Такие затворы обычно не взломостойкие, поэтому разрушать их не обязательно.

Снять полотно с петель

В области замка входной двери часто ставят защитные броненакладки, усложняющие взлом. Иногда проще действовать с другой стороны. Если ключ не удалось вытащить ни одним из неразрушающих методов, можно срезать полотно с петель. Для этого тоже потребуется болгарка с диском, которому поддастся твердая нержавеющая сталь. Работать лучше в паре с помощником, который придержит полотно с другой стороны.

Старую дверь с открытыми накладными петлями попробуйте просто с них снять. Выкрутите болт из верхней петли, после чего просуньте ломик под полотно оно должно соскочить с креплений. Но будьте очень осторожны: старые железные конструкции тяжелые. Попросите помощника придерживать створку с другого края.

Ключ застрял в замке входной двери: куда звонить?

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть входную дверь, а срочно звоните по номеру 112, если дома остались:

• маленький ребенок или другой беспомощный человек;
• включенная газовая плита, утюг, обогреватель, источники открытого огня.

Эти случаи считаются угрозой жизни. Спасатели помогут попасть в квартиру.

Если серьезных рисков нет, обратитесь в службы аварийного вскрытия замков. Это частные компании, которых в крупных городах много. Они вначале используют неразрушающие методы. Могут открыть квартиру, сразу выполнить ремонт или замену замка.

Источник

Давно хотите обновить двери в квартире? Разбираемся, как это сделать своими руками.

Если двери в квартире выглядят недостаточно эстетично, а их замена в ближайшее время не планируется, можно попробовать обновить их с помощью перекрашивания. При этом можно не просто освежить их цвет, но и подобрать другой оттенок, который привнесет новизну в привычный интерьер. Рассказываем, как покрасить межкомнатные двери.

Чем и как перекрасить двери

Выбор краски

Подбор подходящего ЛКМ (лакокрасочного материала) одно из самых важных условий удачной покраски. Для дома обычно используют красящие составы на водной основе, так как они нетоксичны, не имеют резкого запаха, и работа с ними абсолютно безопасна. Однако у них есть некоторые минусы, о чем надо помнить, решая, какую выбрать краску для межкомнатных дверей.

• Для насыщенного цвета требуется нанесение в несколько слоев.
• Срок годности у них обычно меньше, чем у составов на основе растворителя.

Среди этих красок самая популярная для бытового использования  акриловая. Цветовая гамма, включающая самые разные оттенки, простота нанесения и прочность после высыхания делают ее одной из лучших для обновления дверей. Кроме того, она хорошо ложится на любые поверхности и имеет высокую адгезию к большинству материалов.

Совет: в продаже встречаются акриловые красители на основе органических растворителей. Чтобы не купить их по ошибке, внимательно изучайте информацию на этикетке.

Также востребованы силиконовые и латексные составы. Первые известны своей износостойкостью, они не боятся воды и их можно использовать в санузлах. Вторые быстро сохнут, ровно ложатся, легко противостоят воде (окрашенную ими поверхность можно без опасений мыть) и солнечным лучам, но не выносят перепадов жары и холода, а также резкой смены влажности, поэтому их не стоит использовать в ванной и на кухне.

Краски на основе органических растворителей (алкидные, масляные) применяют намного реже, так как для работы с ними требуется респиратор (либо надо красить в хорошо проветриваемом помещении), поскольку все они токсичны. Кроме того, они пожароопасны, быстро выцветают на солнце, а их палитра довольно ограниченная. Их выбирают, если в приоритете экономия бюджета, так как они дешевле водных составов и у них заметно меньше расход.

Можно ли покрасить межкомнатные двери, отчасти зависит от того, из чего они сделаны. Например, на шпон нельзя наносить нитрокраску и алкидные эмали, так как они распределяются неравномерно и часто приводят к появлению стойких матовых пятен. Для ПВХ следует подбирать ЛКМ с пометкой «Для пластика», а МДФ-плита и вовсе плохо подходит для перекрашивания: без обработки ее поверхность не удерживает красящие вещества, поэтому перед окрашиванием ее всегда грунтуют.

В какой цвет покрасить межкомнатные двери? Обычно оттенок подбирается либо под тон остальных дверей, либо под интерьер (например, можно сочетать их с обоями или с корпусной мебелью). Также можно выбирать колер, исходя из более практичных соображений: светлая гамма сделает дверной проем визуально больше, а темная уменьшит, на ярких и пастельных створках будут меньше видны царапины и следы от пальцев, а на коричневых и черных пятна и другие загрязнения.

Универсальной и самодостаточной считается нейтральная палитра бежевые, серые, белые и кремовые двери хорошо сочетаются с любой обстановкой. Но чтобы они гарантировано вписались в дизайн, лучше дополнить их плинтусами в той же гамме.

Расчет количества краски

Для подсчета объема красящего состава следует воспользоваться информацией, указанной в описании к нему. Там будет указано точное число или диапазон от минимального до максимального расхода ЛКМ на 1 квадратный метр для окрашивания в один слой (обычно это 120-150 гр). Если у вас есть краска, но вы не знаете ее расход (например, она осталась после ремонта и этикетка утеряна), можно ориентироваться на стандартные параметры: на 1 м2 требуется 0,15-0,25 кг акрилового состава, 0,1-0,15 масляного и 0,05-0,15 эмали. 

Совет: учитывайте, что при окрашивании в светлые тона краски всегда уходит больше, чем в темные.

Чтобы узнать нужное количество красящего состава, измерьте стороны двери, перемножьте их между собой (это будет площадь одной стороны дверного полотна), а затем умножьте на 2 и прибавьте 10-15% на окрашивание торцевых частей. Полученный результат переводят в метры и умножают на предполагаемый расход, а затем округляют в большую сторону. Если покраска будет в несколько слоев, то высчитанный объем надо пропорционально увеличить. Можно упростить себе задачу и воспользоваться калькуляторами объема краски в Интернете.

Помимо этого, чтобы покрасить межкомнатную дверь в другой цвет как положено, надо также учесть материал, из которого она сделана. Гладкие поверхности требуют меньше ЛКМ, пористые и неровные больше. Проверить впитываемость можно, побрызгав на двери водой: если капли стекли, то впитываемость минимальная, если полностью впитались максимальная.

На расход может влиять и метод нанесения красящего вещества: наиболее экономный способ это покраска из краскопульта, самый затратный кистью. Окрашивание валиком с точки зрения количества используемой краски находится посередине между ними.

Как снять старое покрытие

Если дверь сделана из дерева (фанеры, массива и т.д.), ее надо очистить от старой краски.

Механический способ

Старое покрытие удаляется крупнозернистой наждачной бумагой или шпателем. Это достаточно трудоемкое занятие, особенно если двери были окрашены не один раз. Добиться результата обычно можно, только если изначальная покраска была не очень качественной и ЛКМ более или менее легко отстает от основания. Облегчить работу можно, если применить болгарку или шуруповерт с круглой насадкой из наждачки. Однако в этом случае не избежать большого количества мелкой пыли, поэтому работать надо в очках и респираторе, а все поверхности укрыть пленкой.

Плюс этого метода в том, что с его помощью легко удалить слой дерева с пропиткой или грунтовкой, если он окажется под лакокрасочным покрытием.

Также этот способ в несколько измененном виде подойдет, если старое покрытие держится очень крепко: в таком случае его не обязательно полностью снимать, но чтобы новая краска легла хорошо, гладкую поверхность надо обработать наждачкой, сделав ее более шероховатой.

Химические растворы

Удалить старое покрытие можно и агрессивной химией специальными уходами или универсальными растворителями (каустической содой, уайт-спиритом и т.д.).

Их наносят на дверное полотно и оставляют так на некоторое время (продолжительность выдержки указана в инструкции), а затем, когда краска растворится, ее поддевают с края и аккуратно снимают шпателем. Важно помнить о пожаробезопасности, так как растворители горючи.

Совет: если предварительно потереть поверхность металлической щеткой, химикаты подействуют быстрее (они будут эффективно проникать в царапины и растворять ЛКМ изнутри).

Однако такой метод можно использовать только на открытом воздухе либо обеспечить очень хорошее проветривание. А после окончания работ надо выждать несколько дней, прежде чем заселяться в комнату, чтобы токсичные пары успели полностью выветриться (ядовитые компоненты выделяет как сам растворитель, так и вступающая в реакцию с ним краска). Выполняют очистку этим способом только в защитной одежде, очках и перчатках.

Строительный фен

Лучшим с точки зрения как эффективности, так и безопасности считается снятие ЛКМ при помощи теплового воздействия. Но поскольку дерево легко воспламеняется, использовать для этих целей можно только строительный фен, но ни в коем случае не паяльную лампу, и обязательно строго соблюдать технологию процесса.

Фен включают на нагрев в 500-600 градусов и максимальную мощность обдува, а затем начинают обрабатывать поверхность на расстоянии 10 см, слегка наклонив прибор по отношению к ней. Как только покрытие начинает сильно пузыриться (это произойдет через несколько секунд), его снимают с помощью шпателя.

Важно: проводите работы только в хорошо проветриваемых помещениях, так как размягчающийся красящий состав может выделять опасные вещества. И не забудьте надеть толстые перчатки, чтобы не обжечься, случайно дотронувшись до остатков ЛКМ или нагретого дерева.

Как покрасить межкомнатные двери своими руками

Подготовка

Сначала надо привести в порядок дверное полотно, которое за годы эксплуатации обычно успевает обзавестись дефектами. Уберите все стойкие загрязнения (если только вы не собираетесь красить двери в темный цвет, который скроет пятна) с помощью спирта или других растворителей. Зашлифуйте мелкие царапины мелкозернистой наждачкой. Сколы надо зашпаклевать лучше всего использовать для этого акриловую шпатлевку по дереву, так как она проста в использовании, а после высыхания ее легко покрасить (в отличие от восковых мелков для мебели, к которым красящие составы зачастую не прилипают либо дают неравномерное окрашивание).

Если речь идет о дверях межкомнатных из МДФ, какой краской покрасить их не так важно, как правильно подготовить их. Гладкая поверхность практически не сцепляется с красящими веществами они собираются на ней каплями вместо того, чтобы равномерно покрывать материал. Поэтому глянцевый МДФ обрабатывают специальными смывками, прежде чем приступать к дальнейшим работам.

После того как с деревянной двери снято старое покрытие, а с МДФ глянцевый слой (ПВХ-изделия такой подготовки не требуют), можно приступать к шлифовке. Она выполняется наждачной бумагой зернистостью 100-200 для придания шероховатости и улучшения адгезии.

Дальше надо загрунтовать материал акриловой грунтовкой, предназначенной для соответствующего типа поверхности (МДФ, ДСП, ПВХ и т.д.). Ее наносят в два слоя, обязательно дождавшись высыхания первого (время, требуемое на просушку, указано в инструкции).

После этого остается только снять с полотна фурнитуру (ручки, замки, петли и т.д.) и закрыть стекло и другие части, которые не предназначены под окраску, малярным скотчем. 

Покраска

Подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик, тонкую кисть и перчатки, чтобы защитить руки.

Совет: подергайте щетинки кисти, чтобы убедиться, что они не выпадают, иначе они могут прилипнуть к дверному полотну в процессе окрашивания.

Один из важных вопросов надо ли снимать дверь с петель? Обычно рекомендуют поступить именно так, поскольку это значительно облегчает окрашивание: удобнее прокрашивать торцы, а краска не растекается и ложится максимально ровно. Однако если полотно очень тяжелое или покраской занимается один человек, можно попробовать наносить красящий состав, не снимая двери. В этом случае следует максимально обезопасить пол и стены, укрыв их пленкой. При таком методе есть вероятность плохого прокрашивания верхнего и нижнего торцов, зато можно уменьшить время работы, так как не придется ждать высыхания одной стороны, чтобы приступить к окраске другой.

Лучше всего окрашивать валиком тогда покрытие получается равномерным, а работа идет быстро за счет большой ширины инструмента. Кистью красить придется дольше, при этом добиться одинаковой толщины слоя на всем полотне будет сложнее. Профессионалы обычно используют краскопульт: он распределяет красящий состав наилучшим образом и к тому же экономит его, однако пользоваться таким приспособлением без должных умений бывает непросто.

Совет: декоративные элементы и фрезеровку лучше красить тонкой кистью, а не валиком.

Покраску начинают с углов и наносят первый слой в продольном направлении. Если дверь не снимали с петель, то окрашивание начинают с верхнего угла и двигаются сверху вниз. После полного высыхания краски рекомендуется нанести второй слой в поперечном направлении (за исключением филенчатых моделей, которые всегда красят в одном направлении): так покрытие получится более равномерным, а цвет насыщенным.

Другие методы обновления дверей

Если обновить интерьер очень хочется, но вы никак не можете решить, какой краской покрасить старые межкомнатные двери, возможно, лучше выбрать другой способ отделки, особенно если створки сделаны из натурального дерева. Дело в том, что краска полностью перекрывает естественный рисунок древесины, а значит, упрощает и делает более банальным дверное полотно. В то же время всевозможные лаки, пропитки и масла только тонируют и защищают поверхность, при этом остаются видны красивые узоры на дереве.

Чем различаются эти варианты отделки?

• Лак создает плотную глянцевую пленку. Она отлично оберегает древесину, однако слой лака на ощупь получается прохладным и гладким, что в некоторой мере лишает дерево «теплоты» и «уютности», за которую многие ценят натуральные двери. Кроме того, на лаке сильнее заметны царапины и потертости.
• Масло обычно применяют натуральное льняное, иногда с добавками других компонентов. Оно проникает в структуру дерева и полимеризуется на его поверхности. Это вещество безвредно и позволяет сохранить не только внешний вид древесины, но и ее текстуру мелкие неровности, шероховатости и т.д. Однако масляное покрытие не дает такого сильного блеска, как лакировка.
• Пропитка под этим названием чаще всего подразумевается морилка. Она придает древесине приятный оттенок, но при этом полностью сохраняет ее фактуру (а в ряде случаев даже делает рисунок более выраженным и четким). Вдобавок к этому она может обладать антисептическими свойствами и защищать материал от плесени, гнили и микробов. К минусам можно отнести то, что поверхность получается матовой, а не глянцевой.

Двери, обработанные этими веществами, идеально вписываются в такие актуальные направления, как экостиль и лофт, кантри. Еще один плюс такого метода в том, что он не требует грунтования: достаточно снять старое покрытие и отшлифовать полотно.

Источник

Хотите оформить откосы уголками ПВХ? Рассказываем, как их правильно клеить.

Как приклеить пластиковые уголки на откосы? Следуйте нашей инструкции, и вопросов не останется.

Пошаговая инструкция по приклеиванию уголков 

Выбор расходных материалов 

В первую очередь выберите сами уголки. Они могут быть: 

• жесткими планками или гибкими полосками в рулоне;
• самоклеящимися и нет;
• широкими и узкими от 0,5 до 15 см;
• равносторонними и асимметричными 10х10 см или 5х15 см;
• белыми, цветными, имитирующими камень или дерево.

Для арочных проемов нужны мягкие уголки. Остальные выбирают по внешнему виду, сочетанию с отделочными материалами рамы и стен.

После этого подберите клей. Для монтажа ПВХ советуют использовать:

• холодную сварку двухкомпонентный клеевой состав, ищите прозрачный и с пометкой «для ПВХ» на упаковке;
• цианоакрилатный клей застывает мгновенно, сложно отчищается с поверхности, поэтому требует работать быстро;
• жидкие гвозди состав, совместимый с пластиком.

Для работы с жестким ПВХ вам понадобятся следующие инструменты:

• рулетка и карандаш;
• строительный нож или ножовка по дереву;
• плотный картон или бумажные листы;
• ножницы;
• кисточка для клея;
• строительный фен;
• чистые сухие салфетки;
• стусло или транспортир;
• наждачка;
• малярный скотч или клейкая лента.

Основные этапы 

Даже без опыта приклеить уголки из ПВХ можно за пару часов. Удобнее работать вдвоем, но в одиночку вы тоже справитесь с задачей.

Как подготовить поверхность

Как установить уголки на откосах? В первую очередь подготовьте основание.

• Пластиковую панель, керамическую плитку промойте раствором средства для мытья посуды, протрите спиртом, высушите.
• Обои, деревянные панели, штукатурку протрите чистой сухой губкой или сдуйте пыль холодным воздухом из фена.
• Проверьте угол между стеной и откосом, приложив к нему выбранный профиль. При больших расхождениях можно скорректировать форму жесткого пластикового элемента, нагрев его строительным феном. ПВХ «обляжет» поверхность и не будет отходить после приклеивания.

Как обрезать уголок на откосах

Подрезка самый ответственный этап работы. С первого раза мало у кого получается идеальный стык. Берите уголки с запасом, чтобы дать себе возможность потренироваться. Вы должны получить тонкий шов без заметных зазоров. Закрывать их кусочками пластика значит, испортить внешний вид проема.

Есть два способа подрезки. 

• Со стыком под 45 градусов. Наружные части горизонтальной и вертикальной планки обрезают под углом в 45 градусов. Внутренние стыкуют по прямой. Такое оформление окна смотрится очень аккуратно, если вы сделали идеально ровные линии.
• Под 90 градусов. У горизонтальной планки в области стыка отрезают нижнюю часть. Вертикальную просто подводят к ней, подрезав строго в размер. Горизонтальный шов чуть заметнее. Но при аккуратной работе тоже смотрится хорошо.

Чтобы отмерить угол 45 градусов, используют транспортир или стусло. Но покупать инструменты не обязательно. Вырежьте из бумаги прямоугольник той же ширины, что и сторона уголка, которая будет наружной. Положите бумагу на профиль и сложите пополам по диагонали. Проведите линию вдоль нее.

Внутреннюю часть режут по прямой, измерив длину и высоту рамы рулеткой. Сделайте припуск в 1 мм: он позволит сошлифовать заусенцы после процедуры, сохранив плотное прилегание.

Вертикальные планки под углом 45 градусов удобнее резать с помощью транспортира, стусла или бумажного треугольника. Горизонтальную советуют подгонять к ним. Стена и откос иногда образуют угол больше или меньше 90 градусов. Обрезав две стороны по транспортиру, вы можете при стыковке увидеть некрасивый зазор.

• Поставьте обрезанную вертикальную планку на место, закрепите клейкой лентой или попросите помощника подержать.
• Приложите подрезанный в нижней части горизонтальный уголок. Начните аккуратно сгибать под углом 45 градусов, в месте стыковки с вертикальной планкой. Если профиль тонкий, вы можете нащупать это соединение. Проведите по сгибу линию карандашом, отрежьте.

Чтобы снизить риск брака, сделайте аналоги пластиковых уголков из плотного картона или бумаги. Обрежьте их под нужными углами, совместите на раме и убедитесь в аккуратности стыка. Наложите на пластик и проведите карандашом линию реза.

Способы выше подходят для прямоугольного проема. Для треугольного придется резать планки под углом. В случае с круглым можно обойтись без подрезки. Для арочных и скругленных окон и дверей созданы мягкие уголки из ПВХ. Их можно приклеить на откосы цельным отрезком. Если длины не хватает, делают вертикальный разрез в верхней части арки или горизонтальный в одной из ее стоек. Это чуть проще, чем стыковать жесткий материал под любым углом.

Чем лучше резать ПВХ? Тонкий материал легко распилить даже кухонным или канцелярским ножом. Он должен быть остро заточен, чтобы линия реза была идеально ровной. Но пластик очень быстро затупит лезвие. Для отделки нескольких проемов подготовьте сменные ножи, чтобы не тратить время на заточку. Кроме ножей можно использовать ножовку, болгарку с диском по дереву.

При резке соблюдайте правила безопасности.

• Наденьте очки и маску, закройте тело одеждой из плотной ткани пластиковая пыль раздражает кожу и слизистые.
• Закрепите изделие на ровной поверхности. Можно положить что-то тяжелое на свободный край.

Даже очень острым ножом пластик сложно отрезать без заусенцев, которые помешают стыковке. Обработайте отрезанный край наждачкой с небольшим зерном, специальным шабером или лезвием ножа.

Как крепить уголки на откосы

В первую очередь решите, как установить уголки на откосы. Для разносторонних у вас есть 2 варианта. 

• Узкой стороной на стену, широкой на сам откос.
• Широкой стороной на стену.

Нужно сразу продумать стык с отделкой стены.

• На обои клеить пластик не рекомендуют. Они размокнут от клея и могут отойти от стены вместе с элементом. Специалисты советуют срезать обои под широкой частью уголка и клеить его непосредственно на штукатурку.
• Тонкие обои можно попробовать наклеить на пластик. Для надежной фиксации его нужно предварительно обработать наждачкой или металлической губкой, сделав поверхность шероховатой. Тяжелый флизелин может отклеиться даже после такой подготовки, а поверхность уголка уже будет испорчена царапинами. Выбирайте этот метод, если готовы обрезать обои и ставить на откосы новый уголок в случае неудачи.
• На керамическую плитку, дерево, МДФ пластик приклеить можно, но даже с надежным клеем он рискует быстро отпасть от стены. Лучше использовать специальный угловой профиль, который плоской частью заводят под плитку или панель МДФ при их укладке. Он ляжет поверх пластикового откоса и аккуратно закроет угол.

Дизайнеры не очень любят пластик, особенно в интерьерах, оформленных преимущественно натуральными материалами. Они советуют крепить на стене узкую часть и закрывать ее обоями. Решите, что вам важнее эстетика или долговечность отделки.

Не спешите клеить пластиковые уголки на откосы. Отрезав три планки, состыкуйте их на раме начерно. Приклейте в нескольких местах липкой лентой, отойдите и оцените результат. Если все устраивает, приступайте к установке. Удобнее работать с помощником. Дайте ему чистую салфетку, ножницы и клейкую ленту.

• Начните с горизонтальной планки. Нанесите на каждую сторону капли клея по всей длине, через каждые 2-3 см.
• Возьмите чистую сухую салфетку в каждую руку.
• Начните прикладывать элемент к углу от левого края. Сразу же с силой прижимайте к основанию, вытирайте салфеткой выступающие капли клея.
• После приклеивания закрепите профиль с помощью клейкой ленты, еще раз убедитесь, что убрали весь выступивший за края клей.
• Повторите процедуру с вертикальными планками. Их начинают приклеивать от места стыка с горизонталью.
• Снять ленту можно через 12-24 часа. Посмотрите, какое время застывания клея указано на упаковке, умножьте на 2. При отклеивании не дергайте, придерживайте уголок рукой. Гладкий пластик очень сложно приклеить намертво. 

Клейкую ленту невозможно без следа снять с обоев. Фиксируйте ее только на пластиковых поверхностях. С них следы клея можно смыть мыльным раствором или чистым спиртом. Попробуйте чистящий состав на небольшом незаметном участке. Добавки, входящие в состав ПВХ, могут поменять цвет даже под воздействием нейтрального средства.

Возможные ошибки и способы их исправления 

Деталь отклеивается и отходит от стены целиком

• Аккуратно снимите ее и возьмите новую.
• Замените клей на средство с лучшей фиксацией.
• Новый уголок слегка расцарапайте металлической мочалкой с внутренней стороны.
• Обрежьте обои и фиксируйте деталь на штукатурке.
• Крепите широкой частью на голую стену, а не на откос.

Деталь отходит в некоторых местах по краю

• Способ 1. Возьмите строительный фен и нагрейте пластик там, где он отходит. Будьте осторожны: предварительно убедитесь, что высокая температура не повредит отделку и декор на стенах. Если нагреть уголок слишком сильно, он пойдет волнами, придется снимать его и переклеивать целиком.
• Способ 2. Возьмите клеевой пистолет или тонкую кисть. Смажьте «пузырь» клеем изнутри. Прижмите к основанию, зафиксируйте клейкой лентой на 2-3 дня.

На пластике выступили некрасивые пятна

• Снимите уголок, аккуратно поддев острым плоским лезвием.
• Поставьте новый, используя другой клей. Предварительно проверьте реакцию ПВХ на него на небольшом участке.

На стене остались пятна клея

• Если обои моющиеся, можно использовать мыльный раствор, влажные салфетки и другие средства, разрешенные их производителем. Если нет, действуйте осторожнее. Объемную каплю с обоев аккуратно срежьте острым лезвием. После этого смочите ватный диск раствором воды и уксуса 3:1 или чистым спиртом. Прижмите к пятну на несколько секунд. Дайте высохнуть. Повторяйте, пока уксус не растворит клей и не испарится вместе с водой. Не мочите обои слишком сильно, не трите. Если вывести пятна не удалось, можно заменить уголок на более широкий.
• С плитки клей можно смыть растворителем для лака для ногтей, спиртом или уксусом. Любое средство вначале проверьте на небольшом незаметном участке. Силиконовый герметик попробуйте срезать лезвием или нагреть и счистить пластиковым скребком.
• Панели МДФ очистить сложнее всего. Возьмите оставшийся после ремонта материал и проверьте реакцию покрытия на спирт, уксус, растворитель. Если они оставляют следы на поверхности, попробуйте убрать клей ватным диском, смоченным в растительном масле, а пятна от него мыльным раствором.

В магазинах можно найти готовые составы «Антиклей» или универсальные строительные очистители. Они справляются с самыми сложными пятнами. Но обязательно проверяйте реакцию основания на незаметном участке.

Источник