Записи с тегом «Своими руками»

Осень лучшее время для установки кондиционера. В конце сезона выбор больше. А инструкцию по монтажу даем в нашей статье.

Как установить кондиционер самостоятельно? Рассказываем, как найти для него лучшее место снаружи и внутри дома, подобрать инструменты и расходные материалы.

Основные этапы установки сплит-системы

Где установить кондиционер: правила для внутреннего и наружного блока 

Первый шаг  выбор места для техники. При нем нужно учитывать рекомендации производителя, местное законодательство, требования УК и интересы соседей.

Установка сплит-системы в квартире: правила монтажа на фасаде

В многоквартирном доме установку кондиционера на фасаде нужно согласовать с управляющей компанией и собранием жильцов. Согласование не нужно, только если:

• вы ставите компрессор на закрытом балконе, где его не видно;
• застройщик уже предусмотрел специальные короба для техники.

Если вы живете в доме с историей, на одной из центральных улиц, нужно получить разрешение на установку техники в администрации города. Так, в Санкт-Петербурге запрещено портить вид центральных улиц, но можно вывести систему во двор-колодец. Если дом признан памятником архитектуры, поставить климатическую систему не удастся. В таких зданиях нельзя менять вид фасада, делать сквозные отверстия в стенах, не предусмотренные проектом.

Просверлить отверстие в наружной стене можно без согласования, если его диаметр не больше 200 мм. Но если вы живете в старом доме с трещинами на стенах, вываливающимися кирпичами, проконсультируйтесь с опытным проектировщиком. Возможно, стоит заплатить за экспертизу. Предложите соседям оплатить ее вместе и подписать на собрании жильцов общее согласие или запрет на монтаж на фасаде.

Где установить кондиционер в частном доме

Устанавливать кондиционер в частном доме проще. Не нужно ни с кем согласовывать монтаж. Но правила есть и здесь.

• Не стоит направлять внешний блок прямо в окна дома напротив. Радиатор и компрессор источники горячего воздуха и сильного шума.
• Подумайте, куда выводить дренаж. Капли холодной воды могут уничтожить клумбу, размыть цоколь.
• Оставьте вокруг корпуса свободное место, чтобы сохранить доступ к сервисным отверстиям. Не стоит вешать технику вплотную к колонне или козырьку крыши.
• На втором и третьем этаже размещайте кронштейны как можно ближе к окну, чтобы безопасно обслуживать технику.
• Убедитесь, что стена выдержит нагрузку. В каркасном доме, например, нельзя вешать тяжести без закладной.
• Компрессор не обязательно вешать на стену ставьте опоры на землю, предварительно выровняв и забетонировав площадку.

Выбор места для внутреннего блока 

Производитель техники указывает в инструкции максимальную длину фреоновых трубок, соединяющих внутренний и внешний блок. Ее можно увеличить, но только при дополнительной заправке системы фреоном. Лучше придерживаться инструкции.

Другие правила установки: 

• внутренний блок должен быть выше наружного;
• трубы между ними не советуют сильно изгибать;
• перед монтажом нужно убедиться, что в месте сверления нет скрытой электропроводки или других коммуникаций;
• до потолка должно остаться минимум 30 см, по бокам 15 см свободного пространства;
• все коммуникации подключают, приподнимая сплит снизу убедитесь, что перегородки и мебель не помешают вам сделать это;
• ставьте прибор как можно ближе к розетке или делайте новую через удлинитель его подключать нельзя.

Внутренний блок не должен дуть холодным воздухом прямо на людей. Неподходящие места для его установки стены напротив кровати, обеденного стола, дивана в гостиной. Оптимальные над кроватью, диваном или столом, на боковой стене по отношению к ним. Но правила безопасного монтажа важнее комфорта.

Как установить сплит-систему самостоятельно

Установка сплит-системы своими руками начинается с грязных работ. Сплит в комнате монтируют в самый последний момент. 

Крепление внешнего блока 

Уличный монтаж самая опасная часть работы. Если вы понимаете, что придется слишком сильно высовываться из окна, не рискуйте. Вызовите специалистов с автовышкой или промышленных альпинистов с надежной страховкой.

Для работы понадобятся: 

• перфоратор с насадками, соответствующими материалу наружной стены;
• лазерный уровень;
• рулетка;
• маркер

Расходные материалы: 

• металлический кронштейн; 
• анкерные болты, шайбы, дюбеля по 10-12 штук;
• виброопоры 4-6 штук.

Лучший кронштейн усиленный, из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной от 3 мм. Должен быть рассчитан на нагрузку, минимум в 2 раза превышающую вес кондиционера. У крепежа тоже должно быть защитное покрытие. Размер болтов подбирают под отверстия в корпусе и кронштейне.

Основные этапы установки

Прокладка трассы  

Для работы понадобятся:

• гибкая рулетка, маркер или мел;
• труборез по меди и пластику;
• строительный нож;
• алмазный бур или коронка для перфоратора;
• штроборез или диск по бетону не обязательно;
• трубогиб для меди диаметром свыше 10 мм;
• стриппер для зачистки и резки кабеля;
• развальцовщик для медных труб.

Расходные материалы: 

• электрический кабель ВВГнг, сечение и количество жил подбирайте с учетом мощности модели, длину придется рассчитать самостоятельно;
• медные трубки для хладагента диаметр указан в инструкции;
• гофрированная дренажная трубка диаметр 16-20 мм;
• каучуковая трубка для теплоизоляции;
• армированный скотч или тефлоновая лента;
• монтажные скобы, хомуты;
• изолента;
• термоусадка для кабеля.

В продаже можно найти готовые комплекты для установки кондиционеров своими руками. Они рассчитаны на бытовую технику средней и малой мощности, стандартную длину трассы.

Трассой называют пучок из трубок для хладагента, дренажа, проводов питания, соединяющий наружный и внутренний блоки. Его можно проложить в выштробленном в стене отверстии (при условии, что стена не несущая, несущие нельзя штробить) или поверх чистовой отделки. Штробу сверху штукатурят или закрывают гипсокартоном, поэтому исправить ошибки монтажа после чистовой отделки невозможно.

Поверхностный монтаж безопаснее, но объемный пластиковый профиль на стене интерьер не украшает. Поверхностную трассу можно проложить за мебелью, например, за шкафами, но они не должны сдавливать ее.

Прокладку трассы начинают с разметки. Определите место установки наружного и внутреннего блока, руководствуясь правилами выше. Если в комнате еще не сделана чистовая отделка, можно отметить мелом или маркером границы внутреннего блока и выходного отверстия на наружный, провести саму трассу. Соблюдайте следующие правила.

• Трасса должна идти из комнаты на улицу сверху вниз, чтобы дренаж свободно стекал, не застаиваясь в трубке. Если это невозможно, дренажную трубку прокладывают отдельно от проводов и трубок для хладагента.
• Медные трубки для хладагента можно слегка изгибать, менять уклон. Но на их поверхности не должно быть сильных заломов. Закругление должно быть плавным, составляющим около 10 радиусов трубы. Общий уклон должен идти сверху вниз, к улице. 

Разметив линию для трассы, можно сверлить отверстие в наружной стене. Минимальный диаметр 45 мм. Оптимальный  диаметр пучка в изоляции + 10 мм. Больше 200 мм в наружной стене без согласования сверлить нельзя.

Даже если вы хотите установить кондиционер самостоятельно, для создания отверстия лучше пригласить специалистов. Установки алмазного бурения и специальные коронки дорогие, требуют опыта в работе. Отверстия до 45 мм можно сделать и перфоратором или ударной дрелью. Но есть риск, что старая стена пойдет трещинами после этого.

Штробу можно сделать сразу. Но внутренний блок вешают только после окончания чистовой отделки. 

Основные этапы прокладки трассы

Убедитесь, что вам хватает длины для соединения без натяжения и сильных прогибов. После этого можно подключать внешний блок.

• Найдите на корпусе выводы для подключения электрики. Красный провод идет к клемме L, синий N, желто-зеленый, если есть к PE. Если у вас 5-жильный кабель, черный, серый, коричневый провод идут к клеммам L, остальные по той же схеме. Для подключения зачистите кабель, наденьте на концы термоусадку, вставьте в клеммы блока и закрепите винтами. Сфотографируйте схему: на внутреннем блоке серый провод должен идти в клемму L с тем же номером, что на внешнем.
• Найдите отверстия под медные трубки. Их два маленькое и большое. Снимите с них гайки и наденьте на соответствующие трубки. Предварительно подрежьте их, если свободные концы слишком длинные и сильно изгибаются. Используйте развальцовщик, чтобы подогнать трубы под размер крепежа. Вставьте трассу для хладагента в отверстия, закрепите гайками. Тщательно затяните их.

Монтаж в комнате 

Закрыв штробу и сделав чистовую отделку, вешайте внутренний блок. Это самая простая часть в подключении кондиционера своими руками. Новые инструменты не нужны: используйте набор для монтажа внешнего блока.

Необходимые расходные материалы:

• фиксирующая пластина и крепеж для нее его подбирают с учетом материала стены, веса блока;
• термоусадка для кабеля.

Инструкция по подключению такая

• Разметьте место под пластину с помощью уровня. Закрепите ее на стене. Повесьте блок на крюки и убедитесь, что он хорошо держится.
• Приподнимите нижнюю часть устройства, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям.
• Подключите дренажную трубку к выводному отверстию, предварительно сняв с него защитный колпачок. Убедитесь, что выдержали наклон, не перегнули и не сжали трубку.
• Подключите электропроводку и фреоновую систему по инструкции для внешнего блока. 
• Опустите корпус и внимательно осмотрите. Трубопроводы не должны провисать или пережиматься. 

Вакуумирование и проверка

Заправлять новый кондиционер обычно не нужно. Вакуумирование тоже не обязательно: иногда по инструкции достаточно на несколько минут открыть сервисный клапан на внешнем блоке.

Для вакуумирования понадобятся манометр и вакуумный насос. Если внешний блок расположен далеко от окна автовышка. Лучше доверить этот этап работы специалистам по сервисному обслуживанию сплит-систем.

Чтобы самостоятельно вакуумировать фреоновую систему, нужно: 

• найти на внешнем блоке сервисное отверстие, снять с него заглушку;
• подключить к отверстию манометр, к манометру насос;
• включить насос и открыть вентиль на манометре;
• выключить насос, увидев на манометре меньше нуля.

Подождите 30 минут. Если показатели давления растут, проверьте все соединения, подтяните гайки. Повторите процедуру. Закройте кран на манометре. Подождите полчаса, отключите насос и его.

После этого подключите внутренний блок к розетке, запустите охлаждение с пульта. Подберите комфортную температуру и наслаждайтесь прохладой.

Частые ошибки

Не повторяйте частых ошибок домашних мастеров, решивших самим установить кондиционер.

• Удлинение трассы вопреки инструкции. Без дополнительной заправки хладагентом техника скоро выйдет из строя.
• Покупка алюминиевых трасс вместо медных. Они быстро разрушатся сами и разрушат медные штуцеры на корпусе.
• Установка внутреннего блока ниже внешнего.
• Вывод дренажной трубки в ливневую или квартирную канализацию напрямую. Так можно делать только при установке обратного клапана.

Самая главная ошибка домашних мастеров  не прочесть инструкцию производителя. У разных моделе похожая, но не идентичная конструкция. Только производитель знает, как их правильно крепить и подключать.

Источник

Рассказываем, как подключить электрический бойлер своими руками.

Как правильно подключить накопительный водонагреватель к водопроводу? Подготовили схему, которая подходит для дачи и квартиры.

Все о подключении бойлера к воде 

Правила безопасности 

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу своими руками несложное, если у вас есть опыт работы с сантехникой и электрикой. Напоминаем базовые правила безопасности.

• Убедитесь, что корпус бойлера надежно закреплен на стене или на полу.
• Перекройте воду по всей квартире или в доме.
• Убедитесь, что все смесители в раковинах закрыты. 
• Подключайте прибор к электричеству только после того, как подсоедините к водопроводу и проверите на утечки.
• Соблюдайте рекомендации производителя при выборе диаметра тройников, гибких шлангов, других комплектующих. Если схема в инструкции к прибору отличается от стандартной, следуйте инструкции.

Подключать оборудование к водопроводу нужно после установки. Но качество его работы во многом зависит от выбранного места. Здесь тоже действуют свои правила безопасности.

• Лучше поставить два небольших бойлера в санузле и на кухне, чем один огромный в котельной.
• Чем короче подводка от трубы до бака, тем меньше риск утечек, остывания горячей воды на выходе. Старайтесь монтировать бойлер как можно ближе к выходу из водопровода и сантехнике.
• Для длинной подводки используйте не гибкий шланг, а стальные, медные или пластиковые трубы, выдерживающие температуру до 95 градусов Цельсия.
• Выбирая место для монтажа, проверьте, чтобы подводку ничто не сдавливало и не пережимало. Через перегородки гибкие шланги проводить запрещено.

Настенный бойлер и подводка к нему портят интерьер. Но прятать их за глухой перегородкой не советуют. Накидные гайки, пресс-фитинги на пластиковых трубах нужно регулярно подтягивать, фильтры менять. Бак хотя бы раз в год чистить от накипи. Если хотите скрыть оборудование, поставьте его в шкаф или короб, который легко разобрать. 

Инструменты и расходные материалы 

Для подключения водонагревателя к водопроводу с подготовленными выходами понадобятся:

• 2 гибких металлических шланга вместо гибкой подводки можно использовать металлопластиковые или металлические трубы;

• 4 накидные гайки, резиновые прокладки;
• предохранительный клапан и силиконовый сливной шланг, дотягивающийся до ближайшего выхода в канализацию;
• 1 сливной и 1 запорный шаровый кран;

• 2 диэлектрические муфты;

• 1 тройник из латуни;
• 2 угловых или прямых запорных крана, фильтры грубой очистки если выходы из системы водоснабжения не подготовлены;
• переходники со стали на ПП если вы хотите подключить гибкую металлическую подводку к полипропиленовым трубам;
• ФУМ-лента или сантехнический лен;

• ключ под размер накидных гаек.

У большинства бытовых водонагревателей диаметр выходов 1/2 дюйма (ДУ15). Но перед покупкой комплектующих проверьте рекомендации производителя. Предохранительный клапан, тройники и запорные краны должны соответствовать диаметру выходов нагревателя. Если диаметр труб больше или меньше, ставьте переходник на них, а не на выходе из бойлера.

У любых фитингов может быть внутренняя или наружная резьба. Нарисуйте на бумаге схему подключения перед походом в магазин, чтобы выбрать совместимые соседние элементы.

Гибкую подводку не советуют соединять между собой или резать. Сразу выбирайте шланг нужной длины. При установке он не должен сильно натягиваться, изгибаться под прямым углом или с радиусом меньше 7 см. Учитывайте эти правила при выборе длины.

Если соединяете бак и систему водоснабжения трубами, вам также понадобятся компрессионные или резьбовые фитинги, клипсы или хомуты для крепления к стене, инструменты для резки труб и установки хомутов.

Как подключить накопительный водонагреватель к водопроводу самостоятельно

Вначале нарисуйте схему на бумаге, рассчитайте размер труб или гибкой подводки для соединения, составьте список фитингов.

Подготовка труб 

Если вы подключаете бойлер при капитальном ремонте, позаботьтесь о выходах для него при монтаже водопровода. В уже смонтированной системе придется резать стальные трубы ХВС, делать на них резьбу или приваривать тройники с ней. На пластиковые поставить переходники, которые обеспечат соединение с металлическими фитингами с резьбой кранами, клапанами, фильтрами и гибкой подводкой.

На выходе из труб нужно поставить запорные краны. В системе ХВС перед ним обязательно ставят фильтр грубой очистки.

Переделывать водопровод сложнее и дороже. Для резки и сварки труб нужно профессиональное оборудование. Для монтажа бойлера в подготовленной системе достаточно ручного инструмента.

Подключение к холодной воде

В схему подключения водонагревателя к водопроводу также нужно включить фильтры. Минимальная защита косые грязевики, которые ставят на выходе из труб ХВС. Их советуют дополнить ионообменными фильтрами, которые смягчают воду и защищают нагреватель от накипи. Ионообменные системы ставят сразу перед гибкой подводкой со стороны бойлера. Они резьбовые, поэтому для монтажа дополнительные фитинги не нужны. Могут потребоваться лишь переходники на наружную/внутреннюю резьбу или другой диаметр.

Производитель бойлера может указать в инструкции максимально допустимую жесткость воды. Если вы хотите, чтобы оборудование работало дольше, закажите анализ водопроводной воды и обсудите со специалистом схему очистки. Возможно, он посоветует добавить дополнительные элементы для фильтрации примесей или умягчения.

Подключение к горячей воде

Схема почти та же, что с ХВС, но элементов меньше.

• На красный выход из бака монтируют запорный шаровой кран.
• Под него диэлектрическую муфту.
• Под нее гибкую подводку.
• Второй конец шланга крепят на трубу ГВС. Между ними должен стоять угловой или прямой запорный кран.
• ФУМ-лента на резьбу и прокладки под накидные гайки обязательны и здесь.

Слив

Бойлер периодически сливает немного воды, чтобы бак не лопнул от перепадов давления. В зависимости от напора в системе от 0,5 литров за сутки или неделю. Выход в предохранительном клапане предназначен для слива этой воды. На отверстие нужно надеть мягкую дренажную трубку, аккуратно обработать прозрачным герметиком место соединения. Второй конец трубки можно вывести в сливной бачок унитаза или отверстие раковины, пустое ведро, если вы готовы регулярно выливать его. Даже если бойлер висит над ванной, выведите сливной шланг в канализацию. От капель воды на акриле или эмали останутся некрасивые пятна.

Если водонагреватель сливает через клапан больше литра в сутки, сильно шумит при сбросе жидкости, включите в схему подключения со стороны трубы ХВС регулятор давления, или редуктор. Он защитит дорогую технику от гидроударов. Но при слабом напоре замедлит наполнение бака.

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу в квартире: правила и особенности

Если в доме есть центральное ГВС, нужно поставить дополнительный запорный кран, перекрывающий горячую воду. Перед работой узнайте в управляющей компании, можно ли перекрыть подающую трубу. Если вы будете перекрывать стояк, то рискуете оставить без воды соседей. Тройник и запорные краны можно поставить перед каждым сантехническим прибором, который использует горячую воду. Такая схема позволит выбирать источник ГВС общедомовой или от бойлера. Но даже ее нужно предварительно согласовать с управляющей компанией.

Если в доме нет общей ГВС, перед покупкой бойлера сделайте отдельную розетку с автоматом и убедитесь, что проводка выдержит напряжение. К холодной воде подключайтесь по схеме выше.

Как подключить накопительный водонагреватель в частном доме

Для подключения накопительного водонагревателя к водопроводу на даче или в загородном доме подходит стандартная схема. Важные моменты напряжение в сети, расстояние от источника воды и система водоочистки.

• Если напор из скважины низкий, поставьте более мощный насос.
• Установите несколько фильтров грубой очистки для защиты от песка. Ионообменные нужны не всегда: вода в скважине обычно гораздо мягче водопроводной.
• Убедитесь, что проводка выдержит напряжение, не забудьте об установке защитного автомата.

При правильном монтаже у вас на даче всегда будет горячая вода. 

Источник

Точечный светильник не включается? Рассказываем, как решить эту проблему.

Как поменять лампочку в точечном светильнике, его корпус или патрон? Подготовили пошаговую инструкцию.

Все о замене ламп в точечных светильниках

Правила безопасности 

Перед заменой лампочки позовите напарника, который придет на помощь при возможном ударе током или падении. При соблюдении правил процесс безопасный. Но не нужно забывать, что вы имеете дело с электрикой и действуете на высоте.

• Начните работу, обесточив комнату целиком.
• Поставьте стремянку так, чтобы получить максимум естественного света из окон в рабочей зоне.
• Убедитесь, что стремянка стоит устойчиво. Наденьте удобную закрытую обувь с рельефной подошвой.
• Наденьте защитные очки, закрывающие глаза от осколков стекла. Придерживайте рассеиватель, когда будете вытаскивать, чтобы он и колба не упали вам на голову.
• Работайте в перчатках  лучше плотных хлопковых с рельефной контактной поверхностью. Они не должны мешать вам свободно двигать пальцами.
• Руки, перчатки, рукава должны быть сухими.

Нужно подумать и о безопасности светильников. 

• Снимите с защитной крышки подвески со стразами и другие декоративные элементы, если это возможно. Если нет, постарайтесь заклеить их малярным скотчем, чтобы не повредить.
• Протрите защитную крышку перед началом работы сухой безворсовой тканью.
• При работе не тяните и не крутите слишком сильно, не делайте резких движений. Патрон держится на тонких проводах, которые легко разорвать.

Как вытащить лампочку из точечного светильника

У ламп встроенного потолочного светильника может быть разный тип цоколя. Он указан на упаковке и на основании самой лампы. Чтобы вытащить ее и не повредить светильник, вам нужно знать первую букву в описании цоколя.

• Е выкручиваются почти как лампы накаливания из старых люстр. В основном модели со светодиодами. Источники с нитью накаливания встраивать нельзя, они слишком сильно греются.
• G держатся на штырях, по принципу вилки в розетке. Их нужно осторожно вынуть. Могут быть галогенными или светодиодными.

Совет: в следующий раз поменять лампочку в потолочном точечном светильнике будет гораздо проще, если вы сохраните упаковку от установленной. Не придется вспоминать нужный тип цоколя, длину и мощность. Можно прямо на коробке подписать комнату и понятное вам обозначение светильника.

Снять крышку 

Большинство встраиваемых точечных светильников снизу выглядят как прозрачный круглый рассеиватель, расположенный заподлицо с навесным или натяжным потолком или чуть выступающий над ним. Прозрачный круг, иногда с металлическим кольцом вокруг  это защитная крышка, аналог плафона или абажура. Чтобы добраться до перегоревшей лампочки, нужно снять крышку. Это самый сложный этап при замене. Производители предлагают разные варианты крепления плафона. Их не стандартизируют и никак не помечают. Вам придется действовать очень осторожно, чтобы не повредить крышку.

Возьмите фонарик и наденьте перчатки. Аккуратно проведите по ободку рукой, осмотрите корпус с фонарем. Вы можете увидеть небольшую выемку, выступ, одну или две защелки.

• В выемку вставьте тонкое шило или отвертку. Постарайтесь поддеть крышку и вытащить из отверстия. Будьте очень осторожны. Острым инструментом можно поцарапать потолок и повредить проводку.
• Выступающее металлическое кольцо без выемок и защелок попробуйте провернуть сначала в одну, потом в другую сторону. Перед этим аккуратно проведите тонкой отверткой, шилом или толстой иглой в щели между кольцом и потолком.
• Если заметили защелку или другой фиксатор, вначале отожмите их, а затем попробуйте снять или открутить плафон. Две защелки по бокам нужно нажимать одновременно.
• Некоторые светильники дополнительно оснащены пружинным фиксатором на винтах. Вы снимете крышку, поддев ее отверткой. Но обнаружите, что пружины держат ее и не дают вытащить вместе с лампой наружу. В таком случае нужно пальцами нащупать два металлических штыря по бокам плафона. Слегка сожмите их и потяните вниз. Они должны выйти вместе с патроном лампы.
• Сложнее всего вынуть крышку, которую удерживает кольцо из стальной проволоки. Постарайтесь поддеть его отверткой и слегка отодвинуть к центру. Оно может деформироваться от таких действий, поэтому вместе с лампочкой купите новое.

Если плафон не поддается, попробуйте следующее.

• Смажьте кончик отвертки или шила WD-40 и проведите вдоль обода, постарайтесь протолкнуть вглубь, под крышку.
• Возьмите небольшой кусок поролона или сложенную в несколько раз бумажную салфетку. Отверткой приподнимите крышку с одной стороны, подложите мягкую прокладку, попробуйте поддеть кольцо инструментом с другой стороны.

Запомните, как именно вы смогли снять крышку. Аккуратно протрите ее сухой безворсовой салфеткой. Убедитесь, что пружинные фиксаторы или кольцо, сам плафон целы, не деформировались. 

Выкрутить 

Источники освещения с цоколем Е10, Е15 (число может быть любым) нужно аккуратно выкрутить из патрона против часовой стрелки. У них большая длина, поэтому в подпотолочном пространстве их ставят редко. Если не понимаете, какой цоколь перед вами, не бойтесь осторожно покрутить основание. Некоторые штыревые патроны тоже требуют этого, чтобы ослабить зажим.

Как выкрутить лампочку из точечного светильника? Инструменты обычно не нужны. Возьмите рукой в перчатке с нескользящей поверхностью за ножку вблизи патрона и начните вращать. Старайтесь не трогать верхушку колбы.

Вам могут понадобиться плоскогубцы, если стекло разбилось. Ими можно осторожно ухватить края цоколя и попытаться выкрутить его.

Вытащить 

Как поменять галогенную лампочку в точечном светильнике? У нее скорее всего будет штыревой цоколь типа GU5.3, GU9, G9 (число может быть любым, но первая буква  G). Большинство моделей нужно просто потянуть на себя, придерживая патрон рукой. Но есть нюансы.

• У G4 и G5.3 очень тонкие штыри, их легко сломать. Не наклоняйте лампу сильно, когда будете вытаскивать.
• У GU10 штыри с утолщением на конце. Чтобы вытащить их, покачивайте лампу влево-вправо. В отверстии в патроне есть расширение. Вам нужно сдвинуть штырь к нему, а потом вынимать.
• GX53 или 70 нужно вначале повернуть против часовой стрелки, лишь потом вытаскивать.

С новыми галогенными лампочками работайте в перчатках. Их корпус нельзя трогать голыми руками. Считается, что кожный жир приводит к перегреву стекла и взрыву. Случайно задев стекло пальцами, обязательно протрите его спиртом и сухой безворсовой салфеткой. Влагу и нити на новой лампочке тоже оставлять не стоит. Старые можно вынимать голыми руками, но по технике безопасности тоже лучше работать в перчатках. Поменять светодиодную лампочку в точечном светильнике проще. Ее можно брать голыми руками. Но лучше использовать перчатки: они защитят от осколков, если корпус лопнет от неосторожного движения.

Выбор и установка новой лампочки 

Снимите старую лампочку и идите с ней в магазин за новой. Если это невозможно, тщательно измерьте старую, запишите тип цоколя и мощность. Убедитесь, что корпус пройдет в отверстие для монтажа, поместится в подпотолочном пространстве.

Использовать переходники с одного цоколя на другой в пространстве под натяжным потолком запрещено. Менять мощность на большую тоже нельзя: система подсветки рассчитана на определенную мощность и температуру ламп, превышение показателей может вызвать короткое замыкание и пожар. Поставить лампу меньшей мощности можно. Но подумайте, не будет ли она казаться самой тусклой в ряду.

Установить лампочку просто: 

• заверните или вставьте цоколь в патрон;
• подключите электричество и проверьте, что свет есть;
• снова обесточьте комнату;
• заправьте патрон и лампу в отверстие в потолке;
• установите защитную крышку вставьте в отверстие, аккуратно поджав защелки, или проверните до щелчка.

Возможные ошибки и методы их решения 

Если вы поменяли лампу, но теперь не можете установить защитную крышку, проверьте:

• тип и длину источника света;
• до упора ли вы вставили/ввернули его в цоколь.

Если повреждены защитная крышка, стопорное кольцо или пружины, нужно поменять точечный светильник целиком. Выбирайте новый, придя в магазин со старым. Очень важно, чтобы размеры монтажного отверстия и корпуса точно совпали.

Если новая лампочка после замены не загорелась, поменяйте ее местами с работающей. Если проблема не в лампе, нужно поменять патрон. Выбирайте новый по размеру старого и по мощности ламп. Патрон должен выдерживать его с запасом +10-15%.

Для замены патрона: 

• обесточьте комнату;
• снимите светильник и лампу, вытащите патрон из отверстия до конца;
• на клеммном соединении открутите винты, скрутку перережьте;
• зачистите провода и вставьте в клеммы, соблюдая полярность  синий ноль к нулю, черная или красная фаза  к такому же проводнику;
• для соединения скруткой зачистите концы, скрутите, защитите изолентой или термоусадкой;
• вставьте или вкрутите в патрон источник света, подключите электричество и проверьте.

Поменять лампу в точечном светильнике при установленном патроне не сложнее, чем лампу накаливания в люстре. Замена патрона требует опыта работы с электрикой. Пожалуйста, обратитесь к специалистам, если у вас его нет.

Источник

Рассказываем, что нужно учитывать при соединении проводников. Рассказываем о способах их соединения.

В быту человек постоянно пользуется электроприборами. Трудно найти сферу, в которой их нет. Это техника для приготовления пищи, уборки, стирки, развлечения, многое другое. Чтобы приборы были в рабочем состоянии, необходима электроэнергия, которая передается по проводам. Разберем эффективные способы, как соединить между собой медные или алюминиевые провода. 

Способы соединения проводов

Что надо учесть при соединении проводов

Правильное соединение предполагает создание надежного контакта между двумя соприкасающимися токопроводящими поверхностями. Это сводит к минимуму риск, который ведет к таким неприятным последствиям, как разрушение изоляции, короткое замыкание, нагрев провода и, как следствие, его возгорание. Чтобы соединить два проводника правильно, надо учесть несколько факторов. 

• Материал жилы. Это может быть алюминий, медь, сталь и ее сплавы.
• Тип кабеля: одно- или многожильный. 
• Сечение жил, совпадает оно или нет. 
• Условия эксплуатации: помещение, улица, т. д.

Для разъяснения всех непонятных моментов надо обращаться к «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Это сборник основных нормативных актов, который необходим всем, кто работает с электрикой. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети.

Как подготовить провода

Есть несколько способов соединения проводов. В любом случае перед этим их нужно подготовить, то есть снять изоляцию. Делают это так. 

Электрики для ускорения электромонтажа используют специальное приспособление для удаления изоляции. Оно называется стриппер. Бывает полу- и полностью автоматическим, механическим. Его основное достоинство жила всегда остается целой. 

Основные способы, как соединить между собой одно- и многожильные провода 

Существует несколько способов формирования качественного соединения. Подробно разберем допустимые по ПУЭ методики соединения токопроводящих жил. 

Клеммные колодки

Их еще называют клеммники. Это электромонтажное изделие в диэлектрическом корпусе. Внутри находятся контакты с креплениями для проводов. Соединение формируется путем зажимания жил. Зажим может быть винтовой или резьбовой. Клеммники дают возможность получить качественный контакт путем несложного монтажа.

При выборе такого соединения надо учитывать несколько нюансов. 

• Винтовое клеммное соединение не рекомендовано использовать для многожильных кабелей. При завинчивании велик риск повреждения жилы. 
• Для соединения одножильных проводников из меди оптимально использовать винтовой клеммник. Алюминиевые же провода так не соединяют в процессе винтовой фиксации они сильно повреждаются. 
• При соединении одно- и многожильного кабеля оптимально выбирать винтовой клеммник со спецнаконечником. Это небольшая пластина, которая прижимает жилы, но не травмирует их. 

Монтаж проводят в такой последовательности.

Клеммные колодки используют в осветительных приборах, в модулях, распредкоробках, блоках питания, т.п. Их основное преимущество дешевизна и простой монтаж. Недостатком считаются ограничения в применении. 

Клеммы пружинные

Пружинную клемму считают разновидностью клеммников, где вместо резьбы или винта стоит пружинный механизм. При зажиме пружины опускается токопроводящая пластина, что обеспечивает качественное соединение. Пружинные клеммники считают универсальным соединением, которое подходит для всех типов проводников: одно- и многожильных, медных, алюминиевых и стальных. Возможна стыковка жил из разных металлов. Кроме того, пружинные клеммы правильное решение, как соединить между собой 3 провода или больше. 

Выпускают многоразовые и одноразовые клеммники. Первый вариант можно демонтировать и использовать повторно, второй для этого не предназначен. При сборке проводки желательно использовать многоразовые изделия, при этом надо учесть, что стоят они больше.

Установку пружинных клемм проводят в такой последовательности.

Пружинные клеммы используют на разных участках электропроводки, в приборах освещения, т.п. Их основное достоинство быстрый и простой монтаж. Недостатком можно считать высокую цену. 

Опрессовка

Соединение выполняется путем опрессовывания проводников внутри специальной гильзы. Их выпускают медными или алюминиевыми, под материал жил. Для формирования контакта между разными металлами используют универсальные латунные детали. Выбирают гильзу по диаметру и форме. Диаметр должен соответствовать сечению проводков. Гильзы-трубки подходят для большинства соединений, для формирования линий под клеммник используют гильзу-наконечник. Для качественного запрессовывания гильзы нужны специальные клещи. Они бывают гидравлическими и ручными.

Процесс опрессовывания простой.

Получается надежный неразборный электроконтакт, который в процессе эксплуатации не требует дополнительного обслуживания. Так можно соединять между собой медные и алюминиевые провода разных типов. Недостатком опрессовки считают необходимость использования спецприспособления клещей. Кроме того, надо правильно подбирать размеры гильзы. 

СИЗ колпачки

Пластиковый наконечник, внутри которого небольшая пружинка. Она зажимает и удерживает соединение. Колпачок СИЗ хороший вариант, как соединить между собой алюминиевые провода. Подойдет он и для соединения жил из меди или стали. Важно, чтобы соединялись одинаковые металлы. Колпачок СИЗ обеспечивает качественный обжим и очень прост в использовании.

Монтаж проводят так.

Правильно надетый СИЗ не нуждается в дополнительной изоляции. Колпачок изготавливают из термостойкого пластика, что защищает от возгорания. Еще один плюс выпускают изделия разных цветов, что позволяет помечать разные ветви электропроводки. Минусом можно считать относительно слабую фиксацию контактов.  

Пайка

Спаивание предполагает соединение токопроводящих жил с помощью припоя. В результате получается неразъемный электроконтакт. Ранее таким способом соединяли только медные жилы, теперь появились специальные флюсы для алюминия.

Процесс спаивания многожильных кабелей проходит так. 

Для одножильных кабелей порядок спаивания меняют. Сначала делают скрутку, потом наносят на нее припой. 

Сварка

Под воздействием сварки концы жил расплавляются и образуют общий шарик-сплав, который не разрушится под воздействием неблагоприятных условий. Процесс сваривания практически аналогичен пайке, только соединение формируется под воздействием сварки. Готовый электроконтакт обязательно изолируется термоусадкой или изолентой. Это самый надежный метод соединения одно- и многожильных кабелей разных типов. Основной недостаток необходимость использования специального оборудования.

Скрутка

Самый простой и самый небезопасный метод соединения проводников. В целях безопасности ПУЭ запрещает самостоятельное использование скрутки. Однако она разрешена как основа для сваривания или спаивания. Скручиванием можно соединять несколько жил, но только если они сделаны из одного металла, можно соединить несколько кабелей. Скрутка считается условно разъемной, поскольку полноценно разъединить несколько жил невозможно, в то же время скрученные провода могут относительно легко раскрутиться. 

Использование скрутки для соединения многожильных кабелей не всегда возможно, если в них большое количество жил. Скручивание как основа пайки или сварки должно быть выполнено качественно. Поэтому выполняют его обычно пассатижами. Чаще всего зажимают ими конец зачищенных проводов и равномерными вращательными движениями делают скрутку. После спаивания или сваривания участок обязательно изолируется. 

Особенности сборки одно- и многожильных проводов

При соединении проводов разных типов надо учитывать важные моменты.

• Изготовленные из разных металлов жилы нельзя соединять напрямую. Так, нельзя это делать скруткой во избежание последующего окисления. Перед опрессовкой жилы обрабатывают. Для алюминия берут кварцево-вазелиновую пасту, для меди вазелин. 
• Соединяют жилы, сверяясь с маркировкой. Соединять можно только фазу с фазой, нуль с нулем, т.д.
• Соединить три или больше кабелей правильнее всего с помощью пружинных клемм. 
• Для соединения жил разного сечения оптимально выбирать пайку, сварку, винтовые или пружинные клеммники. 
• Для многожильных кабелей оптимально использовать пружинные клеммы. Они не травмируют жилы. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети. Все соединительные участки обязательно должны быть качественно изолированы. Категорически нельзя использовать скрутку без последующей пайки или сварки. Слишком высок риск короткого замыкания и возгорания.

Источник

Нередко во время ремонта требуется сделать непротекаемое соединение. Лучше всего для этих целей подходят современные герметики. Разбираемся, чем они различаются и как их применять.

Герметизирующие составы широко распространены в быту. Однако, несмотря на кажущуюся простоту их использования, часто возникают вопросы, например, какое средство будет оптимальным, как правильно наносить герметик в ванной и других влажных помещениях или как добиться ровности шва. Рассказываем, какими бывают бытовые эластомеры и как с ними правильно обращаться.

Как работать с герметизирующими смесями

Где используют герметики

Сфера применения этих композитных составов очень большая. С их помощью можно обеспечить герметичность любых швов и стыков, заделать трещины и щели, заполнить всевозможные зазоры и т.д. В зависимости от основы эластомер может использоваться для внутренних или наружных работ и быть предназначенным для дерева, металла, бетона, пластмасс и других материалов.

Если говорить о конкретных примерах того, где может пригодиться герметик, то, в первую очередь, это все, что касается отделки внутри квартиры или дома.

• Заделка щелей между стенами и плинтусами, гипсокартонным потолком, дверными коробками и т.д.
• Заполнение швов при укладке ламината, паркета и инженерной доски.
• В ванной для герметизации мест примыкания сантехнического оборудования к полу и душевых кабин к стенам, соединений труб, зазоров вдоль краев бордюрной ленты, стыков между напольной и настенной облицовкой и т.д.

Пригождаются эти средства и в наружной отделке: они заметно упрощают некоторые кровельные работы, ремонт водосточных труб, ими герметизируют оконные рамы и проемы входных дверей. Наконец, с помощью этих смесей можно ремонтировать мебель, бытовую технику и электронику.

Чаще всего составы для герметизации продаются в тюбиках, из которых их выдавливают руками, или в тубах, используемых со строительным пистолетом.

Виды герметиков

Рынок эластомеров очень велик, и главное их различие  в действующем веществе. Какие бывают герметики в зависимости от основы?

Силиконовые

Одна из наиболее распространенных разновидностей. Эти средства выдерживает самые сложные условия. Их можно нагревать и замораживать, они надежны и могут служить годами, не требуя обновления. Кремнийорганический полимер, лежащий в основе герметизирующей композиции, не выгорает на солнце, сохраняет эластичность (не лопнет при деформации конструкции, на которую он нанесен) и обладает высокой адгезией к большинству материалов, используемых в отделке.

Из минусов эти герметики не склеивают влажные поверхности и не поддаются окрашиванию. Однако вопрос с цветом решается достаточно просто: эти эластомеры выпускаются в разных оттенках, а если не удалось подобрать подходящий, просто купите прозрачный.

В свою очередь, данный тип веществ делится еще на два больших класса кислотные и нейтральные, и как пользоваться силиконовым герметиком, напрямую зависит от этого. 

Если в составе есть кислота (определить это можно, прочитав список ингредиентов или по резкому уксусному запаху), его категорически нельзя наносить на металлы, чтобы не вызвать их коррозию. Также эти средства не подходят для камня, гипса, штукатурки и цемента. Зато они отлично склеивают пластик, керамику, дерево, а время сушки у них составляет всего 5-7 часов.

Нейтральные разновидности не имеют специфического аромата и не опасны для металлических изделий, однако они дольше отвердевают (24 часа) и в целом меньше распространены в силу более высокой цены.

Применяют силикон довольно широко: для герметизации труб и водных систем, для ремонта оконных рам или дверных порталов, а также для любых других бытовых работ. Однако основное применение они нашли в ванной комнате, так как лучше остальных переносят прямой контакт с водой.

Акриловые

Эти герметики сделаны на основе акрилатных полимеров нетоксичных и непахнущих веществ. Они менее эластичные, чем силиконовые, но их ценят за другие преимущества: они отлично прилипают к различным пластмассам, включая поливинилхлорид, и их можно окрашивать после застывания. Акриловые швы паропроницаемы, поэтому на них не конденсируются капли воды при изменении влажности.

К недостаткам можно отнести то, что замазка при попеременном нагревании и охлаждении может отслоиться от поверхности, на которую она нанесена. Кроме того, при длительном контакте с водой она начнет разрушаться (за исключением водостойких), поэтому не стоит использовать ее для герметизации труб и сантехники, а также в мокрых зонах ванной.

Чаще всего акрил используют для заделки швов и стыков на деревянных поверхностях, камне, кирпиче и бетоне. Сохнут такие составы около суток.

Полиуретановые

Они изготавливаются на основе синтетических эластомеров и относятся к новому поколению. Самыми передовыми считаются гибридные смеси, чьи показатели эластичности и долговечности выше, чем у большинства других. При этом они заметно быстрее отвердевают, что ускоряет рабочий процесс.

Но и обычные полиуретановые герметики мало в чем уступают гибридным версиям. Они также отличаются высокой прочностью, устойчивостью к атмосферным, химическим и механическим воздействиям (в том числе, к вибрации) и долгим сроком службы. Они хорошо приклеиваются к любым поверхностям, не дают усадки, а некоторые из них после высыхания можно красить.

Использовать полиуретановые соединения рекомендуется в первую очередь в помещениях с высокой влажностью в санузлах, бассейнах и на кухнях, а также на балконах и лоджиях. А вот для заделки швов в деревянных строениях он не подойдет, так как он полностью паронепроницаем: когда дома тепло, а на улице холодно, на нем будет скапливаться конденсат, который начнет впитываться в древесину и портить ее.

Совет: полиуретан лучше всего подходит для заделки узких щелей, поскольку в силу низкой вязкости он легко проникает в них.

Другие

Есть и другие виды герметиков, которые по разным причинам в быту используются реже. 

Тиоколовые самые прочные и выносливые, обычно их применяют при строительстве для заделки швов, на которые приходится большая нагрузка. Для домашнего ремонта они не слишком удобны, так как состоят из нескольких компонентов, которые надо смешать в нужных пропорциях, а затем выработать в течение двух часов. К тому же они токсичны, поэтому во время рабочего процесса обязательна индивидуальная защита.

Битумный состав надежен, но ядовит, и использовать его внутри жилых помещений нельзя. Каучуковый относительно безопасен и хорошо прилипает даже к неочищенным поверхностям, но не так долговечен, как силикон.

Как наносить силиконовый герметик

Чаще всего для домашнего ремонта используют именно силиконовые составы  водостойкие, дешевые и универсальные, они считаются лучшим выбором в большинстве ситуаций (впрочем, технология нанесения акриловых и полиуретановых составов полностью аналогична). Однако если не соблюдать правила их использования, то результат сильно разочарует. Чтобы избежать этого, надо знать, как сделать шов герметиком: как подготовить поверхность, как замазать стык и какие требования соблюдать, пока он не застынет.

Что понадобится

Сперва надо подготовить все необходимое. Все материалы и приспособления, которые могут пригодиться, должны быть под рукой, так как схватывание большинства эластомеров происходит очень быстро, и после нанесения состава у вас будет буквально несколько минут на то, чтобы исправить огрехи и недочеты. 

Что понадобится

• Герметик.
• Малярный скотч.
• Спирт (или другой растворитель ацетон, уайт-спирит и т.д.)
• Хлопковая ткань без ворсинок.
• Салфетки.
• Мыльный раствор.
• Шлифовальная бумага.

Из инструментов будут нужны строительный пистолет (если средство в тубе, а не в тюбике), шпатель, пульверизатор и нож.

Подготовка поверхности

Чтобы эластомер хорошо приклеился, надо не только подобрать подходящий состав, но и тщательно обработать поверхность. Можно наносить герметик как пистолетом, так и вручную, использовать самую дорогую смесь из представленных в магазине, но не получить качественного результата, если поверхность не будет правильно подготовлена. 

Первым делом надо убрать старый эластомер, если он есть. Основную часть его срезают ножом, а остатки растворяют спиртом, ацетоном или другим аналогичным веществом достаточно нанести его на 10-15 минут, чтобы застывшая масса размягчилась и можно было ее убрать тканевой салфеткой, деревянным шпателем или другим подручным предметом.

Также надо устранить весь мусор: можно даже промыть обрабатываемую поверхность влажной мочалкой с мыльной пеной, а затем хорошо ополоснуть чистой водой и дождаться полного высыхания. Если есть очаги плесени, их обязательно удаляют и протравливают соответствующим антисептиком.

Крошащиеся участки (отслаивающаяся штукатурка или раздробленный бетон) зачищают наждачной бумагой до твердой основы, которая не рассыпается.

Когда покрытие очищено, его обезжиривают протирают тканью, смоченной в спирте. Также можно использовать ацетон, уайт-спирит и другие жидкости, однако они могут оказаться слишком агрессивными для деликатных материалов, поэтому перед применением лучше проверить их в незаметном месте. И надо учитывать их горючесть, соблюдая правила пожаробезопасности.

Чаще всего заделать стык требуется в ванной, поэтому нелишним будет напомнить, что силикон наносят только на сухие покрытия, а значит, стену и край ванны необходимо тщательно просушить перед герметизацией.

Технология нанесения

Чтобы сделать ровный шов в ванной, потребуется сноровка и внимательность, а также следование нашим советам.

• Приклейте с обеих сторон вдоль стыка или трещины малярную ленту (одну на край ванны, вторую на стену). Старайтесь крепить ее максимально ровно и строго по ширине будущего шва: ее края будут границами, за которые герметизирующий состав не сможет выйти, и это самый простой и надежный способ, как ровно нанести герметик.
• Если вы пользуетесь пистолетом, подготовьте его и тубу. Сперва надо отрезать под углом в 45 градусов кончик насадки так, чтобы отверстие получилось на 1-2 мм больше толщины герметизирующей полоски, и надеть ее на тубу (носик самой емкости также надо отрезать). Затем надо максимально вытащить поршень (для этого найдите маленький рычаг и нажмите на него) и в освободившееся пространство вставить тубу. Нажимая на тот же рычаг, отрегулируйте поршень так, чтобы он упирался в дно емкости с герметиком.
• Поднесите пистолет к герметизируемой области так, чтобы насадка находилась под углом в 45 градусов к стыку. Плавно нажмите на курок и одновременно начинайте вести приспособление вдоль шва на себя. Делать это следует со скоростью 2-3 см в секунду. Если наносить состав быстрее, слой эластомера получится слишком тонким, если медленнее, будет слишком большой расход материала. После того как шов выполнен, отпустите курок, а насадку закройте защитным колпачком.
• Если вы используете герметик в тюбике, технология нанесения будет аналогичной. Срежьте наконечник под углом в 45 градусов и так, чтобы отверстие было чуть больше толщины шва. Наносите состав так же, как пистолетом (быстро, под углом и ведя тюбик на себя), с той разницей, что выдавливать смесь надо вручную: это потребует максимальной сосредоточенности, так как в этом случае сложнее наносить эластомер равномерно и с одинаковой скоростью.
• Чтобы придать замазке более красивую и аккуратную вогнутую форму, возьмите безворсовую ткань и, намотав ее на палец, проведите вдоль по еще незастывшему герметику (можно сделать это просто влажным пальцем, однако потом придется отмывать его от остатков средства). Если есть опыт обращения со шпателем, можно выполнить этот этап работы с его помощью, предварительно окунув инструмент в мыльный раствор, чтобы он не прилип к герметизирующей массе.
• Пока эластомер не начал отвердевать, уберите малярный скотч.

Для первичного схватывания большинству бытовых герметиков требуется 10-20 минут, однако за это время застывает только верхний слой, а для полного высыхания требуется не менее суток (исключение кислотные силиконовые составы, которым хватает 5 часов). При этом в тепле процесс полимеризации идет быстрее, а в холоде или если замазка нанесена толстым слоем, понадобится гораздо больше времени. В течение всего периода отвердевания шов нельзя мочить и надавливать на него такая проверка может его безвозвратно испортить.

Источник

Водонагреватель с накопительным баком быстро покрывается минеральным налетом и ржавчиной изнутри. Рассказываем, как его убрать.

Горячая вода мутная и плохо пахнет? Рассказываем, как почистить бойлер от накипи в домашних условиях.

Все о чистке водонагревателя

Правила безопасности

• Электрические нагреватели перед работой отключите от сети, даже если не планируете разбирать. Если никогда не работали с электрикой, пригласите для демонтажа и подключения специалистов.
• Перекройте воду во всем помещении, когда сольете остатки.
• Снимайте корпус со стены только с помощником. Оборудование тяжелое и громоздкое.
• У некоторых бойлеров с баком есть собственная система нагрева. Их называют накопительными. Другие подключаются к котлу через сложную систему с насосами и теплообменниками. Это бойлеры косвенного нагрева. Их можно почистить в домашних условиях, но гораздо сложнее разобрать, чем обычные накопительные. Придется отсоединять систему от котла и подключать заново. Если решите почистить их, убедитесь, что вы помните схему подключения.
• Компактные проточные бойлеры тоже можно промыть для защиты от налета. Но производители обычно запрещают вскрывать их корпус. Убедитесь, что не потеряете гарантию, если решитесь на такое.

Как часто чистить бойлер от накипи

Профилактическую чистку и диагностику с демонтажом советуют делать каждый год. Можно и чаще, если в доме жесткая вода. Тонкий слой налета убрать проще, чем застарелые отложения.

Когда нужна внеочередная чистка?

• Из крана течет мутная или цветная жидкость с неприятным запахом.
• На ту же температуру нагрева уходит больше электричества.
• Часто срабатывают предохранители.
• Нагреватель стал работать гораздо медленнее и громче.

При появлении этих признаков не откладывайте работу.

Чистка бойлера от накипи с демонтажом 

Удобнее снять бойлер со стены, разобрать накопитель и ТЭН и тщательно промыть. Схема ниже подходит для того, чтобы почистить от накипи бойлер косвенного нагрева или накопительный. Но модель косвенного нагрева дольше разбирать.

Безопасная разборка 

Конструкции водонагревателей разных производителей отличаются. Перед разборкой изучите инструкцию.

• В первую очередь остудите жидкость в баке и слейте. Для этого вам понадобятся 2 больших ведра, 2 шланга, гаечный ключ.
• Перекройте подачу холодной воды и откройте кран с горячей. Дождитесь, пока он не перестанет течь.
• Аккуратно открутите гайку, которая удерживает сливную трубу с горячей водой. Подставьте под открывшийся штуцер ведро.
• Поставьте второе рядом и открутите гайку на подающей трубе.
• Отключите электрическое питание. 
• Снимите нижнюю крышку бака. Под ней должна быть плоская металлическая пластина с закрепленными проводами и датчиками. Осторожно открутите болты, удерживающие провода, вытащите их и всю электронику. Предварительно сфотографируйте фланец, чтобы не забыть, какой провод куда подключать.
• По периметру пластину удерживают несколько креплений. Выкручивайте их осторожно. После снятия пластины может вылиться остаток жидкости.
• Вытащите ТЭН, спрятанный под пластиной, отделите от него анод длинную металлическую трубку.
• Осторожно снимите корпус с настенных крюков, слегка приподняв. Удобнее положить его в ванну и там промывать.

Механическая чистка 

Вначале попробуйте рельефной стороной сухой губки снять с элементов верхний слой отложений. Уберите все рыхлое и мягкое, что отпадает само. После этого возьмите пластиковый скребок или металлическую ложку. Начните аккуратно счищать налет со стенок накопителя.

Если отложения плотные и массивные, пройдитесь по ним лезвием неострого ножа или мелкой наждачкой. Будьте особенно осторожны с эмалированными стенками: царапины на эмали заставят металл под ней быстро заржаветь.

Снимите сухой губкой все, что удалось счистить. Если у вас есть мойка высокого давления, попробуйте обработать бак изнутри ей. Струя позволяет отделить самый стойкий налет.

Если большая часть отложений осталась, переходите к химической чистке. После нее можно повторить механическую: размягченные кислотами отложения легче поддадутся.

Химическая чистка 

Накипь отложения щелочей. Лучше всего с ними справится кислота. Чтобы очистить бойлер от накипи, можно взять:

• раствор лимонной кислоты 2 столовые ложки на каждый литр объема бака, добавлять в холодную воду;
• раствор уксуса 1 столовая ложка кислоты на литр, добавлять в холодную воду.

Есть и готовые растворы для борьбы с накипью. Выбирайте их с осторожностью:

• на упаковке должна быть прямо указано, что препарат подходит для бойлера состав для чайника или кофемашины лучше не брать;
• убедитесь, что состав совместим с материалом вашего бака и ТЭНа обычно производители перечисляют на упаковке металлы и покрытия, для которых средство безопасно.

Домашним кислотным раствором можно чистить нержавеющие, медные и эмалированные баки, стальные ТЭНы.

Накопитель и ТЭН советуют промывать по отдельности:

• поставьте бак на крышку в ванне или душевой кабине;
• максимально наполните раствором;
• подождите от 4 до 12 часов;
• слейте раствор через шланг или наклонив бак в ванну;
• интенсивно протрите стенки рельефной стороной губки;
• промойте бак и дайте высохнуть.

Как очистить ТЭН бойлера от накипи? Положите его в емкость с раствором на ночь. Перед этим убедитесь, что сняли анод. Тщательно промойте с утра под струей из крана или шланга. Высушите и соберите всю конструкцию. Наполните бак до включения нагрева. Нагрейте и слейте немного через смеситель.

Если ТЭН не отчищается, его лучше заменить. Ремонт электроники, сгоревшей от накипи, обойдется дороже.

Как почистить бойлер от накипи, не разбирая

Вам понадобятся те же средства, что и для химической чистки. Только заливать их в бак вы будете напрямую. Для этого нужны:

• длинный гибкий шланг из материала, который выдержит контакт с кислотами, безопасен для использования в системах питьевого водоснабжения;
• воронка или лейка с длинным узким носиком;
• большое ведро;
• перчатки;
• гаечные ключи под размер накидных гаек на холодных и горячих трубах;
• много тряпок.

Вначале продумайте схему размещения промывочной системы. Нужно надеть шланг на выход, к которому подключена холодная труба. Потом поднять шланг, и через воронку или лейку залить чистящий раствор. Шланг нужно оставить в таком положении на несколько часов. Возможно, вы сможете закрепить его на какой-то опоре на мебели, обвязав проволокой. Заткните чем-то выходное отверстие и не отходите далеко, пока промывка не закончится.

Основные этапы чистки

• Наберите полный бак и нагрейте до 95 градусов.
• Отключите электричество, перекройте водопровод. Дождитесь, пока бак остынет.
• Откройте горячий кран и дождитесь, пока он перестанет течь.

Осмотрите сливную и водопроводную трубы, идущие из корпуса бойлера. Вы можете увидеть на них краны с вентилями, как на мойке, или предохранительные клапаны. Они выглядят как небольшие отростки трубы с винтом или защелкой сверху.

Если краны есть на каждой трубе

• Наденьте шланг на носик крана на холодной воде.
• Положите свободный конец шланга в ведро, таз или раковину.
• Откройте кран на трубе с горячей водой.

Если кран только один

• Подключите к нему шланг и положите его в ведро.
• Откройте смеситель с горячей водой.

Если вместо крана стоит клапан

• Подсоедините к нему шланг и поместите его ведро.
• Откройте смеситель с горячей водой.
• Откройте или покрутите крышку клапана.

Если краны или клапаны старые, прикипевшие, схемы могут не сработать. Тогда нужно отсоединить подводящую и сливную трубу и слить жидкость через выходные отверстия.

После всех процедур все равно останется немного жидкости в баке. Это нестрашно: просто поставьте под ним тазы или ведра, постелите несколько тряпок. 

После слива отсоедините холодную трубу от корпуса, открутив гайку ключом. Наденьте на выходной штуцер шланг. Придерживая его одной рукой, начните заливать в бак чистящий раствор через воронку или лейку. Для промывания можно использовать готовые составы или раствор лимонной кислоты или уксуса. Чем промыть бойлер от накипи, писали в разделе о химической чистке. Подходят любые жидкие составы в тех же пропорциях.

Когда зальете бак на 2/3, поднимите шланг и чем-то заткните. Оставьте на 4-12 часов. Если используете готовые средства, выдерживайте их в баке по инструкции производителя. После этого опустите и откройте шланг, слейте жидкость.

Дальше бак нужно промыть. Есть несколько способов.

• Через свободный конец шланга лейкой залейте чистую воду. Объем должен быть таким же, как у чистящего раствора или больше. Спустите и повторите процедуру 3-4 раза.
• Подключите трубы обратно, заполните бак холодной водой. Включите нагрев до 95 градусов лучше стандартный, а не быстрый. Когда устройство нагреется и остынет, слейте часть через кран в раковине, оставшуюся  по схеме, приведенной выше. Повторите один раз, а потом просто оставьте горячий кран включенным на 10-15 минут, чтобы промыть систему холодной.

Чтобы проверить, нейтрализовался ли раствор кислоты, используйте лакмусовую бумагу или пищевую соду. Налейте в стакан подогретую бойлером воду, остудите. Положите ложку соды. Бурная реакция говорит о том, что промывание надо повторить.

Профилактика загрязнений 

• Перед установкой бойлера в частном доме закажите анализ воды из скважины. Если жесткость повышена, в воде много железа, накопитель и нагревательный элемент быстро покроются налетом. Для городской квартиры запрашивайте информацию о качестве воды в местном водоканале.
• На трубе холодной воды, ведущей в бойлер, поставьте фильтр грубой очистки и умягчитель. Меняйте их согласно инструкции производителя.
• Не грейте воду слишком сильно. От этого минеральные вещества быстрее выпадают в осадок.

Каждый раз, когда чистите бойлер от накипи, промывайте гибкую подводку и осматривайте трубы. Если заметили большое скопление отложений, поменяйте их. 

Источник