Записи с тегом «Своими руками»

Шиферная крыша долговечная и недорогая. Ее можно уложить своими руками, чтобы дополнительно сэкономить.

Укладка шифера на крыше своими руками отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Все о создании шиферной крыши

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

• Асбест-амфиболовый. Его пыль опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.
• Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.
• Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

• При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.
• Обязательно используйте страховку.
• Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

• монтаж стропил для шифера советуют делать свес от 5 см;
• укладка изоляции;
• монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

• Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.
• Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

• Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.
• Не допускайте большого перепада высот между балками.
• Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

• Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

• Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

• Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.
• Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

• Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.
• Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

• отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;
• просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

• Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.
• Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.
• Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

• По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.
• Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.
• Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

• Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.
• Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

• Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.
• Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.
• Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.
• Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.

Источник

Рассказываем, что поможет вытащить застрявший ключ из замочной скважины.

Застрял ключ в замке железной двери и вы не можете попасть в квартиру? Межкомнатная створка не закрывается, потому что вы не можете вытащить ключ? Рассказываем, как решить проблему своими силами.

Доступные решения, которые помогут вытащить ключ из замка

Застрял ключ в двери: как вытащить самостоятельно, не повредив замок

Начните с безопасных неразрушающих методов. Возможно, вам удастся сохранить рабочий запор. Но после вскрытия обязательно вызовите мастера, чтобы он нашел причину проблемы.

Нагреть и охладить

Воспользуйтесь свойством металла нагреваться и сужаться под воздействием разных температур. Прогрейте накладку на скважине феном или стаканом с горячим напитком. Охладите торчащий из нее стержень снегом, пакетом со льдом или замороженными продуктами. Попробуйте поддеть застрявший ключ острым предметом или просто осторожно подвигайте. Не помогло? Вытрите поверхности насухо и переходите к другим методам.

Воспользоваться магнитом

Способ сработает, если ключ сделан из магнитящихся металлов. Проверить можно по его обломкам.

Самый простой и безопасный для механизма, но в то же время не самый эффективный метод. Если замок механический, хуже вы точно не сделаете. Если рядом находится панель для ключ-карты, датчики сигнализации, магнитное поле может нарушить их работу. Для ремонта придется вызывать мастера.

Что сделать, если вы дома?

• Найдите самый сильный магнит.
• Приложите к замочной скважине, если обломки глубоко в ней, или к торчащему ключу.
• Плавно тяните на себя. Используйте в качестве рычага шило, острую отвертку, проволоку, которые можно просунуть в замочную скважину.
• Если обломок идет, но с усилием, капните в скважину немного WD-40 и повторите этапы выше.

Что делать, если вы на лестничной площадке перед закрытой входной дверью?

• Магнит можно найти на застежке дамской сумки или мужского портмоне, чехла-книжки от телефона. Он слабый, но небольшой осколок может удержать.
• В качестве рычага попробуйте использовать пинцет, пилку для ногтей, острый угол пластиковой карты или металлический контакт зарядного устройства для гаджета.
• Аналогом WD-40 можно сделать гигиеническую помаду, крем для рук.

Смазать

Способ скорее поможет, если ключ не сломан, но вы не можете повернуть его или вынуть из замочной скважины. Если он сломался, обломки засели глубоко, комбинируйте этот метод с другими.

Одно из лучших средств WD-40 во флаконе с распылителем. Постарайтесь нанести его как можно ближе к отверстию замочной скважины. Но перед нанесением защитите ушко ключа салфеткой, чтобы он потом не скользил в ваших руках. Подождите пару минут и попробуйте осторожно повернуть. Если не получается, слегка покачайте стержень в замке и повторите попытку.

Если WD-40 дома нет, воспользуйтесь народными средствами:

• растительным маслом;
• машинным маслом или солидолом;
• любым жирным кремом;
• жидким мылом.

В замочную скважину аналоги смазки советуют заливать шприцем. Если нет и его, возьмите тонкое шило или отвертку, которую не жалко. Смажьте острие средством и постарайтесь вставить в замочную скважину. Возможно, так вы одновременно подденете ключ и уберете скопившуюся грязь, которая удерживает его.

Вытащить пинцетом

Метод полезен, если ключ застрял в личинке замка и сломался, из скважины торчит небольшой обломок. Аналогом пинцета могут стать ножницы с тонкими лезвиями, пассатижи или любой ручной зажим. Инструменты позволят воздействовать на осколок с максимальным усилием. Пинцет фиксирует деталь хуже. Но иногда он единственное, что есть под рукой или может войти в замочную скважину.

Крепко захватите обломок зажимом и начните поворачивать в сторону открывания. Если идет с усилием, слегка покачайте.

Способ можно комбинировать с использованием смазки. Но используйте этот совет с осторожностью. Если средство попадет на обломок, он начнет скользить под ножками пинцета или зажима. Если не можете доставить смазку строго вглубь замочной скважины, откажитесь от этой идеи.

Отжать чем-то плоским

Технология поможет открыть межкомнатную дверь с язычком и небольшой щелью между створкой и коробкой. Вход в квартиру обычно защищен накладками, которые не дадут пройти даже плоскому предмету.

Если накладок нет, вам нужно лишь просунуть в щель между полотном и коробкой что-то плоское, но жесткое. Может помочь даже пластиковая карта. Но лучший выбор плоская отвертка. Двигайте ее с усилием, пока язычок не спрячется обратно в механизм. Когда вход откроется, у вас будет возможность вытащить цилиндр, демонтировать ручку или поменять запор целиком.

Поддеть шилом или шпилькой

Этот способ полезен в трех случаях:

• закрылась межкомнатная дверь и ключ остался с другой стороны;
• она открыта, но в скважине застрял осколок или другой посторонний предмет;
• ключ нужно вытащить из личинки заевшего цилиндрового замка его открывают плоские пластины с резными бороздками с одной стороны.

Если захлопнулась межкомнатная дверь с ключом с другой стороны, возьмите шило, тонкий и длинный лист бумаги или картона. Подложите бумагу под створку так, чтобы большая часть листа оказалась под скважиной с другой стороны. Возьмите тонкую отвертку, шило, острую шпильку или даже проволоку. Подойдет и запасной ключ, если он у вас есть. Аккуратно вставьте предмет в замочную скважину и начните проталкивать. Услышав звон, вытащите лист с выпавшим ключом из-под створки.

Шило поможет и вытащить ключ, который застрял в замке двери с вашей стороны. Цилиндровые механизмы включают множество маленьких металлических штифтов. Рабочий ключ поднимает их своими бороздками, которые имеют уникальную высоту. Вместо него можно использовать шило, булавку или проволоку. Постарайтесь просунуть острие как можно ближе к штифтам. Они находятся со стороны цельного полотна двери. Двигайте инструмент плавно: ваша задача по очереди поддеть им каждый из металлических цилиндров. После этого проем откроется и вы сможете решить, что делать с посторонним предметом в замочной скважине.

Выбить молотком или другим тяжелым предметом

Этот метод предназначен для навесных замков. Может помочь и в случае со встроенным в тонкое деревянное или фанерное полотно. Но на нем после такого точно останутся следы, а механизм скорее всего придется менять.

По навесному замку с усилием постучите сверху, возле подвижной части дужки. Если не помогло, «обстучите» поверхность снизу или сбоку вокруг стержня, еще раз сделайте несколько ударов сверху. Вибрация должна заставить стержень или дужку выскочить. Повысить эффективность метода помогут несколько капель смазки в отверстие скважины или дужки.

Вибрация может помочь и в случае со встроенным замком. Тоже используйте смазку. Сделайте много несильных ударов по полотну вокруг замочной скважины. После этого попробуйте провернуть или поддеть ключ пинцетом. Иногда осколок выскакивает и сам.

Ключ сломался и застрял: как вытащить, если замок и дверь не жалко

Если ключ сломался, замок все равно придется менять. Дубликаты быстрее изнашивают механизм, так как не совпадают с ним на 100%. И причиной поломки стержня может быть заклинивание изношенных штифтов или сувальд. О бережном вскрытии в таком случае можно не заботиться.

Приклеить ручку и вытащить

Простой способ, но после него замок придется менять.

• Вставьте в скважину стержень термоклея и нагрейте.
• Пока состав не схватился, закрепите в нем тонкую проволоку, отогнутую скрепку или шпильку.
• Дождитесь застывания и вытащите вместе с обломком ключа. Но если это не удастся, придется вызывать мастера или вырезать запорный механизм. От клея его уже не отчистить.

Высверлить

Дрель поможет, если обломок безнадежно застрял и не поддается ни пассатижам, ни вибрации. Есть три варианта действий.

• В цилиндровый замок попробуйте вкрутить саморез. Для этого просверлите отверстие прямо в цилиндре, над ключом. После этого вам останется зафиксировать крепеж и ухватить пассатижами. Удаление обломка доверьте самому сильному члену семьи: нужно приложить большие усилия. Если вы все сделаете аккуратно, можно будет поменять только цилиндр, а небольшие дефекты полотна вокруг него закрыть декоративной накладкой.
• Сделайте отверстия над и под цилиндром. Через них вы сможете поддеть его шилом или шпилькой и вытащить вместе с посторонним предметом. Но менять после этого придется не только цилиндр, а полотно целиком.
• Высверлите посторонний предмет вместе с частью механизма, сделав множество отверстий вокруг замочной скважины. Если дверь после этого и не откроется сама, вы сможете отжать штифты или сувальды острым предметом.

Срезать 

Если ключ застрял в сувальдном замке, попробуйте вытащить его шпилькой или булавкой. Но это сложнее, так как уникальные бороздки находятся на крыльях по обеим сторонам круглого металлического стержня. Обычно такие двери советуют взламывать. Для этого нужно:

• отжать ломиком или другим инструментом защитную накладку между полотном и коробкой достаточно открыть пространство со стержнями запора;
• срезать все металлические стержни болгаркой или высверлить дрелью ригели на защищенных дверях обычно делают из прочной нержавеющей стали, убедитесь, что ваш инструмент подходит для работы с ней.

После такой процедуры замок придется менять. Защитную накладку можно попробовать выпрямить. Но взломостойкость конструкции после этого ухудшится.

Срезать можно и язычок простого цилиндрового замка межкомнатной двери. Но вначале попробуйте отжать его плоской отверткой или банковской картой, как описано выше. Такие затворы обычно не взломостойкие, поэтому разрушать их не обязательно.

Снять полотно с петель

В области замка входной двери часто ставят защитные броненакладки, усложняющие взлом. Иногда проще действовать с другой стороны. Если ключ не удалось вытащить ни одним из неразрушающих методов, можно срезать полотно с петель. Для этого тоже потребуется болгарка с диском, которому поддастся твердая нержавеющая сталь. Работать лучше в паре с помощником, который придержит полотно с другой стороны.

Старую дверь с открытыми накладными петлями попробуйте просто с них снять. Выкрутите болт из верхней петли, после чего просуньте ломик под полотно оно должно соскочить с креплений. Но будьте очень осторожны: старые железные конструкции тяжелые. Попросите помощника придерживать створку с другого края.

Ключ застрял в замке входной двери: куда звонить?

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть входную дверь, а срочно звоните по номеру 112, если дома остались:

• маленький ребенок или другой беспомощный человек;
• включенная газовая плита, утюг, обогреватель, источники открытого огня.

Эти случаи считаются угрозой жизни. Спасатели помогут попасть в квартиру.

Если серьезных рисков нет, обратитесь в службы аварийного вскрытия замков. Это частные компании, которых в крупных городах много. Они вначале используют неразрушающие методы. Могут открыть квартиру, сразу выполнить ремонт или замену замка.

Источник

Давно хотите обновить двери в квартире? Разбираемся, как это сделать своими руками.

Если двери в квартире выглядят недостаточно эстетично, а их замена в ближайшее время не планируется, можно попробовать обновить их с помощью перекрашивания. При этом можно не просто освежить их цвет, но и подобрать другой оттенок, который привнесет новизну в привычный интерьер. Рассказываем, как покрасить межкомнатные двери.

Чем и как перекрасить двери

Выбор краски

Подбор подходящего ЛКМ (лакокрасочного материала) одно из самых важных условий удачной покраски. Для дома обычно используют красящие составы на водной основе, так как они нетоксичны, не имеют резкого запаха, и работа с ними абсолютно безопасна. Однако у них есть некоторые минусы, о чем надо помнить, решая, какую выбрать краску для межкомнатных дверей.

• Для насыщенного цвета требуется нанесение в несколько слоев.
• Срок годности у них обычно меньше, чем у составов на основе растворителя.

Среди этих красок самая популярная для бытового использования  акриловая. Цветовая гамма, включающая самые разные оттенки, простота нанесения и прочность после высыхания делают ее одной из лучших для обновления дверей. Кроме того, она хорошо ложится на любые поверхности и имеет высокую адгезию к большинству материалов.

Совет: в продаже встречаются акриловые красители на основе органических растворителей. Чтобы не купить их по ошибке, внимательно изучайте информацию на этикетке.

Также востребованы силиконовые и латексные составы. Первые известны своей износостойкостью, они не боятся воды и их можно использовать в санузлах. Вторые быстро сохнут, ровно ложатся, легко противостоят воде (окрашенную ими поверхность можно без опасений мыть) и солнечным лучам, но не выносят перепадов жары и холода, а также резкой смены влажности, поэтому их не стоит использовать в ванной и на кухне.

Краски на основе органических растворителей (алкидные, масляные) применяют намного реже, так как для работы с ними требуется респиратор (либо надо красить в хорошо проветриваемом помещении), поскольку все они токсичны. Кроме того, они пожароопасны, быстро выцветают на солнце, а их палитра довольно ограниченная. Их выбирают, если в приоритете экономия бюджета, так как они дешевле водных составов и у них заметно меньше расход.

Можно ли покрасить межкомнатные двери, отчасти зависит от того, из чего они сделаны. Например, на шпон нельзя наносить нитрокраску и алкидные эмали, так как они распределяются неравномерно и часто приводят к появлению стойких матовых пятен. Для ПВХ следует подбирать ЛКМ с пометкой «Для пластика», а МДФ-плита и вовсе плохо подходит для перекрашивания: без обработки ее поверхность не удерживает красящие вещества, поэтому перед окрашиванием ее всегда грунтуют.

В какой цвет покрасить межкомнатные двери? Обычно оттенок подбирается либо под тон остальных дверей, либо под интерьер (например, можно сочетать их с обоями или с корпусной мебелью). Также можно выбирать колер, исходя из более практичных соображений: светлая гамма сделает дверной проем визуально больше, а темная уменьшит, на ярких и пастельных створках будут меньше видны царапины и следы от пальцев, а на коричневых и черных пятна и другие загрязнения.

Универсальной и самодостаточной считается нейтральная палитра бежевые, серые, белые и кремовые двери хорошо сочетаются с любой обстановкой. Но чтобы они гарантировано вписались в дизайн, лучше дополнить их плинтусами в той же гамме.

Расчет количества краски

Для подсчета объема красящего состава следует воспользоваться информацией, указанной в описании к нему. Там будет указано точное число или диапазон от минимального до максимального расхода ЛКМ на 1 квадратный метр для окрашивания в один слой (обычно это 120-150 гр). Если у вас есть краска, но вы не знаете ее расход (например, она осталась после ремонта и этикетка утеряна), можно ориентироваться на стандартные параметры: на 1 м2 требуется 0,15-0,25 кг акрилового состава, 0,1-0,15 масляного и 0,05-0,15 эмали. 

Совет: учитывайте, что при окрашивании в светлые тона краски всегда уходит больше, чем в темные.

Чтобы узнать нужное количество красящего состава, измерьте стороны двери, перемножьте их между собой (это будет площадь одной стороны дверного полотна), а затем умножьте на 2 и прибавьте 10-15% на окрашивание торцевых частей. Полученный результат переводят в метры и умножают на предполагаемый расход, а затем округляют в большую сторону. Если покраска будет в несколько слоев, то высчитанный объем надо пропорционально увеличить. Можно упростить себе задачу и воспользоваться калькуляторами объема краски в Интернете.

Помимо этого, чтобы покрасить межкомнатную дверь в другой цвет как положено, надо также учесть материал, из которого она сделана. Гладкие поверхности требуют меньше ЛКМ, пористые и неровные больше. Проверить впитываемость можно, побрызгав на двери водой: если капли стекли, то впитываемость минимальная, если полностью впитались максимальная.

На расход может влиять и метод нанесения красящего вещества: наиболее экономный способ это покраска из краскопульта, самый затратный кистью. Окрашивание валиком с точки зрения количества используемой краски находится посередине между ними.

Как снять старое покрытие

Если дверь сделана из дерева (фанеры, массива и т.д.), ее надо очистить от старой краски.

Механический способ

Старое покрытие удаляется крупнозернистой наждачной бумагой или шпателем. Это достаточно трудоемкое занятие, особенно если двери были окрашены не один раз. Добиться результата обычно можно, только если изначальная покраска была не очень качественной и ЛКМ более или менее легко отстает от основания. Облегчить работу можно, если применить болгарку или шуруповерт с круглой насадкой из наждачки. Однако в этом случае не избежать большого количества мелкой пыли, поэтому работать надо в очках и респираторе, а все поверхности укрыть пленкой.

Плюс этого метода в том, что с его помощью легко удалить слой дерева с пропиткой или грунтовкой, если он окажется под лакокрасочным покрытием.

Также этот способ в несколько измененном виде подойдет, если старое покрытие держится очень крепко: в таком случае его не обязательно полностью снимать, но чтобы новая краска легла хорошо, гладкую поверхность надо обработать наждачкой, сделав ее более шероховатой.

Химические растворы

Удалить старое покрытие можно и агрессивной химией специальными уходами или универсальными растворителями (каустической содой, уайт-спиритом и т.д.).

Их наносят на дверное полотно и оставляют так на некоторое время (продолжительность выдержки указана в инструкции), а затем, когда краска растворится, ее поддевают с края и аккуратно снимают шпателем. Важно помнить о пожаробезопасности, так как растворители горючи.

Совет: если предварительно потереть поверхность металлической щеткой, химикаты подействуют быстрее (они будут эффективно проникать в царапины и растворять ЛКМ изнутри).

Однако такой метод можно использовать только на открытом воздухе либо обеспечить очень хорошее проветривание. А после окончания работ надо выждать несколько дней, прежде чем заселяться в комнату, чтобы токсичные пары успели полностью выветриться (ядовитые компоненты выделяет как сам растворитель, так и вступающая в реакцию с ним краска). Выполняют очистку этим способом только в защитной одежде, очках и перчатках.

Строительный фен

Лучшим с точки зрения как эффективности, так и безопасности считается снятие ЛКМ при помощи теплового воздействия. Но поскольку дерево легко воспламеняется, использовать для этих целей можно только строительный фен, но ни в коем случае не паяльную лампу, и обязательно строго соблюдать технологию процесса.

Фен включают на нагрев в 500-600 градусов и максимальную мощность обдува, а затем начинают обрабатывать поверхность на расстоянии 10 см, слегка наклонив прибор по отношению к ней. Как только покрытие начинает сильно пузыриться (это произойдет через несколько секунд), его снимают с помощью шпателя.

Важно: проводите работы только в хорошо проветриваемых помещениях, так как размягчающийся красящий состав может выделять опасные вещества. И не забудьте надеть толстые перчатки, чтобы не обжечься, случайно дотронувшись до остатков ЛКМ или нагретого дерева.

Как покрасить межкомнатные двери своими руками

Подготовка

Сначала надо привести в порядок дверное полотно, которое за годы эксплуатации обычно успевает обзавестись дефектами. Уберите все стойкие загрязнения (если только вы не собираетесь красить двери в темный цвет, который скроет пятна) с помощью спирта или других растворителей. Зашлифуйте мелкие царапины мелкозернистой наждачкой. Сколы надо зашпаклевать лучше всего использовать для этого акриловую шпатлевку по дереву, так как она проста в использовании, а после высыхания ее легко покрасить (в отличие от восковых мелков для мебели, к которым красящие составы зачастую не прилипают либо дают неравномерное окрашивание).

Если речь идет о дверях межкомнатных из МДФ, какой краской покрасить их не так важно, как правильно подготовить их. Гладкая поверхность практически не сцепляется с красящими веществами они собираются на ней каплями вместо того, чтобы равномерно покрывать материал. Поэтому глянцевый МДФ обрабатывают специальными смывками, прежде чем приступать к дальнейшим работам.

После того как с деревянной двери снято старое покрытие, а с МДФ глянцевый слой (ПВХ-изделия такой подготовки не требуют), можно приступать к шлифовке. Она выполняется наждачной бумагой зернистостью 100-200 для придания шероховатости и улучшения адгезии.

Дальше надо загрунтовать материал акриловой грунтовкой, предназначенной для соответствующего типа поверхности (МДФ, ДСП, ПВХ и т.д.). Ее наносят в два слоя, обязательно дождавшись высыхания первого (время, требуемое на просушку, указано в инструкции).

После этого остается только снять с полотна фурнитуру (ручки, замки, петли и т.д.) и закрыть стекло и другие части, которые не предназначены под окраску, малярным скотчем. 

Покраска

Подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик, тонкую кисть и перчатки, чтобы защитить руки.

Совет: подергайте щетинки кисти, чтобы убедиться, что они не выпадают, иначе они могут прилипнуть к дверному полотну в процессе окрашивания.

Один из важных вопросов надо ли снимать дверь с петель? Обычно рекомендуют поступить именно так, поскольку это значительно облегчает окрашивание: удобнее прокрашивать торцы, а краска не растекается и ложится максимально ровно. Однако если полотно очень тяжелое или покраской занимается один человек, можно попробовать наносить красящий состав, не снимая двери. В этом случае следует максимально обезопасить пол и стены, укрыв их пленкой. При таком методе есть вероятность плохого прокрашивания верхнего и нижнего торцов, зато можно уменьшить время работы, так как не придется ждать высыхания одной стороны, чтобы приступить к окраске другой.

Лучше всего окрашивать валиком тогда покрытие получается равномерным, а работа идет быстро за счет большой ширины инструмента. Кистью красить придется дольше, при этом добиться одинаковой толщины слоя на всем полотне будет сложнее. Профессионалы обычно используют краскопульт: он распределяет красящий состав наилучшим образом и к тому же экономит его, однако пользоваться таким приспособлением без должных умений бывает непросто.

Совет: декоративные элементы и фрезеровку лучше красить тонкой кистью, а не валиком.

Покраску начинают с углов и наносят первый слой в продольном направлении. Если дверь не снимали с петель, то окрашивание начинают с верхнего угла и двигаются сверху вниз. После полного высыхания краски рекомендуется нанести второй слой в поперечном направлении (за исключением филенчатых моделей, которые всегда красят в одном направлении): так покрытие получится более равномерным, а цвет насыщенным.

Другие методы обновления дверей

Если обновить интерьер очень хочется, но вы никак не можете решить, какой краской покрасить старые межкомнатные двери, возможно, лучше выбрать другой способ отделки, особенно если створки сделаны из натурального дерева. Дело в том, что краска полностью перекрывает естественный рисунок древесины, а значит, упрощает и делает более банальным дверное полотно. В то же время всевозможные лаки, пропитки и масла только тонируют и защищают поверхность, при этом остаются видны красивые узоры на дереве.

Чем различаются эти варианты отделки?

• Лак создает плотную глянцевую пленку. Она отлично оберегает древесину, однако слой лака на ощупь получается прохладным и гладким, что в некоторой мере лишает дерево «теплоты» и «уютности», за которую многие ценят натуральные двери. Кроме того, на лаке сильнее заметны царапины и потертости.
• Масло обычно применяют натуральное льняное, иногда с добавками других компонентов. Оно проникает в структуру дерева и полимеризуется на его поверхности. Это вещество безвредно и позволяет сохранить не только внешний вид древесины, но и ее текстуру мелкие неровности, шероховатости и т.д. Однако масляное покрытие не дает такого сильного блеска, как лакировка.
• Пропитка под этим названием чаще всего подразумевается морилка. Она придает древесине приятный оттенок, но при этом полностью сохраняет ее фактуру (а в ряде случаев даже делает рисунок более выраженным и четким). Вдобавок к этому она может обладать антисептическими свойствами и защищать материал от плесени, гнили и микробов. К минусам можно отнести то, что поверхность получается матовой, а не глянцевой.

Двери, обработанные этими веществами, идеально вписываются в такие актуальные направления, как экостиль и лофт, кантри. Еще один плюс такого метода в том, что он не требует грунтования: достаточно снять старое покрытие и отшлифовать полотно.

Источник

Хотите оформить откосы уголками ПВХ? Рассказываем, как их правильно клеить.

Как приклеить пластиковые уголки на откосы? Следуйте нашей инструкции, и вопросов не останется.

Пошаговая инструкция по приклеиванию уголков 

Выбор расходных материалов 

В первую очередь выберите сами уголки. Они могут быть: 

• жесткими планками или гибкими полосками в рулоне;
• самоклеящимися и нет;
• широкими и узкими от 0,5 до 15 см;
• равносторонними и асимметричными 10х10 см или 5х15 см;
• белыми, цветными, имитирующими камень или дерево.

Для арочных проемов нужны мягкие уголки. Остальные выбирают по внешнему виду, сочетанию с отделочными материалами рамы и стен.

После этого подберите клей. Для монтажа ПВХ советуют использовать:

• холодную сварку двухкомпонентный клеевой состав, ищите прозрачный и с пометкой «для ПВХ» на упаковке;
• цианоакрилатный клей застывает мгновенно, сложно отчищается с поверхности, поэтому требует работать быстро;
• жидкие гвозди состав, совместимый с пластиком.

Для работы с жестким ПВХ вам понадобятся следующие инструменты:

• рулетка и карандаш;
• строительный нож или ножовка по дереву;
• плотный картон или бумажные листы;
• ножницы;
• кисточка для клея;
• строительный фен;
• чистые сухие салфетки;
• стусло или транспортир;
• наждачка;
• малярный скотч или клейкая лента.

Основные этапы 

Даже без опыта приклеить уголки из ПВХ можно за пару часов. Удобнее работать вдвоем, но в одиночку вы тоже справитесь с задачей.

Как подготовить поверхность

Как установить уголки на откосах? В первую очередь подготовьте основание.

• Пластиковую панель, керамическую плитку промойте раствором средства для мытья посуды, протрите спиртом, высушите.
• Обои, деревянные панели, штукатурку протрите чистой сухой губкой или сдуйте пыль холодным воздухом из фена.
• Проверьте угол между стеной и откосом, приложив к нему выбранный профиль. При больших расхождениях можно скорректировать форму жесткого пластикового элемента, нагрев его строительным феном. ПВХ «обляжет» поверхность и не будет отходить после приклеивания.

Как обрезать уголок на откосах

Подрезка самый ответственный этап работы. С первого раза мало у кого получается идеальный стык. Берите уголки с запасом, чтобы дать себе возможность потренироваться. Вы должны получить тонкий шов без заметных зазоров. Закрывать их кусочками пластика значит, испортить внешний вид проема.

Есть два способа подрезки. 

• Со стыком под 45 градусов. Наружные части горизонтальной и вертикальной планки обрезают под углом в 45 градусов. Внутренние стыкуют по прямой. Такое оформление окна смотрится очень аккуратно, если вы сделали идеально ровные линии.
• Под 90 градусов. У горизонтальной планки в области стыка отрезают нижнюю часть. Вертикальную просто подводят к ней, подрезав строго в размер. Горизонтальный шов чуть заметнее. Но при аккуратной работе тоже смотрится хорошо.

Чтобы отмерить угол 45 градусов, используют транспортир или стусло. Но покупать инструменты не обязательно. Вырежьте из бумаги прямоугольник той же ширины, что и сторона уголка, которая будет наружной. Положите бумагу на профиль и сложите пополам по диагонали. Проведите линию вдоль нее.

Внутреннюю часть режут по прямой, измерив длину и высоту рамы рулеткой. Сделайте припуск в 1 мм: он позволит сошлифовать заусенцы после процедуры, сохранив плотное прилегание.

Вертикальные планки под углом 45 градусов удобнее резать с помощью транспортира, стусла или бумажного треугольника. Горизонтальную советуют подгонять к ним. Стена и откос иногда образуют угол больше или меньше 90 градусов. Обрезав две стороны по транспортиру, вы можете при стыковке увидеть некрасивый зазор.

• Поставьте обрезанную вертикальную планку на место, закрепите клейкой лентой или попросите помощника подержать.
• Приложите подрезанный в нижней части горизонтальный уголок. Начните аккуратно сгибать под углом 45 градусов, в месте стыковки с вертикальной планкой. Если профиль тонкий, вы можете нащупать это соединение. Проведите по сгибу линию карандашом, отрежьте.

Чтобы снизить риск брака, сделайте аналоги пластиковых уголков из плотного картона или бумаги. Обрежьте их под нужными углами, совместите на раме и убедитесь в аккуратности стыка. Наложите на пластик и проведите карандашом линию реза.

Способы выше подходят для прямоугольного проема. Для треугольного придется резать планки под углом. В случае с круглым можно обойтись без подрезки. Для арочных и скругленных окон и дверей созданы мягкие уголки из ПВХ. Их можно приклеить на откосы цельным отрезком. Если длины не хватает, делают вертикальный разрез в верхней части арки или горизонтальный в одной из ее стоек. Это чуть проще, чем стыковать жесткий материал под любым углом.

Чем лучше резать ПВХ? Тонкий материал легко распилить даже кухонным или канцелярским ножом. Он должен быть остро заточен, чтобы линия реза была идеально ровной. Но пластик очень быстро затупит лезвие. Для отделки нескольких проемов подготовьте сменные ножи, чтобы не тратить время на заточку. Кроме ножей можно использовать ножовку, болгарку с диском по дереву.

При резке соблюдайте правила безопасности.

• Наденьте очки и маску, закройте тело одеждой из плотной ткани пластиковая пыль раздражает кожу и слизистые.
• Закрепите изделие на ровной поверхности. Можно положить что-то тяжелое на свободный край.

Даже очень острым ножом пластик сложно отрезать без заусенцев, которые помешают стыковке. Обработайте отрезанный край наждачкой с небольшим зерном, специальным шабером или лезвием ножа.

Как крепить уголки на откосы

В первую очередь решите, как установить уголки на откосы. Для разносторонних у вас есть 2 варианта. 

• Узкой стороной на стену, широкой на сам откос.
• Широкой стороной на стену.

Нужно сразу продумать стык с отделкой стены.

• На обои клеить пластик не рекомендуют. Они размокнут от клея и могут отойти от стены вместе с элементом. Специалисты советуют срезать обои под широкой частью уголка и клеить его непосредственно на штукатурку.
• Тонкие обои можно попробовать наклеить на пластик. Для надежной фиксации его нужно предварительно обработать наждачкой или металлической губкой, сделав поверхность шероховатой. Тяжелый флизелин может отклеиться даже после такой подготовки, а поверхность уголка уже будет испорчена царапинами. Выбирайте этот метод, если готовы обрезать обои и ставить на откосы новый уголок в случае неудачи.
• На керамическую плитку, дерево, МДФ пластик приклеить можно, но даже с надежным клеем он рискует быстро отпасть от стены. Лучше использовать специальный угловой профиль, который плоской частью заводят под плитку или панель МДФ при их укладке. Он ляжет поверх пластикового откоса и аккуратно закроет угол.

Дизайнеры не очень любят пластик, особенно в интерьерах, оформленных преимущественно натуральными материалами. Они советуют крепить на стене узкую часть и закрывать ее обоями. Решите, что вам важнее эстетика или долговечность отделки.

Не спешите клеить пластиковые уголки на откосы. Отрезав три планки, состыкуйте их на раме начерно. Приклейте в нескольких местах липкой лентой, отойдите и оцените результат. Если все устраивает, приступайте к установке. Удобнее работать с помощником. Дайте ему чистую салфетку, ножницы и клейкую ленту.

• Начните с горизонтальной планки. Нанесите на каждую сторону капли клея по всей длине, через каждые 2-3 см.
• Возьмите чистую сухую салфетку в каждую руку.
• Начните прикладывать элемент к углу от левого края. Сразу же с силой прижимайте к основанию, вытирайте салфеткой выступающие капли клея.
• После приклеивания закрепите профиль с помощью клейкой ленты, еще раз убедитесь, что убрали весь выступивший за края клей.
• Повторите процедуру с вертикальными планками. Их начинают приклеивать от места стыка с горизонталью.
• Снять ленту можно через 12-24 часа. Посмотрите, какое время застывания клея указано на упаковке, умножьте на 2. При отклеивании не дергайте, придерживайте уголок рукой. Гладкий пластик очень сложно приклеить намертво. 

Клейкую ленту невозможно без следа снять с обоев. Фиксируйте ее только на пластиковых поверхностях. С них следы клея можно смыть мыльным раствором или чистым спиртом. Попробуйте чистящий состав на небольшом незаметном участке. Добавки, входящие в состав ПВХ, могут поменять цвет даже под воздействием нейтрального средства.

Возможные ошибки и способы их исправления 

Деталь отклеивается и отходит от стены целиком

• Аккуратно снимите ее и возьмите новую.
• Замените клей на средство с лучшей фиксацией.
• Новый уголок слегка расцарапайте металлической мочалкой с внутренней стороны.
• Обрежьте обои и фиксируйте деталь на штукатурке.
• Крепите широкой частью на голую стену, а не на откос.

Деталь отходит в некоторых местах по краю

• Способ 1. Возьмите строительный фен и нагрейте пластик там, где он отходит. Будьте осторожны: предварительно убедитесь, что высокая температура не повредит отделку и декор на стенах. Если нагреть уголок слишком сильно, он пойдет волнами, придется снимать его и переклеивать целиком.
• Способ 2. Возьмите клеевой пистолет или тонкую кисть. Смажьте «пузырь» клеем изнутри. Прижмите к основанию, зафиксируйте клейкой лентой на 2-3 дня.

На пластике выступили некрасивые пятна

• Снимите уголок, аккуратно поддев острым плоским лезвием.
• Поставьте новый, используя другой клей. Предварительно проверьте реакцию ПВХ на него на небольшом участке.

На стене остались пятна клея

• Если обои моющиеся, можно использовать мыльный раствор, влажные салфетки и другие средства, разрешенные их производителем. Если нет, действуйте осторожнее. Объемную каплю с обоев аккуратно срежьте острым лезвием. После этого смочите ватный диск раствором воды и уксуса 3:1 или чистым спиртом. Прижмите к пятну на несколько секунд. Дайте высохнуть. Повторяйте, пока уксус не растворит клей и не испарится вместе с водой. Не мочите обои слишком сильно, не трите. Если вывести пятна не удалось, можно заменить уголок на более широкий.
• С плитки клей можно смыть растворителем для лака для ногтей, спиртом или уксусом. Любое средство вначале проверьте на небольшом незаметном участке. Силиконовый герметик попробуйте срезать лезвием или нагреть и счистить пластиковым скребком.
• Панели МДФ очистить сложнее всего. Возьмите оставшийся после ремонта материал и проверьте реакцию покрытия на спирт, уксус, растворитель. Если они оставляют следы на поверхности, попробуйте убрать клей ватным диском, смоченным в растительном масле, а пятна от него мыльным раствором.

В магазинах можно найти готовые составы «Антиклей» или универсальные строительные очистители. Они справляются с самыми сложными пятнами. Но обязательно проверяйте реакцию основания на незаметном участке.

Источник

Можно ли жить в каркасном доме круглый год? Да, если правильно утеплить его. Рассказываем, как это сделать.

Каркасный дом стоит недорого относительно других материалов и строится быстро. Но некоторые боятся, что в нем может быть холодно зимой. Переживать об этом не стоит. Подготовили подробную инструкцию о том, как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи, чтобы в нем было комфортно в любую погоду.

Все об утеплении каркасного дома

Выбираем материалы и готовим инструменты

Для утепления каркасного дома своими руками можно использовать разные плитные материалы. Но список инструментов примерно одинаковый.

Для работы вам понадобятся:

• рулетка;
• ножовка или что-то еще для резки деревянного бруса толщиной от 100 мм;
• острый канцелярский или обычный бытовой нож с лезвием с зубцами если вы работаете с минватой;
• любой режущий инструмент с гладким острым лезвием для различных пленок;
• термонож для пенопласта если выбрали его;
• мебельный степлер;
• дрель по дереву;
• зубчатый шпатель, кисть для клея если выберете технологию мокрого фасада.

Среди расходных материалов, кроме утеплителя:

• тарельчатые дюбели и крепеж под них;
• скобы для степлера;
• жидкие гвозди или клей-пена для мокрого фасада;
• пленочная пароизоляция;
• пленочная ветрогидрозащита;
• сухой брус сечением от 50×50 мм.

Правильное утепление каркасного дома не только эффективное, но и безопасное. При выборе материала оцените его безопасность для здоровья человека, стойкость к огню, скорость впитывания влаги. Не менее важен вес легкий каркас не рассчитан на большую нагрузку. В России для защиты каркасников от холода чаще всего используют:

• пенополиуретан в виде быстрозастывающей пены или готовых плит;

• минеральную или базальтовую вату;

• разные виды пенополистирола ППС, ЭППС.

Из этих материалов только минвата не горит. Она выдерживает температуру до 250 градусов. По правилам пожарной безопасности, пространство вокруг оконных и дверных проемов разрешено утеплять только минватой, даже если в качестве основного материала выбраны ППУ или ППС. Минеральная вата надежно защищает от холода, но только пока не промокнет. А влагу она впитывает очень быстро. Поэтому при ее выборе нужна тщательная пароизоляция стен изнутри, гидроизоляция снаружи.

Плиты пенополистирола горят с выделением ядовитого дыма. К их недостаткам также относят хрупкость. Они крошатся от несильных ударов, контакта с ацетоном и другими растворителями, быстро теряют прочность на солнце. Но впитывают влагу гораздо хуже минваты: до 4% собственного веса по сравнению с 18% у нее. Для строительства жилого дома подойдет ППС с добавками, снижающими его горючесть. Если используете этот материал снаружи, тщательно закрывайте декоративной облицовкой от солнца.

ППУ держит тепло чуть лучше других материалов, а влагу впитывает даже медленнее ППС. Но быстро разрушается под прямыми солнечными лучами и опасен при пожаре. У утепления пеной есть и еще один недостаток высокая цена. Оно дороже, чем использование плит.

Если решили уложить или напылить ППУ снаружи дома, выбирайте декоративную облицовку, которая полностью закроет его. В помещениях такое утепление советуют сочетать с огнестойким ГКЛ.

Как утеплить стены каркасного дома снаружи и изнутри?

Стены главный источник теплопотерь. Но плюс в том, что утеплить их можно как сразу после строительства коробки, так и позже. Вы можете перезимовать в доме один раз и решить, какое утепление нужно. Совсем замерзнуть не даст слой утеплителя, который зашивают в каркас еще при строительстве. Но его может быть недостаточно в регионах с зимними температурами ниже -25 градусов, сильными ветрами.

Постройку стоит обшить изнутри или снаружи дополнительно, если:

• ощущаются сквозняки;
• стены изнутри или снаружи мокнут;
• вы часто включаете котел, комнаты быстро остывают;
• даже при работе котла на максимальной температуре прохладно;
• хочется уменьшить счета за отопление;
• вы бывали здесь только летом, а теперь нужно утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

Есть две технологии утепления фасадов каркасника:

• мокрая под отделку штукатуркой, идеальна для сухого климата, легких стен, не рассчитанных на большую нагрузку;
• вентилируемая под сайдинг или панели, помогает отводить лишнюю влагу из стенового пирога, отлично подходит для влажного климата.

Технологии похожи и до финишного этапа требуют примерно одинакового набора материалов.

Наружная обшивка по технологии вентилируемого фасада

• На фасаде крепят деревянную обрешетку из бруса. Для плит минваты или ППУ толщиной 50 мм достаточно бруса сечением 100*50 мм. Его размещают с шагом в 60 см по вертикали.
• Плиты укладывают плотно, без зазоров. Для крепления используют тарельчатые дюбели и саморезы.
• В северных и северо-восточных регионах 50 мм недостаточная толщина утепления каркасного дома. Здесь советуют сделать второй слой теплоизоляции. Это эффективнее, чем брать одну плиту большей толщины. Поверх первого кладут контробрешетку из того же бруса, но по горизонтали, с шагом 40-50 см. В нее укладывают тот же материал. Если слой изоляции один, то пространство между плитами советуют запенить, чтобы через него не проникал холод.
• Утеплитель закрывают пленочной гидроизоляцией. Нужна двусторонняя мембрана, способная выводить лишнюю влагу из теплоизоляции на улицу, но не пропускать холодный ветер. Мембрану крепят к стойкам или горизонтальным планкам обрешетки мебельным степлером. Стыки между ее листами тщательно проклеивают специальным скотчем.
• Поверх слоев минваты или ППУ и мембраны устраивают контробрешетку: вертикальные бруски с шагом 50-60 см. Важно тщательно подобрать их толщину. Чем выше стена каркасного дома, тем шире должен быть брусок. Для 1-2-этажных домов обычно достаточно планок 50х50 мм. Их крепят саморезами.
• На контрольную обрешетку навешивают фасадную облицовку. Можно использовать сайдинг из ПВХ, термопанели, другой материал, который разрешено крепить к стене на метизы. Его тип уже не так важен. Основную защиту от холода обеспечивает слой утеплителя внизу.

Каркас для утеплителя можно сделать и из металлического профиля, но специалисты советуют именно дерево, так как оно хуже проводит холод и медленнее промерзает. Все деревянные элементы перед монтажом нужно тщательно просушить, убрав остаточную влажность, обработать антисептиками и антипиренами.

Технология мокрого фасада

Для создания мокрого фасада понадобятся те же плиты минвата, ППУ или ППС, тарельчатые дюбели, а также клей, совместимый с выбранным утеплителем.

Основные этапы

• Вдоль цоколя прибивают горизонтальную планку из бруса или металлического профиля, на 5-10 мм толще выбранных плит. Она не даст им сползти вниз.
• По чистому и сухому фасаду укладывают в шахматном порядке выбранный утеплитель, начиная с нижнего ряда. Плиты предварительно промазывают клеем: легкий пенополистирол можно по периметру и в центре, тяжелую минвату по всей поверхности.
• Закрыв стену, швы между плитами запенивают, а их сами дополнительно крепят тарельчатыми дюбелями.
• Сверху материал промазывают тем же клеем, на который кладут армирующую сетку. Ее раскатывают снизу вверх, с небольшим нахлестом.
• Внутренние и наружные углы дополнительно защищают перфорированными уголками из оцинкованного металла.
• Поверхность стен покрывают еще одним слоем клея, после его высыхания грунтуют и штукатурят, затем красят.

Внутренняя теплоизоляция

Наружная теплоизоляция предотвращает теплопотери и быстрое промерзание. Внутренняя должна поддерживать комфортный микроклимат, при этом не мешать влажному пару уходить из комнат.

Изнутри утеплять дом проще и удобнее: работать можно в любую погоду. Не нужно быть опытным строителем, чтобы обшить стены. Но к специалистам обратиться все-таки придется. При выборе материалов и толщины утепляющего слоя нужно рассчитать точку росы место, где в стеновом пироге будет выпадать конденсат при большой разнице наружных и внутренних температур. При расчете нужно учесть:

• материалы каркаса и декоративной отделки;
• средние температуры и влажность на улице и в доме;
• наличие теплоизоляции в каркасе и снаружи.

Есть много онлайн-калькуляторов, но все они не совершенны. Хотя каркасную технологию обычно выбирают для экономии, на расчете точки росы экономить не следует. Его стоит заказать у профессионалов. Бесплатный расчет предлагают и некоторые продавцы теплоизолирующих материалов.

Расчет точки росы важен для выбора материала и его толщины. Но на технологию работы он почти не влияет.

Если вы планируете внутреннее утепление в ходе строительства, дождитесь установки кровли, окон и дверей. В помещениях должна быть нормальная влажность. В противном случае утеплитель впитает водяной пар, станет тяжелее и будет хуже защищать от холода.

Основные этапы

• Подготовка стен. Чистовую отделку придется демонтировать до основного щита, закрывающего каркас. Пароизоляцию тоже надо снять: она должна защищать утеплитель и каркас от влаги из комнат, а дополнительный слой сверху сделает ее бессмысленной.
• Монтаж каркаса. Вдоль стен с шагом 50-60 см прибивают вертикальные деревянные бруски 50×50 мм. Сечение может быть другим, так как его подбирают с учетом толщины утепляющего слоя.
• Между балками укладывают полимерный или минеральный утепляющий материал. Еще один способ напыление пены из ППУ. Но для него нужно взять в аренду специальную установку или вызвать мастеров: из баллончика все стены не обработать.
• Пароизоляция. Любой материал, но особенно чувствительную к влаге минеральную вату нужно защитить от домашних водяных паров. Для этого сверху, со стороны комнаты, на теплоизоляцию укладывают паронепроницаемую пленку. Ее монтируют без зазоров и щелей, как можно большими по размеру кусками. Крепят с помощью горизонтального бруса, уложенного поперек вертикального. Эти балки можно использовать как основу для каркаса гипсокартона, крепления каналов для проводов, проложенных под чистовой отделкой.

Как утеплить пол в каркасном доме

Если закрыть стены, но не позаботиться о фундаменте, дом может быстро промерзнуть.

Теплоизоляция фундамента

Основание каркасного дома утепляют вдоль всего цоколя. Еще при строительстве между сваями и нижним перекрытием кладут рубероид или другой материал, защищающий от промерзания и влаги.

После возведения коробки вдоль свай крепят брус: по горизонтали, вдоль верхней и нижней кромки. Это каркас для крепления плит утеплителя ППС или минваты. Стыки между ними нужно тщательно запенить. Сверху кладут деревянную контробрешетку, на которую монтируют облицовку сайдинг или сэндвич-панели.

К ленточному фундаменту плиты утеплителя можно приклеить, сверху закрепив контробрешеткой, которая одновременно станет основанием для облицовки цоколя.

Утепление пола и перекрытий

Самое важное правильно утеплить пол первого этажа. Работу начинают после укладки чернового пола. Его очищают от пыли и стружек, покрывают ветровлагозащитной мембраной. Сторона, впускающая пар, должна быть обращена вверх.

Мембрану фиксируют брусом, идущим перпендикулярно балкам чернового пола. Его высота должна быть равна выбранной толщине утеплителя. Шаг между брусками 40-50 см.

Для утепления можно брать минвату, плиты ППУ или ППС, эковату. Керамзит в каркасных домах используют реже. Для регионов с зимами до -30 градусов достаточно слоя утеплителя от 100 мм, для более суровых зим от 150 мм.

Плитное утепление не советуют укладывать одним слоем. Лучше взять две плиты минваты по 50 мм, чем одну толщиной 100 мм. Два слоя можно уложить между брусками в шахматном порядке, тогда стыки между плитами не придется запенивать для защиты от сквозняков.

Уложенный утеплитель и балки покрывают пароизоляцией, которая не даст влажному пару из комнат выходить через пол. Для этого предусмотрена система влагоотвода в стенах, кровле. Полимерную пленку укладывают внахлест, слегка наезжая на стены, крепят саморезами по деревянному брусу. Сверху устраивают чистовой пол.

Еще комфортнее будет в каркасном доме с системой теплых полов.

• Кабельные кладут на оцинкованные листы поверх слоев утеплителя. В этом случае нужно выбрать брус большей высоты, чтобы оставить свободное пространство.
• Для монтажа инфракрасных матов после укладки пароизоляции устраивают подложку из фанеры или OSB. На нее кладут фольгированную подложку отражающей стороной вверх, затем инфракрасные маты и защитную пленку. После этого делают чистовой пол.

Как защитить крышу от промерзания?

Большинство производителей каркасных домов предлагают проекты с базовым утеплением кровли. Его может быть недостаточно в регионах с холодными зимами или для комфортного микроклимата в мансарде.

Для дополнительного утепления крыши используют ту же технологию, что и для стен. Но роль обрешетки, удерживающей плитный материал, играет стропильная система.

Минвату или ППС укладывают между стропилами. На кровле плиты особенно важно защитить от влаги с двух сторон. Под них, ближе к улице, кладут двустороннюю ветровлагозащитную мембрану, которая пропускает конденсат из утеплителя, но не влагу из наружного воздуха. На них, ближе к комнате, пароизоляцию, которая не даст влажному теплому воздуху намочить систему утепления.

Пароизоляцию крепят деревянной контробрешеткой. На нее можно укладывать гипсокартон, другую чистовую отделку. Если чердак не используется для жизни, обшивать кровельный пирог изнутри декоративным материалом не обязательно.

Дополнительные советы для защиты от холода

Чтобы дома всегда было тепло:

• поставьте многокамерные стеклопакеты, уличные двери с терморазрывом;
• убедитесь, что при установке окон и дверей пространство вокруг проема тщательно запенено;
• организуйте тамбур на входе, чтобы отсекать холодный уличный воздух;
• поставьте мощную принудительную вентиляцию, с которой дом зимой можно проветривать реже.

При качественном утеплении каркасный дом прослужит до 50 лет без капитального ремонта.

Источник

Не знаете, как установить светильник в натяжном потолке? Рассказываем, как это сделать.

Рассказываем, как повесить люстру на натяжной потолок, не испортив полотно: подсказываем, на что ориентироваться при выборе лампы и какие есть варианты ее фиксации, предлагаем инструкцию из простых и понятных шагов.

Все о том, как повесить светильник на натяжной потолок

Каким должен быть светильник

Вес светильника, вопреки расхожему мнению, не так важен, он будет держаться не на полотне, а на прочном перекрытии. Основные требования предъявляются к температуре, до которой разогреваются в процессе работы используемые источники света, так как ПВХ-пленка, из которой чаще всего делают полотнище, легко деформируется при нагревании (ткань более устойчива, однако и ее сильно нагревать не стоит).

Самыми холодными считаются светодиодные лампы: они практически не греются, а значит, не повредят потолок даже при размещении непосредственно в нем и длительном свечении. Самый же худший вариант лампочки накаливания: они будут слишком горячими для всех типов натяжного покрытия. Люминесцентные лампы можно применять, если они будут опущены хотя бы на 10 см ниже полотна.

Если возникла необходимость использовать неподходящие лампы, это возможно только при строгом соблюдении правил.

• Мощность лампочек накаливания должна быть не больше 60 Вт, а галогенных не больше 35 Вт.
• Они должны находиться на расстоянии не меньше 30-40 см от пленки ПВХ.
• Плафоны направляют вниз либо, в крайнем случае, вбок (если люстра висит на значительном расстоянии от потолочного перекрытия), но ни в коем случае не вверх.

Совет: глянцевые белые модели потолка отлично отражают свет, поэтому для них подойдут лампы с меньшей яркостью либо модели с закрытыми абажурами.

Также имеет значение форма светильника: у него не должно быть острых кромок или декора, который бы мог разрезать ПВХ-пленку или ткань. Если речь идет о встраиваемых моделях, то будет важна и высота погружной части (той, которая находится в запотолочном пространстве) чем она больше, тем ниже придется опускать полотно.

После того как выбрана светотехника с нужными параметрами, следует продумать, где она будет расположена. Где бы вы ее не размещали, до стен должно оставаться минимум 20 см, а до швов ПВХ-полотна 15 см. Если же в планах установка нескольких светильников, то их крепят на расстоянии не меньше 30 см друг от друга.

Наконец, при покупке обращайте внимание, как крепится люстра к натяжному потолку подходят не все фиксаторы. Неподходящие крепления можно переделать в нужные, однако это потребует времени, сил и к тому же после такого обновления осветительный прибор нельзя будет отремонтировать по гарантии. Также лучше сразу подбирать модель «под крюк», если вы планируете подвешивать ее на крючке, или «на планке», если будете устанавливать ее на закладную.

Рекомендуется выбирать модели с основанием круглой формы, так как их проще всего поставить. Под квадратные, прямоугольные и многогранные крепления труднее подобрать закладные (если вы будете вешать на планку, а не на крюк), а процесс их установки обычно отнимает больше сил и времени. А если у вас не идеально ровные стены и углы между ними, стоит отказаться от длинных прямоугольных светильников, так как на их фоне эти недостатки станут в разы заметнее.

Как установить люстру на натяжной потолок

На крюк

Это самый известный и простой способ фиксации светильника. Крюк очень удобен в эксплуатации и выдерживает большой вес. Его можно попробовать установить самостоятельно. Сделать это нужно до установки полотна.

• Если есть только проводка и пластиковый стакан, то к потолку прикручивается саморезами или шурупами металлическая планка, за которую цепляется крюк. Однако такой вариант подходит только для легких моделей светотехники.
• Если перекрытие пустотелое, можно установить анкер с крючком и крыльями. Либо можно использовать вместо него прочную металлическую пластину или деревянный брусок, а на это приспособление зацепить крепление для люстры.
• Кроме того, бывает, что кабели есть, а отверстия нет: например, это полнотелое перекрытие либо проводка протянута прямо под ним из-за того, что место под светильник было изменено. Тогда там, где будет висеть люстра, перфоратором делают углубление, в которое вставляют потолочный анкер за счет механизма распора он прочно закрепляется в любом твердом материале. Он может быть как в виде обычного болта, так и сразу с крюком для подвешивания.

На закладную

Так называют закрепленную на базовом потолке платформу, чаще всего пластиковую, на которую крепится светильник. Разместить такую конструкцию можно в любом месте, однако надо учитывать, что к ней необходимо подвести провода. Подбирают ее под размер и форму лампы, поэтому модель светотехники желательно выбрать заранее.

Совет: закладные следует устанавливать заранее, иначе, чтобы прикрепить люстру к натяжному потолку, его придется снимать.

Крепится закладная на подвесах, которые прикручиваются с помощью саморезов и дюбелей непосредственно к базовому потолку. Высота платформы подбирается так, чтобы после установки она была вровень с натянутым полотном иначе между светильником и натяжным покрытием образуется заметная щель.

Если подходящего варианта в магазине не нашлось (такое случается, когда светильник нестандартной формы или большого размера), такую проставку можно сделать самостоятельно из деревянных брусьев или толстой фанеры, которые прикручивают к перекрытию, предварительно проделав в них отверстия для проводов.

Иногда можно услышать мнение, что монтаж на платформу не так надежен, как на крюк, который способен выдержать гораздо больший вес. Отчасти это верно, однако на практике это обычно не имеет значения, так как на самую простую закладную толщиной всего в полсантиметра можно крепить люстру весом 10-12 кг, а на усиленную крестовину до нескольких десятков килограммов. Поскольку большинство современных светильников весят до 5 кг, и даже многоярусные хрустальные модели редко бывают больше 15 кг, их можно вешать любым способом (в случае с платформой надо лишь выбрать более прочную).

Этапы работы

Повесить светодиодную люстру на натяжной потолок несложно. Для начала подготовьте все необходимое: саму лампу, стремянку (либо стол), изоленту, острый канцелярский нож, суперклей, маркер, а для установки на платформу дрель или шуруповерт и саморезы (или другие подходящие метизы). Также для пленочного покрытия (ПВХ) понадобится термокольцо: это приспособление, которое фиксируют на полотнище, чтобы при вырезании отверстия разрезы не пошли дальше по потолку и не испортили его, а также, чтобы защитить материал от перегревания. Внешний диаметр этого изделия должен быть чуть меньше окружности основания люстры, иначе оно будет выступать за ее края и бросаться в глаза.

После этого можно приступать к работе.

• Отключите электричество.
• Нащупайте под натянутым полотнищем место крепления для люстры либо крюк, либо одна или несколько закладных и пометьте маркером эти места.
• Если потолок сделан из ПВХ, а не ткани, к каждому такому месту приклейте суперклеем термокольцо (так, чтобы пометка маркером оказалась в его центре).
• После высыхания клея аккуратно вырежьте ножницами полотно по внутреннему диаметру получившейся окружности.
• Вытащите в отверстие провода.
• Если в качестве крепления предусмотрен крюк, подвесьте светильник на него и подключите.
• Если устанавливаете на закладную, то сперва прикрутите к ней саморезами планку (предварительно проверив, чтобы на ней не было острых углов), а затем соедините провода и зафиксируйте люстру (в зависимости от модели это делают с помощью пазов или прорезей на планке либо метизами, идущими в комплекте).

Будьте предельно аккуратны со всеми острыми инструментами: хотя порвать полотно крайне сложно, разрезать его можно одним неосторожным движением.

Совет: иногда приходится вешать на натяжной потолок люстру нестандартной конфигурации, когда обычные закладные не подходят и есть необходимость в дополнительных отверстиях под саморезы за пределами защитного кольца. В этом случае места, где будут надрезы, надо заклеить армированным скотчем он не даст пленке разойтись.

Установка встроенных светильников

Миниатюрные точечные лампы, встроенные в натяжной потолок, считаются одним из самых элегантных и аккуратных вариантов освещения. Они могут быть как основным источником света, так и выполнять вспомогательную роль. Их удобно использовать для зонирования помещений и для выделения акцентных зон.

Однако установить их несколько сложнее, чем закрепить на натяжном потолке люстру классического типа. Главная трудность состоит в том, что к каждому элементу освещения необходимо подвести проводку. Причем сделать это надо до того, так полотнище будет зафиксировано, иначе придется его снимать и натягивать заново после выполнения всех подготовительных работ, ведь для каждого даунлайта надо поставить отдельную закладную.

Также надо учитывать размер погружной части выбранной модели. Натяжные потолки обычно опускают не меньше, чем на 3 см, что обусловлено спецификой их крепления. Однако спрятанная за полотнищем деталь лампы может быть и 5, и даже 7 см, а значит, ПВХ-пленку или ткань придется расположить еще ниже, что может оказаться неудобным при изначально небольшой высоте стен.

Во встраиваемой подсветке можно использовать только светодиодные лампы, так как остальные сильно нагреваются и могут оплавить ПВХ-материал. Но такие изделия нельзя использовать без трансформатора, понижающего напряжение. А значит, надо предусмотреть место на потолке или для него. Кроме того, этот прибор также может нагреваться в замкнутом пространстве, поэтому надо обеспечить хорошую вентиляцию в запотолочном промежутке. Нелишним будет и небольшой технический люк для доступа к нему, иначе при его поломке придется демонтировать все полотно.

Источник