Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, как устроен унитазный бачок и почему он может медленно наполняться водой. Даем полезные советы по устранению неполадок, связанных с набором воды в бак.

Очень неприятно, когда сантехническое оборудование выходит из строя. Такое происшествие негативно отражается на ставшем привычным бытовом комфорте. Поэтому хочется как можно быстрее исправить неполадку. Не всегда это может сделать только специалист. Некоторые неисправности вполне возможно починить самостоятельно. Разберемся, почему не набирается вода в бачок унитаза и как это исправить.

Как исправить проблемы с наполнением сливного бачка унитаза

Как устроен смывной бачок

Прежде чем искать причины неполадки, надо понять, как устроен бачок унитаза. Его конструкция очень проста. Это объемная емкость с герметичной крышкой. На ней установлен узел подачи воды. Так называют расположенный на стенке корпуса впускной клапан, к которому подведена гибкая подводка от водопроводной трубы. Внутри бака находится сливной механизм с арматурой. Он «отвечает» за заполнение емкости и сброс воды. Кроме того, внутри корпуса установлена система перелива, которая предотвращает аварийную ситуацию в случае поломки сливного механизма.

Работает унитазный бачок так. По гибкой подводке вода подходит к наливному клапану и заливается в бачок. Она будет литься до тех пор, пока не дойдет до определенного уровня. После этого срабатывает запорное устройство. Специальный поплавок перекрывает наливной клапан. После нажатия на кнопку смыва активируется механизм слива. Он опускает на дно емкости поплавок, который открывает клапан, и жидкость начинает поступать в бачок.

Почему вода в бачок унитаза набирается медленно

Если вода в бачок набирается очень медленно или вовсе в него не поступает, скорее всего, вышел из строя один из элементов сливной системы. Перечислим основные причины, которые к этому приводят.

• Засор клапана, установленного в узле подачи воды. Перед ним может находиться фильтр, который тоже забивается. Засор формируется из содержащихся в жидкости частиц грязи, песчинок, т.п. Обычно засорение происходит медленно. Это можно заметить по постепенному замедлению скорости поступления воды в бак. Бывает, что засор формируется буквально за несколько часов. Такое возможно, например, при ремонте инженерных коммуникаций.
• Повреждение или засорение шланга-подводки. Водопроводную трубу и узел подачи воды соединяет гибкий шланг. Он может засоряться водными примесями и отложениями. Если засор полностью перекрывает шланг-подводку, вода перестает поступать в бачок.
• Неправильное положение поплавка механизма слива. Он может «залипнуть» в одном месте или получить перекос относительно свей оси. В любом случае это негативно отразится на наборе воды в емкость. Иногда при этом наблюдается еще и подтекание воды из бачка.
• Чрезмерно затянутые крепежи. Сильное затягивание приводит к перекашиванию конструкции, что мешает нормальной подаче воды.

Как отремонтировать неисправность

Мы подготовили подробные инструкции, которые помогут исправить ситуацию, когда вода долго набирается в бачок унитаза.

Засор шланга-подводки

Причины засора бывают быть разными. Если вода невысокого качества, шланг может забиться песчинками, небольшими кусочками накипи, отложениями. Чтобы его почистить, делают так.

Очистка клапана

Если шланг-подводка в порядке, возможно, засорился клапан, установленный на подаче воды. Чистят его так.

Если не удалось полностью очистить клапан или он вышел из строя и ремонт невозможен, его нужно заменить.

Неправильное положение поплавка

Самой распространенной причиной, почему вода плохо набирается в бачок, считается неправильное положение поплавка, который открывает и закрывает заливной клапан. В бачках унитазов устанавливают два типа поплавковых конструкций: вертикальные и рычажные. Разберем особенности ремонта обоих типов.

Вертикальная конструкция

Ее еще называют стаканом за внешний вид поплавка. Он крепится на вертикальном штоке, и при наполнении бачка или его опорожнении двигается по этой опоре вниз и вверх. Довольно часто стакан-поплавок может остановиться и «залипнуть» в верхнем положении. Тем самым он перекрывает клапан. Это происходит из-за смещения стакана-поплавка или его загрязнения. В первом случае нужно открыть крышку бачка и рукой отрегулировать положение стакана-поплавка. Его нужно вернуть на прежнее место, чтобы он мог свободно двигаться по штоку.

Если причиной неисправности стало загрязнение конструкции, нужно снять поплавковый механизм. Для этого снимают крышку, сливают воду из бачка, разбирают механизм. После этого очищают все детали от загрязнений. При низком качестве воды на элементах механизма возможно образование известкового налета. Чтобы от него избавиться, их заливают раствором столового уксуса или лимонной кислоты. Через некоторое время очищают растворившийся налет. После этого детали промывают и устанавливают механизм на место.

Рычажная система

Такие поплавки называют грушей. Они закрепляются на установленном в верхней части бачка рычаге нажимного типа. При наполнении бака водой груша двигается вверх, при сливании опускается. Рычаг довольно тонкий, он может со временем изменять положение. Если происходит сильный перекос, вода не сможет нормально наполнить бачок. Для проверки нужно снять крышку бака, потом аккуратно пошевелить грушу-поплавок. Возможно, после этого откроется клапан, и вода польется в бак. 

Если это произошло, значит, есть перекос рычажной системы и его нужно исправить. При правильном изгибе рычага поплавок-груша должен находиться на воде в вертикальном положении. Чтобы этого добиться, изменяют изгиб рычажной пластины. Она может быть изготовлена из металла, в этом случае ее просто немного сгибают. Для изменения изгиба пластикового рычага подкручивают специальный регулировочный винт. После того как поплавок займет правильное положение, крышку закрывают и проводят тестирование работы системы.

Проблема сборки

Такая неисправность встречается нечасто, но все-таки бывает. Если при сборке сливной системы детали были закручены очень плотно, под сильным взаимным давлением они могли сместиться. В этом случае полностью исправная система работать не будет. Нужно разобрать устройство, очистить детали, потом снова собрать. Но при этом обратить особое внимание на крепежи. Их нельзя слишком сильно закручивать. Такая разборка с последующей сборкой считается важным элементом регулярного обслуживания сантехники и хорошей профилактикой возможных поломок.

Засор слива

Есть еще одна неисправность, которая не позволяет нормально работать сливному механизму. В этом случае вода будет нормально наливаться в бак, однако вылиться из него она не сможет. Поэтому может показаться, что бачок пустой. Чтобы исправить неполадку, действуют в такой последовательности.

После этого нужно собрать систему в обратном порядке и установить ее на место.

Полезные советы

Чтобы снизить риск появления неисправностей, стоит регулярно заниматься профилактическим обслуживанием сантехники. Особенно необходимо это в тех домах, где подается вода низкого качества. Перечислим основные мероприятия.

• Разборка и сборка всех систем, находящихся в бачке. При этом обязательно осматриваются все прокладки и уплотнители, оценивается их состояние. Если оно неудовлетворительное, стоит сразу же заменить вышедшие из строя детали. Все элементы разобранных механизмов обязательно очищаются от отложений и грязи.
• Очистка внутренней части бачка от отложений и ржавчины. Для этого перекрывают водопровод, сливают воду из емкости. Обрабатывают стенки специальным чистящим средством, оставляют в таком виде на время, указанное на упаковке препарата. Потом открывают подачу воды, заполняют резервуар, щеткой оттирают налет со стенок и сливают бак. Можно поступить иначе. Залить в опустошенный бачок горячий раствор лимонной кислоты, подождать, пока он остынет, потереть щеткой и слить воду.
• Поставить фильтр грубой очистки перед заливным клапаном бачка. Он будет удерживать крупные частички грязи, песчинки, т.п. Установленный фильтр нужно регулярно очищать от загрязнений.

Еще один совет. Чтобы улучшить качество подающейся в сантехническое оборудование воды, можно пользоваться специальными химическими препаратами. Их выпускают в форме таблеток, которые закладываются в бачок. Они уменьшают жесткость воды, мягко очищают механизмы и чашу, ароматизируют жидкость.

Источник

Без подсветки под шкафчиками сложно готовить вечером, к тому же это дополнительный камерный сценарий свет. Рассказываем, как можно сделать ее самому.

Как сделать подсветку на кухне под шкафчиками своими руками? Собрали пошаговые инструкции для разных источников света в одной статье.

Варианты кухонной подсветки 

Как сделать подсветку светодиодными лентами на кухне

Чтобы светодиодное освещение было безопасным, соблюдайте простые правила. 

• Не крепите ленту над варочной поверхностью и слишком близко к ней, рядом с задней стенкой холодильника. Светодиоды не любят нагрев выше 40 градусов Цельсия.
• Выбирайте комплектующие с высокой степенью защиты от влаги и пыли. Столешница на кухне «мокрая» и «грязная» зона.

Для монтажа LED-лент можно выбрать готовое решение с вилкой или USB-шнуром питания, сенсорным или кнопочным выключателем. Вам нужно будет лишь закрепить систему на мебели, предварительно защитив от влаги, подключить к розетке. Более сложный вариант установка отдельного блока питания и выключателя, прямое подключение диодов к ним. Выбирайте его, только если разбираетесь в электрике. Ниже даем инструкцию и список расходных материалов для обоих вариантов. 

Что понадобится для работы? 

Лента 

Учитывайте важные критерии выбора.

Цвет освещения. Многоцветные диоды хороши в новогоднем декоре, а на кухне только помешают готовить. Однотонная белая подсветка может быть теплой, нейтральной или холодной.

• Нейтральный свет идеален для работы с продуктами, так как обеспечивает отличную цветопередачу.
• Холодный некомфортен для глаза и вызывает ассоциации с офисами и производством.
• Желтоватый теплый может искажать цвета мебели, фартука и продуктов. Но у многих ассоциируется с уютом.

Лучше выбирать ленту в офлайн-магазине. Спросите у продавца, нельзя ли включить образец и накрыть выбранным рассеивателем. Без этого вы не узнаете итоговый оттенок свечения. 

Количество светодиодов на метр. От него напрямую зависят яркость, шум от работающего БП, ваши расходы и даже визуальный эффект.

Чем больше диодов, тем ярче и равномернее свет. Но такая подсветка требует дорогого и мощного блока питания. Чем выше его мощность, тем сильнее шум при работе.

Если диодов мало, вы видите не светящуюся полосу, а ряд точек. Яркость и мощность ниже, дорогой БП не нужен. Количество светодиодов не так важно, если вы используете профиль с матовым рассеивателем. Он скроет светящиеся точки. Но будьте готовы к снижению яркости. 

Мощность подсветки в Вт на метр и итоговая с учетом длины. Вы должны знать ее до заказа блока питания. 

Ширина подложки. Ее нужно знать до выбора профиля и коннекторов.

Блок питания 

В продаже есть ленты с подключенной вилкой и выключателем. Им дополнительный БП не нужен. Для остальных его мощность рассчитывают по следующей формуле, приведем пример:

Длина ленты (3 метра) х потребляемая мощность на метр (9,6 Вт) + мощность выключателя (30 Вт) + 20% (11,76) от полученной суммы (58,8) = 70,56 Вт.

Всегда округляйте результат в большую сторону. 

Диоды могут быть рассчитаны на напряжение 12 или 24 V. У БП должно быть такое же. 

Устройства делятся на обычные и влагозащищенные. Последние сильно греются при работе и считаются менее долговечными.

БП нужно ставить в хорошо проветриваемое место, регулярно протирать от пыли. Перегрев очень опасен и для контактов, и для диодов.

Профиль

Не приклеивайте ленты к мебели напрямую, даже если инструкция допускает это. В рабочей зоне кухни необходим теплоотводящий профиль герметичный, с водонепроницаемым рассеивателем. Это П-образное основание из алюминия с пластиковой прозрачной или матовой заглушкой по всей длине. 

Профили делятся на накладные и врезные. Ниже рассказываем, как сделать подсветку на кухне под шкафами, используя накладной вариант. Пазы для встраиваемого нужно обговаривать с производителем при заказе мебели. Если она уже установлена, вырезать пазы невозможно. 

При выборе профиля учитывайте: 

• ширину должна соответствовать ленте и ее соединителям;
• форму прямые направляют свет точно на столешницу, угловые могут дотянуться и до пола перед гарнитуром, но их лучи неприятно режут глаз сидящим перед ним, детям или невысоким взрослым.

Коннекторы 

Угловые или прямые соединители нужны, если подсветка идет под углом, состоит из нескольких коротких отрезков. 

Электрики не советуют монтировать над Г- или П-образным гарнитуром ленту под углом. Безопаснее и долговечнее две и три прямые линии, каждая со своим блоком питания. Если вы правильно выбрали яркость диодов и дотянули каждую линию строго до угла, он будет хорошо освещен. Если все-таки хотите провести подсветку над углом, используйте специальные угловые коннекторы.

Перегибать ленты нельзя. Но можно закруглить с радиусом около 10 см: подложка достаточно гибкая.

Обрезать свободный конец любой ленты можно, но строго по разметке на поверхности. Короткие или обрезанные ленты можно соединять специальными прямыми коннекторами.

Ленты, работающие от БП, не должны быть длиннее 5 метров. При больших размерах ближайшие к источнику тока диоды быстро сгорят, а дальние могут начать мигать.

К модели с вилкой нельзя добавить секции диодов с помощью коннектора. В шнур уже встроен адаптер, рассчитанный на определенную мощность. Линии без вилки можно наращивать до 5 метров. Но безопаснее выбрать для монтажа нужную длину сразу: любые соединения уменьшают срок службы.

Выключатель 

Для управления LED-подсветкой на кухне можно использовать сенсорный или кнопочный выключатель, пульт. Удобнее всего датчик касания или движения, приклеенный к фартуку или дну шкафа. Выбирайте модели, которые срабатывают от взмаха руки на небольшом расстоянии. Слишком чувствительные датчики движения могут сработать, когда вы начнете раскладывать продукты на столешнице. Модели, реагирующие на тепло, тем более не подходят для зоны готовки.

Ниже рассказываем, как сделать одноцветную подсветку на кухне под шкафами, используя сенсорный выключатель. Он выглядит как небольшая кнопка или панель с собственным питающим контроллером. 

Расходные материалы и инструменты

Вам также могут понадобиться: 

• двужильный медный провод от 1,5 мм2; 
• быстроразъемные коннекторы для его соединения с лентой;
• изолента или термоусадочные трубки;
• паяльник и припой;
• силиконовый клей;
• дрель со сверлом для ДСП, МДФ;
• шуруповерт или отвертка;
• ножовка по металлу;
• клипсы для профиля, саморезы для них;
• рулетка;
• бумага и карандаш.

Монтаж 

Нарисуйте схему подключения с размерами. Для этого измерьте дно шкафов без учета крайних боковых стенок. Под ними будут спрятаны торцевые заглушки. 

• Сразу решите, где поставите блок питания, выключатель.
• Убедитесь, что шнур с вилкой свободно дотянется до розетки.
• Отметьте на схеме точки мебели, где нужно сделать отверстия под провода к источнику 220В.
• Определите, сколько отрезков профиля и какой длины вам нужно, рассчитайте количество коннекторов, крепежа.

После этого можно начинать монтаж. 

• Нарежьте профиль по схеме. Нарежьте ленты в размер, соедините прямыми или угловыми коннекторами. Уложите линии в профиль и проверьте правильность нарезки. Убедитесь, что коннекторы не мешают поставить рассеиватель.
• Просверлите в шкафах отверстия под провода, идущие к розетке или блоку питания.
• Решение с готовым шнуром включите в розетку, проверьте срабатывание выключателя.
• На отдельный блок питания поставьте шнур с вилкой. Используйте клеммы Input на БП: N синий или черный ноль, L красная фаза. По той же схеме можно подключить БП к распределительной коробке медным проводом.
• Разместите БП в шкафу или на нем. Убедитесь, что шнур дотягивается до розетки.
• Разместите контроллер выключателя в шкафу. Провод с кнопкой или панелью выведите через просверленное отверстие на фартук.
• Соедините БП с контроллером выключателя. На БП ищите клеммы Output, на контроллере Input. Красный провод идет к любой клемме V+, черный к V-.
• Подключите сенсор к ленте через просверленное отверстие. Найдите на контроллере выходы Output. Красный провод от ленты подключите к любому выходу V+, черный к V-. Если вы обрезали линию или длины проводов не хватает, используйте для соединения двужильный медный провод сечением 1,5 мм2 или рекомендованный производителем выключателя. Зачищать и паять провода не обязательно. Есть специальные быстроразъемные обжимные коннекторы для LED-ленты и двухжильного провода. Их нужно подбирать по ширине подложки и сечению жил. Если будете соединять элементы пайкой, обязательно используйте изоленту или термоусадочные трубки для защиты от влаги.
• Установите алюминиевый профиль, используя специальные клипсы, которые фиксируют на мебели саморезами.

Электрики не советуют крепить алюминиевую подложку саморезами напрямую. Участок с диодами, попавший на них, будет сильнее греться. Из-за этого срок их службы может уменьшиться.

• Приклейте ленту к профилю, сняв защитную подложку в нижней части. Решения без подложки можно зафиксировать силиконовым клеем. Перед фиксацией протрите металл спиртом и дождитесь высыхания.
• Приклейте выключатель ко дну шкафа или фартуку на двусторонний скотч. Некоторые производители предлагают рамки-фиксаторы, которые нужно закрепить саморезами.
• Подключите подсветку и оставьте на 20-30 минут. Проверьте, не сильно ли греется БП, как быстро реагирует выключатель.
• Если все работает нормально, установите торцевые заглушки, закройте профиль рассеивателем. Они защелкиваются в пазах без дополнительных креплений.

Как сделать подсветку рабочей зоны накладными светильниками

Производители кухонных гарнитуров предлагают установку точечных или линейных светодиодных светильников, врезанных в дно мебели. Их нужно заказывать заранее, так как даже самый маленький цоколь требует увеличить толщину дна шкафа.

Вместо врезных светильников можно использовать накладные на батарейках круглые пушлайты или тонкие линейные. Они будут немного выступать под мебелью, но на кухне в современном стиле смотрятся гармонично.

Модели на батарейках можно установить за несколько минут. Вам понадобятся:

• рулетка и карандаш; 
• двусторонний скотч или дрель, саморезы, шуруповерт;
• батарейки.

Этапы монтажа.

• Отметьте на шкафах место для установки каждого светильника. Чтобы столешница была освещена равномерно, а не пятнами, приложите лампы ко дну мебели без крепления и измерьте ширину светового пятна внизу. Свет от соседних ламп должен пересекаться на 10 см минимум.
• Снимите с основания защитную пленку и приклейте его. Или зафиксируйте саморезом, если производитель предусмотрел такую возможность.
• Вставьте батарейки и защелкните крышку. Проверьте реакцию на нажатие или движение.

Светодиоды потребляют мало энергии. По отзывам, большинство ламп на батарейках хватает на месяц ежедневной готовки по вечерам.

Секреты удачной подсветки над столешницей 

Светодиодную ленту можно закрепить ближе к фартуку или дверце шкафа. Выбор места очень важен.

• Если хотите сделать на кухне подсветку фартука с красивой плиткой и рейлингами, размещайте линейные источники света как можно ближе к стене.
• Чтобы с комфортом работать с мелкими деталями на столешнице, ставьте яркие светильники строго по центру шкафов.
• Лента, размещенная ближе к дверце, может отвлечь внимание от неудачного фартука. Но край столешницы ближе к стене окажется затемненной зоной.

Для максимального комфорта перед установкой ленты или новой кухни со врезным освещением используйте накладные светильники на батарейках. Закажите сразу несколько с разной яркостью и температурой освещения и поживите с ними по 2-3 дня. Это поможет понять, какой свет нужен вам для комфортной готовки и делает ваш интерьер более выигрышным внешне.

Источник

Рассказываем, что такое поликарбонат и какие у него есть разновидности. Предлагаем полезную инструкция по резке и подборку инструментов, которыми можно разрезать материал.

Поликарбонат очень прост в обработке и монтаже. Поэтому он востребован среди домашних мастеров. Их него собирают теплицы, навесы, беседки и многое другое. Причем сделать это сможет даже начинающий строитель, а времени и сил затратит при этом немного. Для точной сборки важен правильный раскрой материала. Разберемся, как и чем резать поликарбонат, чтобы получить точный и ровный разрез. 

Как разрезать поликарбонат

Что такое поликарбонат

Так называется полимер, относящийся к группе термопластов. Появился на строительном рынке относительно недавно, однако быстро стал востребованным благодаря множеству достоинств. Он легкий, обладает высокой ударной прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным воздействиям, за исключением УФ-излучения. Материал нетоксичен, огнестоек со способностью к самозатуханию, устойчив к воздействию химических веществ. Монтаж поликарбоната несложный, в большинстве случаев можно справиться в одиночку. 

Разновидности материала

Различают два вида полимера. Чтобы правильно выбрать инструмент для резки, надо знать особенности каждой разновидности, кратко их охарактеризуем.  

Монолитный

Листы полимера формируются из расплавленного пластика. Для получения цветного материала в расплав добавляют краситель. Монолит выпускают разных размеров, толщиной от 1,5 мм. Материал похож на стекло, его так и называют «пластиковое стекло». Он устойчив к температурным перепадам, сильным ударам и нагрузкам, обладает высокой прозрачностью, хорошими шумоизоляционными свойствами, пожаробезопасен, экологичен и долговечен. Недостатком монолита считается чувствительность к УФ-излучению и некоторым химикатам. Кроме того, поверхность легко царапается, вследствие чего теряется прозрачность и эстетичный вид.

Сотовый

Материал со сложной структурой. Это две поликарбонатных пластины, которые объединяют поперечные перемычки-ребра. Они формируют пустоты или соты определенной формы, что придает конструкции жесткость. Производят листы разных размеров, толщиной от 4 мм. По сравнению с монолитом сотовый полимер менее прочный и прозрачный. Зато он более гибкий, легкий, ему проще придать нужную форму. За счет того, что он менее прозрачный, и царапины на поверхности меньше заметны. В остальном свойства материалов схожи. 

Чем резать монолитный и сотовый поликарбонат в домашних условиях

Полимерный материал мастера считают выносливым, поскольку его сложно сломать или разбить. Но ошибкой было бы думать, что с ним можно небрежно обращаться. Работают с ним аккуратно, только тогда получается точный и ровный рез. Разберемся, чем можно разрезать полимер.  

Ножовка

Используют для разрезания монолитного и сотового листа. Для работы выбирают полотно с мелким зубом. Крупные зубья раскрошат и порвут полимер. Оптимально использовать ножовку для небольшого объема резки. Важно правильно подобрать полотно. Оно должно быть новым, без дефектов. Для коротких разрезов подойдет пилка по металлу. Для длинных резов лучше взять полотно для дерева с мелкими зубцами. В любом случае полотно во время разрезания держат так, чтобы угол между ним и листом полимера был не больше 30֠. Режут, направляя инструмент к себе. При работе следят за амплитудой резки, работают равномерно, без рывков. Нельзя слишком давить на ножовку, чрезмерные усилия приводят к повреждению материала. 

Лобзик

Ручным лобзиком режут сотовые и монолитные листы. Для работы выбирают пилку с мелкими зубцами. С помощью инструмента можно выполнить резы прямой формы. Технология резки схожа с работой ножовкой. Движения должны быть плавные, без рывков и сильного нажима. Иначе не получится ровный срез.

Нож

Тонкие листы монолита можно разрезать острым строительным или канцелярским ножом. Чем тоньше полимер, тем проще его разрезать. Важно. Лезвие должно быть очень хорошо заточено, затупленный инструмент не сможет ровно разрезать материал. Ножом делают только прямые резы. Сначала намечают линию разреза, потом укладывают под нее направляющую или линейку и по ней проводят бороздку ножом. Лезвие ножа прижимают так, чтобы оно вошло в материал. После этого лист аккуратно надламывают по проведенной ножом бороздке. 

Ножницы

Для резки берут ножницы по металлу. Ими можно разрезать только монолит, края сотовых пластин инструмент сильно деформирует. Лучше всего ножницами разрезаются тонкие листы. Чем толще поликарбонат, тем сложнее его резать ножницами. Поэтому мастера не рекомендуют этот способ для резки пластин толще 3-4 мм. 

Электролобзик

Электрический лобзик очень удобный инструмент для раскроя сотового и монолитного поликарбоната. Им можно выполнять резы прямой и сложной формы, в том числе и округлой. Электролобзик значительно ускоряет процесс резки. При выборе пилки обращают внимание на количество и форму зубьев. Лучше всего подойдет полотно для пластика или металла с частыми мелкими зубцами. Их форма может быть волнообразной или прямой. 

Не стоит брать пилку, где зубья с разводом. Такими бывают инструменты для древесины. Зубцы такой формы будут не резать, а рвать полимер, края получатся рваными. Для выполнения ровного реза полотно должно быть новым, без дефектов и острым. Важно правильно закрепить его в инструменте. Электролобзик можно брать любой, даже маломощный. Им будет удобнее работать, поскольку легкий электроприбор не будет слишком нагружать руку. 

Циркулярная пила

Чтобы разрезать пластик, используют небольшие стационарные, а лучше ручные циркулярные пилы. Они отличаются небольшим весом и компактностью, поэтому их удобно удерживать в руке и делать разрез. Для работы выбирают пильные диски, предназначенные для пластика либо металла с мелкими зубьями. Они затачиваются особым образом так, чтобы не крошить края полимера. 

Углошлифовальная машина

Многие сомневаются, можно ли резать поликарбонат болгаркой. Делать это можно, но лучше всего резать таким образом монолитные листы. Для работы выбирают круги, предназначенные для обработки металла. Оптимально подойдут диски для алюминия. Они нагреваются меньше других и не оплавляют края реза. Для резки подойдет болгарка, у которой можно регулировать обороты. Режут на небольшой скорости, тогда инструмент не оставит заусенцев и не раскрошит края материала. С помощью УШМ обычно выполняют прямые отрезы, но опытные мастера могут делать и фигурные резы. При этом надо помнить о правилах безопасности. Электроинструмент развивает высокую скорость, поэтому травмоопасен. 

Правила резки

При разрезании поликарбонатных листов надо соблюдать простые правила. 

• Резать надо только в перчатках, чтоб не порезать руки об заостренные края разрезанного полимера. 
• Перед резкой всегда надевают защитные очки, чтобы мелкие фрагменты и опилки пластика не поранили глаза. 
• Острыми инструментами типа ножа и пилы нужно обращаться аккуратно, не давать в руки детям и не работать с ними человеку в измененном состоянии.
• Если работают с электрическими инструментами, строго соблюдают все требования безопасности, чтобы не случилось поражение электротоком. 
• Если на улице ветер, нельзя работать с крупными поликарбонатными пластинами. Порыв ветра способен согнуть и даже сломать пластину, травмировать при этом человека. 

Как правильно резать поликарбонат

Технология резки несложная. Разберем ее на примере: режем сотовый поликарбонат для теплицы.  Подготовьте площадку для разрезания. Уберите с нее все лишнее. Если будете резать прямо на земле, подготовьте несколько дощечек. Их надо будет подкладывать под пластины.

Таким образом поочередно вырезают все намеченные детали. В процессе резки не надо торопиться и прикладывать чрезмерные усилия. Это приведет к образованию смятых или рваных краев. Особенно чувствителен к таким недочетам сотовый материал. Ячейки сминаются, получается неровный рез, что нежелательно.

Источник

Рассказываем, что такое пароизоляция, какой стороной ее нужно укладывать к утеплителю. Даем полезные советы по монтажу изоляционного материала.

Эффективное утепление невозможно без укладки пароизоляционных материалов. Неопытные строители допускают серьезную ошибку, если пренебрегают изоляционным слоем. Это приводит к быстрой порче утеплителя и, как следствию, значительным теплопотерям. Такой же результат будет и в случае неправильной укладки материала. Чтобы этого не случилось, разберемся, какой стороной класть пароизоляцию на разных участках дома. 

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Что такое пароизоляция

Жизнедеятельность человека всегда связана с выделением насыщенных влагой паров. Они постепенно наполняют жилое помещение, увеличивая в нем влажность. Если на улице холодно, а в доме тепло, пар стремится конденсироваться. Для этого он пытается проникнуть через ограждающие конструкции. В результате большая часть парообразной воды конденсируется и выпадает в виде мелких капель в толще утеплителя или на его поверхности. 

В результате утепляющий материал намокает, теряет свои изолирующие свойства, разрушается. Это происходит с любым утеплителем, вне зависимости от того, где он уложен. Никакая вентиляция, даже принудительная и с рекуперацией, не сможет полностью защитить теплоизоляцию от намокания и порчи. Для этого нужна пароизоляция. Она специально предназначена для защиты теплоизолирующих материалов и несущих конструкций от влажного пара, поступающего из жилых помещений. 

Помимо этого пароизоляция выполняет еще одну важную задачу предотвращает попадание в воздух мелких частичек утеплителя. Все использующиеся в строительстве утепляющие материалы считаются условно безопасными. Это означает, что в их составе есть небольшие дозы токсичных веществ. Нежелательно, чтобы они попали в жилые помещения. Чтобы это исключить, производители настойчиво рекомендуют использовать пароизоляцию. Она не даст влаге разрушить утеплитель, и защитит проживающих в доме от потенциально опасных частиц утепляющего материала. 

Разновидности изолирующего материала

Выпускают разные виды пароизоляционных материалов. Основные их типы мы представили в форме таблицы.

Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию

Очень важно правильно определить, какой стороной класть пароизоляцию на чердаке, стенах или на полу. От этого зависит эффективность ее применения. Исключение изоляция, у которой обе стороны одинаковые, например, пленка без дополнительного покрытия. Ее можно укладывать любой стороной. В остальных случаях нужно определить внешнюю и внутреннюю сторону материала и правильно его уложить. Сделать это поможет инструкция от производителя, перед укладкой ее обязательно надо изучить. Мы подготовили общие рекомендации для разных участков. 

Стены

Чтобы понять, какой стороной класть пароизоляцию на стены, надо определить ее тип. Так, антиконденсатные мембраны всегда имеют гладкую и шершавую сторону. Последняя предназначена для сбора и последующего испарения конденсата. Ее направляют в сторону вероятного образования капель влаги. При утеплении стен полотно укладывают шершавой стороной к помещению, гладкой к теплоизоляции. Отражающую изоляцию кладут металлизированной стороной к помещению. 

Потолок

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок, определяют по ее типу и по виду помещения. Во всех межэтажных и чердачных перекрытиях антиконденсатную изоляцию направляют шероховатой стороной в комнату, гладкой к теплоизоляции. Исключение обустройство перекрытия над вентилируемым подпольем. В этом случае пароизоляцию лучше уложить шершавой стороной к утеплителю, а гладкой к помещению. Отражающие материалы кладут блестящей стороной к комнате.

Пол

При укладке антиконденсатных материалов всегда направляют шероховатую сторону к потенциальному источнику конденсата. Поэтому при обустройстве полов изоляцию кладут гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатую направляют в сторону комнаты. Определить, какой стороной класть отражающую пароизоляцию на пол, несложно. Ее кладут так, чтобы слой блестящей фольги был направлен в сторону комнаты.

Кровля

Вариантов, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, может быть несколько. Все зависит от вида кровли и типа изоляции. Ветровлагозащиту типа А укладывают на крыши с внешним расположением теплоизоляции вертикально или под уклоном более 35°. Ее монтируют шероховатым слоем к утеплителю под внешнюю отделку с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Изоляцию АМ и AS кладут в кровельный пирог любой формы, даже горизонтальный. Ее укладывают прямо на теплоизолятор, без обрешетки, шершавой стороной внутрь, гладкой наружу.

Материалы типа В редко используют для кровли. Их нельзя крепить на горизонтальных поверхностях, только на наклонных. Монтируют их поверх теплоизолятора, шероховатой стороной к комнате с обязательным вентзазором. Гидропароизоляцию типа С используют для обустройства кровельных пирогов на холодных и плоских крышах. Кладут ее шершавой стороной к испарению, гладкой разворачивают к направлению возможного поступления воды. Изоляцию D типа кладут на плоскую и наклонную кровлю любого типа. Ее разворачивают шершавой поверхностью к теплоизолятору. Отражающую пароизоляцию монтируют блестящей стороной внутрь помещения.

Полезные советы, как правильно класть пароизоляцию

Пароизоляция будет эффективной, только если ее правильно уложить. Важно обеспечить целостность полотна. Для этого полосы всегда кладут с нахлестом не менее 15 см. После этого проклеивают скотчем участки стыковки. Материал фиксируют к основе степлером или укладывают под обрешетку. Если в процессе фиксации была нарушена целостность изоляции, для ее герметизации участки со скобами проклеивают скотчем. 

Перед укладкой нужно определить внешнюю и внутреннюю стороны покрытия. Производитель всегда обозначает их на многослойных материалах. Так, логотип всегда ставят на внешнюю сторону. Может быть разная по интенсивности окраска. На внутренней стороне она светлее, на внешней темнее. Можно просто провести рукой по поверхности. Антиконденсатная сторона будет шершавой, внешняя гладкой. Пароизоляционная пленка гладкая с обеих сторон, поэтому на них нет маркировки. Ее можно укладывать любой стороной.

Источник

Чтобы вернуть ножам остроту, не обязательно нести их в мастерскую. Рассказываем, как самостоятельно заточить режущую кромку с помощью точильного бруска.

На кухне не должно быть затупленных ножей. Они способны легко испортить блюдо, ведь нарезать ими тонкие слайсы или одинаковые кусочки с ровными краями практически невозможно. Более того, готовка с ними может затянуться, так как они режут намного медленнее, чем должны. Наконец, тупое лезвие легко может соскочить и травмировать повара. Чтобы не допустить этого, достаточно следить за остротой режущей кромки и своевременно затачивать ее. Рассказываем, как точить ножи на точильном камне в домашних условиях.

Все о правильной заточке ножей точильным камнем

Как понять, что нож затуплен

Поскольку потеря остроты лезвием не происходит мгновенно, ее бывает сложно вовремя заметить. Изо дня в день нож понемногу ухудшает свои режущие качества, заставляя прилагать все больше усилий при готовке еды, пока наконец не становится очевидным, что он нуждается в затачивании.

Как понять, что лезвие затупилось и пора наточить нож на точильном камне (именно такая заточка считается самой качественной из доступных в домашних условиях)? Есть разные способы, но мы остановимся на самых надежных и гарантировано безопасных.

• Визуальная оценка. Поскольку режущая кромка очень тонкая, рассмотреть дефекты на ней бывает сложно. Но если поднести ее к яркой лампе или к окну и медленно поворачивать в разные стороны, можно заметить, что в некоторых (или даже во многих) местах на лезвии заметны светлые блики. Это и есть дефекты, которые надо устранить, чтобы вернуть остроту. Впрочем, такой способ обычно показывает только серьезные повреждения, а мелкие щербинки и сколы рассмотреть таким образом вряд ли получится.
• Бумажный тест. Попробуйте одним резким движением разрезать лист офисной бумаги, держа его за уголок. Если лезвие легко прошло сквозь него и оставило ровный надрез, значит, оно в хорошем состоянии. Если же края получились неровными и рваными или вовсе не удалось прорезать бумагу, пора браться за точило.
• Проверка на помидоре. Один из самых популярных и рабочих методов узнать, не пора ли точить кухонный нож камнем, нарезка томата. Овощ обязательно должен быть спелым и сочным: в этом случае измельчить его на аккуратные тонкие слайсы можно будет только острым инструментом, а тупой его просто раздавит или порвет. Также проверить остроту лезвия можно на сливах, лимонах с тонкой шкуркой и любых других достаточно мягких плодах с плотной кожурой.

Очевидно, что затупленную режущую кромку обязательно надо наточить. Однако не всем моделям можно вернуть функциональность в домашних условиях: изделия с зубчатым краем, керамические или с магнитной прослойкой можно исправить только в мастерских, где есть специальное оборудование. Все остальные приспособления можно самостоятельно сделать острыми.

Виды точильных камней

Материал

Несмотря на большой выбор инструментов для заточки, камни остаются лучшим решением для использования дома. Конкуренцию им составляют механические и электрические точилки, однако в них изначально задан угол режущей кромки, а значит, точить на них можно только стандартные изделия. Если же на кухне есть европейские и японские ножи, имеются приспособления для рубки костей и чистки рыбы, для каждого из них придется покупать отдельную точилку. В то же время классическое точило подходит для моделей с любым наклоном кромки, а также одно- и двусторонней заточкой. Кроме того, при работе с бруском режущая кромка не нагревается, а значит, меньше портится в процессе затачивания и прослужит дольше.

Чтобы понять, каким камнем точить ножи, надо разобраться в их основных характеристиках. Чаще всего эти приспособления классифицируют по материалу изготовления.

• Синтетические они состоят из связующего компонента и включенных в него абразивных частиц, которые могут быть из карбида кремния, керамические и алмазные. Чаще всего в быту можно встретить кремниевые модели, так как они обладают лучшим соотношением цены и качества. Хорошие изделия из керамики или с алмазным напылением будут стоить больше, что оправдывается их долговечностью. Как правило, искусственные бруски смачивают водой перед применением (если их надо смазывать маслом, это будет указано в инструкции).

• Натуральные камни обычно состоят из кремнозема или кварца, хотя возможны и другие варианты. Особой популярностью пользуются японские водные и арканзасские масляные камни они известны своим высочайшим качеством и при должном уходе могут служить десятками лет.

Для обычных кухонных ножей подойдет большинство брусков, поэтому можно приобретать демократичные синтетические модели. Для охотничьих или профессиональных поварских (из стали повышенной прочности) лучше выбрать износостойкие алмазные или керамические модели.

Абразивность 

Также обращайте внимание на степень абразивности: правильно точить ножи на точильном камне как крупной, так и мелкой зернистости, а не на каком-то одном. Первичная грубая заточка, выравнивающая лезвие и придающая ему нужный угол, выполняется на брусках с показателем 600-1 000 грит, а для шлифовки подойдет изделие с параметром от 1 000 до 3 000 грит. Больше 3 000 грит нужны только для полировки до идеальной остроты, которая на кухне обычно не требуется.

Для домашнего использования лучше выбирать искусственные приспособления, так как их часто делают двусторонними с разной степенью зернистости: в этом случае одним приспособлением можно как исправить серьезные дефекты, так и довести режущую кромку до идеально острого состояния. Если же для заточки используются природные камни, то их всегда требуется два один для грубой обработки, второй для финишной.

Натуральные оселки, даже с крупным зерном, действуют более мягко и деликатно, чем синтетические. С ними меньше шансов нечаянно снять слишком большую полосу металла или испортить лезвие неудачным движением, поэтому есть смысл покупать именно их, если нож дорогой.

Если под рукой нет точила, его можно заменить наждачной бумагой: с грубым абразивом для правки лезвия и с мелким для его шлифовки.

Как точить ножи с помощью камня

Перед тем как приступать к заточке, надо определить, каким должен быть угол режущей кромки.

В большинстве случаев оптимальным считается угол в 20-25 градусов, и именно на него следует ориентироваться при домашней заточке. Определить его достаточно просто: сначала поставьте нож вертикально на точило это будет 90 градусов, затем наклоните его до линии, условно разделяющей угол пополам, получится 45 градусов. Разделив и этот угол на два, снова наклоните лезвие ровно до воображаемой линии, и вы получите примерно 20-25 градусов. Именно под таким наклоном следует затачивать режущую кромку.

Все камни, кроме алмазных, перед натачиванием смачивают водой либо смазывают специальным маслом всухую работать нежелательно, так как поры забьются частицами стали, и эффективность оселка заметно снизится.

Чаще всего в быту используют водные камни, при этом у них может быть разная длительность замачивания: алмазные требуют минимального контакта с водой, крупнозернистые погружают в жидкость на 5 минут, мелкозернистые на 10-20 минут. Также можно ориентироваться на пузырьки воздуха, выходящие из изделия: как только они исчезли изделие намокло достаточно.

Как правильно точить нож на камне вручную? Выяснив правильный угол заточки и намочив оселок, можно приступать непосредственно к затачиванию.

• Зафиксируйте брусок. Для этого подойдет силиконовый или резиновый коврик либо двусторонний объемный скотч.
• Возьмите нож двумя руками за рукоятку и за обух, чтобы контролировать угол наклона и степень нажима.
• Приложите режущую кромку к абразиву под нужным наклоном и, слегка надавливая, проведите вниз и поперек от пятки к кончику. Повторите несколько раз с одной стороны, затем выполните те же действия с другой стороны. При необходимости снова смочите или смажьте маслом абразивную поверхность.
• Точно так же заточите лезвие в противоположном направлении (от кончика к пятке) с обеих сторон.
• Возьмите оселок для финишной обработки и повторите все этапы заточки на нем.
• Тщательно промойте режущую часть под проточной водой, чтобы смыть остатки стальной пыли.

Совет: всегда проводите по камню обеими сторонами кромки одинаковое количество раз, чтобы заточка получилась равномерной.

После затачивания мыть оселок не надо: достаточно протереть его влажной тканью, чтобы убрать металлическую стружку.

Во время работы всегда помните о правилах безопасности: внимательно следите за положением рук и пальцев, не проверяйте остроту лезвия, прикасаясь к нему, и тщательно мойте лезвия после обработки, чтобы полностью смыть с них металлическую пыль.

Если у вас синтетический камень, у которого одна сторона более грубая, а вторая деликатная, действия будут теми же, с той лишь разницей, что второй оселок не понадобится. Чтобы понять, как точить нож двухсторонним камнем, достаточно выяснить, с какой стороны находится более крупный абразив, и начинать заточку с него. Определить зернистость можно по цифрам на бруске (более высокое число обозначает меньшую абразивность) либо на ощупь (мелкозернистая часть более гладкая). Также поверхность для первичной обработки обычно выглядит более текстурированной.

Узнав, где какая сторона, можно приступать к обработке по алгоритму, приведенному выше: сперва лезвие точится о крупное зерно для устранения дефектов и выравнивания, а затем о мелкое для окончательной шлифовки.

Как сохранить остроту режущей кромки

Мало заточить нож до нужной остроты. Если неправильно пользоваться им, не ухаживать должным образом и допускать неаккуратное обращение, то лезвие будет затупливаться очень быстро. И сохранить его остроту не помогут даже самые лучшие камни для ножей.

Правила эксплуатации этих кухонных приспособлений несложные, однако соблюдать их обязательно, если вы хотите, чтобы нарезка продуктов была быстрой, легкой и безопасной. 

Основные причины, из-за которых тупится режущая кромка, можно сформулировать так.

• Неправильные разделочные доски. Стеклянные, каменные, керамические и металлические поверхности очень твердые, и лезвие при контакте с ними деформируется намного быстрее, чем при использовании пластиковых и деревянных досок.
• Хранение с другими столовыми приборами. Вилки и ложки сделаны из стали, а значит, они достаточно твердые, чтобы создавать на поверхности режущей кромки микроповреждения. Лучше вешать ножи на магнитный держатель, вставлять в браш-подставку, а если это невозможно, то хотя бы надевать на них защитные чехлы, складывая в общий ящик.
• Металл, из которого изготовлено лезвие, боится сильного нагрева и агрессивной бытовой химии, поэтому стоит избегать мытья в посудомоечной машине (такой уход нежелателен, даже если производитель допускает помывку своей продукции в ПММ).
• Применять ножи следует только по назначению: нельзя рубить ими кости, как топором, разрезать замороженное мясо и, тем более, пытаться открыть консервы или откручивать острием шуруп.
• Нарезав продукты, отправляйте их в кастрюлю или на сковороду, проводя по доске только обухом верхней (широкой) стороной, а не режущей.

Есть и еще один секрет, как сохранить остроту лезвия максимально долго. Для этого достаточно лишь регулярно править режущую кромку. Дело в том, что она не затупливается сразу, а поначалу только понемногу деформируется: начинает местами отгибаться в разные стороны, на ней появляются микроскопические сколы и замятости. Если каждый раз в подобных ситуациях использовать точильный камень, который буквально стесывает слой метала, режущая часть будет быстро уменьшаться, и нож вскоре придется выбросить.

Поэтому лучше использовать мусат длинный прочный стержень, который выравнивает поверхность лезвия, не снимая металлическую стружку. Техника использования очень похожа на заточку бруском: мусат, держа за рукоятку, упирают в горизонтальную поверхность, а затем проводят по нему лезвием под углом в 20-25 градусов (несколько раз для каждой стороны). Такая обработка обеспечивает кухонной утвари достаточную остроту и спасает от слишком частого затачивания.

Источник

Рассказываем, что такое ароматиффузор и как его самостоятельно изготовить. Предлагаем рецепты простых ароматных смесей для самодельного диффузора.

Домашняя атмосфера складывается из множества элементов. Ошибкой было бы думать, что значение в ее создании имеет только оформление мебели или интерьера, декоративные элементы. Это, безусловно, важно, но есть почти неуловимые мелочи, которые создают настроение. К таким относятся запахи. У каждого дома есть свой неповторимый аромат, подчеркивающий царящую в нем атмосферу. Разберемся, как сделать ароматический диффузор для дома своими руками, чтобы наполнить его приятными запахами. 

Как самостоятельно изготовить аромадиффузор

Что это такое

Аромадиффузором называют приспособление для распространения в воздухе эфирных масел. Их приятный аромат создает атмосферу уюта, дезодорирует воздух и маскирует неприятные запахи. Диффузоры используют для ароматерапии. С помощью грамотно подобранных запахов можно расслабиться и забыть о стрессе или, наоборот, сконцентрироваться и увеличить продуктивность. Доказано, что ароматы способны оказывать значительное влияние на эмоции людей и их настроение.

Классическим вариантом аромадиффузора считается масляная модель. Это флакон, заполненный ароматной жидкостью. В него вставлены небольшие палочки. Они пористые, поэтому аромат легко по ним поднимается и распространяется по комнате. Когда верхняя часть палочек пересыхает, их переворачивают и ставят высохшую часть в флакон. В среднем, так делают раз в неделю. Это позволяет сохранять интенсивность запаха все время использования диффузора. 

Как дома сделать жидкость для диффузора

Основным «элементом» масляного аромадиффузора является ароматическая жидкость. При желании ее можно смешать самостоятельно из вполне доступных ингредиентов. Их всего два база и эфирное масло. Охарактеризуем компоненты, которые понадобятся, чтобы смешать жидкость для диффузора своими руками.

Как подготовить базу 

Базовая жидкость бывает разной. Производители аромадиффузоров используют особые парфюмерные растворители, в состав которых входят органические соединения и силиконы. База растворяет ароматическое масло, «помогает» ему подняться по палочкам. Кроме того, ее состав подобран так, чтобы запах мало выветривался и сохранялся максимально долго, поэтому качественная базовая жидкость чаще всего не содержит спирты.

В домашних условиях для изготовления аромадиффузоров используют покупную базовую жидкость. Если нет возможности ее приобрести, берут базовое масло или масляно-спиртовую смесь. В первом случае за счет плотности основы аромат будет сохраняться дольше. При этом натуральные палочки с небольшими порами могут «забиваться» плотной жидкостью, что снизит интенсивность запаха. Масляно-спиртовая смесь менее плотная. Она легко поднимается по палочкам, но и выветривается быстрее. Перечислим масла, которые чаще всего используют как базу.

• Кокосовое. Легкое, хорошо впитывается. Обладает очень легким сладковатым запахом, он сочетается с любыми другими. Придает ароматической композиции экзотические нотки.
• Миндальное. За счет легкой текстуры хорошо впитывается. Аромат очень тонкий, нежный, подходит для любой композиции.
• Жожоба. Легко впитывается, не забивает палочки. Отсутствие запаха делает его идеальной базой для ароматических композиций.
• Оливковое. Немного плотнее тех, что описаны выше, но достаточно легко впитывается. У масла выраженный аромат спелой оливки, он придает композиции нотки свежести.
• Авокадо. Достаточно плотное, его чаще используют в смеси со спиртом. Обладает легким запахом авокадо, он придает композиции благородные ноты.

В целом, для базы можно выбирать практически любое масло без запаха. Иногда используют даже рафинированное подсолнечное или кукурузное.

Эфирные масла

Выраженный аромат диффузору придает эфирное масло. Оно может быть одно или смешивают сразу несколько видов в разных пропорциях. Перечислим самые распространенные варианты эфирок, что добавляют в самодельные аромадиффузоры.

• Мята. Освежает и охлаждает, снимает головную боль, стимулирует умственную деятельность, помогает сконцентрироваться, маскирует неприятные запахи. 

• Лаванда. Расслабляет и успокаивает, улучшает сон и снимает стресс.

• Жасмин. Яркий цветочный аромат, умиротворяет и расслабляет, снимает стресс и помогает уснуть.

• Все цитрусовые. Освежают, снимают усталость, улучшают настроение, стимулируют прилив энергии. Обладают антибактериальным эффектом и очищают воздух.

• Розмарин. Стимулирует концентрацию и память, улучшает настроение, снимает усталость, дает прилив энергии. 

Важно. При выборе эфирных масел надо учитывать не только свои предпочтения, но и вкусы других людей, проживающих в доме. Надо убедиться, что выбранные эфирки не вызывают у них аллергии и неприятных ощущений. К тому же эфирные масла не рекомендуют применять в доме, где есть домашние животные.

Что подготовить 

После того как выбрали базовое и эфирное масло, осталось подготовить все необходимое. Перечислим, что понадобится для сборки самодельного масляного аромадиффузора.

• Емкость для масла. Это небольшой стеклянный или керамический сосуд емкостью от 50 до 150 мл. Он должен быть с устойчивым основанием и узким горлышком, чтобы уменьшить испарение жидкости. Можно взять баночку, но обязательно с герметичной крышкой, в которой надо проделать отверстия для палочек. Учитывая, что ароматизатор часто используют как элемент декора, стоит обратить внимание не его внешний вид. Возможно, его нужно как-то украсить или расписать. Все это надо сделать до сборки диффузора.

• Палочки. Подойдут ротанговые, бамбуковые, деревянные или фибровые. Главное, чтобы их структура была пористой, тогда жидкость сможет беспрепятственно по ним подниматься. Своими руками палочки для диффузора можно сделать из шпажек для кухни. Они бывают разной толщины и длины. Из них нарезают фрагменты нужных размеров.

Кроме того, надо подготовить спиртосодержащую жидкость или спирт для масляно-спиртовой смеси. Желательно найти пипетку и мерную емкость, чтобы точно отмерить жидкости.

Как самостоятельно сделать диффузор для дома

Мы подготовили пошаговую инструкцию, как самому сделать диффузор для дома.

Простые рецепты ароматных смесей

Технология изготовления диффузора очень простая. Сложнее создать аромат, который понравится. Чтобы не ошибиться, можно использовать только какой-то один запах. Однако ароматические композиции намного ярче и привлекательнее. Для их создания нужно смешать несколько эфирок. Мы собрали несколько рецептов таких смесей. 

• Яркое лето: лаванда, бергамот, шалфей. Пропорции 1:2:3.
• Зимний уют: ветивер, герань, корица. Пропорции 1:1:1.
• Согревающий зимний: пачули, имбирь, корица, апельсин. Пропорции 1:1:1:5.
• Свежая весна: бергамот, грейпфрут, иланг-иланг. Пропорции 1:1:2.
• Цветочный: пальмароза, жасмин, роза. Пропорции 1:1:1.
• Легкая свежесть: мята, грейпфрут. Пропорции 1:1.
• Классический освежитель: розмарин, лимон, сосна. Пропорции 1:1:1.

Эти рецепты приведены для примера. Создание ароматов процесс творческий. Можно менять пропорции, брать другие ингредиенты, придумывать собственные композиции. В результате в доме появится свой неповторимый аромат, который понравится всем, кто в нем находится.

Источник