Записи с тегом «Своими руками»

Замок во входной двери заедает? Рассказываем, как решить проблему своими силами и когда лучше вызвать мастера.

Стал заедать замок или сломался ключ? С ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассказываем, как поменять личинку в замке входной двери и когда его лучше переставить целиком.

Все о замене личинки

7 признаков того, что личинку в замке пора заменить

Менять личинку в замке нужно в двух случаях при поломке и риске взлома. Срочный ремонт необходим, если:

• кто-то из членов семьи потерял ключи;
• дубликаты были в руках арендаторов, мастеров-отделочников, других малознакомых людей;
• вы обнаружили в замочной скважине элементы булавок или иголок, других посторонних предметов, ее края кажутся поцарапанными это может указывать на попытку взлома;
• резьба на старом ключе заметно стерлась;
• ключ с усилием ходит в скважине, часто заедает;
• личинка стала подвижной, «выдвигается» вместе с ключом;
• часть ключа при попытке открыть или закрыть дверь осталась в замочной скважине.

Сразу же замените личинку или замок целиком, переехав в новую квартиру. В новостройке лучше поставить новую дверь с высоким уровнем безопасности: застройщики редко предлагают надежные решения. Во вторичном жилье с прочной дверью запор тоже стоит заменить: вы не знаете, кому владелец давал дубликаты ключей.

Подготовка к ремонту

Для замены запорного механизма достаточно самых простых инструментов крестовой или шлицевой отвертки. Какая именно нужна, вы узнаете, посмотрев на торец двери. Если на нее с наружной стороны установлены дополнительные защитные накладки, нужно будет снять и их. Обычно для этого достаточно крестовой отвертки, но лучше предварительно проверить тип крепежа, сняв декоративную накладку со стороны квартиры.

Если вы начали ремонт, потому что замок заедает, предварительно смажьте все механизмы универсальной WD-40. Так будет проще извлечь старые прикипевшие или стершиеся детали.

Дверь из натурального дерева или окрашенной стали стоит заклеить пленкой перед началом работ. Это снизит риск случайных царапин на поверхности.

Выбираем, менять личинку или замок

Вам точно придется менять замок, если его пытались высверлить или выбить из полотна. Нужно снять конструкцию целиком, чтобы исключить скрытые повреждения. Возможно, придется менять и полотно двери. Лучше проконсультироваться с мастером, чтобы узнать, как обеспечить дому максимальную безопасность.

Замена всего замка может потребоваться и на очень старой деревянной двери. Если замочная пластина и ручка стали подвижными, язычок западает, возможно, из-за естественного износа увеличились полости, в которые устанавливали механизм. Иногда проблему можно решить подтягиванием крепежных элементов. Но лучше сразу заменить замок или даже все полотно, не дожидаясь, пока запор окончательно выйдет из строя.

Если проблема в заедании или риске вскрытия дубликатом ключа, можно просто поставить новую личинку. Но не все замки позволяют менять только механизм открывания. Как понять, какой стоит у вас?

Откройте дверь и на торцевой планке под запорным язычком или штифтами найдите винт. Если его нет, придется ставить новый замок в сборе.

Посмотрите на форму ключа. Есть три основных вида:

• круглый штифт с резными крыльями по обеим сторонам открывает сувальдные механизмы, у которых нет сменной личинки;
• круглый штифт с резьбой с одной стороны предназначен для дисковых запоров; их центральная часть съемная, но найти новую подходящего размера непросто;
• плоский наконечник с резьбой с одной стороны предназначен для цилиндрового замка, запасные части для которого легко купить и поставить самостоятельно.

По мнению специалистов, срок службы самого надежного замка до 10 лет. После этого нужно поменять его или хотя бы личинку, чтобы случайно не оказаться перед закрытой дверью.

Ищем новую деталь: советы по подбору

Как поменять личинку в дверном замке на входе в дом? Вам придется на какое-то время оставить его открытым. Даже у цилиндровых замков очень разные по размеру сердцевины. Купить подходящую просто по марке и артикулу запора невозможно. Нужно снять неисправный цилиндр, измерить и сфотографировать, и искать в магазине модель с точно такими же размерами. Если вы знаете точные размеры, цилиндр можно заказать в интернете. Но удобнее подбирать его лично в хозяйственном магазине. Приходите туда со старым механизмом и ищите идеально совпадающий новый.

Если вы не можете забрать цилиндр для подбора и оставить дверь открытой, измерьте его и пока поставьте на место. Вам нужно знать:

• длину от одного края до другого;
• если в центре есть поворачивающаяся деталь и/или винт длину каждого отрезка по краям от них;
• длину и диаметр широкой части замочной скважины;
• марку замка есть универсальные личинки, совместимые с замками разных брендов, но подобрать оригинальную чуть проще.

Некоторые личинки асимметричные. «Крылья», идущие от центрального крепежного винта или вращающейся сердцевины, имеют разную длину. При демонтаже запомните, куда смотрит короткая часть, а куда длинная. Новую деталь нужно поставить в том же положении.

Новая сердцевина должна совпадать со старой с точностью до миллиметра. Если личинка чуть больше, она выступает над полотном, поэтому ее легко срезать или сбить. Чуть меньше может провалиться вглубь, заклинить ключ. Если подходящую подобрать не удалось, ищите новый замок.

Если в магазине вам предложили на выбор несколько подходящих по размеру механизмов, выбирайте по материалу.

• Самым дорогим, но и самым долговечным будет цилиндр из нержавеющей стали. Нержавейка не боится капель воды, поэтому ее можно ставить даже на входную дверь в загородном доме. Высокая прочность металла снижает риск механического взлома. А гладкая поверхность и устойчивость к образованию ржавчины защищают от отложений, которые могут заставить ключ заедать.
• Вторым по прочности и долговечности металлом считают латунь. Она чуть мягче и пластичнее стали, но тяжелое стальное полотно и защитные накладки сведут риск выламывания или высверливания к минимуму. Латунь тоже не боится ржавчины и долго сохраняет прочность.
• Следующий в рейтинге алюминий. Он легкий, но гладкий и прочный, тоже хорошо сопротивляется образованию отложений.
• Для входных дверей не советуют использовать цилиндры из силумина. Этот алюминиевый сплав со временем начинает крошиться как старое дерево. Ждать от него прочности и долговечности бессмысленно. Но если по размеру вам подходит только силуминовая вставка, берите ее, но продумайте дополнительную защиту. Или поменяйте замок целиком.

У стальных входных дверей замочную скважину с наружной стороны часто защищает броненакладка металлическая пластина из сплавов, устойчивых к высверливанию или взлому. Она может быть накладной или врезной. Цилиндр должен по размеру точно совпадать с защитной накладкой. В противном случае она может заблокировать движение ключа. Снимите ее перед походом в магазин, чтобы убедиться в совместимости. Или подбирайте новую сердцевину, у которой ширина замочной скважины на всех участках до миллиметра совпадает со старой.

Цилиндровые замки открываются, когда резьба на ключе по очереди приподнимает тонкие штифты в механизме. Крайний штифт обычно неподвижный, сделан из особо прочного стального сплава. Его задача защита от высверливания остальных штифтов. При покупке узнайте, есть ли у новой личинки такая защита. Выбирайте для входной двери изделие с максимальным классом взломостойкости. Если модель с защитой от высверливания подобрать не удалось, задумайтесь об установке броненакладок, других элементов, повышающих общий уровень взломостойкости. Личинку в замке можно поменять самостоятельно, а установку накладок лучше доверить специалистам.

Как поменять личинку в замке самостоятельно: пошаговое руководство

Советы ниже помогут, если дверь свободно открывается и закрывается. 

Если на двери установлена накладная броненакладка, сначала снимите ее. Для этого подденьте ножом или плоской отверткой декоративную накладку вокруг защелки или замочной скважины со стороны квартиры. Открутите открывшиеся винты и снимите накладку с наружной стороны.

Врезная бронезащита крепится в толще полотна. Нужно разбирать его, чтобы получить доступ к механизму замка. Если вы хотите сохранить прежний уровень безопасности, лучше вызвать для этой работы мастера.

Если замок работает, а накладка снята, порядок действий следующий.

Если вы правильно подобрали размер, установка сердцевины не займет много времени.

Проверяйте работу новой сердцевины, когда дома есть другой человек, который сможет открыть дверь изнутри или хотя бы выбить личинку в случае ошибок при установке. 

Источник

Рассказываем, как самостоятельно установить москитку на пластиковое окно. Предлагаем подробные инструкции для разных видов крепления сетки.

С приходом теплых дней в квартиры и дома проникают комары, мухи и мошкара. Докучливые насекомые пробираются в самые мелкие щели, назойливо жужжат, лишают нормального сна и отдыха. Защитить себя специальными спреями, фумигаторами и лампами не всегда получается. Самая эффективная защита барьер от назойливых насекомых. Его дает правильно поставленная москитка. Разберемся, как установить москитную сетку на пластиковое окно.

Все о самостоятельной установке сетей-москиток на окно

Разновидности москиток

По типу крепления различают несколько видов москиток. 

• Рамочная. Представляет собой рамку, на которой закреплена сеть. Конструкция устанавливается в проем с помощью креплений разных типов: плунжеров, кронштейнов, скоб, т.д. Самый бюджетный и распространенный вариант.

• Распашная. Похожа на рамочную, потому что в основе такая же рама. Но она более прочная, усиленная. С одной стороны рамки находятся петли, с помощью которых она закрепляется на проем. С противоположной стороны ставят магниты, чтобы москитка не распахивалась от порывов ветра. 
• Рулонная. Конструкция аналогична шторе-рулонке. На валу закреплена свернутая в рулон сеть. За нижний край ее опускают вниз и фиксируют. После того как край освобождают от фиксации, он поднимается и сворачивается. Очень удобная система, но при этом достаточно дорогая. 

• Плиссе. Похожа на рулонную, но сдвигается не вниз, а в сторону. Конструкция состоит из двух направляющих элементов, между которыми натянута сеть. При сдвигании она перемещается по направляющим, складываясь при этом  по типу гармошки. Цена сети-плиссе тоже высокая. 

• Самоклеящаяся. Полотно, которое идет с клейкой лентой в комплекте. Достаточно просто приклеить к раме.

Есть еще раздвижные москитки, которые являются частью раздвижных оконных систем. При всем разнообразии москитных сеток в большинстве случаев выбирают рамочные конструкции с разными типами крепления. Их основное преимущество в невысокой цене и возможности самостоятельной установке. Далее мы рассмотрим именно эти системы.  

Рамочная конструкция

Распашная москитка

Рулонная система

Плиссе

Как провести замеры для заказа полотна

Перед тем как закрепить москитную сетку, надо правильно ее изготовить. Защитный элемент должен точно входить в оконный проем. Не должно оставаться свободных зазоров или щелей, куда смогут беспрепятственно проникать насекомые. Поэтому перед заказом полотна нужно правильно провести замеры. Делают это так.

Важный момент. Результаты фиксируйте с точностью до миллиметра, обязательно их записывайте, чтобы не было ошибок при изготовлении москитки.  

Как поставить москитную сетку на пластиковое окно 

Конструкцию чаще всего изготавливают под заказ, хотя можно собрать ее самостоятельно. Процесс установки готовой москитки зависит от выбранного типа крепления. Оно может быть разным, разберем все варианты, как вставлять москитную сетку в пластиковое окно. 

На Z-кронштейны

Такой вариант крепления встречается чаще всего. Он предполагает установку рамки с сетью на две пары кронштейнов, похожих по форме на букву Z. Рама вставлена в верхний крепеж и опирается на нижний. Сделать это несложно. Главный недостаток не всегда есть возможность поставить Z-кронштейны. Им нужно место, которого может не быть, если рама закрыта откосом.

Последовательность установки сетки такая.

Осталось установить сетку. Для этого ее выдвигают за проем, наклоняют от себя и вниз. Затем вставляют в верхние Z-кронштейны, задвигают вверх до упора. Опускают низ изделия, прижимают вплотную к раме и вставляют в нижние крепежи. 

На крепежи-усики

Конструкция фиксируется с помощью поворотных «усиков». Они надежно удерживают ее в проеме. Плюс такого крепления в простом монтаже. При этом все работы проводят внутри помещения, без необходимости высовываться наружу. Крепеж обеспечивает плотное прилегание, хорошо удерживается даже при сильном сквозняке.

Монтируют систему в такой последовательности. 

Осталось только поставить конструкцию на место. Сначала установите верхний усик в положение закрыто. Возьмитесь за ручки на каркасе с сетью и осторожно выведите его за оконный проем. Заведите конструкцию вверх так, чтобы крепеж зафиксировал сетку, затем поставьте нижний край. Теперь поверните все усики, чтобы зафиксировать москитку на месте. Важно. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не разрезать уплотнитель. Может быть так, что крепежи «болтаются», не держат нужное положение. В этом случае нужно снять сеть и немного подтянуть саморезы. 

На крючки-зацепы

Простой и безопасный способ, как прикрепить москитную сетку к оконному проему. Она закрепляется с помощью двух пар крючков, которые устанавливаются на каркас. Поэтому профиль остается целым, сверлить его нет необходимости. Монтаж проводится изнутри, что полностью безопасно.

Установка проводится в такой последовательности. 

Чтобы поставить москитку на окно, нужно вывести ее за проем. После этого аккуратно зацепить верхние крючки-зацепы за край рамы и опустить изделие до упора вниз. 

На плунжерное крепление

Москитка ставится и фиксируется внутри проема. Значимый плюс можно ставить на окна с решетками или там, где недостаточно места для установки внешних креплений. Недостатком считается довольно сложный монтаж, поэтому такая методика используется достаточно редко.

Установку проводят в такой последовательности.

Как ухаживать за москитными сетками

Москитка необходима, чтобы обеспечить комфорт в доме. Продлить срок ее эксплуатации поможет правильный уход. Изделие нужно регулярно мыть. Для этого его смачивают мыльной водой, ненадолго оставляют, потом ополаскивают, вычищая остатки грязи. Обязательно хорошо высушивают. На зиму сетки желательно снимать и убирать на хранение. Предварительно их промывают и сушат. Если оставлять москитку в холодное время на окне, на ней образуется наледь, которая растягивает пластиковые ячейки. Они не эластичны и не возвращаются в прежнее состояние, поэтому насекомые смогут проникать в комнаты. Кроме того, зимой велик риск порвать сеть. Ее могут расклевать птицы, продырявит падающая сосулька, т.п.

Источник

Рассказываем об оформлении углов на потолочных плинтусах. Предлагаем подробные инструкции по резке и стыковке галтелей.

При отделке потолка часто используют плинтус. Он закрывает стык между потолочным покрытием и стеной, придает отделке законченный вид. Сложностей в его монтаже обычно нет, за исключением угловой стыковки деталей. Не только опытным, но и начинающим мастерам бывает сложно правильно отрезать и состыковать планки. Мы подготовили подробную инструкцию, как вырезать угол на потолочном плинтусе, чтобы точно состыковать детали. 

Как сделать ровный стык в углу потолочного плинтуса

Особенности плинтусов

Потолочный декор выпускают в форме планок разной ширины и формы. Они очень легкие, несложно режутся и наклеиваются. С монтажом легко справится один человек. Багеты изготавливают из разных материалов.

Бюджетный вариант пенополистирол. Он очень мягкий, не гнется, но легко крошится. При неаккуратном обращении на планке остаются вмятины и глубокие царапины, которые невозможно удалить. 

Более плотный декор из экструдированного пенополистирола. Он прочнее, не крошится, не ломается и не мнется. Однако ему тоже не хватает гибкости, поэтому он требователен к качеству основания. Галтель не сможет повторить значительных изгибов стены, сломается.

Дюрополимер считается разновидностью экструдированного пенополистирола. Он прочный, не мнется и не ломается, достаточно устойчив к механическим воздействиям. Он не дает усадки, не портится под воздействием влаги. 

Полиуретановые плинтусы самые прочные и жесткие. Они хорошо удерживают форму, достаточно пластичны, поэтому нетребовательны к качеству основы. 

Для разрезания багетов можно выбирать разные инструменты. При этом надо учитывать материал, из которого они сделаны. Мягкий пенополистирол лучше всего разрезать тонким хорошо заточенным лезвием канцелярского или строительного ножа. Полиуретан, дюрополимер и экструдированный полистирол лучше резать ножовкой по металлу, но подойдет и острый нож. Если есть такая возможность, можно использовать торцовочную пилу, которая дает очень точный и ровный рез. Более того, ее можно настроить на резку под определенным углом, что очень удобно.

Для точной разметки детали используют специальное приспособление, которое называется стусло. С его помощью можно направить лезвие под определенным углом. Также пригодятся линейка, рулетка, простой карандаш. 

Проверенные способы, как сделать прямой угол на потолочном плинтусе

Стены внутри комнат очень редко сходятся точно под прямым углом, даже если внешне это и не заметно. Обычно есть расхождение в несколько градусов, иногда оно значительно больше. Это надо учитывать при раскрое галтелей. Чтобы их точно состыковать, надо правильно подрезать уголки планок. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим работающие методики, как правильно сделать углы на потолочном плинтусе.

Как отрезать внешний угол с помощью стусла

При подрезке используют стусло. Это лоток, в бортиках которого есть прорези. Они располагаются под разными углами. Обычно это 45° и 90°, но есть вариации с большим количеством прорезей. Для стандартной подрезки достаточно разметки под 45°.

Важный момент. Подрезку со стуслом можно использовать только для углов 90° или с небольшой погрешностью. Это можно проверить, измерив угол в комнате угломером или любым угольником. При большой погрешности используют другие методы.

Алгоритм подрезки такой. 

Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса на стусле

Для работы понадобится стусло и подходящий режущий инструмент.

Режут галтель так. 

Если нет стусла, его можно заменить упрощенным приспособлением. Для этого берут небольшой лист картона или плотной бумаги, наносят на него разметку. Чертят пересекающиеся под 90° прямые. Потом проводят прямые под углом 45°. Получившуюся разметку используют так же, как и стусло. Учитывая, что у такого приспособления нет бортиков с прорезями, работать с ним не так удобно, но возможно.

Как стыковать угол с помощью лазерного уровня

Для разметки галтеля используют лазерный уровень. Инструмент с большой точностью показывает линию стыковки деталей. Подходит для разметки прямых и нестандартных углов.

Алгоритм действий такой. 

Галтель аккуратно обрезают по намеченным линиям, наклеивают на место. Этот способ подходит для формирования внутреннего и наружного угла на потолочном плинтусе. Алгоритм действий одинаковый. 

Как отрезать угол на потолочном плинтусе без специальных приспособлений

Можно сформировать стык и без каких-либо приспособлений. Эта методика подходит для углов любой формы и кривизны. Для работы понадобится только карандаш с линейкой и инструмент для резки.

Алгоритм действий, как обрезать углы на потолочном плинтусе, такой.

Стыковка с декоративными уголками

Для оформления угла можно использовать декоративные уголки заводского производства. Их изготавливают разными по размерам, форме и материалам. Декор универсален, поэтому при желании можно подобрать стыковочные детали для своей комнаты. Важно, чтобы они подходили к общему оформлению комнаты. Поэтому лучше всего выбирать их при покупке галтелей, рассматривая при этом все возможные варианты. 

В продаже есть разные стыковочные уголки. Для прямых и близких к этому углов можно выбрать уголки со стыковым примыканием. В этом случае плинтус прижимается и приклеивается встык с декором. Для неровных углов выбирают другие модели. Это уголки, закрывающие края багета. Галтель вставляется в уголок настолько, насколько это нужно, чтобы оформить ровное клеевое соединение. 

Как состыковать галтели 

Чтобы соединение было точным и красивым, после резки надо зачистить и отшлифовать его края. Зачистить плотный пластик можно мелкой наждачкой или шлифовальным бруском. Для мягкого пенопласта этот метод не подойдет он сомнется и раскрошится. В этом случае выровнять край можно только острым и тонким лезвием. Им нужно очень точно отрезать выступающие неровности. При этом сильно нажимать на резак нельзя, чтобы не смять материал. Багеты с обработанными краями прикладывают к месту монтажа, проверяют стыковку. Если вдруг окажется, что стык немного неровный, например, одна деталь чуть заходит на другую, аккуратно подрезают излишек и снова зачищают край. После этого их поочередно приклеивают на место. 

Иногда оказывается, что после приклеивания между деталями заметна щель. Она может быть небольшой или довольно заметной. Ситуацию исправит шпаклевание. Зазор шпаклюют любым подходящим составом. Шпаклевка хорошо скрывает маленькие зазоры, но с большими она вряд ли справится. Поэтому крупные щели сначала заполняют герметиком или густым раствором шпаклевки. Дают подсохнуть, потом выравнивают новой порцией шпаклевки. Ждут, пока она высохнет, потом аккуратно шлифуют мелкой наждачкой. Зашпаклеванный угол красят в цвет основного плинтуса. 

Источник

Какой бетон выбрать для черновой стяжки? Как рассчитать пропорции раствора и выставить маяки для его заливки? Делимся советами в статье.

Как залить пол бетоном своими руками? Подготовили инструкцию для частного дома с ленточным или свайным фундаментом и квартиры с черновой отделкой.

Все о бетонной стяжке

Какой бетон для заливки пола выбрать

Бетон смесь из щебня, песка, цемента и воды. Вы можете купить готовый раствор или компоненты по отдельности. При покупке готовой смеси смотрите на марку бетона.

• М150 подходит для сарая, в котором не будет ничего тяжелого.
• М250 для гаража с легковым авто.
• М300 или М400 для заливки бетонной стяжки по грунту с теплым полом внутри.

Чем выше марка, тем лучше бетон выдерживает нагрузки.

• Давление от перегородок, сантехники, мебели, станков в домашней мастерской.
• Расширение и сжатие при перепадах температур из-за них теплый пол нужно заливать бетоном высокой марки, даже если давление на поверхность невелико.

Если вы самостоятельно готовите раствор, проверяйте характеристики всех компонентов. 

• Цемент. Его класс прочности указывают как М200, М400 или как 22,5, 32,5. Для заливки полов по грунту или гаража с тяжелым авто выбирайте марку не меньше М500 или 42,5. Для стяжки пола в квартире М300 или М400 (22,5 и 32,5 соответственно). 
• Песок. Лучший речной, крупно- или среднезернистый, с минимальным содержанием глины и других примесей, низкой плотностью. Смотрите на вес 1 м3: чем он меньше, тем ниже плотность.
• Щебень. Выбирайте гравийный или гранитный. Важные характеристики: прочность не ниже М1000, размер фракций не больше 20 мм.

Сколько бетона нужно для заливки пола?

Если вы заказываете готовую смесь: 

• рассчитайте оптимальную толщину стяжки как это сделать, читайте ниже;
• переведите ее толщину из см в метры;
• умножьте на площадь помещения в кв. м. 

Для поверхности площадью 20 м2 и стяжки толщиной 0,05 м нужен 1 м3 раствора. Заказывайте 1,3 м3 готовой смеси с запасом + по 50 кг цемента и песка по отдельности для заделки швов. 1 м3 бетона может весить от 0,5 до 2,5 тонны. Масса зависит от пропорций щебня и песка. Вес нужно запрашивать у выбранного поставщика.

Если вы заказываете компоненты по отдельности: 

• рассчитайте объем смеси в м3 по формуле выше; 
• определите пропорции сухих компонентов например, цемент-песок-щебень в пропорции 1:3:5 всего 9 частей;
• разделите объем на 9 и умножьте на долю соответствующего компонента для щебня на 5;
• прибавьте к каждому результату 30%.

Вы получите объем каждого материала в куб. метрах. Чтобы перевести его в тонны, уточняйте у конкретного поставщика насыпную плотность. Она зависит от фракции щебня, зернистости песка, других факторов.

Что еще нужно для работы

Минимальный набор инструментов включает: 

• лазерный уровень;
• длинное правило;
• линейку или длинный ровный брус;
• виброплиту или ручной трамбовщик;
• лопаты и шпатели;
• бетононасос.

Вам также понадобятся много чистых ведер, маркеры, валики, режущие инструменты по пластику, бетону, металлу.

Дополнительные расходные материалы геотекстиль, парогидроизоляция, теплоизоляция, полиэтиленовая пленка, демпферная лента и полимерные валики.

Как сделать пол в доме бетоном по грунту

В зданиях с ленточным или свайным фундаментом черновой пол первого уровня заливают прямо по грунту. Такую технологию можно использовать для создания полов в гараже, подвале, на цокольном или первом жилом этаже.

Минус заливки бетона по грунту риск просадки и подтопления чистового пола грунтовыми водами. Такое основание не советуют делать, если грунтовые воды стоят выше 2 метров. Есть технологии инъектирования почвы закачки в нее битума или других составов, которые затрудняют воде путь к поверхности. Но они загрязняют участок, могут привести к попаданию токсичных веществ в скважину или землю огорода, к тому же требуют больших расходов.

Избежать подтопления при устройстве полов по грунту позволит многослойная гидроизоляция. Просадки тщательное уплотнение всех рыхлых слоев, армирование бетона.

Удаление грунта

Даже если под домом плотная песчаная почва, верхний слой рекомендуют снять. Этот совет можно игнорировать только при строительстве на каменистом или скальном основании. Обязательно удаляют плодородный чернозем и глинистую почву. Они становятся подвижными при перепадах влажности и температуры.

Грунт снимают на высоту чернового + чистового пола. Важно точно рассчитать толщину каждого слоя. Сверху вниз идут:

• плитка, паркет, ламинат 0,7-1 см, должны заканчиваться вровень с дверным проемом;
• подложка под ламинат, плиточный клей — 0,3 см;
• бетонная стяжка 5-10 см;
• теплоизоляция 1-3 см;
• гидроизоляция до 1 см;
• тонкий слой бетона не всегда, до 1,5 см;
• подушка из щебня 10-15 см;
• подушка из песка 10-15 см;
• геотекстиль до 1 см.

Щебень, песок, цемент самые большие статьи расходов. Если рыхлый грунт приходится снимать на большую высоту, пирог увеличивают не за счет песчаной подушки или стяжки, а с помощью глиняного затвора плотного слоя глины, замещающего часть рыхлой почвы. Лишние см можно набрать и за счет теплоизоляции взяв плиты максимальной толщины.

Площадку после снятия грунта обязательно уплотняют. Лучше всего заказать для этого виброплиту. При бюджетном строительстве мастерской или сарая можно использовать ручной трамбовщик из бруса с прибитой к торцу стальной пластиной. Грунт уплотняют до тех пор, пока на нем не перестанут оставаться глубокие следы от обуви при ходьбе.

На уплотненную площадку укладывают геотекстиль. Лучший вариант для сухого участка нетканое полотно плотностью от 200 г/м2. Для высоких грунтовых вод от 250 г/м2. Для жилого дома или мастерской без тяжелого оборудования достаточно полотна до 300 г/м2. Узкие полотна укладывают с нахлестом в 0,5 м.

Создание подушки 

На геотекстиль укладывают подушку из песка, на нее гравийную. От ее качества зависит долговечность будущего пола. Основные правила ее создания:

• крупные фракции щебня кладут вниз, мелкие выше;
• каждый слой тщательно разравнивают и уплотняют виброплитой или ручным трамбовщиком;
• песок уплотняют не целиком, а слоями каждые 3-5 см;
• перед уплотнением песок слегка смачивают водой.

Оптимальная высота песка и щебня по 10-15 см для каждого. Уложить их ровным слоем помогут пластиковые или деревянные колышки, на которых отмерена нужная высота. Это еще не маяки, поэтому ставить их по уровню не обязательно. При дальнейшей заливке вы скорректируете уровень пола.

При выборе щебня для работы смотрите на его тип, морозостойкость, прочность, группу, которая говорит о соотношении крупных частиц и мелких обломков. Для дома подойдет гравий размером 2-4 см, 2 или 3 группы, морозостойкостью F200 или F300, прочностью от М200.

Для расчета объема щебня узнайте у производителя коэффициент уплотнения. Необходимое количество материала рассчитывается по формуле:

площадь участка в кв.м х высота слоя в м х коэффициент уплотнения

Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя щебня 0,15 м нужно 4,2 тонны гравийного щебня размером 2-4 см. Его коэффициент 1,4.

Для расчета количества песка на отсыпку умножьте объем слоя в кубических метрах на 1,5. Вы получите результат в тоннах. Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя песка 0,15 м нужно 4,5 тонны.

По гравийной подушке заливают подбетонку черновой слой цементно-песчаной смеси толщиной 1-1,5 см. Он упростит дальнейшее выравнивание и установку маяков, защитит помещения от холода и сырости. Этот этап можно пропустить, если грунт сухой и не склонный к подвижности. Но тогда щебень стоит укрепить цементным молочком жидкой смесью из цемента и воды в пропорции 1:3.

Для подбетонки или цементного молочка можно брать самые дешевые строительные материалы: бетон М100 или даже М50, цемент М300. Если фундамент свайный, перед черновой заливкой бетоном нужно поставить опалубку из листов фанеры или досок. Для ленточного дополнительная опалубка не нужна, подбетонку в форме фундамента делают без зазоров. Как готовить и заливать подбетонку, читайте ниже. Технология та же, что и для бетонного пола. Но можно работать без маяков и армирования, не так тщательно выравнивать поверхность.

Цементным молочком щебень равномерно проливают сверху. Время застывания до 48 часов. После этого можно переходить к дальнейшим работам. Черновой слой бетона наносят из бетононасоса, разравнивают правилом и уплотняют виброплитой. Сохнуть он может до 28 дней.

На застывшую подушку укладывают пароизолирующий материал. В сарае или мастерской можно использовать полиэтиленовую пленку. По подбетонке обмазочную битумную гидроизоляцию. В жилом доме мембрану. Изоляция должна находить на стены на высоту чернового и чистового напольного покрытия.

На парогидроизоляцию укладывают слой утепляющего материала. При заливке по грунту выбирают плотный, выдерживающий высокие нагрузки материал. Оптимальный выбор для жилого дома пенополистирол. Он выдержит вес бетона и чистового покрытия, не начнет гнить, даже если промокнет. Допустимо использовать и керамзит. Но есть риск, что он начнет «разъезжаться» под большой нагрузкой. Минеральную вату брать не стоит. Она не любит влажность, от которой нельзя на 100% защититься на грунтовом основании.

В частном доме можно сделать водяной или электрический теплый пол. Его укладывают поверх теплоизоляции и заливают бетоном.

Разметка и установка маяков 

В первую очередь определите толщину бетонной стяжки и чистового пола. Именно эту высоту вы будете отмечать с помощью маяков.

Оптимальная толщина бетонного слоя: 

• в жилом доме 50-70 мм; 
• в гараже 100-150 мм. 

Если вы планируете делать много межкомнатных перегородок из блоков, опирающихся непосредственно на бетон, ставить джакузи, рассчитывайте на толщину от 70 мм. Но это максимальная высота стяжки для водяного теплого пола. Для электрического советуют ограничиться 50 мм. Придется выбирать между максимальной нагрузкой, которую выдержит пол, и энергоэффективностью отопления.

При разметке используйте лазерный уровень, способный рисовать линии на поверхности. Он гарантирует максимальную точность измерений.

• От нижнего края стены через каждые 20-30 см с помощью лазерного уровня проведите вертикальные линии высотой 1 метр.
• Найдите линию, которая заканчивается выше всех. Отложите от ее верхнего края горизонтальную линию, проведите по каждой стене.
• Вычтите из 1 метра толщину бетонной стяжки и чистового пола. Например, 100 — 7 = 93 см. Проведите на каждой стене несколько вертикальных линий длиной 93 см, начиная от нарисованной горизонтали.
• Соедините нижние точки проведенных линий еще одной горизонталью. Если она замкнулась без перепадов высот, вы все сделали правильно.

Возьмите ровный и тонкий деревянный брус или длинную линейку. Приложите к стене между двумя горизонталями и маркером или цветной клейкой лентой отметьте на брусе уровень каждой. 

На стену от пола до нижней горизонтали приклейте демпфирующую ленту.

Как выставить маяки для заливки пола бетоном? 

• Используйте для заливки по грунту оцинкованный перфорированный профиль и густой цементный раствор, напоминающий плотное тесто.
• С помощью уровня сделайте на поверхности несколько линий во всю длину. Оптимальное расстояние между ними на 5 см меньше правила, которым вы будете разравнивать бетон. Вдоль каждой наложите нашлепки цементной смеси на расстоянии 5-10 см друг от друга.
• Положите на смесь первый маяк. Возьмите размеченный брус и держите рядом с маяком так, чтобы разметка совпала с верхней горизонталью на стене. Проверьте лазерным уровнем.
• Давите на маяк или подкладывайте цементную смесь, пока он не сравняется с нижней разметкой на брусе. Выложите так все маяки.

Армирование

Бетонное основание обязательно укрепляют металлической сеткой. Пластиковая для основания по грунту не подойдет. В гараже или доме с большими нагрузками нужна сетка с ячейками не больше 5х5 см, толщиной прутьев от 4 мм. Для небольшого сарая подойдет сетка с ячейками 10х10 см, толщиной 3 мм. 

Есть два способа укладки армирующей сетки под маяки и между ними.

• До маяков. Ее кладут на теплый пол, в некоторых местах крепят к основанию с помощью густого цементного раствора. Между собой отдельные сетки скрепляют проволокой. Минус технологии риск проседания сетки под весом маяков. Из-за этого разметка нарушится, основание будет неровным.
• Между маяками. Сетки заранее нарезают так, чтобы свободно разложить в пространстве между маяками, скрепляют между собой проволокой. Над основанием армирование слегка приподнимают с помощью нашлепок из цементной смеси. Минус метода придется искать инструменты для резки металлических прутьев. Но разметка сохранится.

Пропорции раствора и заливка 

Оптимальные пропорции раствора для стяжки по грунту 4 части щебня, 2 песка, 1 цемента и 0,5-1 воды. Но жидкость лучше добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию раствора. Он должен быть достаточно густым, держаться на горизонтально расположенном шпателе, не растекаясь.

Вначале в миксер засыпают щебень, песок и цемент, перемешивают. Затем добавляют треть объема воды и еще раз перемешивают. Дальше воду подливают небольшими порциями, перемешивая после каждой. Если раствор получился слишком жидким, можно сгустить его добавлением цемента и песка в пропорции 1:2.

Помещение желательно залить за одну смену. Бетон подают специальным насосом или накидывают лопатами, а затем разравнивают правилом, двигаясь вдоль двух маяков сразу.

Как ровно залить пол бетоном? 

• Двигайтесь от дальних углов к выходу. По сырой выровненной смеси ходить нельзя.
• Накладывайте смесь на 1-1,5 см выше маяков и вытягивайте излишки правилом. Очищайте его после каждой проходки.
• Сразу выравнивайте каждую порцию бетона, проходитесь сверху виброплитой или протыкайте толстым железным прутом в нескольких местах. После этого еще раз заглаживайте правилом.
• Оставьте залитую поверхность на 2 суток. После этого вытащите маяки. Это не обязательный этап: оцинкованные можно оставить внутри, если они полностью покрыты раствором, не выступают над поверхностью. Если вытаскиваете, то швы нужно заделать свежей смесью и выровнять правилом вдоль поверхности.

Через 2 суток в бетоне нарезают компенсационные швы линии глубиной 1-2 см, такой же ширины. Их располагают сеткой со сторонами до 30 см. Для нарезки можно использовать инструмент с алмазным режущим диском. В швы вкладывают полимерные жгуты, которые будут компенсировать температурные расширения и защитят от трещин. Если вы укладываете бетонную стяжку по грунту и делаете в ней систему отопления, швы обязательны. В неотапливаемом сарае можно обойтись без них.

После удаления маяков и создания швов бетон смачивают чистой водой с помощью валика и закрывают пленкой на 2-3 дня. Затем ее снимают и оставляют поверхность сохнуть. В среднем, застывание занимает 4 недели.

Как залить полы бетоном в квартире: особенности работы с готовым основанием 

В многоквартирном доме для черновой стяжки используют цементно-песчаную смесь без щебня. Он делает черновой пол слишком тяжелым. Стандартные перекрытия на такой вес не рассчитаны. Если вы хотите использовать именно бетон с щебнем, запросите у застройщика максимально допустимую нагрузку на перекрытия. Обратитесь к архитекторам или проектировщикам и попросите рассчитать максимально допустимую толщину бетонной стяжки с учетом будущих нагрузок от перегородок, сантехники, мебели.

Многие мастера, которые предлагают выровнять бетоном пол в квартире, работают с цементно-песчаными смесями, армированными фиброволокном. Оно обеспечивает дополнительную прочность, но весит меньше щебня. Если заказываете услугу, обязательно уточняйте состав раствора и вес готовой стяжки.

Своими руками залить стяжку в квартире даже легче, чем в доме. Основные этапы:

• очистка поверхности, удаление дефектов трещин и выбоин;
• грунтование для защиты от влаги и пыли;
• гидроизоляция может быть пленочной, обмазочной или напыляемой;
• теплоизоляция не обязательна на верхних этажах;
• электрическое отопление не обязательно;
• армирование в квартире используют полимерную сетку или обходятся без нее;
• установка маяков принцип тот же, что и в доме;
• подготовка раствора и заливка смесь без щебня более жидкая;
• уход за поверхностью вытаскивать маяки и делать компенсационные швы не обязательно, если в квартире не будет тяжелого оборудования.

Застывает бетон в квартире минимум 28 дней. После этого можно переходить к чистовой отделке. 

Источник

Монтируете ПНД-водопровод? Ищите советы для создания надежных соединений в статье.

Как соединить ПНД-трубу с полипропиленовой трубой, чтобы водопровод долго сохранял герметичность? Как состыковать пластик со сталью или медью? Разбираемся в статье.

Основные методы соединения ПНД-труб

Как соединить ПНД-трубы между собой

Пластик либо сваривают, либо скрепляют специальными элементами фитингами. Рассказываем, какой способ надежнее.

Сварка

Самый надежный способ монтажа, если выполнен опытным мастером. Если вы первый раз варите полиэтилен, потренируйтесь на обрезках. Убедитесь, что элементы идут вдоль единой оси, не отклоняясь, пластик расплавляется равномерно, без непрогретых частей и больших наплывов. Освоить технологию несложно, но хорошее оборудование дорогое, поэтому этот метод редко используют для быстрого монтажа дачного водопровода своими руками.

Есть два варианта неразъемного соединения ПНД-труб для водопровода.

• Встык. Вы соединяете две трубы с помощью центратора, фиксируете и надеваете сверху нагревательный элемент. Пластик плавится, потом застывает. Чтобы проложить водопровод под углом или сделать ответвление, встык можно приварить ПНД-отвод или тройник.
• С помощью электросварных муфт. Принцип тот же расплавление и застывание. Но на свободные концы вначале надевают пластиковую муфту с выведенными наружу контактами для подключения тока. Такой способ используют, если сварочный аппарат нельзя установить в зоне монтажа.

Компрессионные фитинги

Компрессионные фитинги пластиковые детали, которые позволяют быстро смонтировать водопровод без сварки и с минимальным набором инструментов. Для работы понадобятся специальные пресс-клещи и инструмент для зачистки торцов.

Компрессионные фитинги можно снимать, чтобы заменить поврежденный участок или проложить дополнительную ветку системы. Но любые разъемные соединения ПНД-трубы фитингами всегда уступают в надежности неразъемному сварному шву.

Работать с компрессионными фитингами очень просто. Заведите свободные концы в отверстия фитинга, а затем затяните клещами накидную гайку. Перед началом работы торцы нужно зачистить от заусенцев, промыть и высушить, намылить. Самая сложная часть затягивание гайки. Слишком слабо стык даст течь. Слишком сильно круглый торец станет овальным. Вначале потренируйтесь на обрезках.

Компрессионные фитинги нужно минимум раз в год подтягивать, так как под давлением гайка постепенно ослабевает. Поэтому такой метод монтажа не подходит для подземного или замурованного за гипсокартоном водопровода.

Другие фитинги

Бытовые водопроводы из ПНД либо сваривают, либо монтируют с помощью компрессионных элементов. Но есть и другие соединения. Их чаще используют в промышленных системах, но можно выбрать и для дома.

• Фланцы. Металлические кольца на втулках. Кольцо надевают на втулку, затем вставляют ее в трубное отверстие и приваривают. После этого кольца соединяют с помощью длинных болтов, вставляя их в заранее подготовленные отверстия.
• Муфты. Аналог компрессионных фитингов. Торцы заводят в отверстия, а потом затягивают несколько болтов вокруг каждого. Решение подходит для трубопроводов больших диаметров.

Как правильно соединить ПНД-трубу с полипропиленовой

Кажется, что два легкоплавких пластика можно нагреть и сварить друг с другом. Но это большая ошибка. Состав полимеров разный, температура плавления тоже отличается. В точке соединения возникнет внутреннее напряжение. Сварной шов не выдержит нагрузок и быстро потечет. Надежнее выбрать соединение из двух элементов.

Что подойдет для стыковки ПНД и ПП?

• Резьбовые соединения. В ПНД вставляют втулку особой формы. Она держится внутри за счет распорных лепестков. Для дополнительной фиксации сверху на трубу надевают металлическую гайку, которую фиксируют ключом. Ответная часть неразъемная деталь с резьбой на одном конце и ПП-втулкой, которую к полипропилену просто приваривают. Между собой части соединяются с помощью резьбы. Втулки для ПНД бывают прямыми и угловыми, позволяющими повернуть трубопровод под 90 градусов. Есть тройники, которые помогают поставить на трубопровод счетчик, подключить насос. Ответную часть для ПП можно закрепить методом холодной сварки с помощью специального клея. Но риск протечки при таком монтаже гораздо выше.
• Компрессионные муфты. Монтаж тоже простой, но для него нужны специальные пресс-клещи. ПП и ПНД заводят в разные концы муфты, фиксируют стопорными кольцами, затем накидными крышками-гайками. Их нужно затянуть ключом с максимальным усилием, но аккуратно. Компрессионные фитинги тоже могут быть угловыми, прямыми, сделанными в виде тройников или крестовин. С их помощью можно соединять сети разных диаметров. Для этого ищите неравнопроходной фитинг.
• Фланцевые кольца. Их чаще используют на больших промышленных трубопроводах, но дома тоже можно, если вы найдете фланец подходящего размера. Соединение включает два металлических и одно резиновое уплотнительное кольцо, пластиковые втулки, длинные болты. В металле есть отверстия под специальные длинные болты. В трубы вставляют пластиковые втулки, надевают сверху металлические кольца. С ПНД пластик сваривают, с ПП сваривают или приклеивают. После этого между кольцами ставят уплотнитель. В кольца вставляют болты и затягивают. В продаже также можно найти фланцы с полипропиленовыми кольцами. Но их надежность ниже, чем у металлических.

Чтобы получить долговечное соединение ПНД и ПП, соблюдайте следующие правила.

• Подготовьте торцы к монтажу. Очистите от пыли изнутри и снаружи, обработайте кромку по инструкции производителя фитингов, уберите стружку. Перед установкой компрессионной муфты торец советуют намылить, на наружной стенке отметить длину, равную половине длины муфты.
• Регулярно подтягивайте любые соединители. И резьба, и компрессионные гайки разбалтываются со временем. Стык между трубопроводами из разных материалов не советуют замуровывать в штукатурке или прятать в глухом коробе. Соединение должно быть доступно для периодического обслуживания.
• Чтобы стык был надежным, важно правильно выбрать размеры фитингов. Они могут быть указаны в мм или дюймах. Для ПНД также важно соотношение толщины стенок и диаметра SDR. У сети и компрессионного фитинга оно должно быть одинаковым.

Размер, указанный в описании соединительного элемента, должен точно соответствовать размеру трубы. Если фитинг надевается на нее сверху, как фланец или компрессионная муфта, его размер должен быть равен наружному диаметру трубы. Для втулок внутреннему. У ПНД и ПП-труб производители чаще указывают условный наружный диаметр. Внутренний рассчитывают как наружный минус две толщины стенки.

Для резьбовых стыковочных элементов производители также указывают диаметр резьбы, ее тип наружная или внутренняя. Диаметр может быть указан в дюймах или миллиметрах. Дюймовую и метрическую резьбу стыковать нельзя: их делают по разным стандартам, из-за чего детали плохо фиксируются.

Соединение ПНД и металлической трубы

Фитингов для перехода со стали на полиэтилен много. Есть решения и для перехода на медь. Производители предлагают разъемные и неразъемные соединения. Но способов, не требующих сварки, практически нет.

• Готовые переходники в виде гладких труб. В магазинах сантехники можно найти переходники ПЭ-сталь, в которых полимер и металл уже соединены. Вам останется лишь приварить каждую часть к соответствующей трубе.
• Готовые переходники с металлической резьбовой частью. Она сделана из стали (для стального трубопровода) или латуни (для медного). Сталь с латунью и медь со сталью стыковать нельзя: начнутся химические реакции, металлы быстро разрушатся. Металлический наконечник прикручивают напрямую к резьбе трубы или с помощью специальной муфты. Полимерную часть переходника приваривают к ПНД.
• Готовые переходники с пластиковой резьбовой частью. Полностью сделаны из полимерного материала. На ПНД их фиксируют с помощью компрессионной натяжной гайки, на металле резьбой. Соединение менее надежное, чем металлическое резьбовое.
• Фланцы. Выглядят как два металлических кольца и пластиковая втулка. К стали металл приваривают. К полиэтилену приваривают втулку, на которую заранее надето кольцо. Между собой кольца соединяют длинными болтами с гайками.
• Хомуты. Принцип монтажа похож на фланцевый. К каждой трубе приваривают втулку из соответствующего материала. Их стыкуют, на стык надевают уплотнительное кольцо и хомут, который затягивают с помощью забивного клина.
• Обжимные муфты. Единственный метод, не требующий сварки. Концы труб просто вставляют в муфту, а затем затягивают входящие в комплект болты. Такие муфты используют и для ремонта поврежденных трубопроводов. Они герметичные и служат долго, несмотря на простую установку. Но рассчитаны в основном на промышленные системы. Найти муфту диаметром меньше ДУ50 практически невозможно.

Как соединить трубы ПНД для водопровода с металлом, чтобы снизить риск протечек? Сварные стыки нужно тщательно проверить перед тем, как прятать систему в глухой короб или закапывать в землю. Сталь после сварки нужно дополнительно обработать для защиты от ржавчины, например, покрасить. Резьбовые, обжимные и компрессионные соединения придется регулярно подтягивать, поэтому их не советуют глубоко закапывать в землю или прятать в коробе за плиткой.

Как снизить риск утечек

Любой стык потенциально слабое место.

• При разработке схемы трубопровода старайтесь уменьшить количество стыков.
• Выбирайте неразъемную стыковку везде, где это возможно.
• Убедитесь, что фитинги рассчитаны на максимальное давление в вашей сети.
• Выдерживайте расстояние минимум в 50 мм от стыков двух торцов до изгибов сети, дополнительных ответвлений, других потенциально аварийных участков.
• При прокладке водопровода под землей постарайтесь уменьшить нагрузку на стыки. Пластик не любит давление и вибрацию. Не ведите сеть под въездом, пешеходными дорожками, местом, где ставите большой бассейн или генератор.

Лучшим методом монтажа ПНД-трубопровода считается сварка. Но она может сделать дачный водопровод слишком дорогим. Если вы делаете летний душ и систему полива, выбирайте компрессионные фитинги. Если регулярно подтягивать их, проблем с утечками не будет.

Источник

Рассказываем, что такое заземление и почему его нужно установить в частном доме. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельной сборке и монтажу заземляющей конструкции.

При строительстве дома приходится проводить разные электротехнические работы. Одна из них планирование и обустройство заземляющей системы. Строительные нормативы допускают самостоятельное проведение этих работ. Мы подготовили подробную инструкцию, как сделать заземление в частном доме, соблюдая при этом все требования нормативов. 

Как самостоятельно обустроить заземление 

Заземление: что это такое 

Под обустройством заземления понимают установку металлического контура, через который корпуса всего находящегося в здании электрооборудования соединяются с землей. Чтобы это осуществить, в систему включена выделенная жила. Она проходит во всех кабелях электроприборов и в электросети, где проходит от розеток к электрощитку, а оттуда во вкопанный в почвогрунт заземляющий контур. Таким образом, электрооборудование получает электрозащиту. Если оно окажется неисправным, и напряжение пойдет на детали из металла, избыточный ток будет сброшен в грунт. На корпусе может остаться слабый заряд, но для людей он не опасен. 

Надо знать, что требование к обустройству заземления появилось не так уж давно. Раньше ограничивались занулением. Желательно различать эти понятия. Зануление предполагает наличие кабеля из двух жил, где один провод нуль, а другой фаза. Электрооборудование соединяли с находящейся в элетрощитке нулевой шиной, которую обязательно заземляли. Работало это так. При включении электроприбора нуль-провод находился под напряжением. При неполадках получался пробой на корпус прибора и короткое замыкание, на него реагировал автомат в электрощитке и отключал электричество. Это не очень эффективно и потенциально опасно, поэтому зануление считается устаревшим вариантом и не используется при строительстве новых домов. 

Для заземления в отличие от устаревшего зануления нужен отдельный заземляющий провод. Он есть только в трех- или пятижильном кабеле. В новых домах прокладывается только такой. В старых постройках с двужильным кабелем для установки заземляющей системы необходимо сначала заменить электропроводку. Наличие заземления обязательное требование безопасности, зафиксированное во всех строительных нормативах. Грамотно спроектированная и обустроенная система защищает людей от поражения электротоком при возникновении неисправности в электрических приборах. Различают несколько видов заземляющих систем, большинство из которых монтируются только профессионалами. Но и своими руками сделать заземление в частном доме тоже можно. Далее подробно рассмотрим обустройство такой системы. 

Что такое заземляющий контур 

Основные требования, которые предъявляются к заземлению, собраны в главе 1.7 ПУЭ. В нем сказано, что около здания должен быть обустроен заземляющий контур. В него будет уходить напряжение при аварийной утечке тока или при возникновении замыкания. По правилам контур помещают в почвогрунт рядом со зданием. Система состоит из нескольких элементов.  

• Вертикальный заземляющий электрод. Вкапывается в грунт строго вертикально. В качестве заземляющего элемента используют металлические уголки размером 50х50 мм или пруты диаметром от 18 мм и больше. Длина элементов зависит от типа грунта, в котором они будут находиться. Среднее значение 3 м, этого достаточно для практически любого почвогрунта. Электроды делают из меди, оцинкованной или черной стали. Первый вариант самый эффективный.  
• Горизонтальный заземлитель. Металлические полосы, которые соединяют заземляющие электроды в общий контур. Обычно это полоса из металла или металлические стержни. Их приваривают к верхним краям электродов-заземлителей.
• Заземляющий проводник. Прокладывается от электрощитка до собранного и установленного контура заземления. 

Конструкцию желательно защитить от коррозии. Учитывая, что электроды должны полностью находиться в грунте и соприкасаться с ним как можно большей площадью, окрашивать их нельзя. Разрешено наносить антикоррозийные препараты на полосы из металла и обрабатывать участки сварных соединений битумом либо смолой. 

Важно. Запрещено обустраивать заземляющую систему из уже проложенных «подручных» подземных конструкций, к примеру, из металлического водопровода. Такое решение небезопасно, кроме того, металл будет корродировать намного быстрее. 

Cхемы контура заземления частного дома

Геометрия заземляющего контура может быть разной. Подходящий вариант выбирают исходя из удобства монтажа и эксплуатационных характеристик. Разберем основные варианты.

Линейная

Элементы монтируются в ряд, соединяются последовательно. Это очень удобно при установке около стены здания либо вдоль забора. Линия не замыкается, количество штырей-электродов бывает разным, но не менее трех. Чем их больше, тем эффективнее сопротивление системы. Основной недостаток схемы при повреждении одного из горизонтальных элементов-перемычек конструкция выходит из строя. Действует так называемый «принцип гирлянды», поскольку элементы соединены последовательно. На рисунке ниже  линейный контур со всеми необходимыми размерами.

Замкнутая

Электроды устанавливаются в виде какой-либо геометрической фигуры, чаще всего это равносторонний треугольник. Его вершины вбитые в землю штыри-электроды. Оптимальное расстояние между ними равно длине элемента. То есть, если она равна 300 см, то и расстояние между вершинами фигуры должно быть 300 см. Основное преимущество замкнутого контура он не теряет работоспособности при разрушении одной из горизонтальных перемычек. Оставшиеся связанными между собой элементы продолжают работать. На рисунке ниже замкнутый контур в форме треугольника со всеми размерами.

Замкнутые системы могут иметь не только треугольную форму. Причем они бывают более эффективные, чем треугольники. Действует правило: чем больше электродов, тем лучше общие показатели сопротивления. На рисунке ниже возможные варианты замкнутых схем для частного дома. 

Поэтапная инструкция, как самому сделать заземление в частном доме

Перед началом работ нужно выбрать геометрию контура. На рисунках выше мы представили две схемы со средними размерами. Такие системы работоспособны и эффективны практически во всех условиях. Можно использовать любую из них. Выбрав подходящее решение, приступают к его реализации. На примере замкнутого треугольного контура пошагово разберем, как это сделать. 

Выбор места

Очень важно правильно выбрать участок для монтажа. Надо понимать, что при срабатывании защиты электричество отводится в грунт. Место, где это происходит, в момент сброса становится смертельно опасным. Здесь возможно летальное поражение электротоком. Поэтому в целях безопасности нужно исключить возможность приближения людей или домашних питомцев к опасному участку. Обычно место под контур отводят за зданием, на расстоянии не более 100 см от фундамента. Желательно обнести участок заборчиком, чтобы никто не мог туда попасть. Чтобы не делать дополнительное ограждение, можно установить над заземляющей конструкцией садовую скульптуру, разместить альпийскую горку, т.п. Таким образом удастся не допустить попадание людей или животных в опасную зону и одновременно украсить территорию.

Подготовка материалов и инструментов

Для сборки контура, чтобы провести подключение заземления в частном доме, нужно подготовить такие материалы.

• Арматура диаметром не меньше 18 мм или водопроводная стальная труба сечением от 32 мм с толщиной стенок 3,5 мм либо больше. Вместо этого можно взять уголок из нержавейки размерами 50х50 мм. 
• Полоса из нержавейки 40х4 мм, ее длина должна быть равна расстоянию от места установки контура до крыльца.
• Три металлические полосы 40х4 мм по 120 см длиной. 
• Медный провод сечением не меньше 6 кв. мм, его определяют по толщине фазного проводника. 
• Болт М10 либо М8.

Из инструментов нужно подготовить лопату, сварочный аппарат, болгарку, перфоратор, набор гаечных ключей и кувалду.

Монтаж системы

После того как выбрано место и проведена подготовка, приступают к монтажу. Последовательность действий, как собрать и подключить заземление в частном доме, такая.

1. Земляные работы

Выбранный для установки участок очищают от мусора и крупных сорняков, намечают на нем треугольник нужного размера. От одной из его вершин намечают линию, которая ведет к крыльцу здания. По намеченным линиям копают узкую траншею под установку элементов системы. Глубина сооружения 50-70 см. Должен получиться треугольник и прямая линия до крыльца. 

2. Установка электродов 

Сначала подготовленный прут, трубу или уголок режут на фрагменты нужной длины. Проще всего сделать это с помощью болгарки. Чтобы элементы проще было забить в грунт, вбиваемый конец подтачивают. Делают это тоже болгаркой. Подготовленные таким образом штыри-электроды поочередно ставят в вершинах треугольника и забивают в грунт. Важно. Нельзя копать ямы под заземлители. Они должны максимально соприкасаться с грунтом. Верхний край электрода должен возвышаться над землей на 10-20 см. 

3. Сборка контура

Горизонтальные полосы-электроды поочередно укладывают на верхние концы торчащих из грунта штырей и приваривают их так, чтобы получился каркас-треугольник. Оставшуюся полосу укладывают в траншею, ведущую к дому. Ее приваривают к каркасу в ближайшей к постройке точке. Важно. Сварочные швы должны быть сделаны аккуратно и прочно. Их нужно защитить от коррозии. Для этого швы обмазывают смолой, подходящей грунтовкой, антикоррозийным препаратом или битумом. Дают раствору отвердеть, после этого засыпают траншею.

4. Подключение системы

Ведущую к контуру полосу подводят к крыльцу и заводят на цоколь. Здесь к ней подключают заземляющий проводник. Это делают с помощью болта М10 или М8. Важно. Кабель к металлической полосе должен идти от главной шины заземления в электрощитке.   

5. Проверка контура

После сборки нужно проверить эффективность работы контура. В идеале этим занимается выездная электролаборатория. Замеры проводятся в течение получаса, после чего владельцу выдают документ о проверке с указанием сопротивления заземляющей системы. Правда, такая услуга доступна не везде и не всегда. Возможна и самостоятельная проверка заземления. Для этого используют приборы М-416 или МС-08. Это измерители сопротивления еще советского периода, поэтому найти их непросто. 

Для самостоятельной проверки можно использовать методику с лампочкой. Она не замерит сопротивление, но покажет, работоспособна ли схема. Делают это так. Берут лампу мощностью не меньше 100 Вт. От нее должны отходить два контакта. Один соединяют с проводом фазой, другой с заземлением. Лампа должна загореться. Если свет яркий, значит, все сделано правильно, и сопротивление контура достаточное. Тусклое свечение сигнализирует о слабом контакте между элементами системы. Отсутствие света указывает на ошибку в обустройстве или при расчетах. Придется все переделывать. 

Важно. Согласно нормативам, заземляющий контур нуждается в регулярных проверках. Их проводят раз в 12 лет. Контроль необходим по причине возможного выхода системы из строя металлические элементы могут корродировать, сварные швы разрушиться, т.п. Поэтому предполагается проведение контрольного замера сопротивления контура. Лучше всего, чтобы это делала передвижная электролаборатория. Рекомендуется проводить замеры зимой или летом, в периоды, когда почвогрунт показывает наибольшее сопротивление. 

Альтернатива самодельной конструкции

Не все готовы заниматься самостоятельной сборкой системы. В это случае можно купить готовый установочный комплект. У него есть значимое преимущество перед самодельным быстрая и простая установка. При монтаже не понадобятся сварочные работы, поскольку предусмотрен заводской крепеж. Кроме того, покупные комплекты прослужат дольше самодельных. В процессе изготовления входящих в них электродов используют гальваническое омеднение. Это защищает металл от коррозии и не влияет на его сопротивление. Процесс монтажа покупного комплекта почти не отличается от описанного выше. Вместо сварки используют соединение резьбового типа.

Источник