Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, как устроен унитазный бачок и почему он может медленно наполняться водой. Даем полезные советы по устранению неполадок, связанных с набором воды в бак.

Очень неприятно, когда сантехническое оборудование выходит из строя. Такое происшествие негативно отражается на ставшем привычным бытовом комфорте. Поэтому хочется как можно быстрее исправить неполадку. Не всегда это может сделать только специалист. Некоторые неисправности вполне возможно починить самостоятельно. Разберемся, почему не набирается вода в бачок унитаза и как это исправить.

Как исправить проблемы с наполнением сливного бачка унитаза

Как устроен смывной бачок

Прежде чем искать причины неполадки, надо понять, как устроен бачок унитаза. Его конструкция очень проста. Это объемная емкость с герметичной крышкой. На ней установлен узел подачи воды. Так называют расположенный на стенке корпуса впускной клапан, к которому подведена гибкая подводка от водопроводной трубы. Внутри бака находится сливной механизм с арматурой. Он «отвечает» за заполнение емкости и сброс воды. Кроме того, внутри корпуса установлена система перелива, которая предотвращает аварийную ситуацию в случае поломки сливного механизма.

Работает унитазный бачок так. По гибкой подводке вода подходит к наливному клапану и заливается в бачок. Она будет литься до тех пор, пока не дойдет до определенного уровня. После этого срабатывает запорное устройство. Специальный поплавок перекрывает наливной клапан. После нажатия на кнопку смыва активируется механизм слива. Он опускает на дно емкости поплавок, который открывает клапан, и жидкость начинает поступать в бачок.

Почему вода в бачок унитаза набирается медленно

Если вода в бачок набирается очень медленно или вовсе в него не поступает, скорее всего, вышел из строя один из элементов сливной системы. Перечислим основные причины, которые к этому приводят.

• Засор клапана, установленного в узле подачи воды. Перед ним может находиться фильтр, который тоже забивается. Засор формируется из содержащихся в жидкости частиц грязи, песчинок, т.п. Обычно засорение происходит медленно. Это можно заметить по постепенному замедлению скорости поступления воды в бак. Бывает, что засор формируется буквально за несколько часов. Такое возможно, например, при ремонте инженерных коммуникаций.
• Повреждение или засорение шланга-подводки. Водопроводную трубу и узел подачи воды соединяет гибкий шланг. Он может засоряться водными примесями и отложениями. Если засор полностью перекрывает шланг-подводку, вода перестает поступать в бачок.
• Неправильное положение поплавка механизма слива. Он может «залипнуть» в одном месте или получить перекос относительно свей оси. В любом случае это негативно отразится на наборе воды в емкость. Иногда при этом наблюдается еще и подтекание воды из бачка.
• Чрезмерно затянутые крепежи. Сильное затягивание приводит к перекашиванию конструкции, что мешает нормальной подаче воды.

Как отремонтировать неисправность

Мы подготовили подробные инструкции, которые помогут исправить ситуацию, когда вода долго набирается в бачок унитаза.

Засор шланга-подводки

Причины засора бывают быть разными. Если вода невысокого качества, шланг может забиться песчинками, небольшими кусочками накипи, отложениями. Чтобы его почистить, делают так.

Очистка клапана

Если шланг-подводка в порядке, возможно, засорился клапан, установленный на подаче воды. Чистят его так.

Если не удалось полностью очистить клапан или он вышел из строя и ремонт невозможен, его нужно заменить.

Неправильное положение поплавка

Самой распространенной причиной, почему вода плохо набирается в бачок, считается неправильное положение поплавка, который открывает и закрывает заливной клапан. В бачках унитазов устанавливают два типа поплавковых конструкций: вертикальные и рычажные. Разберем особенности ремонта обоих типов.

Вертикальная конструкция

Ее еще называют стаканом за внешний вид поплавка. Он крепится на вертикальном штоке, и при наполнении бачка или его опорожнении двигается по этой опоре вниз и вверх. Довольно часто стакан-поплавок может остановиться и «залипнуть» в верхнем положении. Тем самым он перекрывает клапан. Это происходит из-за смещения стакана-поплавка или его загрязнения. В первом случае нужно открыть крышку бачка и рукой отрегулировать положение стакана-поплавка. Его нужно вернуть на прежнее место, чтобы он мог свободно двигаться по штоку.

Если причиной неисправности стало загрязнение конструкции, нужно снять поплавковый механизм. Для этого снимают крышку, сливают воду из бачка, разбирают механизм. После этого очищают все детали от загрязнений. При низком качестве воды на элементах механизма возможно образование известкового налета. Чтобы от него избавиться, их заливают раствором столового уксуса или лимонной кислоты. Через некоторое время очищают растворившийся налет. После этого детали промывают и устанавливают механизм на место.

Рычажная система

Такие поплавки называют грушей. Они закрепляются на установленном в верхней части бачка рычаге нажимного типа. При наполнении бака водой груша двигается вверх, при сливании опускается. Рычаг довольно тонкий, он может со временем изменять положение. Если происходит сильный перекос, вода не сможет нормально наполнить бачок. Для проверки нужно снять крышку бака, потом аккуратно пошевелить грушу-поплавок. Возможно, после этого откроется клапан, и вода польется в бак. 

Если это произошло, значит, есть перекос рычажной системы и его нужно исправить. При правильном изгибе рычага поплавок-груша должен находиться на воде в вертикальном положении. Чтобы этого добиться, изменяют изгиб рычажной пластины. Она может быть изготовлена из металла, в этом случае ее просто немного сгибают. Для изменения изгиба пластикового рычага подкручивают специальный регулировочный винт. После того как поплавок займет правильное положение, крышку закрывают и проводят тестирование работы системы.

Проблема сборки

Такая неисправность встречается нечасто, но все-таки бывает. Если при сборке сливной системы детали были закручены очень плотно, под сильным взаимным давлением они могли сместиться. В этом случае полностью исправная система работать не будет. Нужно разобрать устройство, очистить детали, потом снова собрать. Но при этом обратить особое внимание на крепежи. Их нельзя слишком сильно закручивать. Такая разборка с последующей сборкой считается важным элементом регулярного обслуживания сантехники и хорошей профилактикой возможных поломок.

Засор слива

Есть еще одна неисправность, которая не позволяет нормально работать сливному механизму. В этом случае вода будет нормально наливаться в бак, однако вылиться из него она не сможет. Поэтому может показаться, что бачок пустой. Чтобы исправить неполадку, действуют в такой последовательности.

После этого нужно собрать систему в обратном порядке и установить ее на место.

Полезные советы

Чтобы снизить риск появления неисправностей, стоит регулярно заниматься профилактическим обслуживанием сантехники. Особенно необходимо это в тех домах, где подается вода низкого качества. Перечислим основные мероприятия.

• Разборка и сборка всех систем, находящихся в бачке. При этом обязательно осматриваются все прокладки и уплотнители, оценивается их состояние. Если оно неудовлетворительное, стоит сразу же заменить вышедшие из строя детали. Все элементы разобранных механизмов обязательно очищаются от отложений и грязи.
• Очистка внутренней части бачка от отложений и ржавчины. Для этого перекрывают водопровод, сливают воду из емкости. Обрабатывают стенки специальным чистящим средством, оставляют в таком виде на время, указанное на упаковке препарата. Потом открывают подачу воды, заполняют резервуар, щеткой оттирают налет со стенок и сливают бак. Можно поступить иначе. Залить в опустошенный бачок горячий раствор лимонной кислоты, подождать, пока он остынет, потереть щеткой и слить воду.
• Поставить фильтр грубой очистки перед заливным клапаном бачка. Он будет удерживать крупные частички грязи, песчинки, т.п. Установленный фильтр нужно регулярно очищать от загрязнений.

Еще один совет. Чтобы улучшить качество подающейся в сантехническое оборудование воды, можно пользоваться специальными химическими препаратами. Их выпускают в форме таблеток, которые закладываются в бачок. Они уменьшают жесткость воды, мягко очищают механизмы и чашу, ароматизируют жидкость.

Источник

Чтобы вернуть ножам остроту, не обязательно нести их в мастерскую. Рассказываем, как самостоятельно заточить режущую кромку с помощью точильного бруска.

На кухне не должно быть затупленных ножей. Они способны легко испортить блюдо, ведь нарезать ими тонкие слайсы или одинаковые кусочки с ровными краями практически невозможно. Более того, готовка с ними может затянуться, так как они режут намного медленнее, чем должны. Наконец, тупое лезвие легко может соскочить и травмировать повара. Чтобы не допустить этого, достаточно следить за остротой режущей кромки и своевременно затачивать ее. Рассказываем, как точить ножи на точильном камне в домашних условиях.

Все о правильной заточке ножей точильным камнем

Как понять, что нож затуплен

Поскольку потеря остроты лезвием не происходит мгновенно, ее бывает сложно вовремя заметить. Изо дня в день нож понемногу ухудшает свои режущие качества, заставляя прилагать все больше усилий при готовке еды, пока наконец не становится очевидным, что он нуждается в затачивании.

Как понять, что лезвие затупилось и пора наточить нож на точильном камне (именно такая заточка считается самой качественной из доступных в домашних условиях)? Есть разные способы, но мы остановимся на самых надежных и гарантировано безопасных.

• Визуальная оценка. Поскольку режущая кромка очень тонкая, рассмотреть дефекты на ней бывает сложно. Но если поднести ее к яркой лампе или к окну и медленно поворачивать в разные стороны, можно заметить, что в некоторых (или даже во многих) местах на лезвии заметны светлые блики. Это и есть дефекты, которые надо устранить, чтобы вернуть остроту. Впрочем, такой способ обычно показывает только серьезные повреждения, а мелкие щербинки и сколы рассмотреть таким образом вряд ли получится.
• Бумажный тест. Попробуйте одним резким движением разрезать лист офисной бумаги, держа его за уголок. Если лезвие легко прошло сквозь него и оставило ровный надрез, значит, оно в хорошем состоянии. Если же края получились неровными и рваными или вовсе не удалось прорезать бумагу, пора браться за точило.
• Проверка на помидоре. Один из самых популярных и рабочих методов узнать, не пора ли точить кухонный нож камнем, нарезка томата. Овощ обязательно должен быть спелым и сочным: в этом случае измельчить его на аккуратные тонкие слайсы можно будет только острым инструментом, а тупой его просто раздавит или порвет. Также проверить остроту лезвия можно на сливах, лимонах с тонкой шкуркой и любых других достаточно мягких плодах с плотной кожурой.

Очевидно, что затупленную режущую кромку обязательно надо наточить. Однако не всем моделям можно вернуть функциональность в домашних условиях: изделия с зубчатым краем, керамические или с магнитной прослойкой можно исправить только в мастерских, где есть специальное оборудование. Все остальные приспособления можно самостоятельно сделать острыми.

Виды точильных камней

Материал

Несмотря на большой выбор инструментов для заточки, камни остаются лучшим решением для использования дома. Конкуренцию им составляют механические и электрические точилки, однако в них изначально задан угол режущей кромки, а значит, точить на них можно только стандартные изделия. Если же на кухне есть европейские и японские ножи, имеются приспособления для рубки костей и чистки рыбы, для каждого из них придется покупать отдельную точилку. В то же время классическое точило подходит для моделей с любым наклоном кромки, а также одно- и двусторонней заточкой. Кроме того, при работе с бруском режущая кромка не нагревается, а значит, меньше портится в процессе затачивания и прослужит дольше.

Чтобы понять, каким камнем точить ножи, надо разобраться в их основных характеристиках. Чаще всего эти приспособления классифицируют по материалу изготовления.

• Синтетические они состоят из связующего компонента и включенных в него абразивных частиц, которые могут быть из карбида кремния, керамические и алмазные. Чаще всего в быту можно встретить кремниевые модели, так как они обладают лучшим соотношением цены и качества. Хорошие изделия из керамики или с алмазным напылением будут стоить больше, что оправдывается их долговечностью. Как правило, искусственные бруски смачивают водой перед применением (если их надо смазывать маслом, это будет указано в инструкции).

• Натуральные камни обычно состоят из кремнозема или кварца, хотя возможны и другие варианты. Особой популярностью пользуются японские водные и арканзасские масляные камни они известны своим высочайшим качеством и при должном уходе могут служить десятками лет.

Для обычных кухонных ножей подойдет большинство брусков, поэтому можно приобретать демократичные синтетические модели. Для охотничьих или профессиональных поварских (из стали повышенной прочности) лучше выбрать износостойкие алмазные или керамические модели.

Абразивность 

Также обращайте внимание на степень абразивности: правильно точить ножи на точильном камне как крупной, так и мелкой зернистости, а не на каком-то одном. Первичная грубая заточка, выравнивающая лезвие и придающая ему нужный угол, выполняется на брусках с показателем 600-1 000 грит, а для шлифовки подойдет изделие с параметром от 1 000 до 3 000 грит. Больше 3 000 грит нужны только для полировки до идеальной остроты, которая на кухне обычно не требуется.

Для домашнего использования лучше выбирать искусственные приспособления, так как их часто делают двусторонними с разной степенью зернистости: в этом случае одним приспособлением можно как исправить серьезные дефекты, так и довести режущую кромку до идеально острого состояния. Если же для заточки используются природные камни, то их всегда требуется два один для грубой обработки, второй для финишной.

Натуральные оселки, даже с крупным зерном, действуют более мягко и деликатно, чем синтетические. С ними меньше шансов нечаянно снять слишком большую полосу металла или испортить лезвие неудачным движением, поэтому есть смысл покупать именно их, если нож дорогой.

Если под рукой нет точила, его можно заменить наждачной бумагой: с грубым абразивом для правки лезвия и с мелким для его шлифовки.

Как точить ножи с помощью камня

Перед тем как приступать к заточке, надо определить, каким должен быть угол режущей кромки.

В большинстве случаев оптимальным считается угол в 20-25 градусов, и именно на него следует ориентироваться при домашней заточке. Определить его достаточно просто: сначала поставьте нож вертикально на точило это будет 90 градусов, затем наклоните его до линии, условно разделяющей угол пополам, получится 45 градусов. Разделив и этот угол на два, снова наклоните лезвие ровно до воображаемой линии, и вы получите примерно 20-25 градусов. Именно под таким наклоном следует затачивать режущую кромку.

Все камни, кроме алмазных, перед натачиванием смачивают водой либо смазывают специальным маслом всухую работать нежелательно, так как поры забьются частицами стали, и эффективность оселка заметно снизится.

Чаще всего в быту используют водные камни, при этом у них может быть разная длительность замачивания: алмазные требуют минимального контакта с водой, крупнозернистые погружают в жидкость на 5 минут, мелкозернистые на 10-20 минут. Также можно ориентироваться на пузырьки воздуха, выходящие из изделия: как только они исчезли изделие намокло достаточно.

Как правильно точить нож на камне вручную? Выяснив правильный угол заточки и намочив оселок, можно приступать непосредственно к затачиванию.

• Зафиксируйте брусок. Для этого подойдет силиконовый или резиновый коврик либо двусторонний объемный скотч.
• Возьмите нож двумя руками за рукоятку и за обух, чтобы контролировать угол наклона и степень нажима.
• Приложите режущую кромку к абразиву под нужным наклоном и, слегка надавливая, проведите вниз и поперек от пятки к кончику. Повторите несколько раз с одной стороны, затем выполните те же действия с другой стороны. При необходимости снова смочите или смажьте маслом абразивную поверхность.
• Точно так же заточите лезвие в противоположном направлении (от кончика к пятке) с обеих сторон.
• Возьмите оселок для финишной обработки и повторите все этапы заточки на нем.
• Тщательно промойте режущую часть под проточной водой, чтобы смыть остатки стальной пыли.

Совет: всегда проводите по камню обеими сторонами кромки одинаковое количество раз, чтобы заточка получилась равномерной.

После затачивания мыть оселок не надо: достаточно протереть его влажной тканью, чтобы убрать металлическую стружку.

Во время работы всегда помните о правилах безопасности: внимательно следите за положением рук и пальцев, не проверяйте остроту лезвия, прикасаясь к нему, и тщательно мойте лезвия после обработки, чтобы полностью смыть с них металлическую пыль.

Если у вас синтетический камень, у которого одна сторона более грубая, а вторая деликатная, действия будут теми же, с той лишь разницей, что второй оселок не понадобится. Чтобы понять, как точить нож двухсторонним камнем, достаточно выяснить, с какой стороны находится более крупный абразив, и начинать заточку с него. Определить зернистость можно по цифрам на бруске (более высокое число обозначает меньшую абразивность) либо на ощупь (мелкозернистая часть более гладкая). Также поверхность для первичной обработки обычно выглядит более текстурированной.

Узнав, где какая сторона, можно приступать к обработке по алгоритму, приведенному выше: сперва лезвие точится о крупное зерно для устранения дефектов и выравнивания, а затем о мелкое для окончательной шлифовки.

Как сохранить остроту режущей кромки

Мало заточить нож до нужной остроты. Если неправильно пользоваться им, не ухаживать должным образом и допускать неаккуратное обращение, то лезвие будет затупливаться очень быстро. И сохранить его остроту не помогут даже самые лучшие камни для ножей.

Правила эксплуатации этих кухонных приспособлений несложные, однако соблюдать их обязательно, если вы хотите, чтобы нарезка продуктов была быстрой, легкой и безопасной. 

Основные причины, из-за которых тупится режущая кромка, можно сформулировать так.

• Неправильные разделочные доски. Стеклянные, каменные, керамические и металлические поверхности очень твердые, и лезвие при контакте с ними деформируется намного быстрее, чем при использовании пластиковых и деревянных досок.
• Хранение с другими столовыми приборами. Вилки и ложки сделаны из стали, а значит, они достаточно твердые, чтобы создавать на поверхности режущей кромки микроповреждения. Лучше вешать ножи на магнитный держатель, вставлять в браш-подставку, а если это невозможно, то хотя бы надевать на них защитные чехлы, складывая в общий ящик.
• Металл, из которого изготовлено лезвие, боится сильного нагрева и агрессивной бытовой химии, поэтому стоит избегать мытья в посудомоечной машине (такой уход нежелателен, даже если производитель допускает помывку своей продукции в ПММ).
• Применять ножи следует только по назначению: нельзя рубить ими кости, как топором, разрезать замороженное мясо и, тем более, пытаться открыть консервы или откручивать острием шуруп.
• Нарезав продукты, отправляйте их в кастрюлю или на сковороду, проводя по доске только обухом верхней (широкой) стороной, а не режущей.

Есть и еще один секрет, как сохранить остроту лезвия максимально долго. Для этого достаточно лишь регулярно править режущую кромку. Дело в том, что она не затупливается сразу, а поначалу только понемногу деформируется: начинает местами отгибаться в разные стороны, на ней появляются микроскопические сколы и замятости. Если каждый раз в подобных ситуациях использовать точильный камень, который буквально стесывает слой метала, режущая часть будет быстро уменьшаться, и нож вскоре придется выбросить.

Поэтому лучше использовать мусат длинный прочный стержень, который выравнивает поверхность лезвия, не снимая металлическую стружку. Техника использования очень похожа на заточку бруском: мусат, держа за рукоятку, упирают в горизонтальную поверхность, а затем проводят по нему лезвием под углом в 20-25 градусов (несколько раз для каждой стороны). Такая обработка обеспечивает кухонной утвари достаточную остроту и спасает от слишком частого затачивания.

Источник

Рассказываем, что такое ароматиффузор и как его самостоятельно изготовить. Предлагаем рецепты простых ароматных смесей для самодельного диффузора.

Домашняя атмосфера складывается из множества элементов. Ошибкой было бы думать, что значение в ее создании имеет только оформление мебели или интерьера, декоративные элементы. Это, безусловно, важно, но есть почти неуловимые мелочи, которые создают настроение. К таким относятся запахи. У каждого дома есть свой неповторимый аромат, подчеркивающий царящую в нем атмосферу. Разберемся, как сделать ароматический диффузор для дома своими руками, чтобы наполнить его приятными запахами. 

Как самостоятельно изготовить аромадиффузор

Что это такое

Аромадиффузором называют приспособление для распространения в воздухе эфирных масел. Их приятный аромат создает атмосферу уюта, дезодорирует воздух и маскирует неприятные запахи. Диффузоры используют для ароматерапии. С помощью грамотно подобранных запахов можно расслабиться и забыть о стрессе или, наоборот, сконцентрироваться и увеличить продуктивность. Доказано, что ароматы способны оказывать значительное влияние на эмоции людей и их настроение.

Классическим вариантом аромадиффузора считается масляная модель. Это флакон, заполненный ароматной жидкостью. В него вставлены небольшие палочки. Они пористые, поэтому аромат легко по ним поднимается и распространяется по комнате. Когда верхняя часть палочек пересыхает, их переворачивают и ставят высохшую часть в флакон. В среднем, так делают раз в неделю. Это позволяет сохранять интенсивность запаха все время использования диффузора. 

Как дома сделать жидкость для диффузора

Основным «элементом» масляного аромадиффузора является ароматическая жидкость. При желании ее можно смешать самостоятельно из вполне доступных ингредиентов. Их всего два база и эфирное масло. Охарактеризуем компоненты, которые понадобятся, чтобы смешать жидкость для диффузора своими руками.

Как подготовить базу 

Базовая жидкость бывает разной. Производители аромадиффузоров используют особые парфюмерные растворители, в состав которых входят органические соединения и силиконы. База растворяет ароматическое масло, «помогает» ему подняться по палочкам. Кроме того, ее состав подобран так, чтобы запах мало выветривался и сохранялся максимально долго, поэтому качественная базовая жидкость чаще всего не содержит спирты.

В домашних условиях для изготовления аромадиффузоров используют покупную базовую жидкость. Если нет возможности ее приобрести, берут базовое масло или масляно-спиртовую смесь. В первом случае за счет плотности основы аромат будет сохраняться дольше. При этом натуральные палочки с небольшими порами могут «забиваться» плотной жидкостью, что снизит интенсивность запаха. Масляно-спиртовая смесь менее плотная. Она легко поднимается по палочкам, но и выветривается быстрее. Перечислим масла, которые чаще всего используют как базу.

• Кокосовое. Легкое, хорошо впитывается. Обладает очень легким сладковатым запахом, он сочетается с любыми другими. Придает ароматической композиции экзотические нотки.
• Миндальное. За счет легкой текстуры хорошо впитывается. Аромат очень тонкий, нежный, подходит для любой композиции.
• Жожоба. Легко впитывается, не забивает палочки. Отсутствие запаха делает его идеальной базой для ароматических композиций.
• Оливковое. Немного плотнее тех, что описаны выше, но достаточно легко впитывается. У масла выраженный аромат спелой оливки, он придает композиции нотки свежести.
• Авокадо. Достаточно плотное, его чаще используют в смеси со спиртом. Обладает легким запахом авокадо, он придает композиции благородные ноты.

В целом, для базы можно выбирать практически любое масло без запаха. Иногда используют даже рафинированное подсолнечное или кукурузное.

Эфирные масла

Выраженный аромат диффузору придает эфирное масло. Оно может быть одно или смешивают сразу несколько видов в разных пропорциях. Перечислим самые распространенные варианты эфирок, что добавляют в самодельные аромадиффузоры.

• Мята. Освежает и охлаждает, снимает головную боль, стимулирует умственную деятельность, помогает сконцентрироваться, маскирует неприятные запахи. 

• Лаванда. Расслабляет и успокаивает, улучшает сон и снимает стресс.

• Жасмин. Яркий цветочный аромат, умиротворяет и расслабляет, снимает стресс и помогает уснуть.

• Все цитрусовые. Освежают, снимают усталость, улучшают настроение, стимулируют прилив энергии. Обладают антибактериальным эффектом и очищают воздух.

• Розмарин. Стимулирует концентрацию и память, улучшает настроение, снимает усталость, дает прилив энергии. 

Важно. При выборе эфирных масел надо учитывать не только свои предпочтения, но и вкусы других людей, проживающих в доме. Надо убедиться, что выбранные эфирки не вызывают у них аллергии и неприятных ощущений. К тому же эфирные масла не рекомендуют применять в доме, где есть домашние животные.

Что подготовить 

После того как выбрали базовое и эфирное масло, осталось подготовить все необходимое. Перечислим, что понадобится для сборки самодельного масляного аромадиффузора.

• Емкость для масла. Это небольшой стеклянный или керамический сосуд емкостью от 50 до 150 мл. Он должен быть с устойчивым основанием и узким горлышком, чтобы уменьшить испарение жидкости. Можно взять баночку, но обязательно с герметичной крышкой, в которой надо проделать отверстия для палочек. Учитывая, что ароматизатор часто используют как элемент декора, стоит обратить внимание не его внешний вид. Возможно, его нужно как-то украсить или расписать. Все это надо сделать до сборки диффузора.

• Палочки. Подойдут ротанговые, бамбуковые, деревянные или фибровые. Главное, чтобы их структура была пористой, тогда жидкость сможет беспрепятственно по ним подниматься. Своими руками палочки для диффузора можно сделать из шпажек для кухни. Они бывают разной толщины и длины. Из них нарезают фрагменты нужных размеров.

Кроме того, надо подготовить спиртосодержащую жидкость или спирт для масляно-спиртовой смеси. Желательно найти пипетку и мерную емкость, чтобы точно отмерить жидкости.

Как самостоятельно сделать диффузор для дома

Мы подготовили пошаговую инструкцию, как самому сделать диффузор для дома.

Простые рецепты ароматных смесей

Технология изготовления диффузора очень простая. Сложнее создать аромат, который понравится. Чтобы не ошибиться, можно использовать только какой-то один запах. Однако ароматические композиции намного ярче и привлекательнее. Для их создания нужно смешать несколько эфирок. Мы собрали несколько рецептов таких смесей. 

• Яркое лето: лаванда, бергамот, шалфей. Пропорции 1:2:3.
• Зимний уют: ветивер, герань, корица. Пропорции 1:1:1.
• Согревающий зимний: пачули, имбирь, корица, апельсин. Пропорции 1:1:1:5.
• Свежая весна: бергамот, грейпфрут, иланг-иланг. Пропорции 1:1:2.
• Цветочный: пальмароза, жасмин, роза. Пропорции 1:1:1.
• Легкая свежесть: мята, грейпфрут. Пропорции 1:1.
• Классический освежитель: розмарин, лимон, сосна. Пропорции 1:1:1.

Эти рецепты приведены для примера. Создание ароматов процесс творческий. Можно менять пропорции, брать другие ингредиенты, придумывать собственные композиции. В результате в доме появится свой неповторимый аромат, который понравится всем, кто в нем находится.

Источник

Рассказываем, что такое отмостка, какая она бывает и зачем нужна. Предлагаем пошаговую инструкцию по самостоятельному монтажу придомового сооружения.

Ухоженная дорожка по периметру здания иногда воспринимается как декор. Однако это не так. Кроме декоративной функции она выполняет другие, в частности, защищает фундамент дома от подтопления. От того, насколько правильно уложен этот «декор», во многом зависит срок эксплуатации постройки и удобство проживания внутри нее. Разберемся, как правильно сделать отмостку вокруг дома. 

Все о самостоятельном сооружении отмостки

Что такое отмосточная лента и зачем она нужна

Отмосткой называют сооружение в виде многослойной ленты, которая проходит вдоль периметра здания. Вне зависимости от того, из чего она сложена, всегда есть небольшой уклон. Он направлен от фундамента к участку, то есть так, чтобы влага не задерживалась на покрытии, а стекала с него в сторону от постройки. Таким образом, многослойная отмостка защищает почвогрунт непосредственно около дома от попадания воды. Это очень важно, поскольку увлажненные грунты теряют свои несущие способности и проседают под массой постройки. Особенно это актуально для песчаных и глинистых грунтов.

Кроме того, избыток влаги вокруг фундамента приводит к его постепенной порче. Таким образом, правильно уложенная отмостка выполняет сразу несколько функций. 

• Отводит осадки и талую воду от здания.
• Защищает фундамент от излишнего увлажнения и порчи.
• Не дает воде смачивать грунт около постройки, что уменьшает риск развития грибка или плесени. 
• Препятствует вымыванию почвы и уменьшает риск ее проседания.

Если обустроена специальная утепленная отмостка, она дополнительно повышает энергоэффективность постройки. 

Какой должна быть отмостка

Строгих норм, регламентирующих параметры сооружения, не существует. Однако есть требования СНиПов, по которым можно определить основные параметры конструкции. 

• Отмостка обустраивается с обязательным наклоном в сторону от дома. Величина уклона  в пределах от 1° до 10°.
• Сооружение обустраивают по всему периметру здания. 
• Ширина отмосточной ленты зависит от типа почвогрунта. Для стабильных около 100 см, для почв с угрозой просадки не меньше 200 см. Обычно для песчаных почвосмесей минимальной шириной считают 70 см, для глинистых 100 см.
• На участке, где отмостка стыкуется с фундаментом, обязателен компенсационный зазор шириной около 20 мм.
• Отмосточная лента должна выступать за линию кровельного свеса как минимум на 20 см. 

Сооружение считается частью системы дренажа участка, поэтому к его краю часто монтируют водосток. Желоба ставят так, чтобы они были ниже уровня отмостки, тогда в них будет стекать вода. 

Разновидности сооружения

Покрытие конструкции может быть разным. Исходя из этого различают три типа отмосток. Кратко их охарактеризуем. 

Жесткое

Монолитное сооружение из асфальтобетона или армированного бетона, уложенного на песчано-гравийную подушку. Укладывают его в траншею глубиной порядка 30-40 см. Первым слоем кладут геотекстиль, затем при необходимости дополнительную гидроизоляцию типа ПВП-мембраны или просто плотной пленки, затем песчано-гравийную подушку. Поверх нее заливают бетонную плиту. Обязательно обустройство компенсационных зазоров, поскольку сооружение при нагреве расширяется. Их делают на углах и через каждые 150-250 см. Ширина таких швов порядка 20 мм. В них закладывают демпферную ленту, заливают полиуретановыми герметиками, т.п.

Для заливки бетона готовят опалубку, ставят арматуру. Залитую смесь оставляют до полного отвердения, на это уходит несколько недель. Рекомендуется накрыть твердеющий бетон пленкой и периодически увлажнять, чтобы не допустить быстрого высыхания и растрескивания. Для асфальтобетона это не нужно. Получившееся бетонное покрытие будет очень прочным и прослужит долго. Оно надежно защитит грунт от влаги. 

Из значимых недостатков жестких сооружений надо отметить ремонтонепригодность, то есть при необходимости получить доступ к фундаменту, покрытие придется разломать, потом залить заново. Еще один минус очень простой и непритязательный вид сооружения. Причем как-то украсить его нельзя. Гладкая однотонная плита единственное дизайнерское решение. Иногда при замесе в бетон добавляют краситель, что придает оттенок бетонной поверхности. Других вариантов украшения нет.

Полужесткое

Основание «собирается», как и у жесткой, но вместо заливки плиты выкладывается тротуарная плитка, брусчатка, клинкерный кирпич. Все эти материалы примерно одинаковы по эксплуатационным характеристикам, отличаются внешним видом, ценой и сроком эксплуатации. Самые прочные из них клинкер и брусчатка. Они не сломаются даже под проезжающим автомобилем, но и их цена значительно выше. Плитка легко выдерживает вес человека, чего вполне достаточно для стандартной отмостки. 

Полужесткое сооружение хорошо защищает фундамент, не дает влаге просачиваться под дом. Оно выдерживает статические и ударные нагрузки, температурные перепады. При этом оно проще в укладке, чем жесткое, его вполне можно уложить самостоятельно. Кроме того, при необходимости плитку можно разобрать и получить доступ к основанию здания. После проведения работ облицовку укладывают на место. Этим она выгодно отличается от залитой плиты. 

Универсальный вариант полужесткого «пирога» собирают в выкопанной заранее траншее по такой схеме. Вниз укладывают геотекстиль, при необходимости поверх укладывают дополнительный слой гидроизоляции. На него кладут песок и щебень, формируя песчано-щебневую подушку. Насыпают поверх пескобетон марок М150 и М250, ставят бордюрный камень и укладывают облицовку. Это подходящий для большинства грунтов вариант, оптимальный по соотношению качества и цены. 

Мягкое

Сооружение из гибких материалов, несложное в изготовлении и эксплуатации. Мягкий вариант лучший выбор, как сделать отмостку вокруг дома просто и быстро. При этом в тепло- и гидроизоляционных характеристиках он практически не уступает полужестким и жестким аналогам. Есть две основных разновидности мягких конструкций, которые различаются покрытием. Кратко их охарактеризуем.

• Насыпная. Декорируется любым насыпным материалом: щебнем, гравием, галькой, т.п.
• Скрытая. Оформляется газонной травой, цветником или любыми другими растениями.

Для мягкой конструкции готовят траншею глубиной около 30 см. На дно выкладывают свежую глину и хорошо утрамбовывают. Поверх кладут песчаную подушку и слой утепления, если он нужен. Накрывают все это гидроизоляцией. Лучше всего брать профилированную мембрану, которая предназначена для отведения излишков воды. Ее накрывают геотекстилем, засыпают слоем песка, который становится основой для финишного покрытия. Чтобы сооружение не расползалось, желательно поставить бордюр.

Мягкая отмостка собирается легко и быстро, устойчива к перепадам температур и грунтовым подвижкам. Она долговечна, поскольку нет подверженных коррозии или гниению материалов, ремонтопригодна, ведь финишный слой легко снять и полностью заменить. Главным недостатком мягкого сооружения считают низкую прочность. Поэтому по нему нежелательно часто ходить возможно продавливание материала. Кроме того, если выбрана скрытая разновидность, нужно регулярно ухаживать за растениями, поддерживать их в хорошей форме.

Как своими руками сделать отмостку вокруг дома

Для тех, кто хочет самостоятельно собрать отмосточную ленту, мы подготовили инструкцию по монтажу полужесткой конструкции. 

Отмостка готова. Осталось провести очистку остатков пескобетона с облицовки и подсыпать немного почвосмеси с внешней стороны бордюра. Так он будет надежно зафиксирован на месте. 

Возможные ошибки при монтаже 

При обустройстве отмосточной ленты возможны ошибки, которые негативно сказываются на долговечности и функционале сооружения. Перечислим те, что допускают чаще всего. 

• Отсутствие трамбования слоев. Без трамбовки отмосточный «пирог» получается рыхлым, песчано-щебеночная подушка со временем проседает. Основа становится неровной, облицовка отваливается. 
• Неправильный уклон либо его отсутствие. Иногда наклон выводят не в сторону участка, а к стене. В этом случае вода подходит к зданию и застаивается там. При отсутствии уклона влага накапливается на отмостке и не стекает с нее. Все это одинаково опасно для фундамента и стен. 
• Неверный расчет ширины сооружения. Приводит к тому, что приходится подрезать крайнюю плитку в ряду. Это очень трудоемко, занимает много времени.

Кроме того, специалисты не рекомендуют пытаться сэкономить на материалах и использовать вместо щебня строительный мусор. Крупные разнокалиберные обломки невозможно утрамбовать, рано или поздно они осядут, и отмосточная лента вместе с облицовкой вспучатся.

Источник

Короб для подвесного унитаза можно обшить МДФ вместо плитки. Рассказываем, как это сделать.

Подвесной унитаз позволяет спрятать некрасивые трубы в декоративном коробе. Рассказываем, как сделать обшивку инсталляции из МДФ и какие еще материалы можно использовать.

Все об обшивке короба МДФ

Подготовка: что нужно сделать, прежде чем зашить инсталляцию МДФ

До монтажа короба для инсталляции из МДФ нужно:

• поставить инсталляцию, выровняв по уровню. Подключить к воде и канализации, проверить наполнение и слив бачка. Перекрыть воду на время работы;
• тщательно выровнять, подготовить стены и полы под чистовую отделку.

Унитаз ставят после облицовки основания сантехники, чистовой отделки туалета.

Варианты отделки

Инсталляцию для унитаза можно обшить:

• по контуру сверху останется полочка для декора или флаконов;
• от пола до потолка, вдоль боковых стоек унитаз будет выглядеть выступающим из колонны;
• вместе с частью или всей стеной полезная площадь уменьшится, но в комнате не будет нефункциональных ниш.

Как зашить инсталляцию МДФ-панелями по гипсокартону

Традиционный способ отделки каркаса унитаза облицовка гипсокартоном и плиткой сверху. Вместо керамики можно использовать водостойкие МДФ-панели.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Простота крепления. МДФ сложно зафиксировать метизами напрямую. Они разрывают волокна, из которых состоит плита, быстро «разбалтываются» в ней. Кроме того, их шляпки портят внешний вид облицовки. А к гипсокартону легкие панели можно приклеить.
• Дополнительная защита инсталляции. Некачественный МДФ может рассыхаться или разбухать от влаги, из-за чего панели начинают «гулять», между ними появляются щели. Гипсокартон удержит «поехавшую» облицовку, а также защитит каркас от пыли и брызг.
• Простой ремонт. Панели легко снять с гипсокартона, практически не повредив его поверхность. Сразу после демонтажа вы сможете наклеить новые или положить плитку.

Минусы

• Нельзя аккуратно вскрыть для ремонта. Чтобы освободить инсталляцию, придется снимать и панели, и ГКЛ. Панели после этого точно придут в негодность: вы не сможете вернуть их на место.
• Может появиться плесень. При приклеивании между листом ГКЛ и панелью могут оставаться пустоты. В условиях вечной влажности санузла в них может размножаться грибок. Для профилактики стоит обработать листы основания антигрибковой грунтовкой.

Выбор материалов

Для санузла подходят только водостойкий гипсокартон и такие же панели. Гипсокартону достаточно толщины 12 мм. Берите 18 мм, если в будущем положите на него плитку. Для МДФ-панелей выбирайте минимальную толщину. Длину и ширину ищите с учетом размеров короба. Постарайтесь закрыть боковые и верхнюю грань цельными листами, переднюю панель с минимальным количеством стыков. Кроме этого вам понадобятся:

• ревизионный люк, подходящий для врезки в ГКЛ;
• дрель с тонким сверлом по металлу около 3 мм;
• пресс-шайбы со сверлом для крепления листов прямо к стальным стойкам инсталляции;
• саморезы по металлу, металлопрофиль для создания дополнительного каркаса;
• самоклеящаяся углоформирующая лента, герметик для заделки стыков, особенно в углах;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки МДФ и ГКЛ отрезать по прямой линии можно и ручной ножовкой, а для отверстий под трубы в панелях нужна коронка по дереву соответствующего диаметра;
• грунтовка для защиты от плесени;
• клей-пена или жидкие гвозди для панелей МДФ;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков. 

Установка каркаса

Для обшивки не нужен металлопрофиль. Его роль сыграет каркас инсталляции. Но дополнительные стойки нужны, если вы хотите продлить облицовку на часть стены, чтобы не оставлять бесполезные узкие ниши. Если в будущем планируете заменить МДФ на плитку, поставьте металлопрофиль поверх стоек инсталляции, закрепив на стене. Каркас гипсокартона в этом случае не опирается на инсталляцию, а обходит ее.

Стойки ставят с шагом 40-50 см. Наружная горизонтальная планка параллельна верхней планке инсталляции, не выходит за ее кромку. Панель за унитазом не должна сильно отходить от стойки инсталляции, мешать подключению унитаза.

Если обшиваете всю стену, сделайте дополнительную горизонтальную планку по центру. Для узкой инсталляции достаточно вертикальных стоек и двух горизонтальных профилей сверху и на полу.

Создание облицовки

Как обшить инсталляцию МДФ-панелями по металлопрофилю напрямую

Если панели МДФ нельзя зафиксировать на клей, для их крепления советуют использовать кляймеры специальные металлические скобы. Их можно прикрепить прямо к стене или к оцинкованному стальному профилю.

Плюсы и минусы решения

Плюсы

• Защита от деформации. Кляймеры могут компенсировать небольшую подвижность панелей из-за перепадов влажности.
• Быстрый демонтаж. Снять МДФ с каркаса для ремонта дело пары минут. Вы даже можете не делать ревизионный люк, если готовы разбирать обшивку при каждом подозрении на протечку.
• Быстрая смена отделки. На профиль вместо МДФ со временем можно поставить гипсокартон под плитку.

Минусы

• Плохая звукоизоляция. Движение воды в бачке будет слышно лучше, чем за многослойной облицовкой из ГКЛ и МДФ. Но подвесные конструкции в целом работают достаточно тихо.
• Сложности с креплением. В кляймерах есть отверстия под гвозди или саморезы. Крепеж лучше держится на гвоздях на деревянной обрешетке. В металлопрофиле саморезы мешают панелям заходить в паз скобы. Можно сделать поверх профиля обрешетку из тонких брусков, если вы готовы пожертвовать дополнительными сантиметрами пространства. Если нет используйте саморезы-«клопы» короткие, оцинкованные, с частой резьбой. Они надежно удерживают кляймер и не мешают крепить в нем МДФ.
• Сложная раскладка панелей. При отделке инсталляции для унитаза МДФ нужно продумать схему их обрезки, при которой сохранится кромка с пазом. Без нее панель в кляймере не закрепить. МДФ длиной до 60 см должны держаться минимум на 2 кляймерах сверху и снизу. Там, где невозможно поставить скобы, придется использовать саморезы.

Необходимые материалы и инструменты

Кроме металлопрофиля 40*40 мм, МДФ и совместимых кляймеров вам понадобятся:

• деревянный брус 40*40 мм и гвозди если решите делать обрешетку;
• ревизионный люк, подходящий для врезки в волокнистую плиту;
• саморезы-клопы, соответствующие диаметру отверстий в кляймерах;
• дюбели и саморезы по бетону для крепления каркаса к стене;
• пресс-шайбы по металлу, дрель если вы будете крепить металлопрофиль на основание унитаза;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки волокнистых плит, металлопрофиля, деревянных брусков коронка по дереву, чтобы сделать в панелях круглые отверстия под трубы, а также любой инструмент для реза по прямой;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков.

Создание каркаса

Каркас из металлопрофиля делают по тому же принципу, что и для гипсокартона.

• Если вы хотите зашить только основание под сантехнику, то стойки ведете вдоль него, а верхнюю горизонтальную планку над кромкой инсталляции.
• Если обшиваете всю или часть стены, делайте стойки с шагом, равным ширине панелей, горизонтальные планки по высоте МДФ.
• Начинайте работу с крепления крайних стоек идущих вдоль инсталляции или в углах. Затем закрепите на стене и полу верхнюю и нижнюю горизонтальную планку. После этого ставьте перемычки и выводите внешнюю часть каркаса.

Крепление панелей

В первую очередь нарежьте все листы в размер, подготовьте отверстия под трубы и шпильки, ревизионный люк.

• Первую панель в нижнем углу крепят к профилю на саморез. Чтобы он лучше держался, отверстие под него советуют просверлить тонким гладким сверлом, а перед установкой метиза капнуть клей или герметик.
• После этого в фаску на кромке вставляют кляймер. Его прибивают гвоздями к деревянной обрешетке или прикручивают саморезами к металлопрофилю. Еще одним кляймером крепят верх панели. Следующую вставляют в паз, крепят кляймером к каркасу.
• На наружные углы с помощью жидких гвоздей наклеивают готовые уголки. Внутренние можно проклеить ПВХ-лентой в тон, предварительно обработав герметиком. Стыки между панелями с соединением шип-паз защищать не нужно.

Как создать короб с основой из специального алюминиевого профиля?

Для крепления МДФ-панелей к стене используют тонкий алюминиевый профиль. Он предназначен для монтажа плит, прошедших профилирование кромки. Пазы и стыки в них должны совпадать с размерами пазов в стойках и направляющих.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Легкий каркас не создает дополнительную нагрузку на стену, на которой и так висит тяжелая сантехника.
• Можно сделать стык скрытым или с декоративной металлической вставкой, подобрав алюминий в тон арматуре сантехники.

Минусы

• Другой материал на тонком профиле не закрепить.
• На легкий каркас не стоит ставить тяжелые флаконы.

Материалы и инструменты

Профиль и панели должны идеально совпадать по размеру. Профиль делится на стеновой, торцевой, угловой. Перед началом работ нужно сделать чертеж каркаса и рассчитать нужное количество стоек, углов и торцов.

Кроме них вам понадобятся:

• саморезы по металлу и бетону, дюбели, дрель, шуруповерт для крепления алюминия к опорам унитаза, стенам, полу;
• рулетка, маркер, уровень для разметки;
• режущие инструменты для волокнистых плит и алюминия.

Принцип работы

Каркас монтируют поэтапно:

• кромка по полу;
• горизонтальная верхняя планка; 
• крайние стеновые стойки;
• вертикальные внешние углы.

После этого вставляют в пазы профиля панели, закрывающие переднюю и боковые грани короба. Их накрывают торцевым или угловым профилем, который будет удерживать верхнюю грань. Его крепят в паз направляющих стоек и к верхней кромке основания. Если размеры подобраны правильно, древесную плиту дополнительно фиксировать не придется.

Что еще можно использовать для создания короба

У дизайнеров особенно популярна облицовка под натуральное дерево. Она обеспечивает ощущение тепла, уюта и комфорта. Большой выбор расцветок и фактур позволяет использовать МДФ в дизайне санузла в любом стиле. Но древесная плита все-таки не лучший вариант для туалета. Во влажном помещении удобнее использовать:

• керамическую плитку сочетает практичность, долговечность и простоту ухода;
• водостойкий ГКЛ с покрытием краской или штукатуркой простое в укладке решение.

Но принцип работы будет тем же самым. Нужно создать каркас, обшить его листовым материалом, затем декоративной облицовкой. Любой метод требует создания ревизионного люка в коробе.

Источник

Пластиковая дверь задевает порог? Не спешите вызывать мастера! Проблему можно попробовать решить своими силами.

Дует, скрипит или неплотно закрывается? Рассказываем, как выполнить регулировку пластиковых дверей самостоятельно, чтобы решить эти проблемы.

Все о регулировке пластиковых дверей

Как понять, что пластиковые двери нуждаются в регулировке?

Если створка открывается бесшумно и без усилий, вас не беспокоят сквозняки, регулировать пластиковые двери просто для профилактики не нужно. При установке мастер затянет крепления так, чтобы полотно заняло оптимальное положение в проеме. Вмешательство в хорошо работающую систему может только навредить.

Профессиональный или самостоятельный ремонт пластиковых дверей необходим, если они:

• сильно скрипят;
• пропускают холодный воздух;
• задевают порог или раму при закрывании и открывании;
• качаются на петлях в открытом положении;
• с трудом открываются или закрываются;
• не реагируют на повороты ручки, ключа в замке.

Подготовка к работе

Достаточно минимального набора инструментов. Вначале определите тип креплений, на которых держатся петли, ручка и замок. Для этого нужно аккуратно снять декоративные пластиковые заглушки. На петлях это небольшие колпачки сверху и снизу. Их легко поддеть плоской отверткой или кончиком ножа с тонким лезвием. Удобнее делать это, когда дверь закрыта. Чтобы снять заглушку с ручки, переведите ее в положение «открыто». После этого аккуратно поверните в то же положение заглушку. Если она не поддается, проведите по зазору вдоль кромки шилом или кончиком ножа и повторите процедуру.

Для работы с петлями обычно подходит ключ-шестигранник на 4 или 6 мм. С ручками и замками крестообразная отвертка.

Дополнительно подготовьте:

• плоскогубцы;
• набор универсальных отверток;
• смазку для уплотнителя силиконовую или глицериновую, для петель WD-40, любую масляную, графит или парафиновую свечу;
• чистую безворсовую ткань и губки, небольшие кисти, фен иногда механизмы нужно не регулировать, а просто почистить от пыли и грязи и смазать.

Работа простая и относительно безопасная. Главный риск поцарапать хрупкий пластик или разбить стеклянную вставку отверткой или другим острым инструментом. Чтобы избежать этого, обклейте полотно пленкой или малярным скотчем. С отвертками и другими острыми инструментами рекомендуют работать в перчатках, защищающих кожу от проколов и царапин.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь: методы решения основных проблем

Простые неисправности устранит смазка. Для восстановления геометрии полотна придется затягивать крепеж петель или даже разбирать их.

При скрипе

Если полотно открывается с раздражающими звуками, вначале определите их источник. Есть 4 возможные причины:

• трение петель из-за высохшей смазки;
• неправильное положение петель, неравномерно распределяющее нагрузку между ними;
• повреждение или старение уплотнительной резинки;
• провисание створки она начинает громко задевать раму или порог.

Начинайте решать проблему с самых простых мер.

• В первую очередь осмотрите уплотнительную резинку. Если она очень грязная и рассохлась, вначале почистите и смажьте ее. Сотрите пыль чуть влажной губкой. Для удаления следов старых смазочных материалов можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды. Тщательно промокните резинку сухой губкой и дождитесь окончательного высыхания. Смажьте силиконовым или глицериновым составом. Масляные смазки, а также натуральные растительные масла использовать запрещено. Удалите излишки средства чистой тканью. Проверьте, исчезла ли проблема.

• Если уплотнитель сильно поврежден, отходит от рамы, его нужно заменить. Это несложно сделать своими руками. Вам понадобятся резиновый клей и лента соответствующей длины. Выбирайте уплотнитель с учетом профиля двери. У разных производителей разная ширина и глубина паза под ленту. Вытащите старый уплотнитель с помощью ножа, стараясь не повредить пластик. Протрите паз чуть влажной губкой, удалите следы старой смазки и клея, просушите. Отрежьте ленту нужной длины, смажьте паз клеем и начните аккуратно укладывать материал, прижимая пальцами. Закончив работу, закройте дверь и старайтесь не открывать сутки.
• Если проблема в петлях, попробуйте почистить и смазать их, не снимая полотно. Для этого уберите пластиковые декоративные заглушки, сотрите грязь чуть влажной губкой, дождитесь полного высыхания механизма. Возьмите WD-40 или иную силиконовую смазку с длинным носиком и нанесите по всей поверхности металла, уделяя особое внимание щелям. Несколько раз откройте и закройте дверь.

Если скрип продолжается, нужно снимать дверь с петель и смазывать их изнутри. Это несложно, но в одиночку не справиться. Один человек должен придерживать полотно, второй работать с механизмом.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе, если она скрипит?

• Переведите створку в положение «закрыто», но не используйте замок или защелку. Снимите заглушки с петель.
• Вставьте в отверстие в верхней части тонкую отвертку или шило и слегка надавите. Металлический стержень должен опуститься. Повторите со всеми механизмами сверху вниз.
• Аккуратно вытащите стержень из петель, используя плоскогубцы.
• Приподнимите полотно и слегка наклоните на себя. Оно должно свободно сойти с петель.
• Тщательно промойте все элементы механизма, выдуйте пыль феном или уберите кисточками. Удалите старый смазочный материал и добавьте новый. Проверьте целостность штифтов и креплений: детали с трещинами и заметными потертостями лучше заменить.
• Для повторной установки створки вставьте петли в пазы, верните на место металлические стержни. Аккуратно надавите на них снизу до щелчка.

Как отрегулировать пластиковую входную дверь на 3 петлях? Принцип работы тот же, что и с балконной. Но створка должна быть открыта на 90 градусов. И заглушки могут держаться на винтах, которые нужно выкрутить отверткой перед демонтажом. Вначале вынимают стержни из двух верхних механизмов. Затем полотно чуть приподнимают и наклоняют на себя. Тяжелую металлопластиковую конструкцию иногда приходится поднимать рычагом. Сняв с двух верхних петель, створку поворачивают, чтобы ослабить нижний механизм. И только после этого поднимают и снимают окончательно.

Если конструкция оснащена противовзломными штырями, скрытыми петлями и другими защитными элементами, не пытайтесь демонтировать ее самостоятельно. Вызовите мастера из компании, которая занималась установкой.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые двери, которые просели, читайте чуть ниже.

При поломке ручки

Если ручка «ездит» в полотне, проворачивается, не дает без усилий открыть или закрыть створку, причиной может быть:

• износ металлического штифта или привода;
• расшатывание крепежа;
• загрязнение или отсутствие смазки.

Подвижную ручку попробуйте закрепить. Для этого снимите декоративные заглушки и подтяните винты креплений.

Что делать, если запорный механизм не реагирует на движение ручки? Разберите ее и определите, в чем проблема. Снимите пластиковые заглушки. Ослабьте и вытащите винты креплений. Потяните ручку на себя и вытащите вместе с металлическим стержнем. Промойте конструкцию и оцените степень износа. Трещины и деформация повод заменить стержень или привод. На маркетплейсах можно найти запчасти для пластиковых ручек, но проще купить новую в сборе. Перед установкой тщательно промойте и смажьте все детали WD-40.

При сквозняке

С балкона дует? Причиной может быть:

• повреждение уплотнителя;
• неправильное положение цапф, которые входят в отверстия ответной планки на раме;
• слабые или сломанные петли.

Рассохшийся уплотнитель нужно смазать или заменить. Цапфы перевести в положение более плотного прижима, так называемый зимний режим. Как отрегулировать балконную пластиковую дверь, из которой дует?

Определите тип цапф на торце полотна. Они могут выглядеть как цельные овалы или круги с винтом-«звездочкой». Овалы достаточно аккуратно повернуть плоскогубцами. Когда они параллельны полу, прижим максимальный. Находятся в вертикальном положении минимальный. Плавно сдвигайте каждый эксцентрик на пол-оборота и смотрите, как меняется прижим. Для проверки зажмите между рамой и створкой тонкий лист бумаги. Если конструкция отрегулирована правильно, вы не сможете вытащить его.

Цапфы с винтом регулируют с помощью ключа Torx. На корпусе цапфы может быть маленькая точка. Если она ближе к улице, прижим минимальный. К комнате максимальный. Выставив нужное положение точки, дополнительно проверьте прижим с помощью листа бумаги. 

Если полотно провисает, отходит от рамы, задевает ее или порог, вначале устраните перекос, а потом настраивайте прижим.

Если дует от входной двери с замком, оцените состояние уплотнителя и отрегулируйте крепеж петель.

При провисании

Вы легко выполните своими руками регулировку пластиковой балконной двери на петлях, напоминающих оконные. В первую очередь определите, какая ось нарушена. От этого зависит выбор способа.

• По высоте. Если полотно задевает порог или верхний край рамы, притвор цепляется за коробку, нужно работать с нижней петлей. Снимите с нее заглушку, поместите створку в проем, но не закрывайте на защелку. Найдите в верхнем торце петли регулировочный винт. Начните затягивать его шестигранником, если дверь задевает порог; ослаблять если раму сверху. Проверяйте положение полотна после каждого оборота, пока проблема не решится.
• По прижиму. Уменьшить или увеличить щели между полотном и рамой поможет верхняя петля. Регулировочный винт под шестигранный ключ обычно находится сбоку и смотрит на раму. Затягивайте его по часовой стрелке.

Если полотно сильно перекосило, нужно работать сразу с двумя петлями. Один человек подтягивает нижнюю, второй верхнюю. Регулируя силу натяжения, можно слегка развернуть полотно.

Как отрегулировать провис пластиковой двери на 3 петлях?

Приподнять провисшую входную дверь поможет винт под нижней заглушкой петли. Усилить прижим верхний. Для перемещения створки по горизонтали нужно найти боковой винт в планке на полотне. Его обычно закрывает дополнительная декоративная заглушка. Подтягивая его, вы сдвигаете створку в сторону петель. Ослабляя в сторону защелки.

Снизить риск провисания поможет установка роликового микролифта. Это небольшой доводчик, который берет на себя часть нагрузки петель и приподнимает створку при закрывании. Он устанавливается в ее нижней части и не портит вид. Положение микролифта тоже можно отрегулировать. Шестигранный винт находится в нижней части планки. Подтяните его, если створка закрывается с заметным усилием и задевает порог. Ослабьте, если дует по ногам или полотно задевает верхнюю часть рамы.  

Из-за усадки стен может измениться геометрия дверного проема. Такую проблему регулировкой механизмов не решить. Нужно удалять монтажную пену, снимать раму и ставить все заново.

Как защитить пластиковые двери от перекоса

Чтобы конструкция из ПВХ служила как можно дольше, бережно обращайтесь с ней.

• Открывайте плавно и без усилий, не хлопайте.
• Защищайте от сильного нагревания недорогой пластик может расширяться в тепле, из-за чего конструкция деформируется.
• Не вешайте на ручку тяжелые сумки.
• Регулярно промывайте и смазывайте металлическую фурнитуру.

Качественная дверь при правильном монтаже и бережном обращении прослужит много лет без необходимости регулировки.

Источник