Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем об оформлении углов на потолочных плинтусах. Предлагаем подробные инструкции по резке и стыковке галтелей.

При отделке потолка часто используют плинтус. Он закрывает стык между потолочным покрытием и стеной, придает отделке законченный вид. Сложностей в его монтаже обычно нет, за исключением угловой стыковки деталей. Не только опытным, но и начинающим мастерам бывает сложно правильно отрезать и состыковать планки. Мы подготовили подробную инструкцию, как вырезать угол на потолочном плинтусе, чтобы точно состыковать детали. 

Как сделать ровный стык в углу потолочного плинтуса

Особенности плинтусов

Потолочный декор выпускают в форме планок разной ширины и формы. Они очень легкие, несложно режутся и наклеиваются. С монтажом легко справится один человек. Багеты изготавливают из разных материалов.

Бюджетный вариант пенополистирол. Он очень мягкий, не гнется, но легко крошится. При неаккуратном обращении на планке остаются вмятины и глубокие царапины, которые невозможно удалить. 

Более плотный декор из экструдированного пенополистирола. Он прочнее, не крошится, не ломается и не мнется. Однако ему тоже не хватает гибкости, поэтому он требователен к качеству основания. Галтель не сможет повторить значительных изгибов стены, сломается.

Дюрополимер считается разновидностью экструдированного пенополистирола. Он прочный, не мнется и не ломается, достаточно устойчив к механическим воздействиям. Он не дает усадки, не портится под воздействием влаги. 

Полиуретановые плинтусы самые прочные и жесткие. Они хорошо удерживают форму, достаточно пластичны, поэтому нетребовательны к качеству основы. 

Для разрезания багетов можно выбирать разные инструменты. При этом надо учитывать материал, из которого они сделаны. Мягкий пенополистирол лучше всего разрезать тонким хорошо заточенным лезвием канцелярского или строительного ножа. Полиуретан, дюрополимер и экструдированный полистирол лучше резать ножовкой по металлу, но подойдет и острый нож. Если есть такая возможность, можно использовать торцовочную пилу, которая дает очень точный и ровный рез. Более того, ее можно настроить на резку под определенным углом, что очень удобно.

Для точной разметки детали используют специальное приспособление, которое называется стусло. С его помощью можно направить лезвие под определенным углом. Также пригодятся линейка, рулетка, простой карандаш. 

Проверенные способы, как сделать прямой угол на потолочном плинтусе

Стены внутри комнат очень редко сходятся точно под прямым углом, даже если внешне это и не заметно. Обычно есть расхождение в несколько градусов, иногда оно значительно больше. Это надо учитывать при раскрое галтелей. Чтобы их точно состыковать, надо правильно подрезать уголки планок. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим работающие методики, как правильно сделать углы на потолочном плинтусе.

Как отрезать внешний угол с помощью стусла

При подрезке используют стусло. Это лоток, в бортиках которого есть прорези. Они располагаются под разными углами. Обычно это 45° и 90°, но есть вариации с большим количеством прорезей. Для стандартной подрезки достаточно разметки под 45°.

Важный момент. Подрезку со стуслом можно использовать только для углов 90° или с небольшой погрешностью. Это можно проверить, измерив угол в комнате угломером или любым угольником. При большой погрешности используют другие методы.

Алгоритм подрезки такой. 

Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса на стусле

Для работы понадобится стусло и подходящий режущий инструмент.

Режут галтель так. 

Если нет стусла, его можно заменить упрощенным приспособлением. Для этого берут небольшой лист картона или плотной бумаги, наносят на него разметку. Чертят пересекающиеся под 90° прямые. Потом проводят прямые под углом 45°. Получившуюся разметку используют так же, как и стусло. Учитывая, что у такого приспособления нет бортиков с прорезями, работать с ним не так удобно, но возможно.

Как стыковать угол с помощью лазерного уровня

Для разметки галтеля используют лазерный уровень. Инструмент с большой точностью показывает линию стыковки деталей. Подходит для разметки прямых и нестандартных углов.

Алгоритм действий такой. 

Галтель аккуратно обрезают по намеченным линиям, наклеивают на место. Этот способ подходит для формирования внутреннего и наружного угла на потолочном плинтусе. Алгоритм действий одинаковый. 

Как отрезать угол на потолочном плинтусе без специальных приспособлений

Можно сформировать стык и без каких-либо приспособлений. Эта методика подходит для углов любой формы и кривизны. Для работы понадобится только карандаш с линейкой и инструмент для резки.

Алгоритм действий, как обрезать углы на потолочном плинтусе, такой.

Стыковка с декоративными уголками

Для оформления угла можно использовать декоративные уголки заводского производства. Их изготавливают разными по размерам, форме и материалам. Декор универсален, поэтому при желании можно подобрать стыковочные детали для своей комнаты. Важно, чтобы они подходили к общему оформлению комнаты. Поэтому лучше всего выбирать их при покупке галтелей, рассматривая при этом все возможные варианты. 

В продаже есть разные стыковочные уголки. Для прямых и близких к этому углов можно выбрать уголки со стыковым примыканием. В этом случае плинтус прижимается и приклеивается встык с декором. Для неровных углов выбирают другие модели. Это уголки, закрывающие края багета. Галтель вставляется в уголок настолько, насколько это нужно, чтобы оформить ровное клеевое соединение. 

Как состыковать галтели 

Чтобы соединение было точным и красивым, после резки надо зачистить и отшлифовать его края. Зачистить плотный пластик можно мелкой наждачкой или шлифовальным бруском. Для мягкого пенопласта этот метод не подойдет он сомнется и раскрошится. В этом случае выровнять край можно только острым и тонким лезвием. Им нужно очень точно отрезать выступающие неровности. При этом сильно нажимать на резак нельзя, чтобы не смять материал. Багеты с обработанными краями прикладывают к месту монтажа, проверяют стыковку. Если вдруг окажется, что стык немного неровный, например, одна деталь чуть заходит на другую, аккуратно подрезают излишек и снова зачищают край. После этого их поочередно приклеивают на место. 

Иногда оказывается, что после приклеивания между деталями заметна щель. Она может быть небольшой или довольно заметной. Ситуацию исправит шпаклевание. Зазор шпаклюют любым подходящим составом. Шпаклевка хорошо скрывает маленькие зазоры, но с большими она вряд ли справится. Поэтому крупные щели сначала заполняют герметиком или густым раствором шпаклевки. Дают подсохнуть, потом выравнивают новой порцией шпаклевки. Ждут, пока она высохнет, потом аккуратно шлифуют мелкой наждачкой. Зашпаклеванный угол красят в цвет основного плинтуса. 

Источник

Монтируете ПНД-водопровод? Ищите советы для создания надежных соединений в статье.

Как соединить ПНД-трубу с полипропиленовой трубой, чтобы водопровод долго сохранял герметичность? Как состыковать пластик со сталью или медью? Разбираемся в статье.

Основные методы соединения ПНД-труб

Как соединить ПНД-трубы между собой

Пластик либо сваривают, либо скрепляют специальными элементами фитингами. Рассказываем, какой способ надежнее.

Сварка

Самый надежный способ монтажа, если выполнен опытным мастером. Если вы первый раз варите полиэтилен, потренируйтесь на обрезках. Убедитесь, что элементы идут вдоль единой оси, не отклоняясь, пластик расплавляется равномерно, без непрогретых частей и больших наплывов. Освоить технологию несложно, но хорошее оборудование дорогое, поэтому этот метод редко используют для быстрого монтажа дачного водопровода своими руками.

Есть два варианта неразъемного соединения ПНД-труб для водопровода.

• Встык. Вы соединяете две трубы с помощью центратора, фиксируете и надеваете сверху нагревательный элемент. Пластик плавится, потом застывает. Чтобы проложить водопровод под углом или сделать ответвление, встык можно приварить ПНД-отвод или тройник.
• С помощью электросварных муфт. Принцип тот же расплавление и застывание. Но на свободные концы вначале надевают пластиковую муфту с выведенными наружу контактами для подключения тока. Такой способ используют, если сварочный аппарат нельзя установить в зоне монтажа.

Компрессионные фитинги

Компрессионные фитинги пластиковые детали, которые позволяют быстро смонтировать водопровод без сварки и с минимальным набором инструментов. Для работы понадобятся специальные пресс-клещи и инструмент для зачистки торцов.

Компрессионные фитинги можно снимать, чтобы заменить поврежденный участок или проложить дополнительную ветку системы. Но любые разъемные соединения ПНД-трубы фитингами всегда уступают в надежности неразъемному сварному шву.

Работать с компрессионными фитингами очень просто. Заведите свободные концы в отверстия фитинга, а затем затяните клещами накидную гайку. Перед началом работы торцы нужно зачистить от заусенцев, промыть и высушить, намылить. Самая сложная часть затягивание гайки. Слишком слабо стык даст течь. Слишком сильно круглый торец станет овальным. Вначале потренируйтесь на обрезках.

Компрессионные фитинги нужно минимум раз в год подтягивать, так как под давлением гайка постепенно ослабевает. Поэтому такой метод монтажа не подходит для подземного или замурованного за гипсокартоном водопровода.

Другие фитинги

Бытовые водопроводы из ПНД либо сваривают, либо монтируют с помощью компрессионных элементов. Но есть и другие соединения. Их чаще используют в промышленных системах, но можно выбрать и для дома.

• Фланцы. Металлические кольца на втулках. Кольцо надевают на втулку, затем вставляют ее в трубное отверстие и приваривают. После этого кольца соединяют с помощью длинных болтов, вставляя их в заранее подготовленные отверстия.
• Муфты. Аналог компрессионных фитингов. Торцы заводят в отверстия, а потом затягивают несколько болтов вокруг каждого. Решение подходит для трубопроводов больших диаметров.

Как правильно соединить ПНД-трубу с полипропиленовой

Кажется, что два легкоплавких пластика можно нагреть и сварить друг с другом. Но это большая ошибка. Состав полимеров разный, температура плавления тоже отличается. В точке соединения возникнет внутреннее напряжение. Сварной шов не выдержит нагрузок и быстро потечет. Надежнее выбрать соединение из двух элементов.

Что подойдет для стыковки ПНД и ПП?

• Резьбовые соединения. В ПНД вставляют втулку особой формы. Она держится внутри за счет распорных лепестков. Для дополнительной фиксации сверху на трубу надевают металлическую гайку, которую фиксируют ключом. Ответная часть неразъемная деталь с резьбой на одном конце и ПП-втулкой, которую к полипропилену просто приваривают. Между собой части соединяются с помощью резьбы. Втулки для ПНД бывают прямыми и угловыми, позволяющими повернуть трубопровод под 90 градусов. Есть тройники, которые помогают поставить на трубопровод счетчик, подключить насос. Ответную часть для ПП можно закрепить методом холодной сварки с помощью специального клея. Но риск протечки при таком монтаже гораздо выше.
• Компрессионные муфты. Монтаж тоже простой, но для него нужны специальные пресс-клещи. ПП и ПНД заводят в разные концы муфты, фиксируют стопорными кольцами, затем накидными крышками-гайками. Их нужно затянуть ключом с максимальным усилием, но аккуратно. Компрессионные фитинги тоже могут быть угловыми, прямыми, сделанными в виде тройников или крестовин. С их помощью можно соединять сети разных диаметров. Для этого ищите неравнопроходной фитинг.
• Фланцевые кольца. Их чаще используют на больших промышленных трубопроводах, но дома тоже можно, если вы найдете фланец подходящего размера. Соединение включает два металлических и одно резиновое уплотнительное кольцо, пластиковые втулки, длинные болты. В металле есть отверстия под специальные длинные болты. В трубы вставляют пластиковые втулки, надевают сверху металлические кольца. С ПНД пластик сваривают, с ПП сваривают или приклеивают. После этого между кольцами ставят уплотнитель. В кольца вставляют болты и затягивают. В продаже также можно найти фланцы с полипропиленовыми кольцами. Но их надежность ниже, чем у металлических.

Чтобы получить долговечное соединение ПНД и ПП, соблюдайте следующие правила.

• Подготовьте торцы к монтажу. Очистите от пыли изнутри и снаружи, обработайте кромку по инструкции производителя фитингов, уберите стружку. Перед установкой компрессионной муфты торец советуют намылить, на наружной стенке отметить длину, равную половине длины муфты.
• Регулярно подтягивайте любые соединители. И резьба, и компрессионные гайки разбалтываются со временем. Стык между трубопроводами из разных материалов не советуют замуровывать в штукатурке или прятать в глухом коробе. Соединение должно быть доступно для периодического обслуживания.
• Чтобы стык был надежным, важно правильно выбрать размеры фитингов. Они могут быть указаны в мм или дюймах. Для ПНД также важно соотношение толщины стенок и диаметра SDR. У сети и компрессионного фитинга оно должно быть одинаковым.

Размер, указанный в описании соединительного элемента, должен точно соответствовать размеру трубы. Если фитинг надевается на нее сверху, как фланец или компрессионная муфта, его размер должен быть равен наружному диаметру трубы. Для втулок внутреннему. У ПНД и ПП-труб производители чаще указывают условный наружный диаметр. Внутренний рассчитывают как наружный минус две толщины стенки.

Для резьбовых стыковочных элементов производители также указывают диаметр резьбы, ее тип наружная или внутренняя. Диаметр может быть указан в дюймах или миллиметрах. Дюймовую и метрическую резьбу стыковать нельзя: их делают по разным стандартам, из-за чего детали плохо фиксируются.

Соединение ПНД и металлической трубы

Фитингов для перехода со стали на полиэтилен много. Есть решения и для перехода на медь. Производители предлагают разъемные и неразъемные соединения. Но способов, не требующих сварки, практически нет.

• Готовые переходники в виде гладких труб. В магазинах сантехники можно найти переходники ПЭ-сталь, в которых полимер и металл уже соединены. Вам останется лишь приварить каждую часть к соответствующей трубе.
• Готовые переходники с металлической резьбовой частью. Она сделана из стали (для стального трубопровода) или латуни (для медного). Сталь с латунью и медь со сталью стыковать нельзя: начнутся химические реакции, металлы быстро разрушатся. Металлический наконечник прикручивают напрямую к резьбе трубы или с помощью специальной муфты. Полимерную часть переходника приваривают к ПНД.
• Готовые переходники с пластиковой резьбовой частью. Полностью сделаны из полимерного материала. На ПНД их фиксируют с помощью компрессионной натяжной гайки, на металле резьбой. Соединение менее надежное, чем металлическое резьбовое.
• Фланцы. Выглядят как два металлических кольца и пластиковая втулка. К стали металл приваривают. К полиэтилену приваривают втулку, на которую заранее надето кольцо. Между собой кольца соединяют длинными болтами с гайками.
• Хомуты. Принцип монтажа похож на фланцевый. К каждой трубе приваривают втулку из соответствующего материала. Их стыкуют, на стык надевают уплотнительное кольцо и хомут, который затягивают с помощью забивного клина.
• Обжимные муфты. Единственный метод, не требующий сварки. Концы труб просто вставляют в муфту, а затем затягивают входящие в комплект болты. Такие муфты используют и для ремонта поврежденных трубопроводов. Они герметичные и служат долго, несмотря на простую установку. Но рассчитаны в основном на промышленные системы. Найти муфту диаметром меньше ДУ50 практически невозможно.

Как соединить трубы ПНД для водопровода с металлом, чтобы снизить риск протечек? Сварные стыки нужно тщательно проверить перед тем, как прятать систему в глухой короб или закапывать в землю. Сталь после сварки нужно дополнительно обработать для защиты от ржавчины, например, покрасить. Резьбовые, обжимные и компрессионные соединения придется регулярно подтягивать, поэтому их не советуют глубоко закапывать в землю или прятать в коробе за плиткой.

Как снизить риск утечек

Любой стык потенциально слабое место.

• При разработке схемы трубопровода старайтесь уменьшить количество стыков.
• Выбирайте неразъемную стыковку везде, где это возможно.
• Убедитесь, что фитинги рассчитаны на максимальное давление в вашей сети.
• Выдерживайте расстояние минимум в 50 мм от стыков двух торцов до изгибов сети, дополнительных ответвлений, других потенциально аварийных участков.
• При прокладке водопровода под землей постарайтесь уменьшить нагрузку на стыки. Пластик не любит давление и вибрацию. Не ведите сеть под въездом, пешеходными дорожками, местом, где ставите большой бассейн или генератор.

Лучшим методом монтажа ПНД-трубопровода считается сварка. Но она может сделать дачный водопровод слишком дорогим. Если вы делаете летний душ и систему полива, выбирайте компрессионные фитинги. Если регулярно подтягивать их, проблем с утечками не будет.

Источник

Без подсветки под шкафчиками сложно готовить вечером, к тому же это дополнительный камерный сценарий свет. Рассказываем, как можно сделать ее самому.

Как сделать подсветку на кухне под шкафчиками своими руками? Собрали пошаговые инструкции для разных источников света в одной статье.

Варианты кухонной подсветки 

Как сделать подсветку светодиодными лентами на кухне

Чтобы светодиодное освещение было безопасным, соблюдайте простые правила. 

• Не крепите ленту над варочной поверхностью и слишком близко к ней, рядом с задней стенкой холодильника. Светодиоды не любят нагрев выше 40 градусов Цельсия.
• Выбирайте комплектующие с высокой степенью защиты от влаги и пыли. Столешница на кухне «мокрая» и «грязная» зона.

Для монтажа LED-лент можно выбрать готовое решение с вилкой или USB-шнуром питания, сенсорным или кнопочным выключателем. Вам нужно будет лишь закрепить систему на мебели, предварительно защитив от влаги, подключить к розетке. Более сложный вариант установка отдельного блока питания и выключателя, прямое подключение диодов к ним. Выбирайте его, только если разбираетесь в электрике. Ниже даем инструкцию и список расходных материалов для обоих вариантов. 

Что понадобится для работы? 

Лента 

Учитывайте важные критерии выбора.

Цвет освещения. Многоцветные диоды хороши в новогоднем декоре, а на кухне только помешают готовить. Однотонная белая подсветка может быть теплой, нейтральной или холодной.

• Нейтральный свет идеален для работы с продуктами, так как обеспечивает отличную цветопередачу.
• Холодный некомфортен для глаза и вызывает ассоциации с офисами и производством.
• Желтоватый теплый может искажать цвета мебели, фартука и продуктов. Но у многих ассоциируется с уютом.

Лучше выбирать ленту в офлайн-магазине. Спросите у продавца, нельзя ли включить образец и накрыть выбранным рассеивателем. Без этого вы не узнаете итоговый оттенок свечения. 

Количество светодиодов на метр. От него напрямую зависят яркость, шум от работающего БП, ваши расходы и даже визуальный эффект.

Чем больше диодов, тем ярче и равномернее свет. Но такая подсветка требует дорогого и мощного блока питания. Чем выше его мощность, тем сильнее шум при работе.

Если диодов мало, вы видите не светящуюся полосу, а ряд точек. Яркость и мощность ниже, дорогой БП не нужен. Количество светодиодов не так важно, если вы используете профиль с матовым рассеивателем. Он скроет светящиеся точки. Но будьте готовы к снижению яркости. 

Мощность подсветки в Вт на метр и итоговая с учетом длины. Вы должны знать ее до заказа блока питания. 

Ширина подложки. Ее нужно знать до выбора профиля и коннекторов.

Блок питания 

В продаже есть ленты с подключенной вилкой и выключателем. Им дополнительный БП не нужен. Для остальных его мощность рассчитывают по следующей формуле, приведем пример:

Длина ленты (3 метра) х потребляемая мощность на метр (9,6 Вт) + мощность выключателя (30 Вт) + 20% (11,76) от полученной суммы (58,8) = 70,56 Вт.

Всегда округляйте результат в большую сторону. 

Диоды могут быть рассчитаны на напряжение 12 или 24 V. У БП должно быть такое же. 

Устройства делятся на обычные и влагозащищенные. Последние сильно греются при работе и считаются менее долговечными.

БП нужно ставить в хорошо проветриваемое место, регулярно протирать от пыли. Перегрев очень опасен и для контактов, и для диодов.

Профиль

Не приклеивайте ленты к мебели напрямую, даже если инструкция допускает это. В рабочей зоне кухни необходим теплоотводящий профиль герметичный, с водонепроницаемым рассеивателем. Это П-образное основание из алюминия с пластиковой прозрачной или матовой заглушкой по всей длине. 

Профили делятся на накладные и врезные. Ниже рассказываем, как сделать подсветку на кухне под шкафами, используя накладной вариант. Пазы для встраиваемого нужно обговаривать с производителем при заказе мебели. Если она уже установлена, вырезать пазы невозможно. 

При выборе профиля учитывайте: 

• ширину должна соответствовать ленте и ее соединителям;
• форму прямые направляют свет точно на столешницу, угловые могут дотянуться и до пола перед гарнитуром, но их лучи неприятно режут глаз сидящим перед ним, детям или невысоким взрослым.

Коннекторы 

Угловые или прямые соединители нужны, если подсветка идет под углом, состоит из нескольких коротких отрезков. 

Электрики не советуют монтировать над Г- или П-образным гарнитуром ленту под углом. Безопаснее и долговечнее две и три прямые линии, каждая со своим блоком питания. Если вы правильно выбрали яркость диодов и дотянули каждую линию строго до угла, он будет хорошо освещен. Если все-таки хотите провести подсветку над углом, используйте специальные угловые коннекторы.

Перегибать ленты нельзя. Но можно закруглить с радиусом около 10 см: подложка достаточно гибкая.

Обрезать свободный конец любой ленты можно, но строго по разметке на поверхности. Короткие или обрезанные ленты можно соединять специальными прямыми коннекторами.

Ленты, работающие от БП, не должны быть длиннее 5 метров. При больших размерах ближайшие к источнику тока диоды быстро сгорят, а дальние могут начать мигать.

К модели с вилкой нельзя добавить секции диодов с помощью коннектора. В шнур уже встроен адаптер, рассчитанный на определенную мощность. Линии без вилки можно наращивать до 5 метров. Но безопаснее выбрать для монтажа нужную длину сразу: любые соединения уменьшают срок службы.

Выключатель 

Для управления LED-подсветкой на кухне можно использовать сенсорный или кнопочный выключатель, пульт. Удобнее всего датчик касания или движения, приклеенный к фартуку или дну шкафа. Выбирайте модели, которые срабатывают от взмаха руки на небольшом расстоянии. Слишком чувствительные датчики движения могут сработать, когда вы начнете раскладывать продукты на столешнице. Модели, реагирующие на тепло, тем более не подходят для зоны готовки.

Ниже рассказываем, как сделать одноцветную подсветку на кухне под шкафами, используя сенсорный выключатель. Он выглядит как небольшая кнопка или панель с собственным питающим контроллером. 

Расходные материалы и инструменты

Вам также могут понадобиться: 

• двужильный медный провод от 1,5 мм2; 
• быстроразъемные коннекторы для его соединения с лентой;
• изолента или термоусадочные трубки;
• паяльник и припой;
• силиконовый клей;
• дрель со сверлом для ДСП, МДФ;
• шуруповерт или отвертка;
• ножовка по металлу;
• клипсы для профиля, саморезы для них;
• рулетка;
• бумага и карандаш.

Монтаж 

Нарисуйте схему подключения с размерами. Для этого измерьте дно шкафов без учета крайних боковых стенок. Под ними будут спрятаны торцевые заглушки. 

• Сразу решите, где поставите блок питания, выключатель.
• Убедитесь, что шнур с вилкой свободно дотянется до розетки.
• Отметьте на схеме точки мебели, где нужно сделать отверстия под провода к источнику 220В.
• Определите, сколько отрезков профиля и какой длины вам нужно, рассчитайте количество коннекторов, крепежа.

После этого можно начинать монтаж. 

• Нарежьте профиль по схеме. Нарежьте ленты в размер, соедините прямыми или угловыми коннекторами. Уложите линии в профиль и проверьте правильность нарезки. Убедитесь, что коннекторы не мешают поставить рассеиватель.
• Просверлите в шкафах отверстия под провода, идущие к розетке или блоку питания.
• Решение с готовым шнуром включите в розетку, проверьте срабатывание выключателя.
• На отдельный блок питания поставьте шнур с вилкой. Используйте клеммы Input на БП: N синий или черный ноль, L красная фаза. По той же схеме можно подключить БП к распределительной коробке медным проводом.
• Разместите БП в шкафу или на нем. Убедитесь, что шнур дотягивается до розетки.
• Разместите контроллер выключателя в шкафу. Провод с кнопкой или панелью выведите через просверленное отверстие на фартук.
• Соедините БП с контроллером выключателя. На БП ищите клеммы Output, на контроллере Input. Красный провод идет к любой клемме V+, черный к V-.
• Подключите сенсор к ленте через просверленное отверстие. Найдите на контроллере выходы Output. Красный провод от ленты подключите к любому выходу V+, черный к V-. Если вы обрезали линию или длины проводов не хватает, используйте для соединения двужильный медный провод сечением 1,5 мм2 или рекомендованный производителем выключателя. Зачищать и паять провода не обязательно. Есть специальные быстроразъемные обжимные коннекторы для LED-ленты и двухжильного провода. Их нужно подбирать по ширине подложки и сечению жил. Если будете соединять элементы пайкой, обязательно используйте изоленту или термоусадочные трубки для защиты от влаги.
• Установите алюминиевый профиль, используя специальные клипсы, которые фиксируют на мебели саморезами.

Электрики не советуют крепить алюминиевую подложку саморезами напрямую. Участок с диодами, попавший на них, будет сильнее греться. Из-за этого срок их службы может уменьшиться.

• Приклейте ленту к профилю, сняв защитную подложку в нижней части. Решения без подложки можно зафиксировать силиконовым клеем. Перед фиксацией протрите металл спиртом и дождитесь высыхания.
• Приклейте выключатель ко дну шкафа или фартуку на двусторонний скотч. Некоторые производители предлагают рамки-фиксаторы, которые нужно закрепить саморезами.
• Подключите подсветку и оставьте на 20-30 минут. Проверьте, не сильно ли греется БП, как быстро реагирует выключатель.
• Если все работает нормально, установите торцевые заглушки, закройте профиль рассеивателем. Они защелкиваются в пазах без дополнительных креплений.

Как сделать подсветку рабочей зоны накладными светильниками

Производители кухонных гарнитуров предлагают установку точечных или линейных светодиодных светильников, врезанных в дно мебели. Их нужно заказывать заранее, так как даже самый маленький цоколь требует увеличить толщину дна шкафа.

Вместо врезных светильников можно использовать накладные на батарейках круглые пушлайты или тонкие линейные. Они будут немного выступать под мебелью, но на кухне в современном стиле смотрятся гармонично.

Модели на батарейках можно установить за несколько минут. Вам понадобятся:

• рулетка и карандаш; 
• двусторонний скотч или дрель, саморезы, шуруповерт;
• батарейки.

Этапы монтажа.

• Отметьте на шкафах место для установки каждого светильника. Чтобы столешница была освещена равномерно, а не пятнами, приложите лампы ко дну мебели без крепления и измерьте ширину светового пятна внизу. Свет от соседних ламп должен пересекаться на 10 см минимум.
• Снимите с основания защитную пленку и приклейте его. Или зафиксируйте саморезом, если производитель предусмотрел такую возможность.
• Вставьте батарейки и защелкните крышку. Проверьте реакцию на нажатие или движение.

Светодиоды потребляют мало энергии. По отзывам, большинство ламп на батарейках хватает на месяц ежедневной готовки по вечерам.

Секреты удачной подсветки над столешницей 

Светодиодную ленту можно закрепить ближе к фартуку или дверце шкафа. Выбор места очень важен.

• Если хотите сделать на кухне подсветку фартука с красивой плиткой и рейлингами, размещайте линейные источники света как можно ближе к стене.
• Чтобы с комфортом работать с мелкими деталями на столешнице, ставьте яркие светильники строго по центру шкафов.
• Лента, размещенная ближе к дверце, может отвлечь внимание от неудачного фартука. Но край столешницы ближе к стене окажется затемненной зоной.

Для максимального комфорта перед установкой ленты или новой кухни со врезным освещением используйте накладные светильники на батарейках. Закажите сразу несколько с разной яркостью и температурой освещения и поживите с ними по 2-3 дня. Это поможет понять, какой свет нужен вам для комфортной готовки и делает ваш интерьер более выигрышным внешне.

Источник

Рассказываем, что такое заземление и почему его нужно установить в частном доме. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельной сборке и монтажу заземляющей конструкции.

При строительстве дома приходится проводить разные электротехнические работы. Одна из них планирование и обустройство заземляющей системы. Строительные нормативы допускают самостоятельное проведение этих работ. Мы подготовили подробную инструкцию, как сделать заземление в частном доме, соблюдая при этом все требования нормативов. 

Как самостоятельно обустроить заземление 

Заземление: что это такое 

Под обустройством заземления понимают установку металлического контура, через который корпуса всего находящегося в здании электрооборудования соединяются с землей. Чтобы это осуществить, в систему включена выделенная жила. Она проходит во всех кабелях электроприборов и в электросети, где проходит от розеток к электрощитку, а оттуда во вкопанный в почвогрунт заземляющий контур. Таким образом, электрооборудование получает электрозащиту. Если оно окажется неисправным, и напряжение пойдет на детали из металла, избыточный ток будет сброшен в грунт. На корпусе может остаться слабый заряд, но для людей он не опасен. 

Надо знать, что требование к обустройству заземления появилось не так уж давно. Раньше ограничивались занулением. Желательно различать эти понятия. Зануление предполагает наличие кабеля из двух жил, где один провод нуль, а другой фаза. Электрооборудование соединяли с находящейся в элетрощитке нулевой шиной, которую обязательно заземляли. Работало это так. При включении электроприбора нуль-провод находился под напряжением. При неполадках получался пробой на корпус прибора и короткое замыкание, на него реагировал автомат в электрощитке и отключал электричество. Это не очень эффективно и потенциально опасно, поэтому зануление считается устаревшим вариантом и не используется при строительстве новых домов. 

Для заземления в отличие от устаревшего зануления нужен отдельный заземляющий провод. Он есть только в трех- или пятижильном кабеле. В новых домах прокладывается только такой. В старых постройках с двужильным кабелем для установки заземляющей системы необходимо сначала заменить электропроводку. Наличие заземления обязательное требование безопасности, зафиксированное во всех строительных нормативах. Грамотно спроектированная и обустроенная система защищает людей от поражения электротоком при возникновении неисправности в электрических приборах. Различают несколько видов заземляющих систем, большинство из которых монтируются только профессионалами. Но и своими руками сделать заземление в частном доме тоже можно. Далее подробно рассмотрим обустройство такой системы. 

Что такое заземляющий контур 

Основные требования, которые предъявляются к заземлению, собраны в главе 1.7 ПУЭ. В нем сказано, что около здания должен быть обустроен заземляющий контур. В него будет уходить напряжение при аварийной утечке тока или при возникновении замыкания. По правилам контур помещают в почвогрунт рядом со зданием. Система состоит из нескольких элементов.  

• Вертикальный заземляющий электрод. Вкапывается в грунт строго вертикально. В качестве заземляющего элемента используют металлические уголки размером 50х50 мм или пруты диаметром от 18 мм и больше. Длина элементов зависит от типа грунта, в котором они будут находиться. Среднее значение 3 м, этого достаточно для практически любого почвогрунта. Электроды делают из меди, оцинкованной или черной стали. Первый вариант самый эффективный.  
• Горизонтальный заземлитель. Металлические полосы, которые соединяют заземляющие электроды в общий контур. Обычно это полоса из металла или металлические стержни. Их приваривают к верхним краям электродов-заземлителей.
• Заземляющий проводник. Прокладывается от электрощитка до собранного и установленного контура заземления. 

Конструкцию желательно защитить от коррозии. Учитывая, что электроды должны полностью находиться в грунте и соприкасаться с ним как можно большей площадью, окрашивать их нельзя. Разрешено наносить антикоррозийные препараты на полосы из металла и обрабатывать участки сварных соединений битумом либо смолой. 

Важно. Запрещено обустраивать заземляющую систему из уже проложенных «подручных» подземных конструкций, к примеру, из металлического водопровода. Такое решение небезопасно, кроме того, металл будет корродировать намного быстрее. 

Cхемы контура заземления частного дома

Геометрия заземляющего контура может быть разной. Подходящий вариант выбирают исходя из удобства монтажа и эксплуатационных характеристик. Разберем основные варианты.

Линейная

Элементы монтируются в ряд, соединяются последовательно. Это очень удобно при установке около стены здания либо вдоль забора. Линия не замыкается, количество штырей-электродов бывает разным, но не менее трех. Чем их больше, тем эффективнее сопротивление системы. Основной недостаток схемы при повреждении одного из горизонтальных элементов-перемычек конструкция выходит из строя. Действует так называемый «принцип гирлянды», поскольку элементы соединены последовательно. На рисунке ниже  линейный контур со всеми необходимыми размерами.

Замкнутая

Электроды устанавливаются в виде какой-либо геометрической фигуры, чаще всего это равносторонний треугольник. Его вершины вбитые в землю штыри-электроды. Оптимальное расстояние между ними равно длине элемента. То есть, если она равна 300 см, то и расстояние между вершинами фигуры должно быть 300 см. Основное преимущество замкнутого контура он не теряет работоспособности при разрушении одной из горизонтальных перемычек. Оставшиеся связанными между собой элементы продолжают работать. На рисунке ниже замкнутый контур в форме треугольника со всеми размерами.

Замкнутые системы могут иметь не только треугольную форму. Причем они бывают более эффективные, чем треугольники. Действует правило: чем больше электродов, тем лучше общие показатели сопротивления. На рисунке ниже возможные варианты замкнутых схем для частного дома. 

Поэтапная инструкция, как самому сделать заземление в частном доме

Перед началом работ нужно выбрать геометрию контура. На рисунках выше мы представили две схемы со средними размерами. Такие системы работоспособны и эффективны практически во всех условиях. Можно использовать любую из них. Выбрав подходящее решение, приступают к его реализации. На примере замкнутого треугольного контура пошагово разберем, как это сделать. 

Выбор места

Очень важно правильно выбрать участок для монтажа. Надо понимать, что при срабатывании защиты электричество отводится в грунт. Место, где это происходит, в момент сброса становится смертельно опасным. Здесь возможно летальное поражение электротоком. Поэтому в целях безопасности нужно исключить возможность приближения людей или домашних питомцев к опасному участку. Обычно место под контур отводят за зданием, на расстоянии не более 100 см от фундамента. Желательно обнести участок заборчиком, чтобы никто не мог туда попасть. Чтобы не делать дополнительное ограждение, можно установить над заземляющей конструкцией садовую скульптуру, разместить альпийскую горку, т.п. Таким образом удастся не допустить попадание людей или животных в опасную зону и одновременно украсить территорию.

Подготовка материалов и инструментов

Для сборки контура, чтобы провести подключение заземления в частном доме, нужно подготовить такие материалы.

• Арматура диаметром не меньше 18 мм или водопроводная стальная труба сечением от 32 мм с толщиной стенок 3,5 мм либо больше. Вместо этого можно взять уголок из нержавейки размерами 50х50 мм. 
• Полоса из нержавейки 40х4 мм, ее длина должна быть равна расстоянию от места установки контура до крыльца.
• Три металлические полосы 40х4 мм по 120 см длиной. 
• Медный провод сечением не меньше 6 кв. мм, его определяют по толщине фазного проводника. 
• Болт М10 либо М8.

Из инструментов нужно подготовить лопату, сварочный аппарат, болгарку, перфоратор, набор гаечных ключей и кувалду.

Монтаж системы

После того как выбрано место и проведена подготовка, приступают к монтажу. Последовательность действий, как собрать и подключить заземление в частном доме, такая.

1. Земляные работы

Выбранный для установки участок очищают от мусора и крупных сорняков, намечают на нем треугольник нужного размера. От одной из его вершин намечают линию, которая ведет к крыльцу здания. По намеченным линиям копают узкую траншею под установку элементов системы. Глубина сооружения 50-70 см. Должен получиться треугольник и прямая линия до крыльца. 

2. Установка электродов 

Сначала подготовленный прут, трубу или уголок режут на фрагменты нужной длины. Проще всего сделать это с помощью болгарки. Чтобы элементы проще было забить в грунт, вбиваемый конец подтачивают. Делают это тоже болгаркой. Подготовленные таким образом штыри-электроды поочередно ставят в вершинах треугольника и забивают в грунт. Важно. Нельзя копать ямы под заземлители. Они должны максимально соприкасаться с грунтом. Верхний край электрода должен возвышаться над землей на 10-20 см. 

3. Сборка контура

Горизонтальные полосы-электроды поочередно укладывают на верхние концы торчащих из грунта штырей и приваривают их так, чтобы получился каркас-треугольник. Оставшуюся полосу укладывают в траншею, ведущую к дому. Ее приваривают к каркасу в ближайшей к постройке точке. Важно. Сварочные швы должны быть сделаны аккуратно и прочно. Их нужно защитить от коррозии. Для этого швы обмазывают смолой, подходящей грунтовкой, антикоррозийным препаратом или битумом. Дают раствору отвердеть, после этого засыпают траншею.

4. Подключение системы

Ведущую к контуру полосу подводят к крыльцу и заводят на цоколь. Здесь к ней подключают заземляющий проводник. Это делают с помощью болта М10 или М8. Важно. Кабель к металлической полосе должен идти от главной шины заземления в электрощитке.   

5. Проверка контура

После сборки нужно проверить эффективность работы контура. В идеале этим занимается выездная электролаборатория. Замеры проводятся в течение получаса, после чего владельцу выдают документ о проверке с указанием сопротивления заземляющей системы. Правда, такая услуга доступна не везде и не всегда. Возможна и самостоятельная проверка заземления. Для этого используют приборы М-416 или МС-08. Это измерители сопротивления еще советского периода, поэтому найти их непросто. 

Для самостоятельной проверки можно использовать методику с лампочкой. Она не замерит сопротивление, но покажет, работоспособна ли схема. Делают это так. Берут лампу мощностью не меньше 100 Вт. От нее должны отходить два контакта. Один соединяют с проводом фазой, другой с заземлением. Лампа должна загореться. Если свет яркий, значит, все сделано правильно, и сопротивление контура достаточное. Тусклое свечение сигнализирует о слабом контакте между элементами системы. Отсутствие света указывает на ошибку в обустройстве или при расчетах. Придется все переделывать. 

Важно. Согласно нормативам, заземляющий контур нуждается в регулярных проверках. Их проводят раз в 12 лет. Контроль необходим по причине возможного выхода системы из строя металлические элементы могут корродировать, сварные швы разрушиться, т.п. Поэтому предполагается проведение контрольного замера сопротивления контура. Лучше всего, чтобы это делала передвижная электролаборатория. Рекомендуется проводить замеры зимой или летом, в периоды, когда почвогрунт показывает наибольшее сопротивление. 

Альтернатива самодельной конструкции

Не все готовы заниматься самостоятельной сборкой системы. В это случае можно купить готовый установочный комплект. У него есть значимое преимущество перед самодельным быстрая и простая установка. При монтаже не понадобятся сварочные работы, поскольку предусмотрен заводской крепеж. Кроме того, покупные комплекты прослужат дольше самодельных. В процессе изготовления входящих в них электродов используют гальваническое омеднение. Это защищает металл от коррозии и не влияет на его сопротивление. Процесс монтажа покупного комплекта почти не отличается от описанного выше. Вместо сварки используют соединение резьбового типа.

Источник

Рассказываем, что такое поликарбонат и какие у него есть разновидности. Предлагаем полезную инструкция по резке и подборку инструментов, которыми можно разрезать материал.

Поликарбонат очень прост в обработке и монтаже. Поэтому он востребован среди домашних мастеров. Их него собирают теплицы, навесы, беседки и многое другое. Причем сделать это сможет даже начинающий строитель, а времени и сил затратит при этом немного. Для точной сборки важен правильный раскрой материала. Разберемся, как и чем резать поликарбонат, чтобы получить точный и ровный разрез. 

Как разрезать поликарбонат

Что такое поликарбонат

Так называется полимер, относящийся к группе термопластов. Появился на строительном рынке относительно недавно, однако быстро стал востребованным благодаря множеству достоинств. Он легкий, обладает высокой ударной прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным воздействиям, за исключением УФ-излучения. Материал нетоксичен, огнестоек со способностью к самозатуханию, устойчив к воздействию химических веществ. Монтаж поликарбоната несложный, в большинстве случаев можно справиться в одиночку. 

Разновидности материала

Различают два вида полимера. Чтобы правильно выбрать инструмент для резки, надо знать особенности каждой разновидности, кратко их охарактеризуем.  

Монолитный

Листы полимера формируются из расплавленного пластика. Для получения цветного материала в расплав добавляют краситель. Монолит выпускают разных размеров, толщиной от 1,5 мм. Материал похож на стекло, его так и называют «пластиковое стекло». Он устойчив к температурным перепадам, сильным ударам и нагрузкам, обладает высокой прозрачностью, хорошими шумоизоляционными свойствами, пожаробезопасен, экологичен и долговечен. Недостатком монолита считается чувствительность к УФ-излучению и некоторым химикатам. Кроме того, поверхность легко царапается, вследствие чего теряется прозрачность и эстетичный вид.

Сотовый

Материал со сложной структурой. Это две поликарбонатных пластины, которые объединяют поперечные перемычки-ребра. Они формируют пустоты или соты определенной формы, что придает конструкции жесткость. Производят листы разных размеров, толщиной от 4 мм. По сравнению с монолитом сотовый полимер менее прочный и прозрачный. Зато он более гибкий, легкий, ему проще придать нужную форму. За счет того, что он менее прозрачный, и царапины на поверхности меньше заметны. В остальном свойства материалов схожи. 

Чем резать монолитный и сотовый поликарбонат в домашних условиях

Полимерный материал мастера считают выносливым, поскольку его сложно сломать или разбить. Но ошибкой было бы думать, что с ним можно небрежно обращаться. Работают с ним аккуратно, только тогда получается точный и ровный рез. Разберемся, чем можно разрезать полимер.  

Ножовка

Используют для разрезания монолитного и сотового листа. Для работы выбирают полотно с мелким зубом. Крупные зубья раскрошат и порвут полимер. Оптимально использовать ножовку для небольшого объема резки. Важно правильно подобрать полотно. Оно должно быть новым, без дефектов. Для коротких разрезов подойдет пилка по металлу. Для длинных резов лучше взять полотно для дерева с мелкими зубцами. В любом случае полотно во время разрезания держат так, чтобы угол между ним и листом полимера был не больше 30֠. Режут, направляя инструмент к себе. При работе следят за амплитудой резки, работают равномерно, без рывков. Нельзя слишком давить на ножовку, чрезмерные усилия приводят к повреждению материала. 

Лобзик

Ручным лобзиком режут сотовые и монолитные листы. Для работы выбирают пилку с мелкими зубцами. С помощью инструмента можно выполнить резы прямой формы. Технология резки схожа с работой ножовкой. Движения должны быть плавные, без рывков и сильного нажима. Иначе не получится ровный срез.

Нож

Тонкие листы монолита можно разрезать острым строительным или канцелярским ножом. Чем тоньше полимер, тем проще его разрезать. Важно. Лезвие должно быть очень хорошо заточено, затупленный инструмент не сможет ровно разрезать материал. Ножом делают только прямые резы. Сначала намечают линию разреза, потом укладывают под нее направляющую или линейку и по ней проводят бороздку ножом. Лезвие ножа прижимают так, чтобы оно вошло в материал. После этого лист аккуратно надламывают по проведенной ножом бороздке. 

Ножницы

Для резки берут ножницы по металлу. Ими можно разрезать только монолит, края сотовых пластин инструмент сильно деформирует. Лучше всего ножницами разрезаются тонкие листы. Чем толще поликарбонат, тем сложнее его резать ножницами. Поэтому мастера не рекомендуют этот способ для резки пластин толще 3-4 мм. 

Электролобзик

Электрический лобзик очень удобный инструмент для раскроя сотового и монолитного поликарбоната. Им можно выполнять резы прямой и сложной формы, в том числе и округлой. Электролобзик значительно ускоряет процесс резки. При выборе пилки обращают внимание на количество и форму зубьев. Лучше всего подойдет полотно для пластика или металла с частыми мелкими зубцами. Их форма может быть волнообразной или прямой. 

Не стоит брать пилку, где зубья с разводом. Такими бывают инструменты для древесины. Зубцы такой формы будут не резать, а рвать полимер, края получатся рваными. Для выполнения ровного реза полотно должно быть новым, без дефектов и острым. Важно правильно закрепить его в инструменте. Электролобзик можно брать любой, даже маломощный. Им будет удобнее работать, поскольку легкий электроприбор не будет слишком нагружать руку. 

Циркулярная пила

Чтобы разрезать пластик, используют небольшие стационарные, а лучше ручные циркулярные пилы. Они отличаются небольшим весом и компактностью, поэтому их удобно удерживать в руке и делать разрез. Для работы выбирают пильные диски, предназначенные для пластика либо металла с мелкими зубьями. Они затачиваются особым образом так, чтобы не крошить края полимера. 

Углошлифовальная машина

Многие сомневаются, можно ли резать поликарбонат болгаркой. Делать это можно, но лучше всего резать таким образом монолитные листы. Для работы выбирают круги, предназначенные для обработки металла. Оптимально подойдут диски для алюминия. Они нагреваются меньше других и не оплавляют края реза. Для резки подойдет болгарка, у которой можно регулировать обороты. Режут на небольшой скорости, тогда инструмент не оставит заусенцев и не раскрошит края материала. С помощью УШМ обычно выполняют прямые отрезы, но опытные мастера могут делать и фигурные резы. При этом надо помнить о правилах безопасности. Электроинструмент развивает высокую скорость, поэтому травмоопасен. 

Правила резки

При разрезании поликарбонатных листов надо соблюдать простые правила. 

• Резать надо только в перчатках, чтоб не порезать руки об заостренные края разрезанного полимера. 
• Перед резкой всегда надевают защитные очки, чтобы мелкие фрагменты и опилки пластика не поранили глаза. 
• Острыми инструментами типа ножа и пилы нужно обращаться аккуратно, не давать в руки детям и не работать с ними человеку в измененном состоянии.
• Если работают с электрическими инструментами, строго соблюдают все требования безопасности, чтобы не случилось поражение электротоком. 
• Если на улице ветер, нельзя работать с крупными поликарбонатными пластинами. Порыв ветра способен согнуть и даже сломать пластину, травмировать при этом человека. 

Как правильно резать поликарбонат

Технология резки несложная. Разберем ее на примере: режем сотовый поликарбонат для теплицы.  Подготовьте площадку для разрезания. Уберите с нее все лишнее. Если будете резать прямо на земле, подготовьте несколько дощечек. Их надо будет подкладывать под пластины.

Таким образом поочередно вырезают все намеченные детали. В процессе резки не надо торопиться и прикладывать чрезмерные усилия. Это приведет к образованию смятых или рваных краев. Особенно чувствителен к таким недочетам сотовый материал. Ячейки сминаются, получается неровный рез, что нежелательно.

Источник

Рассказываем, что такое пароизоляция, какой стороной ее нужно укладывать к утеплителю. Даем полезные советы по монтажу изоляционного материала.

Эффективное утепление невозможно без укладки пароизоляционных материалов. Неопытные строители допускают серьезную ошибку, если пренебрегают изоляционным слоем. Это приводит к быстрой порче утеплителя и, как следствию, значительным теплопотерям. Такой же результат будет и в случае неправильной укладки материала. Чтобы этого не случилось, разберемся, какой стороной класть пароизоляцию на разных участках дома. 

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Что такое пароизоляция

Жизнедеятельность человека всегда связана с выделением насыщенных влагой паров. Они постепенно наполняют жилое помещение, увеличивая в нем влажность. Если на улице холодно, а в доме тепло, пар стремится конденсироваться. Для этого он пытается проникнуть через ограждающие конструкции. В результате большая часть парообразной воды конденсируется и выпадает в виде мелких капель в толще утеплителя или на его поверхности. 

В результате утепляющий материал намокает, теряет свои изолирующие свойства, разрушается. Это происходит с любым утеплителем, вне зависимости от того, где он уложен. Никакая вентиляция, даже принудительная и с рекуперацией, не сможет полностью защитить теплоизоляцию от намокания и порчи. Для этого нужна пароизоляция. Она специально предназначена для защиты теплоизолирующих материалов и несущих конструкций от влажного пара, поступающего из жилых помещений. 

Помимо этого пароизоляция выполняет еще одну важную задачу предотвращает попадание в воздух мелких частичек утеплителя. Все использующиеся в строительстве утепляющие материалы считаются условно безопасными. Это означает, что в их составе есть небольшие дозы токсичных веществ. Нежелательно, чтобы они попали в жилые помещения. Чтобы это исключить, производители настойчиво рекомендуют использовать пароизоляцию. Она не даст влаге разрушить утеплитель, и защитит проживающих в доме от потенциально опасных частиц утепляющего материала. 

Разновидности изолирующего материала

Выпускают разные виды пароизоляционных материалов. Основные их типы мы представили в форме таблицы.

Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию

Очень важно правильно определить, какой стороной класть пароизоляцию на чердаке, стенах или на полу. От этого зависит эффективность ее применения. Исключение изоляция, у которой обе стороны одинаковые, например, пленка без дополнительного покрытия. Ее можно укладывать любой стороной. В остальных случаях нужно определить внешнюю и внутреннюю сторону материала и правильно его уложить. Сделать это поможет инструкция от производителя, перед укладкой ее обязательно надо изучить. Мы подготовили общие рекомендации для разных участков. 

Стены

Чтобы понять, какой стороной класть пароизоляцию на стены, надо определить ее тип. Так, антиконденсатные мембраны всегда имеют гладкую и шершавую сторону. Последняя предназначена для сбора и последующего испарения конденсата. Ее направляют в сторону вероятного образования капель влаги. При утеплении стен полотно укладывают шершавой стороной к помещению, гладкой к теплоизоляции. Отражающую изоляцию кладут металлизированной стороной к помещению. 

Потолок

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок, определяют по ее типу и по виду помещения. Во всех межэтажных и чердачных перекрытиях антиконденсатную изоляцию направляют шероховатой стороной в комнату, гладкой к теплоизоляции. Исключение обустройство перекрытия над вентилируемым подпольем. В этом случае пароизоляцию лучше уложить шершавой стороной к утеплителю, а гладкой к помещению. Отражающие материалы кладут блестящей стороной к комнате.

Пол

При укладке антиконденсатных материалов всегда направляют шероховатую сторону к потенциальному источнику конденсата. Поэтому при обустройстве полов изоляцию кладут гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатую направляют в сторону комнаты. Определить, какой стороной класть отражающую пароизоляцию на пол, несложно. Ее кладут так, чтобы слой блестящей фольги был направлен в сторону комнаты.

Кровля

Вариантов, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, может быть несколько. Все зависит от вида кровли и типа изоляции. Ветровлагозащиту типа А укладывают на крыши с внешним расположением теплоизоляции вертикально или под уклоном более 35°. Ее монтируют шероховатым слоем к утеплителю под внешнюю отделку с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Изоляцию АМ и AS кладут в кровельный пирог любой формы, даже горизонтальный. Ее укладывают прямо на теплоизолятор, без обрешетки, шершавой стороной внутрь, гладкой наружу.

Материалы типа В редко используют для кровли. Их нельзя крепить на горизонтальных поверхностях, только на наклонных. Монтируют их поверх теплоизолятора, шероховатой стороной к комнате с обязательным вентзазором. Гидропароизоляцию типа С используют для обустройства кровельных пирогов на холодных и плоских крышах. Кладут ее шершавой стороной к испарению, гладкой разворачивают к направлению возможного поступления воды. Изоляцию D типа кладут на плоскую и наклонную кровлю любого типа. Ее разворачивают шершавой поверхностью к теплоизолятору. Отражающую пароизоляцию монтируют блестящей стороной внутрь помещения.

Полезные советы, как правильно класть пароизоляцию

Пароизоляция будет эффективной, только если ее правильно уложить. Важно обеспечить целостность полотна. Для этого полосы всегда кладут с нахлестом не менее 15 см. После этого проклеивают скотчем участки стыковки. Материал фиксируют к основе степлером или укладывают под обрешетку. Если в процессе фиксации была нарушена целостность изоляции, для ее герметизации участки со скобами проклеивают скотчем. 

Перед укладкой нужно определить внешнюю и внутреннюю стороны покрытия. Производитель всегда обозначает их на многослойных материалах. Так, логотип всегда ставят на внешнюю сторону. Может быть разная по интенсивности окраска. На внутренней стороне она светлее, на внешней темнее. Можно просто провести рукой по поверхности. Антиконденсатная сторона будет шершавой, внешняя гладкой. Пароизоляционная пленка гладкая с обеих сторон, поэтому на них нет маркировки. Ее можно укладывать любой стороной.

Источник