Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, что такое отмостка, какая она бывает и зачем нужна. Предлагаем пошаговую инструкцию по самостоятельному монтажу придомового сооружения.

Ухоженная дорожка по периметру здания иногда воспринимается как декор. Однако это не так. Кроме декоративной функции она выполняет другие, в частности, защищает фундамент дома от подтопления. От того, насколько правильно уложен этот «декор», во многом зависит срок эксплуатации постройки и удобство проживания внутри нее. Разберемся, как правильно сделать отмостку вокруг дома. 

Все о самостоятельном сооружении отмостки

Что такое отмосточная лента и зачем она нужна

Отмосткой называют сооружение в виде многослойной ленты, которая проходит вдоль периметра здания. Вне зависимости от того, из чего она сложена, всегда есть небольшой уклон. Он направлен от фундамента к участку, то есть так, чтобы влага не задерживалась на покрытии, а стекала с него в сторону от постройки. Таким образом, многослойная отмостка защищает почвогрунт непосредственно около дома от попадания воды. Это очень важно, поскольку увлажненные грунты теряют свои несущие способности и проседают под массой постройки. Особенно это актуально для песчаных и глинистых грунтов.

Кроме того, избыток влаги вокруг фундамента приводит к его постепенной порче. Таким образом, правильно уложенная отмостка выполняет сразу несколько функций. 

• Отводит осадки и талую воду от здания.
• Защищает фундамент от излишнего увлажнения и порчи.
• Не дает воде смачивать грунт около постройки, что уменьшает риск развития грибка или плесени. 
• Препятствует вымыванию почвы и уменьшает риск ее проседания.

Если обустроена специальная утепленная отмостка, она дополнительно повышает энергоэффективность постройки. 

Какой должна быть отмостка

Строгих норм, регламентирующих параметры сооружения, не существует. Однако есть требования СНиПов, по которым можно определить основные параметры конструкции. 

• Отмостка обустраивается с обязательным наклоном в сторону от дома. Величина уклона  в пределах от 1° до 10°.
• Сооружение обустраивают по всему периметру здания. 
• Ширина отмосточной ленты зависит от типа почвогрунта. Для стабильных около 100 см, для почв с угрозой просадки не меньше 200 см. Обычно для песчаных почвосмесей минимальной шириной считают 70 см, для глинистых 100 см.
• На участке, где отмостка стыкуется с фундаментом, обязателен компенсационный зазор шириной около 20 мм.
• Отмосточная лента должна выступать за линию кровельного свеса как минимум на 20 см. 

Сооружение считается частью системы дренажа участка, поэтому к его краю часто монтируют водосток. Желоба ставят так, чтобы они были ниже уровня отмостки, тогда в них будет стекать вода. 

Разновидности сооружения

Покрытие конструкции может быть разным. Исходя из этого различают три типа отмосток. Кратко их охарактеризуем. 

Жесткое

Монолитное сооружение из асфальтобетона или армированного бетона, уложенного на песчано-гравийную подушку. Укладывают его в траншею глубиной порядка 30-40 см. Первым слоем кладут геотекстиль, затем при необходимости дополнительную гидроизоляцию типа ПВП-мембраны или просто плотной пленки, затем песчано-гравийную подушку. Поверх нее заливают бетонную плиту. Обязательно обустройство компенсационных зазоров, поскольку сооружение при нагреве расширяется. Их делают на углах и через каждые 150-250 см. Ширина таких швов порядка 20 мм. В них закладывают демпферную ленту, заливают полиуретановыми герметиками, т.п.

Для заливки бетона готовят опалубку, ставят арматуру. Залитую смесь оставляют до полного отвердения, на это уходит несколько недель. Рекомендуется накрыть твердеющий бетон пленкой и периодически увлажнять, чтобы не допустить быстрого высыхания и растрескивания. Для асфальтобетона это не нужно. Получившееся бетонное покрытие будет очень прочным и прослужит долго. Оно надежно защитит грунт от влаги. 

Из значимых недостатков жестких сооружений надо отметить ремонтонепригодность, то есть при необходимости получить доступ к фундаменту, покрытие придется разломать, потом залить заново. Еще один минус очень простой и непритязательный вид сооружения. Причем как-то украсить его нельзя. Гладкая однотонная плита единственное дизайнерское решение. Иногда при замесе в бетон добавляют краситель, что придает оттенок бетонной поверхности. Других вариантов украшения нет.

Полужесткое

Основание «собирается», как и у жесткой, но вместо заливки плиты выкладывается тротуарная плитка, брусчатка, клинкерный кирпич. Все эти материалы примерно одинаковы по эксплуатационным характеристикам, отличаются внешним видом, ценой и сроком эксплуатации. Самые прочные из них клинкер и брусчатка. Они не сломаются даже под проезжающим автомобилем, но и их цена значительно выше. Плитка легко выдерживает вес человека, чего вполне достаточно для стандартной отмостки. 

Полужесткое сооружение хорошо защищает фундамент, не дает влаге просачиваться под дом. Оно выдерживает статические и ударные нагрузки, температурные перепады. При этом оно проще в укладке, чем жесткое, его вполне можно уложить самостоятельно. Кроме того, при необходимости плитку можно разобрать и получить доступ к основанию здания. После проведения работ облицовку укладывают на место. Этим она выгодно отличается от залитой плиты. 

Универсальный вариант полужесткого «пирога» собирают в выкопанной заранее траншее по такой схеме. Вниз укладывают геотекстиль, при необходимости поверх укладывают дополнительный слой гидроизоляции. На него кладут песок и щебень, формируя песчано-щебневую подушку. Насыпают поверх пескобетон марок М150 и М250, ставят бордюрный камень и укладывают облицовку. Это подходящий для большинства грунтов вариант, оптимальный по соотношению качества и цены. 

Мягкое

Сооружение из гибких материалов, несложное в изготовлении и эксплуатации. Мягкий вариант лучший выбор, как сделать отмостку вокруг дома просто и быстро. При этом в тепло- и гидроизоляционных характеристиках он практически не уступает полужестким и жестким аналогам. Есть две основных разновидности мягких конструкций, которые различаются покрытием. Кратко их охарактеризуем.

• Насыпная. Декорируется любым насыпным материалом: щебнем, гравием, галькой, т.п.
• Скрытая. Оформляется газонной травой, цветником или любыми другими растениями.

Для мягкой конструкции готовят траншею глубиной около 30 см. На дно выкладывают свежую глину и хорошо утрамбовывают. Поверх кладут песчаную подушку и слой утепления, если он нужен. Накрывают все это гидроизоляцией. Лучше всего брать профилированную мембрану, которая предназначена для отведения излишков воды. Ее накрывают геотекстилем, засыпают слоем песка, который становится основой для финишного покрытия. Чтобы сооружение не расползалось, желательно поставить бордюр.

Мягкая отмостка собирается легко и быстро, устойчива к перепадам температур и грунтовым подвижкам. Она долговечна, поскольку нет подверженных коррозии или гниению материалов, ремонтопригодна, ведь финишный слой легко снять и полностью заменить. Главным недостатком мягкого сооружения считают низкую прочность. Поэтому по нему нежелательно часто ходить возможно продавливание материала. Кроме того, если выбрана скрытая разновидность, нужно регулярно ухаживать за растениями, поддерживать их в хорошей форме.

Как своими руками сделать отмостку вокруг дома

Для тех, кто хочет самостоятельно собрать отмосточную ленту, мы подготовили инструкцию по монтажу полужесткой конструкции. 

Отмостка готова. Осталось провести очистку остатков пескобетона с облицовки и подсыпать немного почвосмеси с внешней стороны бордюра. Так он будет надежно зафиксирован на месте. 

Возможные ошибки при монтаже 

При обустройстве отмосточной ленты возможны ошибки, которые негативно сказываются на долговечности и функционале сооружения. Перечислим те, что допускают чаще всего. 

• Отсутствие трамбования слоев. Без трамбовки отмосточный «пирог» получается рыхлым, песчано-щебеночная подушка со временем проседает. Основа становится неровной, облицовка отваливается. 
• Неправильный уклон либо его отсутствие. Иногда наклон выводят не в сторону участка, а к стене. В этом случае вода подходит к зданию и застаивается там. При отсутствии уклона влага накапливается на отмостке и не стекает с нее. Все это одинаково опасно для фундамента и стен. 
• Неверный расчет ширины сооружения. Приводит к тому, что приходится подрезать крайнюю плитку в ряду. Это очень трудоемко, занимает много времени.

Кроме того, специалисты не рекомендуют пытаться сэкономить на материалах и использовать вместо щебня строительный мусор. Крупные разнокалиберные обломки невозможно утрамбовать, рано или поздно они осядут, и отмосточная лента вместе с облицовкой вспучатся.

Источник

Пластиковая дверь задевает порог? Не спешите вызывать мастера! Проблему можно попробовать решить своими силами.

Дует, скрипит или неплотно закрывается? Рассказываем, как выполнить регулировку пластиковых дверей самостоятельно, чтобы решить эти проблемы.

Все о регулировке пластиковых дверей

Как понять, что пластиковые двери нуждаются в регулировке?

Если створка открывается бесшумно и без усилий, вас не беспокоят сквозняки, регулировать пластиковые двери просто для профилактики не нужно. При установке мастер затянет крепления так, чтобы полотно заняло оптимальное положение в проеме. Вмешательство в хорошо работающую систему может только навредить.

Профессиональный или самостоятельный ремонт пластиковых дверей необходим, если они:

• сильно скрипят;
• пропускают холодный воздух;
• задевают порог или раму при закрывании и открывании;
• качаются на петлях в открытом положении;
• с трудом открываются или закрываются;
• не реагируют на повороты ручки, ключа в замке.

Подготовка к работе

Достаточно минимального набора инструментов. Вначале определите тип креплений, на которых держатся петли, ручка и замок. Для этого нужно аккуратно снять декоративные пластиковые заглушки. На петлях это небольшие колпачки сверху и снизу. Их легко поддеть плоской отверткой или кончиком ножа с тонким лезвием. Удобнее делать это, когда дверь закрыта. Чтобы снять заглушку с ручки, переведите ее в положение «открыто». После этого аккуратно поверните в то же положение заглушку. Если она не поддается, проведите по зазору вдоль кромки шилом или кончиком ножа и повторите процедуру.

Для работы с петлями обычно подходит ключ-шестигранник на 4 или 6 мм. С ручками и замками крестообразная отвертка.

Дополнительно подготовьте:

• плоскогубцы;
• набор универсальных отверток;
• смазку для уплотнителя силиконовую или глицериновую, для петель WD-40, любую масляную, графит или парафиновую свечу;
• чистую безворсовую ткань и губки, небольшие кисти, фен иногда механизмы нужно не регулировать, а просто почистить от пыли и грязи и смазать.

Работа простая и относительно безопасная. Главный риск поцарапать хрупкий пластик или разбить стеклянную вставку отверткой или другим острым инструментом. Чтобы избежать этого, обклейте полотно пленкой или малярным скотчем. С отвертками и другими острыми инструментами рекомендуют работать в перчатках, защищающих кожу от проколов и царапин.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь: методы решения основных проблем

Простые неисправности устранит смазка. Для восстановления геометрии полотна придется затягивать крепеж петель или даже разбирать их.

При скрипе

Если полотно открывается с раздражающими звуками, вначале определите их источник. Есть 4 возможные причины:

• трение петель из-за высохшей смазки;
• неправильное положение петель, неравномерно распределяющее нагрузку между ними;
• повреждение или старение уплотнительной резинки;
• провисание створки она начинает громко задевать раму или порог.

Начинайте решать проблему с самых простых мер.

• В первую очередь осмотрите уплотнительную резинку. Если она очень грязная и рассохлась, вначале почистите и смажьте ее. Сотрите пыль чуть влажной губкой. Для удаления следов старых смазочных материалов можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды. Тщательно промокните резинку сухой губкой и дождитесь окончательного высыхания. Смажьте силиконовым или глицериновым составом. Масляные смазки, а также натуральные растительные масла использовать запрещено. Удалите излишки средства чистой тканью. Проверьте, исчезла ли проблема.

• Если уплотнитель сильно поврежден, отходит от рамы, его нужно заменить. Это несложно сделать своими руками. Вам понадобятся резиновый клей и лента соответствующей длины. Выбирайте уплотнитель с учетом профиля двери. У разных производителей разная ширина и глубина паза под ленту. Вытащите старый уплотнитель с помощью ножа, стараясь не повредить пластик. Протрите паз чуть влажной губкой, удалите следы старой смазки и клея, просушите. Отрежьте ленту нужной длины, смажьте паз клеем и начните аккуратно укладывать материал, прижимая пальцами. Закончив работу, закройте дверь и старайтесь не открывать сутки.
• Если проблема в петлях, попробуйте почистить и смазать их, не снимая полотно. Для этого уберите пластиковые декоративные заглушки, сотрите грязь чуть влажной губкой, дождитесь полного высыхания механизма. Возьмите WD-40 или иную силиконовую смазку с длинным носиком и нанесите по всей поверхности металла, уделяя особое внимание щелям. Несколько раз откройте и закройте дверь.

Если скрип продолжается, нужно снимать дверь с петель и смазывать их изнутри. Это несложно, но в одиночку не справиться. Один человек должен придерживать полотно, второй работать с механизмом.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе, если она скрипит?

• Переведите створку в положение «закрыто», но не используйте замок или защелку. Снимите заглушки с петель.
• Вставьте в отверстие в верхней части тонкую отвертку или шило и слегка надавите. Металлический стержень должен опуститься. Повторите со всеми механизмами сверху вниз.
• Аккуратно вытащите стержень из петель, используя плоскогубцы.
• Приподнимите полотно и слегка наклоните на себя. Оно должно свободно сойти с петель.
• Тщательно промойте все элементы механизма, выдуйте пыль феном или уберите кисточками. Удалите старый смазочный материал и добавьте новый. Проверьте целостность штифтов и креплений: детали с трещинами и заметными потертостями лучше заменить.
• Для повторной установки створки вставьте петли в пазы, верните на место металлические стержни. Аккуратно надавите на них снизу до щелчка.

Как отрегулировать пластиковую входную дверь на 3 петлях? Принцип работы тот же, что и с балконной. Но створка должна быть открыта на 90 градусов. И заглушки могут держаться на винтах, которые нужно выкрутить отверткой перед демонтажом. Вначале вынимают стержни из двух верхних механизмов. Затем полотно чуть приподнимают и наклоняют на себя. Тяжелую металлопластиковую конструкцию иногда приходится поднимать рычагом. Сняв с двух верхних петель, створку поворачивают, чтобы ослабить нижний механизм. И только после этого поднимают и снимают окончательно.

Если конструкция оснащена противовзломными штырями, скрытыми петлями и другими защитными элементами, не пытайтесь демонтировать ее самостоятельно. Вызовите мастера из компании, которая занималась установкой.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые двери, которые просели, читайте чуть ниже.

При поломке ручки

Если ручка «ездит» в полотне, проворачивается, не дает без усилий открыть или закрыть створку, причиной может быть:

• износ металлического штифта или привода;
• расшатывание крепежа;
• загрязнение или отсутствие смазки.

Подвижную ручку попробуйте закрепить. Для этого снимите декоративные заглушки и подтяните винты креплений.

Что делать, если запорный механизм не реагирует на движение ручки? Разберите ее и определите, в чем проблема. Снимите пластиковые заглушки. Ослабьте и вытащите винты креплений. Потяните ручку на себя и вытащите вместе с металлическим стержнем. Промойте конструкцию и оцените степень износа. Трещины и деформация повод заменить стержень или привод. На маркетплейсах можно найти запчасти для пластиковых ручек, но проще купить новую в сборе. Перед установкой тщательно промойте и смажьте все детали WD-40.

При сквозняке

С балкона дует? Причиной может быть:

• повреждение уплотнителя;
• неправильное положение цапф, которые входят в отверстия ответной планки на раме;
• слабые или сломанные петли.

Рассохшийся уплотнитель нужно смазать или заменить. Цапфы перевести в положение более плотного прижима, так называемый зимний режим. Как отрегулировать балконную пластиковую дверь, из которой дует?

Определите тип цапф на торце полотна. Они могут выглядеть как цельные овалы или круги с винтом-«звездочкой». Овалы достаточно аккуратно повернуть плоскогубцами. Когда они параллельны полу, прижим максимальный. Находятся в вертикальном положении минимальный. Плавно сдвигайте каждый эксцентрик на пол-оборота и смотрите, как меняется прижим. Для проверки зажмите между рамой и створкой тонкий лист бумаги. Если конструкция отрегулирована правильно, вы не сможете вытащить его.

Цапфы с винтом регулируют с помощью ключа Torx. На корпусе цапфы может быть маленькая точка. Если она ближе к улице, прижим минимальный. К комнате максимальный. Выставив нужное положение точки, дополнительно проверьте прижим с помощью листа бумаги. 

Если полотно провисает, отходит от рамы, задевает ее или порог, вначале устраните перекос, а потом настраивайте прижим.

Если дует от входной двери с замком, оцените состояние уплотнителя и отрегулируйте крепеж петель.

При провисании

Вы легко выполните своими руками регулировку пластиковой балконной двери на петлях, напоминающих оконные. В первую очередь определите, какая ось нарушена. От этого зависит выбор способа.

• По высоте. Если полотно задевает порог или верхний край рамы, притвор цепляется за коробку, нужно работать с нижней петлей. Снимите с нее заглушку, поместите створку в проем, но не закрывайте на защелку. Найдите в верхнем торце петли регулировочный винт. Начните затягивать его шестигранником, если дверь задевает порог; ослаблять если раму сверху. Проверяйте положение полотна после каждого оборота, пока проблема не решится.
• По прижиму. Уменьшить или увеличить щели между полотном и рамой поможет верхняя петля. Регулировочный винт под шестигранный ключ обычно находится сбоку и смотрит на раму. Затягивайте его по часовой стрелке.

Если полотно сильно перекосило, нужно работать сразу с двумя петлями. Один человек подтягивает нижнюю, второй верхнюю. Регулируя силу натяжения, можно слегка развернуть полотно.

Как отрегулировать провис пластиковой двери на 3 петлях?

Приподнять провисшую входную дверь поможет винт под нижней заглушкой петли. Усилить прижим верхний. Для перемещения створки по горизонтали нужно найти боковой винт в планке на полотне. Его обычно закрывает дополнительная декоративная заглушка. Подтягивая его, вы сдвигаете створку в сторону петель. Ослабляя в сторону защелки.

Снизить риск провисания поможет установка роликового микролифта. Это небольшой доводчик, который берет на себя часть нагрузки петель и приподнимает створку при закрывании. Он устанавливается в ее нижней части и не портит вид. Положение микролифта тоже можно отрегулировать. Шестигранный винт находится в нижней части планки. Подтяните его, если створка закрывается с заметным усилием и задевает порог. Ослабьте, если дует по ногам или полотно задевает верхнюю часть рамы.  

Из-за усадки стен может измениться геометрия дверного проема. Такую проблему регулировкой механизмов не решить. Нужно удалять монтажную пену, снимать раму и ставить все заново.

Как защитить пластиковые двери от перекоса

Чтобы конструкция из ПВХ служила как можно дольше, бережно обращайтесь с ней.

• Открывайте плавно и без усилий, не хлопайте.
• Защищайте от сильного нагревания недорогой пластик может расширяться в тепле, из-за чего конструкция деформируется.
• Не вешайте на ручку тяжелые сумки.
• Регулярно промывайте и смазывайте металлическую фурнитуру.

Качественная дверь при правильном монтаже и бережном обращении прослужит много лет без необходимости регулировки.

Источник

Замок во входной двери заедает? Рассказываем, как решить проблему своими силами и когда лучше вызвать мастера.

Стал заедать замок или сломался ключ? С ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассказываем, как поменять личинку в замке входной двери и когда его лучше переставить целиком.

Все о замене личинки

7 признаков того, что личинку в замке пора заменить

Менять личинку в замке нужно в двух случаях при поломке и риске взлома. Срочный ремонт необходим, если:

• кто-то из членов семьи потерял ключи;
• дубликаты были в руках арендаторов, мастеров-отделочников, других малознакомых людей;
• вы обнаружили в замочной скважине элементы булавок или иголок, других посторонних предметов, ее края кажутся поцарапанными это может указывать на попытку взлома;
• резьба на старом ключе заметно стерлась;
• ключ с усилием ходит в скважине, часто заедает;
• личинка стала подвижной, «выдвигается» вместе с ключом;
• часть ключа при попытке открыть или закрыть дверь осталась в замочной скважине.

Сразу же замените личинку или замок целиком, переехав в новую квартиру. В новостройке лучше поставить новую дверь с высоким уровнем безопасности: застройщики редко предлагают надежные решения. Во вторичном жилье с прочной дверью запор тоже стоит заменить: вы не знаете, кому владелец давал дубликаты ключей.

Подготовка к ремонту

Для замены запорного механизма достаточно самых простых инструментов крестовой или шлицевой отвертки. Какая именно нужна, вы узнаете, посмотрев на торец двери. Если на нее с наружной стороны установлены дополнительные защитные накладки, нужно будет снять и их. Обычно для этого достаточно крестовой отвертки, но лучше предварительно проверить тип крепежа, сняв декоративную накладку со стороны квартиры.

Если вы начали ремонт, потому что замок заедает, предварительно смажьте все механизмы универсальной WD-40. Так будет проще извлечь старые прикипевшие или стершиеся детали.

Дверь из натурального дерева или окрашенной стали стоит заклеить пленкой перед началом работ. Это снизит риск случайных царапин на поверхности.

Выбираем, менять личинку или замок

Вам точно придется менять замок, если его пытались высверлить или выбить из полотна. Нужно снять конструкцию целиком, чтобы исключить скрытые повреждения. Возможно, придется менять и полотно двери. Лучше проконсультироваться с мастером, чтобы узнать, как обеспечить дому максимальную безопасность.

Замена всего замка может потребоваться и на очень старой деревянной двери. Если замочная пластина и ручка стали подвижными, язычок западает, возможно, из-за естественного износа увеличились полости, в которые устанавливали механизм. Иногда проблему можно решить подтягиванием крепежных элементов. Но лучше сразу заменить замок или даже все полотно, не дожидаясь, пока запор окончательно выйдет из строя.

Если проблема в заедании или риске вскрытия дубликатом ключа, можно просто поставить новую личинку. Но не все замки позволяют менять только механизм открывания. Как понять, какой стоит у вас?

Откройте дверь и на торцевой планке под запорным язычком или штифтами найдите винт. Если его нет, придется ставить новый замок в сборе.

Посмотрите на форму ключа. Есть три основных вида:

• круглый штифт с резными крыльями по обеим сторонам открывает сувальдные механизмы, у которых нет сменной личинки;
• круглый штифт с резьбой с одной стороны предназначен для дисковых запоров; их центральная часть съемная, но найти новую подходящего размера непросто;
• плоский наконечник с резьбой с одной стороны предназначен для цилиндрового замка, запасные части для которого легко купить и поставить самостоятельно.

По мнению специалистов, срок службы самого надежного замка до 10 лет. После этого нужно поменять его или хотя бы личинку, чтобы случайно не оказаться перед закрытой дверью.

Ищем новую деталь: советы по подбору

Как поменять личинку в дверном замке на входе в дом? Вам придется на какое-то время оставить его открытым. Даже у цилиндровых замков очень разные по размеру сердцевины. Купить подходящую просто по марке и артикулу запора невозможно. Нужно снять неисправный цилиндр, измерить и сфотографировать, и искать в магазине модель с точно такими же размерами. Если вы знаете точные размеры, цилиндр можно заказать в интернете. Но удобнее подбирать его лично в хозяйственном магазине. Приходите туда со старым механизмом и ищите идеально совпадающий новый.

Если вы не можете забрать цилиндр для подбора и оставить дверь открытой, измерьте его и пока поставьте на место. Вам нужно знать:

• длину от одного края до другого;
• если в центре есть поворачивающаяся деталь и/или винт длину каждого отрезка по краям от них;
• длину и диаметр широкой части замочной скважины;
• марку замка есть универсальные личинки, совместимые с замками разных брендов, но подобрать оригинальную чуть проще.

Некоторые личинки асимметричные. «Крылья», идущие от центрального крепежного винта или вращающейся сердцевины, имеют разную длину. При демонтаже запомните, куда смотрит короткая часть, а куда длинная. Новую деталь нужно поставить в том же положении.

Новая сердцевина должна совпадать со старой с точностью до миллиметра. Если личинка чуть больше, она выступает над полотном, поэтому ее легко срезать или сбить. Чуть меньше может провалиться вглубь, заклинить ключ. Если подходящую подобрать не удалось, ищите новый замок.

Если в магазине вам предложили на выбор несколько подходящих по размеру механизмов, выбирайте по материалу.

• Самым дорогим, но и самым долговечным будет цилиндр из нержавеющей стали. Нержавейка не боится капель воды, поэтому ее можно ставить даже на входную дверь в загородном доме. Высокая прочность металла снижает риск механического взлома. А гладкая поверхность и устойчивость к образованию ржавчины защищают от отложений, которые могут заставить ключ заедать.
• Вторым по прочности и долговечности металлом считают латунь. Она чуть мягче и пластичнее стали, но тяжелое стальное полотно и защитные накладки сведут риск выламывания или высверливания к минимуму. Латунь тоже не боится ржавчины и долго сохраняет прочность.
• Следующий в рейтинге алюминий. Он легкий, но гладкий и прочный, тоже хорошо сопротивляется образованию отложений.
• Для входных дверей не советуют использовать цилиндры из силумина. Этот алюминиевый сплав со временем начинает крошиться как старое дерево. Ждать от него прочности и долговечности бессмысленно. Но если по размеру вам подходит только силуминовая вставка, берите ее, но продумайте дополнительную защиту. Или поменяйте замок целиком.

У стальных входных дверей замочную скважину с наружной стороны часто защищает броненакладка металлическая пластина из сплавов, устойчивых к высверливанию или взлому. Она может быть накладной или врезной. Цилиндр должен по размеру точно совпадать с защитной накладкой. В противном случае она может заблокировать движение ключа. Снимите ее перед походом в магазин, чтобы убедиться в совместимости. Или подбирайте новую сердцевину, у которой ширина замочной скважины на всех участках до миллиметра совпадает со старой.

Цилиндровые замки открываются, когда резьба на ключе по очереди приподнимает тонкие штифты в механизме. Крайний штифт обычно неподвижный, сделан из особо прочного стального сплава. Его задача защита от высверливания остальных штифтов. При покупке узнайте, есть ли у новой личинки такая защита. Выбирайте для входной двери изделие с максимальным классом взломостойкости. Если модель с защитой от высверливания подобрать не удалось, задумайтесь об установке броненакладок, других элементов, повышающих общий уровень взломостойкости. Личинку в замке можно поменять самостоятельно, а установку накладок лучше доверить специалистам.

Как поменять личинку в замке самостоятельно: пошаговое руководство

Советы ниже помогут, если дверь свободно открывается и закрывается. 

Если на двери установлена накладная броненакладка, сначала снимите ее. Для этого подденьте ножом или плоской отверткой декоративную накладку вокруг защелки или замочной скважины со стороны квартиры. Открутите открывшиеся винты и снимите накладку с наружной стороны.

Врезная бронезащита крепится в толще полотна. Нужно разбирать его, чтобы получить доступ к механизму замка. Если вы хотите сохранить прежний уровень безопасности, лучше вызвать для этой работы мастера.

Если замок работает, а накладка снята, порядок действий следующий.

Если вы правильно подобрали размер, установка сердцевины не займет много времени.

Проверяйте работу новой сердцевины, когда дома есть другой человек, который сможет открыть дверь изнутри или хотя бы выбить личинку в случае ошибок при установке. 

Источник

Рассказываем, как самостоятельно установить москитку на пластиковое окно. Предлагаем подробные инструкции для разных видов крепления сетки.

С приходом теплых дней в квартиры и дома проникают комары, мухи и мошкара. Докучливые насекомые пробираются в самые мелкие щели, назойливо жужжат, лишают нормального сна и отдыха. Защитить себя специальными спреями, фумигаторами и лампами не всегда получается. Самая эффективная защита барьер от назойливых насекомых. Его дает правильно поставленная москитка. Разберемся, как установить москитную сетку на пластиковое окно.

Все о самостоятельной установке сетей-москиток на окно

Разновидности москиток

По типу крепления различают несколько видов москиток. 

• Рамочная. Представляет собой рамку, на которой закреплена сеть. Конструкция устанавливается в проем с помощью креплений разных типов: плунжеров, кронштейнов, скоб, т.д. Самый бюджетный и распространенный вариант.

• Распашная. Похожа на рамочную, потому что в основе такая же рама. Но она более прочная, усиленная. С одной стороны рамки находятся петли, с помощью которых она закрепляется на проем. С противоположной стороны ставят магниты, чтобы москитка не распахивалась от порывов ветра. 
• Рулонная. Конструкция аналогична шторе-рулонке. На валу закреплена свернутая в рулон сеть. За нижний край ее опускают вниз и фиксируют. После того как край освобождают от фиксации, он поднимается и сворачивается. Очень удобная система, но при этом достаточно дорогая. 

• Плиссе. Похожа на рулонную, но сдвигается не вниз, а в сторону. Конструкция состоит из двух направляющих элементов, между которыми натянута сеть. При сдвигании она перемещается по направляющим, складываясь при этом  по типу гармошки. Цена сети-плиссе тоже высокая. 

• Самоклеящаяся. Полотно, которое идет с клейкой лентой в комплекте. Достаточно просто приклеить к раме.

Есть еще раздвижные москитки, которые являются частью раздвижных оконных систем. При всем разнообразии москитных сеток в большинстве случаев выбирают рамочные конструкции с разными типами крепления. Их основное преимущество в невысокой цене и возможности самостоятельной установке. Далее мы рассмотрим именно эти системы.  

Рамочная конструкция

Распашная москитка

Рулонная система

Плиссе

Как провести замеры для заказа полотна

Перед тем как закрепить москитную сетку, надо правильно ее изготовить. Защитный элемент должен точно входить в оконный проем. Не должно оставаться свободных зазоров или щелей, куда смогут беспрепятственно проникать насекомые. Поэтому перед заказом полотна нужно правильно провести замеры. Делают это так.

Важный момент. Результаты фиксируйте с точностью до миллиметра, обязательно их записывайте, чтобы не было ошибок при изготовлении москитки.  

Как поставить москитную сетку на пластиковое окно 

Конструкцию чаще всего изготавливают под заказ, хотя можно собрать ее самостоятельно. Процесс установки готовой москитки зависит от выбранного типа крепления. Оно может быть разным, разберем все варианты, как вставлять москитную сетку в пластиковое окно. 

На Z-кронштейны

Такой вариант крепления встречается чаще всего. Он предполагает установку рамки с сетью на две пары кронштейнов, похожих по форме на букву Z. Рама вставлена в верхний крепеж и опирается на нижний. Сделать это несложно. Главный недостаток не всегда есть возможность поставить Z-кронштейны. Им нужно место, которого может не быть, если рама закрыта откосом.

Последовательность установки сетки такая.

Осталось установить сетку. Для этого ее выдвигают за проем, наклоняют от себя и вниз. Затем вставляют в верхние Z-кронштейны, задвигают вверх до упора. Опускают низ изделия, прижимают вплотную к раме и вставляют в нижние крепежи. 

На крепежи-усики

Конструкция фиксируется с помощью поворотных «усиков». Они надежно удерживают ее в проеме. Плюс такого крепления в простом монтаже. При этом все работы проводят внутри помещения, без необходимости высовываться наружу. Крепеж обеспечивает плотное прилегание, хорошо удерживается даже при сильном сквозняке.

Монтируют систему в такой последовательности. 

Осталось только поставить конструкцию на место. Сначала установите верхний усик в положение закрыто. Возьмитесь за ручки на каркасе с сетью и осторожно выведите его за оконный проем. Заведите конструкцию вверх так, чтобы крепеж зафиксировал сетку, затем поставьте нижний край. Теперь поверните все усики, чтобы зафиксировать москитку на месте. Важно. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не разрезать уплотнитель. Может быть так, что крепежи «болтаются», не держат нужное положение. В этом случае нужно снять сеть и немного подтянуть саморезы. 

На крючки-зацепы

Простой и безопасный способ, как прикрепить москитную сетку к оконному проему. Она закрепляется с помощью двух пар крючков, которые устанавливаются на каркас. Поэтому профиль остается целым, сверлить его нет необходимости. Монтаж проводится изнутри, что полностью безопасно.

Установка проводится в такой последовательности. 

Чтобы поставить москитку на окно, нужно вывести ее за проем. После этого аккуратно зацепить верхние крючки-зацепы за край рамы и опустить изделие до упора вниз. 

На плунжерное крепление

Москитка ставится и фиксируется внутри проема. Значимый плюс можно ставить на окна с решетками или там, где недостаточно места для установки внешних креплений. Недостатком считается довольно сложный монтаж, поэтому такая методика используется достаточно редко.

Установку проводят в такой последовательности.

Как ухаживать за москитными сетками

Москитка необходима, чтобы обеспечить комфорт в доме. Продлить срок ее эксплуатации поможет правильный уход. Изделие нужно регулярно мыть. Для этого его смачивают мыльной водой, ненадолго оставляют, потом ополаскивают, вычищая остатки грязи. Обязательно хорошо высушивают. На зиму сетки желательно снимать и убирать на хранение. Предварительно их промывают и сушат. Если оставлять москитку в холодное время на окне, на ней образуется наледь, которая растягивает пластиковые ячейки. Они не эластичны и не возвращаются в прежнее состояние, поэтому насекомые смогут проникать в комнаты. Кроме того, зимой велик риск порвать сеть. Ее могут расклевать птицы, продырявит падающая сосулька, т.п.

Источник

Короб для подвесного унитаза можно обшить МДФ вместо плитки. Рассказываем, как это сделать.

Подвесной унитаз позволяет спрятать некрасивые трубы в декоративном коробе. Рассказываем, как сделать обшивку инсталляции из МДФ и какие еще материалы можно использовать.

Все об обшивке короба МДФ

Подготовка: что нужно сделать, прежде чем зашить инсталляцию МДФ

До монтажа короба для инсталляции из МДФ нужно:

• поставить инсталляцию, выровняв по уровню. Подключить к воде и канализации, проверить наполнение и слив бачка. Перекрыть воду на время работы;
• тщательно выровнять, подготовить стены и полы под чистовую отделку.

Унитаз ставят после облицовки основания сантехники, чистовой отделки туалета.

Варианты отделки

Инсталляцию для унитаза можно обшить:

• по контуру сверху останется полочка для декора или флаконов;
• от пола до потолка, вдоль боковых стоек унитаз будет выглядеть выступающим из колонны;
• вместе с частью или всей стеной полезная площадь уменьшится, но в комнате не будет нефункциональных ниш.

Как зашить инсталляцию МДФ-панелями по гипсокартону

Традиционный способ отделки каркаса унитаза облицовка гипсокартоном и плиткой сверху. Вместо керамики можно использовать водостойкие МДФ-панели.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Простота крепления. МДФ сложно зафиксировать метизами напрямую. Они разрывают волокна, из которых состоит плита, быстро «разбалтываются» в ней. Кроме того, их шляпки портят внешний вид облицовки. А к гипсокартону легкие панели можно приклеить.
• Дополнительная защита инсталляции. Некачественный МДФ может рассыхаться или разбухать от влаги, из-за чего панели начинают «гулять», между ними появляются щели. Гипсокартон удержит «поехавшую» облицовку, а также защитит каркас от пыли и брызг.
• Простой ремонт. Панели легко снять с гипсокартона, практически не повредив его поверхность. Сразу после демонтажа вы сможете наклеить новые или положить плитку.

Минусы

• Нельзя аккуратно вскрыть для ремонта. Чтобы освободить инсталляцию, придется снимать и панели, и ГКЛ. Панели после этого точно придут в негодность: вы не сможете вернуть их на место.
• Может появиться плесень. При приклеивании между листом ГКЛ и панелью могут оставаться пустоты. В условиях вечной влажности санузла в них может размножаться грибок. Для профилактики стоит обработать листы основания антигрибковой грунтовкой.

Выбор материалов

Для санузла подходят только водостойкий гипсокартон и такие же панели. Гипсокартону достаточно толщины 12 мм. Берите 18 мм, если в будущем положите на него плитку. Для МДФ-панелей выбирайте минимальную толщину. Длину и ширину ищите с учетом размеров короба. Постарайтесь закрыть боковые и верхнюю грань цельными листами, переднюю панель с минимальным количеством стыков. Кроме этого вам понадобятся:

• ревизионный люк, подходящий для врезки в ГКЛ;
• дрель с тонким сверлом по металлу около 3 мм;
• пресс-шайбы со сверлом для крепления листов прямо к стальным стойкам инсталляции;
• саморезы по металлу, металлопрофиль для создания дополнительного каркаса;
• самоклеящаяся углоформирующая лента, герметик для заделки стыков, особенно в углах;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки МДФ и ГКЛ отрезать по прямой линии можно и ручной ножовкой, а для отверстий под трубы в панелях нужна коронка по дереву соответствующего диаметра;
• грунтовка для защиты от плесени;
• клей-пена или жидкие гвозди для панелей МДФ;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков. 

Установка каркаса

Для обшивки не нужен металлопрофиль. Его роль сыграет каркас инсталляции. Но дополнительные стойки нужны, если вы хотите продлить облицовку на часть стены, чтобы не оставлять бесполезные узкие ниши. Если в будущем планируете заменить МДФ на плитку, поставьте металлопрофиль поверх стоек инсталляции, закрепив на стене. Каркас гипсокартона в этом случае не опирается на инсталляцию, а обходит ее.

Стойки ставят с шагом 40-50 см. Наружная горизонтальная планка параллельна верхней планке инсталляции, не выходит за ее кромку. Панель за унитазом не должна сильно отходить от стойки инсталляции, мешать подключению унитаза.

Если обшиваете всю стену, сделайте дополнительную горизонтальную планку по центру. Для узкой инсталляции достаточно вертикальных стоек и двух горизонтальных профилей сверху и на полу.

Создание облицовки

Как обшить инсталляцию МДФ-панелями по металлопрофилю напрямую

Если панели МДФ нельзя зафиксировать на клей, для их крепления советуют использовать кляймеры специальные металлические скобы. Их можно прикрепить прямо к стене или к оцинкованному стальному профилю.

Плюсы и минусы решения

Плюсы

• Защита от деформации. Кляймеры могут компенсировать небольшую подвижность панелей из-за перепадов влажности.
• Быстрый демонтаж. Снять МДФ с каркаса для ремонта дело пары минут. Вы даже можете не делать ревизионный люк, если готовы разбирать обшивку при каждом подозрении на протечку.
• Быстрая смена отделки. На профиль вместо МДФ со временем можно поставить гипсокартон под плитку.

Минусы

• Плохая звукоизоляция. Движение воды в бачке будет слышно лучше, чем за многослойной облицовкой из ГКЛ и МДФ. Но подвесные конструкции в целом работают достаточно тихо.
• Сложности с креплением. В кляймерах есть отверстия под гвозди или саморезы. Крепеж лучше держится на гвоздях на деревянной обрешетке. В металлопрофиле саморезы мешают панелям заходить в паз скобы. Можно сделать поверх профиля обрешетку из тонких брусков, если вы готовы пожертвовать дополнительными сантиметрами пространства. Если нет используйте саморезы-«клопы» короткие, оцинкованные, с частой резьбой. Они надежно удерживают кляймер и не мешают крепить в нем МДФ.
• Сложная раскладка панелей. При отделке инсталляции для унитаза МДФ нужно продумать схему их обрезки, при которой сохранится кромка с пазом. Без нее панель в кляймере не закрепить. МДФ длиной до 60 см должны держаться минимум на 2 кляймерах сверху и снизу. Там, где невозможно поставить скобы, придется использовать саморезы.

Необходимые материалы и инструменты

Кроме металлопрофиля 40*40 мм, МДФ и совместимых кляймеров вам понадобятся:

• деревянный брус 40*40 мм и гвозди если решите делать обрешетку;
• ревизионный люк, подходящий для врезки в волокнистую плиту;
• саморезы-клопы, соответствующие диаметру отверстий в кляймерах;
• дюбели и саморезы по бетону для крепления каркаса к стене;
• пресс-шайбы по металлу, дрель если вы будете крепить металлопрофиль на основание унитаза;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки волокнистых плит, металлопрофиля, деревянных брусков коронка по дереву, чтобы сделать в панелях круглые отверстия под трубы, а также любой инструмент для реза по прямой;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков.

Создание каркаса

Каркас из металлопрофиля делают по тому же принципу, что и для гипсокартона.

• Если вы хотите зашить только основание под сантехнику, то стойки ведете вдоль него, а верхнюю горизонтальную планку над кромкой инсталляции.
• Если обшиваете всю или часть стены, делайте стойки с шагом, равным ширине панелей, горизонтальные планки по высоте МДФ.
• Начинайте работу с крепления крайних стоек идущих вдоль инсталляции или в углах. Затем закрепите на стене и полу верхнюю и нижнюю горизонтальную планку. После этого ставьте перемычки и выводите внешнюю часть каркаса.

Крепление панелей

В первую очередь нарежьте все листы в размер, подготовьте отверстия под трубы и шпильки, ревизионный люк.

• Первую панель в нижнем углу крепят к профилю на саморез. Чтобы он лучше держался, отверстие под него советуют просверлить тонким гладким сверлом, а перед установкой метиза капнуть клей или герметик.
• После этого в фаску на кромке вставляют кляймер. Его прибивают гвоздями к деревянной обрешетке или прикручивают саморезами к металлопрофилю. Еще одним кляймером крепят верх панели. Следующую вставляют в паз, крепят кляймером к каркасу.
• На наружные углы с помощью жидких гвоздей наклеивают готовые уголки. Внутренние можно проклеить ПВХ-лентой в тон, предварительно обработав герметиком. Стыки между панелями с соединением шип-паз защищать не нужно.

Как создать короб с основой из специального алюминиевого профиля?

Для крепления МДФ-панелей к стене используют тонкий алюминиевый профиль. Он предназначен для монтажа плит, прошедших профилирование кромки. Пазы и стыки в них должны совпадать с размерами пазов в стойках и направляющих.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Легкий каркас не создает дополнительную нагрузку на стену, на которой и так висит тяжелая сантехника.
• Можно сделать стык скрытым или с декоративной металлической вставкой, подобрав алюминий в тон арматуре сантехники.

Минусы

• Другой материал на тонком профиле не закрепить.
• На легкий каркас не стоит ставить тяжелые флаконы.

Материалы и инструменты

Профиль и панели должны идеально совпадать по размеру. Профиль делится на стеновой, торцевой, угловой. Перед началом работ нужно сделать чертеж каркаса и рассчитать нужное количество стоек, углов и торцов.

Кроме них вам понадобятся:

• саморезы по металлу и бетону, дюбели, дрель, шуруповерт для крепления алюминия к опорам унитаза, стенам, полу;
• рулетка, маркер, уровень для разметки;
• режущие инструменты для волокнистых плит и алюминия.

Принцип работы

Каркас монтируют поэтапно:

• кромка по полу;
• горизонтальная верхняя планка; 
• крайние стеновые стойки;
• вертикальные внешние углы.

После этого вставляют в пазы профиля панели, закрывающие переднюю и боковые грани короба. Их накрывают торцевым или угловым профилем, который будет удерживать верхнюю грань. Его крепят в паз направляющих стоек и к верхней кромке основания. Если размеры подобраны правильно, древесную плиту дополнительно фиксировать не придется.

Что еще можно использовать для создания короба

У дизайнеров особенно популярна облицовка под натуральное дерево. Она обеспечивает ощущение тепла, уюта и комфорта. Большой выбор расцветок и фактур позволяет использовать МДФ в дизайне санузла в любом стиле. Но древесная плита все-таки не лучший вариант для туалета. Во влажном помещении удобнее использовать:

• керамическую плитку сочетает практичность, долговечность и простоту ухода;
• водостойкий ГКЛ с покрытием краской или штукатуркой простое в укладке решение.

Но принцип работы будет тем же самым. Нужно создать каркас, обшить его листовым материалом, затем декоративной облицовкой. Любой метод требует создания ревизионного люка в коробе.

Источник

Какой бетон выбрать для черновой стяжки? Как рассчитать пропорции раствора и выставить маяки для его заливки? Делимся советами в статье.

Как залить пол бетоном своими руками? Подготовили инструкцию для частного дома с ленточным или свайным фундаментом и квартиры с черновой отделкой.

Все о бетонной стяжке

Какой бетон для заливки пола выбрать

Бетон смесь из щебня, песка, цемента и воды. Вы можете купить готовый раствор или компоненты по отдельности. При покупке готовой смеси смотрите на марку бетона.

• М150 подходит для сарая, в котором не будет ничего тяжелого.
• М250 для гаража с легковым авто.
• М300 или М400 для заливки бетонной стяжки по грунту с теплым полом внутри.

Чем выше марка, тем лучше бетон выдерживает нагрузки.

• Давление от перегородок, сантехники, мебели, станков в домашней мастерской.
• Расширение и сжатие при перепадах температур из-за них теплый пол нужно заливать бетоном высокой марки, даже если давление на поверхность невелико.

Если вы самостоятельно готовите раствор, проверяйте характеристики всех компонентов. 

• Цемент. Его класс прочности указывают как М200, М400 или как 22,5, 32,5. Для заливки полов по грунту или гаража с тяжелым авто выбирайте марку не меньше М500 или 42,5. Для стяжки пола в квартире М300 или М400 (22,5 и 32,5 соответственно). 
• Песок. Лучший речной, крупно- или среднезернистый, с минимальным содержанием глины и других примесей, низкой плотностью. Смотрите на вес 1 м3: чем он меньше, тем ниже плотность.
• Щебень. Выбирайте гравийный или гранитный. Важные характеристики: прочность не ниже М1000, размер фракций не больше 20 мм.

Сколько бетона нужно для заливки пола?

Если вы заказываете готовую смесь: 

• рассчитайте оптимальную толщину стяжки как это сделать, читайте ниже;
• переведите ее толщину из см в метры;
• умножьте на площадь помещения в кв. м. 

Для поверхности площадью 20 м2 и стяжки толщиной 0,05 м нужен 1 м3 раствора. Заказывайте 1,3 м3 готовой смеси с запасом + по 50 кг цемента и песка по отдельности для заделки швов. 1 м3 бетона может весить от 0,5 до 2,5 тонны. Масса зависит от пропорций щебня и песка. Вес нужно запрашивать у выбранного поставщика.

Если вы заказываете компоненты по отдельности: 

• рассчитайте объем смеси в м3 по формуле выше; 
• определите пропорции сухих компонентов например, цемент-песок-щебень в пропорции 1:3:5 всего 9 частей;
• разделите объем на 9 и умножьте на долю соответствующего компонента для щебня на 5;
• прибавьте к каждому результату 30%.

Вы получите объем каждого материала в куб. метрах. Чтобы перевести его в тонны, уточняйте у конкретного поставщика насыпную плотность. Она зависит от фракции щебня, зернистости песка, других факторов.

Что еще нужно для работы

Минимальный набор инструментов включает: 

• лазерный уровень;
• длинное правило;
• линейку или длинный ровный брус;
• виброплиту или ручной трамбовщик;
• лопаты и шпатели;
• бетононасос.

Вам также понадобятся много чистых ведер, маркеры, валики, режущие инструменты по пластику, бетону, металлу.

Дополнительные расходные материалы геотекстиль, парогидроизоляция, теплоизоляция, полиэтиленовая пленка, демпферная лента и полимерные валики.

Как сделать пол в доме бетоном по грунту

В зданиях с ленточным или свайным фундаментом черновой пол первого уровня заливают прямо по грунту. Такую технологию можно использовать для создания полов в гараже, подвале, на цокольном или первом жилом этаже.

Минус заливки бетона по грунту риск просадки и подтопления чистового пола грунтовыми водами. Такое основание не советуют делать, если грунтовые воды стоят выше 2 метров. Есть технологии инъектирования почвы закачки в нее битума или других составов, которые затрудняют воде путь к поверхности. Но они загрязняют участок, могут привести к попаданию токсичных веществ в скважину или землю огорода, к тому же требуют больших расходов.

Избежать подтопления при устройстве полов по грунту позволит многослойная гидроизоляция. Просадки тщательное уплотнение всех рыхлых слоев, армирование бетона.

Удаление грунта

Даже если под домом плотная песчаная почва, верхний слой рекомендуют снять. Этот совет можно игнорировать только при строительстве на каменистом или скальном основании. Обязательно удаляют плодородный чернозем и глинистую почву. Они становятся подвижными при перепадах влажности и температуры.

Грунт снимают на высоту чернового + чистового пола. Важно точно рассчитать толщину каждого слоя. Сверху вниз идут:

• плитка, паркет, ламинат 0,7-1 см, должны заканчиваться вровень с дверным проемом;
• подложка под ламинат, плиточный клей — 0,3 см;
• бетонная стяжка 5-10 см;
• теплоизоляция 1-3 см;
• гидроизоляция до 1 см;
• тонкий слой бетона не всегда, до 1,5 см;
• подушка из щебня 10-15 см;
• подушка из песка 10-15 см;
• геотекстиль до 1 см.

Щебень, песок, цемент самые большие статьи расходов. Если рыхлый грунт приходится снимать на большую высоту, пирог увеличивают не за счет песчаной подушки или стяжки, а с помощью глиняного затвора плотного слоя глины, замещающего часть рыхлой почвы. Лишние см можно набрать и за счет теплоизоляции взяв плиты максимальной толщины.

Площадку после снятия грунта обязательно уплотняют. Лучше всего заказать для этого виброплиту. При бюджетном строительстве мастерской или сарая можно использовать ручной трамбовщик из бруса с прибитой к торцу стальной пластиной. Грунт уплотняют до тех пор, пока на нем не перестанут оставаться глубокие следы от обуви при ходьбе.

На уплотненную площадку укладывают геотекстиль. Лучший вариант для сухого участка нетканое полотно плотностью от 200 г/м2. Для высоких грунтовых вод от 250 г/м2. Для жилого дома или мастерской без тяжелого оборудования достаточно полотна до 300 г/м2. Узкие полотна укладывают с нахлестом в 0,5 м.

Создание подушки 

На геотекстиль укладывают подушку из песка, на нее гравийную. От ее качества зависит долговечность будущего пола. Основные правила ее создания:

• крупные фракции щебня кладут вниз, мелкие выше;
• каждый слой тщательно разравнивают и уплотняют виброплитой или ручным трамбовщиком;
• песок уплотняют не целиком, а слоями каждые 3-5 см;
• перед уплотнением песок слегка смачивают водой.

Оптимальная высота песка и щебня по 10-15 см для каждого. Уложить их ровным слоем помогут пластиковые или деревянные колышки, на которых отмерена нужная высота. Это еще не маяки, поэтому ставить их по уровню не обязательно. При дальнейшей заливке вы скорректируете уровень пола.

При выборе щебня для работы смотрите на его тип, морозостойкость, прочность, группу, которая говорит о соотношении крупных частиц и мелких обломков. Для дома подойдет гравий размером 2-4 см, 2 или 3 группы, морозостойкостью F200 или F300, прочностью от М200.

Для расчета объема щебня узнайте у производителя коэффициент уплотнения. Необходимое количество материала рассчитывается по формуле:

площадь участка в кв.м х высота слоя в м х коэффициент уплотнения

Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя щебня 0,15 м нужно 4,2 тонны гравийного щебня размером 2-4 см. Его коэффициент 1,4.

Для расчета количества песка на отсыпку умножьте объем слоя в кубических метрах на 1,5. Вы получите результат в тоннах. Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя песка 0,15 м нужно 4,5 тонны.

По гравийной подушке заливают подбетонку черновой слой цементно-песчаной смеси толщиной 1-1,5 см. Он упростит дальнейшее выравнивание и установку маяков, защитит помещения от холода и сырости. Этот этап можно пропустить, если грунт сухой и не склонный к подвижности. Но тогда щебень стоит укрепить цементным молочком жидкой смесью из цемента и воды в пропорции 1:3.

Для подбетонки или цементного молочка можно брать самые дешевые строительные материалы: бетон М100 или даже М50, цемент М300. Если фундамент свайный, перед черновой заливкой бетоном нужно поставить опалубку из листов фанеры или досок. Для ленточного дополнительная опалубка не нужна, подбетонку в форме фундамента делают без зазоров. Как готовить и заливать подбетонку, читайте ниже. Технология та же, что и для бетонного пола. Но можно работать без маяков и армирования, не так тщательно выравнивать поверхность.

Цементным молочком щебень равномерно проливают сверху. Время застывания до 48 часов. После этого можно переходить к дальнейшим работам. Черновой слой бетона наносят из бетононасоса, разравнивают правилом и уплотняют виброплитой. Сохнуть он может до 28 дней.

На застывшую подушку укладывают пароизолирующий материал. В сарае или мастерской можно использовать полиэтиленовую пленку. По подбетонке обмазочную битумную гидроизоляцию. В жилом доме мембрану. Изоляция должна находить на стены на высоту чернового и чистового напольного покрытия.

На парогидроизоляцию укладывают слой утепляющего материала. При заливке по грунту выбирают плотный, выдерживающий высокие нагрузки материал. Оптимальный выбор для жилого дома пенополистирол. Он выдержит вес бетона и чистового покрытия, не начнет гнить, даже если промокнет. Допустимо использовать и керамзит. Но есть риск, что он начнет «разъезжаться» под большой нагрузкой. Минеральную вату брать не стоит. Она не любит влажность, от которой нельзя на 100% защититься на грунтовом основании.

В частном доме можно сделать водяной или электрический теплый пол. Его укладывают поверх теплоизоляции и заливают бетоном.

Разметка и установка маяков 

В первую очередь определите толщину бетонной стяжки и чистового пола. Именно эту высоту вы будете отмечать с помощью маяков.

Оптимальная толщина бетонного слоя: 

• в жилом доме 50-70 мм; 
• в гараже 100-150 мм. 

Если вы планируете делать много межкомнатных перегородок из блоков, опирающихся непосредственно на бетон, ставить джакузи, рассчитывайте на толщину от 70 мм. Но это максимальная высота стяжки для водяного теплого пола. Для электрического советуют ограничиться 50 мм. Придется выбирать между максимальной нагрузкой, которую выдержит пол, и энергоэффективностью отопления.

При разметке используйте лазерный уровень, способный рисовать линии на поверхности. Он гарантирует максимальную точность измерений.

• От нижнего края стены через каждые 20-30 см с помощью лазерного уровня проведите вертикальные линии высотой 1 метр.
• Найдите линию, которая заканчивается выше всех. Отложите от ее верхнего края горизонтальную линию, проведите по каждой стене.
• Вычтите из 1 метра толщину бетонной стяжки и чистового пола. Например, 100 — 7 = 93 см. Проведите на каждой стене несколько вертикальных линий длиной 93 см, начиная от нарисованной горизонтали.
• Соедините нижние точки проведенных линий еще одной горизонталью. Если она замкнулась без перепадов высот, вы все сделали правильно.

Возьмите ровный и тонкий деревянный брус или длинную линейку. Приложите к стене между двумя горизонталями и маркером или цветной клейкой лентой отметьте на брусе уровень каждой. 

На стену от пола до нижней горизонтали приклейте демпфирующую ленту.

Как выставить маяки для заливки пола бетоном? 

• Используйте для заливки по грунту оцинкованный перфорированный профиль и густой цементный раствор, напоминающий плотное тесто.
• С помощью уровня сделайте на поверхности несколько линий во всю длину. Оптимальное расстояние между ними на 5 см меньше правила, которым вы будете разравнивать бетон. Вдоль каждой наложите нашлепки цементной смеси на расстоянии 5-10 см друг от друга.
• Положите на смесь первый маяк. Возьмите размеченный брус и держите рядом с маяком так, чтобы разметка совпала с верхней горизонталью на стене. Проверьте лазерным уровнем.
• Давите на маяк или подкладывайте цементную смесь, пока он не сравняется с нижней разметкой на брусе. Выложите так все маяки.

Армирование

Бетонное основание обязательно укрепляют металлической сеткой. Пластиковая для основания по грунту не подойдет. В гараже или доме с большими нагрузками нужна сетка с ячейками не больше 5х5 см, толщиной прутьев от 4 мм. Для небольшого сарая подойдет сетка с ячейками 10х10 см, толщиной 3 мм. 

Есть два способа укладки армирующей сетки под маяки и между ними.

• До маяков. Ее кладут на теплый пол, в некоторых местах крепят к основанию с помощью густого цементного раствора. Между собой отдельные сетки скрепляют проволокой. Минус технологии риск проседания сетки под весом маяков. Из-за этого разметка нарушится, основание будет неровным.
• Между маяками. Сетки заранее нарезают так, чтобы свободно разложить в пространстве между маяками, скрепляют между собой проволокой. Над основанием армирование слегка приподнимают с помощью нашлепок из цементной смеси. Минус метода придется искать инструменты для резки металлических прутьев. Но разметка сохранится.

Пропорции раствора и заливка 

Оптимальные пропорции раствора для стяжки по грунту 4 части щебня, 2 песка, 1 цемента и 0,5-1 воды. Но жидкость лучше добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию раствора. Он должен быть достаточно густым, держаться на горизонтально расположенном шпателе, не растекаясь.

Вначале в миксер засыпают щебень, песок и цемент, перемешивают. Затем добавляют треть объема воды и еще раз перемешивают. Дальше воду подливают небольшими порциями, перемешивая после каждой. Если раствор получился слишком жидким, можно сгустить его добавлением цемента и песка в пропорции 1:2.

Помещение желательно залить за одну смену. Бетон подают специальным насосом или накидывают лопатами, а затем разравнивают правилом, двигаясь вдоль двух маяков сразу.

Как ровно залить пол бетоном? 

• Двигайтесь от дальних углов к выходу. По сырой выровненной смеси ходить нельзя.
• Накладывайте смесь на 1-1,5 см выше маяков и вытягивайте излишки правилом. Очищайте его после каждой проходки.
• Сразу выравнивайте каждую порцию бетона, проходитесь сверху виброплитой или протыкайте толстым железным прутом в нескольких местах. После этого еще раз заглаживайте правилом.
• Оставьте залитую поверхность на 2 суток. После этого вытащите маяки. Это не обязательный этап: оцинкованные можно оставить внутри, если они полностью покрыты раствором, не выступают над поверхностью. Если вытаскиваете, то швы нужно заделать свежей смесью и выровнять правилом вдоль поверхности.

Через 2 суток в бетоне нарезают компенсационные швы линии глубиной 1-2 см, такой же ширины. Их располагают сеткой со сторонами до 30 см. Для нарезки можно использовать инструмент с алмазным режущим диском. В швы вкладывают полимерные жгуты, которые будут компенсировать температурные расширения и защитят от трещин. Если вы укладываете бетонную стяжку по грунту и делаете в ней систему отопления, швы обязательны. В неотапливаемом сарае можно обойтись без них.

После удаления маяков и создания швов бетон смачивают чистой водой с помощью валика и закрывают пленкой на 2-3 дня. Затем ее снимают и оставляют поверхность сохнуть. В среднем, застывание занимает 4 недели.

Как залить полы бетоном в квартире: особенности работы с готовым основанием 

В многоквартирном доме для черновой стяжки используют цементно-песчаную смесь без щебня. Он делает черновой пол слишком тяжелым. Стандартные перекрытия на такой вес не рассчитаны. Если вы хотите использовать именно бетон с щебнем, запросите у застройщика максимально допустимую нагрузку на перекрытия. Обратитесь к архитекторам или проектировщикам и попросите рассчитать максимально допустимую толщину бетонной стяжки с учетом будущих нагрузок от перегородок, сантехники, мебели.

Многие мастера, которые предлагают выровнять бетоном пол в квартире, работают с цементно-песчаными смесями, армированными фиброволокном. Оно обеспечивает дополнительную прочность, но весит меньше щебня. Если заказываете услугу, обязательно уточняйте состав раствора и вес готовой стяжки.

Своими руками залить стяжку в квартире даже легче, чем в доме. Основные этапы:

• очистка поверхности, удаление дефектов трещин и выбоин;
• грунтование для защиты от влаги и пыли;
• гидроизоляция может быть пленочной, обмазочной или напыляемой;
• теплоизоляция не обязательна на верхних этажах;
• электрическое отопление не обязательно;
• армирование в квартире используют полимерную сетку или обходятся без нее;
• установка маяков принцип тот же, что и в доме;
• подготовка раствора и заливка смесь без щебня более жидкая;
• уход за поверхностью вытаскивать маяки и делать компенсационные швы не обязательно, если в квартире не будет тяжелого оборудования.

Застывает бетон в квартире минимум 28 дней. После этого можно переходить к чистовой отделке. 

Источник