Записи с тегом «Своими руками»

Чтобы дорогая краска не пошла трещинами, под нее кладут стеклохолст. Рассказываем, что это за материал и как нанести его на стены.

Стеклохолст, или паутинка  ткань из стеклянных нитей. Ее используют как подложку под краску или шпаклевку, чтобы снизить риск трещин на чистовом покрытии. Как клеить стеклохолст на стены и потолок? Собрали советы в одной статье.

Все о работе со стеклохолстом

Правила безопасности

Материал экологически чистый. Но при разрушении выделяет жесткие микроскопические волокна, раздражающие кожу и органы дыхания. Работать со стеклохолстом нужно: 

• в строительном респираторе;
• очках;
• одежде с длинным рукавом;
• перчатках поверх рукава.

Используйте средства защиты до того, как покроете приклееный материал грунтовкой или шпаклевкой. Не ешьте, не пейте и не курите в комнате до этого. После окончания работ тщательно почистите все поверхности строительным пылесосом. 

Перед работой закройте окна и двери, нагрейте комнату хотя бы до 15-20 градусов. Старайтесь поддерживать такой микроклимат до конца ремонта. Это гарантирует равномерную сушку листов и снижает риск их отклеивания.

Высохший стеклохолст очень сложно снять со стены. Листы придется размачивать горячей водой, портящей штукатурку. Часть волокон все равно останется на поверхности. Исправляйте любые дефекты, пока клей еще не высох. Если лист пошел волнами, можно надрезать его, расправить и сгладить края.

Резать наклеенный стеклохолст лучше тупым ножом или лезвием, у которого отломили верхний острый угол. Паутинка очень тонкая, поэтому при резке легко повредить основание. Штукатурке это не так страшно. Гипсокартон может стать чувствительнее к влаге, если прорезать верхний слой.

Выбор инструментов и материалов 

Стеклохолст может иметь плотность от 25 до 50 г/кв. м. Если больше перед вами стеклообои или малярный флизелин. Первые чистовой отделочный материал под покраску. Второй решение для армирования стен с большими трещинами. Стеклохолст промежуточное звено между ними. Его можно сразу красить или использовать для укрепления слоя шпаклевки.

Самую тонкую паутинку приклеивают на потолок. Для стен в новостройке, где продолжается усадка и есть риск появления трещин на стенах, берут листы плотностью 40-50 г/кв. м.

Клей для стеклохолста нужен специальный, с пометкой на упаковке. Обычный обойный или ПВА не подойдет. Производители предлагают готовые жидкие или сухие смеси. При покупке первых смотрите на дату фасовки, вторых на влагостойкость упаковки.

Необходимые для работы инструменты:

• кисточка, валик для клея;
• пластиковый шпатель;
• емкость для разведения сухого клея;
• нож и ножницы;
• лазерный уровень, строительный отвес;
• стремянка.

Подготовка поверхности

Материал нельзя наносить на бетонные и обработанные только штукатуркой стены, даже идеально ровные. Подходящие основания тонкий слой шпаклевки или гипсокартон. Они должны быть ровными, сухими, очищенными от пыли и отслаивающихся частиц старого покрытия. Перед наклеиванием стеклохолста их обязательно грунтуют. Состав выбирают под основание для гипсокартона или шпаклевки. Хорошая грунтовка должна склеивать мельчайшие частицы пыли на поверхности, уменьшать ее впитывающую способность. Без грунтовки вы потратите гораздо больше клея и краски.

Иногда вместо профессиональной грунтовки советуют использовать разведенный водой клей для стеклохолста. Но это не лучшая идея. Профессиональный грунт не только снижает впитывающую способность основания. Он может содержать добавки, защищающие от развития плесени, повышающие влагостойкость. Клей на это не способен.

Другие этапы подготовки зависят от основания и финишного покрытия, которым вы планируете закрыть стеклохолст.

Как клеить стеклохолст на гипсокартон

Стеклохолст используют для укрепления основания. Он снижает риск появления трещин на шпаклевке, а значит на финишных обоях или краске. Перед укладкой стеклохолста на гипсокартон нужно сделать следующее.

• Расширить стыки между обрезанными кромками, срезав каждую ножом под углом 30 градусов. Стыки между готовыми кромками трогать не надо.
• Тонкой кистью покрыть швы грунтовкой, стараясь доставлять ее на максимальную глубину.
• Проверить, чтобы все шляпки саморезов были утоплены в картон. Зашпаклевать их сверху.
• Зашпаклевать стыки в 2 слоя. Между ними нужно проложить малярную сетку или бумажную ленту.
• Дождаться высыхания шпаклевки и отшлифовать ее. Убрать пыль.
• Прогрунтовать поверхность.

Как наклеить стеклохолст на шпаклевку

Вначале определитесь с целью. Материал можно использовать как армирующий между слоями стартовой и финишной шпаклевки. Это поможет тщательно выровнять стены с большим количеством дефектов, нанести более толстый слой финишной шпаклевки. На выровненные ей гладкие стены можно клеить обои или наносить краску.

Если вы наносите стеклохолст для армирования, подготовка поверхности заключается в следующем.

• Выравнивание и заделывание крупных трещин штукатуркой.
• Грунтование после ее высыхания.
• Нанесение тонкого слоя стартовой шпаклевки от 2 до 5 мм.

На еще сырую шпаклевку приклеивают предварительно нарезанные полотна. Их вдавливают в материал, между установленными маяками. Листы укладывают встык или с небольшим нахлестом в 1-2 см. Небольшие зазоры будут скрыты дальнейшими слоями финишной шпаклевки. Но они уменьшают прочность «пирога» из отделочных материалов, поэтому их лучше не допускать. Сверху сразу наносят еще один слой финишной шпаклевки, разглаживают. После этого отделывают стены по стандартной схеме.

Еще одна техника нанесение на клей на сухую шпаклевку. Для подготовки вы должны:

• выровнять стены;
• нанести основные слои стартовой и финишной шпаклевки;
• высушить, обеспылить и прогрунтовать основание.

Как клеить стеклохолст под покраску

Стеклохолст можно красить и без дополнительного шпаклевания.

Плюсы такого решения: 

• экономия времени и денег на черновую отделку шпаклевки нужно меньше, не придется долго ждать ее высыхания;
• фактурная поверхность стен грубоватый холст скроет неровности основания и дефекты от не самого аккуратного окрашивания, оживит интерьер.

Минусы: 

• больший расход краски из-за поверхности с микроотверстиями;
• заметные стыки между листами холста нужно вывести их очень аккуратно, так как даже несколько слоев краски не скроют глубокий зазор.

Если вы хотите покрасить стены сразу по армирующему материалу, используйте не стеклохолст, а стеклообои. Они сделаны из тех же волокон, но их плетение гораздо плотнее и аккуратнее. На поверхности может быть красивый рельефный рисунок.

Стеклохолст тоже можно окрашивать без дополнительного шпаклевания. Но расход краски будет больше. Если все-таки решитесь на это, выбирайте материал с максимальной плотностью.

Подготовка в таком случае включает:

• заделывание всех швов и трещин;
• тщательное выравнивание стартовой и финишной шпаклевкой;
• их полное высыхание, шлифование, удаление пыли строительным пылесосом или просто сухой тканью;
• грунтование и высыхание грунтовки.

После этого можно приступать к наклеиванию.

Пошаговая инструкция: как клеить стеклохолст на потолок и стены 

Рассказываем, как приклеить материал под покраску.

Приклеивание первого ряда 

Если вы решили нанести стеклохолст на клей, начните процесс с нарезки листов по размеру. 

• Для стен ровно по их длине, с припуском 5 см.
• Для потолка по длине короткой части, с припуском 2-3 см.

Резать листы можно любым острым ножом или большими ножницами.

Оклеивание стен начинают от внутреннего угла, ближайшего к окну. Потолка от окна к выходу.

У стеклохолста есть лицо и изнанка. Последняя обычно выведена сверху в рулоне. Изнанка чуть шероховатая, за счет чего лучше сцепляется с основанием. А на гладкую лицевую сторону ровно ложатся шпаклевка и краска.

Если вы клеите материал на гипсокартон, закрывайте его стыки целыми листами. Наружные углы тоже должны быть закрыты листом. Учитывайте это, когда будете отмерять и отрезать от рулона.

Для ровности перед наклеиванием первого полотна проведите на поверхности линию с помощью лазерного уровня. На стенах можно использовать отвес натертый мелом шнурок с грузом. Протяните его от пола до потолка, проведите карандашную линию вдоль мелового следа.

• Разведите клей по инструкции. Состав должен ложиться на стены тонким слоем, не стекая каплями. Для потолка можно сделать более густой.
• Обильно промажьте валиком с клеем область по размеру первой полосы. Стыки и углы дополнительно обработайте кистью.
• Убедитесь, что не оставили сухих пятен. Для этого направьте на поверхность малярную лампу. Участки без клея будут светлыми и матовыми.
• Начните приклеивать лист, двигаясь от потолка. Сразу приглаживайте его пластиковой лопаткой, чтобы не оставлять воздушных пузырей. Тряпку или губку использовать не стоит: она впитает часть клея. Будьте осторожны: влажный стеклохолст легко порвать.
• Обильно смажьте накленный лист клеем еще раз.
• Повторяйте со следующими листами.

Формирование стыков 

Клеить стеклохолст встык можно. Но вы должны быть уверены, что шов будет идеальным. Начинающим советуют приклеивать внахлест.

• Заведите следующий лист на 4-5 см на предыдущий, приклейте, но вторым слоем клея пока не смазывайте. Возьмите канцелярский нож с отломанным кончиком и сделайте вертикальный надрез приблизительно в центре нахлеста, сразу через 2 слоя материала.
• Отогните верхний слой, вытащите лишнее и загладьте стык пластиковым шпателем. Еще раз смажьте клеем.
• Угол старайтесь закрыть цельным листом так, чтобы сделать нахлест в 4-5 см на следующей стороне.
• Угол между стеной и потолком делайте с нахлестом, но отрежьте лишнее до нанесения второго слоя клея.

Финишная обработка 

Оклеенные поверхности должны высохнуть в закрытой теплой комнате, где нет сквозняков и резких перепадов температуры. Примерное время 1-2 суток. Ориентируйтесь на инструкцию на упаковке и на внешний вид поверхности. Высохший клей светлеет, становится матовым. После этого поверхность можно грунтовать, шпаклевать или красить. Краску наносят валиком в 2-3 слоя, перпендикулярных друг другу. Плотная даже может закрыть рельеф паутинки.

Источник

Симпатичный новогодний фонарь не просто украсит квартиру, но привнесет в нее дух праздника и волшебства. Даем советы и инструкции, как и из чего сделать такой декор.

Трепетное мерцание живого огня или его светодиодная имитация станут превосходным дополнением к убранству дома в праздники. Они подчеркнут магию, витающую в воздухе в последние числа декабря, и усилят предвкушение чуда. Если у вас еще нет праздничного светильника, рассказываем, как сделать новогодний фонарь не хуже, чем в магазине. 

Делаем новогодний светильник своими руками

Виды фонарей

Хотя фонарики не относятся к главным атрибутам Нового года, они станут достойным украшением зимних праздников. Их мягкий неяркий свет наполнит дом уютом и радостной атмосферой, поможет создать нужный настрой и органично впишется в новогодний интерьер.

Видов праздничных светильников очень много, и, решая, какой делать декор, легко растеряться.

Какие бывают праздничные фонари?

• Настольные и напольные первые, как правило, более компактные и легкие, поэтому их можно переносить с места на места или выносить на улицу. Вторые обычно достаточно тяжелые и габаритные, поэтому для них надо сразу выбрать место, где они не будут мешать. Также бывают подвесные модели, однако они не слишком удобны, так для них придется искать крючок-подвес на стене или протягивать веревку через все помещение.
• С разными источниками света это может быть свеча, светодиодная лампа или небольшая гирлянда. Версии со свечой самые аутентичные, с ними квартира буквально преображается, превращаясь в сказочные чертоги. Однако оставлять такой светильник без присмотра нельзя, к тому же придется регулярно пополнять запас свечек. Светодиодные свечи или гирлянды более практичное решение, поскольку их хватает на сотни часов, они более пожаробезопасны, а их расцветка может быть абсолютно любой. При этом выглядят они не менее завораживающе. Но и у них есть минус придется регулярно менять батарейки либо не уносить их далеко от розетки.
• Декоративные (несветящиеся) это элементы интерьера, которые используют не для освещения, а как симпатичное дополнение к основному новогоднему убранству.
• Кроме того, они могут быть из разных материалов бумаги, дерева, стекла, металла и т.д.

Собираясь изготовить такое изделие, следует учитывать все его особенности: большие модели подходят для частных домов, а для квартиры они слишком велики, в бумажные светильники нельзя ставить обычную свечу, стеклянные легко бьются, а значит, их надо ставить там, где до них не дотянутся дети и домашние питомцы, и т.д.

Как сделать новогодний фонарь своими руками 

Из подручных материалов

Из бумаги и картона

Самый легкий способ сделать красивое украшение многим знаком с детства. Несмотря на свою простоту, такой фонарик вполне может украсить праздничный стол или елку.

Как сделать фонарь из бумаги?

• Понадобится лист цветной бумаги, ножницы и клей.
• Сложите лист пополам вдоль более длинной стороны.
• Сделайте надрезы перпендикулярно сгибу.
• Разверните бумагу, придайте ей форму цилиндра и склейте короткие стороны. Дополнительно внутрь можно вставить втулку для прочности.
• Такие фонарики, сделанные из красивой плотной бумаги, можно повесить на елку, сделать из них гирлянду или поставить на праздничный стол.

Помимо такого, самого простого варианта, можно склеить и более оригинальные изделия, однако для них понадобится не бумага, а прочный картон и куски плотной прозрачной пленки или пластика (можно использовать вставки из коробок от детских игрушек, конфет и т.д.). А делают их по шаблону.

Вырежьте детали по контуру, загните по пунктирной линии, разукрасьте и склейте термоклеем или ПВА.

Если у вас есть толстый гофрокартон, из него получится прекрасный классический фонарь.

Как сделать фонарь из гофрокартона?

• Помимо плотной картонной коробки понадобится белая и цветная акриловая краска, кисть, термоклей, проволока, вощеный шнур, ножницы, большая пуговица и крупная бусина, декор.
• Вырежьте заготовки два квадрата со стороной 4,3 см и четыре прямоугольника 4,3х3,3 см.

• Сделайте в прямоугольниках отверстия-окошки.
• Соедините с помощью термоклея квадратное основание и стенки. Верхний квадрат пока приклеивать не надо.

• Скрутите из проволоки петельку для подвешивания, проденьте сперва через бусину, а затем в отверстия пуговицы. Закрепите на квадрате из картона это будет верх изделия.

• Покройте все части белой акриловой краской или грунтовкой.

• Соедините верх с основной частью.

• Приклейте вощеный шнур крест-накрест в окошках.
• Покрасьте поделку с помощью губки в выбранный оттенок.

• Приклейте декор (бусины, стразы, ленты и т.д.)

В такие поделки можно ставить только светодиодные свечи, но ни в коем случае не настоящие от них бумага и картон мгновенно воспламенятся. Кроме того, подобные вещи недолговечны: если картонные модели еще могут продержаться несколько сезонов при аккуратном обращении, то бумажные быстро помнутся и потеряют эстетичный вид.

Из дерева

Для создания фонарика из ДСП или фанеры можно воспользоваться шаблонами для бумажных светильников. Однако для его изготовления понадобятся столярные инструменты, и не имея опыта, смастерить красивое изделие будет очень сложно. 

Намного легче изготовить стильную конструкцию из деревянных рамок для фото или картин, что не потребует особого мастерства и применения пилы и ножовки.

Мастер класс «Новогодний фонарь своими руками из фоторамок»

• Подберите 4 одинаковые рамки. Также будут нужны деревянное или картонное основание, грунтовка, акриловая краска, кисть, декор и термопистолет.

• Нанесите на рамки грунтовку (можно заменить на белую акриловую краску), дождитесь полного высыхания.

• Покрасьте их в нужный вам оттенок, также подождите, пока покрытие высохнет.

• Приклейте идущее в комплекте с рамой стекло в каждый элемент (этот пункт можно пропустить, если вы хотите сделать фонарь без стеклянных стенок).
• Склейте детали в параллелепипед и зафиксируйте их на подставке с помощью термоклея.

• Украсьте поделку декором.
• Поместите внутрь беспламенную свечу.

Ставить в деревянные светильники лучше всего электрические свечи.

Из банки

Одни из самых стильных украшений получаются из прозрачных банок, а сделать их предельно просто.

Понадобится вместительная стеклянная емкость (желательно, декоративная, так как хозяйственная стеклотара бывает мутной, с посторонними оттенками и т.д.), гирлянда «Роса» на батарейках и новогодний декор (шишки, сушеные апельсины, красивые коряги, мишура и т.д.). Поместите в стекло украшения, перемежая их нитью светодиодов, и включите гирлянду изящный фонарь для Нового года готов.

Также банку можно разукрасить (подойдут акриловые или витражные краски), а затем поставить в нее свечу (лучше светодиодную). Не обязательно покрывать рисунками всю поверхность достаточно несколько четких силуэтов, которое будут отбрасывать красивые тени на стены. Под рукой нет красок? Вырежьте фигурки из бумаги и наклейте на стекло. Для более эффектного вида емкость можно украсить снаружи цветными лентами, приклеить стразы или нанести блестки через трафарет.

Совет: вместо банки можно взять красивую бутылку, вазу или даже вместительный бокал.

В стеклянных изделиях можно использовать как электрические свечи, так и настоящие (при условии, что весь декор, который может загореться, размещен снаружи, а не внутри).

Из других материалов

Те, кто занимается рукоделием, легко придумают, как применить свое хобби для создания новогоднего фонаря можно оплести банку бисером, связать или сшить для нее чехол, выполнить светильник в технике макраме, сплести его из джутовой веревки, бумажной лозы и т.д. При желании можно сделать симпатичную вещь даже из аквамозаики.

Хорошо смотрятся изделия из плотного фетра или фоамирана. Для их изготовления можно воспользоваться этим шаблоном.

А вне помещения лучше использовать ледяные фонарики. Их легко сделать, а выглядят они при этом невероятно эффектно.

Как сделать ледяной фонарь?

• Нужен надувной шарик и чайная свеча.
• Заполните шарик водой, завяжите и отправьте на холод (на улицу, если на улице уверенный минус, или в морозилку).
• Через 7-10 часов вода превратится в лед снаружи и останется жидкой в центре аккуратно надрежьте шарик и снимите его остатки с ледяной сферы.
• Проделайте отверстие в оболочке руками или теплым предметом.
• Поставьте внутрь чайную свечу и зажгите ее. 

Совет: чтобы такой фонарь получился еще более красивым, можно добавить пару капель пищевого красителя в воду для замораживания, насыпать глиттер или положить кусочки мишуры. 

Из заготовок

Чтобы новогодний светильник получился аккуратным и красивым без лишних хлопот, можно сразу купить сборную модель в магазине.

Такое изделие состоит из нескольких частей, которые надо соединить и зафиксировать (детали крепятся с помощью клея либо вставляются в пазы), а затем украсить на свое усмотрение. Это отличный компромисс, если вы не готовы тратить часы на создание поделки с нуля, но при этом хотите, чтобы подарок был неповторимым и сделанным хотя бы частично своими руками.

Также можно купить обычный фонарик в классическом или ретростиле и придумать для него праздничное оформление. 

Как украсить новогодний фонарь своими руками?

• Разрисовать акриловыми красками (следите за тем, чтобы они подходили к материалу заготовки есть красители для металла, дерева, стекла и т.д.) либо витражным контуром.
• Оклеить полупрозрачной бумагой (тишью или крепированной) или самодельными бумажными снежинками.
• Наполнить еловыми ветками, шишками, елочными игрушками, мишурой и другим декором.
• Создать внутри инсталляцию с новогодней атрибутикой: поставить елочку из картона, бумажного Деда Мороза и сшить мешок с подарками из красивой ткани.
• Закрепить снаружи лапки нобилиса, миниатюрные елочные шарики и фигурки праздничной направленности (снеговики, коробки с подарками, дед Мороз и т.д.)

Совет: можно использовать не классический фонарь, а сделанный в виде шарика, домика, елки и т.д.

Варианты декора

Экостиль

Природные заготовки отлично подходят для оформления фонарика. Это могут быть шишки, гроздья красных ягод, еловые лапки, палочки корицы и звездочки бадьяна, засушенные целиком или кружочками цитрусы и т.д.

Делать такую поделку следует из экологичных материалов дерева, картона, стекла. Фоамиран, аквамозаику и другие синтетические элементы использовать нежелательно. Лента или бант для такой поделки тоже должны быть из натуральных тканей подойдет грубоватый некрашеный лен или хлопок. А «морозные узоры» легко нарисовать с помощью соли и акриловой краски: нанесите краситель на поверхность и, не дожидаясь, пока она высохнет, посыпьте солью. 

Новогодняя атрибутика

Для создания праздничной атмосферы декор в зимнем стиле будет как нельзя кстати.

Снеговики, лапник, шарики, искусственной снег и, конечно же, главный герой празднества Дед Мороз станут отличным украшением. Также можно оформить поделку шариками, мишурой, скандинавскими звездами и гирляндами. Если ничего этого под рукой нет, можно разрисовать рождественскими сюжетами стеклянные стенки фонаря или наклеить на них вырезанные из бумаги фигурки.

Это тот случай, когда чем больше деталей, тем лучше: не ограничивайтесь парой-тройкой елочных игрушек или веточкой нобилиса чтобы светильник получился действительно нарядным, декоративных элементов должно быть очень много.

Совет: добавьте блесток или сделайте штрихи серебристой либо золотистой краски, чтобы поделка выглядела еще более празднично.

Минимализм

Если ваш дом не терпит пестроты и разнообразия, выбирайте минималистичный декор. Лаконичный фонарь с несколькими еловыми лапками или бантом в тон будут более уместны, чем богато украшенные поделки.

Минимализм требует строгих линий и простых фактур: скромный бант из джутовой веревки, однотонная гирлянда, толстая белая свеча без рисунка. Сам светильник также должен быть строгим и неброским. При этом он должен выглядеть дорого и стильно, поэтому лучше выполнить его из дерева или из покупной заготовки, а не из бумаги или стеклянной банки.

Предельно минималистичная идея, но все равно достаточно нарядная для главного праздника в году, это поместить в фонарь скрученную спиралью или хаотично сложенную светодиодную гирлянду на проволоке (она хорошо держит форму и не сползет на дно поделки).

Монохром или дуохром

Композиции в одном либо двух цветах всегда смотрятся изысканно.

Это не значит, что все до единой детали новогоднего фонаря должны быть в едином оттенке достаточно сделать лейтмотивом один-два тона (можно близкие по гамме, а можно и противоположные), которые будут доминировать.

Чаще всего в качестве основного выбирают белый либо красный оттенок. Также популярны золото и серебро. Впрочем, вовсе не обязательно придерживаться только такой палитры. Можно изготовить поделки в цветах интерьера дома или подобрать их под наряд елки или просто выбрать свои любимые оттенки.

Источник

Рассказываем об особенностях бетона, его составляющих и пропорциях для замеса. Даем полезную инструкцию по замешиванию раствора вручную и в бетономешалке.

Бетонная смесь незаменима в строительстве. Здесь она используется для разных целей, в том числе и для заливки основания конструкции. В последнем случае массы потребуется много. Проще всего заказать ее в специализирующейся на изготовлении раствора компании. Она пришлет спецмашину-миксер с готовой бетонной пастой, которую останется только залить. По ряду причин возможно такое не всегда. Впрочем, раствор можно изготовить и самостоятельно. Разберем «правильные» пропорции бетона для фундамента и особенности его замеса. 

Все о выборе пропорций и замешивании бетонной смеси 

           

Что нужно знать о бетонных смесях

Словом «бетон» называют множество смесей с разными характеристиками. Их объединяет общий состав, однако пропорции ингредиентов, технология производства может быть разной. От этих факторов зависит качество и свойства готового материала. Главные показатели качества бетонной смеси класс и марка. Первый обозначается буквой В и цифрой. Показывает устойчивость к нагрузкам, определяется в мегапаскалях. Марка маркируется как М и цифрой, характеризует усредненную прочность материала, выражается в кг на куб. см.  

Эти показатели считаются важнейшими, но существуют и другие. Так, есть еще морозостойкость. Она маркируется буквой F, после которой идет цифра. Она показывает, сколько циклов заморозки и разморозки выдерживает бетон. Водонепроницаемость обозначается как W. Число, следующее за буквой, характеризует способность противостоять проникновению влаги в структуру материала. Чем больше цифра, тем выше водостойкость. 

Пластичность массы обозначается буквой П и цифрой от 1 до 5. Чем больше число, тем текучее и пластичнее смесь. Высокая пластичность дает ей возможность заполнять самые труднодоступные участки заливочной формы. В зависимости от того, какой состав нужен, пропорции цемента и песка для фундамента могут быть разными. Необходимые свойства придаются с помощью добавок: пластификаторов, полипропиленовых или поливинилхлоридных волокон, т.п.

Состав и пропорции бетона для фундамента

Вне зависимости от марки и классности будущей смеси, составляющие ее ингредиенты всегда одинаковы. Это цемент, мелкий песок и увеличивающий прочность наполнитель в виде щебня, гравия или гальки. Коротко охарактеризуем каждую составляющую.

Цемент

Цементный порошок выступает в качестве вяжущего элемента. Он связывает все компоненты в прочную массу. От его качества зависит износостойкость готового материала. Лучшим из всех считается портландцемент, который почти на 80% состоит из силиката кальция. Это обеспечивает ему высокие клеящие свойства. Прочность бетонной отливки зависит от марки цемента. Для фундаментов разных типов чаще всего используются цементы М300, М400, М500. 

Кроме этого, в маркировке присутствует буква Д, она показывает процентное количество примесей. У качественного цемента не может быть больше 20 % примесей. Для работы в холодное время года используется цемент с пластифицирующими добавками, для заливки в жару выбирают портландцемент со шлаковым наполнителем. При покупке обращают внимание на состояние порошка. Он должен быть сухим, не комковаться, в целой упаковке без следов промокания. 

Песок

Используется в качестве наполнителя. Обойтись без него можно, только если есть возможность утрамбовать крупный заполнитель типа щебня так, чтобы полости между фрагментами были очень маленькими. Но такое бывает редко. Для изготовления смеси используют ровный песок с размером песчинок от 1 до 5 мм в диаметре. Недопустимо наличие примесей, особенно органических. После их разложения останутся пустоты, которые снизят прочность материала. 

Поэтому перед использованием песок обязательно просеивают. Желательно также его промыть, особенно если это сырье из карьера. В таком всегда есть глиняные примеси, которые ухудшают сцепление элементов после замеса. Лучший вариант речной песок, в нем нет глины. Если есть такая возможность, можно выбрать искусственный песок. Его изготавливают в каменных карьерах. Он чище речного, но весит намного больше, поэтому увеличит массу готовой конструкции. Это надо учитывать при выборе. 

Добавки

Их используют, если смеси нужно придать особые свойства. Пластификаторы улучшают текучесть, что необходимо при низких температурах, в условиях повышенной влажности, при заполнении труднодоступных участков. Пластификаторы дают возможность регулировать количество воды, необходимое для приготовления бетона. Волоконные добавки дополнительно армируют материал, препятствуют его растрескиванию.

Крупный наполнитель

Придает готовому материалу необходимую прочность. Лучший вариант наполнителя щебень из карьеров с четкими гранями. Такие кусочки камня смогут улечься очень плотно, что невозможно, к примеру, для гальки с округлыми краями. Оптимальный размер каменных фрагментов  от 8 до 35 мм.

В зависимости от назначения бетонного раствора в качестве крупного наполнителя может использоваться керамзит, гравий, т.п. В любом случае он должен быть без глиняных примесей и очищен от мусора.

Существуют стандартные пропорции приготовления бетонной смеси. На одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня. Это усредненные значения.

Для того чтобы изготовить материал разных марок, соотношение ингредиентов меняется. Мы представили их в виде таблицы. Чтобы было удобно, пропорции бетона для фундамента указаны в ведрах.  

Марка бетонного раствора	Цемент (ведро)	Песок (ведро)	Щебень (ведро)	Вода (ведро)
М150	1	4,5	6,5	0,5
М200	1	3,5	5,5	0,5
М250	1	2,5	4,5	0,5
М300	1	2,5	4	0,5
М350	1	1,6	3,2	0,5
М400	1	1,5	3,0	05

Как замесить раствор

Фундамент будет долговечным и прочным, только если не нарушена технология приготовления цементного раствора. Разберем два возможных варианта его замешивания.

Вручную

Это самый дешевый, но и самый трудоемкий способ приготовить бетон своими руками. Для замеса готовят объемную емкость, обычно это большое корыто или ванна. Еще понадобится лопата или тяпка для перемешивания. Это все необходимые приспособления. Замес выполняют в такой последовательности.

Признаком готовности раствора считается его однородность и отсутствие твердых включений на поверхности.

В бетономешалке

Трудоемкий процесс замешивания значительно облегчается, если использовать бетономешалку. Она быстро и качественно смешивает необходимые компоненты, трудозатраты на ее обслуживание минимальны. В продаже можно найти бетономешалки разных объемов: от 50 до 300 литров. Все они работают от электричества. Для маломощных нужна обычная однофазная линия на 220 В, для высокомощных может потребоваться трехфазная сеть на 380 В. Это надо учесть при выборе. 

Пропорции бетона для фундамента при смешивании в бетономешалке не изменяются. Но надо знать, что конструкция гравитационного типа, а это практически все недорогие миксеры, не может провернуть жесткую смесь. Жесткими считаются все растворы с соотношением воды и цемента меньше 0,6. Поэтому количество цемента для мешалок гравитационного типа приходится увеличивать. Бетоносмесители принудительного действия легко размешивают жесткие составы. Последовательность действий для механического замеса такая.

Очередность закладки ингредиентов может быть другой. В частности, если бетоносмеситель только что приготовил порцию раствора и нужно замешивать еще, лучше сначала залить воду. Иначе цементный порошок прилипнет к мокрым стенкам и скомкуется. Это значительно усложнит замес.

Источник изображения: https://www.longbeachconcreteservice.com/ 

Мы разобрали, как и в каких пропорциях замешивать бетон для фундамента. Для получения качественного материала очень важно соблюдать соотношение ингредиентов. В рецептах обычно масса каждого указывается в кг, а проводить взвешивание на стройплощадке не всегда удобно. Поэтому проще всего отмерять ведрами. Надо только предварительно определить, сколько сыпучего материала помещается в емкости.

Источник

Дверные ручки заедают или болтаются? Рассказываем, как их снять и стоит ли чинить.

Если старая дверная фурнитура не подходит к свежему ремонту, не обязательно менять полотно и коробку целиком. Рассказываем, как снять дверную ручку межкомнатной двери, замок и защелку, чтобы поставить более современные модели. 

Все о демонтаже дверных ручек 

             

Необходимые инструменты и расходные материалы 

Инструменты, необходимые для работы, легко найти в каждом доме. 

• Набор отверток. Понадобится плоская. Крестовые отвертки подбирайте под размеры саморезов. Шлиц можно брать любой PH или PZ. Вместо крестообразных отверток можно использовать шуруповерт с реверсом крепеж вы будете не фиксировать, а откручивать. 
• Шестигранный ключ. Для работы с винтами-фиксаторами. 
• Шило, часовая отвертка. Подойдет любой инструмент с острым тонким наконечником, которым можно с силой надавить на металл. 
• Сантехнические клещи с пластиковыми губками. Понадобятся только для старой фурнитуры, которая практически «срослась» с полотном. 
• Малярный скотч. Для защиты рабочей поверхности. 
• Смазка WD-40. Для быстрого демонтажа старых винтов. 

Если вы планируете снятие старой ручки и установку новой, позаботьтесь о новом крепеже. 

Техника безопасности

Демонтаж дверной ручки несложный процесс. Но он требует использования острых инструментов, которыми легко поранить себя и повредить покрытие полотна. Чтобы снизить риски, соблюдайте простые правила. 

• Зафиксируйте полотно, чтобы оно не двигалось во время работы. Лучший вариант снять его с петель и прислонить к стене. Если это невозможно, закрепите дверь между двумя перевернутыми табуретками или другими массивными предметами. Убедитесь, что они устойчивы и неподвижны, не мешают вам подходить к полотну. 
• Наденьте плотные перчатки, устойчивые к порезам и проколам, но не сковывающие движения кисти. Защитите предплечья длинными рукавами из плотной ткани. 
• Обклейте поверхность вокруг декоративной накладки прозрачным или малярным скотчем. Это защитит новую дверь от случайных царапин, сделанных отверткой или шилом. Метод не подходит для старой отслаивающейся краски. 
• Не прилагайте больших усилий. Если какой-то элемент держится крепко, внимательно осмотрите его. Современную фурнитуру монтируют с использованием скрытого крепежа, который не так легко увидеть. 
• Подумайте о дополнительной подсветке рабочей зоны. Например, закрепите на полотне лампу на струбцине или наденьте налобный фонарь. 
• Очень осторожно выкручивайте саморезы и винты, вытаскивайте замки и другие механизмы. Двери из МДФ и ДСП хрупкие. Установочные отверстия в них из-за резких движений могут увеличиться. Это усложнит установку новой типовой модели. 

Способы демонтажа для разных видов 

Дверные ручки могут удерживать полотно в закрытом виде, запирать комнату изнутри и/или снаружи или быть неподвижным захватом для легкого открывания. Рассказываем о способах снятия самых популярных моделей. 

Правила демонтажа стационарной модели 

Неподвижные модели без механизма фиксации полотна делятся на: 

• скобы; 
• кнопки; 
• петли. 

Принцип работы зависит от конструкции. 

• Для снятия самых простых односторонних моделей петель или скоб, надо выкрутить два или четыре винта, удерживающих их в полотне. Иногда крепления прячутся под декоративной планкой или розеткой. Она не закреплена, поддевается плоской отверткой. Для быстрого снятия некоторые производители оснащают накладку отверстием в нижней части. 
• Двусторонние стационарные шары держат друг друга. Одна часть оснащена осью, другая отверстием с резьбой. Ее нужно скрутить с оси. Возьмитесь рукой за каждый шар и слегка поворачивайте один, пока не увидите металлический стержень. Его после удаления шаров можно просто вытащить. 
• Чуть сложнее демонтаж двусторонних скоб, которые держатся на единой шпильке. Понадобится ключ-шестигранник. Производители фурнитуры часто прикладывают его в установочный комплект крепежа. Найдите на горизонтальных планках скобы с внутренней стороны двери винты-фиксаторы и вытащите их с помощью ключа. Снимите одну часть скобы. Открутите фиксирующие болты или шайбы. Уберите вторую часть скобы с резьбовой шпильки. Выкрутите шпильку из отверстия. 

Как снять дверную ручку с защелкой: инструкция по демонтажу нажимных моделей

Защелками могут быть оснащены круглые и нажимные модели. В этом пункте инструкция для нажимных. О демонтаже круглых с защелкой и без расскажем чуть дальше. 

1. Ослабьте крепления 

Нащупайте пальцами стопорный винт на корпусе ручки. Он обычно находится снизу или сбоку на той части, которая идет перпендикулярно двери. У моделей со встроенной защелкой винт может быть только с наружной стороны. У решений, которые продаются отдельно от механизма запирания, изнутри и снаружи. Для выкручивания винта нужен шестигранник. Иногда необходимый ключ поставляется в комплекте с дверной фурнитурой. Крепления можно ослабить, но удобнее убрать. 

2. Снимите накладку 

Между нажимной частью и дверью обычно ставят декоративную накладку   круглую, квадратную и прямоугольную. Ее задача   закрывать некрасивые крепления. А чтобы подобраться к ним при демонтаже, пластину нужно снять. Способ зависит от ее формы. 

• Круглые могут быть накладными и резьбовыми. Резьбовые можно накрыть нескользящей тканью и попробовать аккуратно вывернуть рукой. Если механизм старый и сидит плотно, используйте сантехнические клещи с пластиковыми губками, которыми демонтируют розетки с настенных смесителей. 
• Накладные нужно осмотреть и найти небольшое отверстие, обычно снизу. Вставьте в него шило или плоскую отвертку и аккуратно потяните на себя. Если декор держится плотно, аккуратно раскачайте его. 
• У квадратных накладок может быть дополнительный стопор тоже внизу. Найдите его и открутите шестигранником. 
• Самый редкий вид розеток с фиксацией на саморезах. Для демонтажа необходимо убрать заглушки, если они есть, а потом по очереди ослабить винты. 

3. Удалите основные крепления 

Отсоединив заглушку от дверного полотна, вы увидите саморезы или винты, на которых держится механизм. Открутите их по очереди с одной или другой стороны двери. Аккуратно снимите ручку и декоративную накладку и отложите. Снимите вторую половину фурнитуры. 

4. Удалите ось 

Когда вы снимете нажимную часть и декоративную пластину, в отверстии в двери увидите небольшой металлический стержень с квадратным сечением. Аккуратно вытащите его рукой. 

5. Демонтируйте защелку 

Открутите саморезы, удерживающие планку на торце дверного полотна. После этого слегка подденьте ее шилом и вытащите механизм, придерживая за язычок. У некоторых моделей крепежа на планке нет, ее можно аккуратно снять вручную. 

Как снять круглую дверную ручку: инструкции для поворотных моделей с замком и без 

Круглые кнобы оснащают механическими замками и фиксаторами в виде кнопки или поворотного рычага с одной стороны. Самые простые модели лишь удерживают полотно в проеме, позволяют свободно открывать дверь с любой стороны. 

Этапы демонтажа круглых моделей не зависят от их конструкции. Подготовили гид, как снять дверную ручку с замком или без, кнопкой для блокировки или поворотной защелкой. 

1. Снимите внешнюю часть 

Найдите на основании шара с внутренней стороны двери небольшое отверстие. В нем должна виднеться тонкая металлическая скоба или круглая кнопка. Если отверстие есть, но под ним плоская поверхность, аккуратно вращайте ручку, пока не поймаете кнопку в отверстии. Аккуратно потяните шар на себя, одновременно нажимая на кнопку или скобу шилом (или другим острым инструментом). Если вы все делаете правильно, шар останется у вас в руках. С другой стороны будет держаться. 

2. Уберите декоративную розетку 

Найдите снизу отверстие-паз, через которое накладку можно поддеть инструментами. Если его нет, попробуйте осторожно расширить промежуток между розеткой и дверным полотном чем-то тонким, например, лезвием. После этого подденьте шилом или плоской отверткой и снимите. 

3. Вытащите замок или поворотный механизм 

После снятия декоративной накладки вы увидите пластину на винтах. Аккуратно открутите их и снимите основание вместе с механизмом или замком. После этого можно снять шар с другой стороны двери. Он держится на металлическом стержне, который тоже нужно убрать, чтобы освободить защелку. 

4. Удалите защелку 

Запирающий язычок на торце двери удерживает планка-накладка. Если она зафиксирована саморезами, выкрутите их. Если утоплена в плоскость основания, подденьте шилом или лезвием ножа. Освободив язычок, потяните за него и вытащите механизм. 

Как снять замок с двери? 

Защелка и механический замок могут быть частью ручки или отдельной фурнитурой. Последний вариант выгоднее, так как при поломке замка не придется демонтировать ручку целиком. 

Запорный механизм или отдельную защелку снимают по похожей схеме. 

• Удаляют декоративную накладку через паз.
• Откручивают крепеж от основания и накладки на торце полотна. 
• Вытаскивают механизм и язычок.

У цилиндровых замков сначала вытаскивают личинку. Ее можно поддеть отверткой, но вначале нужно разблокировать, установив ключ на 2 часа. 

Личинку можно заменить, не покупая новый замок. Но фурнитура для межкомнатных дверей обычно недорогая, а запчасти для нее найти сложно. 

Поставить новую или отремонтировать старую: устраняем неисправности своими руками 

Не обязательно покупать новую дверную ручку, если старая стала плохо работать. Рассказываем, в каких случаях поможет несложный домашний ремонт. 

• Декоративная накладка, нажимные планки или поворотные шары «ездят» по поверхности. Менять фурнитуру не надо. Просто снимите декоративную накладку и потуже затяните крепеж отверткой или шуруповертом. 
• Язычок перестал двигаться, дверь не закрывается. Попробуйте разобрать ручку, вытащить механизм защелки, смазать WD-40. Соберите фурнитуру, не устанавливая обратно, и проверьте подвижность защелки. Если все в порядке, поставьте на место. 
• Заедает ключ в замке или защелку-фиксатор. В первую очередь проверьте геометрию двери. Выровняйте и затяните крепеж на петлях, если она перекошена. Подтяните потуже планку на торце: если она разболталась, язычок может потерять плавность хода. Если это не помогло, разберите и смажьте все механизмы. Перед смазыванием попробуйте продуть замочную скважину. Иногда замок заедает, потому что ключу мешает двигаться грязь или посторонний предмет. 

Защелки и замки, которые являются частью конструкции дверной ручки, нельзя заменить по отдельности. Ремонту фурнитура межкомнатных дверей обычно не подлежит: ее оснащают самыми простыми замками. При серьезных поломках замена на новую проще и выгоднее. Монтаж выполняется по той же схеме, только в обратном порядке. 

Источник

Стяжка самый ответственный этап ремонта. Но вы справитесь с ним и без мастеров, изучив нашу статью.

Как правильно залить стяжку пола в квартире? Из чего ее лучше делать? Подготовили пошаговую инструкцию по выбору материалов и заливке мокрой стяжки.

Все о стяжке в жилых помещениях 

                         

Выбор типа 

По способу укладки стяжки делятся на: 

• связанные их делают по плите перекрытия без дополнительных слоев; 
• плавающие их кладут не на плиту перекрытия, а на пирог из тепло- и гидроизоляции, иногда на теплый пол.

Покрытие также может быть: 

• мокрым его формируют из жидкого раствора и оставляют сохнуть; 
• полусухим раствор вязкий, высыхает гораздо быстрее;
• сухим слой керамзита или другой засыпки, которую накрывают фанерой или другим листовым материалом.

Мокрая стяжка

Плюсы мокрой стяжки

• Высокая прочность подходит даже для промышленных объектов.
• Устойчивость к влаге после застывания очень медленно впитывает воду.

Минусы 

• Высокая цена.
• Большая нагрузка на перекрытие.
• Долгое высыхание пока черновой пол не высохнет, в комнате нельзя ничего делать. 

Полусухая

Плюсы полусухой стяжки

• Быстрое высыхание.
• Простое выравнивание.

Минусы

• Меньшая прочность по сравнению с мокрой.
• Меньшая влагостойкость.

Сухая

Плюсы сухой стяжки

• Меньший вес.
• Возможность без усилий компенсировать уклон и заметные неровности перекрытия.
• Отличная звуко- и теплоизоляция без дополнительных прослоек. 

Минусы

• Не подходит для мокрых зон.
• Со временем дает усадку чистовое напольное покрытие может повредиться.

Мокрая плавающая стяжка считается универсальным вариантом, который подходит для частного дома или квартиры, санузла или кабинета. Однако стоит быть осторожным в старых домах, где перекрытия могут не выдержать такую нагрузку. Скорее всего, от нее придется отказаться.

Ниже рассказываем, как делать мокрую стяжку пола с прослойкой между ней и перекрытием. Инструкция подходит и для устройства полусухой стяжки. Просто используйте меньше воды при подготовке раствора. Для создания связанной пропустите пункты с тепло- и гидроизоляцией.

Необходимые инструменты и расходные материалы 

Для работы понадобятся: 

• емкость для раствора;
• портативный строительный миксер;

• лазерный уровень со штативом;

• длинное правило;

• маркер или мел;
• молоток;
• строительный пылесос;

• валик или широкая плоская кисть;
• ножовка по металлу.

Необходимые материалы: 

• сухая смесь, лучше готовая;

• чистая вода комнатной температуры;
• армирующая сетка;

• металлический профиль или пластиковые маяки;
• гидро- и теплоизоляция;
• демпферная лента;

• полиэтиленовая пленка по размеру пола.

Смесь для заливки всегда включает цемент и песок. В готовые также добавляют различные компоненты, обеспечивающие устойчивость к влаге, плесени, перепадам температур. Снизить риск появления трещин поможет фиброволокно, добавленное при замешивании. Залить стяжку бетонного пола с ним не намного сложнее, чем чистый раствор.

Прочность покрытия во многом зависит от марки цемента. При покупке готового продукта для квартиры достаточно марки раствора М150. Если вы планируете установку сауны или другого оборудования с большой нагрузкой на перекрытия, берите М200. 

Оптимальные марки чистого цемента для квартиры М300 и М400. Если будете делать смесь своими руками, также проверьте качество песка. Он должен быть мелким, однородным, без твердых включений. 

И для цемента, и для магазинной смеси важна дата фасовки. После нее продукт впитывает влагу из воздуха и становится менее рассыпчатым. Это затрудняет замешивание однородного раствора. Берите самую свежую упаковку.

Как залить стяжку пола своими руками: основные этапы 

Работа несложная, но требует аккуратности и терпения. Проверяйте все замеры по несколько раз и не пытайтесь ускорить высыхание.

Подготовка основания 

Чем ровнее будут плиты перекрытия, тем проще дальнейшие работы. Подготовка включает 3 этапа.

• Аккуратно простучите пол и стены на высоте 10 см над ним молотком, снимите весь отслаивающийся материал.
• Заделайте торчащую арматуру, слишком большие выбоины и трещины цементом.
• Сошлифуйте самые высокие наплывы бетона.
• Подметите пыль и мусор, затем пройдитесь по поверхности строительным пылесосом.

Разметка 

Самый ответственный этап работы. В первую очередь проведите контрольную линию по периметру каждой комнаты на высоте примерно 1 метр от основания. Для этого удобнее использовать лазерный уровень на штативе. Его ставят по центру комнаты и по очереди направляют на каждую стену. С помощью правила проводят прямые линии вдоль горизонтальных лучей. Если линии сошлись, вы все сделали правильно.

Можно использовать водяной уровень с двумя колбами и шнуром. Шнур растягивают вдоль одной стены, а затем сводят к одному показателю уровень воды в колбах. Без помощника с этой задачей не справиться.

Пузырьковые уровни и обычные правила не подойдут: важна высокая точность измерений. Неровный пол проблемы с укладкой паркета или ламината, установкой мебели на следующих этапах ремонта.

Контрольная линия должна пройти по периметру всей квартиры и замкнуться без перепадов высоты. После этого в каждом помещении измерьте расстояние от нее до перекрытия. На каждой стене проведите измерения минимум в 3 точках. Запишите все результаты и найдите минимальный для каждой комнаты, например, 95 см. Это нулевой уровень. Проверьте, что точек выше него нет. Для этого используйте пузырьковый уровень, длинное правило. Положите правило на пол в точке, показавшей минимальный результат. Убедитесь, что высота уменьшается или остается такой же, а не растет. 

Определите толщину чистового пола. Она включает толщину:

• гидроизоляции 3-5 мм;
• теплоизоляции 20-100 мм;
• армирующей сетки 5-10 мм;
• кабельного теплого пола 3-5 мм;
• фольгирующей прослойки 3-5 мм;
• самой стяжки от 20 до 60 мм.

Выберите слои, которые будете укладывать, и сложите значения для них. Толщину слоя раствора выбирайте с учетом:

• качества чернового пола заметные неровности и уклон нужно тщательно выравнивать;
• наличия теплого пола не рекомендуется класть его под стяжку толще 5 мм.

Стяжка больше 6 мм дорогая и создает большую нагрузку на перекрытие. Слой раствора меньше 2 мм заливать нельзя. В большинстве случаев достаточно 3-4 мм.

Вычтите из минимального расстояния между контрольной линией и основанием (95 см) толщину чистового пола (7 см). Отложите результат (88 см) от контрольной линии по периметру всей комнаты, проведите еще одну горизонтальную линию. Она должна сойтись без зазоров. Это уровень чистового пола. Проверьте его с помощью натянутого шнура или длинного правила. В нескольких точках между противоположными стенами, а также по диагонали натяните шнуры на уровне чистового пола. Убедитесь, что никакие неровности не поднимают их. 

Небольшой подъем в центре комнаты можно сошлифовать. При слишком большом заново проведите измерения нулевого уровня. Уровни можно отметить мелом, приклеенными полосками картона или прибитыми брусками.

Грунтование 

После разметки нужно обработать пол и стены до нижнего уровня грунтовкой. Это жидкий состав, который наносят валиком или кистью. Ищите на упаковке слова «для внутренних работ», «по бетону», «глубокого проникновения». Для жилых помещений советуют акриловую пропитку по бетону. Она не выделяет вредных веществ даже при нагревании.

Грунтовку наносят в 1-2 слоя, обязательно заходя на стены на предполагаемую высоту стяжки. Каждый слой должен полностью высохнуть. Это может занять от 3 до 24 часов: срок зависит от очередности слоев, температуры в помещении, состава. Ориентируйтесь на инструкцию на упаковке или просто заложите 24 часа на высыхание каждого слоя: суток хватит любому составу.

После высыхания грунтовки проклейте стены по периметру демпфирующей лентой. Она компенсирует колебания высыхающего раствора. Лента должна закрывать поверхность от стыка с полом до предполагаемого уровня стяжки. После застывания раствора вы просто обрежете излишки.

Гидро- и теплоизоляция 

Под мокрой стяжкой обязательно делают гидроизоляцию. На верхних этажах она защищает от протечек. На первых не дает влаге из подвала или грунта впитываться в стяжку, а также защищает фундамент. Грунтовка и влагостойкий раствор не замена гидроизоляции.

Для защиты от влаги можно использовать:

• пленочные материалы полиэтилен, ПВХ;
• обмазочные составы полимерную или битумную мастику, специальную цементную смесь; 
• пену ППУ.

Лучшим вариантом для мокрых зон в многоквартирном доме считается полимерная мастика. Она легко наносится без зазоров, быстро сохнет, надежно сцепляется с раствором для выравнивания пола, не выделяет вредных веществ. Среди минусов высокая цена.

Экономичный вариант для первого или цокольного этажа, балкона в частном доме полиэтиленовая пленка. Она недорогая и простая в укладке, надежно изолирует основание и стяжку друг от друга. Единственный минус высокий риск повреждения. Пленку нужно укладывать без складок, стараясь не прорезать и не порвать.

Для теплоизоляции под стяжку используют пеноплекс, минеральную вату, керамзит, пену ППУ. Под слой раствора также можно положить кабельный теплый пол. Оптимальный «пирог» для него: 

• плита перекрытия;
• обмазочная гидроизоляция;
• пеноплекс или минвата;
• фольгированная прослойка отражающей стороной в комнату;
• греющий кабель;
• армирующая сетка;
• стяжка.

На минераловатные или базальтовые плиты кладут дополнительный слой пленочной гидроизоляции, даже если уже сделали обмазочную. Керамзит и теплый пол можно заливать без пленки, по армирующей сетке.

Теплоизоляция обязательна на первом этаже. На верхних этажах коттеджа она создает дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому от нее чаще отказываются в пользу теплого пола. На верхних этажах МКД под стяжку советуют положить пеноплекс или плиты из базальтовой ваты. Они будут эффективной шумоизоляцией. 

Армирование 

Поверх тепло- и гидроизолирующих материалов укладывают армирующую сетку. Для стяжки толщиной до 5 см можно взять полимерную. Для более толстого слоя раствора, в помещении с джакузи, камином, другим предметом, создающим большую нагрузку на перекрытие, лучше положить стальную. Выбирайте размеры материала, которые позволят уложить максимально большое цельное полотно. Отдельные участки сетки между собой связывают проволокой.

Армирование должно находиться примерно в середине слоя раствора. Для этого под сетку подкладывают пластиковые подставки. Их крепят к полу на небольшие точки цементного раствора. Строго выдерживать уровень не надо.

Установка маяков 

Поверх сетки устанавливают маяки на уровне чистового пола. Чтобы было проще это делать, вдоль него натягивают тонкие шнуры.

Самые простые маяки металлический профиль, который на полу удерживают подушки из раствора. Их наносят через каждые 0,3-0,6 м вдоль шнуров. Пока раствор не застыл, кладут профиль и выравнивают по шнурам, контролируя лазерным уровнем. Для выравнивания профиль с силой прижимают к подушке. После окончания работ профиль нужно убрать.

Удобнее работать с готовыми пластиковыми маяками. У них могут быть самоклеящаяся основа, регулировка по высоте, профиль, который можно вытащить до застывания.

Еще одна технология маяки из раствора. Из него выкладывают узкие полоски нужной высоты, ровняя правилом до застывания. Такие маяки не нужно вытаскивать.

Для определения оптимального расстояния между маяками ориентируйтесь на длину правила, которым будете выравнивать раствор. Оно должно проходить между двумя крайними, соприкасаясь с каждым.

Подготовка раствора  

Пропорции для смешивания домашнего раствора 1 часть цемента, 3 части песка, 1 часть воды. Сухие компоненты перемешивают строительным миксером от 5 минут, затем начинают понемногу доливать воду, продолжая мешать.

Готовые смеси разводят по инструкции производителя. Воду в сухую часть тоже заливают небольшими порциями.

Идеальный раствор должен быть похож на жидкое тесто. Для проверки консистенции зачерпните немного раствора шпателем. В составе не должно быть комков. Наклоните шпатель: раствор должен медленно стекать с поверхности, но не капать. Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте немного сухих компонентов, соблюдая пропорции.

Заливка 

Удобнее готовить смесь в растворонасосе или пневмонагнетателе. Он позволит сразу подать ее к месту работы через рукав. Оборудование можно взять в аренду. Если вы смешивали раствор в емкости миксером, медленно выливайте готовый на поверхность.

Как правильно заливать стяжку пола в квартире? Начните от дальнего угла и двигайтесь к выходу: по мокрой стяжке нельзя ходить минимум 24 часа. Нужно использовать одну порцию раствора за 1,5-2 часа и залить всю комнату как можно быстрее, не делая больших перерывов. Стяжка должна высыхать равномерно. 

Каждую новую порцию раствора длинным правилом растягивают в сторону двери, двигаясь строго по маякам.

Высыхание 

8-24 часов по стяжке нельзя ходить. Срок высыхания зависит от температуры в помещении, состава смеси.

• Через сутки можно вытащить из стяжки металлический профиль, заделать пустоты свежей смесью. После этого поверхность сбрызгивают водой из пульверизатора, накрывают пленкой.
• Помещение закрывают. В нем нужно поддерживать стабильную температуру и влажность, в идеале +20 градусов Цельсия. Открывать окна, использовать обогреватели или осушители нельзя.
• 2 недели стяжку сбрызгивают водой через день, держат под пленкой.

К укладке чистового пола можно приступать после окончательного высыхания смеси. Процесс может занять до 60 дней в холодную погоду и при большой толщине слоя. Проверить, что стяжка высохла, можно двумя способами:

• оставить пленку на ночь если под ней не будет конденсата, пол готов; 
• положить бумажную салфетку на ночь к утру она должна остаться сухой.

Какую стяжку выбрать для квартиры или дома

Не обязательно делать во всех комнатах одинаковый тип стяжки. Выбирайте плавающую мокрую, если делаете ремонт: 

• в зоне с повышенной влажностью;
• на первом этаже над цоколем или подвалом;
• в помещении с повышенными нагрузками на основание из-за сауны, бильярдного стола, джакузи.

Полусухая подходит для спален, кабинета, гостиной. Сухая или пол на лагах отличный вариант для верхних этажей частного дома, кроме санузлов и других мокрых зон.

Не экономьте на стяжке и не пытайтесь ускорить ее высыхание. Демонтировать черновой пол гораздо сложнее и дороже, чем сразу сделать хорошо.

Источник

Рассказываем о правилах проектирования электропроводки и об основных моментах составления ее схемы. Даем советы по самостоятельному монтажу электросети.

Энергообеспечение один из важнейших вопросов, который приходится решать застройщику. От его проектирования и последующего обустройства зависят безопасность и комфорт всех жильцов. Грамотно подобрать элементы и объединить их в общую систему сможет не каждый. Проще всего доверить это профессионалам, но можно сделать самостоятельно. Разберем основные моменты проектирования и монтажа схемы электропроводки в частном доме. 

Все о проектировании и монтаже электропроводки

                     

Как проектировать домашнюю электросеть

Полноценный проект энергообеспечения дома включает несколько пунктов. Перечислим их все. 

• Расчет потребляемой мощности.
• Расчет сечения электропроводов.
• Расчет молниезащиты и системы заземления.
• Схема-чертеж разводки электрической проводки.
• План размещения силового оборудования и электрокабелей. 
• Смета на покупку необходимых материалов.

Правильно подготовить документацию могут только специалисты из компании, имеющей лицензию на осуществление проектной деятельности. Самостоятельно же можно подготовить только схему электроснабжения. То есть чертеж, на котором указаны все элементы энергосети, разводка кабелей и электропроводов, устройства защиты, распредкоробки, выключатели, розетки. Этого вполне достаточно, учитывая, что частное лицо имеет право на упрощенную процедуру подключения к электросетям. Но при этом должно выполняться условие, что энергопотребление не будет превышать 15 кВт. 

Основные моменты составления схемы

Разберем основные моменты проектирования.

Способ прокладки кабеля

Вариантов может быть два. Закрытый способ устройства предполагает укладку проводов в штробы. Это небольшие полости, которые штробят в стенах. После монтажа их заделывают. Получается, что кабели находятся внутри стены, они надежно защищены от повреждения.

При невозможности использования закрытого способа применяют открытый. В этом случае проводка укладывается по поверхности стены в специальные кабель-каналы. Закрытый способ используют в зданиях из газоблоков, кирпича, бетона, т.п. Электропроводка в деревянном доме прокладывается открытым способом. 

Определение типа напряжения на вводе

В дом может быть заведена одно- или трехфазная линия на 220 или на 380 В. Выбор делают исходя из своих нужд и из того, что могут поставить энергетики. Так, для небольшого по площади здания без мощного электрокотла вполне достаточно одной фазы на 220 В. Если планируется установка мощного трехфазного оборудования или потребители однофазные, но их совокупная мощность велика, выбирают три фазы по 380 В. Второе решение более дорогое, требования к такой линии выше. Однако она дает большие возможности. 

Расчет мощности

Чтобы правильно спроектировать электропроводку, надо определить суммарную мощность потребления. Это делают сложением мощностей всего электрооборудования. Взять данные можно из техдокументации приборов или рассчитать примерно. В среднем, телевизор потребляет 200 Вт, стиралка  700 Вт, холодильник  400 Вт, пылесос  1 000 Вт, электрообогреватель  1 400 Вт, духовка  1 200 Вт и т.д. Эти показатели суммируют. К ним добавляют пусковые нагрузки и минимум 20% запаса мощности. Запас может быть больше, это даст возможность в будущем без опасений подключать дополнительные электроприборы. 

Выбор проводов

На основании рассчитанной мощности подбирают сечение электропроводки. Лучше всего делать это на основе специальных таблиц. Однако есть и другое решение. Опытные электрики считают лучшим вариантом трехжильные медные электропровода ШВВПнг и ВВГнг, сечение подбирают исходя из типа потребителя.

• Розеточные группы 3*2,5 мм².
• Контуры осветительные 3*2 мм² или 3*1,5 мм².
• Кондиционер 5 кВт и ниже 3*2,5 мм².
• Кондиционер выше 5 кВт 3*4 мм².
• Электродуховка или плита 3*4 мм².
• Электрокотел 3*4 мм² или больше (руководствуются рекомендациями производителя).

Деление на линии-группы потребления

Нагрузка внутри общедомовой сети должна распределяться равномерно. Поэтому ее делят на несколько частей или групп. Обычно отдельной группой выделяют освещение хозпостроек, уличные фонари, внутридомовые осветительные приборы, розетки, т.п. Если постройка большая, возможно разделение по этажам или даже по помещениям. Для обеспечения максимальной безопасности на каждую выделенную линию ставят автоматы-выключатели, УЗО. Это облегчает поиск неисправности в случае, если защита сработает. Групповые УЗО подбирают по максимальному потреблению выделенной группы. Для подключения мощного электрооборудования рекомендуется обустраивать отдельные линии. 

Как завести электричество в здание

На участке ввода электричества в здание обустраивают вводно-распределительный щиток. Его ставят внутри отапливаемого помещения. К щитку с одной стороны подходит уличный кабель ввода, с другой проводка от всех групп внутренних потребителей. Можно обустроить два электрощита. В первый встраивают общее УЗО, счетчик и рубильник. Все они должны иметь повышенную степень влагозащиты, поскольку оборудование устанавливают снаружи. Второй электрощит монтируют в помещении, он «отвечает» за внутреннюю разводку. 

Подключение вводного кабеля в любом случае выполняет сетевая компания. Подвести линию можно по воздуху или под землей. Первый вариант  самый простой и дешевый: от ЛЭП протягивают изолированный самонесущий провод. Не всегда есть такая возможность, поскольку существует ряд ограничений. Например, если расстояние от дома до опоры больше 20 метров, монтаж запрещают или ставят еще одну опору. Иначе есть угроза обрыва электрокабеля. 

Можно подвести электричество под землей. Для этого на глубине 80-100 см укладывают электрокабель. Его вставляют в стальную или пластиковую трубу. Это защищает его от повреждений. Для ввода в дом в стене или в фундаменте выдалбливают отверстие. Подземный монтаж более трудоемкий и дорогой, но он снижает риск обрыва линии ввода. Прослужит она намного дольше, чем воздушная. 

Как выстроить трассы электропроводки

Схема прокладки проводки для каждого дома индивидуальна. Но есть общие для всех случаев принципы. Перечислим их.

• Первым элементом после участка ввода ставят рубильник. Он дает возможность при необходимости обесточивать дом. 
• После него монтируют электросчетчик. 
• Третьим устанавливают общую автоматическую защиту. 
• После него обустраивают разветвления на все группы потребителей. Обязательно устанавливают автомат-выключатель либо УЗО на каждую из них.

Кроме того, по инструкции в щитке обязательно должны присутствовать две отдельные шины: N (или «нуль») и PE (или «земля»). Отходящие от них электропровода образуют два отдельных контура, которые никогда не соединяются и не пересекаются.

Схему-чертеж электропроводки важно составить с учетом основных правил, которые нужно выполнить. Перечислим их все. 

• Сеть делят на несколько групп, которые защищают выключатели-автоматы или УЗО. Единая схема возможна, если в нее будут включены только несколько выключателей либо розеток. 
• Для энергоемких мощных приборов обустраивают выделенные линии с защитной автоматикой.
• Электропровода укладывают только вертикально и горизонтально: перпендикулярно либо параллельно потолку и полу. 
• Угол поворота провода делают только прямым. Диагональное размещение запрещено.
• Электролинии прокладывают на расстоянии не меньше 150-200 мм от дверных и оконных проемов.
• Расстояние от газовых коммуникаций до электросети не может быть меньше 200 мм. 
• Минимальное расстояние от розеточного блока до уровня чистового пола  35-40 см.  
• Электрощитки устанавливают на высоте 150-170 см. Это удобно при обслуживании, а также является защитой от детей.   
• Обязательно использование заземления.

Важно выстроить план так, чтобы проложенные кабельные трассы не мешали другим коммуникациям и не пересекались с ними. 

Особенности монтажа электропроводки в частном доме своими руками

После того как план-схема составлена, приступают к монтажу. Можно все сделать своими руками. Важный момент. Все работы проводят только при отключенной электроэнергии, причем нужно исключить возможность ее случайной подачи. Рабочий инструмент используют только с изолированными ручками. Предлагаем пошаговую инструкцию, как провести электропроводку в частном доме.

1. Разметка

Отбейте малярным шнуром уровни чистового потолка и пола, если разметка проводится до начала отделочных работ. Отбейте уровни размещения выключателей и розеток, магистрали розеточной цепи и цепи освещения. Наметьте положение электрощита и пути прохождения магистралей от него к потребителям. Разметьте все трассы с шириной и глубиной будущих штроб. Отметьте положение всех электроприборов. Сверьте разметку с планом-схемой. 

2. Подготовка штроб

Вырежьте нишу под электрощит. Коронкой нужного диаметра пробурите отверстия под монтажные коробки для выключателей и розеток, под распредкоробки. Проштробите каналы под электрокабели. Если нужно, продолбите отверстия в другие комнаты для прохождения проводки. Вычистите пыль из штроб, ниш и отверстий. Загрунтуйте их праймером глубокого проникновения. 

3. Монтаж системы

Установите электрощит в подготовленную нишу. Уложите кабель в штробы. Если по проекту нужно, предварительно поместите его в гофротрубу. Укладывайте электрокабель по направлению от монтажной коробки к щитку. Обязательно закрепляйте электропроводку внутри штробы специальными хомутиками или клипсами. По окончании укладки сверьтесь с планом и сфотографируйте положение штроб. Установите монтажные и распределительные коробки. Соедините участки электропроводки, подключите группы потребителей к электрощитку. Проверьте корректность работы системы. 

4. Финишные работы

Заделайте штробы штукатурной смесью. Дайте ей высохнуть и зашкурьте. Оголенные проводки в монтажных коробках заизолируйте, уложите внутрь полости. В таком виде они должны находиться до окончания отделочных работ. Распределительные коробки накройте крышками, если их нет, заклейте их малярным скотчем. После того как отделка будет завершена, установите механизмы выключателей и розеток, поставьте диммеры, повесьте светильники.   

Источник