Записи с тегом «Своими руками»

Как сохранить красивый букет на долгие годы или что сделать с собранными на даче ромашками? Засушите их по всем правилам и используйте в интерьере.

Радость от срезанных цветов недолговечна. Даже самые стойкие начинают увядать уже через пару недель. Но остановить мгновение и сохранить цветочную композицию практически в ее первозданном виде вполне возможно достаточно узнать, как засушить сухоцвет из нее. Дегидратированные растения уместны практически в любом интерьере, за ними легко ухаживать, и они в отличие от живых очень долго не меняют свой вид. Следуя правилам и советам из нашей статьи, вы легко сможете высушить приглянувшуюся флору и сделать из нее эффектный декор для дома.

В видео перечислили способы сушки

Как правильно засушить букет

Сухоцветы в интерьере

Сухие цветы появляются в доме самыми разными путями. Кому-то просто нравятся сухоцветы, кто-то решает высушить букет, напоминающий о приятном событии, а для кого-то это возможность оригинально украсить дом.

Несмотря на то, что сухие растения выглядят не так эффектно, как живые, у них есть свои преимущества.

• Долговечность по сравнению со срезанной флорой.
• Нетребовательность в отличие от горшочных цветов (они легко переживут ваше отсутствие дома в течение нескольких недель).
• Доступность: засушенным букетом можно бесплатно любоваться круглый год, в то время как живой в несезон обойдется очень недешево.

Классический вариант использования сухоцветов размещение их в вазах на полу, обеденных и журнальных столиках, полках шкафов, комодах и т.д. Тару выбирают достаточно нейтральную и неброскую, чтобы она не перетягивала внимание на себя, так как засушенные растения обычно не могут похвалиться яркостью красок. Помимо этого их можно закрепить на стене, сделать из них картину или красиво разложить в широкой прозрачной емкости. Удачно дополнит такой декор другой природный материал шишки, каштаны, желуди и т.д. Если под рукой есть крупноячеистая сетка, ее можно натянуть на рамку и закрепить растения на длинных стебельках прямо в отверстиях сетки.

Собирая композицию из цветов, выбирайте экземпляры, у которых есть что-то общее, размер, оттенок, строение и т.д. Добиться гармоничного вида разнобойного букета намного сложнее, и эту задачу лучше доверить специалистам. 

Наполнение композиции зависит и от стиля дома. В классике и ар-деко уместны пышные охапки сухоцветов, полевые травы и колосья будут кстати в сканди или экостиле, луговые цветы хороши в уютном кантри, а экстравагантная флора из дальних стран впишется во фьюжн или лофт.

Конечно, сейчас можно купить любые засушенные растения от самых привычных до экзотических. Однако намного интереснее создавать такой декор самому, с любовью подбирая каждый экземпляр. Тем более, что дегидратация флоры совсем несложная задача. Узнав из нашей статьи, как сделать сухоцветы из цветов, вы сможете изготовить высушенный букет не хуже, чем в магазине.

Что можно засушить

Несмотря на то, что высушить можно любое растение, далеко не все они при этом сохранят красивый вид. Кроме того, некоторые цветы с тонкими нежными лепестками становятся слишком хрупкими при высыхании и быстро опадают. Поэтому прежде чем думать, как сделать сухоцветы своими руками, надо выбрать подходящую для этих целей флору.

Лучше всего поддаются такой консервации растения с жесткими прочными частями: чем толще лепестки и грубее листья, тем больше шансов, что они не изменятся после дегидратации и будут эффектно выглядеть долгое время. Обратите внимание на чашелистики (зеленые листочки у основания бутона) чем крепче они держат цветок, тем больше шансов, что он не развалится со временем. С этой точки зрения идеальными кандидатами в сухоцветы выступают астры, бархатцы, маргаритки, хризантемы и т.д. Роскошные розы, яркие герберы и нежные гипсофилы из магазина также достаточно легко дегидратировать. 

Без особых сложностей можно засушить мелкие соцветия лаванды, пижмы, тысячелистника и т.д. Очень хорошо проявляют себя в сушке объемные шары гортензий и яркие фонарики физалиса, которые начинают терять влагу, еще будучи на кусте. Помимо цветов подойдут и другие культуры: в качестве сухоцветов будут хороши колосья, травы, папоротники и листья. 

Лучше срезать растения в самом начале цветения, а в некоторых случаях подойдут даже неполностью распустившиеся бутоны, так как после полного раскрытия лепестки держатся не так прочно.

Из чего невозможно либо очень сложно сделать сухоцветы в домашних условиях?

• Лилии, орхидеи и каллы (в них очень много воды).
• Пышные бутоны пионов (из-за плотности лепестков они часто начинают плесневеть).
• Хрупкие ирисы (очень капризны и ломаются от любого прикосновения).

Совет: подбирая растительный материал, всегда заготавливайте его в большем объеме, чем требуется, так как часть экземпляров скорее всего потеряют цвет или форму в процессе сушки, и их придется выкинуть.

Как правильно сделать сухоцветы

Для разных типов цветов подходят различные методы дегидратации. Например, одним понадобится объемная сушка, которая сохранит форму лепестков, другие же придется положить под пресс, иначе их лепестки скрутятся, а стебли поникнут (обычно это касается фиалок, шиповника, некоторых видов ромашек и т.д.). Но какой бы вариант вы ни выбрали, всегда помните, что изначально заготовки должны быть как можно более сухими: собирать их надо в теплую ясную погоду, желательно днем, когда уже высохла роса.

Классическая сушка на воздухе

Это самый древний и простой способ сохранения красоты букета. Собранные цветы достаточно подвесить за стебли вниз бутонами и оставить так.

Для такого метода понадобится только сухое, затемненное помещение и терпение испарение воды может занять до 2-3 недель.

Техника сушки довольно проста.

• Выберите в доме подходящее место достаточно теплое, с невысоким уровнем влажности и без яркого света (от него лепестки могут потерять цвет).
• Оборвите или обрежьте листья со стебля.
• Сложите растения в пучки по несколько штук (не больше 5-7) и закрепите у основания резинкой или ниткой, стараясь сильно не пережимать, иначе потом там появятся заломы. Пушистые экземпляры сушить по отдельности, не складывая вместе.
• Подвесьте пучки соцветиями вниз на вешалку, гвоздь в стене или натянутую под потолком веревку.

Не забывайте проветривать помещение так заготовки дойдут до нужного состояния быстрее и точно не заплесневеют.

Совет: растения с жесткими стеблями и небольшими легкими бутонами можно не подвешивать под потолком, а сушить прямо в вазе, вылив из нее воду.

С помощью химических препаратов

Некоторые химические вещества (абсорбенты) способны буквально вытягивать воду из всего, к чему они прикасаются. На этом их свойстве основана химическая дегидратация. Не стоит волноваться: натуральность растений при этом сохраняется в полной мере. 

Чаще всего с этой целью используют буру или силикагель: с ними цветы теряют влагу равномерно (а значит, максимально сохраняют форму) и практически не меняют оттенок.

Как высушить сухоцветы с помощью «химии»?

• Наденьте защитные средства: маску или респиратор, очки и перчатки.
• Насыпьте в емкость выбранный абсорбент толщиной в 2-3 см.
• При сушке бутонов положите их в контейнер основанием вниз, если они имеют форму шара, и так же или вверх ногами, если это плоские соцветия. Цветы со стеблем кладут на бок.
• Аккуратно досыпьте вещество так, чтобы оно заполнило пустоты между лепестками и добавьте еще 1-2 см сверху.
• Плотно закройте тару, если сушите с помощью силикагеля, и оставьте открытой, если используете буру.
• Через 3-5 дней растение будет высушено.

Совет: силикагель после использования можно подсушить в духовке (при 150-180 гр в течение 3-4 часов) для повторного применения.

Если под рукой нет этих веществ, можно воспользоваться подручными осушителями: солью, манной крупой, песком, рисом. Также можно смешать песок и буру. Сушка с такими дегидраторами дает такой же хороший результат, но ждать придется дольше вплоть до месяца вместо нескольких дней.

Другие методы

Есть и альтернативные варианты сушки.

Иногда сохранять цветок объемным не требуется, например, если вы делаете гербарий под стекло или вам нужен плоский флористический декор для оформления открыток, подносов и т.д. В этом случае вполне применим способ, знакомый со школы: растения складывают между листами книги, которую затем придавливают чем-нибудь тяжелым.

Усовершенствовать такой подход можно, если предварительно поместить каждое соцветие между салфетками (заодно такая прослойка защитит бутоны от вымазывания в типографской краске). А саму книгу лучше брать старую с желтоватыми или серыми страницами в современной печатной литературе используют плотную глянцевую бумагу, которая практически не впитывает влагу, что замедляет процесс высыхания.

Совет: нежные и хрупкие бутоны ромашек, маргариток и незабудок можно дополнительно прикрыть ватными дисками перед тем, как класть в книгу. Так они высохнут быстрее и при этом лучше сохранят форму и цвет.

Если время не терпит, то делать сухоцветы можно при помощи нагрева. Для этих целей подойдет электросушилка или духовка.

• Для обработки в духовке с растений удаляют нижние листья, букеты разбирают на отдельные соцветия либо ослабляют ленту, которая их скрепляет. Разогрейте духовой шкаф до минимальной температуры (35-45 градусов) и включите режим конвекции (без него просушивание может не получиться как надо), положите цветы на противень, застеленный пергаментной бумагой, или вставьте их вертикально в металлическую сетку. Для полного высыхания понадобится 6-8 часов.
• В электросушилке процесс обработки будет аналогичным. Бутоны раскладывают в один слой и сушат при 35-40 градусах в течение нескольких часов.

Совет: если нужно очень срочно изготовить плоский цветок, пригодится обычный утюг. Положите растение на гладильную доску, аккуратно расправьте лепестки и накройте его тонкой бумагой. Выставьте мощность электроприбора на среднее значение и прогладьте заготовку через бумагу в течение 10-15 секунд.

Как ухаживать за сухоцветами

Высушенные растения требуют не меньше заботы, чем живые и срезанные. Они довольно хрупкие, боятся высокой влажности и выгорают на ярком солнце.

Но если соблюсти все условия их содержания, то радовать сухой букет будет годами. Что же любит такой домашний декор?

• Умеренно теплое (18-22 градуса), не слишком сырое, но и не чересчур сухое помещение (оптимальная влажность 40-70%), где не бывает резких изменений микроклимата.
• Отсутствие УФ-лучей (сухие композиции лучше ставить подальше от окна).
• Удаленность от источников тепла (батарей, каминов, духовок и т.д.)
• Избегание физического воздействия на сухоцветы (размещайте их подальше от мест, где постоянно ходите, а также используйте специальные держатели для них).
• Не забывайте периодически чистить такие цветы. Делают это с помощью холодного обдува феном, пылесоса (на минимальной мощности), баллонов со сжатым воздухом или обычной мягкой кисточкой. А чтобы они меньше покрывались пылью, поставьте их за стекло или накройте специальными прозрачными колбами.

При должной заботе сухоцветы будут радовать своей красотой не меньше нескольких лет.

Источник

Сделать раму из пены, превратить в картину или красивый поднос рассказываем, как можно преобразить поврежденное или просто надоевшее зеркало.

1 Перекрасить раму

Если само зеркало в порядке, самый простой способ придать ему новый вид  перекрасить раму. Это может быть более яркий цвет или, наоборот, спокойный оттенок, чтобы вписать аксессуар в минималистичный интерьер. Прежде чем красить, очистите и отшлифуйте рамку. Если нужно, проведите реставрацию, а поверх краски покройте матовым защитным лаком  особенно актуально для деревянной поверхности.

2 Сделать новую из монтажной пены

Сейчас в тренде объемные зеркала необычной формы, и такой дизайн легко сделать своими руками с помощью монтажной пены в баллончике. Она уникальна тем, что при застывании расширяется, при этом рельеф получается неоднородным. Это дает классный декоративный эффект. Ход работы очень простой: положите зеркало на картон или пленку, наденьте средства защиты и нанесите пену по периметру зигзагообразными движениями. Для большего объема спустя полчаса можно добавить второй слой. Затем  оставить на сутки застыть, и уникальный декор готов. Такое зеркало отлично подойдет для минималистичного или эклектичного интерьера. 

3 Или из деревянных прищепок

Идея для круглого зеркала  роскошная рама-солнце из… обычных деревянных прищепок. Кроме них, вам понадобятся только клей-пистолет, золотая краска и любой вариант подвеса (здесь это металлическая золотистая цепочка). Для создания рамы нужно вынуть из прищепок металлические крепления и прокрасить аэрозолем все деревянные детали. Затем равномерно наклеить их по периметру зеркала сзади. Если «родная» рамка другого цвета, также затонируйте ее в золото.

4 Превратить в поднос

Можно не просто облагородить аксессуар, а полностью поменять его функционал. Например, сделать из небольшого зеркала стильный декоративный поднос. Если рама сама по себе объемная, достаточно просто перевернуть изделие. Для удобства можно приделать ручки или оставить как есть. На таком подносе будут особенно хорошо смотреться горящие свечи и стеклянные изделия: например, вазы или бокалы.

5 Декорировать рейками

Крупное зеркало в простой раме может смотреться слишком буднично. Но есть простой способ сделать его более интересным  с помощью тонких деревянных реек. Сделайте из них сетку на 6, 9, 12 секций, покрасьте в тон основной рамы (если подобрать точный оттенок невозможно, перекрасьте и ее тоже, например, в черный, как здесь), а затем установите на зеркало и надежно закрепите клеем. Получится минималистичный, но уже куда более выразительный дизайн. 

6 Использовать как холст

Эта идея понравится творческим людям, а также подойдет для случаев, когда на зеркале есть царапины или сколы. Их можно задекорировать художественной росписью или создать абстрактное полотно, предварительно обезжирив поверхность. Если совсем не умеете рисовать, используйте трафареты. Лучше всего для работы подойдут акриловые краски.

7 Добавить функциональности

Небольшое квадратное или прямоугольное зеркало можно сделать частью ключницы или красивой полки. Например, в этом примере из дерева сделали компактную подвесную систему с полочками и крючками для хранения косметики и разных мелочей. Зеркало поместили в центр, а поверхность дополнительно задекорировали переводными стикерами-натирками. Для этой же цели можно использовать остатки обоев, интерьерные стикеры, окрашивание по трафарету.

8 Поменять конструкцию

В случае, когда часть конструкции зеркала пришла в негодность, не обязательно выкидывать его или заниматься реставрацией. Например, если у вас была напольная или настольная модель, можно убрать лишние детали, освежить раму лаком или краской и повесить на стену. Этот способ требует минимум усилий, зато зеркало сразу заиграет по-новому.

Источник

Покрытие лаком вместо перекраски, замена ручек, красивые чехлы и другие простые в реализации идеи для обновления старинной мебели.

1 Частично оклеить обоями

Неожиданное использование стройматериалов дает возможность создать уникальный дизайн и сделать вещь по-настоящему «своей». Остатки обоев после ремонта, самоклеящиеся полотна или специально купленный мини-рулон из дизайнерской коллекции  используйте что угодно. Просто поклейте обои на дно выдвижных ящиков или на заднюю стенку шкафа. Если дверцы мебели в плохом состоянии, а возиться с полноценной реставрацией не хочется, можно оклеить и фасадную часть.

2 Заменить фурнитуру

Это, пожалуй, самый простой способ обновить старую мебель. При этом эффективный: правильно подобранные ручки способны изменить предмет до неузнаваемости. Лучше избегать нарочито современных: стиль хай-тек и подобные будут неуместны. Вместо них выбирайте простую фурнитуру, нейтральную по стилистике. Либо, напротив, установите необычные ручки причудливой формы, чтобы создать акцент.

Совет: перед выбором новой фурнитуры снимите старую и измерьте расстояние между отверстиями. Это поможет избежать сверления новых или попыток как-то заделать имеющиеся.

3 Переосмыслить назначение вещи

В отношении старой (и старинной) мебели важно мыслить нестандартно. Например, кухонный шкаф или стол могут стать новой тумбой под раковину. Секретер или бюро рабочим столом с множеством отсеков для хранения или комодом в детской. Сундук журнальным столиком. Вариантов использования разной мебели много: отталкивайтесь от задач, которые стоят перед вами. Так, даже внешне оставшись прежним, предмет в интерьере заиграет по-новому.

4 Покрыть лаком

Тотальная перекраска стратегия, которой пользуются многие при обновлении деревянной мебели. Но это требует хотя бы начальных навыков, а также перекрывает цвет и текстуру материала. Из-за этого исчезает первоначальный шарм предмета, а именно благодаря ему ценится винтаж. Альтернативный метод оставить отделку нетронутой и покрыть ее лаком. Глянцевый или матовый, бесцветный или оттеночный выбор финиша здесь тоже есть.

5 Надеть чехол

Переобивка мебели дороже, сложнее и «навсегда» а чехлы можно менять хоть каждый сезон по настроению или по мере износа. Например, наденьте его на старое изголовье кровати, если хочется добавить мягкости стальному или деревянному каркасу. Чехол можно сшить самостоятельно (тогда открывается огромный выбор тканей) или купить готовый. Есть как универсальные регулируемые модели, так и по конкретным размерам будьте внимательны при выборе. Винтажные стулья и кресла вместо перетяжки тоже можно освежить чехлами. Они обычно крепятся на завязки, липучки или утяжки под сиденьем и за спинкой. 

6 Убрать дверцы

Иногда для свежего вида мебели требуется не столько отреставрировать ее, сколько убрать лишние элементы. Так, из трюмо, комодов и сервантов можно вынуть стеклянные дверцы и перегородки. В таком случае не придется очищать их и возвращать им блеск, а открытые отсеки с декором или посудой смотрятся всегда красиво. Можно убрать и обычные сплошные дверцы. Это еще более оправданный прием, если им требуется реставрация.

Источник

Рассказываем, что такое ондулин и разбираем технологию его укладки на крышу: от сборки обрешетки до установки доборных элементов.

Еврошифер, это второе название ондулина, привлекает невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами. Его выбирают для покрытия крыш дачных и жилых домов, бань и хозяйственных построек. Материал несложно укладывать, с этим справится даже начинающий кровельщик. Подробно разберем технологию монтажа ондулина. 

Все о правильной укладке еврошифера

     

Ондулин: что это за материал

Основа еврошифера целлюлозные волокна. Их смешивают с различными добавками, прессуют и вымачивают в расплавленном битуме. В результате получается пластичный, легкий, водостойкий материал, по виду напоминающий черепицу. Его окрашивают проникающими пигментами в самые разные цвета. Правда, со временем на сильном солнце он выгорает, яркие тона становятся блеклыми. Материал экологичен и безопасен.

Ондулин устойчив к агрессивной химии, кислоты и щелочи его не разрушают. Однако мхи и грибки охотно поселяются на пористой поверхности. Еврошифер хорошо переносит морозы и жару. Но при низких температурах он становится хрупким, а в жаркую погоду немного размягчается. Материал, особенно многослойный,  хороший изолятор. Это выгодно отличает его от, например, металлочерепицы. Он гасит звуки, поэтому шум от дождя в комнатах не слышен. 

Ондулиновые листы легко укладывать. Учитывая их небольшой вес, делать это можно в одиночку. Причем допускается укладка на старую кровлю, например, на шифер. Правильно уложенный еврошифер прослужит не меньше 15-20 лет и даже дольше. К недостаткам покрытия относят выгорание, недостаточную пожароустойчивость. Еще один минус прямая зависимость прочности ондулиновой кровли от правильности ее укладки. Если технологи была нарушена, в первую очередь пострадает прочность.  

Как рассчитать необходимое количество материала

Посчитать, сколько потребуется материала, несложно. Для этого надо знать площадь кровли. Она рассчитывается умножением длины ската на его ширину, в случае односкатной крыши. Если скатов два, полученные значения прибавляются. Если кровля сложной формы, рассчитываются площади ее участков, затем все складывается. Полученное число нужно разделить на полезную площадь ондулинового листа. Она отличается от обычной площади тем, что в нее не входят торцевые и боковые нахлесты. Чем более пологий уклон, тем нахлесты должны быть больше.

После того как полезная площадь посчитана, можно определить нужное количество кровельного материала. Для этого надо разделить площадь всей крыши на полезную площадь одного листа. Полученное число надо увеличить на 10-15%. Этот запас пригодится, если какие-то фрагменты будут испорчены при раскрое или монтаже, т.п.

Вместе с облицовкой покупаются крепления. Это гвозди со специальной шляпкой. Старый вид крепежа имеет декоративную вставку, которая крепится на шляпку после забивания гвоздя. Новая модификация выпускается без нее. Если есть возможность, лучше выбирать второй вариант крепежа. Он быстрее устанавливается. Цвет шляпок подбирается по расцветке ондулина. На один лист требуется 15-20 гвоздей, это зависит от его модификации. Желательно брать крепежи с небольшим запасом.

Кроме того, понадобятся деревянные бруски для сборки обрешетки, пластиковая гидро- и пароизоляция. Крепежи и скотч для их закрепления. Если кровельные скаты пологие, устанавливают сплошную обрешетку. Для ее изготовления потребуются цементно-стружечные или ОСБ плиты, влагостойкая фанера, доски.  

Технология укладки ондулиновых листов

Поэтапно разберем процесс монтажа кровли из ондулина. 

1. Установка обрешетки

Для еврошифера ставят сплошную или разреженную обрешетку. Выбор делают исходя из угла уклона ската. Если он находится в пределах от 5˚ до 10˚, выбирают сплошной вариант. Важный момент: для покрытия еще более пологих крыш использовать ондулин запрещено. 

Сплошная обрешетка

Укладывается на стропильные ноги. Желательно предварительное обустройство гидроизоляции: на стропильных ногах укладывают полосы гидроизоляционной пленки, закрепляют их брусками контробрешетки сечением 0,5х0,3 см. Поверх монтируются обрешеточные плиты. Их толщина  от 1-1,2 см. Укладывают их в перпендикулярно стропилам в шахматном порядке, чтобы стыки плит в рядах не совпадали. Между плитами обязательно должен остаться деформационный зазор в 3 мм. 

Разреженная конструкция

Собирается из бруса сечением 0,5х0,5 см или выровненных досок сечением 0,25х1 см. Как и в предыдущем случае, желательно предварительно уложить гидроизоляцию. Делается это аналогично уже описанному выше. Величина шага обрешетки зависит от крутизны уклона ската. Если он находится в пределах от 11˚ до 15˚, расстояние между центрами соседних направляющих должно быть не более 45 см. При уклоне свыше 15˚ это расстояние увеличивается до 61 см. 

Верхняя направляющая всегда укладывается вдоль конька. Нижняя ставится по краю стропильных ног. При этом надо учесть, что длина незакрепленного края ондулинового листа не может быть больше 300-350 мм. Иначе он сломается. Для укрепления края кровли рекомендуется в этой части усилить обрешетку, то есть проложить дополнительный элемент между уложенными по плану направляющими. 

2. Укладка еврошифера

Срок службы ондулина на крыше зависит от монтажа, поэтому его надо выполнить без ошибок. Для работы выбирают подходящую погоду. Нельзя делать это в жару. При температурах выше 30˚С листы становятся излишне пластичными, что неблагоприятно скажется на качестве собранной кровли. При -5˚С материал становится хрупким, его очень сложно укладывать. Обязательно стоит позаботиться о средствах безопасности для высотных работ: страховочных поясах, касках, т.п.

Укладку начинают с подветренной стороны. Это особенно важно, если дуют достаточно сильные постоянные ветра. Они будут мешать нормальной работе. Класть ондулин начинают с нижнего края ската. Положение первого листа тщательно вымеряется, контролируется уровнем. Если будет нарушена вертикаль или горизонталь, после укладки ряда-двух ошибка станет слишком заметной, а для ее исправления потребуется полная переделка. 

Класть листы можно «лесенкой». Сначала  крайний нижний элемент первого ряда, затем половинка листа во втором ряду. Следующей укладывается вторая деталь в первом ряду, вторая  во втором и первая  в третьем. И далее по этой схеме. Начинающие кровельщики чаще выкладывают ондулин рядами снизу вверх. При этом желательно начинать второй и все остальные четные ряды с половинки еврошиферной плиты, чтобы не было линейного порядка стыков. 

Очень важно правильно делать нахлесты. Их величина зависит от крутизны ската. Нормативы представлены в виде таблицы.

Угол наклона	Количество волн в нахлесте, шт.	Нахлест в торцах, мм
От 5˚ до 10˚	2	300
От 11˚ до 15˚	1	200
Выше 15˚	1	120 мм для листов с «умным замком», 170 мм для остальных моделей

После того как еврошиферный лист будет выровнен и уложен на место, его прибивают гвоздями. Разберем, как крепить ондулин. Это тоже нужно сделать правильно. Сначала деталь фиксируется по углам четырьмя крепежами. Затем пробивается нижний ряд гвоздей. Их забивают строго в вершину каждой волны. Оставляют без крепления только те, на которые будут укладываться новые листы. Забивают гвозди от центра к краям. Второй и третий ряд крепежей ставят немного иначе. Их забивают в шахматном порядке, через одну волну. В среднем, на каждую деталь приходится 20 креплений.

Гвозди важно забивать правильно. Это значит, что каждый крепеж выставляется точно по центру волны, но не сбоку или снизу. Ставится элемент строго перпендикулярно ондулиновой плите. Иначе на этом месте возможно появление течи. Забивать гвоздик надо аккуратно, без чрезмерных усилий. Так, чтобы шляпка плотно накрыла отверстие. Если она будет вдавлена в материал, волна деформируется, что крайне нежелательно.  

В процессе монтажа придется делать подрезку. Сделать поперечный рез проще всего обычной ножовкой. Правда, ее зубья быстро забиваются раскрошенным битумом, поэтому инструмент надо часто окунать в ведро с водой. Помогает и силиконовая смазка. Ее наносят баллончиком перед каждым распилом. Еще проще распилить деталь электролобзиком. Смазка здесь не нужна, битум легко счищается с мелких зубьев.

Разметку наносят с помощью цветного строительного карандаша и обрезка еврошифера с ровным краем. Продольный рез выполняют острым строительным ножом. Им несколько раз «чертят» линию между волнами, затем резким движением отламывают край. Еще один важный момент. Двигаться по кровельному покрытию надо аккуратно, особенно в жару. Ногу ставят строго поперек гребням. Никогда не наступают на нижнюю часть волны. Иначе еврошифер деформируется.

3. Особенности монтажа доборных элементов

Крыша состоит не только из скатов, у нее есть и другие элементы. Особенно их много у сложных по форме кровель. Разберем, как устанавливать основные доборные элементы. 

• Свесы фронтона, они же щипцы. Накрываются специальными щипцовыми деталями. Их монтируют снизу вверх, при этом каждый лежащий выше элемент должен заходить на нижележащий на 120-150 мм. Закрепляются щипцы к обрешеточным направляющим и ветровой доске.
• Линия конька. Для ее покрытия выпускается коньковая накладка. Ее размещают на коньке и закрепляют гвоздями к обрешеточной направляющей. Крепежи забивают через одну волну. Соседние накладки ставятся внахлест, его минимальная величина  120 мм.
• Ендова. Оформляется специальным элементом, напоминающим вывернутую наизнанку коньковую накладку. По инструкции, он ставится под кровельное покрытие, крепится в заранее уложенным в обрешетку доскам. Детали кладутся внахлест размером 150 мм.

Для заполнения просветов между гребнями волн и доборами используется специальный наполнитель. Это пластиковые детали, точно повторяющие форму волны. Их применяют как герметичные заглушки, но можно и оставлять вентиляционные щели. Их легко изготовить, если вынуть заглушки из перфорированных на производстве отверстий. 

Источник

Рассказываем о методах крепления водосточной системы на покрытую крышу и даем пошаговую инструкцию по монтажу элементов водостока на лобовую доску.

Система для сбора и отвода воды обязательная часть конструкции каждого здания. По правилам ее крепят в процессе укладки кровельного пирога. Но в некоторых случаях ее приходится монтировать позже, когда кровля уже уложена. Это достаточно сложно, но вполне возможно сделать. Разберемся во всех тонкостях установки водостоков своими руками.

Все о монтаже водостока на готовую крышу

Варианты монтажа

Стандартная технология закрепления водостоков предполагает монтаж крепежей-кронштейнов на обрешетку. Позже сверху укладывается кровельное покрытие. Таким образом получается герметичный «пирог» со встроенной системой водоотведения. В некоторых случаях это решение неприемлемо. Тогда используют другие варианты, подробно рассмотрим каждый из них.

1. Закрепление на стропила с частичным демонтажом покрытия

В этом случае уложенное финишное покрытие частично демонтируется. Нужно снять крепежи второго ряда и полностью убрать листы первого. После этого к стропилам крепятся кронштейны под водостоки, и кровельный материал укладывается заново. В теории все просто, но на практике есть сложности.

На любом покрытии после демонтажа остаются отверстия от саморезов или гвоздей. Чаще всего их приходится закрывать заплатками, что портит вид крыши. Поэтому эту методику применяют достаточно редко и не со всеми материалами. Чаще всего ее используют для крыш с мягкой кровлей. Битумное полотно аккуратно отклеивают, отворачивают в сторону. Затем ставят на место крепежи-кронштейны, выкладывают полотно на место и приклеивают его битумной мастикой. Под твердую кровлю из металла заводят доски, которые не дадут листам промяться в процессе выкручивания саморезов. Подобные манипуляции проводят и с шифером, только в этом случае под шиферные плиты заводятся заранее выстроганные деревянные заготовки, повторяющие форму волны. Их заводят и закрепляют вместе с крюком-кронштейном. 

2. Установка на лобовую доску

Самый простой метод. Кронштейны закрепляются на ветровой, она же лобовая, доске, которая установлена на торцах стропильных ног. В зависимости от ширины доски подбирается тип крепления-кронштейна. Это может быть крюк с длинным держателем, на котором располагается монтажная площадка. Такие элементы выбирают для широких досок. Для узких подойдет крючок с коротким держателем. 

В продаже встречаются регулируемые крепежные детали, которые позволяют выставлять нужный угол наклона. Это опция очень нужна, если ветровая планка расположена под наклоном или надо закрепить водосток на одном из венцов сруба. Еще один удобный вариант система из направляющих, в которых находятся держатели-крюки. Она проста и удобна в монтаже. Нужно только поставить направляющую, придать ей нужный уклон. Держатели плотно «сидят» в пазах, дополнительно закреплять их не нужно. 

3. Монтаж на опоры

Ветровая планка устанавливается не всегда. Для конструкций без нее выбирают другое решение. Крюки-кронштейны ставят на опоры-«костыли», которые закрепляют к стене. Сначала на поверхности стены намечают место расположения опор. Затем готовят крепежные отверстия, ставят «костыли» и закрепляют их к основанию. После этого берут кронштейны и крепят их к опорам. Для небольших хозяйственных или других придомовых построек используют упрощенную методику. «Костыли» не устанавливаются, крюки закрепляются на любое подходящее основание.  

4. Установка на край кровельного покрытия

Методика подходит только для жесткой кровли, например, профлиста или металлочерепицы. Для работы используются специальные держатели-кронштейны. С их помощью элемент надежно фиксируется на краю кровельного листа. Фиксаторы-зажимы могут быть разных типов. Чаще всего выбирают фиксатор типа струбцины, который зажимает край покрытия. Его рекомендуется ставить с резиновыми прокладками, чтобы смягчить зажим и частично снять с него нагрузку. Еще одна вариация фиксатора устанавливается в монтажное отверстие, которое выполняется на расстоянии не меньше 5 см от края.

Если фиксаторы любого типа ставятся на волновое покрытие, то их монтируют либо в самую нижнюю, либо в самую верхнюю точку волны. При выборе водостоков надо помнить, что вся нагрузка от их массы придется на край покрытия. Поэтому рекомендуется выбирать легкие модели. 

Основы проектирования системы

Прежде чем установить водосточную систему любым из описанных выше способов, нужно ее спроектировать. Сначала определяют диаметр желобов и труб. Начинают с расчета количества водоотводных труб. По нормативам, на скате длиной 12 м или меньше ставят одну трубу. Если же длина ската  12-24 м, ставят два отводящих элемента. В любом случае желоб располагается с уклоном в сторону воронки, соединяющейся с водоотводящей трубой. Если воронка-водосборник одна, уклон выполняется в одну сторону, если их две, желоба закрепляются с наклоном от центра карниза. Величина уклона 3-5 мм на метр длины. 

Для определения диаметра элементов рассчитывают площадь водосбора. Она вычисляется как площадь ската. В самых простых случаях ее рассчитывают, умножив длину ската на его ширину. Определив площадь водосбора, выбирают диаметр труб и желобов. Средние значения мы представили в виде таблицы.

Площадь водосбора, кв. м	Диаметр желоба, мм	Диаметр водосточной трубы с одной воронкой, мм	Диаметр водосточной трубы с двумя воронками, мм
50-90	115	87	—
80-130	125	110	—
120-190	150	—	87
160-220	150	—	110

Определив размеры деталей, рассчитывают их количество. При этом не надо забывать об остальных элементах системы. Потребуются воронки. Их может быть одна или две на скат. Это зависит от длины крыши. В верхнюю часть водосбора вставляется желоб или два, нижняя часть соединяется с водосточной трубой. Последняя может быть прямой или с изгибом (во втором случае используются колена). 

Кронштейны-держатели для желобов ставятся с шагом 50-80 см. Хомуты для фиксации водостоков устанавливают на расстоянии 120-150 см друг от друга. Кроме этого, понадобятся пластиковые фиксаторы с прокладкой из резины, крепежные элементы, заглушки. Из этих деталей собирается водосточная система. Чтобы проще было ее представить и спроектировать, рекомендуется начертить схему. 

Как правильно установить водосточную систему

Самостоятельная установка правильно спроектированной системы не очень сложна. Она собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора. Специальных инструментов для работы не потребуется. Но есть один важный момент, на который надо обратить внимание. Для разрезания элементов нельзя использовать болгарку. При резке деталь сильно нагревается. Пластик расплавляется, а полимерное покрытие на металле выгорает и отслаивается. Это снижает устойчивость материала к неблагоприятным внешним воздействиям. Поэтому для раскроя берут ножовку или ножницы по металлу. 

Технология проведения работ будет разной, она зависит от выбранного метода установки. Мы подготовили пошаговую инструкцию по установке своими руками водостока на ветровую доску. 

Ход работы

И еще несколько нюансов. Установка водосточных труб всегда проводится в направлении снизу вверх, иначе стык получится негерметичным. Обязательно оставляют небольшое расстояние между стояком и стеной. В нижней части водостока всегда ставится сливное колено. Оно монтируется под углом так, чтобы отводящаяся с крыши вода не попадала на фундамент.  

Для закрепления хомутов-держателей в кирпичной или бетонной стене используются шурупы с дюбелями. Для их монтажа надо просверлить посадочное отверстие, в которое поставить дюбель и уже в него закрутить закрепленный на хомуте шуруп. Для деревянного основания используют заостренный стержень-крепеж. Он забивается в дерево, затем дополнительно закрепляется пластиной с шурупами. 

Мы разобрались, как установить водостоки, если крыша уже покрыта. Сделать это немного сложнее, чем при монтаже кровли, но все-таки возможно. Очень важно правильно выбрать способ крепления системы и грамотно ее спроектировать. Тогда она будет служить долго и беспроблемно.

Источник

Рассказываем о видах гидроизоляционных материалов и правилах их использования для защиты фундаментов разных типов.

Вода, даже если ее немного, разрушает строительные конструкции. Поэтому обустройство надежной влагозащиты необходимо на всех стадиях строительства. Особенно это актуально при возведении фундамента. Если он будет не защищен от влаги, буквально сразу же жидкость начнет свое разрушительное действие. Такой дом не простоит долго, и жить в нем будет некомфортно. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, разберемся, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

Что надо знать о влагозащите фундамента

       

Почему нужна гидроизоляция

Попадание влаги в фундаментную конструкцию крайне нежелательно. Структура бетона такова, что даже небольшой незащищенный участок впитывает жидкость. Она по капиллярам продвигается вглубь фундамента, наполняет его, поднимается выше. Начинают мокнуть стены, сырость проникает в дом. Это не самое страшное. Влага в бетонных порах зимой превращается в лед. В процессе замерзания она увеличивается в объеме, что разрушает конструкцию. Циклы оттаивания и замораживания превращают бетон в крошку. 

Расположенная внутри железобетонной детали арматура под воздействием воды начинает корродировать. Ржавчина увеличивает объем каждого прута в три-четыре раза. Возникает внутреннее напряжение, которое разрушает фундаментную конструкцию. Кроме того, под действием воды возникает коррозия бетона. Содержащиеся в ней соли и кислоты агрессивны, они медленно разрушают материал. 

Поэтому необходимо обустроить надежную защиту так, чтобы полностью предотвратить попадание воды. Существует два вида влагозащиты.  

Виды защиты по расположению

• Горизонтальная. Укладывается между всеми конструкционными уровнями, чтобы предотвратить попадание в них жидкости. Выполняется для всех разновидностей фундаментных систем. 
• Вертикальная. Защищает вертикальные поверхности от влаги. Выполняется при помощи разных материалов. Чаще применяется для столбчатых и ленточных разновидностей.

Часто применяют оба типа изоляции. Обычно это бывает на этапе строительства. При ремонте применяется только вертикальная, горизонтальную в таком случае выполнить невозможно. В дополнение к ним обустраивают отмостку, которая не дает влаге попасть к фундаменту. 

Разновидности материалов для гидроизоляции

Для влагозащиты применяются разные типы материалов. Они определяют технологию работ. 

Оклеечная

Рулонная изоляция на вяжущем из битума. Основа изготавливается из стеклохолста, полиэстера либо картона. Различают наклеиваемый и наплавляемый вариант. В первом случае полотнище наклеивается на битумную пасту. Во втором присутствует клеящий слой, который при разогреве расплавляется и приклеивает полотно к основе.

Недорогая, но устаревшая рулонная изоляция, это рубероид, пергамин, толь. Современные полимерные полотна, применяющиеся без ограничений, это стеклоизол, бикрост, линокром, т.п.

Обмазочная

Различные одно- и двухкомпонентные мастики. Наносятся валиком либо кистью, создают бесшовное покрытие на основе любой формы. Изначально пасты производились на основе чистого битума. Позже появились другие составы: полимерно-битумные смолы, резиново-битумные мастики и полимерные смолы. Их эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у битумных аналогов. Но и цена значительно выше, что считается недостатком.

Пасты из битума используются для защиты системы от глубоко расположенных подземных вод. В остальных случаях лучше выбирать современные мастики типа «Профимаст», «Фарбитекс», «Аквамаст». 

Проникающая

Запечатывает капилляры основания, чем предотвращает попадание в них воды. Применяется только для материалов с капиллярной структурой. Хорошо работает на бетоне, бесполезна для кирпича или камня.

Проникающая способность зависит от вида состава. Средняя глубина их проникновения  20-25 см. Есть смеси, заглубляющиеся в основу на 80-90 см. Они считаются лучшими. Рекомендуется на этапе строительства, но можно применять и в ходе ремонта. Тогда придется тщательно готовить основание. Самые востребованные смеси: «Пенетрон», «Пенекрит», «Гидрохит», «Осмосил».

Инъекционная

Метод рекомендован для ремонтных работ, поскольку позволяет не проводить масштабные грунтовые работы по освобождению конструкции. Инъекторы вводятся в основание, по ним подаются смеси-изоляторы. Это гели-акрилаты, различные смолы и пены, содержащие цемент-препараты, композиции из полимеров, резина.

Работы редко выполняют самостоятельно, поскольку требуется определенный навык. Препараты для инъекций подбирают исходя из состояния конструкции. Это может быть «Скрепа», «Эподжет», «Манопокс», «Пентэласт».

Напыляемая

Второе название «жидкая резина». Накладывается на основу холодным напылением. Обладает хорошей адгезией почти ко всем материалам, поэтому подготовка не требуется. Образует долговечный и прочный резиновый «ковер», который надежно защищает основание.

Покрытие бесшовное, укладывается на поверхность любой формы. Монтаж проводится быстро, но требуются специальные приспособления. Поэтому для гидроизоляции фундамента своими руками применяется редко. Требуются услуги специалистов. 

Иногда для влагозащиты применяют штукатурную изоляцию. Это цементосодержащие смеси, которыми штукатурят фундаментную систему. Специалисты не рекомендуют использовать такие материалы. Они недолговечны, прослужат не больше пяти лет.  

Как правильно уложить гидроизоляцию на фундамент

Опорные системы всех типов гидроизолируются. Это защищает их от подземных и от поверхностных вод. Перед закладкой обязательно выясняется глубина залегания грунтовых источников, уровень их подъема в период паводка. Если он выше основания фундаментной системы, необходимо обустроить дренаж для эффективного водоотведения. Таким образом уменьшается количество влаги и частично снимается гидростатическое давление на находящиеся под землей элементы конструкции. Для отведения осадков обустраивается отмостка.    

По правилам изолируется фундамент, а также пол и стены подвалов, цоколь. Укладывается сплошной слой влагозащиты по периметру постройки. Даже небольших разрывов быть не должно. На участках, где гидростатический напор высок, монтируют два или три слоя влагозащиты разного типа. Это дает хороший результат. Разберемся, как правильно класть гидроизоляцию на фундамент разных видов.

Для ленточных фундаментов

Ленточная конструкция представляют собой замкнутый контур из железобетона, на котором возводится постройка. Может быть монолитной либо сборной. Во втором случае между плитами основания и блоками, образующими подвальные стенки, обязательно выполняют армированный утолщенный шов. Здесь нельзя использовать битумные составы, иначе элементы могут сместиться. Самый первый межблочный шов, располагающийся под уровнем подвала, изолируется рулонным полотном. 

Обрез фундаментной конструкции на участке стыка опор со стенами накрывается изоляцией рулонного типа. Это необходимо, поскольку влажность элементов разная. Без защиты начнется разрушение. Водозащита горизонтального типа выполняется любыми оклеечными полотнами. При строительстве вся подземная часть ленточного сооружения обрабатывается снаружи. Таким образом одновременно защищают несущие детали и внутренние помещения. Используют оклеечные, обмазочные смеси либо жидкую резину. 

В процессе ремонта все процедуры выполняются изнутри. Тогда используют изоляцию инъекционного или проникающего вида. Монолитная лента изолируется аналогично. Выполняется вертикальная защита, закрывается обрез фундаментной системы. В любом случае дополнительно выполняется отмостка. 

Для столбчатых и свайных сооружений

На сваи или столбики ставится ростверк либо укладываются плиты, которые становятся основанием для постройки. Рулонная изоляция наносится на столбы, если они из бетона, перед их заливкой. Металлические сваи перед установкой обмазывают двумя слоями изоляционной смеси. После монтажа накладывают еще один слой на видимую часть детали. Кроме того, гидроизолируют обрез фундаментной конструкции рулонным полотном на уровне соприкосновения стен и ростверка. На плиту наносится горизонтальная изоляция, обычно оклеечного типа.

Правильная изоляция фундаментного сооружения очень важна. Без нее очень быстро начнется процесс разрушения стройматериалов. Это потребует дорогостоящего и трудоемкого ремонта, поскольку жить в доме с постоянно мокнущими стенами и полом очень некомфортно. Поэтому лучше сразу сделать все в соответствии со строительными стандартами. 

Источник