Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, как найти причину сквозняков и предлагаем способы решения проблемы.

Основной источник теплопотерь в доме оконные проемы. Если они негерметичны, комната быстро остывает, а счет за отопление увеличивается. Расскажем, как утеплить пластиковые окна, если их продувает. Обычно такая работа занимает не больше часа.

Устраняем продувание пластиковых окон

         

Как понять, откуда дует

Прежде чем приступить к утеплению, нужно достоверно определить слабые места. Иначе придется переделывать работу несколько раз. Перечислим проблемы, которые встречаются чаще всего.

• Неплотно прилегает штапик.
• Цапфы плохо прижимают створку к раме.
• Уплотнитель износился.
• Нарушена герметичность пенных швов.

Чтобы выявить конкретное место продувания, достаточно провести тыльной стороной ладони по периметру рамы, откосов, створок и под подоконником. В местах разгерметизации чувствуется движение воздуха. Если намочить руку, чувствительность повысится, и вы с легкостью заметите даже небольшие щели.

Для визуальной оценки можно воспользоваться спичками или зажигалкой. Если где-то сквозит, вы видите, как пламя отклоняется от вертикали. Во избежание возгорания нельзя подносить огонь к шторам и легковоспламеняющимся предметам.

Причины продувания оконных блоков

Чтобы точно знать, что делать, если дует из пластикового окна, нужно детально разобраться в возможных неисправностях.

• Износ уплотнительной резинки. Это наиболее вероятная причина проблемы. Срок службы новой резины 10 лет при условии постоянной профилактики. Без обслуживания она выдерживает около 5 лет.
• Износ фурнитуры. Цапфы имеют положения «Зима» и «Лето», которые рассчитаны на сезонные деформации материала. Если оставить их на максимальном притворе, ресурс механизмов снижается. На первом этапе перекос можно устранить регулировкой.
• Нарушена технология монтажа. Сквозняк появляется при разрушении пенного шва. Если пену наносили на пыльную стену, со временем она отходит. Не прикрытый нащельником материал выкрашивается на солнце. Самое грубое нарушение отсутствие замкнутого контура из утеплителя.
• Осадка здания. Проблема характерна для новостроек. В первые годы после строительства фундамент всегда немного проседает. Если это происходит неравномерно, появляются перекосы.
• Продувание откосов. Примыкания к оконным блокам должны становиться единым теплоизолирующим контуром. Их устройство лучше доверять профессионалам. Иначе есть риск появления трещин и щелей.

Дует из пластиковых окон: как устранить причину

Многие проблемы можно решить самостоятельно. Но есть два случая, в которых лучше довериться опытным мастерам:

• Изделие на гарантии. При выявлении дефектов в гарантийный период все работы нужно проводить с согласия или при помощи мастеров компании-установщика. Самостоятельное вмешательство может привести к последующему отказу в гарантийном обслуживании.
• Утепление с внешней стороны. Если вы живете в многоэтажном доме, работы по восстановлению наружных откосов приходится проводить на высоте. Жильцы первых этажей могут воспользоваться стремянкой. Если квартира расположена выше второго этажа, приходится работать из открытого оконного проема, что очень опасно.

Для тех, кто хочет устранить продувание своими руками, приведем пошаговые инструкции для каждой из неисправностей.

Как подтянуть фурнитуру пластиковых окон, чтобы не дуло

За плотность притвора створки к раме отвечают эксцентрики, которые входят в зацепление с ответными планками. Монтажники по умолчанию оставляют их в нейтральном положении. Но с наступлением холодов или при сильном порывистом ветре такого прижима не всегда достаточно. Приходится устанавливать его самостоятельно.

На боковой части находятся цапфы, которые необходимо регулировать, чтобы добиться нужного результата. У них есть три положения.

• Нейтральное. Устанавливается на заводе-производителе. Метка (точка или засечка) расположена вдоль вертикальной оси.
• Зима. Метка на цапфе повернута в сторону резинки. В таком положении обеспечивается максимальный прижим.
• Лето. Точка или риска обращена в сторону улицы. Так ослабляется прижим на летний сезон, что повышает срок службы уплотнительных резинок.

Поворачиваются цапфы при помощи шестигранного ключа №4, звездочки или отвертки. По всему периметру их несколько. Точное количество зависит от размера створки.

Нейтральное положение

Положение

Положение

Когда дом дает усадку или элементы конструкции со временем проседают, можно столкнуться с перекосом деталей друг относительно друга. Устраняют его регулировкой петель. 

Как устранить продувание из-под штапика

Проблема встречается редко и является заводским браком. Поэтому если гарантия еще не прошла, обратитесь к установщикам. Дефектов может быть несколько.

Обычно штапик просто не соответствует размерам. Если его длина меньше необходимой, на углах, в месте стыка, образуются щели. Когда штапик оказывается длиннее, после монтажа он плохо садится и топорщится. Дефект может появиться в процессе эксплуатации. Установленная с излишним натяжением прижимная планка отщелкивается при тепловом расширении.

В обоих случаях штапик подлежит замене. Вы покупаете в оконной компании новую прижимную планку и обрезаете ее по месту в размер. Запил под углом легко сделать при помощи ножовки и стусла. Укорачивать старую длинную рейку бесполезно. Чаще всего она уже деформирована. А если нет, аккуратно подрезать ее на пару миллиметров оказывается очень сложно. 

Что делать, если в пластиковом окне дует снизу из-под створки

Если описанными выше регулировками не удалось устранить проблему, значит она заключается в износе уплотнительной резинки. При этом можно увидеть следующие дефекты: протирание, замятие, потеря эластичности. Новую резину подбираем по образцу или типу профильной системы.

Меняем в следующей последовательности.

Обязательно меняем второй уплотнительный контур, который находится на раме. Принцип действий остается прежним.

Как избавиться от сквозняка из-под подоконника

Холодный воздух может идти непосредственно из-под подоконной доски или из стыка нижнего рамного профиля с подоконником. Оба дефекта свидетельствуют о нарушениях при устройстве пенного шва. В новостройках монтажники экономят пену, забивая большие зазоры строительным мусором.

Самым правильным решением становится демонтаж подоконника и его обратная установка с тщательным пропениванием шва. При этом приходится разбивать нижнюю часть откосов и восстанавливать их после ремонта. Поэтому к такому способу прибегают редко. Чтобы обойтись наименьшими разрушениями, работы проводим в следующем порядке.

Пена при твердении расширяется. Чтобы подоконник не подняло вверх, кладем на него что-нибудь тяжелое.

Такой способ подходит только при малой глубине подоконников. Если она больше 20-25 см, добраться до плоскости установки рамы очень сложно. В некоторых случаях устранить дефект можно со стороны улицы. 

Что делать, когда пластиковое окно продувает со стороны петель

Если обеспечено плотное прилегание уплотнительных резинок, единственным возможным дефектом остается повреждение откосов. В оштукатуренных примыканиях поддуваний практически не бывает. Поэтому расскажем, как отремонтировать сборные откосы из сэндвич-панелей. Сначала демонтируем их.

После демонтажа мы видим качество установки самого оконного блока. Оцениваем его визуально и устанавливаем точки, через которые в квартиру поступает холодный воздух. Удаляем в них старую пену и пропениваем стыки заново.

После заделки проблемных участков восстанавливаем откосы.

Проблема может заключаться не только во внутренней, но и во внешней отделке. В городской застройке наружный откос образован четвертью в железобетонных панелях или кирпичной кладке. Но между стеной и оконным ПВХ-профилем всегда остается деформационный пенный шов.

Самой распространенной ошибкой становится его неправильная герметизация. Монтажники не закрывают пену, оставляя ее под прямыми солнечными лучами. Со временем она разрушается и выкрашивается. Исправить поврежденный узел примыкания просто.

Это были основные неисправности, которые можно устранить своими руками. Вы узнали, как отрегулировать пластиковые окна, чтобы не дуло и можете теперь починить их при появлении мелких дефектов. Дадим еще несколько рекомендаций, которые помогут сохранить тепло в доме.

Как сделать дополнительную камеру на стеклопакете

Современные двухкамерные системы надежно защищают дом от любых заморозков. Энергоэффективность старых рам сильно от них отстает. Устранение этого недостатка требует полной замены остекления, что обходится очень дорого. Бюджетным решением задачи становится специальная термопленка. Она устанавливается на профиль ПВХ в следующей последовательности:

Термопленка создает дополнительную герметичную камеру, которая аккумулирует тепло и снижает теплопроводность. Она сохраняет светопропускание и остается практически незаметной.

Альтернативные способы энергосбережения

Технологии не стоят на месте. Вместо увеличения количества камер, повышения их объема и использования дорогих наполнителей, специалисты обратили внимание на более бюджетные решения.

Благодаря нанесению специальных напылений производят мультифункциональные стекла. С внутренней стороны они создают барьер для тепловой энергии, отражая ее обратно в помещение. Легкая тонирующая пленка задерживает ультрафиолет и не дает комнате перегреваться в жару. При этом сохраняется хорошее светопропускание.

Инновационной разработкой, которая становится все популярнее являются стекла с подогревом. На балконах и лоджиях их можно применять вместо радиаторов отопления.

Источник

Что такое ФУМ-лента и что надо учесть при ее выборе. Простая инструкция по намотке уплотнителя на крупную и мелкую резьбу.

Резьбовое соединение не будет герметичным без уплотнения. В качестве уплотнителя традиционно использовалась льняная пакля, которую дополнительно пропитывают суриком, краской или уплотнительной пастой. Соединение получается герметичным, но некрасивым, возиться с ним приходится долго. Современные уплотнители, такие как лента-ФУМ, тоже дают хороший результат, при этом пользоваться ими проще и быстрее. Разберемся, как правильно намотать ФУМ ленту на резьбу легко. 

Как правильно наматывать ленту-ФУМ

   

ФУМ-лента: что это такое

Это современный уплотнитель пленочного типа, его используют для герметизации фланцевых, резьбовых и ниппельных соединений. В названии есть аббревиатура, которая расшифровывается фторопластовый уплотнительный материал. Изготавливают его из фторопласта-4. Сырые волокна пластика раскатывают, формируют ленту, потом сушат ее в вакуумной камере. Готовый уплотнитель термостойкий, устойчив к самым разным неблагоприятным воздействиям, полностью безопасен, долго служит. Кроме того, он обладает антифрикционностью, то есть снижает трение, благодаря чему резьба не срывается при закручивании. 

Что учесть при выборе подмотки

Внешне все товары выглядит примерно одинаково. Это катушка, на которую намотана белая лента. Однако брать первую попавшуюся не стоит, нужно подбирать уплотнитель под резьбу. Различают широкие и узкие. У первых ширина от 12 до 19 мм, иногда больше. Узкими считаются материалы шириной до 12 мм.

По толщине различают толстый и тонкий уплотнитель. Их можно различить даже по виду, но лучше прочитать маркировку катушки. Тонким считается материал толщиной от 0,12 до 0,75 мм. При разворачивании он буквально «светится», через него можно рассмотреть предметы. Но при этом не прозрачный, как, к примеру, скотч, просто очень тоненький. Толстый тип  достаточно плотный. Его толщина от 0,1 до 0,2 мм. Узкие и тонкие виды рекомендуют выбирать для подмотки мелкой резьбы, к примеру, на 1/4 дюйма, или подобную. Для крупной на 1 дюйм и подобной подойдет толстый широкий материал. 

Начинающему мастеру бывает сложно выбрать уплотнительный материал. Выше мы привели средние данные, которые помогут это сделать. Однако лент одинаковой плотности и ширины на рынке очень много. Опытные мастера советуют для начала купить три-четыре товара разных производителей, тестировать их на разных соединениях, чтобы остановиться на «своем» варианте. 

Простая инструкция, как накручивать ФУМ-ленту

Процесс намотки не сложен, но нужно сделать все правильно. Ведь от того, насколько качественно подмотан уплотнитель, зависит герметизация соединения. Техника наматывания зависит от размеров резьбы. Разберем, как использовать ФУМ-ленту в разных случаях. 

На крупную резьбу

Для уплотнения такого соединения лучше всего подойдет широкая модель большой плотности. При необходимости можно взять тонкую или узкую, но тогда нужно будет сделать больше оборотов. Никакие инструменты дополнительно не понадобятся. Наматывать нужно так.

Важный момент. Уплотнитель наматывают только под натяжением. Иначе он соскользнет с зубцов, и соединение не будет герметичным. 

На мелкую

Намотка уплотнителя на детали с мелкой резьбой проводится иначе. Для работы берут только тонкую узкую ленточку, широкая и плотная не подойдет. Инструкция, как мотать ФУМ-ленту, такая. 

Основные ошибки при накручивании подмотки

Техника намотки очень простая, тем не менее мастера, особенно с небольшим опытом, допускают ошибки. Разберем самые распространенные из них.

Неправильное направление намотки

Наматывать уплотнитель нужно только «по ходу» резьбы. Менять направление нельзя. Если ленточка намотана против движения, в процессе затягивания детали зубцы ее сдвинут. Получится, что витки останутся без уплотнителя. На этих участках будет проходить вода. Важный момент. Если в процессе наматывания случайно пропущен виток, надо аккуратно размотать ленточку до пропущенного участка и повторить намотку. Иначе соединение будет негерметичным. Не стоит перегибать ленточку в ходе наматывания. Материал наматывается неравномерно, что ухудшает герметизацию.

Повторное использование

Опытные мастера советуют запомнить, что использовать ленту повторно, если она уже была намотана на резьбу, категорически нельзя. Несмотря на то, что материал эластичный, при наматывании он обязательно порвется об острые зубчики. Особенность ленты-ФУМ в том, что она лучше рвется вдоль, а не поперек. Поэтому повреждения могут быть незаметны. Но после повторного наматывания при затягивании детали материал разорвется. Это ухудшит герметизацию, кроме того, фрагменты ленточки могут попасть внутрь магистрали. Они засорят трубу, уменьшат отверстие для прохода жидкости, что крайне нежелательно.  

Недостаточное количество витков 

Общего правила, определяющего количество витков ФУМ-ленты, не существует. Число витков определяется опытным путем. Надо понимать, что при недостаточном количестве подмотки соединение будет негерметичным. Если же число оборотов будет слишком большим, резьбу будет сложно затянуть. Чрезмерное усилие при затягивании приведет к соскальзыванию уплотнителя и разгерметизации. 

Плохая подготовка детали

Ленту-ФУМ наматывают только на тщательно очищенную деталь. Частички загрязнений, даже очень небольшие, помешают материалу приклеиться к основе. При затягивании он обязательно сместится. Помимо этого, под плохо уложенным уплотнителем остаются пустоты, которые потом станут причиной протекания. Бытует мнение, что намотка большого количества ФУМ-ленты помогает восстановить «съеденную» резьбу. Якобы материал заполняет пустоты, и герметичность восстанавливается. Это серьезное заблуждение. Лента-ФУМ очень пластична, под давлением она сожмется и не удержит протекание жидкости. Поэтому надеяться на восстановление резьбы не стоит.

Источник

Рассказываем о проектировании системы видеонаблюдения и этапах ее самостоятельной установки.

Безопасность жилища, автомобиля и другой собственности всегда в приоритете. Не всегда владелец имеет возможность находиться рядом, поэтому спрос на системы слежения только растет. Вопреки сложившемуся стереотипу, не всегда нужен профессионал, чтобы собрать и подключить оборудование. Разберемся, как установить видеонаблюдение самостоятельно. 

Все о самостоятельном монтаже видеонаблюдения

       

Проектирование системы

Начинать нужно с проекта, в котором будут указаны охраняемые участки, количество видеооборудования. Сначала надо определить число зон наблюдения. Это территория, попадающая под обзор. Не стоит гнаться за количеством, чтобы «видеть все». Это дорого и нецелесообразно. В число зон видеонаблюдения надо включить только места, где может быть незаконное проникновение или возможно причинение ущерба. 

Для квартиры это будет входная дверь, окна, места, где хранятся ценности. Для частных домов и дач  ворота или калитка, дверь в дом, вход в гараж или хозяйственные постройки. В любом случае надо предусмотреть обзор самых «опасных» мест и подумать, где поставить камеры. Они должны быть расположены так, чтобы обзор был максимальным. Его не должны закрывать крупные предметы типа деревьев, высоких заборов, столбов. 

Для каждой из зон подбирается тип и количество видеокамер. Так, для наблюдения за периметром участка подойдет оборудование с малым обзорным углом, на входе лучше ставить фронтальные приборы с хорошим разрешением. Нужно также определить, где именно будут закреплены камеры. Это могут быть столбы, специально установленные опоры, стена дома. Важно, чтобы устройства были надежно защищены от атмосферных явлений и порчи человеком.

Выбор технологии: аналоговая или IP

Организация видеонаблюдения возможна с использованием одной из двух технологий: аналоговой или IP. Разберем каждый вариант

Аналоговая

Предполагается использование аналоговых видеокамер. Бытует мнение, что их разрешение слишком низкое. Однако, современные модели вполне сравнимы по качеству изображения с тем, что выдает цифровое оборудование. Достоинства аналога заключаются в невысокой цене, простом монтаже и наладке. Но есть и недостатки. Аналоговый сигнал требует оцифровки перед тем, как его перенаправят в компьютер или на жесткий диск. Для этого используется видеорегистратор. 

Функционал аналога ниже, чем у цифры, но чаще всего этого вполне достаточно для наблюдения. Аналоговую схему выбирают, если не требуется видеоаналитика и не нужна запись в облако. Она хороша для бесперебойной работы камер по простым схемам с расстояния 150-500 м без использования дополнительных усилителей.

Что понадобится для сборки аналоговой схемы

• Видеокамеры для сбора и передачи информации.
• Регистратор либо плата захвата, с помощью которых оцифровывается сигнал.  
• Кабель: используется провод коаксиального типа либо витая пара. 
• Источник питания, бывает автономным или отключаемым.
• Жесткий диск, используется для хранения собранной информации.
• Разъемы для соединений. С витыми парами используются передатчики пассивного типа, с коаксиальными проводами устанавливаются BNC-коннекторы.

В некоторых случаях понадобится еще и роутер. Он нужен для работы с локальными сетями и для удаленного наблюдения. 

IP-система

Схема строится на использовании IP-видеокамер. Это самодостаточные устройства, получающие, обрабатывающие и записывающие видеосигнал. Для их работы не нужен регистратор. Они транслируют на монитор качественную картинку. Есть возможность беспроводного подключения, тогда изображение доступно в любой точке мира. Информация записывается в облачный сервис. Это безусловные плюсы цифровой схемы. Ее основные недостатки высокая цена и несовместимость приборов от разных брендов. 

Цифру выбирают, если требуется качественное масштабируемое изображение и необходимость хранения собранной информации в облаке.

Основные элементы IP-схемы

• Цифровая видеокамера.  
• Кабель: только витая пара. 
• Коммутатор либо роутер для подключения IP-видеокамеры к локальной сети.
• Соединительные разъемы. Коннектор класса RJ 45. Если используется технология РОЕ, ставится четырехпарная витая пара и РОЕ коммутатор. 
• Блок питания на 12 В, отключаемый либо автономный. Можно подавать питание через РОЕ свич. 

Дополнительно могут быть установлены жесткий диск и видеорегистратор. Их ставят для записи собранной информации. 

Этапы монтажа проводной системы

Непосредственно к монтажу приступают после того, как была составлена схема и в соответствии с ней выбраны и закуплены все элементы. Поэтапно разберем, как самостоятельно установить видеонаблюдение. 

1. Укладка кабеля

Элементы системы соединяются кабельными магистралями. Для аналога используется специальный кабель коаксиального типа. Он защищен от помех экранирующим покрытием. Для цифры укладывают витые пары. Это сплетенные пары проводов-проводников. Переплетение снижает электромагнитные помехи. В обоих случаях укладку начинают с самых удаленных точек. Последними прокладываются трассы к расположенным вблизи объектам.

Кабели соединяют камеры с видеорегистратором. В зависимости от условий, используют два варианта трассы.

• Скрытый. Провода укладываются внутрь стен или под землю. Это лучший способ защитить их от намеренной или случайной порчи. Для монтажа используют специальные гофрированные трубы, в которые помещаются кабели. Можно сэкономить и уложить их в металлопластиковые водопроводные трубы. Так часто поступают те, кто собирает видеонаблюдение своими руками.
• Открытый. Провода укладывают на установленные опоры, можно класть их вдоль стен, заборов. В таком случае обязательна дополнительная защита от атмосферных воздействий, качественная изоляция. Если монтируется «воздушный» участок, его длина не может быть больше 50 м. 

Общее правило для открытых и скрытых трасс: размещение на расстоянии не меньше 0,4 м от силовых кабелей. Иначе сильные помехи будут мешать трансляции с видеокамер. Если все-таки приходится размещать их на меньшем расстоянии, используют заземленный рукав из металла или диэлектрический кабель-канал.

2. Как самостоятельно установить камеру видеонаблюдения 

Видеокамеры закрепляются в каждой намеченной на схеме точке. Для этого используются надежные крепежи, чтобы оборудование не вибрировало в ветреную погоду. Желательно накрыть уличные приборы специальными защитными кожухами, это продлит срок их службы. Не рекомендуется устанавливать устройства на металлические держатели. В грозу они могут сработать как громоотвод, что очень нежелательно.

Подключение аналогового оборудование простое. Для этого используется разъем-тюльпан. Желтый и белый провода подключаются к источнику сигнала, красный питания. Цифровые приборы подключаются двумя коннекторами RJ 45, напряжение подается силовым проводом.  

3. Установка и подключение видеорегистратора 

Регистратор должен постоянно работать, поэтому надо создать для него нормальные условия. Размещают его в сухом хорошо проветриваемом помещении. Нельзя допускать перегрева оборудования, это может привести к его поломке. Подключать его несложно. Важно не перепутать разъемы, предназначенные для разных устройств. Видеорегистратор с технологией РОЕ дороже, но проще в установке. К нему не надо подключать силовой кабель.

Если такая функция не предусмотрена, отдельно прокладывается провод, подающий напряжение. Он подключается через специальный разъем. В этом случае важна полярность подключения. Все стыки и разъемы надежно изолируются. После того как все приборы подключены, подается питание. Сначала на регистратор, затем на камеры.    

4. Настройка оборудования

Начинают с установки правильной даты и точного времени на каждом из работающих устройств. Часовой пояс роутера и остальных приборов должны совпадать. Затем форматируются жесткий диск, на который планируется запись информации. После этого выполняются настройки каждой камеры. Нужно отрегулировать угол поворота и наклона, чтобы площадь обзора была максимально большой. После этого настраивается видеозапись с каждого устройства, и при необходимости проводится настройка удаленного доступа. Система видеонаблюдения готова к работе. 

Установка беспроводной системы, и как подключиться к камере видеонаблюдения через телефон

Беспроводные IP-камеры устанавливаются проще. Для их монтажа не требуется прокладка кабелей. Комплект такого оборудования включает видеокамеру, одну или несколько, блок питания и приемное устройство с монитором. Последнее также может записывать собранную информацию. Камеры оснащаются миниатюрным передатчиком, работающим в СВЧ диапазоне. Он передает сигнал. Приборы монтируются на выбранных местах, обеспечиваются питанием и подключаются приемному блоку. 

Более совершенные устройства оснащены модулем GPM. Он дает возможность удаленного доступа, в том числе смотреть камеры видеонаблюдения через телефон. Владелец в любое время через смартфон может подключаться к оборудованию и наблюдать за происходящим. Зафиксировав несанкционированные действия, камера отправит ему SMS-сообщение. Такие приборы еще проще в установке. Они не нуждаются в регистраторе, запись ведется на карту памяти. Их ставят на выбранное место, подводят питание, запускают и настраивают.

Есть видеокамеры, работающие с использованием технологии Wi-Fi. Они имеют свой IP-адрес, это дает возможность подключаться к ним через точку доступа или через интернет. Собранная информация отправляется в облако, что предполагает наличие сервера. В домашних условиях это может быть компьютер со специальным ПО. В этом случае видеокамеры устанавливаются, подключаются к источнику питания и компьютеру, настраиваются. 

Источник

Унитаз с кнопкой плохо смывает или течет? Попробуйте отрегулировать наливную и сливную арматуру в бачке. Рассказываем, как это сделать.

Рассказываем, как отрегулировать сливной бачок унитаза с кнопкой, чтобы сливать больше или меньше, забыть о потеках на стенках чаши.

Все о регулировке механизмов унитаза

 

Как устроена арматура унитаза?

Конструкция внутри бачка может выглядеть по-разному. У самых старых советских унитазов под крышкой латунный рычаг и резиновая груша. У советских чуть новее вместо груши стоит круглый поплавок. Такие модели спускают воду, когда человек поднимает грушу на крышке.

Арматура современных кнопочных унитазов целиком сделана из пластика. Механизмы, отвечающие за набор и слив воды, разделены.

Запорная, или заливная, арматура, отвечающая за поступление жидкости из водопровода, обычно выглядит как широкая вертикальная направляющая, по которой движется прямоугольный поплавок. Конструкция зависит от типа подводки нижняя или боковая.

Из чего состоит сливной механизм?

• Из резиновой или мембранной прокладки в самом низу, перекрывает отверстие между бачком и чашей.
• Пластикового стакана к его основанию крепится прокладка.
• Полой трубки перелива, поднимающейся из стакана отводит лишнюю жидкость в чашу при переполнении бачка.
• Двух рифленых направляющих удерживают стакан на нужной высоте.
• Рычага, который поднимает и опускает стакан.
• Верхней рамки и штока соединяют рычаг и нажимной механизм.

У моделей со скрытой инсталляцией, подвесных, с сенсорным управлением может быть другая конструкция наполнения и слива.

В любых заливных системах подачу воды полностью регулирует поплавок. Когда жидкости в бачке нет, поплавок опускается и открывает клапан. По мере наполнения поплавок поднимается, пока не перекроет клапан.

Принцип действия слива тоже един и не зависит от конструкции. При нажатии на кнопку рычаг поднимает стакан вместе с резиновой или мембранной прокладкой. Открывается отверстие в чашу унитаза. Когда установленный объем выливается, рычаг опускает прокладку, течение останавливается.

Что нужно, чтобы отрегулировать внутренности сливного бачка в унитазе?

Для работы подготовьте:

• набор отверток достаточно плоской и шлицевой;
• гаечные ключи, герметик нужны только при замене конструкции;
• большое полотенце или другую мягкую ткань поможет защитить крышку унитаза и плитку от сколов;
• тряпки на случай внезапного потопа;
• резиновые перчатки вам придется работать с мокрыми деталями;
• чистящее средство с кислотами иногда элементы перестают нормально работать из-за известкового налета, а чистка помогает решить проблему.

Самая главная опасность при работе затопить туалет. Не начинайте регулировку, пока не перекроете стояк и не сольете остатки в чашу.

Еще один риск разбить фаянсовую крышку. Заверните ее в мягкую ткань, когда снимете, и положите подальше от места ремонта.

Как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза: решаем распространенные проблемы

Хороший мастер при установке унитаза проверит, чтобы все нормально сливалось и набиралось. Если система работает как положено, ей не нужны профилактические осмотры и подстройка. Открывайте крышку, только если столкнулись с одной из проблем ниже.

Недостаточный объем воды при сливе

Вероятная причина неправильная настройка поплавка. Слишком быстро перекрывается подающее отверстие, из-за чего бачок набирается не полностью. При ремонте не стремитесь поднять уровень жидкости как можно выше. Это неэкономично и не экологично.

Как отрегулировать поплавок в сливном бачке унитаза?

• У некоторых моделей с кнопкой на заливной арматуре есть специальный регулирующий винт. Он обычно находится на вершине направляющей или на самом поплавке. Аккуратно поверните винт на один оборот и посмотрите на положение поплавка. Чтобы увеличить объем жидкости, поплавок нужно поднять. Приподнимите его на один оборот, откройте подающий кран и посмотрите на поток при сливе. Если он недостаточный, повторите процедуру.
• У других моделей поплавка есть длинная верхняя ось, которую держит зажим. Аккуратно перемещая зажим вдоль оси, вы настраиваете нужную высоту поплавка. Мерной шкалы нет: двигайте элемент плавно и проверяйте объем, пока не найдете оптимальное положение.

Отрегулировав поплавок, наберите воду и проверьте положение трубки перелива в сливном механизме. Ее нижний край должен быть минимум на 2 см выше максимального уровня жидкости. Чтобы настроить положение, аккуратно поверните трубку, выставите оптимальную высоту, а затем закрутите обратно.

Если сливается недостаточно, а в бачке остается много воды, нужна дополнительная регулировка сливного механизма. Рассказываем о ней в разделе «Неэкономный смыв».

Подтекание воды в чашу

В этой проблеме могут быть виноваты оба типа арматуры, а также неправильное положение кнопки. Не срабатывает запорный клапан у подводки или повреждена прокладка, из-за чего отверстие остается открытым.

Как отрегулировать сливной механизм в бачке унитаза?

Если прохудилась или износилась прокладка, ее нужно заменить. У некоторых моделей она несъемная, поэтому менять придется клапан целиком. Даже для замены съемной придется снимать бачок.

• Отключите воду и отсоедините гибкую подводку.
• Ослабьте винты, снимите бачок и манжету, проложенную между ним и чашей.
• Ослабьте запорную гайку арматуры. После этого вытащите старый клапан и поставьте новый, тщательно затянув гайку.
• Место соединения с чашей перед установкой обработайте герметиком.
• Откройте кран и проверьте уровень заполнения.

Если жидкость течет не в чашу, а из места соединения с бачком, нужно снять его и поменять резиновую манжету. Иногда течь начинается из-за того, что манжета смялась и сбилась. Поправьте ее перед заменой и проверьте, не решилась ли проблема. Перед ремонтом убедитесь, что правильно определили источник течи.

Другие потенциально проблемные места:

• гайки в месте соединения с чашей;
• место подключения гибкой подводки.

Течь может и из трещины на корпусе. Поврежденный корпус меняют, но хорошо работающую сливную и заливную систему можно снять и поставить в новый.

Нужно отрегулировать сливной клапан в бачке унитаза, если течет какое-то время после смыва. Если поток постоянный, ищите причину в заливной системе. Проверьте состояние поплавка.

• Если он грязный, прохудился, заполнился жидкостью, то не сможет подниматься. Попробуйте очистить его. Поврежденный элемент нужно заменить вместе со всей системой.
• Отрегулируйте высоту. Возможно, он стоит слишком низко.

Перед диагностикой поплавка проверьте положение переливной трубки. Ее верхний край должен быть на 1-2 см выше максимального уровня воды. Ее можно поднимать и опускать вручную, слегка повернув.

Причиной течи может быть и неправильное положение кнопки. Если она установлена слишком низко, то постоянно давит на механизм слива. Как ее передвинуть, рассказываем чуть дальше.

Медленное заполнение

Обычно в нем виновата не конструкция под крышкой, а подводка. В первую очередь на пол-оборота ослабьте ее крепление в точке подключения к унитазу. Иногда гайка просто перетянута. Если не помогло, проверьте состояние крана, основного фильтра грубой очистки в системе водоснабжения, подводящего шланга. Скорее всего, где-то засор или шланг подключен неправильно, перегнут, поврежден.

Если с подводкой все хорошо, попробуйте почистить заливную арматуру средством с кислотами, можно даже лимонной кислотой. Снимите поплавок и направляющую, тщательно удалите с них налет. Попробуйте уменьшить набираемый объем. Как это сделать, рассказали выше.

Неправильная работа двухрежимного механизма

Большая кнопка должна подавать максимальный объем воды, малая отвечает за экономичный смыв. Если они работают неправильно, проверьте, не перепутали ли их местами при установке. Для этого их нужно снять. Для демонтажа большинства двухкнопочных моделей нужна шлицевая отвертка.

• Зажмите малую кнопку и найдите сбоку большой отверстие. Подденьте его отверткой и вытащите большую. Выкрутите винт под ней.
• Аккуратно приподнимите крышку и положите поперек бачка. Вы увидите зажим, который удерживает шток. Ослабьте его и снимите нажимной механизм со штока.
• Поставьте обратно, но поменяйте местами большую и малую кнопку. Если это не помогло, отрегулируйте сливную арматуру, набираемый объем.  

Неэкономный расход воды

Унитаз с двойной кнопкой ставят, чтобы экономить воду. Но производитель арматуры выставляет средние параметры расхода около 6 и 2 литров соответственно. Вы можете отрегулировать объем слива для малой и большой кнопки самостоятельно.

• Снимите крышку. Найдите в нижней части сливного механизма регулировочный винт с овальной пластиковой головкой. Поворачивая его, вы опускаете и поднимаете рычаг, связанный с малой кнопкой.
• Если такого винта нет, найдите рельефный шток, связанный с ней, и настройте положение вручную. Определять подходящий объем жидкости придется методом проб. Выставляя поплавок выше, вы увеличиваете объем, ниже уменьшаете.

С настройкой большого слива чуть проще. Многие производители оснащают арматуру специальной заслонкой с цифрами. Они обозначают объем остатка, а не расход. Сдвиньте заслонку относительно корпуса сливного механизма, выставив бегунок на подходящей цифре.

У Geberit и некоторых других производителей деления с цифрами есть и для малой, и для большой кнопки.

Как отрегулировать высоту кнопки сливного бачка унитаза?

Если кнопка западает или не нажимается, попробуйте снять ее и отрегулировать по высоте.

• Ослабьте или потуже затяните резьбу или фиксирующие винты, пока не добьетесь нужной высоты.
• Разберите, почистите и заново отрегулируйте сливной механизм. Возможно, его перекосило, из-за чего изменилось и положение кнопки. Или он изначально был выставлен слишком высоко или низко.
• Определите оптимальную высоту с помощью рулетки, измерив длину штока, сливного механизма и бачка от дна до верхнего края крышки.

Перед настройкой тщательно очистите кольцо и гнездо: иногда грязь мешает свободному нажатию. Если это не помогло, проверьте состояние возвратной пружины. Вы увидите ее, когда снимете верхнюю часть. Отремонтировать пружину нельзя, нужно менять нажимной механизм целиком.

«Наращивать» кнопку с помощью самодельных прокладок или подрезать шток опытные сантехники не рекомендуют. Это повышает риск поломки механизма целиком. Если сливная или наборная арматура не работает как надо и не поддается регулировке, поставьте новую от того же производителя.

Источник

Не любите темноту? Добавьте света в комнату с помощью диодных лент или гирлянд на карнизе. Их можно установить самостоятельно. Рассказываем, как это сделать. Бонус: много фото из проектов профи.

Большие окна с великолепным видом, выходящие на юг или восток, одно из главных украшений любой квартиры. Если вам не повезло со сторонами света или пейзажами поблизости, не расстраивайтесь. Организуйте светодиодную подсветку штор, выполненных из полупрозрачной или плотной ткани. Рассказываем, что это дает и как установить источники света своими руками. 

Все о подсветке штор 

             

Преимущества подсветки штор в спальне, гостиной, кухне 

Полосу с диодами можно поставить перед окном в спальне, детской, столовой-гостиной и даже в ванной комнате, если там есть окно. Простое решение имеет сразу несколько преимуществ. 

Плюсы решения

• Визуально приподнимает потолок. Эффект гарантирован при скрытой подсветке штор светодиодной лентой, установленной в нише за карнизом. Она создает ощущение света, льющегося откуда-то сверху, размывает границы пространства. 
• Делает окно доминирующим элементом в интерьере. Лучи света привлекут внимание к уложенным мягкими складками плотным портьерам, заставят тюль казаться более воздушным и легким. Если вы потратили много сил и времени на оформление окон, выделите результат с помощью недорогих диодов. 
• Создает дополнительные источники освещения. Лента для подсветки штор не заменит люстру, бра, торшеры. Но при правильном выборе цветовой температуры и места для установки обеспечит эффект дневного света, льющегося из окон. Ее можно включать серыми осенними днями, когда солнца не хватает, но для люстры еще слишком светло. В детской она может сыграть роль ночника, если ребенок боится спать в темноте. 
• Заменяет новогодние украшения. Для многих главный символ Нового года разноцветные мигающие гирлянды. В магазинах можно найти меняющие цвет и режим работы ленты с диодами, которые станут альтернативой таким гирляндам. Но с ними нужно быть осторожнее. Убедитесь, что у выбранной модели есть режим ровного белого свечения. В обычной жизни мерцание быстро утомит, а яркие цвета станут привычными и больше не будут радовать. 

Организация дополнительного декоративного освещения обходится не так дорого. Человек, у которого есть минимальный опыт работы с электрикой, легко установит его своими руками. Если подсветка надоест или перестанет вписываться в интерьер, ее можно просто отключить. При правильной установке блоки питания и полосы с диодами не бросаются в глаза и не портят внешний вид комнаты. 

Потолок с подсветкой штор: фото в интерьере и способы монтажа 

Подход к организации дополнительного освещения над окном зависит от следующих факторов. 

• Состояние комнаты. Вы только начинаете капитальный ремонт? Или хотите дополнить диодами готовый интерьер, который жалко портить грязными работами? Проложена ли в помещении проводка, установлены ли розетки? Подсветку можно организовать и после окончания ремонта. Но часть способов уже окажутся недоступными. Удобнее планировать работы сразу и включить ленту в общую схему разводки электрики в доме. 
• Тип потолка. Диоды нагревают площадь под собой максимум до 45 градусов. Поэтому совместимы и с натяжными полотнами, и с конструкциями из гипсокартона. Однако в них не получится установить источники света после окончания ремонта. Нишу под шторы и источник света нужно подготовить заранее. 
• Цвет свечения. Разноцветные RGB-модули позволят менять цвет тюля с белого на голубой, красный, зеленый и множество других оттенков. Но их установка сложнее и дороже. Самое простое решение белые диоды, не способные менять оттенок. 
• Яркость света. Можно найти ленты, способные заменить 4-6 лампочек накаливания. Но чем ярче их диоды, тем больший по размеру блок питания нужен. Мощному источнику питания необходимо естественное охлаждение, поэтому прятать его под натяжным потолком не рекомендуют. Придется искать место для скрытой установки, оставляющее свободный доступ к устройству. А еще слишком мощные модели могут немного гудеть при работе. Вряд ли вам будет комфортно болтать с друзьями в гостиной или засыпать в спальне под равномерное гудение. 

Ниже рассказываем об основных способах организации закарнизной подсветки своими руками. 

1. Установка в нише и прямо на карниз 

Подсветку под шторы в натяжном потолке или многоуровневой гипсокартонной конструкции нужно продумывать до их установки. Если полотно уже натянуто, плиты уложены, придется заказывать настенный карниз под тюль и портьеры. 

При монтаже натяжного потолка есть два способа организации скрытой подсветки. 

• В нише. В нее ставят карниз для штор и профиль с полоской диодов. Рядом устанавливают блок питания, контроллер. 
• На встроенном карнизе. Такой нужно заказывать у производителей натяжных потолков. Его встраивают прямо в поверхность полотна. На них уже предусмотрена полочка для наклеивания ленты. Блок питания тоже можно поставить под полотном, но это небезопасно. И заменить его без перетяжки потолка невозможно. Лучше выбрать для его крепления место на стене, закрытое шторами, а монтажные провода спрятать в кабель-каналы. 

Для подсветки ниши для штор вам понадобятся следующие комплектующие.  

• Светодиодная лента. Она продается отрезками по 5 метров, которые легко ножницами нарезать на нужную длину. Если ширина стены над окном больше, берите два отрезка одной модели и мощности. Разные соединять не рекомендуется. 
• Коннекторы. Нужны для последовательного соединения нескольких отрезанных кусков ленты. Если монтируете цельную, пропустите этот пункт. 
• Блок питания. Он должен быть мощнее подсветки примерно на 20-30%. Производитель обязательно указывает мощность всех диодов на метре ленты. Умножьте этот показатель на ее общую длину и прибавьте к результату 30%. Если складываете полосу из нескольких разных частей, рассчитайте общую мощность каждой и сложите. 
• Гибкий монтажный провод 2х1,5 мм2, клеммные разъемы. Их используют, чтобы дотянуть провода, выходящие из ленты, до места установки блока питания. Но не ставьте его слишком далеко, так как это приводит к падению напряжения и снижению яркости. 
• Шнур с вилкой и выключателем. Блок питания можно подключить к розетке или напрямую к распределительной коробке. В первом случае вам понадобится шнур с вилкой, а также сенсором или кнопкой для включения. Во втором трехжильный провод, который пойдет до распредкоробки, и дополнительный выключатель. Удобнее выбрать сенсорный, который встраивается прямо в профиль. Достаточно провести под ним рукой, чтобы погасить или включить свет. Для RGB-лент производители предлагают пульты ДУ или беспроводные модули, которые по Wi-Fi подключаются к системе умного дома. Можно через распределительную коробку подключить к блоку питания обычный настенный выключатель с одной клавишей. 
• Профиль с рассеивателем. Алюминиевая П-образная шина, к которой легко крепить основание диодов. Рассеиватель прозрачная или матовая белая пластина, благодаря которой отдельные пучки света превращаются в ровный мягкий поток. 
• Заглушки для профиля. Закрывают его с торцов, не дают пыли и насекомым попадать внутрь. 
• Контроллер. Устройство, позволяющее регулировать цвет и даже температуру лучей. Если заказываете белые диоды без регулировки, без контроллера можно обойтись. 
• Двусторонний скотч, суперклей. Не нужен, если клейкой подложкой уже оснащена нижняя часть выбранной ленты. Большинство производителей предлагают именно такую. 

Вы должны выбрать профиль, блок питания и карниз еще до заказа натяжного потолка, чтобы оставить под них нишу нужных размеров. Дальше все просто: 

• Отступите от стены над окном нужное расстояние и закрепите на потолке металлический пустотелый профиль или деревянный брусок. На нем монтажники зафиксируют край полотна. 
• Установите в нише карниз и металлический профиль, закрепив на потолке саморезами. 
• Подключите ленту к блоку питания, соблюдая полярность. Обычно красный провод «+», черный «-». 
• Протрите поверхность профиля спиртом, чтобы обезжирить. Снимите с полосы защитную подложку и аккуратно приклейте ее на металлическое основание. 
• Подключите блок питания к шнуру с вилкой или общеквартирной сети, предварительно обесточив ее. Включите электричество и проверьте работу системы. 
• Закройте профиль рассеивателем, поставьте заглушки. Закрепите блок питания в нише. 

Вариант со встроенным шинным карнизом еще проще. Его поставят при натягивании полотна. Вам останется аккуратно приклеить полосу на скотч, а затем подключить к сети. 

2. Потолочный плинтус или багетный карниз для штор с подсветкой 

Если потолок покрашен, организовать скрытое освещение штор помогут багетные карнизы или отдельные высокие молдинги.

Принцип монтажа простой: 

• Над окном закрепите алюминиевый профиль с лентой, подключите ее к сети. 
• Перед ними поставьте карниз с декоративным багетом. Или обычный потолочный, но закрытый широким. 

Профили не требуют много места для установки, поэтому штора не сильно отодвинется от стены. 

3. Гирлянда на окно 

Самый простой вариант, не требующий опыта работы с электрикой. Возьмите гирлянду-штору, по ширине равную оконному проему, и аккуратно закрепите на карнизе с помощью монтажных хомутов или шторных крючков как можно ближе к окну.

При выборе такого способа не забывайте о правилах безопасности.

• Покупайте сертифицированные гирлянды у проверенных продавцов. 
• Выбирайте светодиодные модели, которые не нагреваются при работе. 
• Вытаскивайте вилку из розетки, когда уходите из дома. 
• Не подключайте гирлянду через удлинители. 
• Следите, чтобы при подключении шнур не сильно натягивался, не лежал на батарее, других источниках тепла. 

Ни одна гирлянда не обеспечит такой же ровный поток рассеянного света, как скрытые за карнизом светодиодные ленты. Но с ней в квартире будет гораздо уютнее даже в серые осенние дни. Включайте свет, заваривайте вкусный чай и наслаждайтесь домашним уютом. 

Источник

Рассказываем о разновидностях банных полков и особенностях их проектирования. Предлагаем полезную инструкцию по самостоятельному изготовлению конструкции.

Сердцем русской баньки считают парилку. Сюда идут насладиться банным паром, попариться и расслабиться. Все это возможно, если парная правильно оборудована. Важный элемент банного обустройства полки в парилке. Несмотря на кажущуюся простоту их обустройства, есть моменты, о которых нужно знать перед их изготовлением. Разберем, как же их изготовить.

Как самостоятельно сделать банные полки

             

Особенности полок в русской бане

Полками в русской бане называют лавки, на которых лежат и сидят люди. Несмотря на внешнее сходство с похожей конструкцией в финской сауне, у русского варианта есть несколько отличий. Их причина разные условия в двух банях. В сауне  высокая температура и низкая влажность, в русской баньке, наоборот, высокая влажность и средние температуры. Это обуславливает разную скорость движения воздуха в помещении. Высокая влажность замедляет движение воздушных потоков внутри парной, что обуславливает особенности устройства полок в русской бане. 

• От стены парилки до края лавки всегда делают достаточно широкий отступ. 
• Сидения ставят с небольшим уклоном, чтобы вода могла свободно сливаться.
• Доски на лежанки настилаются с небольшими отступами. 
• Боковые стенки конструкции обычно не зашивают или ставят там съемные элементы. 

В русской парной традиционно ставили один или два ряда лавок. Верхняя делалась достаточно широкой и длинной, чтобы на нее мог лечь человек. Предполагалось, что банные процедуры принимаются лежа. В финской сауне не так, здесь мебель предназначена для сидения. Обязательны спинки, чтобы человек не обжигался горячим паром. 

Как самостоятельно спроектировать конструкцию

Зная об особенностях традиционной бани, можно самостоятельно спроектировать лавочки. Разберем основные моменты проектирования.

1. Выбор формы

Существуют разные конструкции. Кратко охарактеризуем каждый.

• Ступени. Полочки монтируются по принципу лестничных ступенек. Их может быть две или три. Это очень удобный вариант, когда может париться сразу несколько человек. Они комфортно помещаются, могут общаться и видеть друг друга. Основной недостаток ступени занимают много места. 
• Купе. Полки-лежанки размещаются одна над другой, как в железнодорожном купе. Это компактный, но не такой комфортный, как предыдущий, вариант. Чтобы подняться на верхний ярус, понадобится табуретка или мини-лесенка.
• Буква Г. Полочки расположен вдоль двух стен буквой Г. Это увеличивает число мест для лежания и сидения, при этом конструкция достаточно компактная. Кроме того, людям на Г-образной полке удобнее общаться друг с другом, чем, например, на полке-купе. 

Помимо формы мебель различается конструкцией. Традиционные полки-лежанки опираются на боковые стенки или другие опоры. Это самый надежный и простой в исполнении вариант. Некоторым он кажется недостаточно эстетичным. Тогда выбирают парящие полки в бане. Они опираются на встроенные в стены закладные, поэтому видимых опор им не нужно. Такие модели красивы, но достаточно сложны в изготовлении. Полки-лавки могут быть стационарными или трансформерами. В последнем случае нижнее сидение может выдвигаться и задвигаться, верхнее откидываться. На фото ниже  полки в парилке разных видов.

2. Определяем размеры

Верхняя полка предназначена для того, чтобы на ней можно было лечь, вытянувшись в полный рост. Некоторым важно, чтобы была возможность вытянуть руки. Для этого длина изделия должна быть около 200-220 см.

Рекомендуемая ширина верхней полки от 60 см. Это минимальные размеры, они не очень комфортны, особенно если пользоваться парилкой будут люди с крепким телосложением. Тогда оптимальным считается 80-90 см. 

Лавка нижнего яруса обычно предназначена для сидения. Ее делают значительно уже. Так, минимальная ее ширина от 30 до 40 см. Можно и больше, это уже по усмотрению владельца.

Важный момент. Выбирая размеры полок в парилке, не надо забывать о безопасности. Обращают внимание на размеры проходов и пространства около печки-каменки. Они должны быть достаточными для свободного передвижения, чтобы не было опасности обжечься. 

3. Выбираем расположение конструкции

Строгих требований к размещению не существует. Владелец руководствуется своими предпочтениями, размерами помещения, количеством людей и т.п. Однако есть несколько правил, которые стоит учесть.

• Высоту полок в парилке выбирают так, чтобы между верхним ярусом и потолком было не меньше 110-120 см. Тогда на нем будет удобно лежать, сидеть и париться. Рука с веником не будет задевать потолочное перекрытие.
• Оптимальным расстоянием между двумя соседними ярусами считается 50 см. 
• Высоту полок в бане от пола парилки выбирают в пределах от 25 до 40 см. Можно делать и больше, если это удобно.  
• Запрещено устанавливать полки около окошка. Это объясняется требованиями безопасности. От перепада температур незакаленное стекло может лопнуть. При этом осколки травмируют находящегося неподалеку человека. 

Выбор материала

Банные полки изготавливают из древесины. При выборе породы ориентируются на ее теплопроводность. Нужно, чтобы она была низкой, тогда поверхность не будет сильно нагреваться и обжигать сидящего на ней человека. Важна способность нормально переносить перепады температур и влагостойкость. Нежелательны смолистые хвойные породы при нагреве они выделяют смолу. Перечислим лучшие материалы для обустройства полок в парилке своими руками.  

• Липа. Древесина легкая, обладает приятным ароматом и красивым цветом. Ее несложно обрабатывать, а впоследствии и ухаживать за нею. Обладает низким коэффициентом теплопроводности.  Особенно хороша для откидных конструкций.  
• Лиственница. Очень устойчива к высоким температурам и долговечна благодаря камеди, которая содержится в древесине. При нагреве испускает целебные фитонциды. Дерево повышенной плотности, что затрудняет его обработку. Возможно наличие смоляных карманов, которые нужно обессмоливать. 
• Клен. Древесина приятного оттенка с красивым рисунком. Прочная, устойчивая к влаге и относительно недорогая. За кленовыми досками несложно ухаживать, служат они долго. Клен довольно мягкий, поэтому его легко обрабатывать.
• Ольха. На Руси считалась лучшим материалом для обустройства парилки. У нее минимальная теплопроводность, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям. С течением времени дерево не деформируется, не растрескивается, сохраняет цвет. Для бани используют два вида ольхи: темную и светлую. 
• Осина. Отличается особой устойчивостью к воздействию влаги. Она не деформируется, не гниет и не впитывает воду. У осины приятная на вид древесина. Недостатком можно считать неприятный серый оттенок, который она со временем приобретает. 

Для обустройства парной часто выбирают абаш или древесину африканского дуба. Материал широко рекламировали, и он стал очень популярен. Надо знать, что при всех своих положительных свойствах  устойчивости к влаге и перепадам температуры, низкой теплопроводности, красивой текстуре  он очень пористый. Поэтому без специальной обработки не годится для парилки. Для изготовления лавок берут только термически обработанный абаш, что значительно повышает его и без того не маленькую цену. 

Подробная инструкция, как своими руками сделать полки в баню

Перед началом работы нужно начертить чертеж будущей конструкции. Его выполняют на клетчатой или миллиметровой бумаге, так проще будет вычертить детали. Обязательно указывают размеры элементов, уточняют типы соединений, т.п. После этого можно начинать сборку. Предлагаем поэтапную инструкцию, как сделать полки в парилке. 

Подготовка материала

По указанным на чертеже размерам подбирают пиломатериал. Для каркаса понадобятся бруски сечением 50х80 см или 50х50 см. Если конструкция большая, берут брус 100х100 см. Большую толщину брать не стоит. От сечения зависит расстояние, на котором ставят опоры каркаса. Так, между брусками 50х50 см делают отступ в 60 см. При использовании более массивного материала его увеличивают. 

Доски для настила должны быть достаточно толстыми. Минимальная толщина 25 мм. При этом желательно, чтобы выполнялось соотношение: ширина доски примерно в четыре раза больше, чем ее толщина. Исходя из этого рассчитывают количество дощечек для настила. Важный момент. При расчете учитывают, что между соседними планками должны быть зазоры. Обычно их величина 10-20 мм. 

Приобретенный пиломатериал внимательно осматривают и, если нужно, отшлифовывают. Это несложно сделать своими руками. Шероховатостей, заусенцев, трещин или следов гниения быть не должно. Для крепления готовят стальные уголки и оцинкованные саморезы. 

Сборка каркаса

Начинают сборку с верхнего яруса. Делают это так.

Если предполагается еще один ярус, то его каркас собирается аналогично. Разница в том, что первый ряд обвязки монтируется на наружные стойки-опоры. При сборке каркаса используют стальные уголки или соединяют врубкой «на полдерева». В процессе работы регулярно контролируют геометрию конструкции с помощью строительного уровня. Нужно строго выдерживать вертикаль и горизонталь.

Установка настила

Перед укладкой доски вымеряют, при необходимости подрезают и обрабатывают. Не должно остаться острых углов, неотшлифованных торцов, т.п. Все это может стать причиной травмы. Планки можно размещать в любом направлении относительно обвязки: поперек, вдоль и даже по диагонали. На качество изделия это не влияет. Для фиксации дощечек используют оцинкованные саморезы. Их можно ставить по-разному. Более эстетичным считается внутреннее крепление, когда метиз ставится изнутри. В этом случае нужно правильно подобрать длину крепежа, чтобы он не прошел через планку насквозь. Более надежна внешняя фиксация: саморез вкручивается поверх доски и уходит в брусок каркаса. Важный момент. Шляпка крепежа должна быть обязательно утоплена в дерево. Иначе в натопленной бане она будет обжигать кожу. 

Обработка защитным составом

По окончании сборки готовые полки нужно обработать специальным защитным составом. Это можно сделать и до монтажа, но чаще делают после. При выборе препарата обращают внимание на его состав. В нем не должно быть токсичных веществ, поскольку после нагрева все они окажутся в воздухе. Оптимально использовать средства с растительными маслами, воск, т.п. Среди них есть не только бесцветные, но и тонирующие. С их помощью можно изменить цвет древесины. Наносят препарат точно по инструкции, чаще всего в два слоя. Перед нанесением второго нужно дать первому отвердеть. На это уходит несколько часов. 

Источник