Записи с тегом «Своими руками»

Стяжка самый ответственный этап ремонта. Но вы справитесь с ним и без мастеров, изучив нашу статью.

Как правильно залить стяжку пола в квартире? Из чего ее лучше делать? Подготовили пошаговую инструкцию по выбору материалов и заливке мокрой стяжки.

Все о стяжке в жилых помещениях 

                         

Выбор типа 

По способу укладки стяжки делятся на: 

• связанные их делают по плите перекрытия без дополнительных слоев; 
• плавающие их кладут не на плиту перекрытия, а на пирог из тепло- и гидроизоляции, иногда на теплый пол.

Покрытие также может быть: 

• мокрым его формируют из жидкого раствора и оставляют сохнуть; 
• полусухим раствор вязкий, высыхает гораздо быстрее;
• сухим слой керамзита или другой засыпки, которую накрывают фанерой или другим листовым материалом.

Мокрая стяжка

Плюсы мокрой стяжки

• Высокая прочность подходит даже для промышленных объектов.
• Устойчивость к влаге после застывания очень медленно впитывает воду.

Минусы 

• Высокая цена.
• Большая нагрузка на перекрытие.
• Долгое высыхание пока черновой пол не высохнет, в комнате нельзя ничего делать. 

Полусухая

Плюсы полусухой стяжки

• Быстрое высыхание.
• Простое выравнивание.

Минусы

• Меньшая прочность по сравнению с мокрой.
• Меньшая влагостойкость.

Сухая

Плюсы сухой стяжки

• Меньший вес.
• Возможность без усилий компенсировать уклон и заметные неровности перекрытия.
• Отличная звуко- и теплоизоляция без дополнительных прослоек. 

Минусы

• Не подходит для мокрых зон.
• Со временем дает усадку чистовое напольное покрытие может повредиться.

Мокрая плавающая стяжка считается универсальным вариантом, который подходит для частного дома или квартиры, санузла или кабинета. Однако стоит быть осторожным в старых домах, где перекрытия могут не выдержать такую нагрузку. Скорее всего, от нее придется отказаться.

Ниже рассказываем, как делать мокрую стяжку пола с прослойкой между ней и перекрытием. Инструкция подходит и для устройства полусухой стяжки. Просто используйте меньше воды при подготовке раствора. Для создания связанной пропустите пункты с тепло- и гидроизоляцией.

Необходимые инструменты и расходные материалы 

Для работы понадобятся: 

• емкость для раствора;
• портативный строительный миксер;

• лазерный уровень со штативом;

• длинное правило;

• маркер или мел;
• молоток;
• строительный пылесос;

• валик или широкая плоская кисть;
• ножовка по металлу.

Необходимые материалы: 

• сухая смесь, лучше готовая;

• чистая вода комнатной температуры;
• армирующая сетка;

• металлический профиль или пластиковые маяки;
• гидро- и теплоизоляция;
• демпферная лента;

• полиэтиленовая пленка по размеру пола.

Смесь для заливки всегда включает цемент и песок. В готовые также добавляют различные компоненты, обеспечивающие устойчивость к влаге, плесени, перепадам температур. Снизить риск появления трещин поможет фиброволокно, добавленное при замешивании. Залить стяжку бетонного пола с ним не намного сложнее, чем чистый раствор.

Прочность покрытия во многом зависит от марки цемента. При покупке готового продукта для квартиры достаточно марки раствора М150. Если вы планируете установку сауны или другого оборудования с большой нагрузкой на перекрытия, берите М200. 

Оптимальные марки чистого цемента для квартиры М300 и М400. Если будете делать смесь своими руками, также проверьте качество песка. Он должен быть мелким, однородным, без твердых включений. 

И для цемента, и для магазинной смеси важна дата фасовки. После нее продукт впитывает влагу из воздуха и становится менее рассыпчатым. Это затрудняет замешивание однородного раствора. Берите самую свежую упаковку.

Как залить стяжку пола своими руками: основные этапы 

Работа несложная, но требует аккуратности и терпения. Проверяйте все замеры по несколько раз и не пытайтесь ускорить высыхание.

Подготовка основания 

Чем ровнее будут плиты перекрытия, тем проще дальнейшие работы. Подготовка включает 3 этапа.

• Аккуратно простучите пол и стены на высоте 10 см над ним молотком, снимите весь отслаивающийся материал.
• Заделайте торчащую арматуру, слишком большие выбоины и трещины цементом.
• Сошлифуйте самые высокие наплывы бетона.
• Подметите пыль и мусор, затем пройдитесь по поверхности строительным пылесосом.

Разметка 

Самый ответственный этап работы. В первую очередь проведите контрольную линию по периметру каждой комнаты на высоте примерно 1 метр от основания. Для этого удобнее использовать лазерный уровень на штативе. Его ставят по центру комнаты и по очереди направляют на каждую стену. С помощью правила проводят прямые линии вдоль горизонтальных лучей. Если линии сошлись, вы все сделали правильно.

Можно использовать водяной уровень с двумя колбами и шнуром. Шнур растягивают вдоль одной стены, а затем сводят к одному показателю уровень воды в колбах. Без помощника с этой задачей не справиться.

Пузырьковые уровни и обычные правила не подойдут: важна высокая точность измерений. Неровный пол проблемы с укладкой паркета или ламината, установкой мебели на следующих этапах ремонта.

Контрольная линия должна пройти по периметру всей квартиры и замкнуться без перепадов высоты. После этого в каждом помещении измерьте расстояние от нее до перекрытия. На каждой стене проведите измерения минимум в 3 точках. Запишите все результаты и найдите минимальный для каждой комнаты, например, 95 см. Это нулевой уровень. Проверьте, что точек выше него нет. Для этого используйте пузырьковый уровень, длинное правило. Положите правило на пол в точке, показавшей минимальный результат. Убедитесь, что высота уменьшается или остается такой же, а не растет. 

Определите толщину чистового пола. Она включает толщину:

• гидроизоляции 3-5 мм;
• теплоизоляции 20-100 мм;
• армирующей сетки 5-10 мм;
• кабельного теплого пола 3-5 мм;
• фольгирующей прослойки 3-5 мм;
• самой стяжки от 20 до 60 мм.

Выберите слои, которые будете укладывать, и сложите значения для них. Толщину слоя раствора выбирайте с учетом:

• качества чернового пола заметные неровности и уклон нужно тщательно выравнивать;
• наличия теплого пола не рекомендуется класть его под стяжку толще 5 мм.

Стяжка больше 6 мм дорогая и создает большую нагрузку на перекрытие. Слой раствора меньше 2 мм заливать нельзя. В большинстве случаев достаточно 3-4 мм.

Вычтите из минимального расстояния между контрольной линией и основанием (95 см) толщину чистового пола (7 см). Отложите результат (88 см) от контрольной линии по периметру всей комнаты, проведите еще одну горизонтальную линию. Она должна сойтись без зазоров. Это уровень чистового пола. Проверьте его с помощью натянутого шнура или длинного правила. В нескольких точках между противоположными стенами, а также по диагонали натяните шнуры на уровне чистового пола. Убедитесь, что никакие неровности не поднимают их. 

Небольшой подъем в центре комнаты можно сошлифовать. При слишком большом заново проведите измерения нулевого уровня. Уровни можно отметить мелом, приклеенными полосками картона или прибитыми брусками.

Грунтование 

После разметки нужно обработать пол и стены до нижнего уровня грунтовкой. Это жидкий состав, который наносят валиком или кистью. Ищите на упаковке слова «для внутренних работ», «по бетону», «глубокого проникновения». Для жилых помещений советуют акриловую пропитку по бетону. Она не выделяет вредных веществ даже при нагревании.

Грунтовку наносят в 1-2 слоя, обязательно заходя на стены на предполагаемую высоту стяжки. Каждый слой должен полностью высохнуть. Это может занять от 3 до 24 часов: срок зависит от очередности слоев, температуры в помещении, состава. Ориентируйтесь на инструкцию на упаковке или просто заложите 24 часа на высыхание каждого слоя: суток хватит любому составу.

После высыхания грунтовки проклейте стены по периметру демпфирующей лентой. Она компенсирует колебания высыхающего раствора. Лента должна закрывать поверхность от стыка с полом до предполагаемого уровня стяжки. После застывания раствора вы просто обрежете излишки.

Гидро- и теплоизоляция 

Под мокрой стяжкой обязательно делают гидроизоляцию. На верхних этажах она защищает от протечек. На первых не дает влаге из подвала или грунта впитываться в стяжку, а также защищает фундамент. Грунтовка и влагостойкий раствор не замена гидроизоляции.

Для защиты от влаги можно использовать:

• пленочные материалы полиэтилен, ПВХ;
• обмазочные составы полимерную или битумную мастику, специальную цементную смесь; 
• пену ППУ.

Лучшим вариантом для мокрых зон в многоквартирном доме считается полимерная мастика. Она легко наносится без зазоров, быстро сохнет, надежно сцепляется с раствором для выравнивания пола, не выделяет вредных веществ. Среди минусов высокая цена.

Экономичный вариант для первого или цокольного этажа, балкона в частном доме полиэтиленовая пленка. Она недорогая и простая в укладке, надежно изолирует основание и стяжку друг от друга. Единственный минус высокий риск повреждения. Пленку нужно укладывать без складок, стараясь не прорезать и не порвать.

Для теплоизоляции под стяжку используют пеноплекс, минеральную вату, керамзит, пену ППУ. Под слой раствора также можно положить кабельный теплый пол. Оптимальный «пирог» для него: 

• плита перекрытия;
• обмазочная гидроизоляция;
• пеноплекс или минвата;
• фольгированная прослойка отражающей стороной в комнату;
• греющий кабель;
• армирующая сетка;
• стяжка.

На минераловатные или базальтовые плиты кладут дополнительный слой пленочной гидроизоляции, даже если уже сделали обмазочную. Керамзит и теплый пол можно заливать без пленки, по армирующей сетке.

Теплоизоляция обязательна на первом этаже. На верхних этажах коттеджа она создает дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому от нее чаще отказываются в пользу теплого пола. На верхних этажах МКД под стяжку советуют положить пеноплекс или плиты из базальтовой ваты. Они будут эффективной шумоизоляцией. 

Армирование 

Поверх тепло- и гидроизолирующих материалов укладывают армирующую сетку. Для стяжки толщиной до 5 см можно взять полимерную. Для более толстого слоя раствора, в помещении с джакузи, камином, другим предметом, создающим большую нагрузку на перекрытие, лучше положить стальную. Выбирайте размеры материала, которые позволят уложить максимально большое цельное полотно. Отдельные участки сетки между собой связывают проволокой.

Армирование должно находиться примерно в середине слоя раствора. Для этого под сетку подкладывают пластиковые подставки. Их крепят к полу на небольшие точки цементного раствора. Строго выдерживать уровень не надо.

Установка маяков 

Поверх сетки устанавливают маяки на уровне чистового пола. Чтобы было проще это делать, вдоль него натягивают тонкие шнуры.

Самые простые маяки металлический профиль, который на полу удерживают подушки из раствора. Их наносят через каждые 0,3-0,6 м вдоль шнуров. Пока раствор не застыл, кладут профиль и выравнивают по шнурам, контролируя лазерным уровнем. Для выравнивания профиль с силой прижимают к подушке. После окончания работ профиль нужно убрать.

Удобнее работать с готовыми пластиковыми маяками. У них могут быть самоклеящаяся основа, регулировка по высоте, профиль, который можно вытащить до застывания.

Еще одна технология маяки из раствора. Из него выкладывают узкие полоски нужной высоты, ровняя правилом до застывания. Такие маяки не нужно вытаскивать.

Для определения оптимального расстояния между маяками ориентируйтесь на длину правила, которым будете выравнивать раствор. Оно должно проходить между двумя крайними, соприкасаясь с каждым.

Подготовка раствора  

Пропорции для смешивания домашнего раствора 1 часть цемента, 3 части песка, 1 часть воды. Сухие компоненты перемешивают строительным миксером от 5 минут, затем начинают понемногу доливать воду, продолжая мешать.

Готовые смеси разводят по инструкции производителя. Воду в сухую часть тоже заливают небольшими порциями.

Идеальный раствор должен быть похож на жидкое тесто. Для проверки консистенции зачерпните немного раствора шпателем. В составе не должно быть комков. Наклоните шпатель: раствор должен медленно стекать с поверхности, но не капать. Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте немного сухих компонентов, соблюдая пропорции.

Заливка 

Удобнее готовить смесь в растворонасосе или пневмонагнетателе. Он позволит сразу подать ее к месту работы через рукав. Оборудование можно взять в аренду. Если вы смешивали раствор в емкости миксером, медленно выливайте готовый на поверхность.

Как правильно заливать стяжку пола в квартире? Начните от дальнего угла и двигайтесь к выходу: по мокрой стяжке нельзя ходить минимум 24 часа. Нужно использовать одну порцию раствора за 1,5-2 часа и залить всю комнату как можно быстрее, не делая больших перерывов. Стяжка должна высыхать равномерно. 

Каждую новую порцию раствора длинным правилом растягивают в сторону двери, двигаясь строго по маякам.

Высыхание 

8-24 часов по стяжке нельзя ходить. Срок высыхания зависит от температуры в помещении, состава смеси.

• Через сутки можно вытащить из стяжки металлический профиль, заделать пустоты свежей смесью. После этого поверхность сбрызгивают водой из пульверизатора, накрывают пленкой.
• Помещение закрывают. В нем нужно поддерживать стабильную температуру и влажность, в идеале +20 градусов Цельсия. Открывать окна, использовать обогреватели или осушители нельзя.
• 2 недели стяжку сбрызгивают водой через день, держат под пленкой.

К укладке чистового пола можно приступать после окончательного высыхания смеси. Процесс может занять до 60 дней в холодную погоду и при большой толщине слоя. Проверить, что стяжка высохла, можно двумя способами:

• оставить пленку на ночь если под ней не будет конденсата, пол готов; 
• положить бумажную салфетку на ночь к утру она должна остаться сухой.

Какую стяжку выбрать для квартиры или дома

Не обязательно делать во всех комнатах одинаковый тип стяжки. Выбирайте плавающую мокрую, если делаете ремонт: 

• в зоне с повышенной влажностью;
• на первом этаже над цоколем или подвалом;
• в помещении с повышенными нагрузками на основание из-за сауны, бильярдного стола, джакузи.

Полусухая подходит для спален, кабинета, гостиной. Сухая или пол на лагах отличный вариант для верхних этажей частного дома, кроме санузлов и других мокрых зон.

Не экономьте на стяжке и не пытайтесь ускорить ее высыхание. Демонтировать черновой пол гораздо сложнее и дороже, чем сразу сделать хорошо.

Источник

Рассказываем о правилах проектирования электропроводки и об основных моментах составления ее схемы. Даем советы по самостоятельному монтажу электросети.

Энергообеспечение один из важнейших вопросов, который приходится решать застройщику. От его проектирования и последующего обустройства зависят безопасность и комфорт всех жильцов. Грамотно подобрать элементы и объединить их в общую систему сможет не каждый. Проще всего доверить это профессионалам, но можно сделать самостоятельно. Разберем основные моменты проектирования и монтажа схемы электропроводки в частном доме. 

Все о проектировании и монтаже электропроводки

                     

Как проектировать домашнюю электросеть

Полноценный проект энергообеспечения дома включает несколько пунктов. Перечислим их все. 

• Расчет потребляемой мощности.
• Расчет сечения электропроводов.
• Расчет молниезащиты и системы заземления.
• Схема-чертеж разводки электрической проводки.
• План размещения силового оборудования и электрокабелей. 
• Смета на покупку необходимых материалов.

Правильно подготовить документацию могут только специалисты из компании, имеющей лицензию на осуществление проектной деятельности. Самостоятельно же можно подготовить только схему электроснабжения. То есть чертеж, на котором указаны все элементы энергосети, разводка кабелей и электропроводов, устройства защиты, распредкоробки, выключатели, розетки. Этого вполне достаточно, учитывая, что частное лицо имеет право на упрощенную процедуру подключения к электросетям. Но при этом должно выполняться условие, что энергопотребление не будет превышать 15 кВт. 

Основные моменты составления схемы

Разберем основные моменты проектирования.

Способ прокладки кабеля

Вариантов может быть два. Закрытый способ устройства предполагает укладку проводов в штробы. Это небольшие полости, которые штробят в стенах. После монтажа их заделывают. Получается, что кабели находятся внутри стены, они надежно защищены от повреждения.

При невозможности использования закрытого способа применяют открытый. В этом случае проводка укладывается по поверхности стены в специальные кабель-каналы. Закрытый способ используют в зданиях из газоблоков, кирпича, бетона, т.п. Электропроводка в деревянном доме прокладывается открытым способом. 

Определение типа напряжения на вводе

В дом может быть заведена одно- или трехфазная линия на 220 или на 380 В. Выбор делают исходя из своих нужд и из того, что могут поставить энергетики. Так, для небольшого по площади здания без мощного электрокотла вполне достаточно одной фазы на 220 В. Если планируется установка мощного трехфазного оборудования или потребители однофазные, но их совокупная мощность велика, выбирают три фазы по 380 В. Второе решение более дорогое, требования к такой линии выше. Однако она дает большие возможности. 

Расчет мощности

Чтобы правильно спроектировать электропроводку, надо определить суммарную мощность потребления. Это делают сложением мощностей всего электрооборудования. Взять данные можно из техдокументации приборов или рассчитать примерно. В среднем, телевизор потребляет 200 Вт, стиралка  700 Вт, холодильник  400 Вт, пылесос  1 000 Вт, электрообогреватель  1 400 Вт, духовка  1 200 Вт и т.д. Эти показатели суммируют. К ним добавляют пусковые нагрузки и минимум 20% запаса мощности. Запас может быть больше, это даст возможность в будущем без опасений подключать дополнительные электроприборы. 

Выбор проводов

На основании рассчитанной мощности подбирают сечение электропроводки. Лучше всего делать это на основе специальных таблиц. Однако есть и другое решение. Опытные электрики считают лучшим вариантом трехжильные медные электропровода ШВВПнг и ВВГнг, сечение подбирают исходя из типа потребителя.

• Розеточные группы 3*2,5 мм².
• Контуры осветительные 3*2 мм² или 3*1,5 мм².
• Кондиционер 5 кВт и ниже 3*2,5 мм².
• Кондиционер выше 5 кВт 3*4 мм².
• Электродуховка или плита 3*4 мм².
• Электрокотел 3*4 мм² или больше (руководствуются рекомендациями производителя).

Деление на линии-группы потребления

Нагрузка внутри общедомовой сети должна распределяться равномерно. Поэтому ее делят на несколько частей или групп. Обычно отдельной группой выделяют освещение хозпостроек, уличные фонари, внутридомовые осветительные приборы, розетки, т.п. Если постройка большая, возможно разделение по этажам или даже по помещениям. Для обеспечения максимальной безопасности на каждую выделенную линию ставят автоматы-выключатели, УЗО. Это облегчает поиск неисправности в случае, если защита сработает. Групповые УЗО подбирают по максимальному потреблению выделенной группы. Для подключения мощного электрооборудования рекомендуется обустраивать отдельные линии. 

Как завести электричество в здание

На участке ввода электричества в здание обустраивают вводно-распределительный щиток. Его ставят внутри отапливаемого помещения. К щитку с одной стороны подходит уличный кабель ввода, с другой проводка от всех групп внутренних потребителей. Можно обустроить два электрощита. В первый встраивают общее УЗО, счетчик и рубильник. Все они должны иметь повышенную степень влагозащиты, поскольку оборудование устанавливают снаружи. Второй электрощит монтируют в помещении, он «отвечает» за внутреннюю разводку. 

Подключение вводного кабеля в любом случае выполняет сетевая компания. Подвести линию можно по воздуху или под землей. Первый вариант  самый простой и дешевый: от ЛЭП протягивают изолированный самонесущий провод. Не всегда есть такая возможность, поскольку существует ряд ограничений. Например, если расстояние от дома до опоры больше 20 метров, монтаж запрещают или ставят еще одну опору. Иначе есть угроза обрыва электрокабеля. 

Можно подвести электричество под землей. Для этого на глубине 80-100 см укладывают электрокабель. Его вставляют в стальную или пластиковую трубу. Это защищает его от повреждений. Для ввода в дом в стене или в фундаменте выдалбливают отверстие. Подземный монтаж более трудоемкий и дорогой, но он снижает риск обрыва линии ввода. Прослужит она намного дольше, чем воздушная. 

Как выстроить трассы электропроводки

Схема прокладки проводки для каждого дома индивидуальна. Но есть общие для всех случаев принципы. Перечислим их.

• Первым элементом после участка ввода ставят рубильник. Он дает возможность при необходимости обесточивать дом. 
• После него монтируют электросчетчик. 
• Третьим устанавливают общую автоматическую защиту. 
• После него обустраивают разветвления на все группы потребителей. Обязательно устанавливают автомат-выключатель либо УЗО на каждую из них.

Кроме того, по инструкции в щитке обязательно должны присутствовать две отдельные шины: N (или «нуль») и PE (или «земля»). Отходящие от них электропровода образуют два отдельных контура, которые никогда не соединяются и не пересекаются.

Схему-чертеж электропроводки важно составить с учетом основных правил, которые нужно выполнить. Перечислим их все. 

• Сеть делят на несколько групп, которые защищают выключатели-автоматы или УЗО. Единая схема возможна, если в нее будут включены только несколько выключателей либо розеток. 
• Для энергоемких мощных приборов обустраивают выделенные линии с защитной автоматикой.
• Электропровода укладывают только вертикально и горизонтально: перпендикулярно либо параллельно потолку и полу. 
• Угол поворота провода делают только прямым. Диагональное размещение запрещено.
• Электролинии прокладывают на расстоянии не меньше 150-200 мм от дверных и оконных проемов.
• Расстояние от газовых коммуникаций до электросети не может быть меньше 200 мм. 
• Минимальное расстояние от розеточного блока до уровня чистового пола  35-40 см.  
• Электрощитки устанавливают на высоте 150-170 см. Это удобно при обслуживании, а также является защитой от детей.   
• Обязательно использование заземления.

Важно выстроить план так, чтобы проложенные кабельные трассы не мешали другим коммуникациям и не пересекались с ними. 

Особенности монтажа электропроводки в частном доме своими руками

После того как план-схема составлена, приступают к монтажу. Можно все сделать своими руками. Важный момент. Все работы проводят только при отключенной электроэнергии, причем нужно исключить возможность ее случайной подачи. Рабочий инструмент используют только с изолированными ручками. Предлагаем пошаговую инструкцию, как провести электропроводку в частном доме.

1. Разметка

Отбейте малярным шнуром уровни чистового потолка и пола, если разметка проводится до начала отделочных работ. Отбейте уровни размещения выключателей и розеток, магистрали розеточной цепи и цепи освещения. Наметьте положение электрощита и пути прохождения магистралей от него к потребителям. Разметьте все трассы с шириной и глубиной будущих штроб. Отметьте положение всех электроприборов. Сверьте разметку с планом-схемой. 

2. Подготовка штроб

Вырежьте нишу под электрощит. Коронкой нужного диаметра пробурите отверстия под монтажные коробки для выключателей и розеток, под распредкоробки. Проштробите каналы под электрокабели. Если нужно, продолбите отверстия в другие комнаты для прохождения проводки. Вычистите пыль из штроб, ниш и отверстий. Загрунтуйте их праймером глубокого проникновения. 

3. Монтаж системы

Установите электрощит в подготовленную нишу. Уложите кабель в штробы. Если по проекту нужно, предварительно поместите его в гофротрубу. Укладывайте электрокабель по направлению от монтажной коробки к щитку. Обязательно закрепляйте электропроводку внутри штробы специальными хомутиками или клипсами. По окончании укладки сверьтесь с планом и сфотографируйте положение штроб. Установите монтажные и распределительные коробки. Соедините участки электропроводки, подключите группы потребителей к электрощитку. Проверьте корректность работы системы. 

4. Финишные работы

Заделайте штробы штукатурной смесью. Дайте ей высохнуть и зашкурьте. Оголенные проводки в монтажных коробках заизолируйте, уложите внутрь полости. В таком виде они должны находиться до окончания отделочных работ. Распределительные коробки накройте крышками, если их нет, заклейте их малярным скотчем. После того как отделка будет завершена, установите механизмы выключателей и розеток, поставьте диммеры, повесьте светильники.   

Источник

Надоело искать выключатель в темной комнате? Подключите к светильникам датчик движения и забудьте об этом. Рассказываем, как его выбрать, установить и настроить.

В темноте искать на ощупь выключатель то еще удовольствие. Но можно заставить свет загораться автоматически, когда кто-то подходит к комнате. Делать это будут чувствительные сенсоры, реагирующие на тепло, плотность или изменение положения тела в пространстве. Рассказываем, как подключить датчик движения (ДД) к лампочке, чтобы она загоралась как по волшебству. 

Все о ДД для освещения 

         

Что дает установка ДД в доме или квартире

Сенсоры, реагирующие на шаги, колебания тела, тепловое излучение, надежно защищают людей от травм, а мебель и вещи от разрушения. Представьте, что двумя руками вы держите тяжелую коробку с сервизом и планируете зайти в темную кладовку. Без ДД придется опускать груз, не видя, что стоит на полу, нащупывать клавишу включения электричества. Именно такие моменты виноваты в большинстве мелких домашних травм и досадных убытков. С умным устройством вы будете надежно защищены от них. Но это далеко не все его преимущества. 

Плюсы

• Экономия электричества. Да, современные энергосберегающие и светодиодные системы тратят не так много, как лампы накаливания. Но если вы оставите лампочку в кладовке включенной на несколько недель, то увидите, как увеличилась сумма в квитанции. А ДД не даст светильникам гореть бесконечно. 
• Забота об окружающей среде. Даже если вас не волнует размер счета за электроэнергию, подумайте о природе. Экономия электричества поможет тратить меньше ценных ресурсов, замедлит глобальное потепление. 
• Защита от злоумышленников. Этим преимуществом часто пользуются владельцы коттеджей. Узнайте, как подключить датчик движения к светодиодному прожектору, поставьте несколько вдоль забора, у основного и черного входа в дом. Если кто-то попытается пробраться на вашу территорию, яркий луч мгновенно предупредит об этом. При правильной настройке система легко отличит человека от случайно забежавшей соседской кошки. Можно упростить работу и купить светодиодный прожектор с уже встроенным ДД. Его останется лишь запитать. 

Как выбрать подходящую модель

В продаже можно найти множество датчиков движения для освещения. Их делят на несколько видов: 

• по способу монтажа на настенные и потолочные;
• степени защиты от влаги уличные и для помещений;
• принципу работы инфракрасные, ультразвуковые, радиоволновые. 

Самыми безопасными считаются инфракрасные. Они считывают тепло с тела человека, но сами ничего не излучают. Ультразвуковые и радиоволновые как бы сканируют пространство своими лучами и находят препятствия, которых раньше в нем не было. Они чуть чувствительнее, чем ИК, но имеют много минусов. Ультразвук может заставить нервничать домашних животных. Микроволны большой мощности опасны для здоровья человека. 

К минусам инфракрасных можно отнести ложное срабатывание на тепло. Их нужно устанавливать вдали от батарей, мощных ламп накаливания, кондиционеров, теплого пола. На улице придется защищать от прямых солнечных лучей. 

Еще одна классификация по углу обзора. У потолочных он самый большой, до 360 градусов, но это не всегда плюс. Стоит оставить слепые зоны у самого пола, чтобы исключить срабатывание на кошек, собак, случайно упавший предмет. У настенных от 60 до 180 градусов.

Вид на способ установки не влияет. Подключить инфракрасный датчик движения можно по тому же принципу, что и ультразвуковой. Но нужно понимать, как работает сенсор, чтобы выбрать оптимальное место для установки. Инфракрасные настенные рекомендуют размещать над верхним углом двери. Их слегка наклоняют, чтобы сенсор фиксировал движение в зоне 1 метра над полом и выше.

Как подключить датчик движения для освещения без выключателя

Прожектор или люстру напрямую подключают к ДД по одному и тому же алгоритму. На способы установки не влияют: 

• расположение осветительных приборов на участке под открытым небом, в помещении, на крыльце или неотапливаемой террасе;
• вид ламп светодиодные, с нитью накаливания. 

Основные этапы монтажа

• Снимите заднюю крышку с ДД, открутив саморезы. Изучите маркировку проводов и клемм, инструкцию производителя. 
• Обесточьте сеть, в которой будете работать. 
• Определите, как будете прокладывать провода. Для скрытого монтажа придется штробить стены. Если капитальный ремонт в ваши планы не входит, подготовьте кабель-каналы или гофру, крепеж для их фиксации на поверхности. Например, гофрированные трубы можно закрепить небольшими скобами. 
• Выберите место для светильника, устройства, распределительной коробки. Установите их в выбранном положении. 
• Измерьте расстояние от коробки до светильника, датчика, щитка или розетки, от которых будете тянуть электричество. У вас должно получиться 3 отрезка. 
• Отрежьте куски кабеля в соответствии с результатами измерений. Для подключения большинства ДД к остальным элементам цепи используют трехжильный кабель. Оптимальное сечение рассчитывают как мощность ДД, разделенную на 220. Некоторые производители предлагают модели под двухжильный кабель. Информацию об этом можно найти в инструкции. 
• Освободите оба конца каждого отрезка от оболочки и изоляции. Для надежной фиксации достаточно снять около 1,5 см. 
• Заведите по одному концу каждого отрезанного кабеля в распредкоробку. 
• Проложите кабель от коробки к остальным элементам системы. 
• Установите на свои места светильник и ДД, подключите к ним вторые концы кабелей. Соедините отрезки в распредкоробке через клеммы или скруткой. По какой схеме, расскажем чуть ниже. 
• Поставьте на место крышку распредкоробки, розетки. Включите электричество и настройте датчик. 

Схемы подключения

Если ДД двухпроводной, на него идет фаза от источника тока, от него к светильнику. Ноль питающего кабеля подключают к лампе и сенсору. Если трехпроводной, схема сложнее. Нужно соединить ноль питающего кабеля, осветительного прибора и датчика, провода заземления, если оно есть. Фазу от источника тока направить к ДД, его фазу нагрузки к светильнику, через клемму А или L1.  

Как подключить датчик движения на свет через выключатель: схема и инструкция 

Устройства для управления осветительными приборами достаточно подключить к ним и источнику питания. Выключатель в эту схему не входит. Такое подключение удобно в подвале, кладовке, коридоре. Если вы пришли в помещение, чтобы что-то взять, или направляетесь через него в другую комнату, вам не нужно постоянное горение лампочки. Она может выключиться через несколько минут без вашего участия. 

В гостиных, спальнях, на кухне удобнее, когда лампочка горит постоянно. Вряд ли вы захотите каждые 10-15 минут вставать с дивана, чтобы заставить ДД работать. Вот почему в жилых помещениях его обычно подключают через выключатель. От его особенностей зависят выбор схемы и принцип работы всей системы. 

• Одноклавишный. Пока он включен, свет горит постоянно. Если клавиша опущена, роль выключателя начинает играть сенсор. 
• Двухклавишный. Одна часть обеспечивает постоянное освещение, если человек планирует долго находиться в комнате. Вторая отключает сенсор от питания, тем самым не дает ему срабатывать.

Схема с однопозиционным устройством гораздо удобнее, потому что не нужно запоминать, какая часть за что отвечает. 

Подключение с одноклавишным выключателем 

Чтобы датчик и выключатель стали взаимозаменяемыми, последний нужно ставить в разрыв фазы. Схема следующая: 

• Ноль и фазу от источника тока ведут на лампу. 
• Фазу разрывают и подключают в разрыв выключатель. 
• Датчик соединяют с кабелем питания и светильником через соответствующие клеммы. 

Сэкономить ваше время поможет беспроводной светильник с инфракрасным сенсором. Он работает от батареек или аккумулятора. Не требует возни с проводами и клеммами. Достаточно закрепить его на стене или потолке и настроить параметры срабатывания. Если поймете, что выбрали не самое удачное место, устройство легко перевесить куда-то еще. 

Соединение с двухпозиционным переключателем 

Ноль от датчика через распредкоробку ведут к лампочке. Ноль от розетки или щитка через распредкоробку идет к датчику. Сенсор фазным проводом соединяют с одной из клавиш выключателя. Его через монтажную коробку подключают к питающему проводу и светильнику. 

Как настроить правила срабатывания

У большинства устройств на корпусе есть три небольшие ручки, отвечающие: 

• за время срабатывания;
• степень чувствительности;
• работу в светлое время суток. 

Оптимальное положение первых двух нужно тестировать. Поставьте их в крайнее положение и проверьте, как быстро прибор включает и выключает свет, реагирует на ваши действия. Меняйте положение ручек, пока не найдете оптимальное. Помните, что эффективность работы зависит от угла обзора. Прежде чем настраивать устройство, убедитесь, что оно повернуто в сторону входа, перекрывает нужную зону. 

Последний рычаг оставьте в крайнем положении, если хотите использовать датчик только в темноте. Если хотите, чтобы лампы могли загореться даже в наступающих сумерках, потратьте несколько дней на настройку и этого параметра.

Источник

Выясняем, почему зеленеет вода в бассейне и как ее очистить. Предлагаем подборку средств для химической очистки.

В летнюю жару особенно приятно окунуться в прохладную воду. Чтобы это можно было сделать с комфортом, многие ставят на участках бассейны. Они могут быть каркасными, надувными или стационарными у всех есть общая проблема. Это позеленевшая мутная вода. Разберемся, почему так происходит и что надо делать, чтобы вода в бассейне не зеленела как можно дольше. 

Что делать, чтобы вода в бассейне не позеленела

     

Почему зеленеет вода в бассейне

Основной причиной помутнения жидкости в чаше, а потом и появления у нее неприятного коричнево-зеленого оттенка является жизнедеятельность мелких водорослей и бактерий. Они активизируются в теплой воде под воздействием солнечных лучей. Особенно бурный рост начинается при повышении температуры жидкости до 25°C и больше. Такие условия очень благоприятны для большого количества бактерий и водорослей. 

Они начинают быстро размножаться, постепенно изменяя цвет жидкости, ее запах и другие характеристики. Без очистки она быстро становится непригодной для купания. Перечислим основные причины, которые способствуют бурному росту микроорганизмов.

• Полностью отсутствующая или недостаточная циркуляция внутри чаши.
• Неисправность очистной системы или ее несоответствие габаритам и техническим характеристикам резервуара. 
• Отсутствие своевременной дезинфекции.
• Нерегулярная замена или очистка фильтрующих систем.
• Нарушение уровня рН, его нормальные значения в пределах от 7 до 7,4. 
• Ошибка в выборе или расчетах количества средства для очистки воды.
• Прямые солнечные лучи. 

Как определить точную причину позеленения

Прежде чем приступать к очистке, надо постараться точно определить причину, почему вода в бассейне зеленого цвета. Сделать это можно с помощью несложных исследований. 

• Убедитесь, что очищающая жидкость система исправна. Для этого проверьте работоспособность фильтра. Обычно он смонтирован в районе дна чаши. Проверьте его чистоту, возможно, нужно почистить или заменить. 
• Внимательно осмотрите все находящееся в чаше и в непосредственном контакте с нею оборудование. Если где-то появилась коррозия, она даст толчок к бурному росту водорослей. При этом налета на стенках оборудования или неприятного запаха чаще всего не будет.
• Измерьте температуру жидкости в чаше. Если она выше 25°C, началось цветение водорослей. Воду желательно охладить.
• Проведите пальцами по стенкам или дну резервуара. Неприятная скользкость свидетельствует о росте водорослей. Нужна качественная дезинфекция. 

Может быть так, что система очистки в работоспособном состоянии, периодически проводятся дезинфекции, но все равно приходится сталкиваться с позеленением. В этом случае надо уточнить дозу и действие вносимых препаратов. Вполне возможно, что их выбрали неправильно или неверно рассчитали дозу внесения. Возможно, надо выбрать более агрессивные средства. Желательно купить тестовые наборы для определения рН-баланса и количества хлора. С помощью простых исследований можно определить качество воды и внести необходимые корректировки. 

Важно. Иногда вода выглядит зеленой из-за избытка железа. Это достаточно легко определить по отсутствию запаха и липкого налета. Сначала жидкость становится желто-зеленой, но остается прозрачной. На дне могут появиться коричневые пятна. Позже вода становится коричневой, мутнеет. В этом случае дезинфекция не нужна, требуется очищение от избытка железа.  

Как очистить зеленую воду в бассейне

Для очищения воды в резервуаре применяют три способа. 

• Механический. Предполагает очищение с помощью различных приспособлений: водного пылесоса, фильтровальной установки, щетки. 
• Электрофизический. Обеззараживание воды проводят путем воздействия на нее приборами, генерирующими разные типы излучения: УФ-лампами, озонаторами, ионизаторами, т.п. 
• Химический. Использование химических препаратов с активными реагентами. 

Для получения лучшего результата методики можно применять совместно. Например, использовать механическое и химическое очищение.  

Что учесть при выборе способа очистки

Очищение чаши должно быть эффективным, но при этом безопасным для тех, кто будет в ней купаться. Чтобы сделать все правильно, надо учесть несколько моментов. 

• Объем резервуара.
• Количество купающихся. 
• Наличие какого-либо навеса, закрывающего водную гладь от прямых лучей солнца. 
• Материал, из которого изготовлено оборудование, стенки чаши, лестницы, т.п.
• Среднее время купания, во время которого активные вещества могут проникнуть в кожу. 
• Степень жесткости воды, что влияет на скорость растворения внесенных препаратов.

Таким образом, для небольших резервуаров может быть достаточно регулярной смены воды и механической чистки чаши. Для средних и больших бассейнов, где обустроена система очищения, обязательно применение правильно подобранных химических препаратов. 

Виды химии для бассейна

Правильный уход предполагает использование разных видов химических препаратов. Их все можно разделить на группы. 

Дезинфектанты

Это препараты, уничтожающие грибки, бактерии, водоросли. Выпускают в форме таблеток, жидкости, гранул. В основе таких средств могут быть разные вещества. 

Хлорсодержащие

Хлор эффективный дезинфектант. При его применении важно правильно рассчитать дозу. Нежелателен и вреден не только его избыток, но и недостаток. В таком случае хлор не успевает полноценно окислиться, образуется хлорамин. Это вещество обладает резким запахом, раздражает кожу и слизистые, провоцирует аллергические реакции.

Возможна шоковая дезинфекция, для которой используют максимальные дозы хлорсодержащих препаратов. После этого нельзя купаться сутки, за этот срок все опасные вещества окисляются и выветриваются. 

Для шоковой дезинфекции используют препараты быстрого действия: Хлоритэкс, Хлороксон, Кемохлор-Т, другие. Дозу для применения рассчитывают строго по инструкции от производителя.

Хлорсодержащие средства еще выпускают в пролонгированной форме. Их еще называют «долгий хлор». Доза активного вещества подобрана так, что после внесения оно медленно освобождается и защищает водоем в течение нескольких дней. Чаще всего защиты хватает на две недели. Это препарат Лонгафор медленного действия, другие. 

Важно: хлорсодержащие препараты эффективны только в среде с нейтральным уровнем рН. Перед их применением надо провести тест и при необходимости провести корректировки. 

Бромсодержащие

Бром  хороший антисептик, но менее эффективный, чем хлор. Бромсодержащие средства используют при аллергии на хлорные препараты или для детей. Их цена выше, чем у хлорсодержащих составов. Это Аквабром и подобные средства.

Бром не чувствителен к рН среды, тестирование перед применением не требуется.

Кислородосодержащие

Активный кислород тоже эффективный антисептик. Правда, его действие немного слабее, чем у хлора. При этом он с меньшей вероятностью вызовет аллергическую реакцию и не имеет резкого запаха. Но при превышении концентрации возможен химический ожог. Поэтому важно правильно рассчитать дозу внесения, руководствуясь инструкцией производителя.

Кислородосодержащие средства выпускают в сухой и жидкой форме. Таблетки и гранулы легко растворяются, но лучше всего их растворить в небольшом количестве воды, потом вылить ее в резервуар. К кислородосодержащим препаратам относится Wellness Therm Активный кислород и другие.

Средства от водорослей

Предотвращают рост и развитие водорослей. Чаще всего это средства от зеленой воды в бассейне на основе альгицида. Ими протирают стенки чаши перед наполнением, добавляют в позеленевшую воду и для профилактики.

Альгицидные средства правильный выбор при решении вопроса, что добавить, если зеленеет вода в бассейне. Это составы типа Альгитинн, т. д. Применяют по инструкции.

Регуляторы рН

Дают возможность привести в норму уровень рН, что необходимо для предотвращения цветения воды и максимально эффективного действия химических препаратов. При частом купании рекомендуется тестировать рН раз в 7 дней, при менее активном реже. По результатам теста проводят корректировку. Для увеличения показателя кислотно-щелочного баланса используют препараты типа Экви плюс, для уменьшения Экви минус.

Важно. Химические препараты нельзя смешивать. Их применяют последовательно, ориентируясь на инструкции. 

Как почистить бассейн от зелени

Если резервуар небольшой, можно слить из него воду, тщательно очистить и продезинфицировать чашу. Потом вновь наполнить ее водой. Для больших бассейнов такую процедуру стараются проводить как можно реже. В таких случаях чистку проводят так.

Профилактика позеленения

Чтобы вода в чаше всегда была чистой, надо выполнять несложные правила для профилактики загрязнения. 

• Регулярная чистка резервуара от крупных загрязнений. Сделать это можно пылесосом, сачком, щеткой. 
• Регулярные замеры уровня рН и последующие его корректировки. 
• Правильное и своевременное использование химических препаратов для очищения и поддержания чистоты воды.

Еще один важный момент. Для ухода за бассейном обязательно нужна работающая система фильтрации. Причем ее производительность должна полностью соответствовать объему резервуара. Иначе обеспечить чистоту воды в чаше без постоянной ее смены практически невозможно.

Источник

Рассказываем о правилах безопасности и методах распила трубы.

Как ровно отрезать трубу болгаркой под нужным углом? Для этого можно найти специальные инструменты, сделать выкройку из бумаги, клейкой ленты, готовый шаблон из ненужной пластиковой или металлической трубы. Рассказываем обо всех способах.

Технологии и секреты правильного реза 

           

Подготовка и правила безопасности 

Чтобы разрезать трубу болгаркой ровно и без зазубрин, соблюдайте простые правила.

• Используйте струбцину, верстак или другое приспособление, чтобы обеспечить себе полный контроль над рабочей плоскостью. Закрепленный предмет не должен проворачиваться, ездить вперед и назад, отклоняться от оси.
• Выбирайте аккумуляторный режущий инструмент: он обеспечит руке большую подвижность. Берите самую легкую и компактную болгарку из имеющихся.
• Перед работой поводите отключенной от сети или батареи болгаркой без диска над рабочей поверхностью. Убедитесь, что вам удобно, провода не мешают и не попадают под диск, стены и мебель не ограничивают движения.
• Берите самый тонкий диск, подходящий для металла или пластика. Тонкие диски из корунда с алмазным напылением разрежут даже толстую сталь. Но чем тоньше диск, тем ниже риск образования зазубрин на плоскости реза.
• Подносите диск сверху, без наклона. Дайте ему достичь оптимальной скорости вращения, прежде чем опустите на поверхность.
• Не давите на инструмент, пилите им плавно и без нажима.
• При работе не меняйте интенсивность вращения. Чтобы выбрать подходящую для конкретного материала, попробуйте отрезать небольшой кусок до нужной линии среза. Пластик советуют резать на 3 000-5 000 оборотов, сталь на 8 000-10 000 минимум. 

Не забывайте и о безопасности. 

• Металл и толстый пластик режут в защитной маске и очках, перчатках, плотной одежде, закрывающей кожу.
• Окружающее пространство стоит накрыть плотной пленкой, с которой легко смести стружку.

Основные методы  

Ровно распилить круглую или профильную трубу поперек несложно. Главное правило семь раз отмерить. Проведите узкую линию реза цветным лаком для ногтей, мелом или маркером по металлу, прежде чем приступить к работе.

Готовые шаблоны 

Как правильно резать трубу болгаркой? Удобнее работать с готовыми шаблонами или стуслами. Они уже размечены под нужный угол как минимум 45 и 90 градусов, иногда под 30, 60. Могут выглядеть как: 

• пластиковый цилиндр с прорезями его надевают на деталь, которую нужно обрезать;
• П-образное ложе из пластика с прорезями изделие вкладывают в него;
• стальной угол с прорезанными широкими гранями его накладывают на угол профиля, через щели можно оставить метки на металле;
• набор одноразовых шаблонов из самоклеящейся пленки достаточно осторожно перенести наклейку с нужными градусами на поверхность, а затем отрезать по кромке пленки.

С помощью угольников режут прокат или пластик с квадратным и прямоугольным сечением. Стусла можно использовать с круглыми и профильными изделиями. Бумажные шаблоны печатают для круглого проката или пластика.

Инструменты и бумажные шаблоны нужно подбирать строго по диаметру, в противном случае рез будет неровным. Угольники для профильного проката рассчитаны на несколько размеров, могут считаться универсальными.

Опытные мастера советуют проверить инструмент перед работой. Например, на ненужном куске пластиковой или металлической трубы. Сделайте метки с помощью стусла или шаблона, обрежьте лишнее по ним, а потом проверьте угол. Некоторые пользователи на маркетплейсах жалуются на неточность китайских угольников.

Пользоваться инструментами достаточно просто. Поместите в них трубу и отметьте маркером или мелом нужные линии. Переместите трубу в крепления струбцины или на верстак и обрежьте. Мастера советуют при использовании стусла намечать будущую линию реза не маркером, а ножовкой. В тонкий пропил диск войдет легче, срез будет чище и точнее.

Как распилить трубу болгаркой под 90 градусов без шаблона

Есть два способа провести линию реза, если у вас нет специальных инструментов.

• Оберните трубу листом бумаги, убедившись, что края совпали параллельно, без нахлеста и выступов. Обведите маркером или мелом.
• Сделайте ровное кольцо из изоленты ниже линии реза. Можно не отклеивать его: оно поможет вам не выйти за границы при распиле.

Проверить линию на круглом прокате поможет математика.

• Измерьте длину нарисованной мелом окружности с помощью нитки.
• Измерьте диаметр изделия с учетом стенок и рассчитайте радиус.
• Умножьте 6,28 на радиус. Если число равно длине круга, вы все отмерили правильно.

С профилем работать еще проще. Отложите по четырем ребрам нужную длину отрезка, соедините точки с помощью линейки. Проверьте транспортиром.

Как отрезать трубу под 45 градусов болгаркой

Если вы не хотите покупать шаблон для круглой трубы, придется сделать его самостоятельно. Но риск ошибиться всегда больше. Какие техники есть?

• Начертить на компьютере бумажное лекало, распечатать и вырезать. Угол будет точным, но для создания шаблона нужны программа для проектирования и умение делать чертежи.
• Сделать одноразовый шаблон. Возьмите квадратный лист бумаги, которым можете обернуть трубу без зазора. Сложите его по диагонали до треугольника. Оберните трубу треугольником: его самая длинная сторона должна идти параллельно ее кромке. Проведите маркером линию от вершины треугольника.
• Сделать макет. Возьмите ненужную пластиковую трубу, которую можно надеть на прокат, нуждающийся в резке. Обрежьте пластик под 45 градусов по методу выше. Проверьте угол с помощью транспортира и используйте как шаблон. Если нет пластика, возьмите плотный картон и сверните из него трубу нужного диаметра.

Если вы режете два изделия, чтобы потом сварить под 90 градусов, вначале проверьте стык на макете. Сделайте из картона или бумаги такие же в масштабе 1:1, наметьте линию среза выбранным методом. Отрежьте и попытайтесь соединить. Если пустоты больше 2 мм, попробуйте на новом шаблоне немного отклонить линию среза, чтобы скорректировать ошибки в измерениях.

Как согнуть трубу болгаркой

Гнуть круглый прокат удобнее всего трубогибом. Если его нет под рукой, тоже поможет болгарка.

• Отметьте на поверхности линию сгиба маркером. Она должна идти параллельно кромке. Нарисовать ее поможет кольцо из бумаги или изоленты.
• Нарисуйте по 3 линии справа и слева от основной, на расстоянии около сантиметра друг от друга.
• Решите, какая сторона после гибки будет внешней, а какая внутренней.
• Закрепите изделие в струбцине внутренней стороной вверх.
• Сделайте надрезы болгаркой по линиям. Достаточно пропилить до половины высоты.
• Тонкую трубу после этого можно аккуратно согнуть по любому из пропилов вручную. Угол будет приблизительным, например, не 45, а 43 или 50 градусов, потому что без трубогиба сделать точный практически невозможно.

Этот метод не подойдет для работы с чугуном или цинком, прокладки водопровода под углом. Можно согнуть болгаркой трубу, которая станет декоративным элементом или опорой под небольшой нагрузкой, но не частью инженерной системы или главной несущей конструкцией.

После гибки с использованием болгарки останутся пустоты в пропилах. Их заваривают, даже если они не мешают. Это сделает деталь менее хрупкой.

С помощью пропилов можно согнуть круглую трубу из металла или пластика. Прямоугольную не сгибают, а сваривают из двух частей, сложенных под нужным углом. Чтобы сделать из полых металлических профилей прямой уголок, нужно срезать два под 45 градусов.

Правила обработки среза 

Даже после самого острого диска на металле или пластике останутся небольшие заусенцы. Их нужно убрать, потому что они могут снизить прочность сварного шва, поранить мастера, который будет работать с заготовкой. Заусенцы серьезная проблема. На крупных предприятиях, работающих с массивным прокатом, для их удаления используют специальные установки вибрационные или электролизные. В домашних условиях снять стружку помогут простые методы.

• Дождитесь, пока металл или пластик окончательно остынут, поместите срез под мощную струю воды.
• Потрите срез самой тонкой наждачкой или металлической губкой.
• Обработайте кромку ножовкой или болгаркой с мягким диском для финишного шлифования и полировки.

Качественный срез гладкий и ровный по всей поверхности. Нельзя начинать следующий этап работ, если на кромке осталась стружка.

Источник

Потускнела столешница или раковина из искусственного камня? Рассказываем, как решить эту проблему.

Как отполировать искусственный камень на кухне или в ванной комнате? Делимся разными рецептами.

Все о полировке 

               

Правила ухода: как вернуть блеск искусственному камню

Искусственные камни, из которых делают кухонные поверхности и сантехнику, делятся на кварцевые и акриловые. Иногда в эту группу включают литьевой мрамор и даже керамогранит. Правила ухода за всеми видами примерно одинаковые. Но всегда есть риск, что какой-то полимерный компонент в составе материала вступит в реакцию с относительно нейтральным средством для полировки искусственного камня. Чтобы снизить риски образования серьезных дефектов: 

• соблюдайте рекомендации установщиков и производителей поверхности;
• всегда опробуйте средство на небольшом незаметном участке, прежде чем обрабатывать всю столешницу или раковину;
• начинайте обработку поверхности с мягких щадящих средств, промывайте чистой водой после использования каждого, прежде чем переходить к следующему этапу;
• используйте для обработки только мягкую сторону губки, тряпки из мягкой ткани без рельефных узоров, выступающих швов, торчащих грубых ниток.

Каждый день протирайте гарнитур и мойку средством для мытья посуды. Берегите поверхность от контакта с острыми и горячими предметами. При правильном уходе восстанавливать блеск не придется. Вы захотите сделать ремонт раньше, чем состояние камня ухудшится.

Чем отполировать искусственный камень в домашних условиях

Собрали список средств, которые помогут отполировать столешницу или раковину из искусственного камня с минимальными рисками.

Моющее средство для посуды  

Поверхность могла потерять блеск из-за образовавшейся жирной пленки. Хотя плотный агломерат не впитывает загрязнения, они могут активно накапливаться на поверхности из-за недостаточно тщательной ежедневной уборки. После долгой готовки столешницу и раковину нужно обязательно промывать мыльным раствором. Просто теплая вода не сможет удалить брызги жира и масла целиком. 

Чтобы вернуть блеск рабочей поверхности или мойке, с помощью губки взбейте в пену средство для мытья посуды. Равномерно покройте пеной весь камень, не оставляя сухих участков. Оставьте на 5 минут. Затем с силой вотрите моющее средство в поверхность. Для этого можно использовать только мягкую сторону поролоновой губки или гладкую хлопковую ткань без швов. Смойте пену большим количеством теплой воды. Насухо до блеска натрите камень мягкой губкой или тканью. После этого дополнительная полировка может и не понадобиться.

Кислородный отбеливатель 

Универсальное средство поможет вернуть сияющую белизну мойке или столешнице из белого искусственного камня. Кислородный отбеливатель можно использовать и для полировки темных или цветных поверхностей. Но вначале проверьте результат на незаметном участке. Сам агломерат не вступает в реакцию с кислородным отбеливателем, но нужно убедиться, что пигменты в составе выдержат это воздействие. 

Чтобы снизить риски для поверхности: 

• делайте из сыпучего порошка пасту или раствор, чтобы не оставить царапин;
• используйте средство, которым разрешено чистить посуду, а не только стирать вещи;
• тщательно изучите состав берите отбеливатель со 100%-м содержанием перкарбоната натрия, добавки непредсказуемы.

Проще всего вернуть блеск мойке из агломерата, который выдерживает контакт с кипятком. 

• Заткните сливное отверстие пробкой.
• Разведите 1-2 столовые ложки отбеливателя в кипятке до полного растворения.
• Залейте раствор в раковину и сразу долейте кипятком до верха.
• Оставьте на 1-2 часа, затем откройте слив, промойте поверхность чистой водой, насухо вытрите мягкой губкой или сухой тканью.
• Если литьевой мрамор или кварц не переносит кипяток, остудите раствор перед тем, как заливать в раковину. Но увеличьте время контакта с поверхностью.

Чтобы вернуть блеск столешнице, сделайте концентрированный раствор из кислородного отбеливателя и крутого кипятка (или горячей воды, если ваш камень не любит сильного нагревания). Нанесите на поверхность с помощью пульверизатора, стараясь не оставлять пустых мест. Через час смочите свежим раствором мягкую губку и тщательно отполируйте столешницу. Промойте большим количеством чистой воды и разотрите насухо.

Специализированная бытовая химия 

Используйте для чистки столешниц и раковин как минимум раз в месяц специальные средства для искусственного камня. Они не просто удаляют стойкие загрязнения, но и возвращают поверхности с глянцевым финишем исходный блеск, запечатывают микроцарапины. Выбирайте средство с учетом типа, состава и даже цвета камня. Хорошие отзывы на маркетплейсах получили: 

• Prosept для камня; 

• Florentina;

• Bagi Шуманит для камня;

• Grass Azelit для камня.

Составы могут быть сделаны в виде жидкости или крема. Большинство производителей предлагают вам самостоятельно определять интенсивность воздействия. 

• Чтобы убрать стойкие пятна и вернуть блеск потускневшему агломерату, нанесите состав, выдержите время по инструкции, потом отполируйте губкой. 
• Для сохранения глянцевого финиша нанесите средство как обычное чистящее, сразу же смойте или сотрите.

Некоторые производители предлагают после тщательного мытья с полировкой запечатать поверхность гидрофобным составом, который входит в набор. Это увеличивает время уборки, но позволяет дольше сохранить блеск.

Растительное масло 

Как отполировать мойку из искусственного камня, которая теряет блеск и покрывается разводами после каждого мытья посуды? Вам может помочь рафинированное растительное масло. 

• Промойте раковину специализированным составом или средством для мытья посуды.
• Вытрите потеки и капли, дайте высохнуть.
• Нанесите на сложенное бумажное полотенце или ватный диск треть чайной ложки растительного масла любого без резкого запаха и добавок, способных оставить крошки на полотенце. Отожмите его: масло должно хорошо пропитать бумагу или вату, но не капать с них.
• Начните натирать раковину, двигаясь ото дна к верху. Смочите второй диск, если первый в процессе высох.
• Протрите промасленную поверхность сухой губкой до устойчивого блеска.

Можно использовать масло и для полировки столешницы. Но масляная пленка на столе может неприятно ощущаться во время работы, притягивать пыль, оставлять пятна на посуде.

Жидкий воск или полироль 

Жидкий воск, полироль, гидрофобизатор средства, возвращающие блеск искусственному кварцу или акрилу, могут иметь разные названия. В отличие от чистящих средств они не требуют смывания, образуют на поверхности стойкую пленку, не пропускающую воду и грязь. Некоторые полироли формируют настолько стойкое покрытие, что для его снятия нужны специальные средства. Не используйте такие гидрофобизаторы, если в ближайшее время собираетесь вызвать мастера для заделки стыков и сколов, машинной полировки. 

Пользоваться жидкими восками очень просто. Их втирают в чистую и высушенную мойку или гарнитур, а потом оставляют до полного отвердевания. Оно занимает от нескольких часов до суток. Самое главное правильно выбрать состав. Чем полировать искусственный камень столешницы или раковины своими руками? Ищите средство, на упаковке которого указано: 

• для искусственного камня составы только для натурального мрамора или гранита не подойдут, так как рассчитаны на более пористое основание; 
• для ручной обработки составы, предназначенные для использования со шлифмашинками, могут быть слишком густыми для равномерного нанесения;
• безопасно для контакта с продуктами питания после отвердевания. 

Полироль для искусственного материала нужно подбирать и по цвету. Темный воск может оставить на светлом акриле некрасивые пятна. Прозрачные составы универсальные. Черные и белые, нанесенные на соответствующий агломерат, возвращают не только блеск, но и исходную яркость цвета.

Шлифмашинка 

Средства выше помогают вернуть исходную степень глянца и гладкости камню без повреждений. Если он покрылся царапинами, вы хотите сделать матовый финиш глянцевым, не обойтись без орбитальной шлифовальной машинки. Для работы вам понадобятся:

• абразивные круги с зерном от Р400 и выше;
• круг из овчины для финишного сглаживания неровностей после шлифовки;
• круг из мягкого поролона для втирания полироли или воска с гидрофобными свойствами; 
• очки, маска и перчатки для защиты от каменной крошки;
• пленка все окружающие поверхности нужно застелить.

Камень поочередно обрабатывают разными кругами: от самого крупного зерна до мягкого поролона. Чтобы избежать повреждений, соблюдайте следующие правила безопасности.

• Для абразивных кругов выставляйте самую маленькую скорость вращения. Не меняйте ее резко во время процедуры.
• Даже если нужно сошлифовать царапины на небольшом участке, каждой насадкой проходитесь по поверхности целиком.
• Оцените толщину материала перед работой. Даже мелкое зерно снимет около 3 мм. Если старую столешницу уже полировали несколько раз, откажитесь от абразивов. Используйте только мягкие насадки с полировальной пастой. Она частично скроет дефекты и вернет глянец, пусть не так хорошо, как наждачная бумага. 

Полировать самостоятельно или вызвать мастера

Работать с полировальной машиной несложно. Единственный риск стереть слишком тонкий камень до основания. Но если машинки дома нет, дешевле вызвать мастеров, чем покупать инструмент, диски и пасты для одной процедуры. Качественный агломерат нуждается в полировке раз в несколько лет.

Стоит обратиться к мастерам, если на мебели или сантехнике появились глубокие трещины и большие сколы. Их нельзя затереть, нужно реставрировать специальными составами. Мастер скажет, стоит ли тратиться на реставрацию с последующей шлифовкой или проще установить новую мойку или столешницу.

Источник