Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем о разновидностях вентиляционных систем для погреба. Даем полезные советы по расчету схемы и по ее обустройству.

Для хранения запасов овощей, фруктов и заготовок традиционно используют подвал или погреб. Здесь их можно хранить долго, до весны, а иногда и дольше. Это возможно при условии создания и поддержания в помещении особого микроклимата, иначе запасы испортятся. Залог выполнения этого условия грамотная вентиляция погреба. Разберем разновидности подходящих вентсистем и особенности их обустройства.

Как обустроить вентиляцию погреба

Зачем нужна вентиляционная система

Для нормальной сохранности продуктовых запасов внутри помещения должен быть определенный микроклимат. Для его поддержания нужно выполнить несколько правил.

• Обеспечить циркуляцию воздушных масс для налаживания нормального воздухообмена.
• Поддерживать оптимальную температуру в пределах 1-3˚С. Она не должна опускаться ниже нуля. 
• Обустроить эффективную гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание внутрь грунтовых вод. 
• Поддерживать оптимальную для хранения влажность. Для овощей и фруктов этот показатель находится в пределах 90%.

Практически все эти требования, кроме обустройства гидроизоляции, связаны с вентиляцией. Именно она дает возможность регулировать температуру и влажность, поддерживать нормальный воздухообмен. Без вентилирования сделать все это невозможно. Застой воздушных масс крайне неблагоприятно сказывается на микроклимате. Появляется и нарастает так называемый парниковый эффект, когда температура понемногу повышается и одновременно увеличивается влажность. В таких условиях активно развиваются гнили и плесень, которые уничтожают урожай.

Как работает естественная и принудительная система

Вентиляционная система подает в помещение чистый воздух, который забирает снаружи. Одновременно выводит загрязненные воздушные потоки. Этот процесс происходит постоянно с определенной скоростью, которую при необходимости можно изменять. Естественная вентсистема функционирует, используя физические законы. Разница уличной и внутренней температуры дает перепад давления, что заставляет воздушный поток двигаться. Причем, чем больше эта разница, тем выше скорость движения. 

Скорость процесса регулируют с помощью заслонок. Самая высокая скорость циркуляции зимой, минимальная в теплое время года. Чем больше расстояние от притока до вытяжки, тем лучше работает схема. Поток должен проходить большую дистанцию, тогда циркуляция будет эффективной. Схемы ниже это иллюстрируют. При правильно обустроенной системе воздушная струя проходит все помещение, охватывая каждый его уголок. 

Естественная циркуляция не всегда эффективна, поскольку скорость воздухообмена не постоянна. Кроме того, ее можно обустроить не во всех помещениях. Принудительная схема лишена этих недостатков, поскольку не зависит от разницы температур. Для движения воздушного потока в ней используют вентиляторы. Приборы помещают в вентиляционную трубу, где они создают постоянную тягу. Ее силу можно регулировать. 

Разновидности конструкции

Для эффективной вентиляции на практике используют разные схемы. Разберем самые востребованные. 

Двухтрубная

С одной стороны помещения устанавливается приточная труба. Она не должна опускаться ниже 200 мм и подниматься выше 500 мм от уровня пола, иначе циркуляция будет затруднена. Холодные потоки, попавшие внутрь через приток, накапливаются снизу. Они вытесняют теплый загрязненный воздух. Он поднимается выше и выходит наружу через вытяжной воздуховод. Его размещают с противоположной стороны помещения под потолком. 

Для регулирования интенсивности потока ставят задвижки. В холода их закрывают, чтобы не пересушить и чрезмерно не охладить воздух. В теплое время, наоборот, открывают для увеличения скорости потока. Двухтрубная система может работать в режиме естественной или принудительной циркуляции. Схематично конструкция изображена на рисунке ниже. 

Однотрубная

Приток и отток объединены в одном воздуховоде. Для этого его делят по вертикали пополам. Через один отсек чистый воздух попадает в помещение и опускается вниз. Отсюда он вытесняет нагревшиеся потоки, заставляет их подниматься. Постепенно нагревается сам, поднимается до уровня воздуховода и попадает в вытяжной отсек. Отсюда он выводится на улицу. 

Главный недостаток однотрубной схемы относительно невысокая скорость циркуляции. Поэтому ее устанавливают в небольших по объему погребах. Для них тяга вполне достаточна. Чтобы регулировать силу оттока и притока, в каждый из отсеков монтируют свою задвижку. Одну общую ставить нельзя, поскольку регулировки с ее помощью невозможны. На рисунках ниже представлена однотрубная система и двойной воздуховод в разрезе. 

При выборе типа вентсистемы важно учесть особенности климата. Естественные схемы эффективны для местностей со значительными перепадами температуры. При этом надо понимать, что вентшахты при сильном похолодании закрывают. Иначе погреб замерзнет. В южных регионах лучше всего использовать принудительную или комбинированную систему, что обеспечит нормальную воздушную циркуляцию в теплое время.

Двухтрубная схема универсальна и подойдет для любых по размерам помещений, однотрубную можно использовать только в небольших погребах. 

Расчет диаметра труб воздуховодов

Для нормальной работы вентсистемы нужно правильно определить сечение труб-воздуховодов. Сделать это несложно. Специалисты вывели соотношение между площадью подвального или погребного помещения и площадью вентотверстия. Исходя из него на каждый кв. метр площади нужно 26 кв. см отверстия. Опираясь на это правило, проводят расчеты. 

Для примера рассчитаем диаметр круглого воздуховода для погреба 3 х 4 м. Сначала надо найти его площадь. Для этого перемножаем ширину и длину: 3 х 4 = 12 кв. м. Теперь находим площадь сечения вентканала. Для этого умножаем 12 х 26 = 312 кв. см. Осталось найти радиус элемента. Его определяют, преобразовав формулу вычисления площади окружности S = πR². Преобразуем ее, чтобы получить радиус, получаем R = √(S ⁄ π). Извлекаем квадратный корень из площади сечения, деленной на число π, или 3,14 : R = √(312 / 3,14) ≈ 10. Получаем округленно 10 см. Таким образом, диаметр, который равен двум радиусам, получается 20 см или 200 мм.

Для двухтрубных схем на приток принято ставить воздуховод с рассчитанным диаметром, а на отток выбирают деталь больше на 10-15%. Получаем 220 мм. Если планируется монтаж однотрубной схемы, воздуховодный канал тоже делают больше, чем получилось при расчете на 10-15%. Это объясняется тем, что он будет разделен на два отсека. 

Разновидности элементов вентиляционной системы

Обустраивают вентсистему с помощью труб-воздуховодов круглого или четырехугольного сечения. Проще установить и загерметизировать четырехугольные элементы, но круглые тоже применяются. Кратко охарактеризуем изделия, которые используют для обустройства воздуховодов. 

Асбестоцементные

Изготавливают из смеси цемента и асбеста. Они долговечны, устойчивы к гниению, коррозии, морозу. Асбестоцемент достаточно прочный и легкий. Производитель выпускает изделия большой длины, что дает возможность устанавливать их без обустройства соединений. Из недостатков надо отметить хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже нужно обращаться с асбестоцементом аккуратно. 

Пластиковые трубы

Изготавливают из поливинилхлорида и другого пластика. Легкие, прочные и простые в монтаже. При необходимости достаточно просто удлинить или обрезать деталь. Гладкая внутренняя поверхность не препятствует прохождению воздушной струи. Устойчивы к коррозии, гниению, перепадам температур. Значимый недостаток горючесть, поэтому пластик нельзя размещать вблизи открытого огня или сильно нагревающихся предметов.

Элементы из оцинкованного металла

Это трубы из тонкой стали, покрытой защитным слоем цинка. Благодаря этому материал устойчив к коррозии и агрессивной химии. Оцинковка достаточно прочна, она легкая, что упрощает монтаж. При грамотном монтаже и правильной эксплуатации оцинкованные воздуховоды служат очень долго. Но если повредить защитный слой, быстро приходят в негодность. Это их значимый минус. 

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Проведены расчеты и закуплен материал, можно монтировать конструкцию. Вытяжку чаще ставят на этапе строительства, но можно установить ее и в уже построенном помещении. Разберем, как сделать вытяжку в погребе после его обустройства. 

На рисунке ниже схематично изображена собранная конструкция. 

Система готова. Осталось проверить, как она работает. Для этого к отверстию приточки подносят листок тонкой бумаги. Если он шевелится есть приток воздуха, вентиляция работает. При отсутствии движений бумажного листка проверяют правильность сборки и чистоту вентканалов, устраняют недочеты и повторяют проверку.

Источник

Рассказываем, как правильно заменить смеситель в ванной комнате. Предлагаем подробные инструкции по замене настенной и накладной модели.

Если сломался смеситель в ванной, при желании заменить вышедшее из строя устройство можно самому. В помощь начинающим сантехникам мы подготовили подробную инструкцию, как самостоятельно поменять смеситель в ванной для накладной и настенной модели. 

Как заменить смеситель в ванной

Что нужно знать про смеситель

Перед тем как приступить к замене сантехнического прибора, надо определить, к какому типу он относится. Есть разные классификации устройств, но в данном случае нужно определить способ его монтажа. Обычно новое устройство выбирают с таким же типом установки, как и старое. Для самостоятельного монтажа подходят два варианта. Кратко их охарактеризуем. 

Накладной

Так называют модели, которые устанавливают на бортик ванны или раковины. Иногда на столешницу. Для этого в них должны быть специальные посадочные отверстия. Без этого установка невозможна. Накладные приборы подключаются к водопроводу специальными гибкими шлангами. Их длину выбирают исходя из расстояния от устройства до выхода водопровода. 

Настенный

Сантехнический прибор монтируют на стену над ванной или в душевой. Место его закрепления должно располагаться над заранее оборудованной водорозеткой, к которой он жестко закрепляется. Для правильного крепления нужно, чтобы расстояние между вводами смесителя совпадало с выходами водорозетки. 

Важно правильно определить тип монтажа своего смесителя, потому что они не взаимозаменяемы. Поставить один вместо другого не получится. 

Какие инструменты понадобятся для замены

Для замены вышедшего из строя сантехнического прибора нужно подготовить несколько инструментов. Понадобятся разводные ключи, малый и большой, минусовая и крестовая отвертка, пассатижи, строительный уровень. Этот набор может немного варьироваться в зависимости от модели смесителя. Кроме того, надо подготовить прокладки, силиконовые или резиновые, обычно они идут в комплекте с прибором, но так бывает не всегда. Понадобится уплотняющий материал для резьбового соединения. Это может быть специальная лента, льняное волокно, уплотняющий герметик. Могут понадобиться старые тряпки или ветошь, их тоже надо подготовить. 

Как правильно своими руками заменить смеситель в ванной

Прежде чем что-либо делать с краном, надо перекрыть подачу воды на вводе в дом или в квартиру. Это обязательный шаг, пропускать его нельзя, иначе получится «потоп». Чтобы перекрыть воду, находят запирающие шаровые краны. Один установлен на холодном, другой на горячем трубопроводе. Их нужно повернуть до упора. 

Поскольку кранами пользуются редко, внутри накапливаются отложения, препятствующие закрытию. Если рукоятка крана с трудом поворачивается или не встает в крайнее положение, ее нужно постараться «разработать». Для этого ее несколько раз поворачивают в одну и в другую сторону, потом закрывают кран. 

Важно. Надо обязательно удостовериться, что водопровод перекрыт. Для этого открывают смеситель. Из него сольется немного накопившейся в трубах воды. Больше течь не должно. Если подтекание продолжается, надо еще раз попробовать закрыть кран. Если не получилось вызывают сантехников для перекрытия внутридомового трубопровода и замены крана. Потом можно будет перекрыть воду.

Мы подготовили пошаговые инструкции, как своими руками поменять смеситель в ванной для обоих типов моделей. 

Настенный сантехнический прибор

Перед тем как установить новое устройство, нужно снять старое. Делают это так. 

При демонтаже старого оборудования чаще всего возникают сложности с раскручиванием эксцентрика. Откручивать эксцентрики надо очень аккуратно. Тонкий металл легко ломается, что значительно усложняет демонтаж эксцентрика. Лучше этого не допускать. 

После демонтажа приступают к установке нового прибора. Делают это так.

Накладная модель

Такие смесители монтируют на бортике ванны либо на полке раковины, поменять их несложно. Предлагаем подробную инструкцию, как самостоятельно поменять накладной смеситель в ванной.

Полезные советы

Чтобы легко и без проблем заменить сантехническое устройство, стоит прислушаться к нескольким советам. 

• Если замену проводят по причине поломки прибора, надо покупать смеситель такого же типа, как и старый. Тогда при установке не возникнет трудностей. Замена устройства в ходе ремонта ванной комнаты дает возможность выбирать любую модификацию, поскольку при желании можно поменять способ установки.
• Перед покупкой желательно проверить техническое состояние нового смесителя не должно быть видимых дефектов, изъянов. Важна и его комплектация. Если она не включает крепежи, прокладки, т.п., нужно сразу же докупить все необходимое. Иначе невозможно провести монтаж устройства.
• Для уплотнения резьбового соединения можно использовать сантехническую ленту типа ФУМ или Унилок, либо специальный уплотняющий герметик. Его наносят прямо на резьбу. Можно подмотать соединение льняной паклей, которую обязательно дополнительно смазывают специальной пастой. 

В процессе монтажа приходится затягивать крепежные гайки. Важно помнить, что делать это нужно очень аккуратно, не допуская «перетягивания». Лучше всего сначала затянуть крепеж руками, потом дотягивать его ключом. Делать это надо понемногу, без чрезмерных усилий. 

Источник

Рассказываем, что такое светолента и как правильно ее устанавливать. Предлагаем подробные инструкции по наклеиванию светящейся ленты на разные основания.

Яркие светящиеся ленты из диодов очень популярны. С их помощью организуют дополнительное, а иногда и основное освещение, зонируют пространство, обустраивают подсветку и многое другое. Все это возможно сделать в одном цвете или использовать разные, можно меняющиеся, оттенки. Светоленты дают возможность легко преобразить интерьер, нужно только правильно их установить. Разберем все тонкости, как приклеить светодиодную ленту на обои, мебель, зеркало и на любое другое место. 

Как приклеить светодиодку

Что такое светолента

Перед тем как приклеивать ленту, надо разобраться, что же это такое. Светолента представляет собой гибкую плату, на которой смонтированы резисторы и диоды. Между собой они соединены тонкими нитевидными проводниками. Система может быть защищена эластичной водонепроницаемой оболочкой, что необходимо для влажных помещений. Открытые модели подойдут для комнат с небольшой влажностью. Оба варианта тонкие и уязвимые к механическим повреждениям, поэтому обращаться с ними нужно аккуратно.

Особенностью светоленты является модульное строение. Она состоит из ряда повторяющихся отрезков-модулей. На каждом из них закреплен резистор и несколько диодов. С обоих краев такого модуля находятся контактные пары. Они необходимы для подключения питания или другого модуля. Если перевернуть ленточку, обратная часть контактных пар может быть оголена. Обычно так бывает у открытых разновидностей. В этом случае нельзя допускать их прямого контакта с металлом это приведет к короткому замыканию.

Если изделие нужно разрезать, это можно сделать только на участке соединения модулей. Они обязательно маркируются производителем. Для упрощения монтажа большая часть ленточных светильников выпускается с нанесенным на обратную сторону клеевым слоем. Обычно он закрыт защитной пленкой или бумагой. В этом случае несложно определить монтажную сторону. Если клеящегося слоя нет, надо самостоятельно определить, какая из сторон должна находиться сверху. Она тоже бывает промаркирована. 

Выпускают одно- и многоцветные ленты. Основное их отличие заключается в мощности. Маломощные модели до 9 Вт/м могут быть открытыми и закрытыми. В процессе работы они мало нагреваются и не нуждаются в отводе тепла. Их можно устанавливать на любое основание. Мощные светоленты от 9 Вт/м и выше довольно сильно нагреваются во время работы, тепло от них надо отводить. Для этого их монтируют только в специальные алюминиевые профили. Канал с лентой внутри накрывают светоотражателем.

Разрешенные способы приклеивания

Монтаж светодиодных лент проводят путем приклеивания или механического крепления на хомуты, метизы, профили. Существует три способа, как приклеить светодиодную ленту на плинтус, потолок и другие поверхности. Подробно их разберем.

На клеящийся слой

В продаже есть самоклеящаяся светолента. На обратной стороне такой платы нанесен слой клеящего вещества. По своим свойствам оно приближено к универсальным бытовым клеям, имеет хорошую адгезию к гладким и шершавым поверхностям. Устойчиво к ограниченному диапазону температур, исключая отрицательные и относительно высокие. Стойкость к влажности умеренная или низкая, поэтому при наклеивании светодиодов во влажных помещениях клеящий слой со временем разрушается. Там рекомендована установка в специальные профили со светоотражателями. Для качественного монтажа нужна минимальная подготовка основания: оно должно быть чистым и по возможности ровным, хотя последнее и не обязательно. При этом для прочности соединения важно обеспечить максимальную контактную площадь по всей длине платы. 

На клей

Если на светоленте нет клеящего слоя, ее можно приклеить на магазинный клей. Для этого используют разные составы, но лучше всего подходит линейка клеев мгновенной фиксации. Это все быстросхватывающиеся клеи типа Секунда. Выпускают разные бренды, продаются в небольших тюбиках с длинным соплом для удобного нанесения. Схватываются очень быстро, поэтому при работе с ними требуется определенная сноровка. Жидкие составы могут потечь, убрать такие потеки невозможно. По этой причине лучше всего покупать «секундные» клеи в форме геля. С ними удобнее работать. 

На скотч

Для наклеивания можно использовать двусторонний скотч хорошего качества. Его выпускают на вспененной и гладкой основе. Первая разновидность объемная и толстая. Она лучше подходит для наклеивания на шершавые и не совсем ровные поверхности, например, на обои. Тогда светолента будет лучше на них удерживаться. Вспененная лента бывает черного и белого цвета, поэтому можно подобрать оптимальный вариант. Важно. На вспененный скотч не стоит приклеивать светодиоды высокой и средней мощности. Излучаемое ими тепло не будет отводиться, что приведет к тусклому свечению и выходу из строя. Тонкий двусторонний скотч больше подходит для гладких поверхностей, но можно использовать его и как универсальный вариант. Для светодиодов высокой мощности стоит выбрать фольгированный скотч, который будет отводить излишки тепла. 

Что нужно для установки

Перед началом монтажа надо подготовить все необходимое. Перечислим все, что потребуется для работы.

• Светолента. Нужное количество надо рассчитать и купить с небольшим запасом.
• Коннекторы для соединения разрезанных участков. Они понадобятся для наклеивания линий сложной формы.
• Блок питания.
• Контроллер, нужен для лент-RGB, для других разновидностей не используется.
• Жидкость-обезжириватель, любая, которая подходит для выбранной основы.
• Двусторонний скотч или клей.

Как резать, соединять и сгибать светоленту

В процессе приклеивания светодиодку чаще всего надо подгонять по длине. В таком случае ее нужно отрезать. Прежде чем это сделать, надо найти отметки, по которым надо резать. Ни в каком другом месте резать нельзя, иначе лента будет испорчена. Режут строго по намеченной линии, только острыми ножницами, чтобы не повредить контакты. Если разрезанные участки нужно соединить, используют специальные элементы-коннекторы с контактами внутри.

Коннекторы бывают разной ширины, по способу соединения различают прокалывающие, зажимные, с защелками. Он рассчитаны на разное напряжение, предназначены для монохромных и цветных светолент. Коннекторы различаются по количеству контактов и по форме. Есть прямые, Т-образные, изогнуты и угловые элементы. Коннектор-уголок лучший вариант, как правильно приклеить светодиодную ленту на углах. С его помощью можно выложить четкий угол. 

Надо знать, что как-либо перегибать светодиодку нельзя, поэтому все изгибы и повороты оформляют с помощью коннекторов нужной формы. Важно. Есть еще одна разновидность коннекторов запитывающие. С их помощью можно осуществить подключение светоленты к блоку питания. Для соединения фрагментов светоленты можно использовать пайку, тогда коннекторы не нужны. Для запаивания нужен навык работы с паяльником и понимание, как правильно соединить контакты на плате. 

Техника безопасности при проведении работ

Приклеивание светодиодки относится к электротехническим работам, поэтому не нужно забывать о безопасности. Перечислим основные правила, которые нужно выполнять. 

• Перед началом работ нужно обесточить помещение.
• Все участки крепления ленты на токопроводящих поверхностях должны быть изолированы.
• Ленту нельзя перегибать, разрезать и наносить ей другие повреждения. 
• При подключении контактов обязательно соблюдают полярность. 
• Нельзя касаться токопроводящих поверхностей при включенном электропитании. 

Простые инструкции, как в комнате приклеить светодиодную ленту на стену, потолок или мебель

Лента с заводским клеящим слоем

Инструкция по приклеиванию самоклеящейся светоленты очень простая. 

На клей

Время схватывания и особенности применения уточняют на тюбике с составом. Общий алгоритм приклеивания такой.

На скотч

Особенности наклеивания на разные поверхности

Дерево

Начинающие мастера сомневаются, как приклеить светодиодную ленту к кухонному гарнитуру, другую мебель и поверхностям из дерева. У древесины волокнистая структура, она не совсем ровная, из-за чего приклеенные полоски со временем начинают отслаиваться. Чтобы это исправить, надо сделать основу более плотной и ровной. Проще всего поступить так. После очистки основания надо нанести на будущую линию приклеивания слой краски или прозрачного лака и дать материалу отвердеть. Получится ровная и гладкая основа, к которой хорошо приклеится светодиодка.

Обои

Их поверхность чаще всего рыхлая, хорошо впитывающая влагу. Исключение тисненый винил, шелкография, т.п. Они плотные, не гигроскопичные. Однако у таких полотен рельефная поверхность. Чтобы это исправить, достаточно нанести слой лака или краски. Все остальные обои считаются плохой основой под светодиодку. Чтобы лента хорошо держалась, ее надо приклеивать на вспененный скотч. Можно поступить иначе закрепить на обоях галтель, направляющие или любой профиль и наклеить светоленту уже на них. Так она будет надежно закреплена. 

Зеркало, кафель, металл

Гладкая и ровная поверхность хорошо удерживает свету, но для этого она должна быть правильно подготовлена. Поэтому алгоритм, как приклеить светодиодную ленту к зеркалу, кафелю и подобным поверхностям, начинается с тщательной подготовки основания. Его обязательно надо очистить от загрязнений: грязи, пыли, остатков ржавчины, т.п. Особенно тщательно нужно удалять жир. Он не пропускает клей к основанию, получаются не приклеенные «пузыри». Поверхность промывают с мылом, вытирают и сушат. После этого обрабатывают обезжиривателем и сушат. Важно. Состав выбирают, исходя из материала основания. 

Ошибки при наклеивании светоленты

Светящийся декор будет прочно держаться и долго не выйдет из строя, если при его монтаже не допущены ошибки. Перечислим самые распространенные. 

• Нельзя наклеивать светоленту большой мощности без алюминиевого профиля. Если так сделать, излучаемое ею тепло быстро разрушит клей, и изделие отвалится. Кроме того, без отвода тепла светодиоды будут греться и быстро выйдут из строя.
• Нельзя приклеивать открытую светоленту с оголенными контактными дорожками на металл или на алюминиевую подложку. При включении будет короткое замыкание. В этом случае обязательно нужно уложить под ленточку изолятор.
• Нельзя крепить светодиодку на термоклей. Пистолетом работать очень удобно и держится крепление хорошо, но термоклей не отводит тепло, что приводит к быстрой поломке системы.
• Нельзя фиксировать светоленту строительным степлером. Скобы могут повредить металлические дорожки.

К числу распространенных ошибок при обустройстве светодиодного освещения можно отнести попытку сэкономить на комплектующих. Иногда дорогой алюминиевый профиль пытаются заменить дешевым пластиковым кабель-каналом. Это плохое решение, потому что пластик не отводит тепловое излучение, поэтому мощная светодиодка перегревается и выходит из строя.

Источник

Рассказываем, можно ли утеплять деревянный дом снаружи и какие материалы для этого лучше выбрать. Перечисляем основные этапы работ по утеплению.

Возведенный из дерева дом экологичный, очень комфортный и энергоэффективный. При условии, что его теплоизоляция выполнена по всем правилам. Дерево относится к натуральным материалам, поэтому у его теплоизоляции есть особенности. Разберем все нюансы утепления деревянного дома снаружи и обсудим ошибки, которые могут быть допущены в процессе работы. 

Все об утеплении деревянного дома

Особенности дерева, как строительного материала

Издавна древесину использовали в качестве строительного материала. На 99% она состоит из органики лигнина, гемицеллюлозы, целлюлозы, т.д., и только 1% приходится на микроэлементы и соли. Ее структура очень похожа на железобетон, поэтому материал должен быть очень прочным. Однако, учитывая натуральный состав, он подвержен воздействию природных факторов. Перепады температур и влажности, ультрафиолетовое излучение, биопоражение и воздействие пламени отрицательно влияют на состояние древесины.

Особенно нежелательно влияние влаги. Дерево гигроскопично. Оно способно накапливать излишки влаги, после того, как влажность воздуха понизится, оно отдает ему накопленную воду. В условиях постоянно повышенной влажности накопленная влага остается внутри древесины, ее запасы постоянно пополняются. В результате дерево начинает портиться, появляется грибок, плесень. Поэтому древесину обязательно защищают от влаги и биоповреждения. Для этого обрабатывают материал специальными растворами. Нужна и обработка антипиренами, это защищает его от возгорания.

При выборе утеплителя для деревянной стены надо учитывать паропроницаемость материалов. У изолятора и основы одна должна быть примерно одинаковой. Если древесина не сможет отдать утеплителю излишки влаги, она станет ее накапливать. Со временем это приведет к образованию гнили, плесени и окончательной порче дерева. Нужно, чтобы изоляция могла пропустить пары влаги, отвести их от стены, не накапливая внутри себя излишки воды.  

Можно ли утеплять деревянный дом снаружи

Теоретически утеплять постройку можно двумя способами: изнутри или снаружи. Оба варианта жизнеспособны, но у второго больше преимуществ. Если укладывать утеплитель внутри дома, теряется значительная часть свободного пространства, из-за температурных перепадов постепенно начинает разрушаться наружная сторона стен. Кроме того, точка росы смещается к внутренней части, что приводит к появлению конденсата и сырости. 

Лучшим вариантом утепления деревянной постройки считается наружное. Оно имеет значимые плюсы. 

• Сохранение объема полезной площади. Изоляция размещается снаружи, внутренняя часть дома остается без изменений. 
• Смещение точки росы в сторону улицы. При правильно сделанной изоляции она выносится за пределы стены, таким образом, она всегда остается теплой и без конденсата. Важный момент. В этом случае для отделки выбирают только вентилируемый фасад, чтобы минимизировать риск появления гниения и плесени.
• Внутри сохраняется фактура натурального дерева. Ее можно использовать как отделку помещений. 

Принцип обустройства внешнего утепления для постройки из дерева

Лучшее решение для утепления деревянной постройки обустройство фасада вентилируемого типа. Он эффективно защитит дом от холода и предотвратит накопление влаги и порчу стен и теплоизолятора. Вне зависимости от того, какой изоляционный материал планируется укладывать, конструкция представляет собой «пирог» с определенным набором слоев. Перечислим их все. 

Обрешетку устанавливают так, чтобы между фасадной облицовкой и утеплителем образовался небольшой вентиляционный зазор. По нему должны циркулировать воздушные потоки, которые будут забирать излишки влаги и конденсат. Важный момент. Монтаж еще одного слоя пароизоляции между утеплителем и стеной спорный вопрос. Единого мнения нет, считается, что изоляцию можно ставить только в случае наличия эффективной вентиляции внутри здания. В этом случае обязательно оставляют зазор между деревянной основой и пароизоляционной мембраной.

Чем можно утеплить

В качестве теплоизолятора можно выбрать материалы с разными характеристиками. Перечислим основные варианты. 

Минвата

Оптимально брать каменную вату. Это волокнистый изолятор, своей структурой напоминающий обычную вату. Волокна изготовлены из расплава горных пород и собраны вместе таким образом, чтобы между ними было большое количество воздуха. За счет этого минвата обладает отличными изоляционными характеристиками. Выпускают ее в виде рулонных полотен и плит разной плотности. 

Плюсы

• Паропроницаемость примерно равная паропроницаемости дерева.
• Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства.
• Простой монтаж.
• Низкая горючесть. Минвата плавится, но не воспламеняется.
• Невысокая цена, доступность.

Минусы

• Высокая гигроскопичность. Вата впитывает влагу, в намокшем виде теряет изоляционные свойства. Поэтому обязательна эффективная защита от намокания.

Пенопласт

Полимерная масса, состоящая из наполненных воздухом пузырьков. Размеры гранул не превышают 15 мм. Утеплитель выпускают в форме плит разной толщины и площади.

Плюсы

• Хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. 
• Небольшой вес.
• Легкость в обработке, простой монтаж.
• Нечувствительность к влаге. 
• Низкая цена.

Минусы

• Невысокая прочность. Пенопласт хрупкий, легко ломается.
• Горюч, при горении выделяет токсичные вещества.
• Паронепроницаемость.

Экструдированный пенополистирол

Вспененный полимер с множеством полых ячеек. Технология его изготовления немного отличается от той, по которой производят пенопласт. Поэтому полистирол более плотный и прочный, что не влияет на его изоляционные характеристики. Выпускают утеплитель в виде плит различной толщины и размеров. 

Плюсы

• Малый вес.
• Хорошая шумо- и теплоизоляция.
• Простой монтаж, легкая обработка.
• Длительный срок службы.
• Невосприимчивость к влаге.

Минусы

• Горюч, выделяет токсины при горении.
• Паронепроницаемость.
• Чувствительность к ультрафиолету.

Мягкая древесноволокнистая плита, она же МДВП

Относительно новый изоляционный материал. Изготавливают его из перемолотой фибры хвойных или лиственных пород. Соединяют ее в плиту «мокрым» способом, без дополнительного использования клеящих составов и любой другой химии. Для повышения устойчивости к воздействию влаги материал обрабатывают парафином. Изоляция поступает в продажу в виде пластин разной толщины и размеров.

Плюсы

• Хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства.
• Высокая паропроницаемость.
• Достаточная прочность, устойчивость к деформациям.
• Натуральное сырье, экологическая безопасность.
• Простой монтаж.

Минусы

• При сильном давлении теряет упругость и сминается.
• МДВП низкого качества через год-два расслаиваются. Нужно покупать изоляцию только проверенных производителей. 

Эковата

Натуральный утеплитель из целлюлозы. Сырьем для него служит бумага первичной переработки. Для улучшения характеристик в нее добавляют антипирен и антисептик. Выпускают в виде гранул, из которых готовят смесь для напыления. Наносят на поверхность с помощью специального оборудования. В некоторых случаях эковату используют как сыпучий утеплитель: насыпают в подготовленную полость и утрамбовывают. 

Плюсы

• Высокая паропроницаемость.
• Хорошо удерживает тепло, гасит шум.
• Высокая огнестойкость, эковата не воспламеняется, только слегка тлеет.
• Минимальная усадка, длительный срок службы.
• Отличная адгезия с любыми основаниями.

Минусы

• Сложный монтаж с использованием специального оборудования.

Из всех рассмотренных выше материалов больше всего для утепления деревянных домов подходит эковата, МДВП и минвата. Недорогие пенополистирол и пенопласт тоже укладывают, но это не самый лучший вариант. Они паронепроницаемы. Даже при грамотном обустройстве вентилируемого фасада с применением этих утеплителей рано или поздно под ним начнет скапливаться конденсат, что приведет к гниению дерева. Очень хорошо удерживает тепло, гасит звук и долго служит эковата. Однако на ее укладку придется потратиться. Дешевле и проще уложить МДВП или минвату. Это самые бюджетные и неплохие по эффективности варианты утепления. 

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи: основные этапы работ

В целом процесс утепления деревянной постройки примерно одинаков для всех материалов, будут только небольшие отличия, связанные с креплением утеплителя. Разберем технологию на примере минваты.

Возможные ошибки 

При утеплении деревянных построек иногда допускают ошибки. Разберем самые распространенные.

• Плохо проконопаченные стыки. Перед монтажом теплоизоляции стены нужно внимательно осмотреть, особенно те участки, что были проконопачены. Неплотно уложенный материал извлекают, конопатят заново. 
• Плохая подготовка древесины. Обязателен ремонт испорченных участков, если дом уже старый, тщательная обработка антипиренами и антисептиком. К утеплению приступают только после того, как правильно уложат несколько слоев спецперпарата и все они полностью высохнут.
• Неправильный выбор теплоизолятора. Важно, чтобы паропроницаемость основы и утеплителя была примерно одинаковой. Оптимальный выбор эковата, каменная минвата, мягкие ДВП. Можно использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. В последнем случае обязательно строгое соблюдение технологии сборки вентилируемого фасада. 
• Неправильное хранение теплоизолятора. Гигроскопичную изоляцию транспортируют и хранят только в герметичной упаковке, чтобы не допустить отсыревания плит. Их распаковывают максимум за сутки до установки. После монтажа нежелательно оставлять их открытыми. Надо постараться в этот же день уложить пароизоляцию, чтобы не допустить намокания. 
• Неправильный расчет толщины изоляции. В среднем укладывают два слоя утеплителя, в холодных регионах может понадобиться больше, в южных, наоборот, меньше. Поэтому перед утеплением желательно рассчитать необходимую толщину со специалистом.

При выборе утепляющего материала лучше всего покупать плитный изолятор. В отличие от рулонного он со временем не провиснет и сохранит все свои свойства. Рулонное полотно за счет меньшей плотности может «съезжать» вниз, что нарушает теплоизоляцию.

Источник

Рассказываем об особенностях бетона, его составляющих и пропорциях для замеса. Даем полезную инструкцию по замешиванию раствора вручную и в бетономешалке.

Бетонная смесь незаменима в строительстве. Здесь она используется для разных целей, в том числе и для заливки основания конструкции. В последнем случае массы потребуется много. Проще всего заказать ее в специализирующейся на изготовлении раствора компании. Она пришлет спецмашину-миксер с готовой бетонной пастой, которую останется только залить. По ряду причин возможно такое не всегда. Впрочем, раствор можно изготовить и самостоятельно. Разберем «правильные» пропорции бетона для фундамента и особенности его замеса. 

Все о выборе пропорций и замешивании бетонной смеси 

Что нужно знать о бетонных смесях

Словом «бетон» называют множество смесей с разными характеристиками. Их объединяет общий состав, однако пропорции ингредиентов, технология производства может быть разной. От этих факторов зависит качество и свойства готового материала. Главные показатели качества бетонной смеси класс и марка. Первый обозначается буквой В и цифрой. Показывает устойчивость к нагрузкам, определяется в мегапаскалях. Марка маркируется как М и цифрой, характеризует усредненную прочность материала, выражается в кг на куб. см.  

Эти показатели считаются важнейшими, но существуют и другие. Так, есть еще морозостойкость. Она маркируется буквой F, после которой идет цифра. Она показывает, сколько циклов заморозки и разморозки выдерживает бетон. Водонепроницаемость обозначается как W. Число, следующее за буквой, характеризует способность противостоять проникновению влаги в структуру материала. Чем больше цифра, тем выше водостойкость. 

Пластичность массы обозначается буквой П и цифрой от 1 до 5. Чем больше число, тем текучее и пластичнее смесь. Высокая пластичность дает ей возможность заполнять самые труднодоступные участки заливочной формы. В зависимости от того, какой состав нужен, пропорции цемента и песка для фундамента могут быть разными. Необходимые свойства придаются с помощью добавок: пластификаторов, полипропиленовых или поливинилхлоридных волокон, т.п.

Состав и пропорции бетона для фундамента

Вне зависимости от марки и классности будущей смеси, составляющие ее ингредиенты всегда одинаковы. Это цемент, мелкий песок и увеличивающий прочность наполнитель в виде щебня, гравия или гальки. Коротко охарактеризуем каждую составляющую.

Цемент

Цементный порошок выступает в качестве вяжущего элемента. Он связывает все компоненты в прочную массу. От его качества зависит износостойкость готового материала. Лучшим из всех считается портландцемент, который почти на 80% состоит из силиката кальция. Это обеспечивает ему высокие клеящие свойства. Прочность бетонной отливки зависит от марки цемента. Для фундаментов разных типов чаще всего используются цементы М300, М400, М500. 

Кроме этого, в маркировке присутствует буква Д, она показывает процентное количество примесей. У качественного цемента не может быть больше 20 % примесей. Для работы в холодное время года используется цемент с пластифицирующими добавками, для заливки в жару выбирают портландцемент со шлаковым наполнителем. При покупке обращают внимание на состояние порошка. Он должен быть сухим, не комковаться, в целой упаковке без следов промокания. 

Песок

Используется в качестве наполнителя. Обойтись без него можно, только если есть возможность утрамбовать крупный заполнитель типа щебня так, чтобы полости между фрагментами были очень маленькими. Но такое бывает редко. Для изготовления смеси используют ровный песок с размером песчинок от 1 до 5 мм в диаметре. Недопустимо наличие примесей, особенно органических. После их разложения останутся пустоты, которые снизят прочность материала. 

Поэтому перед использованием песок обязательно просеивают. Желательно также его промыть, особенно если это сырье из карьера. В таком всегда есть глиняные примеси, которые ухудшают сцепление элементов после замеса. Лучший вариант речной песок, в нем нет глины. Если есть такая возможность, можно выбрать искусственный песок. Его изготавливают в каменных карьерах. Он чище речного, но весит намного больше, поэтому увеличит массу готовой конструкции. Это надо учитывать при выборе. 

Добавки

Их используют, если смеси нужно придать особые свойства. Пластификаторы улучшают текучесть, что необходимо при низких температурах, в условиях повышенной влажности, при заполнении труднодоступных участков. Пластификаторы дают возможность регулировать количество воды, необходимое для приготовления бетона. Волоконные добавки дополнительно армируют материал, препятствуют его растрескиванию.

Крупный наполнитель

Придает готовому материалу необходимую прочность. Лучший вариант наполнителя щебень из карьеров с четкими гранями. Такие кусочки камня смогут улечься очень плотно, что невозможно, к примеру, для гальки с округлыми краями. Оптимальный размер каменных фрагментов  от 8 до 35 мм.

В зависимости от назначения бетонного раствора в качестве крупного наполнителя может использоваться керамзит, гравий, т.п. В любом случае он должен быть без глиняных примесей и очищен от мусора.

Существуют стандартные пропорции приготовления бетонной смеси. На одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня. Это усредненные значения.

Для того чтобы изготовить материал разных марок, соотношение ингредиентов меняется. Мы представили их в виде таблицы. Чтобы было удобно, пропорции бетона для фундамента указаны в ведрах.  

Как замесить раствор

Фундамент будет долговечным и прочным, только если не нарушена технология приготовления цементного раствора. Разберем два возможных варианта его замешивания.

Вручную

Это самый дешевый, но и самый трудоемкий способ приготовить бетон своими руками. Для замеса готовят объемную емкость, обычно это большое корыто или ванна. Еще понадобится лопата или тяпка для перемешивания. Это все необходимые приспособления. Замес выполняют в такой последовательности.

Признаком готовности раствора считается его однородность и отсутствие твердых включений на поверхности.

В бетономешалке

Трудоемкий процесс замешивания значительно облегчается, если использовать бетономешалку. Она быстро и качественно смешивает необходимые компоненты, трудозатраты на ее обслуживание минимальны. В продаже можно найти бетономешалки разных объемов: от 50 до 300 литров. Все они работают от электричества. Для маломощных нужна обычная однофазная линия на 220 В, для высокомощных может потребоваться трехфазная сеть на 380 В. Это надо учесть при выборе. 

Пропорции бетона для фундамента при смешивании в бетономешалке не изменяются. Но надо знать, что конструкция гравитационного типа, а это практически все недорогие миксеры, не может провернуть жесткую смесь. Жесткими считаются все растворы с соотношением воды и цемента меньше 0,6. Поэтому количество цемента для мешалок гравитационного типа приходится увеличивать. Бетоносмесители принудительного действия легко размешивают жесткие составы. Последовательность действий для механического замеса такая.

Очередность закладки ингредиентов может быть другой. В частности, если бетоносмеситель только что приготовил порцию раствора и нужно замешивать еще, лучше сначала залить воду. Иначе цементный порошок прилипнет к мокрым стенкам и скомкуется. Это значительно усложнит замес.

Источник изображения: https://www.longbeachconcreteservice.com/ 

Мы разобрали, как и в каких пропорциях замешивать бетон для фундамента. Для получения качественного материала очень важно соблюдать соотношение ингредиентов. В рецептах обычно масса каждого указывается в кг, а проводить взвешивание на стройплощадке не всегда удобно. Поэтому проще всего отмерять ведрами. Надо только предварительно определить, сколько сыпучего материала помещается в емкости.

Источник

Дверные ручки заедают или болтаются? Рассказываем, как их снять и стоит ли чинить.

Если старая дверная фурнитура не подходит к свежему ремонту, не обязательно менять полотно и коробку целиком. Рассказываем, как снять дверную ручку межкомнатной двери, замок и защелку, чтобы поставить более современные модели. 

Все о демонтаже дверных ручек 

Необходимые инструменты и расходные материалы 

Инструменты, необходимые для работы, легко найти в каждом доме. 

• Набор отверток. Понадобится плоская. Крестовые отвертки подбирайте под размеры саморезов. Шлиц можно брать любой PH или PZ. Вместо крестообразных отверток можно использовать шуруповерт с реверсом крепеж вы будете не фиксировать, а откручивать. 
• Шестигранный ключ. Для работы с винтами-фиксаторами. 
• Шило, часовая отвертка. Подойдет любой инструмент с острым тонким наконечником, которым можно с силой надавить на металл. 
• Сантехнические клещи с пластиковыми губками. Понадобятся только для старой фурнитуры, которая практически «срослась» с полотном. 
• Малярный скотч. Для защиты рабочей поверхности. 
• Смазка WD-40. Для быстрого демонтажа старых винтов. 

Если вы планируете снятие старой ручки и установку новой, позаботьтесь о новом крепеже. 

Техника безопасности

Демонтаж дверной ручки несложный процесс. Но он требует использования острых инструментов, которыми легко поранить себя и повредить покрытие полотна. Чтобы снизить риски, соблюдайте простые правила. 

• Зафиксируйте полотно, чтобы оно не двигалось во время работы. Лучший вариант снять его с петель и прислонить к стене. Если это невозможно, закрепите дверь между двумя перевернутыми табуретками или другими массивными предметами. Убедитесь, что они устойчивы и неподвижны, не мешают вам подходить к полотну. 
• Наденьте плотные перчатки, устойчивые к порезам и проколам, но не сковывающие движения кисти. Защитите предплечья длинными рукавами из плотной ткани. 
• Обклейте поверхность вокруг декоративной накладки прозрачным или малярным скотчем. Это защитит новую дверь от случайных царапин, сделанных отверткой или шилом. Метод не подходит для старой отслаивающейся краски. 
• Не прилагайте больших усилий. Если какой-то элемент держится крепко, внимательно осмотрите его. Современную фурнитуру монтируют с использованием скрытого крепежа, который не так легко увидеть. 
• Подумайте о дополнительной подсветке рабочей зоны. Например, закрепите на полотне лампу на струбцине или наденьте налобный фонарь. 
• Очень осторожно выкручивайте саморезы и винты, вытаскивайте замки и другие механизмы. Двери из МДФ и ДСП хрупкие. Установочные отверстия в них из-за резких движений могут увеличиться. Это усложнит установку новой типовой модели. 

Способы демонтажа для разных видов 

Дверные ручки могут удерживать полотно в закрытом виде, запирать комнату изнутри и/или снаружи или быть неподвижным захватом для легкого открывания. Рассказываем о способах снятия самых популярных моделей. 

Правила демонтажа стационарной модели 

Неподвижные модели без механизма фиксации полотна делятся на: 

• скобы; 
• кнопки; 
• петли. 

Принцип работы зависит от конструкции. 

• Для снятия самых простых односторонних моделей петель или скоб, надо выкрутить два или четыре винта, удерживающих их в полотне. Иногда крепления прячутся под декоративной планкой или розеткой. Она не закреплена, поддевается плоской отверткой. Для быстрого снятия некоторые производители оснащают накладку отверстием в нижней части. 
• Двусторонние стационарные шары держат друг друга. Одна часть оснащена осью, другая отверстием с резьбой. Ее нужно скрутить с оси. Возьмитесь рукой за каждый шар и слегка поворачивайте один, пока не увидите металлический стержень. Его после удаления шаров можно просто вытащить. 
• Чуть сложнее демонтаж двусторонних скоб, которые держатся на единой шпильке. Понадобится ключ-шестигранник. Производители фурнитуры часто прикладывают его в установочный комплект крепежа. Найдите на горизонтальных планках скобы с внутренней стороны двери винты-фиксаторы и вытащите их с помощью ключа. Снимите одну часть скобы. Открутите фиксирующие болты или шайбы. Уберите вторую часть скобы с резьбовой шпильки. Выкрутите шпильку из отверстия. 

Как снять дверную ручку с защелкой: инструкция по демонтажу нажимных моделей

Защелками могут быть оснащены круглые и нажимные модели. В этом пункте инструкция для нажимных. О демонтаже круглых с защелкой и без расскажем чуть дальше. 

1. Ослабьте крепления 

Нащупайте пальцами стопорный винт на корпусе ручки. Он обычно находится снизу или сбоку на той части, которая идет перпендикулярно двери. У моделей со встроенной защелкой винт может быть только с наружной стороны. У решений, которые продаются отдельно от механизма запирания, изнутри и снаружи. Для выкручивания винта нужен шестигранник. Иногда необходимый ключ поставляется в комплекте с дверной фурнитурой. Крепления можно ослабить, но удобнее убрать. 

2. Снимите накладку 

Между нажимной частью и дверью обычно ставят декоративную накладку   круглую, квадратную и прямоугольную. Ее задача   закрывать некрасивые крепления. А чтобы подобраться к ним при демонтаже, пластину нужно снять. Способ зависит от ее формы. 

• Круглые могут быть накладными и резьбовыми. Резьбовые можно накрыть нескользящей тканью и попробовать аккуратно вывернуть рукой. Если механизм старый и сидит плотно, используйте сантехнические клещи с пластиковыми губками, которыми демонтируют розетки с настенных смесителей. 
• Накладные нужно осмотреть и найти небольшое отверстие, обычно снизу. Вставьте в него шило или плоскую отвертку и аккуратно потяните на себя. Если декор держится плотно, аккуратно раскачайте его. 
• У квадратных накладок может быть дополнительный стопор тоже внизу. Найдите его и открутите шестигранником. 
• Самый редкий вид розеток с фиксацией на саморезах. Для демонтажа необходимо убрать заглушки, если они есть, а потом по очереди ослабить винты. 

3. Удалите основные крепления 

Отсоединив заглушку от дверного полотна, вы увидите саморезы или винты, на которых держится механизм. Открутите их по очереди с одной или другой стороны двери. Аккуратно снимите ручку и декоративную накладку и отложите. Снимите вторую половину фурнитуры. 

4. Удалите ось 

Когда вы снимете нажимную часть и декоративную пластину, в отверстии в двери увидите небольшой металлический стержень с квадратным сечением. Аккуратно вытащите его рукой. 

5. Демонтируйте защелку 

Открутите саморезы, удерживающие планку на торце дверного полотна. После этого слегка подденьте ее шилом и вытащите механизм, придерживая за язычок. У некоторых моделей крепежа на планке нет, ее можно аккуратно снять вручную. 

Как снять круглую дверную ручку: инструкции для поворотных моделей с замком и без 

Круглые кнобы оснащают механическими замками и фиксаторами в виде кнопки или поворотного рычага с одной стороны. Самые простые модели лишь удерживают полотно в проеме, позволяют свободно открывать дверь с любой стороны. 

Этапы демонтажа круглых моделей не зависят от их конструкции. Подготовили гид, как снять дверную ручку с замком или без, кнопкой для блокировки или поворотной защелкой. 

1. Снимите внешнюю часть 

Найдите на основании шара с внутренней стороны двери небольшое отверстие. В нем должна виднеться тонкая металлическая скоба или круглая кнопка. Если отверстие есть, но под ним плоская поверхность, аккуратно вращайте ручку, пока не поймаете кнопку в отверстии. Аккуратно потяните шар на себя, одновременно нажимая на кнопку или скобу шилом (или другим острым инструментом). Если вы все делаете правильно, шар останется у вас в руках. С другой стороны будет держаться. 

2. Уберите декоративную розетку 

Найдите снизу отверстие-паз, через которое накладку можно поддеть инструментами. Если его нет, попробуйте осторожно расширить промежуток между розеткой и дверным полотном чем-то тонким, например, лезвием. После этого подденьте шилом или плоской отверткой и снимите. 

3. Вытащите замок или поворотный механизм 

После снятия декоративной накладки вы увидите пластину на винтах. Аккуратно открутите их и снимите основание вместе с механизмом или замком. После этого можно снять шар с другой стороны двери. Он держится на металлическом стержне, который тоже нужно убрать, чтобы освободить защелку. 

4. Удалите защелку 

Запирающий язычок на торце двери удерживает планка-накладка. Если она зафиксирована саморезами, выкрутите их. Если утоплена в плоскость основания, подденьте шилом или лезвием ножа. Освободив язычок, потяните за него и вытащите механизм. 

Как снять замок с двери? 

Защелка и механический замок могут быть частью ручки или отдельной фурнитурой. Последний вариант выгоднее, так как при поломке замка не придется демонтировать ручку целиком. 

Запорный механизм или отдельную защелку снимают по похожей схеме. 

• Удаляют декоративную накладку через паз.
• Откручивают крепеж от основания и накладки на торце полотна. 
• Вытаскивают механизм и язычок.

У цилиндровых замков сначала вытаскивают личинку. Ее можно поддеть отверткой, но вначале нужно разблокировать, установив ключ на 2 часа. 

Личинку можно заменить, не покупая новый замок. Но фурнитура для межкомнатных дверей обычно недорогая, а запчасти для нее найти сложно. 

Поставить новую или отремонтировать старую: устраняем неисправности своими руками 

Не обязательно покупать новую дверную ручку, если старая стала плохо работать. Рассказываем, в каких случаях поможет несложный домашний ремонт. 

• Декоративная накладка, нажимные планки или поворотные шары «ездят» по поверхности. Менять фурнитуру не надо. Просто снимите декоративную накладку и потуже затяните крепеж отверткой или шуруповертом. 
• Язычок перестал двигаться, дверь не закрывается. Попробуйте разобрать ручку, вытащить механизм защелки, смазать WD-40. Соберите фурнитуру, не устанавливая обратно, и проверьте подвижность защелки. Если все в порядке, поставьте на место. 
• Заедает ключ в замке или защелку-фиксатор. В первую очередь проверьте геометрию двери. Выровняйте и затяните крепеж на петлях, если она перекошена. Подтяните потуже планку на торце: если она разболталась, язычок может потерять плавность хода. Если это не помогло, разберите и смажьте все механизмы. Перед смазыванием попробуйте продуть замочную скважину. Иногда замок заедает, потому что ключу мешает двигаться грязь или посторонний предмет. 

Защелки и замки, которые являются частью конструкции дверной ручки, нельзя заменить по отдельности. Ремонту фурнитура межкомнатных дверей обычно не подлежит: ее оснащают самыми простыми замками. При серьезных поломках замена на новую проще и выгоднее. Монтаж выполняется по той же схеме, только в обратном порядке. 

Источник