Записи с тегом «Дача»

Рассказываем об особенностях выращивания хрена. Даем полезные советы по разным способам посадки и уходу за растением.

Почти на каждом огороде встречаются крупные зеленые листья-«лопушки» кустов хрена. При этом отношение огородников к ним может быть разным. Одни ухаживают за растением, чтобы вырастить хороший урожай пряного овоща. Другие буквально не знают, как от него избавиться и считают злостным сорняком. Все зависит от отношения к культуре. При правильном уходе она будет радовать обильным урожаем и не доставит лишних хлопот. Разберем все тонкости посадки хрена и последующего ухода за ним.

Как вырастить хрен

       

Видовые особенности культуры

Обыкновенный, он же деревенский хрен относится к семейству капустных. Это многолетнее травянистое растение с очень мощным мясистым корнем. У него крупные продолговатые листья и прямой ветвистый стебель высотой от 60 до 150 см. Цветение приходится на май-июнь, цветки мелкие белого цвета. На их месте формируется плод-стручок с четырьмя округлыми семенами. В подземных и надземных частях растения содержится эфирное масло со специфическим резким вкусом и запахом.

В свежем корневом соке содержится лизоцим, вещество с антимикробным эффектом. В корне большое количество витаминов, минеральных солей, других полезных веществ, включая эфирные масла. Хрен издавна культивировали в качестве лекарственного и пряно-вкусового растения. Он неприхотлив, хорошо растет почти в любых условиях. Корневище очень быстро разрастается, при отсутствии контроля культура может в короткое время «захватывать» достаточно большие участки. Она очень живуча, способна регенерироваться из небольших фрагментов оставшегося в почвосмеси корневища, поэтому избавиться от нее сложно.

Совет. Чтобы не дать хрену разрастаться, высаживайте его в предварительно вкопанную в землю емкость без дна. Подойдет бочка, ведро, что-то подобное. Культура будет хорошо расти и давать высокий урожай. Нужно только не забывать ежегодно выкапывать корни.

Как посадить и вырастить хрен

Даже самое неприхотливое растение нужно правильно посадить. Разберем, как это сделать.

Когда сажать хрен в открытый грунт

Культура легко приживается, ее можно высаживать на грядки в течение всего огородного сезона. Но если планируется получить первый урожай уже в год высадки, надо посадить хрен не позже апреля. Иначе корневище не успеет вырасти до нормальных размеров. Считается, что хорошую урожайность культура показывает на второй-третий год жизни. Поэтому ее высаживают в течение лета и под зиму. Тогда к выкапыванию корешков приступают только в следующем году.

Как выбрать место

Хрен неприхотлив и будет расти на любом участке, однако и у него есть свои предпочтения. Он очень любит солнечный свет, максимальная урожайность будет на хорошо освещенном участке или в легкой тени. Культура влаголюбива, в природе лучше всего произрастает на берегах водоемов. При этом не переносит близко расположенных грунтовых вод. Они должны находиться на глубине 150 см и ниже.

При выборе места, где лучше сажать хрен, надо учесть его особенности. Корневая система быстро разрастается. Она будет забрать у близко растущих культур питание и влагу, поэтому стоит найти удаленное от других посадок место. Кроме того, стоит ограничить пространство для роста хрена. Например, вкопать ограничители из металлических листов, шифера, т.п. Это помешает ему расползаться по участку. И еще один момент. Надо обратить внимание на культуру-предшественника. Хрен нельзя высаживать после крестоцветных: редиса, всех капуст, горчицы, т.д. У них общие заболевания и вредители. Зато он хорошо будет себя чувствовать после картофеля, огурцов, томатов, моркови или свеклы.

Как подготовить почвосмесь

Хрен растет везде, но лучшую урожайность показывает на плодородных почвах с нейтральным рН, допустима слабая кислотность. Больше всего культура «любит» супеси и суглинки. Опытные огородники знают, что тип почвосмеси влияет на вкусовые качества культуры. Так, выращенные на тяжелых глинистых грунтах корни всегда жесткие и горькие. Урожай с рассыпчатых песчаных почв будет слишком пресным, практически безвкусным. Поэтому почвогрунт желательно правильно подготовить к посадке. 

Прежде всего надо определить особенности почвосмеси в саду и по возможности провести коррекцию. Например, раскислить слишком кислый почвогрунт, добавить песок или торф в тяжелую глинистую почву, т.п. Перед посадкой желательно удобрить землю. Лучше всего делать это с осени. В этом случае оптимальным будет внесение органики под перекопку. Достаточно будет 10 кг компоста или перепревшего навоза на кв. м. Дополнительно вносят калийные и фосфорные удобрения. При подготовке гряды весной дозу органики нужно уменьшить до 6-7 кг. Участок перекапывают, разравнивают, формируют грядку, оставляют на 7-10 дней для уплотнения почвосмеси.

Совет. На плотных почвах или при близком залегании грунтовых вод культуру лучше всего выращивать не на грядах, а в гребнях. 

Как посадить хрен в огороде

Существует три способа, как высаживать хрен в огороде. Они различаются в зависимости от выбранного метода размножения растения. Подробно разберем каждый из них.

Черенками

Этот простой метод на огороде используют чаще всего. Проще заготовить черенки в процессе уборки урожая. Убирают мощные центральные корни, с которых снимают боковые ответвления. Именно из них и готовят черенки. Лучше всего для черенкования подходят ответвления-однолетки длиной 25-30 см и толщиной не меньше 10 мм. Их отрезают от основного корня, при этом обязательно отмечают верхнюю и нижнюю часть. Это нужно, чтобы не перепутать их при высадке. Чаще всего верхний срез делают ровным, а нижний под углом.

Собранные весной черенки можно сразу высадить, заготовленные осенью убирают на хранение. Лучше всего они хранятся в погребе или в подвале, прикрытые от высыхания либо прикопанные в земле. Примерно за месяц до высадки их приносят в хорошо освещенное помещение. Здесь раскладывают на свету и обязательно прикрывают среднюю часть, верхушку и низ оставляют открытыми. Это необходимо, чтобы свет заставил проснуться спящие почки. Через месяц черенки почти готовы к высадке. Их осталось только ослепить, то есть убрать почки, находящиеся на средней части черенка. Для этого надевают перчатку из плотной ткани и с небольшим усилием протирают ею корешок, при этом не задевают нижнюю часть и верхушку.

Инструкция, как посадить хрен корешками-черенками, очень простая.

Важный момент. Можно высаживать черенки вертикально или горизонтально. Но последнее не всегда оправдано. Считается, что наклонная посадка дает максимальный урожай на второй год после высадки. Корни-однолетки, которые собирают осенью после весенней высадки, лучше всего вырастают при горизонтальной посадке. Но при этом они очень сильно разветвлены и могут быть слишком тонкими. Это самый большой недостаток посадки горизонтально.

Верхушками

Можно размножить хрен верхушками. Для этого с выкопанного корня срезают верхнюю часть центрального корня. Нужно отрезать верхушку и небольшой кусочек корневища, достаточно будет 15-20 мм. На подготовленной заранее почвосмеси делают бороздки глубиной 60-70 мм, проливают их водой. Междурядье должно быть не меньше 75-80 см. В бороздку опускают посадочный материал, раскладывают на расстоянии 35-40 см друг от друга. Засыпают почвосмесью и обильно поливают. После впитывания влаги мульчируют грядку.

Семенами

Это самый трудоемкий способ размножения хрена, но он дает лучший результат. Молодые кусты не наследуют заболеваний родительского растения, вырастают здоровыми, обновляется генетический материал. Кроме того, из семян можно вырастить новые сорта культуры с разными сроками созревания и свойствами. Сеять нужно прямо в почвогрунт, после того, как он достаточно прогреется и пройдут возвратные заморозки.

Семечки лучше всего брать свежие, у них максимальная всхожесть. «Полежавший» посевной материал всходит плохо. Желательно провести предпосевную обработку. Сначала семечки перебирают. Отбраковывают пустые, поврежденные и подгнившие. Потом замачивают перебранные экземпляры в теплой воде на 15-18 часов. Можно добавить в нее любой стимулятор роста. Дозировку надо уточнить на упаковке.

После замачивания семечки заворачивают во влажный ватный тампон или ткань и оставляют на 2-3 дня для прорастания. В течение этого времени семена периодически проветривают, увлажняют высохшую ткань. После этого приступают к посеву. Алгоритм, как посадить хрен семенами, такой.

Первые проростки должны появиться на 10-14 сутки. 

Как ухаживать за посадками

В целом, посадка и уход за хреном не сложные. Через 7-10 дней после высадки растение умеренно поливают. Продолжают это делать в течение первого месяца раз в неделю. Потом поливы проводят только в сильную засуху. Хрен очень любит рыхление. Желательно рыхлить его после каждого полива. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневище.

Важный момент. Культуру, высаженную в гребни, не рыхлят. Ее, наоборот, окучивают. Убирают хрен после того, как листва пожелтеет и ляжет на грунт. До этого корневище активно растет. Корень аккуратно подкапывают и извлекают из земли. Делать это нужно ежегодно, иначе растение может сильно расползтись по участку.

Источник

Рассказываем об осенней посадке винограда. Даем пошаговую инструкцию по высадке виноградных саженцев и чубуков.

Урожайный виноградник начинается с правильной посадки. Опытные виноградари знают, что грамотная высадка во многом определяет последующее развитие и урожайность лозы. Поэтому стараются дать растениям правильный старт. Разберемся, как сажать виноград осенью саженцами и чубуками.

Как осенью посадить виноград

Как определить сроки посадки

Осенняя высадка очень благоприятна для посадочного материала. К этому времени он полностью заканчивает вегетационный период. Это означает, что питательные вещества сконцентрированы в корневой системе. Поэтому адаптация на новом месте проходит быстрее и легче. Перезимовавшие саженцы трогаются в рост раньше, чем те, что были высажены весной. Осенью почвосмесь обычно насыщена влагой, что благоприятно для адаптации молодого растения. Еще одно преимущество осенней высадки широкий выбор доступного посадочного материала.

Очень важно правильно определить сроки посадочных работ. Слишком ранняя посадка нежелательна. Почки молодых растений могут тронуться в рост, тогда они погибнут. Опоздание с высадкой тоже губительно. Саженец не успеет укорениться, тогда первые же заморозки его убьют. По правилам от посадки до прихода заморозков должно пройти не меньше 3 недель. Опытные виноградари считают, что время высадки наступает, когда дневные температуры не опускаются ниже 5°C и не поднимаются выше 15°C. В среднем, в холодных регионах к высадке приступают в конце августа-сентябре, в умеренных в сентябре-октябре, в теплых в октябре-ноябре.

Важно. При выборе сроков высадки не забывайте о долгосрочном погодном прогнозе. Ориентируйтесь на рекомендации синоптиков. 

Выбор места

Родиной винограда считается Передняя Азия, поэтому он очень любит тепло и хорошее освещение. Возможно, лоза сможет выжить в прохладе и затенении, но вкусных ягод она не даст, да и урожайность будет очень низкой. Поэтому для виноградных кустов выбирают солнечное место. Практически идеальным выбором можно считать южную стену забора, дома или другой постройки. Здесь солнечные лучи будут отражаться от вертикали и давать растению дополнительную подсветку, увеличивая количество тепла и света.

Лоза хорошо растет на участках с уклоном на юг. С них раньше сходит снег, почвосмесь быстрее прогревается. Если таких участков нет, для высадки выбирают место, которое хорошо освещается в течение всего дня, закрыто от холодного ветра. Лоза не переносит застоя влаги, поэтому ее нельзя высаживать в низинках или на заболоченных территориях. Лучше всего она растет на возвышенностях или хорошо дренированных почвах. Почвосмесь должна быть легкой и плодородной. На тяжелых плотных грунтах лоза не растет.

Как выбрать саженцы

Особое внимание уделяют выбору посадочного материала. Прежде всего надо уточнить характеристики понравившегося сорта. Очень важно, чтобы он был районированным, то есть адаптированным к местным климатическим условиям. Даже при хорошем уходе нерайонированные сорта плохо приживаются, медленно растут, часто погибают. Даже если лоза выживет, урожайность и качество ягод будут далеки от заявленных сортовых характеристик.

Для осенней высадки чаще всего выбирают укорененные с прошлого года или с весны саженцы. За время роста у них достаточно развилась корневая система, сформировались крепкие побеги с листиками и заложенными почками. Перечислим признаки подходящего для посадки саженца.

• Наличие годичного побега, длина в зависимости от особенностей сорта от 10 до 20 см.
• Хорошо развитая корневая система, присутствует от трех до шести длинных основных корешков.
• Листовые пластины правильной формы, ярко-зеленого цвета.
• Наличие здоровых почек. Их должно быть не меньше 4, а лучше 5 или 6.
• У саженца не должно быть признаков заболеваний или повреждений. Кора однородного коричневого цвета, без трещинок, пятен или других дефектов.

Совет. Если вы собираетесь высаживать самостоятельно укорененные черенки, выкапывайте их перед высадкой или не раньше, чем за день-два до нее. Иначе корни могут пересохнуть.

Подготовка посадочных ям

Правильная посадка винограда осенью в открытый грунт предполагает тщательную подготовку почвосмеси. Готовить посадочные ямы начинают минимум за полторы-две недели до высадки, лучше еще раньше. Это необходимо, чтобы грунт уплотнился. Иначе после высадки рыхлый субстрат сильно осядет, и молодой кустик в нем «утонет». Подготовку начинают с выкапывания посадочных ям. Они могут быть круглыми или квадратными. Усредненные размеры  80х80х80 см. Если почвогрунт достаточно плотный и тяжелый, лучше увеличить все размеры до 100 см. 

В процессе копки плодородный верхний слой почвосмеси складывают в одном месте, чтобы потом его использовать. Неплодородные слои уносят. На дно готовых ям укладывают дренаж. Это может быть битый кирпич, керамика или крупнофракционная щебенка. Некоторые виноградари ставят на дренаж пластиковую трубу диаметром 7-10 см. Ее верхний край должен выступать над уровнем грунта на 15-20 см. С помощью этой трубы очень удобно потом поливать лозу и подавать к корневой системе жидкое удобрение.

После этого поверх дренажного слоя укладывают перегной или компост. Заполняют органикой примерно четверть ямы. Затем накрывают ее небольшим слоем ранее вынутой плодородной земли. В таком виде яму оставляют на полторы-две, а лучше три недели для уплотнения заложенной в нее почвосмеси. Сразу можно подготовить субстрат для засыпки и убрать его до начала посадочных работ. Для его приготовления смешивают такие ингредиенты.

• Плодородная почвосмесь из ямы или покупной универсальный грунт 3 части.
• Промытый речной песок 1 часть.
• Компост или перегной 1 часть.
• Зольный порошок 1 литр на всю яму.
• Комплексное удобрение, например, Органик Микс осеннее, Ому для винограда, т. п. Дозировка указана на упаковке.

Ингредиенты тщательно смешивают, чтобы получилась однородная рыхлая масса.

Пошаговая инструкция, как осенью посадить виноград саженцами

Растение с открытыми корешками нужно подготовить к высадке. Для этого корешки на час-два помещают в емкость с водой, можно добавить в нее любой стимулятор роста, например, Гумат. Растения с закрытыми корнями готовить к высадке не нужно. Технология посадки винограда саженцами осенью такая.

Уход за высаженными саженцами

Ухаживать за саженцами после осенней высадки несложно. Влаги в почвосмеси обычно достаточно для нормальной адаптации растений. Полив требуется, если грунт сухой и погода засушливая. Тогда саженцы поливают раз в неделю-полторы. Делают это до прихода холодов. После поливов желательно прорыхлить почву, чтобы она не уплотнялась. Или же замульчировать ее. Некоторые виноградари начинают формирование лозы и проводят обрезку. Делают это через две-три недели после высадки. С приходом холодов молодой виноград нужно укрыть на зиму. Тип укрытия зависит от зоны выращивания. В теплых областях достаточно накрыть куст агроволокном или листвой, в холодных регионах лозу укладывают в траншеи или обматывают брезентом или рубероидом, засыпают опилками или землей.

Особенности посадки чубуков винограда осенью

Считается, что черенки укореняют весной. Нарезают их осенью, хранят всю зиму, потом приступают к укоренению. Не все знают, что черенки винограда, их еще называют чубуками, можно высаживать осенью. Посадочный материал нарезают только с плодоносящих лоз. Делают это после листопада, лучше всего сразу после первого заморозка. Он закалит растение. Диаметр чубука должен быть не меньше 10 мм, длина до 100 см. Лоза, из которой вырезается черенок, должна быть вызревшей. Вырезают ее среднюю часть, на которой находятся живые почки, их должно быть несколько.

Черенкуют острым продезинфицированным лезвием. Нижний прямой срез делают сразу под глазком, верхний косой на 20-30 мм выше почки. Перед высадкой чубуки надо подготовить. Для этого их верхний срез окунают в расплавленный парафин, нижний опускают в раствор стимулятора корнеобразования, держат в нем сутки. После этого приступают к высадке.

Инструкция, как посадить черенок винограда осенью простая.

• Почвосмесь перекапывают, разравнивают. Чубуки вставляют в почвогрунт под углом 45° так, чтобы верхушка была направлена на юг. Делают это осторожно, чтобы не повредить почки. Две из них должно оказаться в земле, как минимум одна  на поверхности.
• Черенки высаживают на расстоянии 100 мм, междурядье 300 мм. Присыпают посадки 5-7 см почвосмеси.
• После этого накрывают чубуки полиэтиленом, закрепляют его по краям. Засыпают сверху слоем листвы или земли, накрывают мешковиной или тряпками, сверху делают еще слой полиэтилена. Толщина укрытия зависит от местности выращивания.

В получившемся парничке черенки хорошо перезимуют, ранней весной тронутся в рост. Нужно только вовремя снять укрытие, чтобы они не выпрели.

Источник

Ель на участке станет эффектным украшением территории, будет расти многие годы, а уход за ней потребуется самый минимальный.

Не можете пройти мимо фото ели в ландшафтном дизайне и хотите использовать ее в озеленении? Неудивительно, ведь лесная красавица отлично смотрится на загородном участке. При этом она может играть самые разные роли: быть доминантой в композиции, фоном для роскошной клумбы или даже решать практические задачи, защищая приватную территорию от незваных посетителей. Рассказываем, на какие ее сорта стоит обратить внимание и как ими украсить территорию у дома.

Как красиво оформить участок елями

 

Сажать ли ели на участке? Плюсы и минусы елового озеленения

Елка на участке не самый частый гость. Между тем в ландшафтном дизайне она более чем уместна. Это неприхотливое растение легко украсит сад и сделает общее убранство более оригинальным. К тому же срок ее жизни очень велик (сотни лет!), и она будет радовать не только вас, но и ваших правнуков.

Есть у дерева и другие плюсы.

Плюсы

• Благодаря тому, что это вечнозеленое растение, украшать участок елка будет круглый год, а не только летом.
• Все хвойные выделяют фитонциды вещества, убивающие микробов. Благодаря им воздух становится чище и безопаснее.
• За счет множества иголок ели хорошо поглощают шум. Если посадить их вдоль забора, примыкающего к чужим соткам, даже очень громких соседей почти не будет слышно.
• Также густая крона дает плотную тень на солнечном участке это настоящее спасение жарким летом.
• Лесная красавица совсем нетребовательна к условиям и не нуждается в сложном уходе.
• Если жить в загородном доме круглогодично, то на новогодние праздники можно наряжать живую елочку прямо во дворе.

Однако, решив посадить на участке это растение, надо помнить и про неизбежные минусы.

Минусы

• Некоторые сорта могут достигать десятков метров в высоту, а их корневая система настолько мощная, что способна разрушить фундамент дома. Поэтому для стандартной дачной территории выбирают среднерослые или карликовые разновидности и высаживают их на расстоянии от сооружений и коммуникаций.
• Рядом с этим деревом могут расти только такие же неприхотливые и мощные растения. Оно дает густую тень и так активно выбирает из почвы воду и питательные вещества, что вокруг ствола образуется круг голой земли, где не приживается практически ничего.
• Высокая елка, посаженная в рыхлой болотистой почве, несет опасность: ураганный ветер может вырвать ее с корнем и повалить. И это еще один довод в пользу того, чтобы, решая, какую ель посадить на участке, остановиться на небольших экземплярах.

Другими словами, если выбрать подходящий сорт и грамотно вписать его в облик сада, то это дерево сделает ландшафт очаровательным и неповторимым. Но, допустив ошибку при выборе разновидности растения или места для его посадки, можно испортить не только дизайн участка, но и столкнуться с гораздо более серьезными проблемами вроде падения ствола на постройки или разрушения основания дома.

Как выбрать подходящий сорт

В питомниках предлагают огромное количество видов елей для ландшафта. Они могут быть разной формы, оттенка, густоты и т.д.

Выбрать красивый вариант для загородной территории настоящее искусство. Если елка будет расти отдельно от других насаждений, вдалеке от строений, бетонных дорожек и клумб, есть смысл взять среднерослый сорт, так как маленькое растение будет попросту незаметно. Высокие экземпляры можно высадить вдоль вытоптанной тропинки: гулять по такой аллее в полуденный зной невероятно приятно. Уместны такие насаждения и вдоль забора, где они будут защищать от шума и посторонних глаз.

Карликовые сорта обычно используют в декоративных целях, дополняя ими клумбы, украшая зону отдыха и т.д. Также их можно высадить вдоль подсобных помещений, чтобы замаскировать неприглядные стены. Поодиночке такие растения часто смотрятся недостаточно эффектно, поэтому обычно их сочетают с другими деревьями, кустами и цветами.

Когда стоит задача как можно быстрее облагородить участок, удачным выбором будут быстрорастущие виды (сербская, европейская, голубая и т.д.). Они прибавляют в росте десятки сантиметров в год и совсем скоро занимают все отведенное им пространство. Однако их придется регулярно подстригать, иначе композиция с елью в ландшафте будет выглядеть не ухоженно. 

Если же цель создать флористическую инсталляцию, которая не будет меняться от сезона к сезону, то лучше сажать медленнорастущие ели: восточную, канадскую, черную и т.д. Чтобы такое дерево выросло до своего «взрослого» размера, придется ждать годами, зато все это время оно будет отлично держать форму (как правило, конусо- или шаровидную) без регулярных обрезок.

Совет: разные сорта одного и того же вида, могут сильно отличаться по скорости роста, поэтому всегда уточняйте этот вопрос в питомнике.

На какие ели стоит обратить внимание?

Не все разновидности этой культуры одинаково хороши для дачных участков. Некоторые слишком высокие или раскидистые, другие плохо держат форму, у третьих редкие иголки и т.д. Но есть и беспроигрышные варианты, которые обычно рекомендуют к посадке.

Из классических вариантов дизайнеры обычно советуют следующие сорта.

• Сибирская. Высокорослое (в дикой природе до 30 м), мощное дерево с пирамидальной кроной и жесткой хвоей. Может расти в северных областях, не боится тени. Ей легко придать нужную форму, а при плотной посадке она образует непроницаемую для шума, ветра и пыли живую изгородь.

• Канадская (сизая). Классические варианты этой ели достаточно крупные могут вырастать до 20 метров. При этом у них сохраняется аккуратная конусовидная форма с четкими границами за счет плотно посаженных небольших иголок. Благодаря этому, а также в силу приятного сизого оттенка хвои и оригинальных светлых шишек, растение часто используют как солитер.
• Коника наиболее популярный и известный карликовый сорт канадской ели. У него сизые тонкие иголки, расположенные очень часто. Естественная форма дерева конус, который за счет пушистости веток получается плотным и практически без просветов. Вырастает до полутора-двух метров с широким основанием (до 120 см).

• Корейская. Достигает 30 метров в высоту и до нескольких метров в диаметре. Хвоя короткая, пушистая. Растение очень устойчиво к неблагоприятным условиям (требует только регулярного полива в теплое время года): легко переносит сильные заморозки, не боится грязного воздуха и насекомых, а также мало подвержено болезням.

• Глаука. Этот подвид колючей голубой ели имеет приятный голубовато-зеленый оттенок и симметричную треугольную крону. Часто болеет и предъявляет высокие требования к условиям роста, однако благодаря броскому внешнему виду остается одним из любимых растений ландшафтных дизайнеров.

Впечатляющая высота некоторых сортов не должна пугать. До таких размеров вытягиваются дикие деревья в естественной среде, а окультуренные экземпляры, растущие не в лесу, а на садовом участке, как правило, в разы меньше и достигают не больше 2-10 м (в зависимости от вида).

Также востребованы карликовые разновидности необычной формы.

• Карел. Одна из самых компактных елок вырастает в шар диаметром в метр или меньше. Хвоя у этого сорта мягкая, темно-зеленая, густая. Благодаря скромным размером растение идеально подходит для небольших участков, а также для оформления альпийских горок.

• Нидиформис. Крайне оригинальный сорт обыкновенной ели. Его высота не бывает больше 100 см, зато в диаметре растение достигает трех метров. Иголки ярко-зеленые, короткие. Ветки растут равномерно во все стороны, поэтому регулярная обрезка не требуется.

• Пендула. Это слово встречается в названиях разных видов растения (ели сербской, обыкновенной и т.д.). Оно говорит о том, что ветви дерева свисают (плакучая форма кроны), а само оно достаточно узкое и зачастую с искривленным стволом.

Совет: Чем более необычно выглядит деревце, тем, как правило, тщательнее придется о нем заботиться. Многие декоративные виды легко выцветают на свету, получают ожоги от солнца и т.д.

Сибирская

Канадская

Коника

Корейская

Глаука глобоза

Карел

Нидиформис

Глаука пендула

Сербская

Обыкновенная

Где посадить

Выбирая место для хвойных композиций, следует в первую очередь отталкиваться от особенностей их роста. Высокие экземпляры с мощной корневой системой не сажают возле домов и построек. Также не стоит размещать такие деревья рядом с огородом: они легко вытянут все питательные вещества и воду и заставят растущие рядом овощи голодать. В остальном решение, где посадить вечнозеленое растение, зависит только от ваших предпочтений.

Вдоль дорожки

Использование ели для оформления тропинок в саду это безусловная классика. Стройные стволы с пушистыми ветками формируют красивую аллею, наполненную ярким неповторимым ароматом. 

Однако при высадке надо учитывать размеры взрослых растений: их ветви не должны мешать ходить. Высокие раскидистые сорта подойдут для подъездной дороги к дому, штамбы с узкой кроной уместны на маленьком участке, а декоративные невысокие экземпляры хорошо смотрятся вдоль проходов в зоне отдыха.

У забора

Вечнозеленая ограда из высоких елей красиво выглядит, требует минимум ухода и хорошо защищает как от шума, так и от непрошенных гостей.  Впрочем, поскольку высаживать ее надо на расстоянии нескольких метров от забора, подходит такой вариант только для больших участков. 

На небольшой территории лучше высадить компактные елочки, которые замаскируют ограждение, но не займут при этом много места.

Если же мечтается о рослых хвойных красавицах по всему периметру дачи, но не позволяет площадь, компромиссом может стать ряд растений с узкой кроной, высаженных не рядом с оградой, а вместо нее: такая живая изгородь защищает не хуже штакетника, а выглядит намного элегантнее.

Отдельно

В качестве солитера обычно выбирают крупное растение, которое станет доминантой на участке. И с этой точки зрения себя очень хорошо зарекомендовала в ландшафтном дизайне сербская ель.

В умеренных широтах она вырастает не выше 20 м, формируя крону диаметром в несколько метров. При этом она естественным образом сохраняет аккуратную треугольную форму. Иголки у большинства сортов этой разновидности двухцветные: сверху они насыщенно-зеленые, а снизу светлые либо сизые. Еще один повод выбрать именно это растение его удивительная неприхотливость: оно готово расти практически на любой почве, устойчиво к загазованности воздуха и легко переносит морозы.

Также хорошо смотрится в одиночестве голубая (колючая) ель. Она тоже вырастает умеренно высокой (до 15-20 м) и очень декоративна: узнаваемый серо-голубой цвет сделал ее любимицей как дачников, так и дизайнеров. Однако ей требуется более плодородная земля, а уход за ней будет немного сложнее.

Возле клумбы

Хвойные хорошо сочетаются с классическими яркими цветами: одно или несколько компактных деревьев можно посадить в центре клумбы или сделать из них фон для изысканных роз и роскошных гортензий. Деревья при этом надо выбирать невысокие, иначе они начнут отбирать у остальных растений воду и питание, а вырастая начнут закрывать их от солнца.

Хорошей идеей, куда посадить ель, будет рокарий или альпинарий. Большинство сортов растения легко удерживаются даже на сильном уклоне, поэтому они незаменимы на альпийских горках. А в сад камней, где неуместны яркие акценты, они органично вписываются за счет своего лаконичного и неброского вида.

В композиции с другими растениями 

Ели прекрасно сочетаются с другими растениями. Наиболее удачно они смотрятся с хвойными (кипарисом, можжевельником, сосной, пихтой и т.д.), но также из них можно составить интересный ансамбль с различными деревьями и кустами.

Впрочем, для этих целей подходит не каждый сорт. Например, сербская или голубая ель в ландшафтном дизайне такого плана практически всегда уместна. Они в меру высокие и достаточно раскидистые, чтобы стать доминантой, но при этом не вырасти до такого размера, чтобы перетянуть все внимание на себя. Гармонично выглядят в компании с другими культурами все карликовые и декоративные сорта.

А вот рослые варианты ели обыкновенной лучше не комбинировать с остальными насаждениями. Со временем она вытянется, из-за чего ее ствол оголится, а нижние ветки создадут такую тень, в которой не сможет расти абсолютно ничего.

Как ухаживать за елью

Поливать дерево достаточно 1 раз в неделю. Делают это с момента установления теплой погоды весной и заканчивают в конце октября до наступления заморозков. К подкормкам елка нетребовательна: достаточно дважды за год (ранней весной и в начале июля) удобрить ее компостом или биогумусом.

Хвойные, как и все другие растения, подвержены заболеваниям и нашествиям вредителей. Поэтому необходимо регулярно обрабатывать насаждения фунгицидами и инсектицидами.

Молодые саженцы легко получают ожоги на весеннем солнышке, и первые пару лет после высадки их необходимо затенять. Также недавно высаженные экземпляры нуждаются в рыхлении почвы: проводить его надо очень осторожно и неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. 

Ели часто используют для оформления участка с расчетом, что зимний сад будет выглядеть красиво и ухоженно. Но для этого придется приложить некоторые усилия.

• Если на участке растет штамбовое растение, его надо укутывать на зиму, пока оно не окрепнет.
• Остальные виды в укрытии не нуждаются (кроме теплолюбивых сортов, которые оборачивают спанбондом или мешковиной). Однако с них надо регулярно стряхивать налипший снег, если его много, иначе ветки начнут деформироваться, и к весне дерево потеряет форму.
• Подвязывают крону на зимовку только у узкоконических сортов ветви у них очень тонкие и растут вверх, поэтому они легко ломаются при снегопаде и сильном ветре. Чтобы этого не случилось, их обматывают (не прижимая) шпагатом или другой прочной, но не слишком тонкой веревкой на всю высоту.
• Если в вашем регионе суровые зимы, землю вокруг ствола можно замульчировать мульча сбережет тепло и не даст погибнуть корням. Однако, если для озеленения использовались морозостойкие сорта, эта мера необязательна.

Даже в отсутствие полноценного ухода лесная красавица будет чувствовать себя хорошо и благополучно расти, но ее внешний вид будет не столь роскошным, как хотелось бы. Только при должной заботе крона будет сохранять красивую правильную форму, иголки будут густыми, а их цвет ярким и насыщенным.

Источник

С выращиванием бересклета справится даже начинающий садовод это красивое растение на редкость непривередливо и выносливо. Чем еще оно хорошо, какой сорт выбрать и где его посадить на участке, узнайте из нашей статьи.

Чтобы не тратить все свое время на заботу о декоративных насаждениях в саду, но наслаждаться красивым видом, стоит выбирать флору с хорошими эстетическими характеристиками и максимально неприхотливую. С этой точки зрения бересклет в ландшафтном дизайне считается одним из лучших растений. Он нетребователен, легко переносит редкие поливы, может расти в тени и при этом продолжительность его жизни составляет десятки лет. При этом он симпатично выглядит и в отличие от многих культур не теряет своего очарования с наступлением холодов.

Бересклет в ландшафтном дизайне

Что это за растение, как бересклет выглядит летом и осенью

Те, кто впервые видит этот кустарник летом, не понимает восторгов в его адрес, ведь он ничем не выделяется среди остальных растений. Однако осенью наступает его звездный час листья окрашиваются во всю гамму красно-бордовых оттенков (от малинового до пурпурного) и не опадают до самых заморозков.

Когда все кусты и деревья стоят голыми, бересклет зачастую остается единственным и невероятно декоративным украшением сада. А его вечнозеленые сорта не сбрасывают листву всю зиму (однако они, как правило, теплолюбивы и больше подходят для южных регионов).

Эта культура любима ландшафтными дизайнерами и за свою неприхотливость: она легко выдерживает заморозки ниже -20 градусов, стойко переносит засуху и готова расти как на солнцепеке, так и в тени (но в затененных местах окраска листьев будет не такой яркой и насыщенной). Вдобавок к этому она медленно разрастается и потому долго держит заданную форму.

Однако, если у вас есть дети или домашние животные, от посадки этого растения скорее всего придется отказаться, так как большинство его видов ядовиты. 

Совет: чтобы насаждения выглядели оригинально не только в осенние месяцы, но и все лето, подбирайте двухцветные сорта. Такой бересклет в ландшафте будет создавать приятное разнообразие на фоне ровного зеленого тона сада. 

Виды

Еще одна причина, по которой эта культура востребована в ландшафтном искусстве,  большое разнообразие сортов. В этом семействе найдутся и высокие пышные кусты, и небольшие компактные растения, и варианты с плакучей кроной, и даже почвопокровники, способные карабкаться по опорам ввысь. 

Среди множества видов опытные дизайнеры рекомендуют высаживать на участке следующие.

• Форчуна. Это почвопокровный кустарник, который может оплетать опоры, забираясь по ним. Селекционеры вывели разные его формы: низкие (до 0,5 метра), пестролистные, с зубчатыми листьями и т.д. Однако почти все они боятся морозов, и в средней полосе могут выращиваться только с условием укрывания на зиму.

• Крылатый. Один из самых красивых кустарников: летом его листья изумрудно-зеленые, а осенью их цвет меняется на весь спектр фиолетово-красного. Растет в виде шара диаметром от 1 до 2 метров (в зависимости от подвида).

• Европейский. Эффектная и неприхотливая разновидность, которая способна стать главным акцентом в растительной композиции. Вырастая до нескольких метров, такое деревце летом будет давать приятную полутень, а осенью превращаться в заметный издалека карминово-красный шар.

• Карликовый. Этот невысокий стелющийся бересклет удачно смотрится в рокариях, на альпийских горках и в других местах с неровным ландшафтом. Также он используется для ковровых посадок.
• Японский. Вечнозеленый низкий кустарник с необычными плодами. За счет большого количества плотных кожистых листьев подходит для создания невысоких изгородей и визуального отгораживания разных зон на участке.

Куда сажать бересклет, во многом зависит от выбранного сорта. Небольшие экземпляры хорошо смотрятся в миксбордерах, крупные более уместны как солитеры. Также нередко такие насаждения используют в качестве живой изгороди или чтобы замаскировать неказистые строения и инженерные коммуникации.

Форчуна

Форчуна

Форчуна

Крылатый

Крылатый

Европейский

Европейский

Карликовый

Карликовый

Японский

Японский

Где посадить

Фото бересклета в саду наглядно доказывают, что ему найдется место на любом участке. Для компактной территории выбирайте небольшие кустарники. Для альпинариев или маскировки неровностей ландшафта почвопокровники. А если растение должно стать точкой притяжения взглядов гостей, смело сажайте высокие разновидности с широкой кроной или выбирайте необычные плакучие виды.

Отдельная посадка

Культура вполне может использоваться в качестве солитера. Однако в этом случае следует выбирать достаточно рослое дерево или раскидистый куст почвопокровники вряд ли смогут стать достойным центром сада. Если приглянувшийся сорт не вырастает большим, а дизайн сада требует высадки высокого экземпляра, можно привить нужный вид на штамб.

Почему высаживать бересклет отдельно от других насаждений хорошая мысль?

• Он не боится солнца, ветров и засухи, которые неминуемо сопровождают растение на открытом месте.
• Его листва достаточно поздно опадает, поэтому он максимально долго сохраняет эстетичный вид.
• Когда листья опадут, нередко на ветках остается множество ярких плодов-коробочек с красивыми ягодами внутри, благодаря которым куст продолжает выглядеть привлекательно.

Совет: уход за солитером должен быть более тщательным, чем за растением в композиции, так как при таком расположении любые недостатки кроны (неудачная обрезка, недостаточно яркий цвет и т.д.) будут сразу бросаться в глаза.  

С другими растениями

И все же чаще бересклет размещают в компании других зеленых насаждений. Летом он удачно дополняет их, а с наступлением осени становится главным украшением такой композиции. 

Особенно удачно эта культура сочетается с вечнозелеными хвойными: елью, пихтой, туей, можжевельником и т.д. 

Можно комбинировать его и с обычными цветами, но тогда лучше выбирать почвопокровные формы бересклета либо отдавать предпочтение низкому кустарнику. В теплое время он будет оттенять и подчеркивать красоту и многоцветие распустившихся бутонов, а когда они отцветут, заменит их на клумбе.

Решая, куда посадить на участке бересклет с хвойными, рассмотрите вариант миксбордеров или бордюров вдоль садовых тропинок. Это растение хорошо держит форму и, как правило, достаточно медленно растет. Подобрав среди игольчатого семейства сорта с похожими характеристиками, вы сможете за одно лето сформировать красивое обрамление дорожек на многие годы вперед.

Возле забора

Изгородь из бересклета отличный вариант озеленения территории. Высаженный вдоль ограждения или вместо него, он не займет много места, защитит от чересчур любопытных и общительных соседей и украсит участок. 

Живая ограда считается структурным элементом ландшафтного дизайна, то есть она должна быть неприхотливой, многолетней и не требовать сложного ухода. И бересклет отвечает этим требованиям как нельзя лучше: он живет десятилетиями, приспособлен к местному климату, легко переносит обрезку, хорошо держит форму и не требует постоянной заботы. Кроме того, летом, пока у растения стандартная для зеленых насаждений окраска, такая изгородь служит нейтральным фоном для клумб, альпийских горок и цветников.

В случае когда эта культура высаживается не вместо забора, а перед ним, она может использоваться для маскировки. За счет обилия плотных и жестких листьев такие кусты полностью закрывают ограждение, надо только выбрать сорт нужной высоты либо посадить стелющийся вид, который обовьет невысокую ограду. 

Как ухаживать

Заботиться о бересклете проще, чем о большинстве других растений сада. Достаточно обеспечить регулярный либо редкий полив (культура легче переносит отсутствие воды, чем постоянно мокрую землю), подкормку 2-3 раза за сезон и удаление сорняков. 

К условиям жизни такие насаждения непритязательны: их устроит нейтральная или слабощелочная почва (в кислую стоит добавить известь или доломитовую муку), которую надо периодически рыхлить и мульчировать. Освещенность не играет большой роли: есть сорта, которые предпочитают тень, и разновидности, растущие на ярком солнце.

Единственная проблема, с которой почти наверняка столкнется садовод, посадивший эту культуру, насекомые. Особенно любят ее тля, паутинный клещ и щитовка. Впрочем, этой особенности можно найти оригинальное применение: поскольку вредители предпочитают бересклет, они почти не трогают соседние насаждения. А обработать инсектицидами этот декоративный куст намного проще, чем большинство плодовых деревьев: поскольку с него не собирают урожай, его в любое время можно опрыскивать мощной «химией».

Особой подготовки к зиме не требуется. Морозостойкие сорта не надо даже укрывать, желательно лишь замульчировать землю в приствольном круге, если случаются заморозки ниже -25…30 градусов. Защита из лапника, мешковины или сухой листвы нужна только разновидностям, предпочитающим тепло (впрочем, их можно растить в контейнерах и выносить во двор только в теплое время года, а на зиму забирать в дом), а также молодым саженцам в первые два-три года.

Культура отлично переносит обрезку, которую выполняют дважды в год весной и осенью. Также посадки подравнивают летом, иначе велик шанс, что на кусте появятся длинные голые побеги, а сам он станет выглядеть неухоженно. Кроме того, у пестролистных форм обрезают побеги с листьями неправильной (однотонной) окраски.

Источник

Рассказываем, почему нужно законсервировать летний водопровод на зиму и как правильно это сделать. Даем полезные советы по утеплению водопроводной системы.

В период закрытия сезона у дачников много задач: уборка и заготовка последних фруктов и овощей, подготовка сада и участка к зиме, много других неотложных мероприятий. Занимаясь всем этим, надо не забыть подготовить водопровод к зиме, иначе весной можно получить множество неприятных сюрпризов. Мы подготовили простой алгоритм, как быстро и правильно законсервировать водопроводную систему или утеплить ее в преддверии холодов. 

Все о подготовке водопровода к зиме

         

Почему летний водопровод нужно готовить к зиме

В зимние месяцы в большинстве регионов нашей страны температура опускается значительно ниже нулевой отметки на градуснике. И даже в южных регионах, где зимы обычно теплые, случаются холодные аномалии с пусть кратковременным, но «минусом». В таких условиях вода в водопроводной системе обязательно замерзнет. При этом она превращается в лед и расширяется. То есть, объем, что она занимает, значительно увеличивается. 

В результате в трубах появляются трещины и щели, система теряет свою герметичность. Приходится заменять испорченные фрагменты, а это потраченные деньги, время и силы. Кроме того, специалисты советуют полностью заменять промерзший трубопровод, даже если внешние какие-то его фрагменты выглядят неповрежденными. В процессе замораживания в них неизбежно образовались микротрещины, которые со временем расширятся и лопнут. Тогда придется проводить ремонтные работы еще раз, что нежелательно. 

Поэтому перед наступлением холодов любую наполненную водой систему нужно слить и законсервировать. Это относится к летнему водопроводу на улице или внутри неотапливаемого дачного домика. В любом случае нужна качественная консервация, иначе весной придется полностью ремонтировать систему. 

Какие элементы системы надо готовить к зиме

Готовить к зимовке нужно все элементы водопроводной системы. Ее комплектация может быть разной, перечислим возможные варианты.

• Источник воды. Это может быть скважина либо колодец. Возможно подключение к центральной магистрали. 
• Емкость-накопитель. Используется для организации летнего полива, в некоторых случаях ее устанавливают и при обустройстве водопровода для дачного домика или бани. 
• Трубопровод. 
• Напорное оборудование. 
• Капельные ленты, дождеватели, шланги. Используют для организации капельного и обычного полива.
• Приборы управления, если оборудован автополив.
• Колонки-стояки или иначе оборудованные точки разбора воды на участке. 
• Сантехнические приборы, водонагреватели внутри дачного домика, бани. 

Все это нужно подготовить к зимовке. Оптимально проводить консервацию при температуре не ниже 5˚С. Нельзя допустить, чтобы прошли первые заморозки. Даже если они были небольшими, система может быть повреждена. Лучше всего законсервировать водопровод заранее, чтобы внезапные ранние заморозки не застали врасплох. 

Подготовка к консервации

Перед консервацией на зиму летнего водопровода на даче его желательно промыть. Это относится к поливочным системам. Для этого с контуров снимают заглушки и включают подачу воды. Она вымывает из трубопровода соринки и другие загрязнения. Стоит осмотреть вытекающую жидкость. Если в ней есть органический осадок или частицы накипи, надо провести кислование. Для этого магистраль заполняют 0,6% раствором азотной или ортофосфорной кислоты и оставляют на час. После этого трубы снова промывают. Если осадка изначально было очень много, возможно, процедуру придется повторить.  

Простой алгоритм консервации водопровода 

Самый простой вариант, как сделать, чтобы водопровод не замерз зимой, это законсервировать его. Консервация системы любой комплектации выполняется в определенной последовательности с соблюдением ряда правил. Мы подготовили простой алгоритм, который поможет правильно законсервировать на зиму летний водопровод на улице и в доме. 

1. Слив жидкости из системы

Первое, что нужно сделать, это опустошить всю систему и наружную, и внутреннюю. Слив воды из водопровода на зиму проводят открытием специальных сливных кранов. Их ставят в нижней точке домашней разводки и на трубу подачи, идущую от источника воды. При наличии колодца либо скважины кран обычно ставят на участке между обратным клапаном и гидроаккумулятором. После открытия кранов жидкость вытекает из трубопроводов. По правилам их укладывают с небольшим уклоном, чтобы обеспечить самотек. Этот момент надо обязательно отследить при монтаже, иначе вода останется внутри труб. 

Бывает так, что сливные краны не установлены. Тогда нужно разобрать узел, через который подается вода, и слить ее вручную. Если в схеме есть накопительная емкость, ее надо опустошить. Обязательно оставить открытым кран и закрытым люк бака. Обвязку, если она есть, снимают и промывают. Ее желательно хранить в отапливаемом помещении. Капельные ленты, дождеватели, шланги снимают, выливают из них жидкость, сушат и убирают на хранение в тепло. 

2. Консервация насосного оборудования и скважины либо колодца

Насосную станцию любого типа перед зимовкой нужно осушить. Для этого ее обесточивают отключением от сети. Потом откручивают сливной клапан, чтобы слить жидкость. Насос вынимают из колодца или скважины, осушают. После этого готовят к зиме в соответствии с рекомендациями производителя. Зимовать он должен в отапливаемом помещении.

Для консервации скважины надо защитить ее устье. Для этого на него привинчивают оголовок, накрывают его плотной пленкой и фиксируют ее так, чтобы обеспечить герметичность. Для колодца нужна изоляция входа колодезного ствола. Надежнее всего ее сделать с помощью оголовка с утеплением. Это может быть, например, сруб с крышей пологой формы или подобная конструкция. В этом случае ствол будет надежно защищен от неблагоприятных погодных условий.

3. Осушение водогрейного оборудования

Чтобы подготовить к зиме водопровод частного дома, где не предполагается жить в холодное время, надо законсервировать водогрейное оборудование. Для этого электроприбор обесточивают и открывают сливной клапан. После того как жидкость выльется, надо проконтролировать, не осталось ли какое-то ее количество внутри бака. Чтобы это сделать, надо продуть обратный клапан. На трубе с холодной водой открывают дренаж, затем через патрубок для горячей воды подают внутрь воздух. Он вытеснит все остатки жидкости.

4. Как продуть компрессором водопровод на даче на зиму 

Чтобы быть уверенным, что жидкость полностью слита, трубы водопровода перед зимой надо продуть. Особенно важно это сделать, если трубопровод уложен без уклона. В этом случае осушить его можно только таким способом. Для этого используют специальный прибор, который называется компрессор. Он под напором подает воздух, который вытесняет влагу из всех элементов системы. Для продувки разрешено использовать компрессоры разных типов, обычно берут автомобильный.

Продувка водопровода на зиму проводится так. 

После продувания всю запорную арматуру надо открыть и в таком виде оставить на зиму.

5. Осушение сантехники и электроприборов

Если в помещении установлены посудомойка или стиральная машина, их надо осушить. Для этого открывают сливные клапаны в нижней части электроприборов и ждут, пока выльется жидкость. Обязательно осушают фильтры основной и грубой очистки. Демонтируют или направляют вниз душевые лейки, чтобы вода полностью вылилась. Нужно демонтировать сифоны душевой кабины, раковин, ванны, чтобы слить из них жидкость. Из бачка унитаза полностью выливают воду. Жидкость из гидрозатвора нужно убрать, чтобы она не замерзла. В этом случае помещение наполнится крайне неприятными запахами канализации. Чтобы этого не допустить, можно сделать гидрозатвор незамерзающим. Для этого его осушают насосом или тряпкой, а потом заливают внутрь антифриз или крепкий раствор соли. 

Как утеплить водопровод на улице перед зимой

Если дачная водопроводная система внутри домика или водопровод в баню зимой будет использоваться, пусть даже время от времени, их необходимо утеплить. Это означает, что нужно сделать так, чтобы температура жидкости внутри трубопровода или сантехники не опускалась ниже нуля. Проще всего сделать такое утепление в процессе монтажа. В этом случае магистраль углубляют в землю ниже уровня ее промерзания на 150-200 мм. 

Дополнительно трубы оборачивают утеплителем: каменной ватой, пенопластом, пенополистиролом, т.п. Хорошо «работают» так называемые скорлупы или различных теплоизоляционных материалов. Они полностью охватывают трубу, хорошо сохраняют тепло. Монтировать их несложно и быстро. Заглубление труб, даже если оно сделано с дополнительным утеплением, не всегда эффективно.

Если водопроводом долго не пользуются, в морозы он может перемерзнуть. Максимальную защиту дает утепление греющим кабелем. Его кладут вдоль трубы или обматывают ее по спирали. Иногда кабель прокладывают внутри детали, но это очень усложняет монтаж. Для работы обогрева обязательна подача электричества. Желательна дополнительная установка термостата. Тогда электрокабель будет включаться автоматически при снижении температуры ниже заданного уровня. 

Греющий кабель не всегда устанавливают на всю длину трубопровода. При постоянном проживании в доме зимнее время его монтируют только на самых уязвимых участках вводе в здание и на выходе из колодца или скважины. Этого вполне достаточно для поддержания плюсовой температуры жидкости. Если же в дом приезжают редко, то кабель прокладывают на всю магистраль. Иначе она обязательно перемерзнет.

Источник

Рассказываем, высаживают ли розы осенью и как не ошибиться в выборе сроков высадки. Предлагаем подробную инструкцию по осенней посадке роз саженцами и черенками.

Пышная ароматная роза настоящая королева любого сада. Как любая королевская особа, она довольно капризна и требует хорошего ухода. Зато щедро благодарит за него обильным цветением. Чтобы любоваться красивыми цветами, нужно не только хорошо ухаживать за кустарником, но и вовремя его посадить. Разберемся, как и когда сажать розы осенью в грунт.

Все об осенней посадке роз

     

Сажают ли розы осенью

Начинающие цветоводы, и не только они, иногда сомневаются в целесообразности осенней высадки. Многие считают, что лучше всего высаживать кустарники весной, когда природа просыпается и начинается активный рост. Однако у посадок осенью есть свои значимые преимущества. Перечислим их.

• Почвосмесь наполнена влагой и оптимально прогрета. Условия для адаптации самые благоприятные, что не всегда бывает весной. Правда, все это при условии правильно выбранных сроков высадки.
• Проще выбрать качественный посадочный материал. Его продают в большом количестве, самых разных сортов. Кроме того, по бутонам или цветкам на кустиках можно убедиться в сортовых характеристиках растения.

• Высаженные осенью кустики успешно адаптируются на новом месте, весной рано трогаются в рост и летом уже цветут. Саженцы после весенней посадки в летнем сезоне не зацветают.

Таким образом, осенняя высадка роз возможна и даже очень благоприятна для растения, но только при условии правильно выбранных сроков. 

Как определить сроки осенней посадки

Время высадки розовых кустов должно быть выбрано правильно, слишком ранняя, как и слишком поздняя посадка для них губительна. Рано высаженные растения успевают укорениться, после этого начинают активный рост. После этого приходят холода, молодой куст с невызревшими побегами погибает. Слишком поздно высаженный кустик не успевает укорениться до морозов. Ослабленный, без достаточного количества корней он тоже не сможет пережить зиму.

Теоретически розовые кусты можно высаживать в период с середины августа и до середины или даже конца октября. Точные сроки зависят от погодных условий и климатических особенностей региона выращивания. Цветоводам нужно ориентироваться на предположительное время прихода первых заморозков. До этого высаженный куст должен успеть укорениться. На это ему нужно 21-30 суток, но не больше, иначе возможно пробуждение почек.

Учитывая, что климатические условия в регионах значительно отличаются, сроки посадки роз осенью в Сибири и в Подмосковье будут разными. Мы составили таблицу, в которой собрали ориентировочное время высадки.

Регион	Сроки высадки
Южные области	Середина-конец октября
Средняя полоса, Подмосковье	Начало-середина октября
Урал, Сибирь	Середина-конец сентября

Важно. При выборе сроков высадки нужно учитывать погодные условия и прогнозы синоптиков. Если осень очень теплая, посадочные работы в саду надо сдвинуть на более поздний срок. В холодный год лучше высадить кустики пораньше.

Как правильно посадить розы осенью в открытый грунт

Высадить растение несложно, разберем все тонкости посадки роз осенью в открытый грунт.

Выбор посадочного материала

Ассортимент саженцев в это время очень большой. Можно купить растения с ЗКС, обычно они стоят больше, и кустики с открытыми корнями. Некоторые цветоводы выбирают только «контейнерные» саженцы, уверенные, что они лучше приживаются. Действительно, кусты с ЗКС приживаются очень хорошо, но и правильно выбранные и высаженные кустики с ОКС осенью отлично приживаются. Перечислим критерии, по которым надо выбирать саженцы.

• Сортовые характеристики, правила ухода, степень морозостойкости. Очень важно удостовериться, что выбранный для покупки сорт районирован. Это означает, что он приспособлен к жизни в регионе, где его собираются выращивать. Нерайонированные культуры даже при хорошем уходе крайне редко приживаются и дают обильное цветение.
• Осмотр надземной части кустика. У него должно быть от двух до четырех скелетных побегов. Стебли блестящие, полностью здоровые. Признаков гнили, поражения или механических повреждений быть не должно.
• Осмотр подземной части, что возможно только для кустов с ОКС. Корни должны быть равномерно развиты, с большим количеством придаточных корешков. Обязательно проверяют состояние корневых отростков. Они должны быть упругими, без сухости, пятен, гнили и признаков поражения. У саженцев ЗКС оценивают плотность и общее состояние корневого кома.

Совет. Саженцы ОКС лучше покупать перед высадкой. Их нельзя хранить, даже один-два дня промедления с посадкой могут стать критичными. Растения ЗКС можно не высаживать сразу же после покупки. При минимальном уходе они могут «дожидаться» посадочных работ достаточно долго.

Выбор и подготовка участка для высадки

Место для розария должно быть солнечным, закрытым от холодного ветра. Розы любят небольшие возвышенности или ровные площадки, которые хорошо проветриваются. Низинки и заболоченные участки «королева сада» не переносит. Почвосмесь должна быть рыхлой, с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, плодородной. Высота плодородного слоя не меньше 40 см.

Участок под высадку лучше всего подготовить заранее. За полтора-два месяца до посадочных работ нужно тщательно выполоть сорняки, убрать камни и мусор. После этого глубоко перекопать почвогрунт, вынимая остатки корневищ сорной травы. Перед перекопкой по поверхности равномерно раскладывают удобрение. Подойдет специализированный или универсальный минеральный комплекс. При необходимости вносят средства для корректировки почвы: доломитку, известь, торф или песок. Почвосмесь разравнивают.

За два-три дня до высадки готовят посадочные лунки. Их средние размеры  40х40х40см. Если почва достаточно плотная и корням грозит переувлажнение, лучше заложить дренаж. В этом случае копают ямку глубиной около 70 см. На дно укладывают керамзит, щебенку или битый кирпич. На обедненных почвах стоит создать запас питательных веществ. Для этого на дно лунки кладут органику и полную дозу универсального или специализированного минерального комплекса. Готовые лунки обильно поливают и оставляют для уплотнения грунта.

Совет. Если предполагается высадка плетистой розы, стоит установить опору в посадочную яму. Тогда не будет риска повредить корневую систему при установке опоры после посадки. 

Технология посадки

Растения ЗКС можно высаживать сразу, а саженцам ОКС нужна подготовка к высадке. Сначала их внимательно осматривают, убирают поврежденные и высохшие корешки, укорачивают длинные корни до 30-40 см. Побеги тоже укорачивают до двух или трех почек. Это около 30 см высоты. Если побегов много, оставляют два или три самых сильных, остальные вырезают. Листья убирают, чтобы кусту было проще прижиться. Если саженец привитый, осматривают участок ниже прививки, убирают с него все почки.

После этого готовят раствор со стимулятором корнеобразования, можно добавить в него фунгицид, замачивают в нем корни саженца на несколько часов, лучше на сутки. Потом вынимают растение, обмакивают корешки в глиняную болтушку. После этого можно проводить посадку. Делают это так.

Как ухаживать за саженцами

Уход за высаженными растениями несложный. В сухую погоду их нужно поливать. Обычно достаточно одного раза в неделю. Перед холодами им показан влагозарядковый полив, чтобы почвогрунт промок на 45-50 см в глубину. Это поможет растению нормально перезимовать. Перед приходом морозов кустики надо укрыть. Делают это так, как рекомендовано в описании сорта или привычным методом, который используется для всех роз в саду.

Особенности посадки черенков розы осенью

В осенние месяцы можно высаживать черенки роз. Черенкование можно провести вместе с сезонной обрезкой или просто нарезать посадочный материал. Делают это острым продезинфицированным инструментом. Для черенкования отбирают вызревшие побеги без признаков болезни толщиной 4-5 мм. Их нарезают на фрагменты, на каждом из которых должно быть от трех до пяти хорошо развитых почек.

Чтобы не спутать верхнюю и нижнюю части, срезы делают разными. Верх отрезают наискосок, низ по прямой линии. Сверху отрезают ветку на 20-30 мм выше почки, нижний срез делают сразу под почкой.

Важно. Нельзя обрывать листики, как это делают у черенков, которые будут уложены на хранение. Листья обеспечивают питание, которое необходимо укореняющемуся побегу. Полностью убирают только нижние листики. 

Разберем, как осенью сажать розу черенками. Свежий посадочный материал обрабатывают любым стимулятором корнеобразования. Готовят посадочную ямку. Ее глубина должна быть 25-30 см. На дно укладывают измельченную траву, заполняют примерно две трети объема ямы. Досыпают до верха компостом или перегноем. Подготовленные черенки наклонно втыкают в почвосмесь, угол наклона около 45°. Делают это аккуратно, чтобы не повредить почки. Над землей должна остаться примерно треть веточки с одной-двумя почками. Обильно поливают посадки.

Совет. Чтобы черенки не замерзли зимой, их можно поместить в своеобразную тепличку. Обрезают пластиковую бутылку, проделывают в ней несколько отверстий. Этим колпаком накрывают каждый черенок. С приходом холодов засыпают посадки листвой, соломой, лапником, накрывают агроволокном.

Источник