Записи с тегом «Дача»

Дно бассейна заросло водорослями? На нем заметен песок и другой мусор? Значит, пора его чистить. Рассказываем, как это сделать максимально легко и быстро.

Купание и плавание на дачном участке одно из лучших летних удовольствий. Но чтобы водные развлечения не превратились из веселого времяпрепровождения в источник опасности, нужна регулярная очистка дна бассейна. Неважно, каркасное это сооружение или стационарное, много ли в нем воды и как часто им пользуются, следить за его гигиеной надо в любом случае.

Все о методах чистки бассейна

Почему выпадает осадок в бассейне

Даже самое строгое соблюдение требований санитарии, эксплуатация водного резервуара по всем правилам и регулярная замена воды не уберегут его от появления грязи и отложений на дне и стенках.

Откуда берутся все эти загрязнения? Основных причин несколько.

• Попадание мусора извне. Это могут быть листья и ветки, падающие с деревьев, песок, который заносит сильный ветер, пыльца, витающая в воздухе, насекомые и т.д. Все это падает на водную гладь и частично или полностью опускается на дно, постепенно скапливаясь там.
• Недостаток дезинфицирующих средств: малое количество хлора и других бактерицидных препаратов приводит к росту микроорганизмов, особенно когда на улице устанавливается жара. Выражается это в скользком налете на внутренней поверхности чаши.
• Нарушение уровня Ph. В идеале он должен быть от 7.4 до 7.6. Допустимы небольшие отступления (7.2-7.8), но только если они не длятся долго. При более высоком Ph начинают бурно размножаться водоросли и бактерии, при слишком низком страдает кожа купающихся, а металлические лестницы и поручни могут начать ржаветь.
• Использование жесткой воды. Если в воде содержится много растворенных солей, со временем они откладываются на дне и стенках в виде прочного налета.

Купаться в грязном бассейне не просто неприятно, но и опасно для здоровья. Вода, кишащая бактериями и вирусами, может привести к заболеваниям, а на скользкой от налета поверхности легко поскользнуться и травмироваться. Поэтому любые загрязнения надо удалять как можно быстрее.

Как очистить дно и стенки чаши 

Как собрать осадок в бассейне со спущенной водой

Почистить такую конструкцию намного легче, когда вода слита. Пустую чашу моют специальными средствами и щеткой с мягким ворсом, а затем хорошо ополаскивают водой. Если есть известковый налет, наносят на него средства для растворения, выдерживают некоторое время и аккуратно удаляют его, когда он размягчится.

Больше всего такой способ подходит для небольших наземных сооружений (каркасных и надувных), которые не имеют системы фильтрации. Воду в них в любом случае приходится регулярно менять, и при этом каждый раз желательно мыть и чистить их. Если у вас есть мойка высокого давления, смело используйте ее  она отлично справится с большинством загрязнений на дне и стенках.

Совет: если вода не просто визуально грязная или мутная, но еще и неприятно пахнет, ее в любом случае следует заменить, независимо от литража и конструкции чаши. 

Как почистить бассейн, не сливая воду

При наличии хорошего фильтра и соблюдении основных правил профилактики воду можно вообще не менять ни разу за сезон. Но и почистить такой бассейн надо.

Как почистить дно бассейна от осадка, не сливая воду?

• Уберите все лишнее из воды (надувные круги, игрушки, матрасы и т.д.) и убедитесь, что все вышли из воды.
• Соберите сачком мусор с водной поверхности.
• Щеткой с ворсом на длинной рукоятке протрите стенки, чтобы мусор, налипший на них, сошел вниз.
• Если грязь и налет плохо отмываются, проведите шоковую обработку химическими веществами, которые их растворят (хлор, альгициды, кислотные составы и т.д.)
• Соберите осадок со дна с помощью автономного донного пылесоса или устройства, подключаемого к насосу бассейна (не забудьте затем промыть их фильтры или заменить картриджи)
• При необходимости долейте в чашу воду и добавьте компоненты для обеззараживания, регулировки уровня pH и т.д.

Если под рукой нет специального пылесоса, можно сделать удобное и эффективное приспособление из подручных средств, при условии, что в бассейне стоит система фильтрации. К отверстию для всасывания подсоединяется шланг нужной длины, на другом конце которого закреплена щетка. К шлангу изолентой или скотчем крепится прочная палка-рукоятка. При включении фильтрующего насоса жидкость начинает поступать в трубу, и остается только водить ею по дну, захватывая мусор.

Что использовать для уборки

И все же уборка даже самого небольшого водного резервуара занимает много времени и сил. Сделать ее более простой призван целый ряд всевозможных устройств и инструментов.

Щетки 

В первую очередь стоит купить различные щетки и скребки, а также сачок с телескопической ручкой. Без них процесс чистки будет сильно затруднен. 

Лучше выбрать щетки с прочной нейлоновой щетиной: металлические приспособления могут поцарапать или даже порвать бассейн (если он надувной). А слишком мягкие губки и салфетки из микрофибры не справятся с сильными отложениями, например, с осадком вдоль ватерлинии: там скапливается жир и органические вещества, которые хорошо прилипают к стенкам и достаточно сложно оттираются. 

После механической чистки частицы грязи часто остаются плавать и не опускаются на дно. В этом случае применяют коагулянты и флоакулянты вещества, которые делают мельчайший мусор более тяжелым и соединяют его в крупные хлопья, из-за чего он начинает оседать на дно, где его намного проще собрать.

Подручные средства 

После того как грязь оттерта со стенок и дна, ее необходимо извлечь из воды.

Чтобы изготовить простейший водяной пылесос, достаточно куска шланга метровой длины и пустой канистры.

• Верхнюю часть канистры отрезают.

• В нижней проделывают отверстие, к которому герметично крепят шланг.

• Готовую конструкцию на треть погружают в бассейн, и вода через шланг начинает быстро поступать в емкость.

• Остается только направлять входное отверстие к местам скопления мусора.

• В результате дно полностью очищено как от крупных, так и от мелких частиц грязи.

Если бассейн круглый и небольшой по объему, можно раскрутить воду, чтобы образовалась воронка. Благодаря этому вся грязь соберется в центре чаши, и собрать ее можно будет намного быстрее. 

Весь процесс такой чистки можно увидеть в этом видео.

Специальная техника

Для частой чистки бассейна, особенно если он большой, лучше купить специальную технику. Можно выбрать из трех вариантов.

• Ручные аккумуляторные устройства. Они состоят из компактного насоса, фильтра и рукоятки-штанги. Насос втягивает воду, затем она очищается, проходя через фильтр, и тут же возвращается обратно в чашу. Приспособлением водят по дну и промывают фильтр по мере загрязнения.

• Пылесосы, подключаемые к системе фильтрации. Эти агрегаты представляют собой длинную трубу, подсоединяемую к местам забора воды (форсункам или скиммерам). После всасывания жидкость поступает в стационарную фильтрующую систему бассейна, где очищается от примесей. Эта техника бывает ручной (тогда в комплекте с ней идет телескопическая штанга) или полуавтоматической (в этом случае аппарат сам ездит по дну по определенному алгоритму). 

• Самый удобный помощник, который точно знает, как убрать осадки со дна бассейна, подводный робот-пылесос. Это полностью автономная уборочная система: в ней есть и всасывающее приспособление, и фильтрующая часть, и колесики для движения. Управляются такие аппараты обычно с дистанционного пульта. Некоторые из них могут передвигаться не только по дну, но и по стенкам (за счет присосок). Однако в силу высокой стоимости такие модели обычно приобретают только для очень больших бассейнов.

Полуавтоматические модели, работающие от фильтр-насоса бассейна, считаются оптимальными. Они недорогие, не требуют вашего присутствия при уборке и отлично справляются с удалением мусора.

Химическое очищение

Водоросли, слизь, известковый налет и некоторые другие отложения на дне легко убираются при помощи химических веществ. Также эти средства используют вместе с механической чисткой: они делают ее более эффективной.

Бактерицидные составы

Дезинфекторы на основе хлора способны не только очищать от бактерий воду, но и чистить стенки и дно бассейна. Эти средства уничтожат патогены и обеззаразят все поверхности, однако провести механическую уборку после этого все же придется.

Для химической очистки хлорные препараты применяют в режиме шоковой стерилизации, когда вещество добавляется в большом количестве. После такой обработки в воде нельзя купаться в течение суток.

Альгициды

Так называют средства, которые препятствуют появлению новых водорослей и уничтожают уже выросшие. Их регулярное применение гарантирует, что вода не зацветет. 

Чаще всего в магазинах можно встретить два типа таких препаратов: на основе меди и солей аммония. Медь тяжелый металл, поэтому обращаться с такими добавками следует аккуратно (безопасность гарантирована только при строгом соблюдении инструкции). Соли аммония экологичны, безвредны и считаются оптимальными, к тому же они подходят для избавления от растительности в детских бассейнах.

Средства от известкового налета

Прочная белесая корка, появляющаяся из-за жесткой воды, удаляется сложнее всего. Чтобы избавиться от нее, придется полностью сливать воду. Впрочем, из всех типов загрязнений она самая безопасная, поэтому борьбу с ней можно приурочивать к окончанию купального сезона, когда бассейн в любом случае опустошается.

В средства для чистки входят сильные кислоты, поэтому работать надо в перчатках и, желательно, в респираторе. Составы наносят на места отложений и выдерживают указанное в инструкции время, а затем смывают большим количеством воды. Если налет застарелый, то процедуру повторяют несколько раз.

Аналоги из подручных средств

Профессиональная «химия» часто небезопасна, и ее применение там, где есть маленькие дети, люди с аллергией, астмой или дерматитами, бывает невозможным. В этом случае можно воспользоваться народными средствами. Следует учитывать, что они, как правило, менее эффективны, поэтому не исключено, что очистка чаши бассейна с ними будет более трудоемкой, и ее придется повторить несколько раз. Кроме того, воду в большинстве случаев придется сливать.

Сода

Для обеззараживания и устранения слизи подойдет обычная сода, она обладает хорошими чистящими свойствами и бактерицидным действием. Порошок разводят водой, чтобы получилась полужидкая паста, и наносят ее на стенки и дно пустой чаши. Спустя 15 минут смывают смесь водой из шланга. 

Уксус или лимонная кислота

От известкового налета помогает избавиться столовый уксус или раствор лимонной кислоты. Такими составами обрабатывают стенки и дно слитого бассейна и оставляют на некоторое время. Поскольку жидкость быстро высыхает на воздухе, лучше залить ее в пульверизатор и опрыскивать поверхности каждые 30-40 минут. Когда налет размягчится, его смывают водой и щеткой. 

Белизна

Когда нужна шоковая дезинфекция, а хлорсодержащих препаратов на даче нет, можно купить обычную «Белизну» в хозяйственном магазине и налить ее в воду. Однако этот метод нельзя отнести к безвредным и безопасным: после такой обработки нельзя будет купаться от 12 до 48 часов (в зависимости от концентрации препарата в воде).

Профилактика 

Очевидно, что, чем чистить дно бассейна от осадка, лучше предотвратить его появление. 

Для профилактики загрязнений потребуется комплексный уход. В первую очередь он будет включать в себя физическое удаление загрязнений.

• Ежедневная уборка сачком плавающего на воде мусора.
• Регулярная очистка песочного фильтра и замена картриджей насосной системы.
• Накрывание чаши тентом на ночь, во время плохой погоды и когда никто не планирует купаться.

Помимо этого, понадобится профилактическая обработка воды химическими веществами. Чем больше в воде бактерий, тем быстрее появится слизь на дне. Избавиться от микроорганизмов и не дать чаше бассейна покрыться скользкой субстанцией помогут дезсредства. При их использовании надо четко соблюдать дозировку и способ применения, так как они достаточно агрессивны и в случае увеличения дозировки могут спровоцировать раздражение на коже и привести к другим проблемам со здоровьем. Если же добавить их слишком мало, то и эффект будет слабым: бактерии лишь ненадолго остановят свой рост, но вскоре вода снова станет непригодной для купания.

Более безопасными и щадящими считаются составы на основе активного кислорода (перекиси водорода) или брома, однако при несоблюдении дозировки они также становятся токсичными.

Есть и другие способы обеззараживания озонирование, обработка ультрафиолетом, ионизация и т.д. Однако все они неоправданно дорогие для применения в небольших частных бассейнах: обычно их используют в масштабных сооружениях с огромным литражом и большим количеством посетителей.

Из эффективных народных методов профилактики можно назвать дезинфекцию воды медицинской перекисью водорода и таблетками обычного активированного угля. Но и то и другое потребуется в очень больших количествах, и в итоге может обойтись дороже профессиональных средств, поэтому такие способы применяют редко.

Для правильного обслуживания бассейна пригодятся и регуляторы pH. Если этот показатель высокий (выше, чем 7.8), образуется прочный известковый налет и начинают активно расти водоросли. Для его снижения применяют составы с кислотами.

Уже упоминавшиеся альгициды также используют для профилактики: их регулярное добавление в жидкость не позволит появиться водорослям.

Совет: чтобы определить химический состав воды, купите тест-полоски, показывающие уровень pH, концентрацию хлора и т.д.

Источник

Партерный или мавританский? Какой бы газон вы ни выбрали, без газонокосилки поддерживать его в порядке невозможно. Рассказываем, какую лучше использовать на даче.

Как выбрать газонокосилку для дачи? Определитесь с типом питания и мощностью. Как это сделать, рассказываем ниже.

Что учитывать при выборе газонокосилки

Критерии выбора

По типу питания

На даче есть электричество? С ним проще выбрать газонокосилку, так как доступных вариантов больше. Если электричества нет, выбор меньше, но косить газон ручной косой все равно не придется.

Бензин

Шумная и неприятно пахнущая техника, которая не зависит от электричества и может справиться даже с густыми зарослями. Может быть сделана в виде обычной газонокосилки-тележки, которую нужно толкать перед собой, или как самоходное транспортное средство. Бензиновые косилки-райдеры с рулем и сиденьем очень удобные. Но это решение для больших открытых площадок. Между узкими дорожками массивная техника не проедет.

Стоит выбрать бензиновую газонокосилку для дачи, если:

• участок сильно заросший, трава высокая и жесткая;
• площадь газона больше 200 м2;
• в поселке нет электричества или его часто отключают.

Вам не подойдет бензиновая косилка, если вы не готовы:

• тратиться на свежий бензин и хорошее масло;
• регулярно чистить топливные и воздушные фильтры, удалять нагар со свечи зажигания;
• стричь большой газон с долгими перерывами в жару или при работе с толстыми влажными стеблями двигатель быстро перегревается и глохнет;
• сливать остатки топлива после каждой стрижки держать бензин в баке больше 2 недель опасно для техники.

Бензиновая техника может быть оснащена двух- или четырехтактным двигателем.

• Двухтактный мотор легче, мощнее, тише, но тратит больше топлива и чаще ломается.
• Четырехтактный более тяжелый и шумный, но расходует бензин экономичнее и в целом надежнее. Правда, его ремонт обычно дороже, чем двухтактного.

Если у вас большой газон, выбирайте четырехтактный мотор. Сможете сэкономить на топливе и реже менять косилку. Двухтактный идеален для небольшой дачи: меньше раздражающего шума, техника легче и маневреннее.

Важная характеристика бензиновой техники тип запуска.

• Ручной старт сложнее, у неопытных владельцев такая техника несколько раз глохнет, прежде чем включиться.
• Автоматический старт поворотом ручки удобнее. Но его обеспечивает встроенная батарея, которую нужно регулярно менять или заряжать.

Бензиновая косилка мощное оборудование, которое справится с самым запущенным газоном. Но взамен потребует сложного ухода.

Электричество из розетки  

Вариант для участка, где есть стабильное питание и надежная проводка. Как выбрать хорошую электрическую газонокосилку для дачи? Расход энергии зависит от мощности мотора. Техника может тратить от 0,3 до 2 кВт в час.

Мощность самая важная характеристика сетевой электрической газонокосилки.

• До 1,4 кВт решение для газонов площадью до 150 м2, с тонкой невысокой травой.
• От 1,4 до 2 кВт газоны до 300 м2, периодически зарастающие сорняками.
• От 2 кВт большие поля и толстые стебли.

Мощная техника дороже и сильнее нагружает проводку. Перед покупкой проверьте состояние ближайшей розетки и убедитесь, что она выдержит такую мощность.

Среди минусов электрических проводных газонокосилок:

• ограниченный радиус действия вы зависите от длины провода и удлинителя;
• провод, который вечно пытается попасть под нож, запутаться в кустах или сломать цветы;
• риск удара током при работе с влажной травой.

Стоит выбрать проводную электрическую модель, если вы:

• будете регулярно стричь небольшой ровный газон возле дома;
• ищете технику, не нуждающуюся в сложном обслуживании, ее достаточно очистить от травы после работы.

Аккумуляторная батарея

Позволяет не зависеть от бензина и розеток. Как выбрать аккумуляторную газонокосилку для дачи? Классическая модель беспроводная, с 1-2 батареями. Их хватает на 20-45 минут работы. Не ориентируйтесь на заявленные производителем цифры. Они указаны для невысокой тонкой травы и установленной на производстве новой батареи. Хранение, регулярная зарядка снижают рабочий ресурс аккумулятора. При стрижке заросшего участка нужна максимальная мощность, поэтому батарея выдыхается быстрее.

Классическая аккумуляторная косилка поможет поддерживать в порядке небольшой газон. Но удобнее выбрать для этого робота-газонокосилку. Принцип действия тот же, что у робота-пылесоса:

• работа от встроенных аккумуляторов и автоматическая подзарядка на базе;
• движение по траектории, заданной встроенными датчиками или проложенным по границе участка проводом;
• защита от наездов на препятствие с помощью датчиков.

Как и в случае с пылесосом, чем выше цена, тем больше полезных функций у робота. Дорогие газонокосилки умеют:

• прятаться на базу, если начинается дождь или трава мокрая;
• прокладывать оптимальную траекторию, чтобы экономить заряд батареи;
• объезжать препятствия.

Недорогая косилка способна забуксовать на ровном месте и состричь газон до проплешин. При выборе робота смотрите на бренд и внимательно читайте отзывы.

Без питания  

Источник энергии для механической косилки физическая сила владельца. Вы толкаете тележку на двух колесах перед собой. Энергия колес передается на лезвие, которое стрижет траву. От такой работы вы быстро устанете. Но механическую газонокосилку можно назвать самым экологичным видом садовой техники. Ее не нужно заряжать или заправлять. Она легкая, компактная и маневренная. Может стать идеальным вариантом для поддержания длины узкой полоски газона перед дачей или под гамаком. Но косить бурьян ей очень тяжело.

Ручная газонокосилка не подойдет, если вы:

• физически слабый человек;
• редко бываете на даче и обрабатываете газон;
• планируете расчищать заросшую лужайку с нуля.

Ширина кошения

Узкую полоску газона измерьте перед покупкой косилки. Она должна свободно проходить между препятствиями. Но помните, что производитель указывает ширину скашивания габариты корпуса с колесами больше.

Для обработки широкой открытой площадки не гонитесь за максимальной шириной скашивания. Она увеличивает вес техники. Из-за этого для достижения той же мощности нужно больше энергии или топлива. Оптимальные показатели:

• для газона до 500 м2 ширина скашивания 30-40 см;
• до 1 000 м2 до 50 см;
• свыше 1 000 м2 от 60 см.

Не стоит думать, что максимальная ширина позволит быстрее постричь большой участок. Зависимость тут не прямая. Бензиновая модель с большой шириной тяжелее, может быстрее перегреваться. Из-за перерывов на охлаждение мотора и собственный отдых вы потратите больше времени на работу. Для большого участка важнее мощность двигателя или емкость аккумуляторов.

Высота кошения

Производители газонокосилок предлагают регулировку высоты скашивания от 1 до 15 см. Ландшафтные дизайнеры советуют при стрижке партерного газона придерживаться следующих правил:

• поддерживать высоту травы от 3 до 6 см максимум;
• отросшую траву стричь по 3-5 см каждый день, постепенно выходя на идеальную длину.

Для декоративной площадки у беседки большая высота скашивания не нужна. Заросшую площадку проще выкосить триммером, а потом поддерживать в порядке косилкой с небольшой высотой скашивания.

При выборе техники смотрите не на максимальную высоту, а на способ ее регулировки. Некоторые производители предлагают поднимать держатель с лезвиями нажатием кнопки или рычага. Это удобнее, но дороже. Еще один вариант регулировки перестановка колесной оси. Это дольше и сложнее, повышает риск поломки.

Сбор или измельчение травы  

Бытовая газонокосилка может:

• отбрасывать срезанную траву назад или в сторону;
• измельчать стебли и разбрасывать эту смесь по поверхности, по которой она едет;  
• собирать состриженное в мягкий мешок или жесткий бункер.

Какую газонокосилку выбрать для дачи?

• Небольшой декоративный газон засушливым летом советуют покрывать мульчей измельченной травой. Она позволит сохранить влагу в почве, не даст растениям пожелтеть. Но дождливым летом мульча приводит к заболачиванию почвы и гниению корней. Поэтому лучше выбирать газонокосилку, у которой мульчирование опция, а не единственный способ обращения с отходами.
• Бункер или мешок замедляет работу, увеличивает вес техники. Его нужно регулярно опустошать, после каждой стрижки промывать. 40-50 литров заполнятся примерно за 0,5-1 час работы в зависимости от высоты и жесткости стеблей. Если мокрые стебли налипнут у входа в бункер, воздушный поток не сможет подавать траву дальше, техника остановится раньше. Жесткий бункер проще мыть и вытряхивать. Мягкий мешок меньше весит, занимает меньше места при хранении.
• Без бункера состриженную траву придется собирать граблями. Если участок большой, это не очень удобно.
• Боковой выброс удобнее для большого открытого участка, жестких стеблей. Небольшой газон удобнее стричь техникой с задним выбросом так вы не засыплете мусором дорожки, цоколь беседки или клумбы.

Способ передвижения и колеса

Роботы ездят без участия человека. Механические ручные не движутся, если их не толкать. Бензиновые и электрические делятся на 3 вида:

• райдеры с сиденьем дорогие и ближе к профессиональным, но очень удобные;
• самоходные двигатель дает энергию колесам, а владелец лишь задает направление движения;
• несамоходные нужно толкать косилку, чтобы колеса вращались.

Если вы выбираете мощную тяжелую технику с бензиновым двигателем, потратьтесь на самоходную. Легкая аккумуляторная модель весит от 13 до 30 кг. Средний вес 15-18 кг. По ровному участку человеку средней комплекции толкать такую технику несложно.

Как выбрать газонокосилку для неровного участка на даче? Косить поле с муравейниками или кочками безопаснее триммером. Если готовы рискнуть с косилкой, выбирайте модель, максимально защищенную от повреждений и маневренную. Смотрите не на способ хода, а на тип и размеры колес. Важные характеристики:

• материал диска металл, а не пластик;
• мягкая покрышка с хорошей амортизацией;
• широкое колесо больше 15-20 см;
• рояльная конструкция рояльными называют колеса, которые могут поворачиваться вокруг своей оси, позволяя аккуратно объезжать препятствия;
• крепление на подшипниках или металлической (а не пластиковой) втулке.

Широкие и рояльные колеса немного увеличивают вес техники, но делают ее маневреннее и лучше защищают двигатель от вибрации и ударов. Поэтому экономить на них не следует.

Какую косилку выбрать для газона на склоне? Лучший вариант  самоходная электрическая. Робот может упасть со склона. Тяжелая несамоходная может потянуть вас за собой вниз, опрокинуться, если вам не хватит сил на управление ею. В бензиновом двигателе при наклоне нарушается подача масла. Такие косилки нельзя переворачивать или класть набок.

Даже самоходные электрические косилки рассчитаны на склоны до 10-20 градусов. Если уклон сильнее, лучше взять косу или нанять мини-трактор.

Тип ножа

Нож любой газонокосилки нужно регулярно точить. Тупое лезвие увеличивает нагрузку на двигатель, мнет траву и портит вид газона.

Тип режущей системы подбирают с учетом частоты стрижки.

• Регулярно подравнивать декоративный газон удобнее барабанной косилкой. Ее спиральные ножи срезают стебли как ножницы. Срез идеально ровный, газон выглядит безупречно. Но с толстыми стеблями ножи не справятся.
• Роторная, или ротационная, модель, при достаточной мощности двигателя прорежет даже жесткую спутанную траву. Но такие ножи нужно чаще точить.

Материалы корпуса

Газонокосилки делятся на пластиковые, стальные и алюминиевые. Материал корпуса не столь важен, если участок ровный. Даже недорогой пластик выдержит несильные удары. Гораздо важнее материал деки оболочки, защищающей ножи. О него постоянно ударяются комья земли и мелкие камни. Он контактирует с росой и влажной травой. Лучшая дека алюминиевая. Она не ржавеет, как сталь, не такая хрупкая, как пластик.

Дополнительные функции

Список опций зависит от выбранного типа питания.

• Самоходные бензиновые оснащают вариаторами для регулировки скорости движения.
• Электрические индикаторами заряда батареи, дополнительным аккумулятором для быстрого продолжения работы при разрядке.
• Роботов фарами для безопасной работы в темноте, датчиками влажности, электронными блокираторами, не дающими запустить технику без кода.

Полезная опция для моделей с травосборником индикатор заполнения мешка или бункера, автоматический или в виде смотрового окна.

Выбор газонокосилки для дачи: подводим итоги

Чтобы выбрать технику, нужно знать:

• размеры газона;
• периодичность стрижки.

Поддерживать в порядке небольшую ухоженную площадку перед домом поможет робот-газонокосилка, механическая или компактная несамоходная электрическая модель. Но вы должны быть готовы запускать стрижку раз в 3-5 дней. Иначе трава станет жесткой, техника с ней не справится.

Если вам нужно регулярно стричь площадь от 200 м2, выбирайте самоходную бензиновую модель мощностью от 3 л.с., с автоматическим запуском.

Для крутого склона, площадки, заросшей бурьяном, даже мощной газонокосилки недостаточно. Если вы редко бываете на даче или планируете расчищать старый участок под газон, выбирайте мотокосу с металлическим диском. Она позволит срезать переросшую траву, которую вы потом подровняете косилкой, обрезать сорняки около крыльца или забора.

Источник

Планируете строить дом? Проверьте, знаете ли вы аббревиатуры СНТ, ИЖС, ЛПХ и их отличия.

ЛПХ, ИЖС, СНТ, ВРИ аббревиатуры, которые нужно знать каждому покупателю земельного участка. От трех букв в кадастровом реестре зависит возможность построить дом или дачу, разбить сад или огород. В чем разница между ЛПХ и ИЖС? Какой тип земли лучше выбрать под огородничество, а какой под капитальное строительство? Разбираемся вместе. 

Все о категориях и правилах использования земель  

Виды земельных участков: расшифровываем аббревиатуры 

О видах разрешенного использования

В России разрешено покупать и продавать землю. Но государство следит за тем, как собственники используют ее. Вся территория страны делится на 7 категорий: 

• сельскохозяйственная; 
• лесная; 
• промышленная и инфраструктурная; 
• населенные пункты; 
• заповедники, другие охраняемые территории; 
• стратегический запас. 

На землях сельскохозяйственного назначения выращивают овощи, фрукты, лекарственные растения, ставят ульи, пасут животных. Промышленные и инфраструктурные категории заняты заводами, складами, дорогами, вышками сотовой связи. Земли населенных пунктов единственные, где разрешено строительство капитальных жилых домов многоквартирных или частных. В лесной зоне допускается возведение вспомогательных построек, в некоторых случаях зон отдыха. 

Для каждой категории есть широкий список разрешенных и запрещенных видов деятельности. В законодательстве их обозначают термином ВРИ виды разрешенного использования. Категорий земель всего 7, а ВРИ больше сотни. У одного участка всегда одна категория. А ВРИ может быть несколько. 

• Сельскохозяйственные земли можно применять под сады, пастбища, огороды или виноградники, а также для строительства овоще- или зернохранилищ, гаражей для сельхозтехники. 
• На землях населенных пунктов можно не только строить жилые дома, но и разбивать небольшие частные сады, огороды. 

Собственник или арендатор может без дополнительного согласования выбрать любой пункт из списка утвержденных ВРИ. Но перечень является исчерпывающим.

Где увидеть допустимые ВРИ для определенного участка?

• Запросить подробную выписку из государственного реестра недвижимости.
• На публичной кадастровой карте онлайн-сервис от Росреестра бесплатный, доступен всем желающим. 

Чем грозит использование земли не по назначению?

Это влечет за собой административную ответственность.

• Штраф. Размер зависит от категории земель. Для физических лиц может составлять от 0,3 до 1,5% кадастровой стоимости или от 2 до 20 тысяч рублей. 
• Требование привести земли в пригодное для ВРИ состояние. Суд может потребовать сноса капитальной постройки, возведенной на территории для сельскохозяйственных работ. 
• Лишение права собственности. Государство имеет право забрать землю, которая 3 года не используется по назначению без уважительной причины. Например, когда собственники или арендаторы берут участки для переезда на ПМЖ или занятий сельским хозяйством коммерческих или для души. 

ИЖС, ЛПХ, СНТ, ОНТ

Это статусы, которые могут быть присвоены землям для сельского хозяйства или в границах населенных пунктов. Расшифровываются аббревиатуры так. 

• ИЖС индивидуальное жилищное строительство.
• ЛПХ личное подсобное хозяйство.
• СНТ, ОНТ садовое или огородническое некоммерческое товарищество. 

Объединяет их возможность разбить грядки или посадить несколько плодовых кустов на участке. Но отличий гораздо больше. 

Чем отличается земельный участок ИЖС от ЛПХ или СНТ? 

Разобравшись в отличиях разных типов участков, вы легко подберете подходящий для летнего отдыха или ПМЖ и не столкнетесь со штрафами. 

Плюсы и минусы ЛПХ 

Земли для личного подсобного хозяйства не подходят для бизнеса. Это наделы плодородной почвы, на которой можно выращивать фрукты, овощи, птицу или скот для своей семьи. Владельцу не запрещено продавать излишки урожая. При этом он не обязан создавать юридическое лицо, в некоторых случаях может получить льготы при уплате налога с доходов. На собственников ЛПХ не распространяются меры господдержки для фермеров или сельхозпредпринимателей. 

Что можно на землях ЛПХ?

• Заниматься садоводством, огородничеством.
• Ставить ульи, теплицы, другие постройки для выращивания сельхозпродукции.
• Строить сараи, домики для хранения инвентаря, другие хозяйственные объекты.
• Ставить забор.
• Бурить скважины или колодцы. 

Можно ли строить жилой дом на земле ЛПХ?

Если участок ЛПХ относится к категории земель населенных пунктов, у владельца есть право построить коттедж для постоянного проживания. Максимальная высота 3 этажа. 

Если ЛПХ организовано за границами населенных пунктов, разрешены только хозяйственные постройки без капитального фундамента сараи, курятники, бытовки или вагончики. 

Плюсы ЛПХ

• Землю под подсобное хозяйство можно купить у предыдущего владельца, взять в аренду или временное безвозмездное пользование у местных властей. Многодетным семьям и добросовестным арендаторам, обрабатывавшим грядки больше 5 лет, местные власти могут бесплатно оформить право собственности. 
• Небольшие налоги. Ставка для ЛПХ, ИЖС, СНТ одинаковая 0,3% от кадастровой стоимости. Но у земель ЛПХ, особенно находящихся за пределами городов или поселков, цена обычно ниже. 
• Возможность переезда на ПМЖ. Преимущество распространяется только на земли в границах населенных пунктов. В построенном на них капитальном доме можно зарегистрироваться, жить постоянно. 

Минусы

• Необходимость учета. Для продажи излишков продукции нужно зарегистрировать ЛПХ в районной или поселковой администрации, предоставить сведения о постройках, технике в собственности, поголовье скота или птицы, выращиваемых культурах. За отсутствие регистрации не штрафуют. Но у налоговой могут возникнуть вопросы к продавцу сельхозпродукции неизвестного происхождения. 
• Ограничения по размерам участка. В зависимости от региона могут составлять от 0,5 до 2,5 Га. 
• Запрет капитального строительства на землях для сельского хозяйства. Если ЛПХ не входит в границы города или сельского поселения, жить в нем нельзя. Постройку на фундаменте могут назвать нецелевым использованием, потребовать снести. Но к бытовке или вагончику, которые можно снять и увезти, это, как правило, не относится.
• Риск изъятия. Земли сельскохозяйственного назначения, которые не культивировались больше 3 лет, из-за отравления ядохимикатами стали непригодными для фермерской деятельности, заросли борщевиком или пожароопасным бурьяном, могут изъять без компенсации. Физическое лицо, допустившее рост бурьяна, обычно вначале штрафуют, призывают устранить нарушения. Судебная практика показывает, что земли в основном изымают у бизнеса. Однако физические лица от этого тоже не застрахованы. 

Плюсы и минусы ИЖС 

Участки под ИЖС можно найти только в городах, деревнях, коттеджных поселках, расширяющих границы существующих населенных пунктов. Для проверки статуса в выписке из ЕГРН ищите слова «жилое», «жилищное», «частное домовладение». 

Если вы планируете построить коттедж для круглогодичного проживания, ищите именно ИЖС. Участки с таким ВРИ предназначены для частных жилых домов.

Какие дома можно строить на ИЖС?

Постройка должна иметь капитальный фундамент, отвечать следующим требованиям:

• высота до 20 метров, не больше 3 этажей, не считая цокольный или подвальный; 
• единое внутреннее пространство без деления на изолированные квартиры или студии; 
• площадь до 1 500 кв. метров; 
• соответствие правилам пожарной безопасности, строительным, санитарным нормам и правилам нужно учитывать разрешенные отступы от соседских домов, гаражей, бани. 

Основные плюсы ИЖС

• Обжитой благоустроенный район. Большинство участков в границах населенных пунктов имеют проложенные дороги, коммуникации и другую инфраструктуру, за которую отвечает муниципалитет. Вы не будете жить «в чистом поле», без соседей, проезда, электричества. 
• Возможность регистрации по месту жительства. У дома, построенного по ИЖС, будет адрес. Получив постоянную регистрацию, вы сможете приписаться к государственной поликлинике, устроить детей в школу или детский сад, если они есть поблизости. 
• Возможность дополнительной застройки, выращивания растений. На землях ИЖС можно строить бани, небольшие гаражи или сараи для хозинвентаря, ставить теплицы или беседки. Если в перечне ВРИ есть «птицеводство», то и курятники. 
• Право на меры господдержки. Многодетным семьям, некоторым другим льготным категориям граждан участки под строительство жилых домов выдают бесплатно. Банки предлагают людям, мечтающим о собственном загородном доме, выгодные программы ипотечного кредитования, в том числе льготные. 

Основные минусы

• Высокая кадастровая и реальная стоимость. Участки в границах населенных пунктов востребованы, поэтому стоят много. Из-за высокой цены налоги на них тоже будут выше. 
• Обязанность построить дом. Участок под индивидуальное жилое строительство могут забрать, если за 3 года с момента заключения договора аренды или продажи владелец не приступил к строительству. Но четких сроков по регистрации дома нет. Главное показать свое намерение, процесс работ, например, подвести коммуникации, поставить забор или хотя бы столбы по границе. 
• Ограниченные возможности по производству сельхозпродукции. На большинстве таких участков нельзя выращивать свиней или крупный рогатый скот. Это главный минус ИЖС по сравнению с ЛПХ. Если вы хотите не просто переехать в частный дом, но и полностью обеспечивать себя продуктами, лучше выбирать ЛПХ. 

Найти в границах региона участки, подходящие для строительства капитальных жилых домов, поможет электронная кадастровая карта Росреестра. Но она не показывает обременения, которые могут сделать землю бесполезной. Например, проложенные через весь участок магистральные газопроводы, другие инженерные сети, рядом с которыми запрещено капитальное строительство. О таких нюансах расскажет только подробная выписка из ЕГРН. 

Плюсы и минусы СНТ 

Садовые и огороднические некоммерческие товарищества остатки советских дачных поселков, небольшие участки которых выдавали сотрудникам одного завода или НИИ. По современным нормам, собственники объединяются в товарищество и платят взносы, которые идут на содержание общего имущества расчистку дорог, ремонт электросетей, водопровода, если он есть. 

Чем СНТ отличается от ОНТ?

Основные отличия СНТ и ОНТ возможность строительства жилого дома капитального или садового. Она есть только в СНТ, имеющих категорию «населенные пункты». В ОНТ можно поставить сарай для хозинвентаря, но жить запрещено. 

Что можно можно построить в СНТ?

Постройки в СНТ делятся на жилые, садовые и хозяйственные. В садовом или дачном домике получить постоянную регистрацию нельзя, даже если он комфортный и благоустроенный, имеет точный адрес на карте. Для регистрации подходят только капитальные жилые дома: 

• с фундаментом; 
• отоплением, электричеством, водой и канализацией; 
• туалетом и кухней внутри; 
• как минимум одним жилым помещением помимо них; 
• естественным освещением спален, кухни. 

Садовый дом, отвечающий требованиям выше, можно перевести в жилые для постоянной регистрации. 

Плюсы СНТ

• Доступные цены. Кадастровая стоимость обычно ниже, чем у ИЖС или ЛПХ. Но во многом за счет меньшей площади. 
• Обжитая территория. Большинство дачных поселков сплоченные сообщества, совместно решающие все вопросы, связанные с подключением воды, электричества, асфальтированием дорог. 
• Возможность капитального строительства. На участке можно построить дом для постоянной регистрации. Исключения перечислили выше. 

Минусы СНТ

• Небольшие размеры. Стандартная дача до 15 соток. 
• Сезонность проживания. В садовых товариществах разрешено строить дома для постоянного проживания, но многие собственники по-прежнему приезжают только на лето. Зимой вы рискуете остаться в одиночестве среди пустых закрытых домов. 
• Зависимость от решений общего собрания. Если оно решит отключать воду на зиму, не чистить дороги от снега, вам придется подчиниться. 
• Высокая плата за коммунальные услуги, траты на взносы. Тарифы на воду, свет зависят от региона, но обычно выше, чем в поселениях с ИЖС. Членские взносы каждое СНТ устанавливает самостоятельно. За неуплату участок могут отключить от коммуникаций. 

ОНТ для жизни не предназначены. Это небольшие огороды, на которых семьи выращивают овощи или фрукты для себя, а не на продажу. 

Изменение ВРИ участка: возможности и правила 

Изменить категорию земли сложно и дорого. Муниципалитет сможет принять такое решение только после публичных слушаний. Чуть проще перевести СНТ или ЛПХ в ИЖС. Это возможно только для категории «населенные пункты». В перспективе вы продадите такой участок дороже, чем купили. Но налоги на него тоже вырастут.  

Что нужно для изменения ВРИ?

• Убедиться, что участок стоит на кадастровом учете.
• Подать заявление в Росреестр, приложив свидетельство о собственности.
• Обосновать необходимость перевода.
• Уплатить пошлину. 

Если новый ВРИ соответствует установленной категории, не нарушает права соседей, ВРИ могут поменять. 

Участок ЛПХ или ИЖС: какой лучше? 

Выбор зависит от ваших целей. 

Если вы хотите выращивать птицу или животных, выбирайте земли сельскохозяйственного назначения, с ВРИ «птицеводство», «животноводство».

Если хотите построить дом, чтобы зарегистрироваться в нем, действуйте по следующему алгоритму. 

• На публичной кадастровой карте ищите земли категории «населенные пункты». 
• Подберите несколько участков, закажите подробную выписку из ЕГРН для каждого. 
• Убедитесь, что во ВРИ есть слова «жилищное» или «жилое строительство». 
• Проверьте обременения. 
• Перед началом строительства подайте уведомление через Госуслуги. Это не обязательно, но официальное одобрение от местных властей может стать аргументом в суде, если категорию отрезка земли решат изменить, дом признать незаконным и потребуют снести. 

Построить коттедж до 3 этажей можно на участке в границах поселения, имеющем статус ИЖС, СНТ, ЛПХ. Остальные ВРИ проверяйте по публичной кадастровой карте. 

Источник

Рассказываем о видовых особенностях лаванды и о выращивании ее из семян. Предлагаем полезную инструкцию по выращиванию рассады цветка.

Великолепная лаванда считается желанной гостьей в любом цветнике. Пожалуй, ни один цветовод не откажется от такого ароматного украшения своей клумбы, сада или балкона. Однако лиловая красавица довольно капризна, и при самостоятельном посеве не всегда удается ее вырастить. Мы подготовили полезную инструкцию, как сажать лаванду семенами, чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду. 

Как вырастить рассаду лаванды из семян

Видовые особенности цветка

Лаванда принадлежит к семейству яснотковых. Это многолетний полукустарник, то есть что-то среднее между древесным и травянистым растением. Кустик невысокий, покрыт серебристо-серыми листиками. Насчитывается больше 30 видов лаванды, все они не морозостойкие, плохо переносят холода. По этой причине в российских условиях выращивали только самую холодостойкую разновидность лаванду английскую, она же узколистная. Теперь выведен еще один относительно устойчивый к холодам гибрид под названием лавандин. Однако даже считающиеся морозостойкими сорта нуждаются в зимнем укрытии.

Лаванда чувствительна к свету, ей нужно хорошее освещение. Ее выращивают на солнечных открытых участках. Почвосмесь выбирают плодородную, воздухопроницаемую. Кустик не переносит переувлажнения и длительной засухи. Ему показаны относительно редкие, но обильные поливы. Размножается кустик черенкованием, делением разросшегося корня, отводками и семенами.

Как выбрать семена

Правильный выбор посевного материала залог успешного выращивания культуры. Прежде всего надо определить, где будет расти кустик. Если предполагается, что на зимовку растение будут заносить в помещение, то есть выращивать его будут как горшечную культуру, можно выбирать любой понравившийся сорт. Для выращивания на улице с последующей зимовкой в грунте выбирают только разновидности остролистной лаванды или лавандина. При этом обязательно уточняют морозостойкость выбранного сорта.

Надо знать, что большинство сортов выведено в Европе, где климат более мягкий. Однако некоторые разновидности благополучно растут и в России. Это Лавандовая Леди, Альба, Манстид Стрейн, другие.

Покупать семена желательно только у проверенного производителя. На упаковке обязательно должна быть информация о сроке годности посевного материала, рекомендации по выращиванию, т.п. 

Можно использовать самостоятельно собранные семечки. Собрать их несложно. Во время цветения нужно срезать побеги с полностью раскрывшимися цветками. Их укладывают на просушку или просто ставят в вазу, но без воды. После того как веточки хорошо высохнут, собирают семена. Их запаковывают в бумагу, убирают в герметичную емкость. Важно. Пластиковый пакет для хранения семечек использовать нельзя в таких условиях они заплесневеют. При правильном хранении лаванда сохраняет всхожесть пять-шесть лет.

Как подготовить посевной материал 

Лавандовые семена не всходят без предпосевной подготовки. Их обязательно надо «разбудить». Для этого используют два разных метода, разберем их подробно.

Прогревание

Максимально простой и быстрый способ. Семечки опускают в емкость с водой, которую предварительно подогревают до 45-50℃. Выдерживают в ней 12-15 минут, после этого вынимают, чуть подсушивают, чтобы было удобнее сеять. Высевать такие семена желательно в пролитый горячей водой субстрат. Это еще больше улучшает всхожесть прогретого посевного материала. Важно. Нужно точно выдержать температуру обработки. Слишком горячая вода убьет зародыши, прохладная не даст желаемого результата.

Стратификация

Процедура предполагает пребывание семян в холоде, что имитирует зимовку в естественных условиях. Поэтому после стратификации они активно трогаются в рост. Обработка холодом проводится в течение нескольких недель. Для разных сортов сроки немного разнятся. Среднее значение полтора месяца. Чтобы стратификация была выполнена правильно, семечки помещают во влажную среду. Для этого их перемешивают с увлажненным песком или торфом либо заворачивают во влажную ткань и помещают в пакет. 

Подготовленный посевной материал убирают на нижнюю полку холодильника или в погреб. Важно. Весь срок стратификации он должен находиться во влажной среде. Недопустимо переувлажнение или пересыхание. В первом случае семечки загниют или задохнутся, во втором погибнут зародыши. Поэтому все время, пока продолжается обработка холодом, нужно периодически проверять состояние семян. При необходимости их увлажняют.

Обе методики помогают посевному материалу тронуться в рост. Можно применять какую-то одну или обе сразу. Цветоводы определяют эффективность каждой для своих условий опытным путем и выбирают нужный вариант.

Что подготовить для посева рассады

Перед тем как приступить к посеву, нужно подготовить все необходимое.

Почвосмесь

Растение предпочитает плодородный почвогрунт. Он должен быть рыхлым, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Подойдет покупной грунт для рассады или универсальный. Можно смешать субстрат самостоятельно, но в этом случае для профилактики заболеваний и появления насекомых-вредителей его нужно будет обязательно обеззаразить. Для этого готовую почвосмесь прокаливают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой. Если покупной почвогрунт вызывает сомнения, его тоже стоит обеззаразить.

Посадочные емкости

Лавандовые кустики относительно легко переносят пересадку, поэтому их можно выращивать с последующим пикированием. Для посева выбирают плоские емкости с небольшой высотой бортика. Будет достаточно 8-12 см. Можно сеять и в индивидуальные стаканчики, тогда распикировка будет не нужна. Однако всегда есть риск, что семечко не взойдет. Поэтому в каждый стаканчик укладывают по два иногда три семени, что увеличивает расход посевного материала.

Когда посеять рассаду

Рассадные кустики полностью готовы к пересадке на постоянное место в возрасте 2-2,5 месяцев. Следовательно, их нужно посеять за 12-14 недель до предполагаемого времени высадки. Определить его несложно. Примерный срок пересадки приходится на период устойчивого тепла и окончания возвратных заморозков. Для каждого региона эти сроки приходятся на разное время. В среднем, принято считать лучшим временем для посева лаванды период с середины февраля до середины марта. При выборе даты сева желательно учитывать лунный календарь.

Как посеять лаванду на рассаду семенами 

Мы подготовили простую инструкцию, как в домашних условиях посадить лаванду из семян.

Как вырастить рассаду лаванды из семян

До появления всходов пройдет от 14 до 30 суток. Все это время нужно правильно ухаживать за посевами. Мы собрали основные правила, как прорастить лаванду из семян.

• Прежде всего нужно обеспечить достаточное освещение и тепло в пределах 17-21°C. Это главные условия прорастания.
• Кроме того, нужен воздух и достаточная влажность. Поэтому ежедневно укрытие снимают для непродолжительного проветривания. При этом контролируют состояние субстрата. При недостаточной увлажненности почвосмеси ее нужно опрыскать из пульверизатора. 
• После того как большинство семечек взойдет, укрытие убирают. Делают это не одномоментно, а постепенно, чтобы приучить росточки к сухому воздуху.
• Лавандовым сеянцам очень нравится яркий свет и тепло, поэтому им показано размещение на южном подоконнике. Если естественного освещения недостаточно, обязательна досветка. Световой день должен быть не меньше 10-12 часов.
• Правильный уход включает достаточные поливы. Лаванда не переносит переувлажнение, но и засуха для нее нежелательна. Нужно следить, чтобы почвосмесь всегда была влажной. 

Лавандовые сеянцы сначала развивают корневую систему, только потом в рост пускается надземная часть. По этой причине им нужен достаточный объем субстрата. Молодые растения распикировывают после того, как появятся два настоящих листика. Сеянцы аккуратно извлекают и пересаживают в индивидуальные горшочки диаметром не меньше 5 см. Можно пересадить в ящики, но они должны быть достаточно глубокими, чтобы каждому растению хватало объема для наращивания корешков. 

Если почвогрунт был выбран правильно, питания сеянцам должно быть достаточно. Тем не менее при появлении признаков дефицита питательных веществ, нужно подкормить молодые кустики. Учитывая низкую холодостойкость лаванды, перед высадкой на клумбу ее обязательно нужно закалить. Для этого в течение полутора-двух недель сеянцы выносят на улицу. Сначала оставляют их ненадолго, постепенно время пребывания на воздухе увеличивают.

Источник

Рассказываем, почему нужно пересаживать лилии и можно ли делать это осенью. Даем полезные советы по выбору сроков пересадки для разных регионов России.

Лилии называют королевским цветком. Цветущий куст затмевает другие растения. Красивая форма цветка, яркая окраска и тонкий аромат делают его украшением сада. При «королевской» внешности цветок считается нетребовательным к уходу. Он довольствуется немногим, однако есть процедуры, которыми нельзя пренебрегать. Одна из них вовремя проведенная пересадка. Без нее роскошный цветок слабеет, мельчает и может погибнуть. Разберем все тонкости пересадки лилий осенью на другое место.

Все об осенней пересадке лилий

Почему нужно пересаживать лилии

Цветоводы, особенно с небольшим опытом, считают, что пересадка плохо отражается на растениях и нужна только при перемещении цветника. Поэтому годами выращивают многолетники на одном месте. Для лилии такой подход в корне неправильный.

Культура принадлежит к лилейникам, почти все они луковичные многолетники. Это означает, что подземная часть цветка представляет собой луковицу. Из нее развивается надземная часть, которая накапливает зеленую массу, формирует бутоны и цветы. После того как проходит цветение и вызревают семена, стебли постепенно отмирают. До этого момента луковица активно собирает и накапливает микро- и макроэлементы, чтобы нормально перезимовать. Но это не все ее функции.

Она ежегодно формирует отводки-луковки, которые при благоприятных условиях станут новыми растениями. Новые луковки формируются ежегодно, постепенно под цветочным кустом образуется целое «гнездо» из родительской луковицы и ее «деток». Это негативно отражается на состоянии лилии. Разновозрастные отводки нуждаются в питании, которое частично забирают у материнской луковицы. Кроме того, они начинают конкурировать между собой за питательные вещества и влагу. В результате надземная часть родительской луковицы с каждым годом слабеет. Цветки, что она формирует, становятся мельче, с менее яркой окраской.

Исправить положение может только пересадка куста с разделением луковичек. В среднем это делают раз в 3-5 лет, но для разных сортов сроки могут различаться. Например, азиатские разновидности формируют отростки очень быстро, их пересаживают не реже раза в два года, а лучше ежегодно. При этом американские гибриды очень медленно дают отводки, их пересаживают раз в 7-10 лет.

Совет. Запишите дату посадки лилий, так проще всего понять, что пришло время их пересаживать. Если это не было сделано, оценивают состояние куста. Нужно пересаживать, если он сильно загущенный и разросшийся, бутонов мало и они меньше, чем были раньше, рост минимальный или почти прекратился. Еще один настораживающий фактор частые нападения насекомых-вредителей, почти не прекращающиеся заболевания. Это говорит об ослаблении иммунитета и накоплении патогенов.

Можно ли пересаживать лилии осенью

Лилейные неплохо переносят пересадки. При необходимости их можно пересадить даже в цветущем состоянии. Так делают, например, при переносе цветника или поражении растения вредителями. Эти случаи считаются экстренными, планово пересаживать кусты лучше всего в весенние или осенние месяцы. Второй вариант многие цветоводы считают оптимальным. Перечислим преимущества пересадки лилий на новое место осенью.

Плюсы осенней пересадки

• Отцветшие луковки находятся в стадии естественного покоя.
• Минимальный стресс для растения при проведении манипуляций.
• Достаточно времени для адаптации до прихода холодов.
• Весной укоренившиеся луковички быстро трогаются в рост.
• Обильное цветение следующим летом.

У осенней высадки есть недостатки, о которых нужно знать цветоводу.

Минусы

• В дождливую погоду луковицы могут выпреть из-за избытка влаги.
• Ошибки в расчете сроков посадки приведут к гибели растения.
• Если зима будет малоснежной или бесснежной, молодые корешки могут замерзнуть.

Несмотря на риски, цветоводы предпочитают пересаживать лилии именно осенью. Если все сделано правильно, на следующий год они обильно зацветают.

Когда лучше пересаживать лилии осенью

Чтобы пересадка была успешной, нужно правильно выбрать время. Если сделать это слишком рано, луковка не успеет восстановиться после цветения. Ослабленное растение без запаса питательных веществ будет долго укореняться. На следующий год, скорее всего, не зацветет или сформирует мало цветков. Запаздывать с пересадочными работами тоже нельзя. Луковица не успеет нормально укорениться. В таком случае молодые корешки с большой вероятностью погибнут от мороза.

Оптимальной считается пересадка за 3-4 недели до первых заморозков. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы луковка адаптировалась и нарастила корешки. Процесс адаптации проходит легко и быстро в прохладную погоду, при температуре 10-15℃. При выборе сроков проведения работ надо учесть состояние цветка. Считается, что растение готово к пересадке через 3-4 недели после цветения, когда его надземная часть увядает.

Сорта отцветают в разное время. Одни заканчивают цветение в июне-июле, поэтому уже в августе бывают полностью готовы к пересадке. Некоторые поздноцветущие разновидности могут затянуть цветение до холодов. В таком случае нужно постараться максимально точно определить сроки прихода заморозков, для этого изучить долгосрочный прогноз синоптиков. Если есть риск, что луковицы не успеют адаптироваться, лучше перенести работы на весну.

На Юге России

Теплый сезон здесь длится долго. Среднесуточные температуры остаются положительными вплоть до самого конца осени. Поэтому временной интервал, когда можно пересаживать цветочные кусты, начинается с конца августа и заканчивается в первой половине ноября. Ранняя пересадка «показана» рано отцветшим сортам. Если не хочется слишком рано их высаживать, надо отметить место расположения кустов. Иначе после того, как отомрут стебли, их можно потерять.

В средней полосе и Подмосковье

Здесь нет продолжительной жары, тепло уходит ближе к середине осени. Первые заморозки обычно приходят в ноябре. Поэтому слишком тянуть с высадкой луковичек не стоит. Благоприятный период, когда пересаживать лилии осенью в Подмосковье и в средней полосе, длится с конца августа и до конца октября. Это средние значения. При планировании работ нужно познакомиться с погодным прогнозом.

На Урале и в Сибири

В эти регионы холода приходят довольно рано. Погода неустойчивая, год от года может значительно отличаться. Бывает, что первые заморозки приходят уже в октябре или даже в конце сентября. По этой причине сроки, когда пересаживать лилии осенью на Урале и в Сибири, нужно выбирать очень внимательно. В среднем, лучше всего провести все работы до конца сентября, в теплые годы до первой половины октября. Перед этим нужно обязательно ознакомиться с рекомендациями синоптиков.

Важно. Особое внимание стоит уделить поздноцветущим сортам. Им нужно успеть восстановиться после цветения. Поэтому пересадку лучше перенести на весну, если погода неустойчива или есть риск ранних заморозков.

Как пересадить лилии осенью на другое место

Подготовку к процедуре начинают за полторы-две недели. Цветоводы советуют прекратить поливы и обрезать засыхающую надземную часть, оставить «пенечки» высотой 6-8 см. Пересаживают цветочные кусты так.

После того как влага полностью впитается, посадки желательно замульчировать. Послепосадочный уход очень простой. Если стоит сухая погода, лилии нужно будет периодически поливать, но не обильно, а умеренно. Для сада и цветника, где летом было много вредителей, стоит провести профилактическую обработку. Подходящий инсектицид разводят строго по инструкции на упаковке, обильно обрабатывают почвосмесь на клумбе, где высажены цветы. В регионах с сильными морозами посадки перед зимовкой утепляют и укрывают.

Источник

Рассказываем, почему смородину нужно пересаживать и можно ли делать это осенью. Предлагаем поэтапную инструкцию по пересадке ягодника.

Смородиновые кусты считаются очень неприхотливыми. Они не требуют особого ухода, при этом радуют садоводов урожаем вкусных и полезных ягод. Их обязательно нужно подрезать, поливать и подкармливать, а иногда и пересаживать. Разберемся, когда осенью можно пересаживать смородину и как правильно это сделать, чтобы не навредить растению.

Все об осенней пересадке смородины

Нужна ли смородине пересадка

После посадки ягодник приживается и активно разрастается на новом участке. Агрономы считают, что смородиновые кусты могут жить на одном месте 15-20 лет, но плодоношение их ухудшится. Примерно к 10-12 годам растение накапливает патогены и насекомых-вредителей. Кроме того, разросшийся куст истощает почвосмесь, начинает сказываться дефицит питательных элементов. Даже обильные своевременные подкормки не решат проблему истощения грунта. Растение нужно пересаживать.

Понять, что пришло время пересадить смородиновый куст, несложно: он 10 и больше лет находится на одном месте, стал хуже расти, чаще болеть, давать меньше ягод. Если ягодки стали мельче и кислее, это тоже повод задуматься о пересадке. В некоторых случаях пересаживают молодые растения. Делают это при перепланировке участка, строительстве, неудачно выбранном месте высадки или для размножения удачного сорта. В любом случае ягодник нужно и можно пересаживать, но чтобы все прошло удачно, надо правильно выбрать сроки для проведения процедуры.

Можно ли пересаживать смородину осенью

Лучше всего пересаживать ягодник в период покоя, когда все внутренние процессы максимально замедлены. Таким образом, сделать это можно или ранней весной, пока почки еще не распустились, или осенью. Большинство садоводов сходится во мнении, что лучше всего пересаживать кусты в осенние месяцы. В это время в почвосмеси достаточно влаги и нет сильной жары. В благоприятных условиях пересаженное растение быстро приживется и уйдет в зимовку полностью подготовленным. При условии, что были правильно выбраны сроки пересадки.

Как определить сроки, когда пересаживать смородину на новое место осенью

После того как ягодник отплодоносит, он начинает активно готовиться к зимовке, накапливая питательные вещества. Потом растение переходит в фазу покоя, все внутренние процессы замирают или значительно замедляются. Этот период считается самым подходящим для пересадки кустарника. Если пересаживать растение правильно, оно, скорее всего, даже не заметит манипуляций, легко приживется на новом месте.

Важно правильно выбрать сроки проведения работ. Если пересадить смородину слишком рано, она не успеет накопить запас питательных веществ и перейти в фазу покоя. Высаженная на новое место, будет дольше адаптироваться и развивать корневую систему. Когда справится с этой задачей, может активно тронуться в рост. Это чаще всего бывает в теплую погоду. Первые же заморозки уничтожат молодые побеги, что нанесет непоправимый ущерб здоровью ягодника. Он, скорее всего, погибнет.

Запоздалая пересадка тоже нежелательна. Кустарник должен успеть адаптироваться на новом месте до наступления холодов. На адаптацию ему нужно три-четыре недели. Если заморозки придут раньше, не успевшие окрепнуть корни промерзнут, растение, скорее всего, погибнет. Таким образом, пересаживать смородину нужно после того, как она сбросит листву или листопад хотя бы начнется. При этом до прихода заморозков должно оставаться как минимум три, а лучше пять недель. Температура должна быть не ниже 10℃. В большинстве регионов время пересадки приходится на сентябрь и октябрь, в южных регионах можно делать это в ноябре.

Поэтапная инструкция по пересадке

Мы подготовили поэтапное руководство, как осенью пересадить черную, белую или красную смородину.

Выбор места 

Участок под ягодник выбирают с учетом того, что он будет располагаться здесь несколько лет. Кустарнику должно хватить места, чтобы разрастись. Если неподалеку располагаются деревья, стоит убедиться, что со временем они не начнут затенять посадки. Белую и красную смородину высаживают только на солнечных участках сада, черную можно посадить в полутени. Культура не переносит переувлажнения, поэтому ее высаживают на участках с глубиной залегания подземных вод не меньше 1 м.

Ягодник лучше всего чувствует себя на ровной поверхности. В низинках его будет заболачивать, на возвышенностях подсушивать. В обоих случаях растению будет некомфортно. Почва должна быть легкой, с хорошей воздухопроницаемостью, плодородной. Уровень рН нейтральный или в крайнем случае слабощелочной. Лучшими предшественниками для ягодника считаются кукуруза, картофель и фасоль, худшим смородина.

Подготовка кустарника

За неделю-две до процедуры желательно провести санитарную обрезку куста. Обрезают все сломанные, засохшие и больные побеги. Если есть веточки, растущие внутрь кроны, их тоже вырезают. Перед пересадкой ягодник нужно обильно полить, так его будет проще извлечь на поверхность. Ветки лучше всего собрать и аккуратно перевязать шпагатом или любым шнуром. Тогда работать с растением будет удобно. Надо очистить прикорневое пространство, выполоть все сорняки.

Подготовка почвосмеси

Почву перед высадкой нужно подготовить. Начинают с выпалывания сорняков. Растительные остатки и другой мусор выносят с участка. Почвогрунт перекапывают на глубину полного лопатного штыка. При этом вынимают все корневища сорняков, комья разбивают. Перед перекопкой при необходимости вносят раскислитель пушонку, доломитку, т.п. Вскопанную почву разравнивают.

После этого готовят посадочные ямы, их располагают на расстоянии не меньше 150 см друг от друга. Копают яму глубиной 50 см, шириной и длиной по 60 см. На дно укладывают слой дренажа, это может быть щебенка, битый кирпич, т.п. Готовят питательный субстрат. Смешивают ведро перепревшего компоста или перегноя с половиной ведра земли, добавляют калийно-фосфорные удобрения, например, по 17-20 г сульфата калия и суперфосфата. Смесь закладывают на дно посадочной ямы, обильно поливают. Лучше всего оставить так на две-три недели для уплотнения.

Пересадка ягодника

Технология пересадки черной, красной, белой смородины на новое место осенью, такая.

Совет. Если вы уверены, что куст полностью здоров, его можно пересадить методом перевалки. В этом случае нужно постараться извлечь куст с земляным комом, который надо сохранить. Посадочную яму обильно поливают, помещают в нее земляной ком. Стараются сделать это так, чтобы корневые отростки не оголились. Засыпают пустоты субстратом, обильно поливают. Такая пересадка максимально благоприятна и безболезненна для растения.

Уход после пересадки

Чтобы куст быстрее прижился на новом месте, его нужно периодически поливать. Особенно это важно в засушливую погоду. Хорошо, если первые две-три недели почвосмесь под ним всегда будет влажной. Надо помнить, что слой мульчи предотвращает активное испарение и сохраняет влагу. Поэтому замульчированные посадки поливают реже. После прихода холодов, когда установятся стабильно низкие температуры, пересаженную смородину надо укрыть. Веточки связывают, накрывают лапником или обматывают мешковиной. После того как выпадет снег, его со всех сторон подгребают к кусту. Делают так несколько раз за зиму.

Источник