Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, что такое светолента и как правильно ее устанавливать. Предлагаем подробные инструкции по наклеиванию светящейся ленты на разные основания.

Яркие светящиеся ленты из диодов очень популярны. С их помощью организуют дополнительное, а иногда и основное освещение, зонируют пространство, обустраивают подсветку и многое другое. Все это возможно сделать в одном цвете или использовать разные, можно меняющиеся, оттенки. Светоленты дают возможность легко преобразить интерьер, нужно только правильно их установить. Разберем все тонкости, как приклеить светодиодную ленту на обои, мебель, зеркало и на любое другое место. 

Как приклеить светодиодку

Что такое светолента

Перед тем как приклеивать ленту, надо разобраться, что же это такое. Светолента представляет собой гибкую плату, на которой смонтированы резисторы и диоды. Между собой они соединены тонкими нитевидными проводниками. Система может быть защищена эластичной водонепроницаемой оболочкой, что необходимо для влажных помещений. Открытые модели подойдут для комнат с небольшой влажностью. Оба варианта тонкие и уязвимые к механическим повреждениям, поэтому обращаться с ними нужно аккуратно.

Особенностью светоленты является модульное строение. Она состоит из ряда повторяющихся отрезков-модулей. На каждом из них закреплен резистор и несколько диодов. С обоих краев такого модуля находятся контактные пары. Они необходимы для подключения питания или другого модуля. Если перевернуть ленточку, обратная часть контактных пар может быть оголена. Обычно так бывает у открытых разновидностей. В этом случае нельзя допускать их прямого контакта с металлом это приведет к короткому замыканию.

Если изделие нужно разрезать, это можно сделать только на участке соединения модулей. Они обязательно маркируются производителем. Для упрощения монтажа большая часть ленточных светильников выпускается с нанесенным на обратную сторону клеевым слоем. Обычно он закрыт защитной пленкой или бумагой. В этом случае несложно определить монтажную сторону. Если клеящегося слоя нет, надо самостоятельно определить, какая из сторон должна находиться сверху. Она тоже бывает промаркирована. 

Выпускают одно- и многоцветные ленты. Основное их отличие заключается в мощности. Маломощные модели до 9 Вт/м могут быть открытыми и закрытыми. В процессе работы они мало нагреваются и не нуждаются в отводе тепла. Их можно устанавливать на любое основание. Мощные светоленты от 9 Вт/м и выше довольно сильно нагреваются во время работы, тепло от них надо отводить. Для этого их монтируют только в специальные алюминиевые профили. Канал с лентой внутри накрывают светоотражателем.

Разрешенные способы приклеивания

Монтаж светодиодных лент проводят путем приклеивания или механического крепления на хомуты, метизы, профили. Существует три способа, как приклеить светодиодную ленту на плинтус, потолок и другие поверхности. Подробно их разберем.

На клеящийся слой

В продаже есть самоклеящаяся светолента. На обратной стороне такой платы нанесен слой клеящего вещества. По своим свойствам оно приближено к универсальным бытовым клеям, имеет хорошую адгезию к гладким и шершавым поверхностям. Устойчиво к ограниченному диапазону температур, исключая отрицательные и относительно высокие. Стойкость к влажности умеренная или низкая, поэтому при наклеивании светодиодов во влажных помещениях клеящий слой со временем разрушается. Там рекомендована установка в специальные профили со светоотражателями. Для качественного монтажа нужна минимальная подготовка основания: оно должно быть чистым и по возможности ровным, хотя последнее и не обязательно. При этом для прочности соединения важно обеспечить максимальную контактную площадь по всей длине платы. 

На клей

Если на светоленте нет клеящего слоя, ее можно приклеить на магазинный клей. Для этого используют разные составы, но лучше всего подходит линейка клеев мгновенной фиксации. Это все быстросхватывающиеся клеи типа Секунда. Выпускают разные бренды, продаются в небольших тюбиках с длинным соплом для удобного нанесения. Схватываются очень быстро, поэтому при работе с ними требуется определенная сноровка. Жидкие составы могут потечь, убрать такие потеки невозможно. По этой причине лучше всего покупать «секундные» клеи в форме геля. С ними удобнее работать. 

На скотч

Для наклеивания можно использовать двусторонний скотч хорошего качества. Его выпускают на вспененной и гладкой основе. Первая разновидность объемная и толстая. Она лучше подходит для наклеивания на шершавые и не совсем ровные поверхности, например, на обои. Тогда светолента будет лучше на них удерживаться. Вспененная лента бывает черного и белого цвета, поэтому можно подобрать оптимальный вариант. Важно. На вспененный скотч не стоит приклеивать светодиоды высокой и средней мощности. Излучаемое ими тепло не будет отводиться, что приведет к тусклому свечению и выходу из строя. Тонкий двусторонний скотч больше подходит для гладких поверхностей, но можно использовать его и как универсальный вариант. Для светодиодов высокой мощности стоит выбрать фольгированный скотч, который будет отводить излишки тепла. 

Что нужно для установки

Перед началом монтажа надо подготовить все необходимое. Перечислим все, что потребуется для работы.

• Светолента. Нужное количество надо рассчитать и купить с небольшим запасом.
• Коннекторы для соединения разрезанных участков. Они понадобятся для наклеивания линий сложной формы.
• Блок питания.
• Контроллер, нужен для лент-RGB, для других разновидностей не используется.
• Жидкость-обезжириватель, любая, которая подходит для выбранной основы.
• Двусторонний скотч или клей.

Как резать, соединять и сгибать светоленту

В процессе приклеивания светодиодку чаще всего надо подгонять по длине. В таком случае ее нужно отрезать. Прежде чем это сделать, надо найти отметки, по которым надо резать. Ни в каком другом месте резать нельзя, иначе лента будет испорчена. Режут строго по намеченной линии, только острыми ножницами, чтобы не повредить контакты. Если разрезанные участки нужно соединить, используют специальные элементы-коннекторы с контактами внутри.

Коннекторы бывают разной ширины, по способу соединения различают прокалывающие, зажимные, с защелками. Он рассчитаны на разное напряжение, предназначены для монохромных и цветных светолент. Коннекторы различаются по количеству контактов и по форме. Есть прямые, Т-образные, изогнуты и угловые элементы. Коннектор-уголок лучший вариант, как правильно приклеить светодиодную ленту на углах. С его помощью можно выложить четкий угол. 

Надо знать, что как-либо перегибать светодиодку нельзя, поэтому все изгибы и повороты оформляют с помощью коннекторов нужной формы. Важно. Есть еще одна разновидность коннекторов запитывающие. С их помощью можно осуществить подключение светоленты к блоку питания. Для соединения фрагментов светоленты можно использовать пайку, тогда коннекторы не нужны. Для запаивания нужен навык работы с паяльником и понимание, как правильно соединить контакты на плате. 

Техника безопасности при проведении работ

Приклеивание светодиодки относится к электротехническим работам, поэтому не нужно забывать о безопасности. Перечислим основные правила, которые нужно выполнять. 

• Перед началом работ нужно обесточить помещение.
• Все участки крепления ленты на токопроводящих поверхностях должны быть изолированы.
• Ленту нельзя перегибать, разрезать и наносить ей другие повреждения. 
• При подключении контактов обязательно соблюдают полярность. 
• Нельзя касаться токопроводящих поверхностей при включенном электропитании. 

Простые инструкции, как в комнате приклеить светодиодную ленту на стену, потолок или мебель

Лента с заводским клеящим слоем

Инструкция по приклеиванию самоклеящейся светоленты очень простая. 

На клей

Время схватывания и особенности применения уточняют на тюбике с составом. Общий алгоритм приклеивания такой.

На скотч

Особенности наклеивания на разные поверхности

Дерево

Начинающие мастера сомневаются, как приклеить светодиодную ленту к кухонному гарнитуру, другую мебель и поверхностям из дерева. У древесины волокнистая структура, она не совсем ровная, из-за чего приклеенные полоски со временем начинают отслаиваться. Чтобы это исправить, надо сделать основу более плотной и ровной. Проще всего поступить так. После очистки основания надо нанести на будущую линию приклеивания слой краски или прозрачного лака и дать материалу отвердеть. Получится ровная и гладкая основа, к которой хорошо приклеится светодиодка.

Обои

Их поверхность чаще всего рыхлая, хорошо впитывающая влагу. Исключение тисненый винил, шелкография, т.п. Они плотные, не гигроскопичные. Однако у таких полотен рельефная поверхность. Чтобы это исправить, достаточно нанести слой лака или краски. Все остальные обои считаются плохой основой под светодиодку. Чтобы лента хорошо держалась, ее надо приклеивать на вспененный скотч. Можно поступить иначе закрепить на обоях галтель, направляющие или любой профиль и наклеить светоленту уже на них. Так она будет надежно закреплена. 

Зеркало, кафель, металл

Гладкая и ровная поверхность хорошо удерживает свету, но для этого она должна быть правильно подготовлена. Поэтому алгоритм, как приклеить светодиодную ленту к зеркалу, кафелю и подобным поверхностям, начинается с тщательной подготовки основания. Его обязательно надо очистить от загрязнений: грязи, пыли, остатков ржавчины, т.п. Особенно тщательно нужно удалять жир. Он не пропускает клей к основанию, получаются не приклеенные «пузыри». Поверхность промывают с мылом, вытирают и сушат. После этого обрабатывают обезжиривателем и сушат. Важно. Состав выбирают, исходя из материала основания. 

Ошибки при наклеивании светоленты

Светящийся декор будет прочно держаться и долго не выйдет из строя, если при его монтаже не допущены ошибки. Перечислим самые распространенные. 

• Нельзя наклеивать светоленту большой мощности без алюминиевого профиля. Если так сделать, излучаемое ею тепло быстро разрушит клей, и изделие отвалится. Кроме того, без отвода тепла светодиоды будут греться и быстро выйдут из строя.
• Нельзя приклеивать открытую светоленту с оголенными контактными дорожками на металл или на алюминиевую подложку. При включении будет короткое замыкание. В этом случае обязательно нужно уложить под ленточку изолятор.
• Нельзя крепить светодиодку на термоклей. Пистолетом работать очень удобно и держится крепление хорошо, но термоклей не отводит тепло, что приводит к быстрой поломке системы.
• Нельзя фиксировать светоленту строительным степлером. Скобы могут повредить металлические дорожки.

К числу распространенных ошибок при обустройстве светодиодного освещения можно отнести попытку сэкономить на комплектующих. Иногда дорогой алюминиевый профиль пытаются заменить дешевым пластиковым кабель-каналом. Это плохое решение, потому что пластик не отводит тепловое излучение, поэтому мощная светодиодка перегревается и выходит из строя.

Источник

Рассказываем, можно ли утеплять деревянный дом снаружи и какие материалы для этого лучше выбрать. Перечисляем основные этапы работ по утеплению.

Возведенный из дерева дом экологичный, очень комфортный и энергоэффективный. При условии, что его теплоизоляция выполнена по всем правилам. Дерево относится к натуральным материалам, поэтому у его теплоизоляции есть особенности. Разберем все нюансы утепления деревянного дома снаружи и обсудим ошибки, которые могут быть допущены в процессе работы. 

Все об утеплении деревянного дома

Особенности дерева, как строительного материала

Издавна древесину использовали в качестве строительного материала. На 99% она состоит из органики лигнина, гемицеллюлозы, целлюлозы, т.д., и только 1% приходится на микроэлементы и соли. Ее структура очень похожа на железобетон, поэтому материал должен быть очень прочным. Однако, учитывая натуральный состав, он подвержен воздействию природных факторов. Перепады температур и влажности, ультрафиолетовое излучение, биопоражение и воздействие пламени отрицательно влияют на состояние древесины.

Особенно нежелательно влияние влаги. Дерево гигроскопично. Оно способно накапливать излишки влаги, после того, как влажность воздуха понизится, оно отдает ему накопленную воду. В условиях постоянно повышенной влажности накопленная влага остается внутри древесины, ее запасы постоянно пополняются. В результате дерево начинает портиться, появляется грибок, плесень. Поэтому древесину обязательно защищают от влаги и биоповреждения. Для этого обрабатывают материал специальными растворами. Нужна и обработка антипиренами, это защищает его от возгорания.

При выборе утеплителя для деревянной стены надо учитывать паропроницаемость материалов. У изолятора и основы одна должна быть примерно одинаковой. Если древесина не сможет отдать утеплителю излишки влаги, она станет ее накапливать. Со временем это приведет к образованию гнили, плесени и окончательной порче дерева. Нужно, чтобы изоляция могла пропустить пары влаги, отвести их от стены, не накапливая внутри себя излишки воды.  

Можно ли утеплять деревянный дом снаружи

Теоретически утеплять постройку можно двумя способами: изнутри или снаружи. Оба варианта жизнеспособны, но у второго больше преимуществ. Если укладывать утеплитель внутри дома, теряется значительная часть свободного пространства, из-за температурных перепадов постепенно начинает разрушаться наружная сторона стен. Кроме того, точка росы смещается к внутренней части, что приводит к появлению конденсата и сырости. 

Лучшим вариантом утепления деревянной постройки считается наружное. Оно имеет значимые плюсы. 

• Сохранение объема полезной площади. Изоляция размещается снаружи, внутренняя часть дома остается без изменений. 
• Смещение точки росы в сторону улицы. При правильно сделанной изоляции она выносится за пределы стены, таким образом, она всегда остается теплой и без конденсата. Важный момент. В этом случае для отделки выбирают только вентилируемый фасад, чтобы минимизировать риск появления гниения и плесени.
• Внутри сохраняется фактура натурального дерева. Ее можно использовать как отделку помещений. 

Принцип обустройства внешнего утепления для постройки из дерева

Лучшее решение для утепления деревянной постройки обустройство фасада вентилируемого типа. Он эффективно защитит дом от холода и предотвратит накопление влаги и порчу стен и теплоизолятора. Вне зависимости от того, какой изоляционный материал планируется укладывать, конструкция представляет собой «пирог» с определенным набором слоев. Перечислим их все. 

Обрешетку устанавливают так, чтобы между фасадной облицовкой и утеплителем образовался небольшой вентиляционный зазор. По нему должны циркулировать воздушные потоки, которые будут забирать излишки влаги и конденсат. Важный момент. Монтаж еще одного слоя пароизоляции между утеплителем и стеной спорный вопрос. Единого мнения нет, считается, что изоляцию можно ставить только в случае наличия эффективной вентиляции внутри здания. В этом случае обязательно оставляют зазор между деревянной основой и пароизоляционной мембраной.

Чем можно утеплить

В качестве теплоизолятора можно выбрать материалы с разными характеристиками. Перечислим основные варианты. 

Минвата

Оптимально брать каменную вату. Это волокнистый изолятор, своей структурой напоминающий обычную вату. Волокна изготовлены из расплава горных пород и собраны вместе таким образом, чтобы между ними было большое количество воздуха. За счет этого минвата обладает отличными изоляционными характеристиками. Выпускают ее в виде рулонных полотен и плит разной плотности. 

Плюсы

• Паропроницаемость примерно равная паропроницаемости дерева.
• Хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства.
• Простой монтаж.
• Низкая горючесть. Минвата плавится, но не воспламеняется.
• Невысокая цена, доступность.

Минусы

• Высокая гигроскопичность. Вата впитывает влагу, в намокшем виде теряет изоляционные свойства. Поэтому обязательна эффективная защита от намокания.

Пенопласт

Полимерная масса, состоящая из наполненных воздухом пузырьков. Размеры гранул не превышают 15 мм. Утеплитель выпускают в форме плит разной толщины и площади.

Плюсы

• Хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. 
• Небольшой вес.
• Легкость в обработке, простой монтаж.
• Нечувствительность к влаге. 
• Низкая цена.

Минусы

• Невысокая прочность. Пенопласт хрупкий, легко ломается.
• Горюч, при горении выделяет токсичные вещества.
• Паронепроницаемость.

Экструдированный пенополистирол

Вспененный полимер с множеством полых ячеек. Технология его изготовления немного отличается от той, по которой производят пенопласт. Поэтому полистирол более плотный и прочный, что не влияет на его изоляционные характеристики. Выпускают утеплитель в виде плит различной толщины и размеров. 

Плюсы

• Малый вес.
• Хорошая шумо- и теплоизоляция.
• Простой монтаж, легкая обработка.
• Длительный срок службы.
• Невосприимчивость к влаге.

Минусы

• Горюч, выделяет токсины при горении.
• Паронепроницаемость.
• Чувствительность к ультрафиолету.

Мягкая древесноволокнистая плита, она же МДВП

Относительно новый изоляционный материал. Изготавливают его из перемолотой фибры хвойных или лиственных пород. Соединяют ее в плиту «мокрым» способом, без дополнительного использования клеящих составов и любой другой химии. Для повышения устойчивости к воздействию влаги материал обрабатывают парафином. Изоляция поступает в продажу в виде пластин разной толщины и размеров.

Плюсы

• Хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства.
• Высокая паропроницаемость.
• Достаточная прочность, устойчивость к деформациям.
• Натуральное сырье, экологическая безопасность.
• Простой монтаж.

Минусы

• При сильном давлении теряет упругость и сминается.
• МДВП низкого качества через год-два расслаиваются. Нужно покупать изоляцию только проверенных производителей. 

Эковата

Натуральный утеплитель из целлюлозы. Сырьем для него служит бумага первичной переработки. Для улучшения характеристик в нее добавляют антипирен и антисептик. Выпускают в виде гранул, из которых готовят смесь для напыления. Наносят на поверхность с помощью специального оборудования. В некоторых случаях эковату используют как сыпучий утеплитель: насыпают в подготовленную полость и утрамбовывают. 

Плюсы

• Высокая паропроницаемость.
• Хорошо удерживает тепло, гасит шум.
• Высокая огнестойкость, эковата не воспламеняется, только слегка тлеет.
• Минимальная усадка, длительный срок службы.
• Отличная адгезия с любыми основаниями.

Минусы

• Сложный монтаж с использованием специального оборудования.

Из всех рассмотренных выше материалов больше всего для утепления деревянных домов подходит эковата, МДВП и минвата. Недорогие пенополистирол и пенопласт тоже укладывают, но это не самый лучший вариант. Они паронепроницаемы. Даже при грамотном обустройстве вентилируемого фасада с применением этих утеплителей рано или поздно под ним начнет скапливаться конденсат, что приведет к гниению дерева. Очень хорошо удерживает тепло, гасит звук и долго служит эковата. Однако на ее укладку придется потратиться. Дешевле и проще уложить МДВП или минвату. Это самые бюджетные и неплохие по эффективности варианты утепления. 

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи: основные этапы работ

В целом процесс утепления деревянной постройки примерно одинаков для всех материалов, будут только небольшие отличия, связанные с креплением утеплителя. Разберем технологию на примере минваты.

Возможные ошибки 

При утеплении деревянных построек иногда допускают ошибки. Разберем самые распространенные.

• Плохо проконопаченные стыки. Перед монтажом теплоизоляции стены нужно внимательно осмотреть, особенно те участки, что были проконопачены. Неплотно уложенный материал извлекают, конопатят заново. 
• Плохая подготовка древесины. Обязателен ремонт испорченных участков, если дом уже старый, тщательная обработка антипиренами и антисептиком. К утеплению приступают только после того, как правильно уложат несколько слоев спецперпарата и все они полностью высохнут.
• Неправильный выбор теплоизолятора. Важно, чтобы паропроницаемость основы и утеплителя была примерно одинаковой. Оптимальный выбор эковата, каменная минвата, мягкие ДВП. Можно использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. В последнем случае обязательно строгое соблюдение технологии сборки вентилируемого фасада. 
• Неправильное хранение теплоизолятора. Гигроскопичную изоляцию транспортируют и хранят только в герметичной упаковке, чтобы не допустить отсыревания плит. Их распаковывают максимум за сутки до установки. После монтажа нежелательно оставлять их открытыми. Надо постараться в этот же день уложить пароизоляцию, чтобы не допустить намокания. 
• Неправильный расчет толщины изоляции. В среднем укладывают два слоя утеплителя, в холодных регионах может понадобиться больше, в южных, наоборот, меньше. Поэтому перед утеплением желательно рассчитать необходимую толщину со специалистом.

При выборе утепляющего материала лучше всего покупать плитный изолятор. В отличие от рулонного он со временем не провиснет и сохранит все свои свойства. Рулонное полотно за счет меньшей плотности может «съезжать» вниз, что нарушает теплоизоляцию.

Источник

Рассказываем, как правильно заменить смеситель в ванной комнате. Предлагаем подробные инструкции по замене настенной и накладной модели.

Если сломался смеситель в ванной, при желании заменить вышедшее из строя устройство можно самому. В помощь начинающим сантехникам мы подготовили подробную инструкцию, как самостоятельно поменять смеситель в ванной для накладной и настенной модели. 

Как заменить смеситель в ванной

Что нужно знать про смеситель

Перед тем как приступить к замене сантехнического прибора, надо определить, к какому типу он относится. Есть разные классификации устройств, но в данном случае нужно определить способ его монтажа. Обычно новое устройство выбирают с таким же типом установки, как и старое. Для самостоятельного монтажа подходят два варианта. Кратко их охарактеризуем. 

Накладной

Так называют модели, которые устанавливают на бортик ванны или раковины. Иногда на столешницу. Для этого в них должны быть специальные посадочные отверстия. Без этого установка невозможна. Накладные приборы подключаются к водопроводу специальными гибкими шлангами. Их длину выбирают исходя из расстояния от устройства до выхода водопровода. 

Настенный

Сантехнический прибор монтируют на стену над ванной или в душевой. Место его закрепления должно располагаться над заранее оборудованной водорозеткой, к которой он жестко закрепляется. Для правильного крепления нужно, чтобы расстояние между вводами смесителя совпадало с выходами водорозетки. 

Важно правильно определить тип монтажа своего смесителя, потому что они не взаимозаменяемы. Поставить один вместо другого не получится. 

Какие инструменты понадобятся для замены

Для замены вышедшего из строя сантехнического прибора нужно подготовить несколько инструментов. Понадобятся разводные ключи, малый и большой, минусовая и крестовая отвертка, пассатижи, строительный уровень. Этот набор может немного варьироваться в зависимости от модели смесителя. Кроме того, надо подготовить прокладки, силиконовые или резиновые, обычно они идут в комплекте с прибором, но так бывает не всегда. Понадобится уплотняющий материал для резьбового соединения. Это может быть специальная лента, льняное волокно, уплотняющий герметик. Могут понадобиться старые тряпки или ветошь, их тоже надо подготовить. 

Как правильно своими руками заменить смеситель в ванной

Прежде чем что-либо делать с краном, надо перекрыть подачу воды на вводе в дом или в квартиру. Это обязательный шаг, пропускать его нельзя, иначе получится «потоп». Чтобы перекрыть воду, находят запирающие шаровые краны. Один установлен на холодном, другой на горячем трубопроводе. Их нужно повернуть до упора. 

Поскольку кранами пользуются редко, внутри накапливаются отложения, препятствующие закрытию. Если рукоятка крана с трудом поворачивается или не встает в крайнее положение, ее нужно постараться «разработать». Для этого ее несколько раз поворачивают в одну и в другую сторону, потом закрывают кран. 

Важно. Надо обязательно удостовериться, что водопровод перекрыт. Для этого открывают смеситель. Из него сольется немного накопившейся в трубах воды. Больше течь не должно. Если подтекание продолжается, надо еще раз попробовать закрыть кран. Если не получилось вызывают сантехников для перекрытия внутридомового трубопровода и замены крана. Потом можно будет перекрыть воду.

Мы подготовили пошаговые инструкции, как своими руками поменять смеситель в ванной для обоих типов моделей. 

Настенный сантехнический прибор

Перед тем как установить новое устройство, нужно снять старое. Делают это так. 

При демонтаже старого оборудования чаще всего возникают сложности с раскручиванием эксцентрика. Откручивать эксцентрики надо очень аккуратно. Тонкий металл легко ломается, что значительно усложняет демонтаж эксцентрика. Лучше этого не допускать. 

После демонтажа приступают к установке нового прибора. Делают это так.

Накладная модель

Такие смесители монтируют на бортике ванны либо на полке раковины, поменять их несложно. Предлагаем подробную инструкцию, как самостоятельно поменять накладной смеситель в ванной.

Полезные советы

Чтобы легко и без проблем заменить сантехническое устройство, стоит прислушаться к нескольким советам. 

• Если замену проводят по причине поломки прибора, надо покупать смеситель такого же типа, как и старый. Тогда при установке не возникнет трудностей. Замена устройства в ходе ремонта ванной комнаты дает возможность выбирать любую модификацию, поскольку при желании можно поменять способ установки.
• Перед покупкой желательно проверить техническое состояние нового смесителя не должно быть видимых дефектов, изъянов. Важна и его комплектация. Если она не включает крепежи, прокладки, т.п., нужно сразу же докупить все необходимое. Иначе невозможно провести монтаж устройства.
• Для уплотнения резьбового соединения можно использовать сантехническую ленту типа ФУМ или Унилок, либо специальный уплотняющий герметик. Его наносят прямо на резьбу. Можно подмотать соединение льняной паклей, которую обязательно дополнительно смазывают специальной пастой. 

В процессе монтажа приходится затягивать крепежные гайки. Важно помнить, что делать это нужно очень аккуратно, не допуская «перетягивания». Лучше всего сначала затянуть крепеж руками, потом дотягивать его ключом. Делать это надо понемногу, без чрезмерных усилий. 

Источник

Рассказываем о видах и технологии укладки мягкой кровли, даем подробную инструкцию по монтажу гибкой черепицы.

Гибкие кровельные материалы выгодно отличаются от других разновидностей. Они легкие, не шумят при сильном дожде, а главное, их можно укладывать на крышу любой формы. При этом дополнительная гидроизоляция чаще всего не нужна, ведь большинство из них сами отличные изоляторы. Разберемся, чем мягкие покрытия отличаются между собой и как без ошибок самостоятельно провести монтаж гибкой черепицы. 

Все о самостоятельной укладке гибкой черепицы

Виды мягкой кровли

Не очень давно под мягкой кровлей подразумевали только рубероид или толь. Сегодня это большая группа покрытий с различными свойствами. Кратко охарактеризуем их основные виды.

Рулонные материалы

Покрытия, в основе которых  стеклохолст или стеклоткань: гидростеклоизол, стеклорубероид, рубемаст и др. На основу с обеих сторон наносится битумно-полимерное покрытие. На верхнюю сторону дополнительно нанесена крошка из измельченного камня. Это улучшает механические свойства материалов. Их используют для покрытия скатных и плоских крыш с разными уклонами. «Рулонка» наплавляется на основу с помощью специального приспособления-горелки. При условии соблюдения технологии укладки служит порядка 20 лет.

Мастики

Различают резиновые, битумно-полимерные и битумные мастики для кровли. Они бывают одно- и двухкомпонентными. Все они представляют собой вязкую массу, которую наносят на основу несколькими слоями. Между ними кладут армирующее стекловолокно. В результате получается полностью герметичное бесшовное покрытие. Этим мастики выгодно отличаются от рулонных полотен. Мастики служат до 50 лет, хорошо прилипают к любым основам, легко колеруются в разные цвета. 

Мембраны

Особая разновидность рулонных полотен. При их изготовлении не используют битум. Его заменяют термопластичными олефинами, синтетическим каучуком или пластичным ПВХ. Все они  хорошие изоляторы, очень пластичны, мало весят. Их значимое преимущество монтаж в один слой. Мембраны служат порядка 50-60 лет. Их укладывают на клей или мастику, только холодным способом. Некоторые разновидности крепят механически специальными метизами. Стыки между полосами мембраны сваривают феном. Мембранная разновидность мягкой кровли  на фото ниже. 

Гибкая черепица

По своему составу материал аналогичен стеклорубероиду. Разница в том, что полотно разрезано на небольшие элементы. Их называют гонты. Каждый из них представляет собой лист с четырьмя «лепестками». Такая форма позволяет класть их без видимых стыков.

Черепичное покрытие различается текстурой и расцветкой. Оно хорошо имитирует самые разные материалы: глиняную черепицу, дранку, т.п. Компактные размеры и небольшой вес элементов позволяют отделывать самые сложные поверхности: конусные, ломаные или купольные крыши. Черепицу укладывают рядами, крепят специальными гвоздями. В процессе эксплуатации пропитывающий основу битум расплавляется, гонты «спекаются» между собой. В таком виде они служат до 30 лет. 

Технология укладки гибкой черепицы

В частном домостроении мягкая черепица очень востребована. Многие кладут ее самостоятельно, это не очень сложно. Чтобы не допустить ошибок, поэтапно разберем процесс монтажа мягкой кровли. 

1. Обустройство кровельного пирога

Первое, что нужно сделать, решить, холодная или утепленная будет крыша. Проблема в том, что через потолок отапливаемого помещения проникает теплый воздух. На холоде он конденсируется, и в виде капелек влаги оседает на поверхности. Если крыша «холодная», лишняя влажность испаряется под воздействием естественной вентиляции. А вот если неотапливаемого чердака нет и жилое помещение находится прямо под кровлей, нужно дополнительно уложить утепление.

Разберем послойно, какой кровельный пирог надо уложить.

• Первый слой с внутренней стороны пароизоляция. Она не даст теплому влажному воздуху попасть внутрь утеплителя.
• После нее идет теплоизолятор.
• Далее укладывают слой гидроветроизоляции. Это супердиффузионная мембрана, которая выводит излишки влаги из утеплителя, не пропускает к нему воду снаружи.
• Поверх мембраны выкладывают бруски контробрешетки. Обязательно выполняют вентиляционные зазоры, они будут отводить влажный пар.

Такую многослойную систему обязательно собирают над отапливаемым помещением.

2. Подготовка основания

По технологии, крышу из гибкой черепицы монтируют только на ровное сплошное основание. Обрешетка, даже с небольшим шагом, не подойдет. Черепичные элементы тонкие и мягкие, они не смогут ровно лежать на брусках обрешетки. Поэтому нужно собрать сплошную основу. Ее делают из ОСБ-плит или фанеры. Можно взять и шпунтованные доски. Только древесина должна быть хорошо просохшей. Иначе со временем планки деформируются, и кровля пойдет волнами. 

Материал монтируют на предварительно собранную обрешетку. Доски кладут встык, а плиты  вразбежку. Обязательно оставляют зазоры величиной 3-5 мм для теплового расширения. Иначе при перепадах температуры основа деформируется. Материал крепят к обрешетке на гвозди. Готовое основание усиливают металлическими планками. Их устанавливают на карнизный свес. Пластину кладут на ребро и закрепляют кровельными гвоздями. Крепежи ставят через каждые 15 см. 

3. Укладка кровельного ковра

На самых сложных участках, таких как ендовы, примыкания или стыки, обязательна качественная гидроизоляция. Лучше всего ее сделать из самоклеящейся подложки. Выбирайте материал той же марки, что и у финишного покрытия. Рубероид или его аналог лучше не брать. Экономия в этом случае получится сомнительной. Срок службы гибкой кровли и подложки этой же марки будет одинаков, а у рубероида и его аналогов намного меньше. Если сэкономить и положить рубероид, через некоторое время он придет в негодность, крыша вздуется. 

Еще один важный момент. Сплошной подкладочный ковер делает крышу дома максимально герметичной, улучшает сцепление гонта и основы. Его желательно уложить по всему основанию. Это гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию финишного покрытия. Выбирать дешевые аналоги не стоит. На сложных участках кладут самоклеящийся материал, в остальных подложку с механической фиксацией. Это рулонное полотно, которое фиксируют специальными крепежами. 

Полотно раскатывают по горизонтали, начинают от карнизного свеса. На участках стыков делают нахлест не меньше 100 мм. Полосы фиксируют по краям кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Шаг закрепления 20-25 см. Все стыки, заходы на фронтон и карниз обязательно промазывают битумной мастикой. Слой должен получиться достаточно тонкий, высотой не больше 1-2 мм. 

4. Монтаж стартовой полосы

Работу проводят только в теплую погоду. При температуре ниже +5˚С материал теряет пластичность, ломается. В жару битум плавится, что тоже мешает укладке. Упаковки с гонтом перед работой нужно распаковать. Элементы из разных пачек лучше перемешать. Это сведет к минимуму разницу в оттенках. Перемешанные элементы будут смотреться на крыше максимально однородно.

Укладку мягкой кровли начинают с крепления стартовой полосы. Для этого берут коньково-карнизные элементы или обычный гонт, но с обрезанными «лепестками». Деталь укладывают поверх металлической пластины, отступают от места перегиба 10-20 мм. Чем круче скат, тем больше должен быть отступ. Гонтовый элемент фиксируют к основанию гвоздями. Для этого берут только оцинкованные крепежи. Лучше всего использовать ершеные или толевые гвозди, но можно трефовые или специальные крепежи для битумных элементов. Аналогично выкладывают все стартовую полосу.

5. Порядовая укладка

Монтаж мягкой черепицы производят рядами снизу, отступают от капельников. Если скат очень длинный, двигаются от центра ряда к его краям. Желательно провести разметку, иначе уложить детали ровно не получится. Отбивают линии с помощью отвеса и нивелира. После этого приступают к монтажу. Элемент нужно класть на место так, чтобы его нижний край накрывал часть уложенного снизу гонта. Потом деталь крепят гвоздями. В большинстве моделей точки для крепежей уже намечены. В них и забивают гвозди. Если разметки нет, от края отступают 20-30 мм. На фото ниже это хорошо видно.  

Гвоздь надо забить ровно. Если он войдет под углом, крепление не будет надежным. Шляпка должна только накрывать и удерживать битумную пластину. Если ее утопить, покрытие быстро «разболтается» и оторвется. Норма расхода метизов: 4 штуки на квадратный метр для ската с уклоном меньше 45˚ и 6 штук  для более крутых крыш. Проще всего работать с автоматическим инструментом. Это значительно увеличивает скорость монтажа. 

Гонты кладут вразбежку. Это означает, что все последующие ряды смещают относительно предыдущего на половину «лепестка». Направление сдвига, влево или вправо, надо выбрать в начале работы и строго его придерживаться. Если предстоит накрыть разные по крутизне скаты, начинают с минимального уклона. Потом переходят на более крутой уклон. При этом заход должен быть не меньше, чем 300 мм. Гонты подрезают по разметке на крутом скате, промазывают мастикой там, где самоклеящийся слой оказывается срезан.  

6. Обустройство ендовы

Внутренние изгибы крыши называют ендовами. В них скапливается влага, поэтому их обустраивают с особой тщательностью. В процессе укладки гонтовые элементы укладывают на ендовный ковер в любом порядке. После того как он будет накрыт, приступают к подрезке. Ее проводят относительно оси ендовы. Режут так, чтобы центральная ось оставалась открытой на 50-150 мм. 

Подрезают детали острым ножом на подложенной под них дощечке, чтобы не повредить кровельный ковер. После подрезки проверяют, у всех ли элементов на участке ендовы на обратной стороне сохранился клеящий слой. Если его нет, промазывают детали мастикой. Кроме того, дополнительно закрепляют гонты гвоздями. Забивают их на расстоянии не меньше 300 мм от центральной оси ендовы. 

7. Оформление конька

На этом этапе укладывают коньково-карнизную черепицу. Чтобы уложить ее ровно, размечают шнуром или меловой линией положение конька. Затем выкладывают детали. Начинают снизу. Элемент укладывают, фиксируют гвоздями. После этого кладут следующий. Обязательное условие лежащая выше деталь должна перекрывать метизы минимум на 50 мм. Если крыша из мягкой черепицы утепленная, на конек устанавливают пластиковый аэратор. Через него из подкровельного пространства будут уходить водяные пары. Аэратор накрывают коньковой черепицей. Ее закрепляют на гвозди.  

8. Обустройство примыканий

Стыки скатов крыши и стен называют примыканиями. На этих участках ставят металлическую планку и аккуратно заводят покрытие под нее. Если стена сложена из кирпича, ее предварительно штукатурят и обрабатывают битумом. После этого поверх черепичного покрытия с заходом на стену на 0,3 м монтируют ендовный ковер. Его обратную сторону предварительно обрабатывают мастикой. Материал наклеивают на стену и кровлю. После этого монтируют планку. 

9. Закрепление проходок

Проходные элементы, к ним относят вентиляционные трубы, антенны и т. д., герметизируют с помощью резиновых колпаков. Их кладут так, чтобы деталь заходила на черепичный слой примерно на 20 мм. Намечают участок под отверстие на подкладочном ковре и вырезают его. После этого смазывают обратную сторону колпака битумом и укладывают его на место. Прибивают деталь по периметру гвоздями. На «юбочку» колпака накладывают мастику, укладывают черепичные гонты. Стык покрытия и колпака герметизируют: заполняют его герметиком и посыпают каменной крошкой. 

Это общая технология укладки гибкой кровли. Некоторые изменения в ней возможны для разных моделей гонтов. Это будет указано в инструкции от производителя, которая есть в каждой упаковке. Перед укладкой ее нужно внимательно изучить, тогда ошибок в монтаже не будет. 

Источник

Рассказываем для чего нужны снегозадержатели и какие они бывают. Даем подробные инструкции по самостоятельному монтажу конструкционных элементов на разные типы кровельных покрытий.

Зимой на крыше накапливается снежная масса, что небезопасно для людей и имущества. Внезапный сход снега может привести к травмированию случайных прохожих и порче имущества, прежде всего, припаркованных в непосредственной близости от здания автомобилей. Кроме того, ледяные глыбы угрожают целостности водостоков, кровли, балконов, подоконников, отделке фасада, например, сайдингу. Все это может быть повреждено. Решить проблему можно с помощью грамотной установки снегозадержателей на крыше. Разберем, как правильно это сделать.

Все о снегозадержателях и их монтаже

Что такое снегозадержатели и для чего они нужны

Это специальная конструкция, которая предназначена для удержания массы снега на поверхности кровли. Поэтому используют и другие названия, например, снегоупор или снегостопор. Их обязательно устанавливают на кровлю со скатом больше 20˚ со скользким покрытием типа металлочерепицы, профнастила или фальца. Изделия надежно фиксируются на основании, чтобы они могли выдержать значительное давление массы льда и снега. 

Разновидности конструктивных элементов

Исходя из конструкционных особенностей, различают два типа снегоупоров. Разберем оба варианта.

Снегорезы

Из названия очевидно, что эти элементы предназначены не столько для удерживания снежно-ледяной массы, сколько для разрезания ее на фрагменты. В силу небольших размеров они не представляют опасности и постепенно сходят вниз, не причиняя никаких разрушений. Таким образом, снегорезы устанавливают для обеспечения постепенного безопасного схода снега. Существует два вида таких конструкций.

Решетчатые

Это фрагменты из листовой стали с большим количеством отверстий или просто прочная стальная сетка. Сухой снег хорошо проходит через решетку, но после оттепелей образуется ледяной конгломерат, который закрывает отверстия, и снегорезы превращаются в препятствие для схода снега. Это увеличивает нагрузку на кровлю, возможна ее деформация. Поэтому решетчатые системы устанавливают на пологих скатах и в районах с малоснежными зимами.

Трубчатые

Представляют собой кронштейны, на которых закреплены трубки, расположенные параллельно друг другу. Система задерживает основную снежно-ледяную массу, постепенно пропускает ее между трубками. Поэтому сход происходит медленно и безопасно. Трубчатая конструкция устанавливается на скатах при любом уклоне. Кровельный материал тоже может быть разным, но чаще всего их ставят на металлочерепицу или профнастил.  

Снегобарьеры

Их основная задача удерживать снежно-ледяную глыбу на поверхности, пока она не растает. Такие барьеры выставляют в один, два или несколько рядов. Это зависит от уклона ската и климатических особенностей. Различают два вида снегобарьеров.

Уголковые 

Их изготавливают из стали в виде барьеров с уголками-верхушками. Выставляют около карнизного свеса сплошной линией или несколькими. Уголковое препятствие способно хорошо задерживать снег только на не слишком протяженных и довольно пологих скатах. Кроме того, накапливаемый перед барьерами снежно-ледяной массив имеет большую массу. Нагрузка на стропила и обрешетку значительно возрастает. Это нужно учесть при установке снегобарьеров. 

Бугельные

Внешне похожи на уголковые, но выполняются в виде единичных элементов. Это своеобразные «зацепы», которые устанавливаются группами. Такие группы задерживают ледово-снежный пласт или разрезают его на небольшие фрагменты. Бугели чаще используют как дополнительный снегобарьер. Самостоятельно удерживать снежный пласт они способны только на кровлях с шероховатым покрытием и на небольших уклонах. Возможна установка бугелей в качестве основной защиты, но только при условии регулярной чистки крыши от снеговой массы. 

Как рассчитать количество элементов

Расчет проводят в соответствии со СНиПами. Они регламентируют установку защитных элементов на участках повышенного риска. Это балконы или лоджии, мансардные окна, тротуары, парковки. Здесь монтаж снегоудержателей обязателен. Размещают конструкции на удалении 50-80 см от свеса карниза. Ставить их прямо на свес запрещено. Систему размещают параллельно карнизу.

Первый или единственный ряд монтируют над несущей стеной. Все последующие, если они есть, удаляют на расстояние полтора-два метра. При расчете учитывают три важных момента. 

• Угол уклона кровли. 
• Тип покрытия и разновидность снегозадержателя. 
• Количество выпадающего зимой снега. Чем его больше, тем прочнее должна быть конструкция.

Для расчета профессионалы используют специальные таблицы. Можно использовать усредненные значения.

• Так, для южных малоснежных регионов ставят одну линию или монтируют бугели над опасными участками.
• В Средней полосе, Сибири, на Урале устанавливают несколько защитных полос. При наклоне более 45˚ монтируют одну полосу на каждые 6 кв. метров. Для более пологих крыш одна линия приходится на 9 кв. метров. Два и более рядов защиты устанавливают на длинных скатах. Если она превышает 5 м, крепят вторую линию. Расстояние между снегозадержателями  250-350 см. 

Основные монтажные правила

При монтаже снегозадержателей на крышу соблюдают несколько правил. 

• Решетчатые, трубчатые и уголковые элементы размещают линиями, бугели в шахматном порядке. 
• Первую линию ставят над несущей стеной. Если нужно выставить еще полосу или две, их удаляют на 150-200 см.
• Расстояние между защитными конструкциями зависит от уклона ската. Чем он больше, тем ближе друг к другу размещают барьеры. 
• Элементы крепят саморезами. Чтобы отверстия под крепежи были герметичными, в них помещают прокладки из резины.
• При работе с профилированным покрытием саморезы закручивают только в нижнюю часть «волны». 

Важный момент. Кровля должна выдержать дополнительную нагрузку в виде снегоупоров. Нужно обязательно убедиться в этом. Если есть сомнения, обрешетку усиливают планками. 

Что нужно для установки

Обычно при продаже снегоудержателей в комплекте с ними идет все необходимое: резиновый уплотнитель, кронштейн и крепежи: шайбы, гайки, саморезы. Если это не так, их нужно докупить. Кроме этого, для работы нужно приготовить 8 мм ключ, шуруповерт, дрель и электролобзик либо ножовку для металла. Резать конструкцию болгаркой нельзя. Ее быстро вращающийся диск буквально рвет материал, разрушает защитный слой из полимеров. Впоследствии на этом участке появляется коррозия. 

Инструкции, как правильно установить снегозадержатели

Разберемся, как правильно устанавливать снегоудержатели на разных типах кровельных покрытий. 

Монтаж снегозадержателей на профнастил своими руками

Поверхность профилированного листа гладкая, снеговой пласт здесь не задерживается. Поэтому чаще всего устанавливают трубчатую систему. Мы подготовили полезную инструкцию по ее установке. 

Инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу 

На металлочерепицу чаще ставят трубчатые, решетчатые или уголковые системы. Принцип их установки примерно одинаков. Мы подготовили инструкцию, как крепить снегозадержатели уголкового типа. 

Какие ошибки допускают чаще всего

Установка снегоудержателей не считается сложным делом, однако многие неопытные строители допускают ошибки. Перечислим самые распространенные из них.

• Закрепление кронштейнов-опор только к кровельному материалу. Так поступают в случае с фальцевыми или профилированными листами. В остальных случаях крепят конструкцию к обрешеточному брусу. Иначе тяжелый снеговой пласт «вывернет» покрытие. Нежелательно закреплять систему на тонкую ДСП или фанеру. Они не способны выдержать дополнительную нагрузку. 
• Монтаж системы без надежных гидроизолирующих прокладок из термополимера. В попытке сэкономить вместо них иногда ставят недолговечную резину. Кроме того, важно дополнительно загерметизировать отверстия специальными изоляционными мастиками. Для изоляции нужно выбирать качественный материал с высокой атмосферо- и термостойкостью. 
• Использование дешевого крепежа. Есть вероятность, что он быстро заржавеет или окажется слишком тонким и сломается. Кроме того, его длина должна быть достаточной, чтобы надежно закрепить конструкцию.
• Неправильное расположение конструкции. Вариантов может быть много: слишком близко к краю карниза, большое расстояние между кронштейнами-опорами или между полосами защитных элементов, т.п. В любом случае это приводит к деформации защиты, а иногда и кровельного покрытия. 

Снегоудержатели важный элемент безопасности. Их монтируют на всех крышах, вне зависимости от угла наклона ската или расположения постройки. Это помогает сделать кровельную систему надежной и полностью безопасной в любых климатических условиях. Монтаж конструкции можно провести самостоятельно, это не очень сложно. Однако, учитывая, что работы проводятся на высоте, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Они быстро и качественно установят защитную систему.

Источник

Рассказываем об арматурном каркасе для ленточного фундамента, особенностях его сборки и подробно описываем технологию армирования конструкции.

Особенности фундамента-ленты не позволяют применять для его строительства обычный бетон. В таком случае требуется железобетон, то есть бетонный камень, внутрь которого уложены стальные прутки. От того, насколько грамотно проведен процесс закладки металлического каркаса, или армирование, зависит прочность и срок службы всей конструкции. Разберем все тонкости армирования ленточного фундамента.

Все об армировании фундамента-ленты

Какую арматуру используют для ленточного фундамента

В проекте будущего здания обязательно прописывают размеры сечения, расположение, сорт и количество арматурных элементов. Это результат расчетов с массы постройки, геологических особенностей местности, т.п.

В сечении армирующий каркас фундамента-ленты представляет собой четырехугольник. Объясняется это просто. На основание воздействуют две противоположно направленные силы: сверху масса здания, снизу сила грунтового пучения. В середине ленты таких нагрузок не возникает. Поэтому для компенсации давления мало- и среднезаглубленных фундаментов хватает двух армирующих поясов: сверху и снизу. В сильнозаглубленные основания добавляют третий пояс. Их изготавливают из прочных прутков класса IIIА или IIА.

Нужно выбирать профиль ребристой формы, у него лучше сцепление с бетонным камнем. Диаметр горизонтальных прутьев рассчитывают исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента. Обычно это прутья диаметром 10-12 мм, но может быть и иначе.

Чтобы удержать продольные прутки на заданном месте, используют конструкционные перемычки. Их изготавливают из более тонких и гладких прутьев. Подойдет класс АI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такой прут загибают в форме четырехугольника-хомута, чтобы облегчить процесс сборки каркаса. Кроме металлических прутьев в продаже можно найти стеклопластиковые. Они легче и не поддаются коррозии. Однако в частном строительстве их используют редко. Изогнуть такую деталь можно только в заводских условиях.

Продольный ребристый пруток

Перемычка в форме хомута

Особенности сборки арматурного каркаса

Схему армирования ленточного фундамента рассчитывают в ходе построения проекта. По требованиям СНиПов, расстояние между горизонтальными поясами не делают больше 400 мм. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще один важный момент расстояние от края детали до начала прутка. Арматуру полностью утапливают в бетон. Если где-то она выйдет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута 5 см. 

С учетом выстроенной схемы арматуру собирают в единую конструкцию. Разберем особенности этого процесса. 

Способы вязки прутков

Свободное движение (или люфт) арматурной сетки внутри конструкции вызовет напряжение, которое скажется на прочности здания. Чтобы этого не произошло, прутки прочно соединяют между собой. Для этого используют три методики.

Первая сваривание. Стальные элементы соединяют с помощью точечной сварки. Это быстро и надежно, но возможно не всегда. На участке сварки металл становится хрупким и легче подвергается коррозии. Поэтому сварка применяется только для материала, в маркировке которого есть буква «С». Это означает, что сваривание разрешено, и шов не повлияет на прочность элемента.

Соединять металлические детали можно с помощью пластиковых хомутов. С их помощью элементы подтягивают друг к другу и надежно закрепляют. Это несложно и быстро. Но пластиковые хомуты тоже используют достаточно редко. Связано это с тем, что они не выдерживают низких температур, а также с достаточно высокой ценой хомутов. Кроме того, перемещать связанный таким способом каркас категорически нельзя. Вяжут только в опалубке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент проволокой  основной метод соединения. Это самый дешевый и эффективный, а иногда и быстрый способ. Выполняют такую вязку с помощью разных приспособлений. Чаще проволоку закрепляют специальным вязальным крючком. Это недорогое приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Научиться вязать им арматуру несложно. Неопытный арматурщик буквально через несколько часов уже быстро вяжет прутки. Минус методики недостаточная жесткость готового каркаса. Поэтому лучше всего вязать его прямо в опалубке.

Мастера также вяжут проволочные соединения клещами или шуруповертом со вставленным крючком. Есть еще одно приспособление вязальный пистолет. Он надежно связывает детали буквально за секунду, что важно, ведь объемы работ очень большие. При этом пистолет громоздкий, поэтому работать им можно не на всех участках. А самое главное, для него требуется специальная проволока, и стоит он дорого. Но если есть возможность взять пистолет напрокат, лучше всего так и поступить. Это значительно ускорит работу.

Соединение проволокой

Соединение пластиковыми хомутами

Соединение сваркой

Армирование углов

Самыми слабыми и уязвимыми участками фундамента-ленты считаются места примыкания стен и углы. Здесь соединяются нагрузки, идущие от разных стен. Чтобы их грамотно перераспределить, используют специальные приемы. Простое соединение стальных стержней не решит задачу, поскольку не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузок железобетон начнет трескаться и крошиться. 

Поэтому возможно два варианта соединения. Первый предполагает обустройство нахлеста из прутка. Идущий вдоль одной из стен стержень загибают на другую. Длина такого загиба должна быть не меньше 65-70 см. Если длины прутка недостаточно, применяют Г-образные загнутые хомуты-накладки. Длина каждой стороны не меньше 65-70 см. В обоих случаях центр загиба должен приходиться на угол.

Примыкания оформляют аналогично. Здесь тоже используют или загнутые прутья, или Г-образные накладки-хомуты. В перераспределении нагрузки на угловых участках участвуют и поперечные конструкционные перемычки, поэтому их шаг установки уменьшают вдвое. 

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента собирают после монтажа опалубки. Лучше всего делать это непосредственно в траншее. Так конструкцию не придется двигать, что исключает даже небольшие сдвиги стержней. Но не всегда такое возможно. Если лента глубокая и узкая, вязать прутки внутри траншеи неудобно. Тогда применяют другую методику. Фрагменты каркаса связывают на поверхности. Лучше всего где-то поблизости от траншеи. Затем их переносят к яме, ставят в нее и соединяют между собой. Так работать проще, но может помешать то, что конструкция получается тяжелой, переносить ее неудобно. И сделать это нужно максимально аккуратно. Оба этих варианта имеют свои достоинства и недостатки. Какой из них использовать, решают мастера на месте. Решение принимают с учетом условий, в которых предстоит работать. 

Подробно разберем два способа, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента в траншее. 

Способ 1

Все операции проводятся в такой последовательности.

Способ 2

Технология немого отличается от описанной выше. Приведем последовательность действий.

Процесс армирования фундамента-ленты  не самый простой и отнимает много времени. Но при желании все можно собрать своими руками. Чтобы получить хороший результат, не надо пренебрегать помощью специалистов. Расчеты и проектирование лучше всего доверить им. Дом, построенный на правильно рассчитанном основании, простоит долгие годы. 

Источник