Записи с тегом «Своими руками»

На сумму, потраченную на профессиональный монтаж двери, можно купить еще одну. Рассказываем, как сократить расходы на установку и обойтись без помощи специалистов.

Выровняли полы и стены, положили кафель или ламинат? Пора думать об оформлении дверных проемов. Чтобы сэкономить на услугах мастеров на этом этапе ремонта, изучите пошаговую инструкцию по установке межкомнатных дверей своими руками. Немного аккуратности, и вы легко справитесь с этой задачей. 

Все о монтаже межкомнатных дверей 

Подбираем полотно 

Проем можно закрыть распашным, складывающимся в гармошку или раздвижным полотном. Распашные модели могут иметь классический или скрытый способ крепления к поверхности. Если вы впервые монтируете двери, выбирайте самые простые распашные модели с одной створкой. Их легче подогнать даже к нестандартному проему. Рассказываем, на что еще стоит обратить внимание при выборе. 

Размеры 

Дверь подбирают с учетом габаритов проема. Не стоит доверять застройщику: перед походом в магазин измерьте ширину, высоту и толщину стен. Даже несколько лишних сантиметров могут усложнить вашу работу. Есть два способа измерений. 

• При капитальном ремонте, когда старая коробка и наличники сняты, проем очищен от старой пены или пакли. Измерьте ширину, высоту и толщину стены в трех местах по верхней и нижней кромке, в середине. Выберите минимальные размеры. 
• При установленных дверях. Измерьте полотно ту часть, которая свободно ходит в проеме. Он обычно шире нее на 8-12 см. 

Стандартная ширина полотен в магазинах делится на 100. Проем вряд ли будет иметь точно такие же размеры. Для подгонки его сужают или расширяют. Срезать часть стены можно, если она не несущая, это не повлияет на прочность дома в целом. Сужение безопаснее и проще: лишние сантиметры закрывают гипсокартоном на металлическом каркасе. 

С высотой чуть проще: длина стандартных створок 2 метра. Типовые проемы в старых квартирах от 2,06 до 2,1 метра. Обрезать или подгонять при таких габаритах ничего не нужно. 

Если высота и ширина сильно отличаются от стандартных, готовая дверь вам не подойдет. Ищите фабрику, которая делает их на заказ, по индивидуальным размерам. 

Типовые дверные коробки рама вдоль стен, к которой крепится полотно рассчитаны на толщину стен до 7-8 см. Если толщина больше, нужно заказать доборы деревянные планки, которыми закрывают оставшуюся часть проема.

Размеры стандартных планок выбирают с учетом толщины стен: 

• проем 8-15 см доборы шириной 100 мм; 
• 16-20 см  150 мм; 
• от 21 см 200 мм. 

Высота доборов равна высоте проема. Им закрывают щели по периметру коробки, поэтому для установки нужно 3 планки. 

Для монтажа своими руками лучше выбирать телескопическую коробку с подогнанными наличниками и доборами, в которых уже сделаны пазы и выступы для соединения. 

Материалы 

При установке готовое полотно может потребовать подрезки по ширине или высоте. Относительно просто обрезать симметричные гладкие решения: 

• из массива дерева; 
• МДФ. 

Они могут быть покрыты эмалью, пленкой или шпоном. На сложность процедуры тип покрытия не повлияет. При обрезке кромка оголяется, в каркас может попасть влага. Из-за этого конструкция быстро разбухнет, перестанет свободно открываться. Нужно аккуратно покрасить или заклеить пленкой оголенный участок, подобрав отделочные материалы по цвету к основному покрытию. 

Ровно отрезать основной блок, не повредив каркас, достаточно сложно. Если проем нестандартный, проще заказать изготовление конструкции по индивидуальным размерам, пусть и немного переплатив за это.

Способ открывания 

Распашная дверь может открываться внутрь или наружу. По правилам безопасности все межкомнатные проемы должны открываться наружу: из меньшего помещения в большее. Это упрощает эвакуацию в чрезвычайных ситуациях. Но правило не строгое. При выборе способа открывания оцените пространство вокруг проема, подумайте, как расставите мебель вокруг него. 

• Расположенные на одной стене двери в туалет и ванную делают открывающимися в разные стороны, чтобы полотна не бились друг о друга, люди свободно выходили из обоих помещений. 
• Если рядом с проходом есть выключатель, его стараются не перекрывать. 
• Дверь в детскую, спальню пожилого или маломобильного человека безопаснее открывать внутрь. Ее проще выбить в чрезвычайной ситуации. 
• Полотно должно свободно открываться минимум на 90 градусов, в идеале доходить до стены. Выбирайте открывание в сторону пустой стены, если с другой стороны будет стоять массивная мебель. 

Выбираем тип петель 

Плавность хода и звуки при открывании во многом зависят от типа петель. Они влияют и на сложность монтажа. Все механизмы можно разделить на две группы. 

• Врезные. Их фиксируют в одной плоскости с поверхностью коробки и основного блока. Перед креплением в конструкции придется сделать углубление стамеской. Легкие модели, заполненные картонными сотами, при этом можно повредить. 
• Накладные. Прикручиваются к полотну и раме металлическим крепежом. Подходят для дверей из любых материалов, не требуют долгой подготовки основания. 

Минус накладных петель меньшая прочность. Тяжелые двери из массива рекомендуют вешать на врезные. Если остановились на накладных, ищите решения максимальной толщины от 2,5 мм, не из латуни, а из нержавеющей стали или цинка. 

Количество петель подбирают с учетом веса полотна. До 25 кг 2 механизма, от 25 кг три. Дополнительная петля в середине не даст конструкции провисать под собственным весом. 

Подбираем замок и другую фурнитуру 

Дизайн простой двери может преобразить фигурная ручка контрастного цвета. Но при выборе фурнитуры смотрите не только на внешний вид, но и на удобство использования. Самой практичной считается нажимная ручка на розетке с фиксирующим механизмом. Ее легко открывать даже влажными руками, просто врезать в полотно и раму. Если замок или защелка не нужны, выбирайте стационарные ручки-скобы или шары, которые достаточно закрепить на конструкции саморезами или шурупами. 

Межкомнатные двери не нуждаются в прочных защищенных замках. Для гостиной, кухни, детской достаточно нажимной или поворотной ручки, позволяющей открыть и закрыть проем с любой стороны. Металлический язычок фиксирует полотно при закрывании, но не блокирует проход. В санузлах и мастер-спальнях ставят такие же ручки, но с кнопочными или поворотными фиксаторами. Они позволяют запереться изнутри без ключа. 

Собираем установочный комплект 

Перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, подготовьте следующее.

• Основной блок, элементы коробки, наличников и доборов, 2 или 3 петли, ручку, самоклеящийся уплотнитель, если он не установлен в коробке производителем.
• Дрель, сверла, соответствующие материалам стены и рамы, шаблон для сверления отверстий под замок и ручку.
• Режущий инструмент, стусло для создания углублений, нарезки планок под нужным углом.
• Уровень или отвесы, рулетка, маркер, который оставляет метки на дереве, металле, бетоне.
• Саморезы или шурупы, жидкие гвозди, монтажная пена.
• Молоток, отвертки под крепеж.
• Картон, тонкие листы ДСП, распорные клинья из бруса или пластика для выравнивания полотна и рамы.
• Коврик или плотный полиэтилен защитит напольное покрытие от повреждений при монтаже коробки. 

Готовим проем к работе 

Перед началом монтажа необходимо: 

• снять старое полотно, раму, петли; 
• убрать материалы, которыми заполняли пустоты пену, паклю, строительный мусор; 
• определиться с размерами проема, при необходимости сузить его гипсокартоном или расширить болгаркой; 
• выровнять и оштукатурить плоскости потратив немного времени на отделку, вы значительно упростите монтаж; 
• выровнять полы, уложить чистовое покрытие без этого вы рискуете ошибиться с выбором высоты.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: пошаговое руководство 

Основное правило мастера «семь раз отмерь». Тщательно проверяйте размеры перед сверлением и обрезкой на всех этапах. 

Подготовка коробки 

Короб поставляется в виде трех длинных планок, требующих нарезки под определенную длину, или двух длинных стоек и притолоки. Из них нужно на полу собрать П-образную конструкцию. 

• Нарезанные производителем элементы примерьте к проему. Убедитесь, что длина вертикальных планок соответствует высоте прохода. При перепадах высот на полу одну из стоек можно подрезать. Подогнанные по размеру детали соедините саморезами. 
• Цельные планки нарежьте по высоте и ширине проема. Перед вырезанием притолочной определитесь со способом ее крепления: между вертикальными или над ними. При выборе первого метода уменьшите длину на толщину стоек. 
• Зафиксируйте П-образную конструкцию саморезами. Попробуйте вставить в проход. Убедитесь, что короб входит свободно, между ним и стеной есть зазор в 2-3 мм. 

Установка ручек и защелок 

Для установки нажимной ручки с язычком-защелкой удобно использовать пластиковый шаблон накладку, позволяющую высверлить отверстия под ручку и механизм в одной плоскости. Трафарет наложите на торец дверного полотна перед началом сверления. Вставьте в готовые отверстия защелку, обведите на торце контуры накладной декоративной планки. Снимите ее и стамеской сошлифуйте часть материала. Планка не должна выступать над поверхностью. После шлифовки закрепите накладную панель, используя саморезы. 

Ответную планку на коробке крепят в конце монтажа. 

• Закройте дверь и отметьте на раме высоту язычка. Продлите линии до места установки накладной планки. 
• Приложите ее к торцу так, чтобы отметки попали в отверстие. 
• Оцените зазор между рамой и полотном. Иногда его достаточно, чтобы закрепить планку накладным способом. Если нет, то сошлифуйте стамеской часть покрытия короба, чтобы планка встала заподлицо с ним. 
• Закрепите ее на два самореза. Используйте дрель или стамеску, чтобы углубить отверстие под язычок. 
• Убедитесь, что дверь надежно открывается и закрывается. 

Оптимальная высота установки ручки или замка 100 см от пола, но правило нестрогое. Подбирайте точку с учетом среднего роста живущих в квартире. 

Навешивание петель 

Накладные петли ставят на высоте около 250 мм от пола и притолоки. Третий механизм, если он предусмотрен, в средней точке между первыми двумя. 

• Используйте дрель и саморезы, чтобы закрепить петли на полотне. 
• Поместите полотно в лежащую на полу раму. Выровняйте, используя распорные клинья по периметру. Между рамой и массивным элементом должно оставаться около 3 мм.
• Отметьте на раме места фиксации петель, просверлите отверстия под них, закрепите вторую часть планки. 

Двери с накладными петлями ставят в проем в сборе, вместе с полотном. Разборные врезные позволяют вначале зафиксировать в проходе раму, а потом навесить на нее основной элемент. 

Крепление в проеме 

Самый важный и сложный этап установки. Вложите раму с полотном в дверной проем и тщательно выровняйте по вертикали, используя уровень. Чтобы зафиксировать в вертикальном положении, вставьте в щели куски плотного картона или распорные клинья. После фиксации еще раз проверьте, при необходимости сдвиньте распорки. 

Способ постоянного крепления зависит от веса полотна с замком. 

• Каркас под легкие конструкции фиксируют только монтажной пеной. При установке рамы без полотна вначале аккуратно запенивают пространство между распорками, не вынимая их. Затем навешивают полотно, убирают клинья и заполняют пеной оставшиеся промежутки. Это снижает риск деформации коробки из-за увеличения объема материала. 
• Тяжелые конструкции из массива, с каркасом из бруса крепят к стене на саморезы, дюбель-гвозди или даже анкерные болты. Шляпки крепежа можно закрыть декоративными заглушками, аккуратно зашпаклевать и загрунтовать. 

Если вы ставили только раму, переходите к навешиванию основного элемента. Совместите части петель, отрегулируйте и зафиксируйте их. Убедитесь, что полотно свободно ходит в раме, но не распахивается самостоятельно. 

Проверив плавность хода, запеньте оставшиеся промежутки между коробом и стеной. Оставьте дверь в закрытом положении на сутки или хотя бы на ночь. После высыхания срежьте излишки пены, еще раз проверьте легкость открывания-закрывания. 

Посмотрите видео, чтобы оценить сложность основных этапов процедуры. 

Монтаж декоративных элементов 

Если вы выбрали телескопические наличники и доборы, монтаж не займет много времени. 

• Отрежьте притолочную планку нужной длины и ширины. 
• Обрежьте по длине вертикальные планки, учитывая, что над ними будет лежать горизонтальная. 
• Закрепите горизонтальную часть на вертикальных с помощью тонких мебельных гвоздиков без шляпок или столярного клея. 
• Установите в проем, вогнав шипы в пазы на нужную длину. 

После этого повторите процесс с телескопическими наличниками. Перед их обрезкой по длине выберите толщину и тип напольного плинтуса. Две финишные планки должны стыковаться без щелей, под прямым углом. 

Тонкие телескопические наличники хорошо держатся на шипах добора без дополнительного крепежа. Широкие планки можно посадить на жидкие гвозди. 

Возможные проблемы и способы их решения

Даже опытные мастера, знающие, как правильно установить межкомнатные двери своими руками, не застрахованы от следующих проблем. 

• Дверь открывается самостоятельно. Попробуйте отрегулировать петли, поменять простую ручку на модель с защелкой-фиксатором с двух сторон. Если это не поможет, придется снимать и заново монтировать короб. 
• Сильный скрип при открывании. Затяните крепеж в петлях посильнее или поменяйте на саморезы большего диаметра. Смажьте все металлические элементы. 
• Полотно с трудом заходит в проем. Распространенная причина  деформация из-за сильной влажности. Исправить это нельзя. Нужно покупать новую дверь из материалов, которые не боятся пара. 

Правильно выбранные и установленные двери из качественных материалов способны сохранять красоту и прочность до 10 лет. Чтобы они работали плавно и бесшумно, достаточно периодически подтягивать и смазывать петли, укреплять расшатавшуюся ручку. 

Источник

Рассказываем о сезонных режимах эксплуатации окон и как их можно менять. Даем полезный алгоритм по подготовке оконных конструкций к зиме.

Чтобы зимой в доме было уютно и тепло, оконные конструкции должны быть полностью исправны. Поддерживать их в таком состоянии несложно нужно регулярно чистить, проводить профилактическое обслуживание и сезонные регулировки. Разберемся, как подготовить и отрегулировать пластиковые окна на зиму.

Все о регулировке окон на зиму

Что надо знать о режимах эксплуатации ПВХ-окон

Принято считать, что пластиковая конструкция не нуждается в специальном уходе. Однако это не так. Дважды в год, когда сменяются сезоны, ее нужно очищать, смазывать и при необходимости регулировать. Существует три положения настройки оконной створки: летнее, нейтральное и зимнее. В первом положении степень прижимания уплотнителя самая слабая, в последнем самая сильная. Нейтраль считается универсальным вариантом.

Слабое прижатие подходит для теплого времени, когда разница температур между улицей и комнатой небольшая. Уличный воздух частично проникает в помещение, происходит естественное проветривание. Кроме того, нет сильного давления на уплотнитель, что увеличивает срок его эксплуатации. Сильное прижатие рекомендовано в холода. Оно полностью герметизирует оконную конструкцию, предотвращает попадание холодного воздуха в комнату. При этом сжатые резинки-уплотнители быстрее изнашиваются. 

Универсальное положение дает среднее прижимание, которое можно использовать круглогодично. При установке пластиковых окон в режим зима или лето надо учесть несколько простых рекомендаций. 

• Первые год-два после установки новой оконной конструкции створки должны быть настроены только на летний режим. Иначе резиновый уплотнитель быстро выйдет из строя. 
• Эксплуатация в режиме «зима» должна быть короче, чем «лето». Учитывая, что сильное прижатие вредно для уплотнителя, регулировку проводят в последний осенний месяц перед самыми морозами. Возвращать створки в летний режим нужно в начале весны.
• Категорически нельзя оставлять пластиковые окна в режиме «зима» на лето. Материал резинки-уплотнителя при нагреве в жару расширяется, фурнитура не выдерживает сильного давления и ломается. Кроме того, такое чрезмерное прижатие вредит и самому уплотнителю.

Можно ли сделать регулировку пластиковых окон с «лета» на «зиму» самостоятельно

Выбор компаний, предлагающих обслуживание оконных конструкций, очень широк. Мастера выполнят все необходимые работы качественно и быстро. Но не все готовы тратить на это деньги. Многим интересно, возможно ли и насколько сложно подготовить и отрегулировать пластиковые окна на зиму самому. На самом деле такая работа вполне по силам даже начинающему мастеру. Для нее не потребуется каких-то специальных инструментов или материалов. При условии, что конструкция полностью исправна, все делается просто и довольно быстро. Для тех, кто хочет попробовать, мы подготовили подробную инструкцию с фото по подготовке пластиковых окон к зиме.

Как подготовить окна к зиме

1. Отмойте конструкцию

Начинают с очистки и мытья всех элементов оконной конструкции. Сначала демонтируют и моют противомоскитные сетки. Их нежелательно оставлять на створке. Сетка задерживает солнечный свет, которого и так мало в зимние месяцы, кроме того, на ней накапливается грязь и пыль. «Москитки» снимают, моют мыльной водой, сушат и убирают на хранение. После этого очищают и промывают стеклопакеты и рамы. Лучше всего использовать для этого спецсредства, но можно обойтись и обычным мыльным раствором. Не стоит брать жесткие губки и средства с абразивами, чтобы не испортить стекло. Не нужны и хлорсодержащие препараты, которые могут повредить пластик.

2. Проверьте и смажьте фурнитуру

Отрегулировать систему не получится, если фурнитура неисправна. Поэтому в самостоятельной подготовке пластикового окна на зиму особое внимание уделяют ее состоянию. Сначала внимательно осматривают все петли и ручки на предмет появления сколов или трещинок. Если их нет, открывают/закрывают створку, поворачивают ручки. В процессе оценивают плавность хода элементов, отсутствие скрипов, проворачиваний, т.п. Все крепления должны находиться на своих местах. Важно, чтобы они плотно сидели, не болтались и не вываливались. По окончании проверки, если ее результат полностью удовлетворил, все подвижные механизмы надо смазать. Проще всего это сделать спреем-смазкой, но можно взять и обычное машинное масло.

3. Закройте вентиляционные клапаны

На оконной конструкции могут быть клапаны для вентиляции. Это очень удобно, чтобы проветривать помещение, не открывая при этом створки. Но перед наступлением холодов клапаны нужно наглухо закрыть. Надо помнить, что после этого система становится герметичной, поэтому нужно регулярно проветривать комнату. Это важно не только для поддержания комфортного микроклимата, но и для профилактики запотевания стеклопакетов. Без нормальной вентиляции, в условиях повышенной влажности они будут быстро запотевать. Минимальные сроки проветривания по 10-15 минут два или три раза в день. 

4. Обработайте уплотнитель

На створках установлена резинка-уплотнитель. Именно она защищает комнату от шума и сквозняка, поэтому должна быть в исправном состоянии. Это означает, что материал не должен быть хрупким, пересохшим, крошащимся. Недопустимы трещины или разрывы. Уплотнитель в таком состоянии нужно менять, поскольку он уже негерметичен. Если с уплотнительным шнуром в порядке, его надо смазать специальным средством на основе силикона. Такая смазка продлит срок его службы.

5. Прочистите дренажные отверстия

В нижнем и верхнем профиле рамы расположены дренажные отверстия. Они хорошо заметны, когда окошко открыто. Снаружи на них надеты декоративные колпачки, но все-таки они могут забиваться мусором и грязью. Если это случится, влага не сможет стекать наружу и будет накапливаться в фальцлифте, а потом перетекать внутрь помещения. Зимой вода замерзает, и створки могут попросту примерзнуть к раме. Чтобы всего этого избежать, нужно прочистить дренаж. Проще всего это сделать со стороны фальца, то есть с противоположной стороны от декоративных накладок. При этом снимать их не понадобится.

6. Отладьте конструкцию по алгоритму, как отрегулировать пластиковые окна на зиму

Для регулировки пластиковых окон с «лета» на «зиму» понадобятся пассатижи или ключ-шестигранник. Выбор инструмента зависит от формы головки регулировочной цапфы. Чтобы это сделать, надо открыть створку и рассмотреть любую из цапф, они все одинаковы. Если головка круглая с углублением «под шестигранник», значит, понадобится ключ. Важный момент. Потребуется шестигранник «четверка», другой размер не подойдет. Все цапфы других форм поворачиваются пассатижами. 

После такой подготовки можно приступать к регулировкам. Мы подготовили инструкцию, как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна на зиму. 

Чтобы убедиться в качестве регулировки пластиковых окон на зиму своими руками, надо проверить степень прижимания створки. Сделать это несложно. Нужно зажать между створкой и рамой лист бумаги. При закрытом окошке он должен с усилием выниматься из рамы. Тест проводят в нескольких местах, включая углы. 

Подробнее процесс показан в видео, как пошагово отрегулировать пластиковые окна на зиму.

В начале весны рекомендуется провести обратную регулировку и ослабить прижимание. Иначе шнур-уплотнитель быстро выйдет из строя, и его придется заменять. В некоторых случаях режимы прижимания не переключают, тогда во все сезоны должна быть установлена «нейтраль». При хорошем состоянии уплотнительного шнура этого вполне достаточно для качественной герметизации системы. Чаще всего так делают в первые три-четыре года после установки резинки-уплотнителя, потом, по мере ее износа, проводят сезонные регулировки.  

Источник

Даем советы по покраске стен: от выбора материалов и инструментов до исправления дефектов окрашивания.

Как красить стену валиком без разводов? Что делать, если после окрашивания видны полосы? Рассказываем в статье.

Все о качественной покраске стен

Секреты ровного окрашивания 

Есть несколько техник, обеспечивающих покраску стен без разводов. Но правильные движения валиком еще не гарантируют идеальную поверхность. Качество финиша зависит от состояния основания, выбора материалов и инструментов.

Подготовка поверхности 

Если вы делаете ремонт в старой квартире или восстанавливаете фасад, порядок подготовки следующий.

• Снимите обои, сбейте отслаивающуюся штукатурку шпателем.
• Уберите пыль строительным пылесосом или щеткой.
• Если видите следы плесени, жирные пятна, другие загрязнения, смойте мыльным раствором, тщательно просушите поверхность феном.
• Обработайте грунтовкой.
• Зашпаклюйте крупные дефекты.
• Оштукатурьте до абсолютной гладкости, используя подложку из стеклохолста.
• Покройте грунтовкой.

Если вы начинаете чистовую отделку квартиры или фасада с нуля, проверьте состояние поверхности. Выводить углы под покраску необязательно, но поверхность должна быть абсолютно гладкой. Даже под 2-3 слоями густой эмали будут видны выбоины и наплывы штукатурки. Не стоит выбирать окрашивание для новостройки. От ее усадки даже хороший материал может потрескаться. Если все-таки хотите покрасить комнаты в новом доме, делайте это поверх гипсокартона или обоев. Их тоже нужно прогрунтовать.

При подготовке один из самых важных моментов выбор грунтовки. Она должна соответствовать типу поверхности, составу краски и снижать ее расход. Выбирайте грунтовку того же бренда, что и финиш. Наносите в 2 слоя, тщательно избегая пропусков. Там, где штукатурка не прогрунтована, жидкость впитается быстрее, цвет будет менее насыщенным.

После грунтования просушите поверхность по рекомендациям производителя грунтовок, закройте окна в помещении и старайтесь поддерживать в нем одинаковую температуру и влажность до конца работ. Фасад красят сразу после высыхания грунтовки, в сухую теплую погоду.

Выбор краски

Любым составом можно ровно покрасить стены. В первую очередь выбирайте материал по свойствам и качеству и лишь потом оценивайте сложность нанесения.

• Новичкам удобнее работать с водоэмульсионными или акриловыми составами. Они достаточно жидкие, хорошо растягиваются по поверхности, наносятся тонким слоем. Минус быстрое высыхание. Нужно успеть нанести следующую полосу до высыхания предыдущей.
• Латексные и силиконовые ложатся более толстым слоем, но образуют плотную эластичную пленку. Дефекты на ней менее заметны.
• Масляные и эмали долго сохнут, образуют плотное, но не эластичное покрытие. Их сложно растягивать по поверхности.

Для идеального результата не менее важны цвет и фактура.

• На глянцевом или светлом финише менее заметны полосы и стыки, но виднее потеки и капли.
• Матовый или темный скрывает дефекты, но разница оттенков на двух соседних полосах на нем заметнее.

Если вы колеруете краску, заранее рассчитайте нужный объем, прибавьте запас в 20% и закажите фабричную колеровку всей партии сразу. Домашняя колеровка повышает риск разнотона и появления полос. Смешанные цвета, которые в банках кажутся абсолютно одинаковыми, в помещении могут смотреться по-разному.

Выбор инструмента 

Вам понадобятся поддон, валик и 2 кисти 3-5 см шириной и совсем маленькая. Первой вы будете обводить углы, стыки, контуры и другие участки, куда не достанет валик. Второй подкрашивать небольшие дефекты, например, после снятия малярного скотча. Если вы используете 2 и больше оттенков, для каждого нужен свой набор инструментов.

Не экономьте на поддоне. Магазинные с широкой, но неглубокой ванночкой, и рельефной площадкой, гораздо удобнее любых самодельных. На площадке вы будете прокатывать инструмент, убирая лишнюю краску.

При выборе валика важны 3 фактора ширина, материал и длина ворса.

• Оптимальная ширина для стен от 20 см. Чем шире рабочая часть, тем меньше стыков будет на стене. И вы успеете покрасить ее быстрее. Но широкие модели, особенно меховые, обычно тяжелее компактных.
• Материал выбирают с учетом состояния стен и типа краски. Гладкую поверхность можно красить поролоном, микрофиброй, велюром или полиакрилом. Шероховатую натуральным овечьим мехом или длинными искусственными нитями. Для водоэмульсионки берите полиакрил, поролон или микрофибру. Эти материалы хорошо впитывают жидкость, а значит, уменьшают риск капель или потеков. Они подойдут и для акриловых составов. Для тяжелых масляных, алкидных, эмалей советуют натуральный мех или велюр. Поролон использовать нельзя, так как растворитель может разрушить его. Латекс наносят мехом или велюром.
• Для гладких стен внутри дома нужен самый короткий ворс. Перед работой несколько раз с силой проведите сухим валиком по рельефной поверхности. Если на ней остаются ворсинки, инструмент использовать нельзя. По рельефному кирпичу или штукатурке удобнее работать длинным ворсом или даже нитями.

Чтобы красить стены водоэмульсионной краской без разводов, найдите валик со съемной длинной ручкой. Вы должны обрабатывать поверхность от потолка до пола как можно быстрее, не давая краске высохнуть. Для тяжелых эмалей скорость раскатки не так важна, но длинная ручка удобна и здесь.

Сразу закажите несколько сменных блоков, особенно если используете поролон. Меняйте их, если старый перестал впитывать жидкость, испачкался в другом оттенке, начал терять ворсинки или кусочки поролона.

Залог ровного финиша правильная подготовка валика.

• Вымойте его чистой водой и высушите феном. Воды в глубине материала оставаться не должно.
• Налейте в поддон краску и тщательно пропитайте рабочую часть. Отожмите ее, прокатав по площадке.
• Перед каждым нанесением несколько раз прокатывайте инструмент по площадке, поднимайте и аккуратно трясите, чтобы убрать капли с поверхности.
• Если прерываете работу больше чем на полчаса, замотайте рабочую часть в герметичный полиэтиленовый пакет и завяжите около ручки. Если валик все-таки высох, возьмите новый.

Как правильно красить стены без разводов: 3 метода 

У профессиональных маляров есть несколько техник, позволяющих ровно покрасить поверхность. Выбирайте любую, но не забывайте о базовых правилах.

• Перед началом работы проверьте инструменты и колеровку на незаметном участке помещения. Посмотрите, как ляжет слой, как валик впитывает и отдает жидкость. Потренироваться также можно на обратной стороне керамической плитки.
• Начинайте от окна с любой стороны.
• Двигайтесь в одном направлении по вертикали или по горизонтали. Второй слой сделайте перпендикулярным первому.
• Тщательно раскатывайте краску. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем 1 толстый.
• Завесьте окна шторами, если на рабочую стену падает прямой солнечный свет, особенно летом в жару.
• Даже при свете дня используйте как минимум 2 яркие лампы, светящие в разных направлениях, чтобы контролировать качество каждого слоя. Выбирайте светильники, которые не греются.
• Старайтесь поддерживать в комнате температуру 15-25 градусов, влажность 60-70%. Если дома чуть холоднее и влажнее, не страшно. Но время высыхания первого слоя увеличится. Если жарче и суше, отложите работы. В жару краска слишком быстро сохнет и ложится полосами.
• Прежде чем взять валик, тонкой кистью проведите границы между стеной и потолком, полом, в углах, вокруг розеток и оконного проема.
• Постарайтесь покрасить одну ровную стену за один заход, не давая краске подсохнуть. На них неизбежно появятся полосы, если вы будете докрашивать половину стены через день. Если нужно сделать большой перерыв, доведите работу до угла или другой прокрашенной границы.
• Контролируйте густоту краски в процессе. Она всегда должна быть одинаковой.
• Не наносите второй слой, пока первый окончательно не высох. Чтобы проверить это, в незаметном месте попробуйте пальцем или приложите к ней кусок малярного скотча. Не должно быть ощущения липкости или красящих следов.

Краска может сохнуть от 4 до 24 часов. Следуйте инструкциям производителя, но помните, что они написаны для комнатной температуры и средней влажности. Осенью и зимой увеличьте время.

Метод квадратов 

Этот метод поможет быстро и ровно закрыть краской большую площадь.

• Измерьте ширину валика и умножьте ее на 5.
• Разделите стены на квадраты со стороной, равной 5 валикам. Отметьте их границы тонким карандашным пунктиром.
• Начните работу с верхнего квадрата, ближнего к окну.
• Разделите его мысленно на 5 вертикальных полос, идущих слева направо. Покрасьте их сверху вниз в следующем порядке: 2-5-1-4-3. Перед каждой полосой заново окунайте валик в краску и тщательно прокатывайте по поддону.
• Второй слой тоже можно красить квадратами. Но не вертикальными, а горизонтальными полосами.

Метод буквы W 

Технология квадратов заставит потратить немного больше краски. А метод буквы W, или М, поможет сэкономить ее, не жертвуя безупречным финишем.

• Нанесите краску на валик и прокатайте по поддону так, чтобы с валика не капало.
• Начиная с верхнего угла, нарисуйте букву W от пола до потолка. Но не делайте большие промежутки между ее полосами.
• Ровными движениями валика сверху вниз раскатайте букву по всей поверхности.
• Потренируйтесь на небольшом куске картона или обратной стороне керамической плитки, чтобы понять принцип растушевки.

Метод мокрого края 

Самый простой метод, позволяющий избежать полос на покрашенной стене даже новичкам в малярных работах. Немного напоминает технику квадратов.

• Наберите краску на валик, тщательно отожмите его.
• Начните двигаться сверху вниз, постепенно расширяя полосу, пока краска не начнет бледнеть.
• Отступите на ширину прокрашенного участка и проведите вторую полосу сверху вниз. Начните раскатывать ее по направлению к первой.
• Третью полосу начните на таком же расстоянии от второй.

Второй слой по такой технологии советуют укладывать горизонтально.

Как убрать полосы после окрашивания

Убрать дефекты очень сложно. Иногда лучший вариант сошкурить, заново прогрунтовать и покрасить поверхность. Небольшие полосы, пятна или потеки проще замаскировать. Используйте специальные рельефные валики, губку или сухую кисть.

• С помощью рельефных валиков можно нанести на видимые границы между полосами пестрый узор.
• Чтобы замаскировать заметные полоски или вертикальные трещины, используйте сухую кисть или веник. Нанесите еще один слой того же или светлого оттенка. Через 2-3 часа после нанесения проведите от пола до потолка кистью или веником. У вас должны получиться тонкие светлые полоски.
• Чтобы скрыть потеки или полосы, возьмите посудную губку, тот же или другой оттенок краски. Окуните губку в нее наполовину и тщательно отожмите. Начните промакивающими движениями снизу вверх обрабатывать стену. На ней появится пестрый узор, напоминающий пузырьки воздуха в воде.
• Убрать разницу между светлыми и темными участками поможет целлофановый пакет. Покрасьте стену свежим слоем и начинайте сверху вниз прижимать к ней мятый целлофановый пакет. Абстрактный рисунок на поверхности отвлечет внимание от дефектов.

Не торопитесь исправлять ошибки. Первый слой, как бы вы ни старались, ляжет не совсем ровно. Небольшая разница в тоне, едва заметные полоски допустимы. Второй слой перекроет незначительные дефекты. Помните, что разные участки стены сохнут с разной скоростью, поэтому через час после окончания работ стены могут казаться пятнистыми. Дождитесь полного высыхания финишного слоя и только после этого оценивайте качество окрашивания.

Источник

Рассказываем, почему монтируют звукоизоляцию под потолок и какой она может быть. Предлагаем полезные инструкции по самостоятельному монтажу шумоизолирующей конструкции.

Один из самых главных недостатков многоквартирных домов высокая слышимость. И если музыка в вечерние часы или строительные работы слышны не часто, то звуки шагов и другие передвижения по полу будут постоянным фоном в квартирах с некачественной звукоизоляцией. Чтобы решить эту проблему, нужно смонтировать слой изоляции. Разберем все тонкости установки шумоизоляции потолка в квартире.

Все о самостоятельной звукоизоляции потолка

Почему надо устанавливать звукоизоляцию 

Начнем с теории. Наше ухо улавливает колебания частиц, которые распространяются по воздуху или через какие-либо объекты. Барабанная перепонка распознает их и преобразует в звук. Если волна распространяется через объекты, мы слышим ударный шум. Так, перегородки и перекрытия распространяют именно такой ударный звук. Это «звучание» ремонтных работ, шаги и передвижение мебели по напольному покрытию. Ударный шум считается самым сильным и неприятным для человека.

Возможен и другой путь передачи звуковой волны через воздух. Так передаются крики, музыка, пение, т.п. Такая «звуковая атака» обычно слабее, но тоже достаточно чувствительна. Помимо этого возможна косвенная звукопередача, когда звуковая волна распространяется по соприкасающимся поверхностям. То есть отражается не только от потолка, но и от стен или пола. Грамотно выбранная и установленная звукоизоляция поможет защитить от шума в любом из описанных выше случаев. Надо только учесть все «шумящие» факторы. 

Что такое эффективная звукоизоляция

Максимальный эффект даст полная звукоизоляция, которая монтируется на стены, перегородки и потолок. Но она значительно «съедает» площадь квартиры. Можно поставить частичную шумоизоляцию, которая закроет только одну или несколько поверхностей. Важно, чтобы именно они являлись источником шумовых волн. Часто изоляцию монтируют в потолочную конструкцию, что позволяет избавиться от идущего сверху воздушного и ударного звука. Эффективность системы зависит от типа здания. 

• Кирпичное. У стен и перекрытий неоднородная структура, что снижает косвенную передачу звуковых волн. Потолочная изоляция даст хороший эффект. 
• Панельное. Все элементы здания обладают одинаковой структурой, что дает быстрое распространение звуковых волн по стенам и перекрытиям, мало того, они еще и отражаются от поверхностей. Поэтому нужна только комплексная шумоизоляция стен, потолка и пола в квартире.  
• Монолитно-каркасное. Разница толщины дает возможность передавать звуковые колебания с массивных перекрытий на тонкие перегородки. Для качественной звукоизоляции нужно смонтировать изоляцию на перегородки и потолок. 

Типы изоляции

Для обустройства потолочной звукоизоляции выбирают один из двух возможных способов. Подробнее разберем оба. 

Бескаркасная

Звукоизоляцию фиксируют прямо на потолочное покрытие. Таким способом крепят жесткие акустические панели или рыхлый мягкий изолятор. 

Плюсы

• «Съедает» минимум высоты комнаты, что важно для помещений с низким потолком. 
• Менее трудоемкий монтаж, поскольку не нужен дополнительный каркас.
• Дешевле каркасной конструкции.

Минусы

• Отсутствие возможности проложить по потолочному перекрытию инженерные коммуникации. 
• Можно уложить только достаточно тонкий слой изоляции, что отрицательно сказывается на эффективности. 

Каркасная

По отзывам, это лучший вариант шумоизоляции от соседей в квартире. Для обустройства изоляционной системы собирают каркас из металлопрофиля. Внутрь вставляют акустическую рыхлую изоляцию, зашивают специальным шумоизолирующим материалом. В процессе сборки используют виброподвесы, виброшайбы, подложки.

Плюсы

• Дает хороший шумоизоляционный эффект за счет использования нескольких звукогасящих слоев.
• Есть возможность скрыто проложить провода или другие коммуникации. 
• Минимальная финишная отделка потолка, поскольку поверхность получается ровной, без перепадов высот. 

Минусы

• Сложный монтаж.
• Высокая стоимость материалов и работы.
• На несколько сантиметров уменьшает высоту комнаты. 

Каркасная система дает лучший результат, но и требует больших денежных затрат, сложного монтажа. Правда, при желании ее можно собрать самостоятельно. Если нужен бюджетный, но приемлемый по эффективности вариант шумоизоляции потолка в квартире от соседей своими руками, выбирают бескаркасную методику. Оба варианта подходят под последующее натягивание потолочного полотна любого типа. Каркасная система удобна тем, что ее можно зашить звукоизоляционным гипсокартоном, который впоследствии отделывается под покраску и окрашивается.  

Материалы для шумоизоляции потолка в квартире

Для звукоизоляции выпускают материалы разной толщины, шумопоглощения и способа монтажа. Коротко охарактеризуем самые эффективные из них.

• Волокнистая плита. Может быть разной: стекловолокно, минвата, эковата. Оптимально выбирать плиты плотностью от 45 кг/куб. м и выше, высота изоляции в пределах 30-50 мм.  
• Мембрана полимерная, она же акустическая. Самоклеящееся полотно на основе аргонита, максимальная толщина 3,6 мм. Выпускают модели с подложкой из войлока, что значительно улучшает шумоизоляционные характеристики материала. Используют мембрану только в комбинации с другой изоляцией, иначе эффект от нее очень низкий. 
• ЗИПС-панель. Волокнистая плита, которая обшита листами гипсоволокна. Толщина панели от 50 до 130 мм. Чем она толще, тем лучше звукоизоляционные характеристики. 
• Полистирол, пенопласт. Жесткая изоляция из плотных полимеров. Легкая, простая в установке, устойчива к влаге. Пластики горючи, поэтому их с осторожностью используют в жилых комнатах. Хорошо защищают от шумов ударного типа, хуже от воздушных.

Сколько будет стоить шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок

Стоимость изоляционной системы зависит от ее типа, площади помещения и материалов для изоляции. К примеру, минвата толщиной 50 мм стоит от 80-100 руб. за кв. м, ЗИПС-панели толщиной 80 мм от 2 000 руб. за кв. м, акустическая мембрана высотой 2 мм от 1 500 руб. за кв. м. Для каркасных систем к цене материала нужно добавить стоимость металлопрофиля, виброподвесов и крепежа. В среднем, цена базовой каркасной конструкции, состоящей из двух уровней звукоизолирующего гипсокартона, начинается от 5 000 руб. за кв. м. 

Система из волокнистых акустических плит и одного слоя ГКЛЗ обойдется дороже. Ее стоимость начинается от 7 000 руб. за кв. Если первым слоем уложить мембрану с войлочной подложкой, потом положить волокнистые акустические плиты и накрыть все это ГКЛЗ, а в основание виброподвесов поставить эластомер вместо резины, конструкция будет стоить от 10 000 за кв. м. Это только цена материалов. За работу нужно будет отдать от 2 500-3 000 руб. за кв. метр. 

Пошаговые инструкции, как самостоятельно собрать шумоизоляционную систему

Оба варианта изоляции можно смонтировать самостоятельно. Мы подготовили две простых инструкции. 

Бескаркасная система

Методика подходит для укладки изоляции плотностью не меньше 30 кг/куб. м. Ее крепят на гипсовый либо цементный клеящий раствор. Для усиления фиксации можно дополнительно установить дюбели-грибки, но тогда придется сверлить основу. На каждую из плит ставят по пять крепежей: на уголки и в центр. Монтаж проводят в такой последовательности. 

Наклейте изоляцию по всей комнате, при необходимости подрезая плиты. Если нужно, дополнительно закрепите материал дюбелями-грибками. После высыхания клеящей пасты можно приступать к финишной отделке: обустроить натяжной потолок или подвесную систему с ГКЛЗ или, если использовались полистирольная изоляция, зашпаклевать ее и покрасить. 

Каркасный метод

Подходит для монтажа многослойной изоляции. Можно выбирать разные варианты изоляционных материалов: рулонные, плитные, т.п. Монтаж проводят в такой последовательности. 

Можно закрыть конструкцию обычными ГКЛ, наклеить на них еще один слой акустической мембраны. После этого подшить еще слой ГКЛЗ. Гипсокартон можно отделать под покраску и покрасить или смонтировать любой натяжной потолок.

Источник

Рассказываем, можно ли красить натяжной потолок и как сделать это правильно. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельной окраске.

Качественное натяжное потолочное покрытие прослужит долго. Мастера дают гарантию на 12-15 лет, но в реальной жизни этот срок может быть намного дольше. За это время интерьер может не единожды поменяться, что потребует смены оттенка потолочного покрытия или просто захочется его освежить. Вот только не все знают, красят ли натяжные потолки и как правильно это делать. Подробно разберемся в этом вопросе. 

Все о покраске натяжного потолка

Можно ли покрасить натяжной потолок

Система, которую называют натяжным потолком, бывает двух типов. Они значительно отличаются друг от друга. Возможность покраски зависит от вида полотна. Рассмотрим обе разновидности.

Пленочный

В крепежный каркас монтируется тонкая поливинилхлоридная пленка. Для установки ее разогревают, чтобы растянуть. Потом заправляют в крепежи. После остывания она принимает нужную форму. Такие потолки бывают разными по степени блеска матовыми, глянцевыми и сатиновыми. Они могут быть разных расцветок, тогда в процессе производства материала в сырье добавляют краситель. 

В любом случае они изготовлены из тонкой ПВХ-пленки, которая не выдерживает механических повреждений, сильно растягивается при нагревании. Кроме того, пленочная поверхность очень гладкая и скользкая. Качественно покрасить пленочное покрытие нельзя. Водно-дисперсионные составы будут с него скатываться, синтетические схватятся, но сформируют массивный слой, под тяжестью которого пленка провиснет. Кроме того, некоторые синтетические красители разъедают ПВХ-покрытие. 

Тканевый

Натяжное полотно это ткань из полиэстера, которая с двух сторон пропитана специальными полимерами. Переплетение волокон дает эффект армирования, поэтому полотно прочное, дышащее, но не эластичное. Тканевые системы выпускают только матовыми, у них очень ограничено количество расцветок. Причем в отличие от пленки, окрашивают их уже после изготовления, а не процессе производства. 

Тканевое покрытие шероховатое, с хорошей адгезией. Его можно окрашивать, некоторые производители выпускают специальное полотно под покраску. В среднем, такая ткань выдерживает от пяти до восьми покрасок, при условии, что красят ее правильно. Полотно пористое, поэтому хорошо впитывает влагу из краски. При большом ее количестве ткань может провиснуть. Поэтому надо выбирать технологию окрашивания, формирующую минимальный по толщине красочный слой. Например, использовать пневматический распылитель. 

Чем можно покрасить натяжной потолок

Для покраски выбирают акриловые, силиконовые или латексные краски. Это лучший вариант, чем покрасить матовый натяжной потолок. Все они относятся к водно-дисперсионным, поэтому разбавляются водой, не имеют запаха. При этом ровно ложатся на основу, обладают хорошей укрывистостью, не боятся температурных перепадов и влаги, не выгорают. Кроме того, такие составы безопасны, не содержат токсичных веществ. Их можно использовать в любых комнатах, включая детские. 

Можно красить обычными водоэмульсионными красками, но лучше этого не делать. После высыхания они образуют довольно толстый слой, который, особенно при неоднократном окрашивании, может стать причиной провисания полотна. Полностью запрещены все составы на основе ацетона или хлорированных углеводородов. Они могут частично или полностью разрушить пропитку. На поверхности появятся провисания, пятна, отверстия. 

Все виды красок выпускают в разных оттенках. Если этого недостаточно, можно купить состав белого цвета и отколеровать его в желаемый оттенок. Важный момент. Для колеровки лучше приобрести краску с запасом, поскольку если вдруг расход окажется большим, чем предполагалось, докупить еще ЛКМ не получится. В крайнем случае, стоит записать номера пигментов и их количество, чтобы был шанс повторить колеровку. 

Наносить краску лучше всего распылителем. Он дает самый ровный и тонкий слой. Не обязательно покупать дорогие пневматические модели, можно использовать и самый простой ручной распылитель.

Если решено окрашивать поверхность валиком, выбирают инструмент с велюровой шубкой средней длины. Поролон использовать нельзя. Очень удобно, если у валика будет ручка-телескоп. Кисточка для окраски не подойдет. Ее используют только для закрашивания небольших труднодоступных участков. 

Подробная инструкция, как покрасить натяжной потолок своими руками

Подготовка к окрашиванию

Перед тем как начать красить, нужно подготовить комнату и потолочную поверхность. Подготовка помещения заключается в том, что из него выносят все лишнее, включая мебель. Если что-то невозможно вынести, накрывают пленкой, клеенкой, бумагой и фиксируют, чтобы укрытие не сползло. Для защиты стен по всему периметру помещения к потолочному плинтусу малярным скотчем закрепляют пленку. Пол застилают бумагой, пленкой или чем-то подобным. 

Приступают к подготовке потолочной поверхности. Сначала обесточивают комнату, чтобы не получить поражение электрическим током. Потом пылесосом или сухой щеткой убирают пыль с потолка. Затем поверхность нужно помыть и обезжирить. Сначала отмывают все масляные или жирные пятна. После этого моют всю поверхность мыльным раствором или специальным средством для ухода за тканевым потолком. Мыть можно только мягкой губкой или безворсовой ветошью. Мочить покрытие нужно очень умеренно, не давая ему пропитаться влагой. Потом ждут, пока полотно полностью просохнет. 

Покраска

Перед началом работы плотно закрывают двери и окна, чтобы не было сквозняков. Они могут испортить вид сохнущего красящего слоя. По этой же причине надо предотвратить возможное попадание на потолочную поверхность прямых солнечных лучей. Окрашивание проводят в такой последовательности.

Обычно для качественного окрашивания достаточно двух слоев ЛКМ. Однако в некоторых случаях может потребоваться больше. Это зависит от укрывистости красящего материала, цвета основы, т.п. Если нужно, по описанному выше алгоритму накладывают еще один-два слоя. Направление окрашивания последнего слоя всегда должно быть параллельно лучам света, то есть «от окна». 

Описанная выше технология окрашивания подходит и для распылителя, и для валика. В последнем случае, если инструмент не может закрасить какие-то труднодоступные участки, их аккуратно закрашивают кистью. 

Особенности перекрашивания натяжной поверхности

Отделка ранее окрашенной поверхности имеет некоторые особенности. Прежде всего красить можно только ЛКМ, состав которого такой же, как и в предыдущее окрашивание. Иначе он может плохо лечь на окрашенное основание. Кроме того, надо учитывать вес нового слоя. Он не должен быть слишком большим. Перед покраской с потолочной поверхности счищают пыль. Пятна нужно аккуратно очистить. Мелкие дефекты осторожно зачищают шпателем, потом затирают школьным ластиком. После нанесения первого слоя могут проявиться дефекты основы. Тогда полотно хорошо сушат, затирают изъяны жесткой губкой, потом красят. Процесс окрашивания такой же, как описан выше.  

Как ухаживать за покрашенным потолком

Окрашенная поверхность более уязвима, чем ткань из полиэстера. Поэтому ей требуется особый уход. Надо соблюдать несколько правил.

• Для чистки и мытья не используют жесткие щетки или приспособления с острыми наконечниками.
• Влажную чистку лучше по возможности заменить сухой. 
• Для очистки лучше использовать специальные средства или моющий раствор, приготовленный из хозяйственного мыла. 
• Влажную очистку проводят в два этапа. Сначала наносят мыльный раствор, потом сразу же смывают его водой, вытирают. Нельзя давать влаге впитываться в полотно.

Перекрашивать покрытие можно пять-восемь раз. Это определяет вес ранее нанесенных лакокрасочных материалов, под тяжестью которых полотно постепенно растягивается. Если площадь натяжного потолка большая, окрашивать его можно не больше трех раз.

Источник

Рассказываем о разновидностях вентиляционных систем для погреба. Даем полезные советы по расчету схемы и по ее обустройству.

Для хранения запасов овощей, фруктов и заготовок традиционно используют подвал или погреб. Здесь их можно хранить долго, до весны, а иногда и дольше. Это возможно при условии создания и поддержания в помещении особого микроклимата, иначе запасы испортятся. Залог выполнения этого условия грамотная вентиляция погреба. Разберем разновидности подходящих вентсистем и особенности их обустройства.

Как обустроить вентиляцию погреба

Зачем нужна вентиляционная система

Для нормальной сохранности продуктовых запасов внутри помещения должен быть определенный микроклимат. Для его поддержания нужно выполнить несколько правил.

• Обеспечить циркуляцию воздушных масс для налаживания нормального воздухообмена.
• Поддерживать оптимальную температуру в пределах 1-3˚С. Она не должна опускаться ниже нуля. 
• Обустроить эффективную гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание внутрь грунтовых вод. 
• Поддерживать оптимальную для хранения влажность. Для овощей и фруктов этот показатель находится в пределах 90%.

Практически все эти требования, кроме обустройства гидроизоляции, связаны с вентиляцией. Именно она дает возможность регулировать температуру и влажность, поддерживать нормальный воздухообмен. Без вентилирования сделать все это невозможно. Застой воздушных масс крайне неблагоприятно сказывается на микроклимате. Появляется и нарастает так называемый парниковый эффект, когда температура понемногу повышается и одновременно увеличивается влажность. В таких условиях активно развиваются гнили и плесень, которые уничтожают урожай.

Как работает естественная и принудительная система

Вентиляционная система подает в помещение чистый воздух, который забирает снаружи. Одновременно выводит загрязненные воздушные потоки. Этот процесс происходит постоянно с определенной скоростью, которую при необходимости можно изменять. Естественная вентсистема функционирует, используя физические законы. Разница уличной и внутренней температуры дает перепад давления, что заставляет воздушный поток двигаться. Причем, чем больше эта разница, тем выше скорость движения. 

Скорость процесса регулируют с помощью заслонок. Самая высокая скорость циркуляции зимой, минимальная в теплое время года. Чем больше расстояние от притока до вытяжки, тем лучше работает схема. Поток должен проходить большую дистанцию, тогда циркуляция будет эффективной. Схемы ниже это иллюстрируют. При правильно обустроенной системе воздушная струя проходит все помещение, охватывая каждый его уголок. 

Естественная циркуляция не всегда эффективна, поскольку скорость воздухообмена не постоянна. Кроме того, ее можно обустроить не во всех помещениях. Принудительная схема лишена этих недостатков, поскольку не зависит от разницы температур. Для движения воздушного потока в ней используют вентиляторы. Приборы помещают в вентиляционную трубу, где они создают постоянную тягу. Ее силу можно регулировать. 

Разновидности конструкции

Для эффективной вентиляции на практике используют разные схемы. Разберем самые востребованные. 

Двухтрубная

С одной стороны помещения устанавливается приточная труба. Она не должна опускаться ниже 200 мм и подниматься выше 500 мм от уровня пола, иначе циркуляция будет затруднена. Холодные потоки, попавшие внутрь через приток, накапливаются снизу. Они вытесняют теплый загрязненный воздух. Он поднимается выше и выходит наружу через вытяжной воздуховод. Его размещают с противоположной стороны помещения под потолком. 

Для регулирования интенсивности потока ставят задвижки. В холода их закрывают, чтобы не пересушить и чрезмерно не охладить воздух. В теплое время, наоборот, открывают для увеличения скорости потока. Двухтрубная система может работать в режиме естественной или принудительной циркуляции. Схематично конструкция изображена на рисунке ниже. 

Однотрубная

Приток и отток объединены в одном воздуховоде. Для этого его делят по вертикали пополам. Через один отсек чистый воздух попадает в помещение и опускается вниз. Отсюда он вытесняет нагревшиеся потоки, заставляет их подниматься. Постепенно нагревается сам, поднимается до уровня воздуховода и попадает в вытяжной отсек. Отсюда он выводится на улицу. 

Главный недостаток однотрубной схемы относительно невысокая скорость циркуляции. Поэтому ее устанавливают в небольших по объему погребах. Для них тяга вполне достаточна. Чтобы регулировать силу оттока и притока, в каждый из отсеков монтируют свою задвижку. Одну общую ставить нельзя, поскольку регулировки с ее помощью невозможны. На рисунках ниже представлена однотрубная система и двойной воздуховод в разрезе. 

При выборе типа вентсистемы важно учесть особенности климата. Естественные схемы эффективны для местностей со значительными перепадами температуры. При этом надо понимать, что вентшахты при сильном похолодании закрывают. Иначе погреб замерзнет. В южных регионах лучше всего использовать принудительную или комбинированную систему, что обеспечит нормальную воздушную циркуляцию в теплое время.

Двухтрубная схема универсальна и подойдет для любых по размерам помещений, однотрубную можно использовать только в небольших погребах. 

Расчет диаметра труб воздуховодов

Для нормальной работы вентсистемы нужно правильно определить сечение труб-воздуховодов. Сделать это несложно. Специалисты вывели соотношение между площадью подвального или погребного помещения и площадью вентотверстия. Исходя из него на каждый кв. метр площади нужно 26 кв. см отверстия. Опираясь на это правило, проводят расчеты. 

Для примера рассчитаем диаметр круглого воздуховода для погреба 3 х 4 м. Сначала надо найти его площадь. Для этого перемножаем ширину и длину: 3 х 4 = 12 кв. м. Теперь находим площадь сечения вентканала. Для этого умножаем 12 х 26 = 312 кв. см. Осталось найти радиус элемента. Его определяют, преобразовав формулу вычисления площади окружности S = πR². Преобразуем ее, чтобы получить радиус, получаем R = √(S ⁄ π). Извлекаем квадратный корень из площади сечения, деленной на число π, или 3,14 : R = √(312 / 3,14) ≈ 10. Получаем округленно 10 см. Таким образом, диаметр, который равен двум радиусам, получается 20 см или 200 мм.

Для двухтрубных схем на приток принято ставить воздуховод с рассчитанным диаметром, а на отток выбирают деталь больше на 10-15%. Получаем 220 мм. Если планируется монтаж однотрубной схемы, воздуховодный канал тоже делают больше, чем получилось при расчете на 10-15%. Это объясняется тем, что он будет разделен на два отсека. 

Разновидности элементов вентиляционной системы

Обустраивают вентсистему с помощью труб-воздуховодов круглого или четырехугольного сечения. Проще установить и загерметизировать четырехугольные элементы, но круглые тоже применяются. Кратко охарактеризуем изделия, которые используют для обустройства воздуховодов. 

Асбестоцементные

Изготавливают из смеси цемента и асбеста. Они долговечны, устойчивы к гниению, коррозии, морозу. Асбестоцемент достаточно прочный и легкий. Производитель выпускает изделия большой длины, что дает возможность устанавливать их без обустройства соединений. Из недостатков надо отметить хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже нужно обращаться с асбестоцементом аккуратно. 

Пластиковые трубы

Изготавливают из поливинилхлорида и другого пластика. Легкие, прочные и простые в монтаже. При необходимости достаточно просто удлинить или обрезать деталь. Гладкая внутренняя поверхность не препятствует прохождению воздушной струи. Устойчивы к коррозии, гниению, перепадам температур. Значимый недостаток горючесть, поэтому пластик нельзя размещать вблизи открытого огня или сильно нагревающихся предметов.

Элементы из оцинкованного металла

Это трубы из тонкой стали, покрытой защитным слоем цинка. Благодаря этому материал устойчив к коррозии и агрессивной химии. Оцинковка достаточно прочна, она легкая, что упрощает монтаж. При грамотном монтаже и правильной эксплуатации оцинкованные воздуховоды служат очень долго. Но если повредить защитный слой, быстро приходят в негодность. Это их значимый минус. 

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Проведены расчеты и закуплен материал, можно монтировать конструкцию. Вытяжку чаще ставят на этапе строительства, но можно установить ее и в уже построенном помещении. Разберем, как сделать вытяжку в погребе после его обустройства. 

На рисунке ниже схематично изображена собранная конструкция. 

Система готова. Осталось проверить, как она работает. Для этого к отверстию приточки подносят листок тонкой бумаги. Если он шевелится есть приток воздуха, вентиляция работает. При отсутствии движений бумажного листка проверяют правильность сборки и чистоту вентканалов, устраняют недочеты и повторяют проверку.

Источник