Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, что такое вагонка, какими способами ее можно устанавливать. Предлагаем подробные инструкции, как правильно прибивать планки.

Деревянная вагонка традиционный вариант отделки дома. Ее монтируют на стены или потолок. Деревянные планки хорошо подходят для отделки саун и бань, других помещений. При этом установить их не так уж и сложно, вполне можно сделать это самостоятельно. Надо только знать все тонкости процесса. Поэтому подробно разберем, как правильно крепить вагонку. 

Как самостоятельно прибить вагонку

Что такое вагонка

Так называется отделочная доска из лиственных или хвойных пород. Ее отличительная особенность укладка встык с помощью замкового соединения по типу паз-шип. Планки различаются по толщине, ширине и длине, форме профиля. Кроме того, есть еще разделение на классы: от Экстра до С. С обеих сторон у каждой дощечки есть замковое соединение, при монтаже замок на двух элементах соединяется и защелкивается. Получается прочный стык. Этого недостаточно, чтобы закрепить отделку к основанию. Для этого ее нужно дополнительно фиксировать к основе. 

Способы крепления отделочной доски

Есть несколько способов закрепления вагонки на основе. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Сквозная фиксация

Планка устанавливается на место, после чего прибивается к основанию гвоздем. Это быстро и просто, но не очень эстетично, поскольку часть крепежа остается на виду. Можно исправить положение, если вместо обычных гвоздей взять финишные. Диаметр их шляпки совсем ненамного больше, чем диаметр стержня. Поэтому они меньше заметны. С помощью специального приспособления-добойника при забивании их утапливают в планку. При желании можно зашпаклевать отверстия над шляпками крепежей, чтобы сделать их менее заметными. 

Чтобы при фиксации доска не раскололась, мастера рекомендуют предварительно просверлить отверстия в точках установки крепежей. Особенно велик риск раскалывания при забивании гвоздей большого диаметра. Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Это усложняет процесс, но дает возможность при необходимости легко демонтировать облицовку, например, для ремонта. Прибитые планки невозможно снять целыми, тогда как прикрученные элементы снимаются целиком. 

Потайная фиксация

В процессе установки планки поочередно закрепляются к основанию тонким крепежом. Он ставится в шип или в паз, таким образом целостность доски не нарушается. В качестве метизов в этом случае используют небольшие гвоздики с маленькой шляпкой или саморезы. Их устанавливают в заранее подготовленное отверстие, которое делают под углом в 45°. Иногда в качестве метизов используют скобы степлера. Важно. Не все разновидности вагонки можно крепить потайным методом, некоторые для этого не подходят. Нежелательно использовать эту методику для облицовки влажных помещений.

Установка на кляймеры

Это разновидность потайной установки, для которой нужны специальные фиксаторы. Их называют кляймеры. Это маленькие пластинки из металла, на которых есть отверстия под крепеж и «язычок», удерживающий доску на месте. Высота отклонения «язычка» может быть разной. Для правильной установки над подобрать ту, что полностью соответствует толщине стенки паза отделочной доски. Кляймер надевается на паз планки, закрепляется к основанию, тем самым надежно удерживая отделку на месте. При этом целостность доски не нарушается.

Наклеивание

Тонкую отделочную доску внутри дома допустимо наклеивать на основу. Для этого берут специальные составы с хорошей адгезией, устойчивые к колебаниям влажности и температур. Монтаж на клей очень простой и быстрый. На обратную сторону планок наносят клей, прижимают их к основанию. Используют и комбинированный метод монтажа, когда клеевой способ объединяют с фиксацией на гвозди или саморезы. Это особенно актуально, если планки длинные.

Как выбрать направление установки

Прежде всего надо определить направление установки планок. Есть несколько возможных вариантов.

• По горизонтали. Более простой монтаж, визуально расширяет помещение. Некоторые разновидности вагонки, например, «американку», можно закрепить только горизонтально.
• По вертикали. Зрительно «вытягивает» комнату.
• По диагонали. Используется как декоративная отделка потолка или стен.
• Комбинированный. Доски укладываются в разных направлениях, при этом формируют разные узоры. Самая сложная укладка из всех.

Для всех направлений укладки можно использовать любой их описанных выше способов установки планок. Нужно только правильно подготовить основу. 

Как подготовить основание к монтажу

Перед монтажом надо подготовить основание. В сухих и отапливаемых помещениях вагонку допустимо закреплять прямо на стенку или на потолок. При этом основа должна быть ровной, без перепадов по высоте. Это может быть поверхность, сложенная из ровного бруса или облицованная фанерой, древесными плитами или подобными листовыми материалами.

Во всех остальных случаях перед монтажом отделочной доски устанавливают каркас-обрешетку. Конструкцию собирают из направляющих, установленных параллельно друг другу. Планки всегда закрепляются перпендикулярно брускам обрешетки поэтому надо учитывать, как планируется прибивать вагонку: горизонтально или вертикально. Вне зависимости от способа крепления планки должны быть обязательно зафиксированы к обрешетке. Стандартное расстояние между направляющими от 40 до 60 см. Каркас выставляют по уровню, чтобы нивелировать возможные перепады уровня и выровнять поверхность. Кроме того, между обрешеткой и основанием формируется небольшой вентиляционный зазор, где будет циркулировать воздух. При необходимости обустройства изоляции можно уложить ее между направляющими. 

Подробная инструкция, как правильно прибивать вагонку гвоздями 

Вертикальное направление

Мы подготовили инструкцию, как крепить вертикальную вагонку. Разберем метод потайной фиксации на гвозди.

Доски со сквозным креплением монтируются аналогично, только в этом случае крепеж ставится не в паз, а прямо на лицевую часть планки. 

Горизонтальное направление

Разберем алгоритм, как крепить вагонку горизонтально.

Полезные советы

Отделочной доской чаще обшивают стены и потолок, для улицы используют специально предназначенные для этого разновидности. Перед тем как начать работу, планки надо выдержать в комнате сутки-двое, чтобы натуральный материал адаптировался к микроклимату помещения. Методики, как прибить вагонку на потолок и к стене практически одинаковы, есть только несколько отличий. Для потолочной отделки выбирают более тонкую, чем для стен, доску. Несмотря на это, обрешетка для нее должна быть прочной. 

Каркас для стены обычно собирают из деревянных брусков, потолочную обрешетку делают из металлических направляющих. Их фиксируют к потолку, обязательно проверяют надежность крепления конструкции.

Дерево относится к натуральным материалам, поэтому подвержено гниению, чувствительно к влаге. Перед монтажом планки и детали каркаса обязательно обрабатывают защитными спецпрепаратами. При этом важно точно следовать технологии обработки и рекомендациям производителя, которые он указывает на упаковке препарата. 

Источник

Покрасить в яркий цвет, превратить в прикроватную тумбу или обить бархатом и хранить внутри елочные игрушки рассказываем, как можно преобразить и пустить в дело даже самый неприглядный старый чемодан.

1 Перекрасить в яркий цвет

Чемодан с плотной основой можно покрасить краской. Лучше всего подойдет акриловая аэрозоль. Сначала вымойте и тщательно высушите вещь, затем обезжирьте уайт-спиритом. Вновь дайте подсохнуть. Защитите клейкой лентой или пленкой фурнитуру, чтобы сохранить ее цвет. Покрывайте поверхность краской в несколько слоев. Получится яркий аксессуар, в котором удобно хранить разные мелочи. Держите в доме на виду такую красоту не стыдно показать гостям!

2 Обтянуть кружевной тканью

Как сделать из чемодана туалетный столик в стиле прованс? Сначала подготовьте вещь к перекраске. Затем нанесите белый колер в несколько слоев. Проработайте и фурнитуру, чтобы она была хорошо прокрашена. После высыхания используйте для обтяжки плотную кружевную ткань. Также можно заменить подкладку, добавить на крышку внутри зеркало. А сам чемодан прикрепить к станине от швейной машинки любому другому кованому основанию.

3 Оклеить газетами

Еще один стильная и при этом простая идея переделки оклейка газетами. Если поверхность очень неровная, предварительно загрунтуйте ее. Затем оклейте корпус страницами старых газет или журналов. Бумага должна быть качественной, не рыхлой тогда получится красиво. Места, куда приклеить газеты трудно, можете покрасить краской. На финише покройте чемодан акриловым лаком для дополнительной защиты.

4 Покрасить и оклеить ПВХ-пленкой

Краска и самоклеящаяся пленка помогут сделать так, чтобы чемодан похорошел и снаружи, и внутри. Для начала снимите внутреннюю истрепавшуюся отделку, если она имеется. Вымойте основу и тщательно высушите. Для внешней покраски используйте аэрозольную эмаль, наносите в два слоя. Внутри оклейте самоклеящейся водонепроницаемой пленкой. Обратите внимание на инструкцию: к некоторым поверхностям она не приклеится. В этом случае посадите ее на клей, дополнительно обезжирив чемодан.

5 Нанести трафаретные рисунки

Хотите такой же стильный чемоданчик, как на фото? Для этого вам понадобятся только краска двух цветов и трафареты. Выкрасите в несколько слоев поверхность аксессуара, чтобы получился ровный темный фон. Затем по трафаретам нанесите кистью белую акриловую краску. Будьте аккуратнее, чтобы не выйти за контур. Готовое изделие можно использовать как декор или для хранения.

6 Обить внутри бархатом

Чтобы чемодан стал похож на старинную шкатулку, обейте его бархатом изнутри. Для этого вам понадобятся только сама ткань и клей. Можете использовать кусочки бархата разных цветов так аксессуар станет более стильным. А мягкая тканевая обивка сделает его пригодным для хранения хрупких вещиц вроде елочных игрушек, как в этом примере.

7 Покрыть силиконом

Старые чемоданы их плотного кожзама могут очень долго храниться в отличном состоянии, поэтому в особой переделке не нуждаются. Но все же их стоит освежить. Например, хозяйка этих аксессуаров просто почистила их, высушила и покрыла силиконовой смазкой для беговой дорожки. В итоге чемоданы сохранили свой винтажный шарм, но стали выглядеть свежее.

8 Превратить в прикроватную тумбу

Старый чемодан можно не просто отреставрировать, но и сделать частью современного интерьера с новыми функциями. Приведите в порядок плотную основу, перекрасьте и нанесите влагозащитное покрытие: например, яхтенный лак. При необходимости замените фурнитуру. Прикрепите к низу чемодана ножки с полкой. В итоге у вас получится удобное место для хранения мелочей в прикроватной зоне.

9 Или в подвесной шкафчик

Чемодан можно использовать не только в качестве тумбы или столика, но и сделать из него компактный настенный шкафчик. Покройте поверхность краской в технике кракелюр. А изнутри обейте цветным ситцем, приделайте кронштейны для бокалов и полочки. Повесьте на крепежи на стену, например, на кухне, заполните посудой и любуйтесь красотой.

Источник

Из старых ведер, пластиковых бутылок, жестяных банок и других ненужных предметов. Или с нуля, из дерева, цемента, плотных ниток. Рассказываем и показываем, как самим сделать стильный цветочный горшок.

Цветочные горшки это не только пристанище для комнатных или садовых растений, но и полноценный декоративный элемент. Ими можно украсить комнату или сад на даче. При этом совершенно не обязательно их покупать: сделать кашпо для цветов своими руками сможет каждый, если проявить фантазию и следовать инструкциями, которых в интернете сотни  на любой вкус. В статье приведем некоторые из них, а также поделимся идеями, из чего можно смастерить «домик» для цветов.

Все о том, как самому сделать кашпо для цветов

Из чего можно сделать

Домашние и уличные кашпо для цветов своими руками можно сделать либо с нуля, используя различные материалы, либо подключить фантазию и заняться настоящим апсайклингом, пустив в дело уже отжившие свое предметы.

Из подручных материалов

Самые популярные материалы для создания цветочных горшков  цемент и дерево.

Цемент смешивают с песком и водой, заливают в форму, затем оставляют высыхать на 1-2 дня. В итоге получается прочная емкость, которая добавляет интерьеру брутальности и аутентичности. Иногда такой горшок украшают росписью или рельефными рисунками, но чаще всего оставляют как есть  грубоватая фактура бетона хороша сама по себе.

Главное  помните, что крупное изделие из цементной смеси будет весить довольно много, поэтому поставить его можно не везде. Например, точно не стоит размещать такое кашпо на подвесной полочке или хлипком пластиковом подоконнике.

Из дерева можно сколотить стильный квадратный или прямоугольный ящик в стиле хюгге. Либо  если взять старые доски или придать им такой вид искусственно  в духе кантри. Конструкция из вагонки, брусьев, бревен или досок получается простой, можно справиться даже с минимальным плотническим опытом (или вовсе без него). Только учтите, что само по себе дерево не любит контакт с влагой, поэтому его нужно пропитать защитными составами, а еще лучше  проложить изнутри водонепроницаемой пленкой или закрепить садовый мешок.

А если вы хотите украсить комнату или веранду подвесными горшками, для них можно сделать кашпо-подвес из толстых нитей макраме. Такая работа потребует усидчивости, но займет немного времени и под силу каждому. Либо сплетите декоративное кашпо из лозы или ротанга в стиле эко.

Из других предметов 

Нужен более простой способ сделать домашнее или уличное кашпо для цветов своими руками? Поищите дома подходящие предметы, которые уже не нужны и только пылятся без дела.

Так, например, подойдут:

• Всевозможные пластиковые контейнеры из-под продуктов.
• Пластиковые ведра из-под продуктов или материалов для ремонта.
• Жестяные банки и ведерки.
• Пластиковые бутылки или канистры.
• Стеклянные банки с широким горлышком.
• Консервные банки для миниатюрных растений вроде суккулентов.
• Деревянные и пластиковые ящики без крышки.
• Плетеные корзины.
• Вазы, чайники, графины, чашки.
• Лейки и ведра.
• Старые тележки.
• Поддоны и др.

Исходники нужно очистить, высушить, при необходимости скорректировать (например, отрезать узкое горлышко бутылки). А затем  декорировать так, как вам нравится. Проще всего  покрасить. Также можно использовать декупаж, технику состаривания, сделать интересную надпись, наклеить стикеры, добавить блестки или бисер, обвязать бечевкой, оклеить мозаикой из остатков плитки. Ограничений нет  только пределы вашей фантазии.

Главное  помнить о характеристиках кашпо. Оно должно быть прочным, влагостойким (если вы не ставите внутрь цветок в отдельном горшке) и не задерживать остатки воды после полива. А также подходить по объему, чтобы корням растения хватало места.

Простые и красивые идеи: пошаговые инструкции

Рассмотрим, как пошагово сделать разные виды цветочных кашпо своими руками.

Из бутылки и носка

Работа с цементом на первый взгляд может показаться сложной, но на самом деле с такой поделкой справится даже новичок. Нужно лишь четко следовать инструкциям. В итоге вы получите красивый горшок, который впишется в любой современный интерьер: в стиле минимализм, бохо, джапанди, сканди, лофт.

Вам понадобятся:

• Цемент.
• Песок.
• Вода.
• Формы пластиковая бутылка и капроновый носок или чулок.
• Миксер или лопатка для размешивания.
• Ведро или другая емкость для замешивания.
• Наждачная бумага.

Ход работы:

• В ведре смешайте песок и цемент в соотношении 3:1.
• Постепенно добавляйте воду, постоянно размешивая до получения густой, но текучей консистенции.
• Заполните внешнюю форму бетонной смесью примерно до половины.
• Поставьте меньшую форму внутрь большой и выровняйте по центру.
• Продолжайте заливать смесь между стенками форм до желаемой высоты.
• Осторожно постучите формой по столу, чтобы удалить пузырьки воздуха. Оставьте застывать на 1-2 дня.
• После полного затвердевания аккуратно извлеките формы.
• При необходимости обработайте края и поверхность кашпо наждачной бумагой.
• Дайте горшку полностью высохнуть еще пару дней перед использованием.

Из ведра и пергамента для запекания

Если у вас есть ненужное пластиковое ведро (например, из-под майонеза или других продуктов либо стройматериалов), его можно превратить в стильный цветочный горшок.

Вам понадобятся:

• Пластиковое ведро желаемого объема.
• Пергамент для выпечки. 
• Клей ПВА.
• Акриловый лак.
• Горячий клей.

Ход работы:

• Тщательно вымойте и высушите пластиковое ведро. Убедитесь, что на поверхности нет грязи или наклеек.
• Нарежьте бумагу для выпекания на квадратики и оборвите края по всему периметру каждого кусочка.
• Приклейте их в хаотичном порядке на дно и боковины ведра, используя клей ПВА. Дайте высохнуть.
• Для украшения нарежьте бумагу на тонкие вертикальные полосы длиной чуть больше диаметра ведра.
• Сверните их в жгутики и прикрепите на горячий клей по периметру, сверху и снизу. Дайте составу полностью высохнуть.
• После можно промазать тонким слоем ПВА все поверхности кашпо для большей прочности.

Из жестяных банок

В качестве основы для цветочного горшка (или целого набора в одном стиле) могут выступить и пустые жестяные банки. Сделать из них кашпо совсем не сложно!

Вам понадобятся:

• Жестяная банка.
• Аэрозольная краска.
• Бечевка.
• Горячий клей.
• Строительные перчатки.

Ход работы:

• Помойте, очистите и высушите жестяную банку.
• Покрасьте любой универсальной аэрозольной краской в желаемый цвет.
• Декорируйте бечевкой, пропустив ее по периметру сверху или снизу.
• У основания закрепите края веревки горячим клеем. Дайте ему высохнуть. 

Из палочек из-под эскимо

Если вы любите мороженое, не спешите выбрасывать палочки из эскимо. Когда их скопится несколько десятков, казалось бы, ненужные деревяшки можно будет превратить в целый комплект миниатюрных подвесных кашпо для комнатных цветов. Сделать это просто, не нужны никакие специальные навыки и инструменты.

Вам понадобятся:

• Плотный картон.
• Картонные втулки.
• Палочки от эскимо (около 40-50 штук).
• Термоклей.
• Ножницы или канцелярский нож.
• Двусторонний скотч.

Ход работы:

• Нарежьте плотный картон на 4 одинаковых квадрата, по углам каждого приклейте небольшие кусочки двустороннего скотча.
• Возьмите 4 палочки и соедините их на квадратах из картона, чтобы получилось обрамление. Склейте их друг с другом.
• Пространство между ними заполните 4-6 другими палочками. Приклеивайте их к основанию параллельно друг другу, между полосками должно быть небольшое расстояние.
• Уберите лист картона. У вас останется 4 одинаковых квадрата с «рейками». 
• Возьмите 4 картонные втулки и оклейте половину каждой палочками. Если нужно, обрежьте те до нужной высоты. Вторую половину каждой втулки отрежьте канцелярским ножом.
• Склейте 4 основания-квадрата так, чтобы получился крест. На каждую часть горячим клеем прикрепите половинку втулки, украшенную палочками.

Как сделать деревянное кашпо для уличных цветов

Дерево идеально подойдет для создания эстетичного напольного кашпо для цветов своими руками. Его можно поставить как дома, так и на балконе или в саду.

Вам понадобятся:

• Вагонка и бруски.
• Ручная или циркулярная пила.
• Шуруповерт или дрель.
• Саморезы.
• Линейка и карандаш.
• Кисти.
• Олифа или антиспетик.
• Строительная пленка.
• Аэрозольная краска.

Ход работы:

• Измерьте и нарежьте вагонку и бруски по размерам, необходимым для создания боковых стенок и основания кашпо.
• С помощью шуруповерта соедините бруски, формируя основание кашпо.
• Тем же способом закрепите вагонку по периметру основания, чтобы получился квадратный короб.
• В днище просверлите несколько отверстий для дренажа.
• Покройте получившееся кашпо антиспетиком или олифой защиты материала.
• Внутри по периметру закрепите пленку, чтобы дерево не контактировало с землей и водой напрямую. На дне проделайте в пленке отверстия там, где находятся дренажные выходы.
• Соедините короб и дно кашпо саморезами.
• По желанию покрасьте изделие (лучше всего на дереве смотрятся такие же натуральные оттенки).

Источник

Рассказываем о принципе устройства громоотвода, даем инструкцию по сборке и советуем, какие нормативы важно соблюсти.

Чтобы собрать громоотвод в частном доме своими руками, нужна схема здания. Конструкция этого устройства зависит от формы и размеров кровли. Оно состоит из трех элементов. Молниеприемник берет на себя удар электрического разряда его монтируют в самых верхних точках либо на всей площади скатов. По токоотводу напряжение спускается вниз и уходит в почву через заземлитель, установленный в слое грунта. Есть и внутренний блок. Он служит для защиты от скачков напряжения при попадании разряда. Скачки бывают настолько сильными, что электробытовые приборы приходят в негодность. Проводка может дать искру. В деревянных зданиях, а также в постройках из пожароопасных легко воспламеняющихся материалов внутренний блок предохраняет от возгорания стены, перекрытия и стропила.

Делаем громоотвод своими руками

Нормы и правила

Монтаж молниезащитной системы и ее разработка отнимают много времени. Высотные работы связаны с определенным риском. В итоге возникает вопрос нужен ли громоотвод в частном доме? Чтобы избавить себя от сомнений, советуем изучить статистические данные, сколько зданий сгорает при попадании молнии.

У самодельных конструкций есть только одно преимущество перед заводскими низкая себестоимость. Найти нужные материалы несложно. Сделать внешний контур с крепежами можно из кованого железа по собственным эскизам и чертежам.

Создавая свою конструкцию, следует руководствоваться существующими нормативами. Все нормативные требования изложены в Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. Грунт на разных участках может отличаться по проводимости, поэтому для точных расчетов потребуется помощь специалистов из инжиниринговой компании. 

Схема должна быть согласована с управляющей организацией. Нужно будет также обратиться в МЧС.

Как устроена система защиты от электрического удара

Она состоит из трех основных элементов. Рассмотрим их устройство более подробно.

Верхняя принимающая часть

Она расположена на кровле и соединена с другими элементами конструкции. Существует несколько инженерных решений.

• Металлический вертикальный прут его монтируют на самых высоких участках крыши коньках и шпилях. Материалом служат хорошие проводники, применяющиеся для производства проводов медь, алюминий. Сталь хуже пропускает ток, поэтому ее используют реже. Проводимость прямо пропорциональна толщине изделия. Толщина стандартного заводского стержня из меди и алюминия составляет от 3 до 4 см, из стали 6-8 см. Высота от 0,5 до 2 м. Такие средства подходят для небольших построек дачных домов, бань, отдельных гаражей. На крупных коттеджах нужно смонтировать несколько таких прутьев.
• Трос, натянутый между двумя мачтами на противоположных краях конька. Это средство работает эффективнее, так как трос закрывает больше пространства. Его минимальное сечение 0,5 см. Расстояние до конька от 25 см. Мачтами могут служить деревянные планки.
• Сетка из меди либо алюминия ее укладывают на скат либо монтируют под негорючую пожаробезопасную отделку. Толщина проволоки от 0,6 до 0,8 см. Максимальный размер ячейки 6х6 м.
• Молниеприемниками могут служить профнастил, металлочерепица либо другое проводящее покрытие. Сделать такой громоотвод для дачного дома можно лишь в случае, если стропила и кровельный пирог не поддерживают горения. Деревянные балки воспламеняются даже после обработки антипиренами, поэтому такой способ защиты следует использовать только для стальных и железобетонных стропил.

Токоотвод: среднее звено

Он соединяет верхнюю часть с заземлением. Этот элемент располагается вдоль крыши и стен. Он представляет собой отдельный провод или часть конструкции здания арматура, пожарная лестница, металлическая рама. Отдельные кабели размещают по периметру всего дома с шагом от 10 до 25 м. С другими «звеньями» токоотвод соединяется при помощи болтов или сварки. Соединение должно хорошо проводить электричество, иначе система не будет работать эффективно.

Оптимальная толщина кабеля 6 мм. Он должен иметь изоляционный слой. Протягивать его следует вертикально. Чем он короче, тем лучше. Желательно убрать все горизонтальные участки и выпрямить контур настолько, насколько это возможно.

Кабель необходимо протянуть не только от молниеприемника на кровле, но еще и от труб, металлических конструкций и щитка, к которому подключены все электроприборы. Для внутреннего отводящего устройства нужна такая же толщина проводника, как и для внешнего.

Заземляющий контур

Он представляет собой систему, состоящую из металлических штырей длиной от 3 м, закопанных в грунт на глубину 0,5-1 м. По ним заряд попадает в почву и рассеивается, не причиняя вреда. Для дач и частных жилых домов применяются две схемы.

Схемы контура

• Линейная стержни располагаются в линию и последовательно соединяются перемычками. Расстояние между ними должно быть не меньше 5 м. Недостатком такого решения является его ненадежность. При повреждении перемычки разряд уйдет в верхний слой почвы.
• Замкнутая треугольная, прямоугольная либо овальная. В случае разрыва перемычки она все равно будет работать. Ток пойдет по одной из сторон. Чаще используется треугольник он занимает меньше места и для его установки нужно меньше стержней. Расстояние между ними составляет 1,5 м. Если позволяет пространство, лучше его увеличить до 3 м и более иначе три зоны растекания тока будут соприкасаться. 

Перед тем как сделать громоотвод в частном доме, необходимо определить место расположения заземления. Его не следует размещать там, где могут находиться люди. Лучше выбрать участок подальше от крыльца, дорожки, беседки или гаража и огородить его. На нем можно разместить клумбу или другой объект ландшафтного дизайна. Минимальное расстояние до стены 1 м.

Подобрать детали нужной длины и ширины можно самостоятельно. Они должны иметь защиту от коррозии. Для устройства заземления подойдут прутья из оцинкованной или омедненной стали.

Вместо заземляющих контуров рекомендуется использовать железобетонные фундаменты, если при отделке и облицовке не использовались пожароопасные легковоспламеняющиеся материалы.

Как сделать громоотвод в коттедже и садовом доме

Молниеприемник в виде металлического прута или натянутого провода подойдет для любых строений. Можно использовать металлическую отделку. Чтобы собрать сетку, нужно приложить много усилий. Кроме того, на ее изготовление уйдет гораздо больше материала. Найти оцинкованные или омедненные прутья нужного диаметра очень сложно. Обычно применяется арматурная сталь, но она быстро ржавеет. Верхнюю деталь придется часто менять. Чем она меньше, тем проще и дешевле будет замена.

Необходимые инструменты для работы

• Сварочный аппарат сварное соединение лучше проводит электричество. Чтобы сделать хороший качественный шов, нужно обладать профессиональными навыками. Проще и удобнее сделать соединение при помощи клемм, стянутых винтами. Такой способ обеспечивает нужную проводимость и часто используется в малоэтажных домах.
• Набор гаечных ключей.
• Дрель и сверла по металлу.
• Болгарка и диск, способный перерезать стальной штырь толщиной 1-2 см.
• Лопата, чтобы отрыть траншею под заземление.
• Кувалда, с помощью которой можно вбить в грунт длинные стержни.

Установка молниеприемника

Его длина зависит от площади кровли или участка, который необходимо защитить. Радиус защиты рассчитывается по простой формуле. Он равен длине штыря, умноженной на коэффициент 1,5. При высоте от 12 м устройство работает менее эффективно. Обычно его длина не превышает 10 м. Чтобы поставить высокую мачту, понадобится прочный материал, способный выдержать ветровую нагрузку во время бури. Для этого подойдет арматурный стальной прут диаметром 14 мм или изделие такой же толщины из кованого железа. Лучше установить несколько приемников на разных участках кровли. Они должны находиться в ее верхних точках.

Если нужно смонтировать защитную систему для двускатной крыши длиной 24 м, достаточно поставить 2 мачты по 6 м либо 4 по 3 м. Их монтируют на коньках, каминных трубах, башнях и других выступающих участках. Под ним должна быть прочная основа, иначе появится риск испортить гибкое кровельное покрытие.

Крепить стержень следует так, чтобы заряд не распространялся на конструкции здания, а уходил в землю по отводящему каналу. Арматуру можно зажать между двух прокладок, вырезанных из фторопластового листа. В них высверливают отверстия под винты шириной 6 мм. Их можно изготовить из арматуры соответствующего диаметра, нарезав на ней резьбу с обеих сторон. Прокладки с зажатым между ними прутом стягивают гайками с широкими шайбами. Их монтируют на металлические кронштейны, привинченные к обрешетке либо к отделочному покрытию. Существуют специальные зажимы фабричного производства.

Чтобы арматура не ржавела, ее следует покрыть грунтовкой и слоем краски. Тонкое лакокрасочное покрытие снизит проводимость незначительно.

Подсоединение токоотвода

Для подсоединения токоотвода следует использовать такие же прокладки, как и при монтаже молниеприемника на кровлю. Зажимы позволяют располагать сборные элементы под любым углом. Поворотов должно быть как можно меньше. Чем длиннее путь от верхней точки до нижней, тем больше утечек электричества, и тем сильнее нагрев проводника. Протяженность горизонтальных участков нужно свести к минимуму.

Материалом может служить арматура диаметром до 14 мм либо толстый кабель. Он не рассчитан на то, чтобы принимать прямой удар молнии, поэтому допускается изоляционное покрытие. Токоотвод фиксируется на стенах и крыше с помощью фторопластовых прокладок, установленных к основанию на кронштейны. Его часто монтируют на водосточных трубах, схватывая металлическими хомутами. Чтобы нарастить длину, используют соединители из меди и алюминия. Они представляют собой две пластины, скрепленные винтами по краям. Два куска кабеля или стержни вставляются между пластинами и прижимаются винтами.

Чтобы контакт хорошо работал, необходимо удалить с поверхности соприкасающихся деталей грязь и ржавчину. Их нужно прижать друг к другу как можно плотнее.

Чтобы собрать громоотвод своими руками, может понадобиться помощь профессионального электрика, располагающего нужным оборудованием. Все узлы проверяются мультиметром. Сопротивление не должно превышать 10 Ом. Проверку можно провести самостоятельно, подключив защитную системы к осветительному прибору и пустив по ней электричество. Если лампочка загорится ярко, стыковка элементов выполнена правильно.

Проводка заземления

Токоотвод подключается к нижней части при помощи болтового или сварного соединения. Место для его установки должно находиться далеко от входа в жилище, беседки или дорожки, на которой может оказаться человек во время грозы. При заземлении заряд способен нанести серьезную травму. Согласно нормативам, контур следует закладывать на расстоянии не менее 1 м от стены дома.

Как правило, используют треугольные контуры. Работы начинают с отрытия траншей по их периметру. Длина каждой стороны составляет 3 м, глубина 0,5-0,7 м. Котлован соединяется с фундаментом траншеей такой же глубины.

В качестве вертикальных электродов применяют трехметровые арматурные пруты с сечением 14 мм. Перед погружением в почву их грунтуют и красят, чтобы они прослужили как можно дольше. Их забивают кувалдой на глубину 0,5 м. Верхушки сваривают между собой тремя металлическими уголками или пластинами. Вместе они образуют каркас в форме правильной треугольной призмы. Верхняя часть каркаса соединяется с токоотводом четвертой пластиной или уголком. Эта деталь прокладывается в траншее, ведущей к дому.

Если здание стоит на подушке из песка и щебня, необходимо повысить проводимость основания с помощью соляного раствора. Им заливают электроды после монтажа. Затем траншею засыпают.

Источник

Рассказываем, почему нужна звукоизоляция стен в квартире и какой она бывает. Предлагаем инструкции по самостоятельной установке бескаркасной и каркасной системы.

В многоквартирных домах всегда шумно. Здесь поневоле приходится выслушивать споры и скандалы соседей, лай домашней собачки, громкую музыку и многое другое. Избавиться от малоприятных звуков можно только одним способом обустроить шумоизоляцию стен в квартире. Разберемся, насколько это эффективно и как сделать все правильно. 

Все о самостоятельной звукоизоляции стен

Откуда берется шум

В качестве звука наше ухо воспринимает волновые колебания частиц, которые легко распространяются в разных средах: газообразной, жидкой и твердой. У звуковых волн разные частоты спектра и разная природа возникновения. Человек реагирует на несколько видов шума. 

• Ударный. Возникает при физическом воздействии на твердые тела, например, на конструкцию здания. Она же становится источником распространения колебаний. Ударный звук возникает от топота ног, передвигания тяжелой мебели, работы электроинструментов, т.п.
• Воздушный. Звуковые волны, которые распространяются в воздушной среде. Это музыка, громкий голос или крик, уличный шум. При наличии тонких перегородок или отверстий в них воздушный шум значительно усиливается. 
• Структурный. По происхождению похож на ударный, но у него другой источник. Появляется при воздействии на конструктивные элементы: лифтовую шахту, инженерные коммуникации, вентшахты. Распространяется по элементам конструкции. 

Какая звукоизоляция будет эффективной

Перед тем как заняться звукоизоляцией своей квартиры, нужно определить тип беспокоящего шума. Это может быть структурный звук от лифта или вентиляции, воздушный шум от громко разговаривающих соседей или ударный от топота ног, который передается через конструкцию. Только после этого можно определить наиболее эффективный способ защиты. Надо знать, что шумоизоляция стен лучше всего защищает от звуков, которые передаются по воздуху. Против ударного и структурного шума она менее эффективна. 

Поэтому лучшим решением будет изолировать стены, потолок и пол. При выборе способа изоляции надо учесть особенности конструкции: толщину перекрытий и стен, материал, из которого построено здание, удаленность источника звука, т.п. Для лучшей шумоизоляции стен в квартире нужно звукоизолировать все расположенные на них отверстия. К ним относятся вентиляционные шахты, дверные и оконные проемы, отверстия под розетки и проводку, т.п. Если останутся незащищенные пустоты через них будут проходить звуковые волны, что снизит эффективность изоляции. 

Материалы для шумоизоляции стен в квартире

Вариантов, чем сделать шумоизоляцию в квартире, очень много. Производители предлагают натуральные и синтетические материалы разной структуры, плотности, влагостойкости. Их все можно условно разделить на три группы. 

• Мягкие. Изоляция с рыхлой структурой: войлок, каменная или минеральная вата, т.п. Их основное достоинство хорошее звукопоглощение. Разреженная структура эффективно гасит звуковую волну. Для этого толщина слоя изолирующего материала быть не меньше 100 мм, поэтому мягкая изоляция «съедает» площадь. 

• Полужесткие. Достаточно плотная изоляция с ячеистой или волокнистой основой: плиты из минваты, полистирол, т.п. У них достаточно высокий коэффициент звукопоглощения, а толщина меньше, чем у мягких. При этом монтаж полужесткой изоляции тоже заметно уменьшает комнату. 

• Твердые. Изоляция из плотных материалов, возможна добавка наполнителей в виде песка, пемзы или вермикулита. Средние показатели звукопоглощения. Тонкие плиты удобно монтировать, они забирают минимум свободного пространства. 

Лучше всего защищает от шума мягкая изоляция. Однако из-за толщины ее используют не везде. Оптимальный эффект дает комбинация изоляционных материалов. Их можно укладывать слоями или выбрать комбинированную изоляцию. Перечислим несколько эффективных вариантов комбинации современных материалов для шумоизоляции стен в квартире.

• Гипсокартонная конструкция, где полость между листами заполнена рыхлой изоляцией. Для лучшего эффекта берут специальный акустический гипсокартон. 
• Многослойные звукоизоляционные панели. Несколько слоев звукоизоляции в заводских условиях собрано в плиту небольшой толщины. Выпускают модели с финишной отделкой и без нее. 
• Сэндвич-панели. Два слоя ГКЛ, между которыми уложен мягкий изолятор. Хорошо задерживают звук, но имеют большую толщину. 
• Акустическая мембрана, на которую закреплена полужесткая изоляция типа каменной ваты, полистирола, т.п. 

В качестве дополнения используют задерживающие звук акустические мембраны, рулонную пробку. В процессе монтажа применяют упругую ленту, звукоизоляционные герметики и скотч.   

Виды звукоизоляции

Для шумоизоляции стен в квартире под обои и другую отделку используют два типа изолирующих систем. Разберем особенности каждой. 

Бескаркасная

Звукоизоляция крепится на стену или перегородку. Для этого лучше всего подходят многослойные панели. Количество слоев и тип входящих в них материалов подбирают индивидуально. Такие панели могут быть с пазогребневым соединением, это значительно упрощает монтаж.  

Плюсы

• Простой недорогой монтаж.
• Небольшая толщина звукоизолирующего слоя. Потери общей площади помещения невелики. 

Минусы

• Основание должно быть выровнено, если это не так, потребуется дорогостоящая сложная подготовка. 

Каркасная

На основании собирается каркас, в который вкладывается один или несколько слоев изоляции. Конструкция обшивается простым или акустическим ГКЛ, разными звукопоглощающими плитами в один либо два слоя. По отзывам, такая шумоизоляция стен в квартире наиболее эффективна. 

Плюсы

• Защищает практически от всех звуков, проникающих извне. 
• Наличие каркаса дает возможность крепить на стены тяжелые предметы: телевизор, предметы мебели, массивный декор. 
• Подготовка основы не требуется. 
• Внутри системы можно укладывать проводку, инженерные коммуникации.

Минусы

• Дорогостоящий и сложный монтаж.
• Значительные потери общей площади помещения. 

Как сделать шумоизоляцию стен в квартире от соседей своими руками

Обе системы звукоизоляции можно собрать самостоятельно. Подробнее разберем варианты.

Бескаркасным способом

Осталось подготовить поверхности к отделке. Если звукоизоляция была из полужестких плит, их закрывают гиспокартоном. Для твердых панелей это не нужно. Их сразу шпаклюют, готовят к покраске или к поклейке обоев. 

Каркасным методом

По окончании работ стыки ГКЛЗ проклеивают серпянкой, шпаклюют. После этого готовят поверхности под оклейку или под покраску. 

Основные ошибки при обустройстве звукоизоляции

В процессе обустройства звукоизолирующей системы часто допускают ошибки, которые снижают эффект от проделанных работ. Перечислим основные из них.

• Экономия на изоляционных материалах. Преграда для звуковых волн должна быть массивной. Ее не получится собрать из недорогого пенопласта или полистирола. Надо выбирать плотную полужесткую минвату, акустический гипсокартон, а лучше акустические многослойные плиты. 
• Отсутствие виброподвесов и демпферной ленты. Эти элементы создают виброразвязку, которая не дает звуковым волнам проходить в помещение. Их отсутствие снижает эффективность шумоизоляции даже при установленных дорогих и эффективных материалах.
• Некачественная подготовка основания. Не должно оставаться трещин, щелей, каких-либо пустот около труб, подрозетников, т.п. Все они должны быть заделаны акустическим герметиком или цементом. 
• Заполнение пеной полостей при монтаже дверей или окон. Пена не препятствует распространению звуковых волн, поэтому вместо нее используют акустический герметик или цементные растворы. 

Для улучшения звукоизоляционных свойств часто используют многослойные системы. Надо знать, что устанавливать два слоя из одинаковых материалов, например, ГКЛ, не стоит. Намного эффективней выбирать разную по структуре изоляцию, к примеру, плиту с песчаным наполнителем и ГКЛ. Такая преграда лучше удержит звуковые волны. 

Источник

Все о подготовке основания, выборе количества и раскладки, необходимых инструментах. Изучите нашу инструкцию и сделайте ремонт своими руками.

Кафель и керамогранит сочетают долговечность с красотой и простотой ухода. Единственный минус этих материалов дорогой монтаж. Но расходы можно сократить, если взять его на себя. Рассказываем, как положить плитку на пол своими руками. 

Все об отделке пола плиткой 

Подготовка основания: на что можно положить плитку на пол? 

Кафель и керамогранит можно укладывать на гладкие и шероховатые, минеральные и деревянные основания. 

Старая плитка 

Класть на нее новую можно, если: 

• пол идеально ровный, без перепадов высот; 
• модули цельные, без трещин, надежно зафиксированы на поверхности; 
• под покрытием нет труб, проводов, инфракрасных нагревательных матов;
• после укладки нового слоя высота пола в санузле все еще будет ниже, чем в смежной комнате это требование безопасности, защищающее соседей снизу от затопления. 

При укладке на старую плитку нужно тщательно продумать рисунок нового покрытия. Межплиточные швы в двух слоях не должны совпадать. 

Если решили класть новую плитку по старому гладкому кафелю, линолеуму или ламинату без дополнительного выравнивания, пройдитесь по поверхности наждачной бумагой или нанесите неглубокие царапины ножом. Это улучшит сцепление разных материалов.

Бетонное основание

Одно из лучших решений для укладки кафеля. Качественная стяжка имеет идеальную геометрию без перепадов высот. Перед монтажом напольного покрытия ее достаточно высушить, очистить и прогрунтовать. 

Деревянные доски 

Не самое лучшее решение. Дерево со временем сужается или расширяется. Керамика из-за этого может потрескаться. Под ней доски не дышат, поэтому велик риск развития грибка и плесени. Но при тщательной подготовке можно уложить плитку и на деревянный пол. 

• Проверьте состояние всех конструкций из дерева, включая опорные бруски под досками. Трухлявые, пораженные грибком, сломанные замените, старые укрепите.
• Обработайте материал средствами для защиты от плесени. 
• Убедитесь, что напольное покрытие не скрипит, все доски надежно зафиксированы. 
• Проверьте уровень пола. При перепадах высот больше 1-2 см без дополнительного выравнивания не обойтись. 
• Уложите на поверхность листы фанеры или ЦСП встык, оставив между ними промежутки в 4-8 мм, отступив от стен на 10 мм. 
• Закрепите листовой материал саморезами. Шляпки не должны выступать над поверхностью. 

Теплый пол 

Совместим с любыми керамическими напольными покрытиями. Технология монтажа зависит от типа нагревательной системы. 

• Греющий кабель монтируют в стяжке, плитку кладут сверху. 
• Нагревательные маты можно положить на стяжку или даже старый плиточный пол. Сверху их покрывают тонким слоем плиточного клея, оставляют на несколько часов. После этого приклеивают кафель по стандартной технологии. Матам не страшна влага из клея. 
• Инфракрасный пленочный пол под плитку класть не рекомендуют. Если другие варианты недоступны, его фиксируют на стяжке, а сверху закрывают листами ЦСП или фанеры. Но эффективность нагрева снизится: ИК-лучи нагревают ближайшую доступную поверхность фанеру, а не керамику. 

Перед ремонтом теплые полы должны быть выключены минимум 3 дня. Включить их можно через 7-10 дней 

Выбор раскладки и расчет количества 

Дизайн интерьера во многом зависит от выбранной раскладки напольного покрытия. Можно сформировать из модулей однотонную поверхность с едва заметными швами или подобие пестрого ковра. 

Для первого монтажа своими руками лучше выбирать самую простую схему раскладки классическую одно- или двухцветную. Чем сложнее рисунок, тем больше модулей придется подрезать. 

Как рассчитать количество плитки?

• Выберите схему раскладки, формат модулей. 
• На листе бумаги начертите план комнаты в масштабе. 
• Укажите на плане место сантехники, кухонного гарнитура, других крупных предметов, закрывающих часть пола. 
• Определите центр комнаты: пересечение линий из середины перпендикулярных стен. 
• Нарисуйте на плане первый целый ряд плитки по центру, параллельно входной двери. 
• Продолжайте рисовать плитку на бумаге сверху и снизу. 

Оцените количество подрезанных модулей. Не оставляйте узкие полоски вдоль одной стены их сложнее нарезать. Новичкам лучше немного сдвинуть центральные ряды, чтобы по периметру шли довольно крупные блоки в половину целой плитки или больше. 

Свободное пространство в центре комнаты должно быть покрыто целыми плитками. Свободный центр условное понятие. 

• В ванной он может быть смещен к двери, если у противоположной стены стоит ванна или душевая кабина. 
• В узком коридоре ориентируются не на центр. Правильнее выложить два относительно одинаковых обрезанных ряда вдоль длинной стены, чем центральную цельную «‎дорожку»‎ и узкие обрезки по ее краям. Если одна стена будет закрыта шкафом, выкладывают цельный ряд перед ним, остальное обрезают. 

Для расчета количества воспользуйтесь любым онлайн-калькулятором или пересчитайте модули вручную и определите общую площадь. Покупайте материалы с запасом в 15-20%, особенно при первом в жизни монтаже. 

Необходимые инструменты и расходные материалы

Чтобы положить керамическую плитку на пол, нужны: 

• пузырьковый и лазерный уровень; 

• мел, карандаш, фломастер, которыми можно делать отметки на основании; 
• зубчатый шпатель-гребенка; 

• мягкий резиновый шпатель; 

• чистые емкости из пластика побольше для клея, поменьше для затирки; 
• чистые губки и сухие тряпки; 
• дрель с насадкой-миксером; 
• валик или кисть для грунтовки; 
• резиновый молоток; 
• инструмент для резки кафеля лучше электрический плиткорез; 

• наждачная бумага для обработки торцов; 
• СВП или пластиковые крестики для выравнивания швов; 

• малярный скотч; 
• защитные очки, респиратор для резки кафеля, работы с некоторыми видами грунтовки и затирки; 
• мягкие наколенники;

Расходные материалы для укладки кафеля:

• грунтовка, совместимая с черновым полом по составу; 
• плиточный клей;

• смесь для затирки швов.

Если основание неровное или подвижное, могут понадобиться стяжка, плиты ЦСП или листы фанеры, саморезы. В ванной и туалете обязательно использовать обмазочную гидроизоляцию. 

Как правильно положить плитку на пол: пошаговое руководство 

Кафель или керамогранит кладут на чистое, сухое, идеально ровное основание. 

Подготовка 

• Перед началом работ сметите пыль и мусор, пройдитесь по поверхности пылесосом. 
• Старую плитку, высохший бетонный пол, другие минеральные основания помойте с содой или другим безопасным щелочным составом. 
• Чистое и высушенное покрытие обработайте грунтовкой, подобранной с учетом основания и типа помещения. 

Грунтование 

• Для фанеры подойдет универсальная акриловая грунтовка. Ее можно использовать и для подготовки цементно-песчаных оснований. 
• Для ванной, туалета, кухни нужен особый влагоотталкивающий состав, содержащий добавки для защиты от плесени и грибка. 

Поверхность можно грунтовать валиком, кистью или распылителем: выбирайте инструмент в зависимости от консистенции состава. После грунтования дождитесь, когда основание окончательно высохнет. Срок сушки зависит от типа средства. Может составлять от 2 до 12 часов. 

Разметка 

Перенесите рисунок раскладки на поверхность, используя маркеры или карандаш. С помощью лазерного уровня или отвеса определите центр комнаты, наметьте целые ряды по вертикали и горизонтали. При классической раскладке убедитесь, что горизонтальные ряды параллельны входной двери. При диагональной они должны идти к проему под 45 градусов. 

Разведение плиточного клея 

Если вы используете не готовый, а сухой плиточный клей, его необходимо заранее развести водой и тщательно размешать строительным миксером. Производители указывают оптимальные пропорции, но сразу всю упаковку растворять не рекомендуется. Клей быстро застывает. И иногда приходится отступать от рекомендованных пропорций, чтобы добиться оптимальной густоты. 

• Возьмите небольшую чистую емкость из пластика, в которую войдет насадка-миксер. Для каждой следующей порции нужна чистая посуда, так как старый высохший клей может образовывать комки. 
• Налейте в ведро воду комнатной температуры дистиллированную, фильтрованную или хотя бы отстоявшуюся. Замешивайте клей в закрытом помещении, где не слишком холодно и влажно. 
• Отмерьте сухой состав по рекомендованным пропорциям и добавляйте в жидкость постепенно. Размешивайте миксером на маленьких оборотах, чтобы не допустить образования больших пузырьков воздуха. Небольшие объемы можно смешивать вручную, чистым шпателем. 
• Готовый клей должен быть густым, прочно держащимся на обратной стороне кафеля. Если он слишком жидкий, добавьте еще сухой смеси, размешайте и подождите пару минут. 

Укладка

Ориентируйтесь на подготовленную разметку и проверяйте горизонтали и вертикали уровнем после укладки каждой новой пары блоков. Так вы успеете исправить ошибки до того, как клей высохнет и схватится. 

Новичкам советуют начинать укладку от стены, дальней от входной двери. Первым укладывают ближайший к стене ряд из целых модулей. Заполнять обрезанными элементами углы вы будете на завершающем этапе. 

Как только клей готов, можно начинать работу. Подготовьте модули, необходимые для укладки одного ряда. 

• Возьмите первую плитку и гребенку. Нанесите клеящий состав по всей поверхности одним движением, не отрывая гребенку. Он должен лечь слоем одной толщины. Полосы от гребенки должны быть прямыми, параллельными боковым граням. 
• Тяжелый крупноформатный керамогранит или кафель кладут на два слоя фиксирующей смеси. На пол ее наносят той же гребенкой. Если по плитке полосы клея идут по горизонтали, на покрытие их наносят перпендикулярно, по вертикали. Это повышает надежность сцепления. 
• Плитку, покрытую клеевой массой, положите на пол, не прижимая слишком сильно, чтобы не сместить относительно разметки. 
• Проверьте плоскость пузырьковым уровнем. Выступающие части аккуратно «‎опустите»‎ киянкой. 
• Возьмите вторую плитку и повторите процедуру. После приклеивания проверьте уровнем сразу два модуля. Поставьте пластиковые крестики или СВП для сохранения толщины шва. 
• Продолжайте заполнять целые ряды, двигаясь по направлению к двери. Готовьте модули для каждого нового ряда заранее, сверяясь с подготовленным рисунком раскладки. 

Затирка швов 

От цвета затирки во многом зависит дизайн комнаты. Но после нанесения оттенок может немного измениться. Дизайнеры советуют предварительно проверить цвет. Возьмите остатки плитки, фанерную или иную подложку и сформируйте из двух частей межплиточный шов тем же клеем, который использовали при ремонте. Разведите немного затирки и утрамбуйте в шов. Дождитесь полного высыхания. Оцените оттенок, а также проверьте, легко ли состав отмывается от поверхности, не окрашивает ли ее. 

Перед окончательной затиркой необходимо: 

• убрать крестики или клинья из швов; 
• аккуратно вычистить излишки клея острой деревянной палочкой или концом мастерка; 
• пропылесосить поверхность; 
• заклеить кромки малярным скотчем это упростит уборку после ремонта. 

Разведенная затирка в открытой емкости высыхает за 1-24 часа в зависимости от состава. Готовьте смесь небольшими порциями, в идеально чистой пластиковой посуде. Лучше размешивать ее не миксером, а руками. 

Состав наносят резиновым шпателем с тонким краем. Им берут небольшое количество затирки и утрамбовывают в углубления. Остатки снимают тем же шпателем. Попавшие на незаклеенную плитку частицы советуют сразу же стереть чуть влажной губкой, стараясь не задевать область шва. После этого сразу же протрите поверхность чистой сухой тканью. 

Обработав всю комнату, аккуратно снимите малярный скотч. Уберите загрязнения влажной губкой, проступивший белесый налет сухой тканью. Крупные капли попробуйте аккуратно срезать острым лезвием. 

До полного высыхания затирки нельзя: 

• мочить швы; 
• обрабатывать плитку моющими средствами; 
• устраивать в комнате сквозняк, ставить обогреватели; 
• впускать в помещение солнечный свет. 

Срок высыхания затирки зависит от состава, составляет от 5 до 24 часов. Производитель обычно указывает время на упаковке. Но оно может измениться из-за температуры и влажности в комнате. 

Ставить тяжелую мебель и активно ходить по напольному покрытию можно не раньше, чем через 5-7 дней. За это время клей окончательно наберет прочность. 

Посмотрите видео, чтобы узнать, как работают опытные плиточники. 

Обрезка кафельной плитки 

Самый сложный этап укладки плитки обрезка. Элементы, которые по раскладке должны быть обрезаны, стоит покупать с большим запасом. Даже качественные отделочные материалы при обработке могут треснуть и расколоться. 

• Нарезать тонкую кафельную плитку по прямой можно стеклорезом, болгаркой, механическим или электрическим плиткорезом.
• Керамогранит гораздо плотнее и прочнее. Прямые линии на нем прорезают электроплиткорезом или циркулярной пилой. 
• Сделать в кафеле фигурный вырез под трубу или розетку позволит круглая насадка-коронка на дрель. Алмазными коронками можно попробовать аккуратно распилить и керамогранит, но риск растрескивания материала гораздо выше.
• Для создания круглых и полукруглых отверстий в плитке также используют сверла подходящего диаметра. Ими по разметке высверливают узкую линию, а затем аккуратно обламывают ненужную часть. 

Если вы впервые кладете плитку своими руками, используйте для обрезки электрический плиткорез с системой подачи воды в зону реза. Он позволяет надежно зафиксировать модуль, уменьшает количество пыли, обеспечивает высокое качество среза. 

Основные правила обрезки кафельной плитки или керамогранита по прямой. 

• Рассчитайте размер нужного участка. Прибавьте 1-2 мм для обработки срезов. 
• По линейке нанесите на лицевую сторону разметку мелом или простым карандашом, малярным скотчем. 
• Зафиксируйте модуль на станине лицевой стороной к режущему элементу. Сделайте надрез по отмеченной линии, двигаясь плавно, с одинаковой скоростью. 
• Слегка надавите на плоскости обрезанных элементов. Вытащите из плиткореза. 
• Внимательно осмотрите линию среза. Неровную нужно тщательно отшлифовать болгаркой с алмазным диском. Относительно ровную можно отшлифовать наждачной бумагой, закрепив ее на бруске. При ручной обработке держите брусок под прямым углом к торцу, чтобы сохранить правильную геометрию среза. 

Обрезанные элементы наклеивают по тому же принципу, что и целые плитки. Готовое напольное покрытие должно сохнуть минимум сутки или больше. В это время по нему нельзя ходить. 

Как положить плитку на пол в туалете или ванной: защищаем «‎мокрые»‎ зоны 

Прихожие, столовые и другие комнаты отделывают кафелем по одной и той же технологии. Чуть сложнее монтаж плитки на пол на кухне, в ванной или санузле. В «‎мокрых»‎ зонах под чистовым покрытием советуют сделать слой гидроизоляции. Для ванной и туалета отлично подходит мастичная вязкий состав, которым покрывают высохшую стяжку. Его наносят валиком или кистью в 1 или 2 слоя. Основания труб, углы между полом и стенами, дверной порог предварительно заклеивают эластичной лентой, не пропускающей влагу. После высыхания на гидроизоляцию можно наносить плиточный клей. 

Источник