Записи с тегом «Своими руками»

Что делать, если на обоях появились пузыри или отклеились стыки? Делимся советами, как вернуть полотно на место.

Обнаружив после высыхания обоев отклеившиеся участки, не стоит паниковать. В большинстве случаев их можно аккуратно приклеить обратно так, что дефект будет совершенно незаметен. Чуть сложнее будет свести края полотен, если во время просушки они разошлись, однако и эта проблема решаема. Рассказываем, как исправить стыки обоев и что делать, если отделочный материал отстает от стены.

Как подклеить отстающие обои

Причины отклеивания

Иногда через день-два после поклейки обоев вдруг оказывается, что полотно сползает на пол, у него отошли края либо на нем появились пузыри и пустоты.

Очень часто это случается из-за плохой или неправильной подготовки стены. Ее поверхность нуждается в тщательной чистке, также ее обязательно надо загрунтовывать и сушить не менее суток, иначе клей будет плохо сцепляться. Кроме того, нормальному приклеиванию препятствуют любые неровности. Трещины, сколы, выступы все это не позволяет отделочному материалу лечь ровно: обязательно возникают перекосы и деформации.

Также придется думать, чем подклеить обои, которые отклеились, если был выбран неправильный клей. Он должен быть не просто качественным, но и подходящим по составу. Например, нельзя клеить виниловые модели на средство для бумажных полотен, так как винил намного плотнее и тяжелее, а значит, клеящая субстанция не сможет удержать его на стене.

Проблемы возникают и при неправильной технике поклейки.

• Если адгезивный состав наносится кистью, а не валиком, то промазать всю поверхность равномерно практически невозможно, а значит, где-то обои прилипнут намертво, а где-то не приклеятся вовсе.
• Перед началом оклеивания следует внимательно прочитать инструкцию: многие современные материалы требуют нанесения клеящей массы только на стену. Если же намазать ею полотна, они могут промокнуть и разбухнуть, а при высыхании уменьшиться до первоначального размера, и если клей не успел схватиться, то они просто отпадут от стены либо появится заметные щели на стыках.
• Специалисты рекомендуют наносить клей на стену более широкой полосой, чем рулон, иначе края полотна могут не приклеиться.

Среди других причин отставания декоративного покрытия можно назвать несоблюдение условий сушки: сырость в помещении, работающее отопление или включенный кондиционер, чрезмерный холод, сквозняки, прямой солнечный свет и т.д. В комнате, где сохнет отделка, должно быть +18… +30 градусов, влажность не выше 50%, а окна и двери при этом следует закрыть. Можно включить бытовой осушитель воздуха, однако ни в коем случае нельзя использовать фен или тепловую пушку.

Иногда могут отклеиться и обои, провисевшие на стене немало времени. Это случается из-за деформации поверхности (например, при усадке дома), ее неправильной обработки, рассыхания клея (со временем он теряет адгезивные свойства) или его неподходящего количества. Иногда, хоть и нечасто, такое может происходить из-за нагрева стены, если в ней проходят трубы отопления. Также покрытие может отойти из-за форс-мажорных ситуаций, например, если затопили соседи.

Чем лучше клеить

Если отошел большой участок полотна, не обойтись без обойного клея. Поэтому не стоит выбрасывать его остатки, когда обои поклеены, ведь отстать от стены они могут и через несколько дней или даже недель. Однако если клеящее вещество было использовано полностью, придется искать другие варианты. 

Когда проблема только в отгибающихся стыках, лучше всего купить специальное средство, предназначенное именно для этих целей. Оно более густое, не растекается и отличается высокой силой приклеивания. Более того, оно способно вернуть на место даже отделку, отошедшую вместе с верхним слоем шпатлевки.

Совет: использовать такие составы можно не только для отошедших краев полотна, но и для фиксации узкого и тонкого стенового декора, например, бордюров, а также для приклеивания обоев к пластиковым оконным откосам и другим нестандартным покрытиям.

Впрочем, не всегда под рукой есть специализированные клеи. В этом случае можно воспользоваться обычным ПВА он клеит очень качественно и надежно. Однако у него есть серьезный минус после высыхания он может пожелтеть, что будет заметно на светлых отделочных материалах. Поэтому прежде чем приступать к реновации стенового покрытия, лучше проверить на остатках обоев, как они поведут себя при контакте с ним.

Для очень маленьких участков подойдет клей-карандаш. Такое средство хорошо тем, что от него не промокнет и не растянется бумажная основа, оно не изменит цвет декоративного покрытия и к тому же работать с ним легко и просто никаких брызг, капель и пятен, которые могут оставить следы на лицевой стороне отделки. Этот способ, в частности, поможет, если вас интересует, чем подклеить отклеившиеся обои на стыках.

Есть и народный метод для качественного приклеивания клейстер из крахмала. Большие и тяжелые рулоны закрепить с его помощью вряд ли получится, однако для исправления небольших огрехов он отлично подойдет.

Приготовление клейстера очень простое. Надо вскипятить литр воды, а пока она закипает, засыпать 1 столовую ложку крахмала в половину стакана холодной воды и тщательно размешать. Затем крахмальную смесь тонкой струйкой заливают в кипящую жидкость, обязательно непрерывно помешивая и сделав огонь поменьше. Дальше надо варить получившееся средство в течение пары минут (не доводя до кипения), а как только оно начнет мутнеть и густеть, выключить. Пользоваться получившейся клеящей массой можно, как только она остынет.

В некоторых случаях вернуть отклеившиеся обои на место можно и с помощью более сильных составов «жидких гвоздей», эпоксидного или суперклея. Однако это всегда вынужденные решения, к которым можно обращаться, только если никаких других вариантов нет, а стену совершенно не жалко: такие средства приклеят полотно настолько крепко, что при следующем ремонте понадобится немало усилий, чтобы снять его. Кроме того, эти вещества мгновенно схватываются, а значит, подвинуть или сместить обои, чтобы они легли максимально ровно, не получится.

Как подклеивать правильно

Как исправить стыки обоев после высыхания

Одна из самых распространенных проблем отстающие от стены края рулона. Иногда это случается даже при использовании дорогих отделочных материалов и качественного клея. Ситуацию можно исправить, однако понадобится аккуратность, терпение и время.

Подготовьте тюбик с клеем и тряпку или салфетку для вытирания его излишков, из инструментов понадобятся резиновый валик для раскатывания обойного полотна и кисть (проверьте, чтобы у нее прочно держался ворс, иначе щетинки останутся под покрытием). Также может пригодиться нож, наждачная бумага и резиновый скребок.

Что нужно сделать?

• Внимательно осмотрите поверхность под отклеившимся стыком: если они неровная или крошится, зачистите ее ножом или наждачкой до гладкого состояния и, при необходимости, пропылесосьте.
• Используя кисть, смажьте выбранным клеем оба стыка, аккуратно прижмите их к стене и прокатайте валиком от середины к краям.
• Вытрите излишки клея салфеткой или тряпкой либо удалите их с помощью резинового скребка.

Совет: многослойное виниловое покрытие можно прикрепить на положенное место не только клеем, но и двусторонним скотчем на бумажной основе.

Как убрать полости

Иногда в процессе высыхания обои начинают морщиться и на них появляются пузыри, наполненные воздухом или клеем. 

Если таких дефектов очень много, лучше переклеить комнату с полным соблюдением технологии (качественно подготовить стены, использовать хороший клей, обеспечить отсутствие сквозняков в процессе сушки и т.д.). Однако когда таких проблемных мест буквально несколько, можно попробовать исправить ситуацию.

Что следует сделать?

• Если пузырение стало очевидным, когда полотно еще не успело как следует прилипнуть к стене, можно попробовать разгладить дефекты резиновым валиком, пластиковым шпателем или мягкой тряпкой, двигая их от центра к краям и таким образом выгоняя из-под покрытия воздух и клей.
• Небольшие полости прокалывают тонкой иголкой или булавкой, затем надавливают на вздувшиеся обои, чтобы убрать из-под них воздух или клеящее вещество, если оно еще не успело затвердеть.
• Если проблема в застывших под поверхностью излишках клея, пузыри устраняют утюгом (прикладывая его на минимальном нагреве через ткань) или феном: в некоторых случаях схватившееся средство размягчается, и его удается распределить шпателем или валиком по большей площади стены, за счет чего полости становятся менее заметными. Однако этот метод подходит далеко не всем обоям, поэтому его обязательно пробуют сперва в незаметном месте (например, за шкафом или креслом).
• Чтобы убрать большую полость, лезвием или очень острым ножом делают разрез в зависимости от ее размера: либо вдоль одного края (если она небольшая), либо крест-накрест по центру (для самых крупных карманов). Затем покрытие и стену смазывают клеем (если сложно заполнить им все пространство через небольшой разрез, используйте шприц) и прикладывают полотно, хорошенько прижимая его или прокатывая резиновым валиком. При этом следует соблюдать предельную осторожность, так как можно случайно сместить материал, что приведет к появлению новых изъянов.
• Флизелиновое покрытие, которое не успело полностью схватиться, можно попробовать отделить от стены с ближайшего к пузырю края и прокатать валиком, чтобы выпустить воздух или излишки клея.

Совет: мелкие пузырьки на только что поклеенных бумажных обоях трогать не стоит, так как они появляются из-за разбухания влажного материала. По мере высыхания в большинстве случаев они исчезнут.

Как подклеить большой участок

Если отстало целое полотно или значительная его часть, то, скорее всего, есть серьезная проблема, и легко вернуть покрытие на место не удастся. А если даже получится приклеить его обратно, то надежность и долговечность такой отделки будет под большим вопросом. В большинстве случаев это значит, что стена не была подготовлена должным образом: ее недостаточно хорошо очистили или плохо загрунтовали. И сколько бы вы ни клеили отлетевшее полотно на это место, оно будет отпадать и дальше. Лучшее решение в такой ситуации грамотная подготовка стены и поклейка всех обоев или только отставшей части заново.

Бывает, что часть отделки необходимо заменить по другим причинам, например, стены испортил когтями кот или разрисовали дети. Тогда надо приложить кусок обоев к поврежденному месту так, чтобы совпал рисунок, и вырезать кусок, который будет больше на 2-3 см по краям. Затем надо острым ножом прорезать старое покрытие до стены и снять его. После этого смажьте клеем поверхности и приклейте латку. Можно остановиться на этом этапе либо, пока клеящая масса не начала застывать, аккуратно прорезать новый слой обоев точно по краю заплатки и удалить лишнюю часть полотна в этом случае место соединения будет практически незаметным.

Что делать, если видны стыки на обоях после поклейки

Помимо отклеивания с настенным покрытием может случиться и другая неприятность расхождение стыков, когда полотна держатся крепко, но между их краями заметен кусок стены.

В такой ситуации можно попробовать растянуть обои. Для этого бумажный материал смачивается водой из пульверизатора на лицевой стороне вдоль кромки, а флизелиновые или виниловые модели аккуратно отделяются по краю от стены и увлажняются изнутри. Через 5-10 минут на полотна наносится любой прочно схватывающийся клей (предназначенный для стыков, ПВА и т.д.), после чего их прижимают к оклеиваемой поверхности, а затем с усилием распрямляют резиновым валиком, стараясь растянуть их так, чтобы между стыками не осталось пространства.

Впрочем, далеко не все обои можно растянуть, не повредив. На этот случай есть другие варианты решения проблемы.

• Если отделка однотонная, можно натереть о наждачку неиспользованные куски полотен, смешать их с клеем ПВА и закрасить получившейся массой стыки.
• Отделка с принтом, а щели достаточно широкие? Попробуйте подобрать латки, совпадающие по рисунку с местами, которые надо закрыть, и аккуратно приклейте их туда. Это очень кропотливая работа, однако результат обычно оправдывает затраченные усилия.
• Для рельефных виниловых или флизелиновых обоев можно изготовить замазку из акрилового герметика или шпатлевки и колера (продаются в строительных магазинах).
• Также можно закрасить стыки восковыми карандашами или маркерами для мебели. Однако оттеночный ряд этих изделий обычно довольно скромный, поэтому подобрать подходящий цвет можно далеко не всегда.

Если ни один из методов не помог, можно заклеить некрасивый стык декоративной лентой обойным бордюром.

Источник

Дома скопилось много картонной упаковки? Не торопитесь ее выбрасывать лучше используйте для оригинальных и нужных поделок.

Наверняка у вас есть картонная тара, которая давно лежит без дела. С одной стороны, она еще в хорошем состоянии, и выбрасывать ее жалко, с другой как-то применить ее тоже не удается, и она только занимает место. Тем временем, есть много вариантов, что сделать из картонной коробки. Такие самодельные вещи могут быть как декоративными, так и вполне утилитарными или же сочетать в себе оба этих качества. Рассказываем, что и как можно изготовить из картонной упаковки. 

Лучшие идеи поделок из картонной тары

Подходящий материал

Далеко не каждая картонная коробка пригодна для создания поделок. Лучше всего выбирать для этих целей гофротару. Иногда в нее упаковывают мебель или технику, но чаще всего она остается от посылок, приходящих на почту или из интернет-магазинов. Узнать ее просто: между двумя плоскими листами зажат один волнистый (таких слоев может быть несколько).

Изделия из этого материала будут прочными и надежными, они хорошо держат форму и способны впитать некоторое количество влаги без вреда для себя (в ванной, конечно, держать такие вещи не стоит, но попадание небольшого количества брызг или недолгое нахождение в сырости они вполне выдержат).

Второй вариант товарная упаковка, сделанная из жесткого однослойного картона: это может быть коробка от косметики, сладостей, обуви, детских игрушек и т.д. Она легко гнется и требует аккуратного обращения, зато поделки из нее получаются более эстетичными и аккуратными.

Подходит для творчества и переплетный картон, однако он встречается реже. Узнать его можно по высокой плотности и твердости. Чаще всего в такие коробки упакована парфюмерия, ювелирные украшения и т.д.

Какой бы материал ни был выбран, он должен быть целым (без вмятин, дыр и других повреждений), чистым (по этой причине не годится тара от еды на ней могут быть пятна масла, жира, крема и т.д.) и безопасными (не стоит брать упаковку, в которой хранились химикаты, удобрения, строительные смеси и другие подобные вещества; также надо удалить скрепки, скобы и другие крепежные элементы, если они есть). Коробки, которые не подходят под эти требования, лучше отдать на переработку или использовать для хозяйственных нужд, так как красивых и качественных поделок из них не выйдет.

Что можно сделать из обычной картонной коробки

Ящики для хранения

Этот вариант использования картонной упаковки напрашивается сам собой. Достаточно украсить тару, приделать, если надо, ручки, и у вас готово симпатичное и удобное место для складирования самых разных вещей.

Если взять большую коробку, из нее выйдет вместительный ящик для детских игрушек, несезонной одежды, домашней консервации, книг, посуды и т.д.

Емкость поменьше подойдет для бережного хранения старых фотографий, документов, лекарств или косметических средств.

Шкатулка для бижутерии, подставка для карандашей или другой канцелярии отличная идея, что сделать из маленькой картонной коробки.

Мастер-класс по созданию простого органайзера

• Понадобится коробка без крышки, джутовая веревка либо толстый шнур, термопистолет (можно заменить клеем ПВА), кусок ткани, резинка, нитки и иголка.

• Начиная с низа, наносите на заготовку клей и обматывайте ее веревкой, следя, чтобы каждый новый виток плотно прилегал к предыдущему.

• Когда кофр будет покрыт шнуром до верхнего бортика, вырежьте из ткани прямоугольник чуть больше дна изделия и полосу длиной периметра тары плюс 2-3 см, а шириной на 3-5 см больше высоты коробки.
• Сшейте отрезки ткани так, чтобы получился вкладыш в поделку, загните край, прошейте его, чтобы хватило места для резинки, протяните резинку и закрепите ее.
• Вложите текстильный чехол в короб, а верхнюю часть отогните и наденьте на наружную часть органайзера.

Также для оформления можно использовать технику декупажа

• Подготовьте тару, белую акриловую краску, кисть или губку, клей ПВА (либо специальное средство для декупажа), салфетки с красивым рисунком и акриловый лак.

• Загрунтуйте короб белой краской, дождитесь полного высыхания. Пропустите этот этап, если цвет заготовки не требует коррекции.
• Вырежьте из салфеток понравившиеся картинки и разложите их на коробке, чтобы увидеть общую композицию. Сфотографируйте ее, чтобы не запутаться в процессе работы.

• Отделите от бумажных изделий верхний слой (два нижних можно выкинуть они не понадобятся).
• Нанесите на основу кистью или губкой клей и аккуратно приложите рисунок. Разгладьте, стараясь не сместить и не порвать его.

• Приклейте следующую картинку таким же образом.
• Дождитесь, пока изделие просохнет, и покройте его прозрачным акриловым лаком.

• Дополнительно можно сделать тканевый вкладыш, как в предыдущем мастер-классе.

Совет: помимо салфеток можно наклеить на изделие стразы, ленты, бусины и другие объемные украшения. Их лучше закреплять термоклеем или суперклеем, так как ПВА будет недостаточно крепко держать их.

Оформление подарка

Старые коробки легко превращаются в стильную эксклюзивную упаковку.

Если праздники уже близко, подберите подходящую по размеру тару и обклейте ее красивой бумагой (для ускорения процесса можно взять самоклеящуюся декоративную пленку), а затем завяжите бант из ленты в тон. Если в запасе есть пару дней, можно купить в магазине для хобби аэрозоль с блестками и покрыть им изделие в два слоя.

Если времени много и есть желание проявить свою креативность, можно создать настоящий шедевр из пустого короба, украсив его бумажными цветами, декором из полимерной глины и целыми картинами из страз или выбрать более лаконичный, но не менее эффектный дизайн обтянуть его дорогой тканью и закрепить ее с помощью термоклея.

Легко делается и интересно смотрится тематическое праздничное оформление.

• Для новогоднего подарка завяжите упаковку крест-накрест лентой, а вместо банта приклейте еловые веточки, сушеные кружки апельсинов и палочки корицы.
• У близкого человека день рождения приходится на осень? Украсьте коробку высушенными листьями и сухоцветами.
• На 8 Марта в качестве украшений используйте стабилизированные цветы или нежное кружево и т.д.

Совет: нередко такая коробка сама становится подарком ее не выбрасывают, а используют как симпатичный ящик для хранения, поэтому заготовка для нее изначально должна быть в идеальном состоянии. 

Игрушки

Если у вас есть ребенок, вам точно пригодятся идеи, что сделать из большой картонной коробки.

Вариантов очень много: можно соорудить танк, корабль, автомобиль, гараж, плиту с духовкой, стиральную машину и даже костюм робота. Главное, чтобы хватило ненужной упаковки и чтобы она была достаточно крепкой. 

Еще один интересный вариант домик из картона. Он может быть совсем небольшим (для кукол) или полноразмерным, где ребенок сможет проводить время за играми. 

Кроме того, короб не обязательно использовать в его первоначальном виде: разрежьте его на части, и вы получите отличный материал для самых разных построек от мебели для плюшевых зверей до огромной ракеты. Причем ребенок может помогать вам делать все эти вещи, а затем самостоятельно их разукрашивать. 

Для малышей картонную упаковку можно превратить в сортер, кубики, конструктор и другие развивающие наборы. 

Совет: для склеивания используйте только ПВА или натуральный клей (например, на основе крахмала).

Фальшкамин

Камин в доме создает необычайный уют, поэтому многим импонирует идея соорудить такую деталь интерьера в своем жилье. 

Чтобы обзавестись красивым домашним очагом, достаточно найти несколько больших коробок, клей и пару часов времени.

Мастер-класс по изготовлению фальшкамина

• Подготовьте все необходимое: гофрокороба, клей (термо либо ПВА), акриловую краску, кисточку или губку, ножницы, скотч и декор (если необходимо).

• Разложите картонную тару так, чтобы получился каминный портал с основанием, зафиксируйте ее скотчем.

• Нарежьте из картона «кирпичи», наклейте на фальшкамин.

• Покрасьте незакрашенные части в нужный оттенок.

• Поставьте очаг к стене. Если дома есть дети или животные, для надежности закрепите его.

• Дополнительно можно положить в центр несколько дров, обмотав их гирляндой с теплым желтым светом.

Совет: чтобы не тратить время на вырезание, покраску и приклеивание «кирпичиков», можно купить самоклеящуюся пленку с рисунком кирпичной кладки.

Домик для питомца

Из прочной картонной коробки получится отличный уголок для домашнего любимца. 

Можно просто вырезать вход и пару окошек, а можно создать целый замок для животного (коты особенно оценят многоэтажные сооружения). 

При создании такого жилища, надо учитывать некоторые требования.

• Не следует брать упаковку от еды, косметических средств и других изделий с сильным ароматом (в силу острого обоняния животные могут учуять запах, даже если человеку кажется, что его нет), иначе четвероногие друзья будут избегать такой дом.
• Размер конструкции должен быть достаточным, чтобы питомец мог полностью поместить в нем лежа и не задевал потолок, вставая.
• Слишком много пространства тоже не лучший вариант: такое жилье может получиться пугающим и неуютным. Для щенка или котенка лучше изготовить малогабаритную «комнату», а затем заменить ее на большую по мере роста.
• В процессе творчества используйте только безопасный клей (ПВА или самодельный на основе крахмала), малярную ленту либо скотч.

Помимо домика из картонной коробки можно сделать комфортную лежанку.

• Обрежьте тару подходящего размера так, чтобы остались небольшие бортики (они должны быть достаточно высокими, чтобы животное случайно не вывалилось и не опрокинуло свое спальное место).
• На одной из сторон сделайте более глубокий вырез это будет вход.
• Положите мягкое одеяло или плед на дно. Один край подстилки можно загнуть на бортик.

Скорее всего, коту или собаке такие располагающие к отдыху места очень понравятся, и вам больше не придется постоянно сгонять их с кроватей и кресел.

Уход за картонными вещами

Вещи из картона испортить намного легче, чем из пенопласта, дерева или пластика, поэтому подход к ним нужен особый. 

Что нельзя делать?

• Мочить поскольку материал сделан из целлюлозы, он легко впитывает воду, размягчается и деформируется под ее воздействием.
• Давать большие нагрузки вес кота, детских игрушек или нескольких косметических средств подставка из гофрокартона выдержит без проблем, но делать из него детскую мебель или ставить тяжелые предметы точно не стоит.
• Ронять, так как изделия скорее всего помнутся и потеряют аккуратный вид.
• Размещать возле огня вся бумажная продукция легко воспламеняется.
• Ставить в загородном доме в местах, где могут быть мыши (они любят грызть картон).

Кроме того, поскольку с картонных поделок крайне сложно (а часто и вовсе невозможно) удалить загрязнения, их лучше держать внутри помещения, а не на улице, и только там, где риск испачкать их будет минимальным (например, в спальне или гостиной, но не в прихожей и не на кухне). 

Совет: если хочется продлить век сделанной своими руками вещицы, покройте ее защитным лаком.

Источник

Рассказываем о видах и технологии укладки мягкой кровли, даем подробную инструкцию по монтажу гибкой черепицы.

Гибкие кровельные материалы выгодно отличаются от других разновидностей. Они легкие, не шумят при сильном дожде, а главное, их можно укладывать на крышу любой формы. При этом дополнительная гидроизоляция чаще всего не нужна, ведь большинство из них сами отличные изоляторы. Разберемся, чем мягкие покрытия отличаются между собой и как без ошибок самостоятельно провести монтаж гибкой черепицы. 

Все о самостоятельной укладке гибкой черепицы

                         

Виды мягкой кровли

Не очень давно под мягкой кровлей подразумевали только рубероид или толь. Сегодня это большая группа покрытий с различными свойствами. Кратко охарактеризуем их основные виды.

Рулонные материалы

Покрытия, в основе которых  стеклохолст или стеклоткань: гидростеклоизол, стеклорубероид, рубемаст и др. На основу с обеих сторон наносится битумно-полимерное покрытие. На верхнюю сторону дополнительно нанесена крошка из измельченного камня. Это улучшает механические свойства материалов. Их используют для покрытия скатных и плоских крыш с разными уклонами. «Рулонка» наплавляется на основу с помощью специального приспособления-горелки. При условии соблюдения технологии укладки служит порядка 20 лет.

Мастики

Различают резиновые, битумно-полимерные и битумные мастики для кровли. Они бывают одно- и двухкомпонентными. Все они представляют собой вязкую массу, которую наносят на основу несколькими слоями. Между ними кладут армирующее стекловолокно. В результате получается полностью герметичное бесшовное покрытие. Этим мастики выгодно отличаются от рулонных полотен. Мастики служат до 50 лет, хорошо прилипают к любым основам, легко колеруются в разные цвета. 

Мембраны

Особая разновидность рулонных полотен. При их изготовлении не используют битум. Его заменяют термопластичными олефинами, синтетическим каучуком или пластичным ПВХ. Все они  хорошие изоляторы, очень пластичны, мало весят. Их значимое преимущество монтаж в один слой. Мембраны служат порядка 50-60 лет. Их укладывают на клей или мастику, только холодным способом. Некоторые разновидности крепят механически специальными метизами. Стыки между полосами мембраны сваривают феном. Мембранная разновидность мягкой кровли  на фото ниже. 

Гибкая черепица

По своему составу материал аналогичен стеклорубероиду. Разница в том, что полотно разрезано на небольшие элементы. Их называют гонты. Каждый из них представляет собой лист с четырьмя «лепестками». Такая форма позволяет класть их без видимых стыков.

Черепичное покрытие различается текстурой и расцветкой. Оно хорошо имитирует самые разные материалы: глиняную черепицу, дранку, т.п. Компактные размеры и небольшой вес элементов позволяют отделывать самые сложные поверхности: конусные, ломаные или купольные крыши. Черепицу укладывают рядами, крепят специальными гвоздями. В процессе эксплуатации пропитывающий основу битум расплавляется, гонты «спекаются» между собой. В таком виде они служат до 30 лет. 

Технология укладки гибкой черепицы

В частном домостроении мягкая черепица очень востребована. Многие кладут ее самостоятельно, это не очень сложно. Чтобы не допустить ошибок, поэтапно разберем процесс монтажа мягкой кровли. 

1. Обустройство кровельного пирога

Первое, что нужно сделать, решить, холодная или утепленная будет крыша. Проблема в том, что через потолок отапливаемого помещения проникает теплый воздух. На холоде он конденсируется, и в виде капелек влаги оседает на поверхности. Если крыша «холодная», лишняя влажность испаряется под воздействием естественной вентиляции. А вот если неотапливаемого чердака нет и жилое помещение находится прямо под кровлей, нужно дополнительно уложить утепление.

Разберем послойно, какой кровельный пирог надо уложить.

• Первый слой с внутренней стороны пароизоляция. Она не даст теплому влажному воздуху попасть внутрь утеплителя.
• После нее идет теплоизолятор.
• Далее укладывают слой гидроветроизоляции. Это супердиффузионная мембрана, которая выводит излишки влаги из утеплителя, не пропускает к нему воду снаружи.
• Поверх мембраны выкладывают бруски контробрешетки. Обязательно выполняют вентиляционные зазоры, они будут отводить влажный пар.

Такую многослойную систему обязательно собирают над отапливаемым помещением.

2. Подготовка основания

По технологии, крышу из гибкой черепицы монтируют только на ровное сплошное основание. Обрешетка, даже с небольшим шагом, не подойдет. Черепичные элементы тонкие и мягкие, они не смогут ровно лежать на брусках обрешетки. Поэтому нужно собрать сплошную основу. Ее делают из ОСБ-плит или фанеры. Можно взять и шпунтованные доски. Только древесина должна быть хорошо просохшей. Иначе со временем планки деформируются, и кровля пойдет волнами. 

Материал монтируют на предварительно собранную обрешетку. Доски кладут встык, а плиты  вразбежку. Обязательно оставляют зазоры величиной 3-5 мм для теплового расширения. Иначе при перепадах температуры основа деформируется. Материал крепят к обрешетке на гвозди. Готовое основание усиливают металлическими планками. Их устанавливают на карнизный свес. Пластину кладут на ребро и закрепляют кровельными гвоздями. Крепежи ставят через каждые 15 см. 

3. Укладка кровельного ковра

На самых сложных участках, таких как ендовы, примыкания или стыки, обязательна качественная гидроизоляция. Лучше всего ее сделать из самоклеящейся подложки. Выбирайте материал той же марки, что и у финишного покрытия. Рубероид или его аналог лучше не брать. Экономия в этом случае получится сомнительной. Срок службы гибкой кровли и подложки этой же марки будет одинаков, а у рубероида и его аналогов намного меньше. Если сэкономить и положить рубероид, через некоторое время он придет в негодность, крыша вздуется. 

Еще один важный момент. Сплошной подкладочный ковер делает крышу дома максимально герметичной, улучшает сцепление гонта и основы. Его желательно уложить по всему основанию. Это гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию финишного покрытия. Выбирать дешевые аналоги не стоит. На сложных участках кладут самоклеящийся материал, в остальных подложку с механической фиксацией. Это рулонное полотно, которое фиксируют специальными крепежами. 

Полотно раскатывают по горизонтали, начинают от карнизного свеса. На участках стыков делают нахлест не меньше 100 мм. Полосы фиксируют по краям кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Шаг закрепления 20-25 см. Все стыки, заходы на фронтон и карниз обязательно промазывают битумной мастикой. Слой должен получиться достаточно тонкий, высотой не больше 1-2 мм. 

4. Монтаж стартовой полосы

Работу проводят только в теплую погоду. При температуре ниже +5˚С материал теряет пластичность, ломается. В жару битум плавится, что тоже мешает укладке. Упаковки с гонтом перед работой нужно распаковать. Элементы из разных пачек лучше перемешать. Это сведет к минимуму разницу в оттенках. Перемешанные элементы будут смотреться на крыше максимально однородно.

Укладку мягкой кровли начинают с крепления стартовой полосы. Для этого берут коньково-карнизные элементы или обычный гонт, но с обрезанными «лепестками». Деталь укладывают поверх металлической пластины, отступают от места перегиба 10-20 мм. Чем круче скат, тем больше должен быть отступ. Гонтовый элемент фиксируют к основанию гвоздями. Для этого берут только оцинкованные крепежи. Лучше всего использовать ершеные или толевые гвозди, но можно трефовые или специальные крепежи для битумных элементов. Аналогично выкладывают все стартовую полосу.

5. Порядовая укладка

Монтаж мягкой черепицы производят рядами снизу, отступают от капельников. Если скат очень длинный, двигаются от центра ряда к его краям. Желательно провести разметку, иначе уложить детали ровно не получится. Отбивают линии с помощью отвеса и нивелира. После этого приступают к монтажу. Элемент нужно класть на место так, чтобы его нижний край накрывал часть уложенного снизу гонта. Потом деталь крепят гвоздями. В большинстве моделей точки для крепежей уже намечены. В них и забивают гвозди. Если разметки нет, от края отступают 20-30 мм. На фото ниже это хорошо видно.  

Гвоздь надо забить ровно. Если он войдет под углом, крепление не будет надежным. Шляпка должна только накрывать и удерживать битумную пластину. Если ее утопить, покрытие быстро «разболтается» и оторвется. Норма расхода метизов: 4 штуки на квадратный метр для ската с уклоном меньше 45˚ и 6 штук  для более крутых крыш. Проще всего работать с автоматическим инструментом. Это значительно увеличивает скорость монтажа. 

Гонты кладут вразбежку. Это означает, что все последующие ряды смещают относительно предыдущего на половину «лепестка». Направление сдвига, влево или вправо, надо выбрать в начале работы и строго его придерживаться. Если предстоит накрыть разные по крутизне скаты, начинают с минимального уклона. Потом переходят на более крутой уклон. При этом заход должен быть не меньше, чем 300 мм. Гонты подрезают по разметке на крутом скате, промазывают мастикой там, где самоклеящийся слой оказывается срезан.  

6. Обустройство ендовы

Внутренние изгибы крыши называют ендовами. В них скапливается влага, поэтому их обустраивают с особой тщательностью. В процессе укладки гонтовые элементы укладывают на ендовный ковер в любом порядке. После того как он будет накрыт, приступают к подрезке. Ее проводят относительно оси ендовы. Режут так, чтобы центральная ось оставалась открытой на 50-150 мм. 

Подрезают детали острым ножом на подложенной под них дощечке, чтобы не повредить кровельный ковер. После подрезки проверяют, у всех ли элементов на участке ендовы на обратной стороне сохранился клеящий слой. Если его нет, промазывают детали мастикой. Кроме того, дополнительно закрепляют гонты гвоздями. Забивают их на расстоянии не меньше 300 мм от центральной оси ендовы. 

7. Оформление конька

На этом этапе укладывают коньково-карнизную черепицу. Чтобы уложить ее ровно, размечают шнуром или меловой линией положение конька. Затем выкладывают детали. Начинают снизу. Элемент укладывают, фиксируют гвоздями. После этого кладут следующий. Обязательное условие лежащая выше деталь должна перекрывать метизы минимум на 50 мм. Если крыша из мягкой черепицы утепленная, на конек устанавливают пластиковый аэратор. Через него из подкровельного пространства будут уходить водяные пары. Аэратор накрывают коньковой черепицей. Ее закрепляют на гвозди.  

8. Обустройство примыканий

Стыки скатов крыши и стен называют примыканиями. На этих участках ставят металлическую планку и аккуратно заводят покрытие под нее. Если стена сложена из кирпича, ее предварительно штукатурят и обрабатывают битумом. После этого поверх черепичного покрытия с заходом на стену на 0,3 м монтируют ендовный ковер. Его обратную сторону предварительно обрабатывают мастикой. Материал наклеивают на стену и кровлю. После этого монтируют планку. 

9. Закрепление проходок

Проходные элементы, к ним относят вентиляционные трубы, антенны и т. д., герметизируют с помощью резиновых колпаков. Их кладут так, чтобы деталь заходила на черепичный слой примерно на 20 мм. Намечают участок под отверстие на подкладочном ковре и вырезают его. После этого смазывают обратную сторону колпака битумом и укладывают его на место. Прибивают деталь по периметру гвоздями. На «юбочку» колпака накладывают мастику, укладывают черепичные гонты. Стык покрытия и колпака герметизируют: заполняют его герметиком и посыпают каменной крошкой. 

Это общая технология укладки гибкой кровли. Некоторые изменения в ней возможны для разных моделей гонтов. Это будет указано в инструкции от производителя, которая есть в каждой упаковке. Перед укладкой ее нужно внимательно изучить, тогда ошибок в монтаже не будет. 

Источник

Рассказываем для чего нужны снегозадержатели и какие они бывают. Даем подробные инструкции по самостоятельному монтажу конструкционных элементов на разные типы кровельных покрытий.

Зимой на крыше накапливается снежная масса, что небезопасно для людей и имущества. Внезапный сход снега может привести к травмированию случайных прохожих и порче имущества, прежде всего, припаркованных в непосредственной близости от здания автомобилей. Кроме того, ледяные глыбы угрожают целостности водостоков, кровли, балконов, подоконников, отделке фасада, например, сайдингу. Все это может быть повреждено. Решить проблему можно с помощью грамотной установки снегозадержателей на крыше. Разберем, как правильно это сделать.

Все о снегозадержателях и их монтаже

       

Что такое снегозадержатели и для чего они нужны

Это специальная конструкция, которая предназначена для удержания массы снега на поверхности кровли. Поэтому используют и другие названия, например, снегоупор или снегостопор. Их обязательно устанавливают на кровлю со скатом больше 20˚ со скользким покрытием типа металлочерепицы, профнастила или фальца. Изделия надежно фиксируются на основании, чтобы они могли выдержать значительное давление массы льда и снега. 

Разновидности конструктивных элементов

Исходя из конструкционных особенностей, различают два типа снегоупоров. Разберем оба варианта.

Снегорезы

Из названия очевидно, что эти элементы предназначены не столько для удерживания снежно-ледяной массы, сколько для разрезания ее на фрагменты. В силу небольших размеров они не представляют опасности и постепенно сходят вниз, не причиняя никаких разрушений. Таким образом, снегорезы устанавливают для обеспечения постепенного безопасного схода снега. Существует два вида таких конструкций.

Решетчатые

Это фрагменты из листовой стали с большим количеством отверстий или просто прочная стальная сетка. Сухой снег хорошо проходит через решетку, но после оттепелей образуется ледяной конгломерат, который закрывает отверстия, и снегорезы превращаются в препятствие для схода снега. Это увеличивает нагрузку на кровлю, возможна ее деформация. Поэтому решетчатые системы устанавливают на пологих скатах и в районах с малоснежными зимами.

Трубчатые

Представляют собой кронштейны, на которых закреплены трубки, расположенные параллельно друг другу. Система задерживает основную снежно-ледяную массу, постепенно пропускает ее между трубками. Поэтому сход происходит медленно и безопасно. Трубчатая конструкция устанавливается на скатах при любом уклоне. Кровельный материал тоже может быть разным, но чаще всего их ставят на металлочерепицу или профнастил.  

Снегобарьеры

Их основная задача удерживать снежно-ледяную глыбу на поверхности, пока она не растает. Такие барьеры выставляют в один, два или несколько рядов. Это зависит от уклона ската и климатических особенностей. Различают два вида снегобарьеров.

Уголковые 

Их изготавливают из стали в виде барьеров с уголками-верхушками. Выставляют около карнизного свеса сплошной линией или несколькими. Уголковое препятствие способно хорошо задерживать снег только на не слишком протяженных и довольно пологих скатах. Кроме того, накапливаемый перед барьерами снежно-ледяной массив имеет большую массу. Нагрузка на стропила и обрешетку значительно возрастает. Это нужно учесть при установке снегобарьеров. 

Бугельные

Внешне похожи на уголковые, но выполняются в виде единичных элементов. Это своеобразные «зацепы», которые устанавливаются группами. Такие группы задерживают ледово-снежный пласт или разрезают его на небольшие фрагменты. Бугели чаще используют как дополнительный снегобарьер. Самостоятельно удерживать снежный пласт они способны только на кровлях с шероховатым покрытием и на небольших уклонах. Возможна установка бугелей в качестве основной защиты, но только при условии регулярной чистки крыши от снеговой массы. 

Как рассчитать количество элементов

Расчет проводят в соответствии со СНиПами. Они регламентируют установку защитных элементов на участках повышенного риска. Это балконы или лоджии, мансардные окна, тротуары, парковки. Здесь монтаж снегоудержателей обязателен. Размещают конструкции на удалении 50-80 см от свеса карниза. Ставить их прямо на свес запрещено. Систему размещают параллельно карнизу.

Первый или единственный ряд монтируют над несущей стеной. Все последующие, если они есть, удаляют на расстояние полтора-два метра. При расчете учитывают три важных момента. 

• Угол уклона кровли. 
• Тип покрытия и разновидность снегозадержателя. 
• Количество выпадающего зимой снега. Чем его больше, тем прочнее должна быть конструкция.

Для расчета профессионалы используют специальные таблицы. Можно использовать усредненные значения.

• Так, для южных малоснежных регионов ставят одну линию или монтируют бугели над опасными участками.
• В Средней полосе, Сибири, на Урале устанавливают несколько защитных полос. При наклоне более 45˚ монтируют одну полосу на каждые 6 кв. метров. Для более пологих крыш одна линия приходится на 9 кв. метров. Два и более рядов защиты устанавливают на длинных скатах. Если она превышает 5 м, крепят вторую линию. Расстояние между снегозадержателями  250-350 см. 

Основные монтажные правила

При монтаже снегозадержателей на крышу соблюдают несколько правил. 

• Решетчатые, трубчатые и уголковые элементы размещают линиями, бугели в шахматном порядке. 
• Первую линию ставят над несущей стеной. Если нужно выставить еще полосу или две, их удаляют на 150-200 см.
• Расстояние между защитными конструкциями зависит от уклона ската. Чем он больше, тем ближе друг к другу размещают барьеры. 
• Элементы крепят саморезами. Чтобы отверстия под крепежи были герметичными, в них помещают прокладки из резины.
• При работе с профилированным покрытием саморезы закручивают только в нижнюю часть «волны». 

Важный момент. Кровля должна выдержать дополнительную нагрузку в виде снегоупоров. Нужно обязательно убедиться в этом. Если есть сомнения, обрешетку усиливают планками. 

Что нужно для установки

Обычно при продаже снегоудержателей в комплекте с ними идет все необходимое: резиновый уплотнитель, кронштейн и крепежи: шайбы, гайки, саморезы. Если это не так, их нужно докупить. Кроме этого, для работы нужно приготовить 8 мм ключ, шуруповерт, дрель и электролобзик либо ножовку для металла. Резать конструкцию болгаркой нельзя. Ее быстро вращающийся диск буквально рвет материал, разрушает защитный слой из полимеров. Впоследствии на этом участке появляется коррозия. 

Инструкции, как правильно установить снегозадержатели

Разберемся, как правильно устанавливать снегоудержатели на разных типах кровельных покрытий. 

Монтаж снегозадержателей на профнастил своими руками

Поверхность профилированного листа гладкая, снеговой пласт здесь не задерживается. Поэтому чаще всего устанавливают трубчатую систему. Мы подготовили полезную инструкцию по ее установке. 

Инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу 

На металлочерепицу чаще ставят трубчатые, решетчатые или уголковые системы. Принцип их установки примерно одинаков. Мы подготовили инструкцию, как крепить снегозадержатели уголкового типа. 

Какие ошибки допускают чаще всего

Установка снегоудержателей не считается сложным делом, однако многие неопытные строители допускают ошибки. Перечислим самые распространенные из них.

• Закрепление кронштейнов-опор только к кровельному материалу. Так поступают в случае с фальцевыми или профилированными листами. В остальных случаях крепят конструкцию к обрешеточному брусу. Иначе тяжелый снеговой пласт «вывернет» покрытие. Нежелательно закреплять систему на тонкую ДСП или фанеру. Они не способны выдержать дополнительную нагрузку. 
• Монтаж системы без надежных гидроизолирующих прокладок из термополимера. В попытке сэкономить вместо них иногда ставят недолговечную резину. Кроме того, важно дополнительно загерметизировать отверстия специальными изоляционными мастиками. Для изоляции нужно выбирать качественный материал с высокой атмосферо- и термостойкостью. 
• Использование дешевого крепежа. Есть вероятность, что он быстро заржавеет или окажется слишком тонким и сломается. Кроме того, его длина должна быть достаточной, чтобы надежно закрепить конструкцию.
• Неправильное расположение конструкции. Вариантов может быть много: слишком близко к краю карниза, большое расстояние между кронштейнами-опорами или между полосами защитных элементов, т.п. В любом случае это приводит к деформации защиты, а иногда и кровельного покрытия. 

Снегоудержатели важный элемент безопасности. Их монтируют на всех крышах, вне зависимости от угла наклона ската или расположения постройки. Это помогает сделать кровельную систему надежной и полностью безопасной в любых климатических условиях. Монтаж конструкции можно провести самостоятельно, это не очень сложно. Однако, учитывая, что работы проводятся на высоте, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Они быстро и качественно установят защитную систему.

Источник

Рассказываем об арматурном каркасе для ленточного фундамента, особенностях его сборки и подробно описываем технологию армирования конструкции.

Особенности фундамента-ленты не позволяют применять для его строительства обычный бетон. В таком случае требуется железобетон, то есть бетонный камень, внутрь которого уложены стальные прутки. От того, насколько грамотно проведен процесс закладки металлического каркаса, или армирование, зависит прочность и срок службы всей конструкции. Разберем все тонкости армирования ленточного фундамента.

Все об армировании фундамента-ленты

       

Какую арматуру используют для ленточного фундамента

В проекте будущего здания обязательно прописывают размеры сечения, расположение, сорт и количество арматурных элементов. Это результат расчетов с массы постройки, геологических особенностей местности, т.п.

В сечении армирующий каркас фундамента-ленты представляет собой четырехугольник. Объясняется это просто. На основание воздействуют две противоположно направленные силы: сверху масса здания, снизу сила грунтового пучения. В середине ленты таких нагрузок не возникает. Поэтому для компенсации давления мало- и среднезаглубленных фундаментов хватает двух армирующих поясов: сверху и снизу. В сильнозаглубленные основания добавляют третий пояс. Их изготавливают из прочных прутков класса IIIА или IIА.

Нужно выбирать профиль ребристой формы, у него лучше сцепление с бетонным камнем. Диаметр горизонтальных прутьев рассчитывают исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента. Обычно это прутья диаметром 10-12 мм, но может быть и иначе.

Чтобы удержать продольные прутки на заданном месте, используют конструкционные перемычки. Их изготавливают из более тонких и гладких прутьев. Подойдет класс АI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такой прут загибают в форме четырехугольника-хомута, чтобы облегчить процесс сборки каркаса. Кроме металлических прутьев в продаже можно найти стеклопластиковые. Они легче и не поддаются коррозии. Однако в частном строительстве их используют редко. Изогнуть такую деталь можно только в заводских условиях.

Продольный ребристый пруток

Перемычка в форме хомута

Особенности сборки арматурного каркаса

Схему армирования ленточного фундамента рассчитывают в ходе построения проекта. По требованиям СНиПов, расстояние между горизонтальными поясами не делают больше 400 мм. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще один важный момент расстояние от края детали до начала прутка. Арматуру полностью утапливают в бетон. Если где-то она выйдет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута 5 см. 

С учетом выстроенной схемы арматуру собирают в единую конструкцию. Разберем особенности этого процесса. 

Способы вязки прутков

Свободное движение (или люфт) арматурной сетки внутри конструкции вызовет напряжение, которое скажется на прочности здания. Чтобы этого не произошло, прутки прочно соединяют между собой. Для этого используют три методики.

Первая сваривание. Стальные элементы соединяют с помощью точечной сварки. Это быстро и надежно, но возможно не всегда. На участке сварки металл становится хрупким и легче подвергается коррозии. Поэтому сварка применяется только для материала, в маркировке которого есть буква «С». Это означает, что сваривание разрешено, и шов не повлияет на прочность элемента.

Соединять металлические детали можно с помощью пластиковых хомутов. С их помощью элементы подтягивают друг к другу и надежно закрепляют. Это несложно и быстро. Но пластиковые хомуты тоже используют достаточно редко. Связано это с тем, что они не выдерживают низких температур, а также с достаточно высокой ценой хомутов. Кроме того, перемещать связанный таким способом каркас категорически нельзя. Вяжут только в опалубке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент проволокой  основной метод соединения. Это самый дешевый и эффективный, а иногда и быстрый способ. Выполняют такую вязку с помощью разных приспособлений. Чаще проволоку закрепляют специальным вязальным крючком. Это недорогое приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Научиться вязать им арматуру несложно. Неопытный арматурщик буквально через несколько часов уже быстро вяжет прутки. Минус методики недостаточная жесткость готового каркаса. Поэтому лучше всего вязать его прямо в опалубке.

Мастера также вяжут проволочные соединения клещами или шуруповертом со вставленным крючком. Есть еще одно приспособление вязальный пистолет. Он надежно связывает детали буквально за секунду, что важно, ведь объемы работ очень большие. При этом пистолет громоздкий, поэтому работать им можно не на всех участках. А самое главное, для него требуется специальная проволока, и стоит он дорого. Но если есть возможность взять пистолет напрокат, лучше всего так и поступить. Это значительно ускорит работу.

Соединение проволокой

Соединение пластиковыми хомутами

Соединение сваркой

Армирование углов

Самыми слабыми и уязвимыми участками фундамента-ленты считаются места примыкания стен и углы. Здесь соединяются нагрузки, идущие от разных стен. Чтобы их грамотно перераспределить, используют специальные приемы. Простое соединение стальных стержней не решит задачу, поскольку не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузок железобетон начнет трескаться и крошиться. 

Поэтому возможно два варианта соединения. Первый предполагает обустройство нахлеста из прутка. Идущий вдоль одной из стен стержень загибают на другую. Длина такого загиба должна быть не меньше 65-70 см. Если длины прутка недостаточно, применяют Г-образные загнутые хомуты-накладки. Длина каждой стороны не меньше 65-70 см. В обоих случаях центр загиба должен приходиться на угол.

Примыкания оформляют аналогично. Здесь тоже используют или загнутые прутья, или Г-образные накладки-хомуты. В перераспределении нагрузки на угловых участках участвуют и поперечные конструкционные перемычки, поэтому их шаг установки уменьшают вдвое. 

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента собирают после монтажа опалубки. Лучше всего делать это непосредственно в траншее. Так конструкцию не придется двигать, что исключает даже небольшие сдвиги стержней. Но не всегда такое возможно. Если лента глубокая и узкая, вязать прутки внутри траншеи неудобно. Тогда применяют другую методику. Фрагменты каркаса связывают на поверхности. Лучше всего где-то поблизости от траншеи. Затем их переносят к яме, ставят в нее и соединяют между собой. Так работать проще, но может помешать то, что конструкция получается тяжелой, переносить ее неудобно. И сделать это нужно максимально аккуратно. Оба этих варианта имеют свои достоинства и недостатки. Какой из них использовать, решают мастера на месте. Решение принимают с учетом условий, в которых предстоит работать. 

Подробно разберем два способа, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента в траншее. 

Способ 1

Все операции проводятся в такой последовательности.

Способ 2

Технология немого отличается от описанной выше. Приведем последовательность действий.

Процесс армирования фундамента-ленты  не самый простой и отнимает много времени. Но при желании все можно собрать своими руками. Чтобы получить хороший результат, не надо пренебрегать помощью специалистов. Расчеты и проектирование лучше всего доверить им. Дом, построенный на правильно рассчитанном основании, простоит долгие годы. 

Источник

Рассказываем об особенностях и разновидностях фундамента столбчатого типа и предлагаем инструкцию по самостоятельному возведению конструкции из бетонных столбов с ростверком.

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

       

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются. 

Источник