Записи с тегом «Своими руками»

Все о подготовке основания, выборе количества и раскладки, необходимых инструментах. Изучите нашу инструкцию и сделайте ремонт своими руками.

Кафель и керамогранит сочетают долговечность с красотой и простотой ухода. Единственный минус этих материалов дорогой монтаж. Но расходы можно сократить, если взять его на себя. Рассказываем, как положить плитку на пол своими руками. 

Все об отделке пола плиткой 

Подготовка основания: на что можно положить плитку на пол? 

Кафель и керамогранит можно укладывать на гладкие и шероховатые, минеральные и деревянные основания. 

Старая плитка 

Класть на нее новую можно, если: 

• пол идеально ровный, без перепадов высот; 
• модули цельные, без трещин, надежно зафиксированы на поверхности; 
• под покрытием нет труб, проводов, инфракрасных нагревательных матов;
• после укладки нового слоя высота пола в санузле все еще будет ниже, чем в смежной комнате это требование безопасности, защищающее соседей снизу от затопления. 

При укладке на старую плитку нужно тщательно продумать рисунок нового покрытия. Межплиточные швы в двух слоях не должны совпадать. 

Если решили класть новую плитку по старому гладкому кафелю, линолеуму или ламинату без дополнительного выравнивания, пройдитесь по поверхности наждачной бумагой или нанесите неглубокие царапины ножом. Это улучшит сцепление разных материалов.

Бетонное основание

Одно из лучших решений для укладки кафеля. Качественная стяжка имеет идеальную геометрию без перепадов высот. Перед монтажом напольного покрытия ее достаточно высушить, очистить и прогрунтовать. 

Деревянные доски 

Не самое лучшее решение. Дерево со временем сужается или расширяется. Керамика из-за этого может потрескаться. Под ней доски не дышат, поэтому велик риск развития грибка и плесени. Но при тщательной подготовке можно уложить плитку и на деревянный пол. 

• Проверьте состояние всех конструкций из дерева, включая опорные бруски под досками. Трухлявые, пораженные грибком, сломанные замените, старые укрепите.
• Обработайте материал средствами для защиты от плесени. 
• Убедитесь, что напольное покрытие не скрипит, все доски надежно зафиксированы. 
• Проверьте уровень пола. При перепадах высот больше 1-2 см без дополнительного выравнивания не обойтись. 
• Уложите на поверхность листы фанеры или ЦСП встык, оставив между ними промежутки в 4-8 мм, отступив от стен на 10 мм. 
• Закрепите листовой материал саморезами. Шляпки не должны выступать над поверхностью. 

Теплый пол 

Совместим с любыми керамическими напольными покрытиями. Технология монтажа зависит от типа нагревательной системы. 

• Греющий кабель монтируют в стяжке, плитку кладут сверху. 
• Нагревательные маты можно положить на стяжку или даже старый плиточный пол. Сверху их покрывают тонким слоем плиточного клея, оставляют на несколько часов. После этого приклеивают кафель по стандартной технологии. Матам не страшна влага из клея. 
• Инфракрасный пленочный пол под плитку класть не рекомендуют. Если другие варианты недоступны, его фиксируют на стяжке, а сверху закрывают листами ЦСП или фанеры. Но эффективность нагрева снизится: ИК-лучи нагревают ближайшую доступную поверхность фанеру, а не керамику. 

Перед ремонтом теплые полы должны быть выключены минимум 3 дня. Включить их можно через 7-10 дней 

Выбор раскладки и расчет количества 

Дизайн интерьера во многом зависит от выбранной раскладки напольного покрытия. Можно сформировать из модулей однотонную поверхность с едва заметными швами или подобие пестрого ковра. 

Для первого монтажа своими руками лучше выбирать самую простую схему раскладки классическую одно- или двухцветную. Чем сложнее рисунок, тем больше модулей придется подрезать. 

Как рассчитать количество плитки?

• Выберите схему раскладки, формат модулей. 
• На листе бумаги начертите план комнаты в масштабе. 
• Укажите на плане место сантехники, кухонного гарнитура, других крупных предметов, закрывающих часть пола. 
• Определите центр комнаты: пересечение линий из середины перпендикулярных стен. 
• Нарисуйте на плане первый целый ряд плитки по центру, параллельно входной двери. 
• Продолжайте рисовать плитку на бумаге сверху и снизу. 

Оцените количество подрезанных модулей. Не оставляйте узкие полоски вдоль одной стены их сложнее нарезать. Новичкам лучше немного сдвинуть центральные ряды, чтобы по периметру шли довольно крупные блоки в половину целой плитки или больше. 

Свободное пространство в центре комнаты должно быть покрыто целыми плитками. Свободный центр условное понятие. 

• В ванной он может быть смещен к двери, если у противоположной стены стоит ванна или душевая кабина. 
• В узком коридоре ориентируются не на центр. Правильнее выложить два относительно одинаковых обрезанных ряда вдоль длинной стены, чем центральную цельную «‎дорожку»‎ и узкие обрезки по ее краям. Если одна стена будет закрыта шкафом, выкладывают цельный ряд перед ним, остальное обрезают. 

Для расчета количества воспользуйтесь любым онлайн-калькулятором или пересчитайте модули вручную и определите общую площадь. Покупайте материалы с запасом в 15-20%, особенно при первом в жизни монтаже. 

Необходимые инструменты и расходные материалы

Чтобы положить керамическую плитку на пол, нужны: 

• пузырьковый и лазерный уровень; 

• мел, карандаш, фломастер, которыми можно делать отметки на основании; 
• зубчатый шпатель-гребенка; 

• мягкий резиновый шпатель; 

• чистые емкости из пластика побольше для клея, поменьше для затирки; 
• чистые губки и сухие тряпки; 
• дрель с насадкой-миксером; 
• валик или кисть для грунтовки; 
• резиновый молоток; 
• инструмент для резки кафеля лучше электрический плиткорез; 

• наждачная бумага для обработки торцов; 
• СВП или пластиковые крестики для выравнивания швов; 

• малярный скотч; 
• защитные очки, респиратор для резки кафеля, работы с некоторыми видами грунтовки и затирки; 
• мягкие наколенники;

Расходные материалы для укладки кафеля:

• грунтовка, совместимая с черновым полом по составу; 
• плиточный клей;

• смесь для затирки швов.

Если основание неровное или подвижное, могут понадобиться стяжка, плиты ЦСП или листы фанеры, саморезы. В ванной и туалете обязательно использовать обмазочную гидроизоляцию. 

Как правильно положить плитку на пол: пошаговое руководство 

Кафель или керамогранит кладут на чистое, сухое, идеально ровное основание. 

Подготовка 

• Перед началом работ сметите пыль и мусор, пройдитесь по поверхности пылесосом. 
• Старую плитку, высохший бетонный пол, другие минеральные основания помойте с содой или другим безопасным щелочным составом. 
• Чистое и высушенное покрытие обработайте грунтовкой, подобранной с учетом основания и типа помещения. 

Грунтование 

• Для фанеры подойдет универсальная акриловая грунтовка. Ее можно использовать и для подготовки цементно-песчаных оснований. 
• Для ванной, туалета, кухни нужен особый влагоотталкивающий состав, содержащий добавки для защиты от плесени и грибка. 

Поверхность можно грунтовать валиком, кистью или распылителем: выбирайте инструмент в зависимости от консистенции состава. После грунтования дождитесь, когда основание окончательно высохнет. Срок сушки зависит от типа средства. Может составлять от 2 до 12 часов. 

Разметка 

Перенесите рисунок раскладки на поверхность, используя маркеры или карандаш. С помощью лазерного уровня или отвеса определите центр комнаты, наметьте целые ряды по вертикали и горизонтали. При классической раскладке убедитесь, что горизонтальные ряды параллельны входной двери. При диагональной они должны идти к проему под 45 градусов. 

Разведение плиточного клея 

Если вы используете не готовый, а сухой плиточный клей, его необходимо заранее развести водой и тщательно размешать строительным миксером. Производители указывают оптимальные пропорции, но сразу всю упаковку растворять не рекомендуется. Клей быстро застывает. И иногда приходится отступать от рекомендованных пропорций, чтобы добиться оптимальной густоты. 

• Возьмите небольшую чистую емкость из пластика, в которую войдет насадка-миксер. Для каждой следующей порции нужна чистая посуда, так как старый высохший клей может образовывать комки. 
• Налейте в ведро воду комнатной температуры дистиллированную, фильтрованную или хотя бы отстоявшуюся. Замешивайте клей в закрытом помещении, где не слишком холодно и влажно. 
• Отмерьте сухой состав по рекомендованным пропорциям и добавляйте в жидкость постепенно. Размешивайте миксером на маленьких оборотах, чтобы не допустить образования больших пузырьков воздуха. Небольшие объемы можно смешивать вручную, чистым шпателем. 
• Готовый клей должен быть густым, прочно держащимся на обратной стороне кафеля. Если он слишком жидкий, добавьте еще сухой смеси, размешайте и подождите пару минут. 

Укладка

Ориентируйтесь на подготовленную разметку и проверяйте горизонтали и вертикали уровнем после укладки каждой новой пары блоков. Так вы успеете исправить ошибки до того, как клей высохнет и схватится. 

Новичкам советуют начинать укладку от стены, дальней от входной двери. Первым укладывают ближайший к стене ряд из целых модулей. Заполнять обрезанными элементами углы вы будете на завершающем этапе. 

Как только клей готов, можно начинать работу. Подготовьте модули, необходимые для укладки одного ряда. 

• Возьмите первую плитку и гребенку. Нанесите клеящий состав по всей поверхности одним движением, не отрывая гребенку. Он должен лечь слоем одной толщины. Полосы от гребенки должны быть прямыми, параллельными боковым граням. 
• Тяжелый крупноформатный керамогранит или кафель кладут на два слоя фиксирующей смеси. На пол ее наносят той же гребенкой. Если по плитке полосы клея идут по горизонтали, на покрытие их наносят перпендикулярно, по вертикали. Это повышает надежность сцепления. 
• Плитку, покрытую клеевой массой, положите на пол, не прижимая слишком сильно, чтобы не сместить относительно разметки. 
• Проверьте плоскость пузырьковым уровнем. Выступающие части аккуратно «‎опустите»‎ киянкой. 
• Возьмите вторую плитку и повторите процедуру. После приклеивания проверьте уровнем сразу два модуля. Поставьте пластиковые крестики или СВП для сохранения толщины шва. 
• Продолжайте заполнять целые ряды, двигаясь по направлению к двери. Готовьте модули для каждого нового ряда заранее, сверяясь с подготовленным рисунком раскладки. 

Затирка швов 

От цвета затирки во многом зависит дизайн комнаты. Но после нанесения оттенок может немного измениться. Дизайнеры советуют предварительно проверить цвет. Возьмите остатки плитки, фанерную или иную подложку и сформируйте из двух частей межплиточный шов тем же клеем, который использовали при ремонте. Разведите немного затирки и утрамбуйте в шов. Дождитесь полного высыхания. Оцените оттенок, а также проверьте, легко ли состав отмывается от поверхности, не окрашивает ли ее. 

Перед окончательной затиркой необходимо: 

• убрать крестики или клинья из швов; 
• аккуратно вычистить излишки клея острой деревянной палочкой или концом мастерка; 
• пропылесосить поверхность; 
• заклеить кромки малярным скотчем это упростит уборку после ремонта. 

Разведенная затирка в открытой емкости высыхает за 1-24 часа в зависимости от состава. Готовьте смесь небольшими порциями, в идеально чистой пластиковой посуде. Лучше размешивать ее не миксером, а руками. 

Состав наносят резиновым шпателем с тонким краем. Им берут небольшое количество затирки и утрамбовывают в углубления. Остатки снимают тем же шпателем. Попавшие на незаклеенную плитку частицы советуют сразу же стереть чуть влажной губкой, стараясь не задевать область шва. После этого сразу же протрите поверхность чистой сухой тканью. 

Обработав всю комнату, аккуратно снимите малярный скотч. Уберите загрязнения влажной губкой, проступивший белесый налет сухой тканью. Крупные капли попробуйте аккуратно срезать острым лезвием. 

До полного высыхания затирки нельзя: 

• мочить швы; 
• обрабатывать плитку моющими средствами; 
• устраивать в комнате сквозняк, ставить обогреватели; 
• впускать в помещение солнечный свет. 

Срок высыхания затирки зависит от состава, составляет от 5 до 24 часов. Производитель обычно указывает время на упаковке. Но оно может измениться из-за температуры и влажности в комнате. 

Ставить тяжелую мебель и активно ходить по напольному покрытию можно не раньше, чем через 5-7 дней. За это время клей окончательно наберет прочность. 

Посмотрите видео, чтобы узнать, как работают опытные плиточники. 

Обрезка кафельной плитки 

Самый сложный этап укладки плитки обрезка. Элементы, которые по раскладке должны быть обрезаны, стоит покупать с большим запасом. Даже качественные отделочные материалы при обработке могут треснуть и расколоться. 

• Нарезать тонкую кафельную плитку по прямой можно стеклорезом, болгаркой, механическим или электрическим плиткорезом.
• Керамогранит гораздо плотнее и прочнее. Прямые линии на нем прорезают электроплиткорезом или циркулярной пилой. 
• Сделать в кафеле фигурный вырез под трубу или розетку позволит круглая насадка-коронка на дрель. Алмазными коронками можно попробовать аккуратно распилить и керамогранит, но риск растрескивания материала гораздо выше.
• Для создания круглых и полукруглых отверстий в плитке также используют сверла подходящего диаметра. Ими по разметке высверливают узкую линию, а затем аккуратно обламывают ненужную часть. 

Если вы впервые кладете плитку своими руками, используйте для обрезки электрический плиткорез с системой подачи воды в зону реза. Он позволяет надежно зафиксировать модуль, уменьшает количество пыли, обеспечивает высокое качество среза. 

Основные правила обрезки кафельной плитки или керамогранита по прямой. 

• Рассчитайте размер нужного участка. Прибавьте 1-2 мм для обработки срезов. 
• По линейке нанесите на лицевую сторону разметку мелом или простым карандашом, малярным скотчем. 
• Зафиксируйте модуль на станине лицевой стороной к режущему элементу. Сделайте надрез по отмеченной линии, двигаясь плавно, с одинаковой скоростью. 
• Слегка надавите на плоскости обрезанных элементов. Вытащите из плиткореза. 
• Внимательно осмотрите линию среза. Неровную нужно тщательно отшлифовать болгаркой с алмазным диском. Относительно ровную можно отшлифовать наждачной бумагой, закрепив ее на бруске. При ручной обработке держите брусок под прямым углом к торцу, чтобы сохранить правильную геометрию среза. 

Обрезанные элементы наклеивают по тому же принципу, что и целые плитки. Готовое напольное покрытие должно сохнуть минимум сутки или больше. В это время по нему нельзя ходить. 

Как положить плитку на пол в туалете или ванной: защищаем «‎мокрые»‎ зоны 

Прихожие, столовые и другие комнаты отделывают кафелем по одной и той же технологии. Чуть сложнее монтаж плитки на пол на кухне, в ванной или санузле. В «‎мокрых»‎ зонах под чистовым покрытием советуют сделать слой гидроизоляции. Для ванной и туалета отлично подходит мастичная вязкий состав, которым покрывают высохшую стяжку. Его наносят валиком или кистью в 1 или 2 слоя. Основания труб, углы между полом и стенами, дверной порог предварительно заклеивают эластичной лентой, не пропускающей влагу. После высыхания на гидроизоляцию можно наносить плиточный клей. 

Источник

Рассказываем о принципе работы и особенностях подключения бойлера косвенного нагрева. Предлагаем разные схемы подключения оборудования к котлу.

Наличие горячей воды давно уже не роскошь, а норма. В многоквартирных домах оно обеспечивается централизованными способами, а вот в частных владельцу приходится самому решать эту проблему. Одно из возможных решений подключение бойлера косвенного нагрева. Разберем важную информацию об оборудовании и тонкости его установки. 

Как подключать бойлер косвенного нагрева

Что надо знать про приборы косвенного нагрева

БКН, или буферные баки-аккумуляторы, как их еще называют, бывают разными. Поэтому прежде чем заниматься их установкой, стоит лучше познакомиться с оборудованием. 

Принцип работы

Баки-аккумуляторы работают по принципу косвенного нагрева. Это означает, что они не подключены к генерирующему тепло прибору, например, к котлу. Тепловую энергию они берут от нагретого им теплоносителя. Для этого внутри бака находится змеевик-теплообменник. Получается такая простая схема. Жидкий теплоноситель проходит по теплообменнику котла, где сильно нагревается. После этого поступает в змеевик, находящийся внутри бака-аккумулятора, заполненного холодной водой. Здесь он отдает часть своего тепла и уходит дальше по трубам отопительной системы. Подогретая вода расходуется по мере необходимости, при ее расходе бак автоматически пополняется из системы водоснабжения. 

Чтобы нагрев воды в БКН происходил эффективно, оборудование помещают как можно ближе к котлу. Если позволяют размеры, их монтируют один над другим. Кроме того, площадь змеевика делают максимально большой. Во избежание теплопотерь бак обязательно накрывают теплоизолирующим слоем. В некоторых моделях дополнительно монтируют кожух. Внутри емкости обязательно устанавливают магниевый анод. Он защищает металл от коррозии, что продлевает срок службы оборудования. 

Температура жидкости на выходе зависит от степени нагрева теплоносителя. Она всегда будет ниже ее на один-три градуса. Поэтому если в доме установлен низкотемпературный котел-отопитель, возможно, воду придется дополнительно подогревать. Для этого используют ТЭН, который встраивается в корпус БКН. 

Разновидности

Самая простая конструкция бака-аккумулятора включает емкость с теплоизоляцией, внутри нее размещен теплообменник-змеевик. На корпусе патрубок-вход для холодной и патрубок-выход для разогретой жидкости. Есть и более сложные разновидности приборов. 

• С рециркуляцией. Отличается наличием еще одного выхода-патрубка, связанного с системой ГВС. Что дает возможность дополнительно смонтировать греющий контур. Это может быть, к примеру, полотенцесушитель. 

• С аккумуляцией тепла. Предполагается увеличенная накопительная емкость от 300 л и больше. Помимо этого реализована усиленная теплоизоляция. За счет этого оборудование способно длительное время поддерживать температуру жидкости даже без дополнительного подогрева. Это может быть полезным при перебоях в подаче энергии для котла или невыгодных суточных тарифах. 

В любом случае БКН с дополнительными возможностями стоят больше своих классических аналогов. Поэтому прежде чем их покупать, надо убедиться в том, что их дополнительный функционал действительно необходим.

Возможность управления

Выпускают две разновидности БКН: с автоматическим управлением и без него. Последний вариант дешевле, но сложнее в эксплуатации. Приборы с управлением оборудованы устройством для контроля подачи жидкости в теплообменник и термодатчиком. Все это работает автоматически. Такие баки-аккумуляторы могут работать с энергонезависимыми отопителями без автоматического управления. Подключают их максимально просто соединяют выводы, подачу холодной и раздачу горячей воды.

Оборудование без управления подходит для функционирования в связке с автоматизированными отопительными приборами. Тогда перед подключением на него монтируется термодатчик, потом выполняют сопряжение с котлом и обвязку. Объединить такую систему с энергонезависимым отопителем без автоматического управления намного сложнее. Нужно разрабатывать индивидуальную схему, ориентируясь на тип котла. 

Совместимость с котлами-отопителями

БКН могут работать с любым типом котла: электрическим, разными твердотопливными, жидкотопливным, газовым. Для каждого из них можно подобрать подходящий. Важный момент автоматизация отопителя. Если она есть, выбирают самый простой бак-аккумулятор. При ее отсутствии желательно приобрести автоматизированный бойлер, или придется продумывать схему регулировки температуры и способ переключения котла-нагревателя с подогрева воды на обогрев дома и обратно. Для совместной работы выбирают одноконтурные приборы, которые предназначены только для отопления. Иногда бойлеры совмещают с двухконтурными отопителями, которые предназначены для отопления и ГВС. Это более сложный и не всегда оправданный вариант. 

Размеры и форма бачков

Баки-аккумуляторы предназначены для настенной или напольной установки. На стену крепят относительно небольшие емкости объемом до 200 л. Более объемные устройства ставят на пол. В обоих вариантах возможно горизонтальное или вертикальное исполнение. Выбирают то, что удобнее. Форма оборудования чаще всего цилиндрическая, но есть и прямоугольные емкости. Выводы-патрубки обычно монтируются на задней части прибора. Впереди обычно есть место под термореле, может быть вывод для монтажа ТЭНа. Это полезно при установке с низкотемпературным котлом-отопителем. 

Основные правила подключения

Устанавливать бак-аккумулятор нужно вместе с котлом и остальными приборами. Врезать БКН в работающую систему намного сложнее, иногда невозможно. При установке соблюдают основные правила. 

• Бойлер КН ставят максимально близко к отопителю. 
• Монтируют оборудование только на выровненную твердую площадку. Настенные модели закрепляют на прочную основу типа бетона или кирпича. Гипсокартон, ДВП, подобные им материалы запрещены. 
• Каждый контур оборудуется шаровым краном. Это облегчает последующее обслуживание и возможный ремонт. 
• На выводе горячего водоснабжения ставят мембранный аккумулятор. Это защитит от теплового расширения. Его объем не меньше 1/10 от емкости бойлера.
• На всех трубах подачи ставят обратные клапаны, что защитит от возможного противотока. 
• При монтаже насоса его ставят так, чтобы ось двигателя располагалась строго горизонтально. 
• Патрубки направляют только к котлу-отопителю. 
• Для сборки схемы запрещено использовать элементы ненадлежащего качества, например, шланги-гофру. 

Приоритет в схеме подключения

Важный момент, который нужно уточнить при выборе схемы подсоединения приоритет включения систем. Если выбирают вариант с приоритетом подсоединения БКН, то при необходимости можно быстро получить большой объем подогретой воды. Для этого остальное оборудование временно отключается от системы, а греется только бойлер. После того как нужный объем будет подогрет, система полностью включается в работу. Учитывая, что на подогрев уходит не очень много времени, радиаторы не успевают остыть. При подключении последовательно, то есть без приоритета, бак-аккумулятор при необходимости не сможет получить полного объема жидкости-теплоносителя он получит только его часть. Поэтому нагреваться будет дольше. На рисунке ниже  схема подключения бойлера косвенного нагрева Бакси или другой марки без приоритета.  

Схемы подключения бойлера косвенного нагрева к котлу

С трехходовым клапаном

Схема подходит для контуров с принудительной циркуляцией. Она предполагает параллельное подсоединение БКН и отопления. Причем бойлер подключен с приоритетом. В контур включают трехходовой клапан. Он работает как переключатель, который реагирует на колебания температуры. Работает все так. На баке-аккумуляторе установлено термореле. Когда температура воды опускается ниже заданной, оно посылает сигнал трехходовому клапану. Он автоматически перекрывает отопительный контур и направляет весь поток теплоносителя в бойлер. После того как вода нагреется до нужной температуры, поступает еще один сигнал от термореле, и трехходовый клапан открывает отопительный контур. На рисунке схема такого подключения. 

С двумя насосами

Этот вариант предполагает параллельную систему с приоритетом бака-аккумулятора, но в этом случае вместо трехходового клапана используют два насоса. Один ставят на отопительном контуре, второй перед бойлером. Перенаправление жидкости-теплоносителя производится автоматически на основе показаний термодатчика путем включения/выключения циркуляционных насосов. Ниже на рисунке  схема сборки такой системы.

С котлом энергонезависимого типа

Система с энергонезависимым отопителем чаще всего гравитационного типа, то есть теплоноситель по ней движется самотеком. Поэтому нужно так расположить бойлер, чтобы у него был приоритет в подключении, иначе вода будет греться очень долго. БКН должен располагаться выше контура отопления. Оптимально настенное оборудование, чтобы нижняя часть его корпуса размещалась выше батарей и котла-отопителя. Напольное размещение бака тоже возможно, но надо понимать, что нагрев будет проходить намного медленнее, а находящаяся внизу емкости жидкость будет прохладной. Это можно исправить, если включить в систему циркуляционный насос. На рисунке схематически показан такой вариант. 

С рециркуляционной петлей 

Если есть необходимость использования еще одного контура, например, для полотенцесушителя, выбирают рециркуляционную петлю. Проще всего приобрести оборудование с тремя выходами, которое предназначено для монтажа в систему с рециркуляцей. Но, учитывая его высокую стоимость, так делают не всегда. Можно подключить классическое оборудование с помощью стандартных тройников. Схема подключения бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией очень простая подробности на рисунке ниже. 

Источник

Рассказываем, почему нужно законсервировать летний водопровод на зиму и как правильно это сделать. Даем полезные советы по утеплению водопроводной системы.

В период закрытия сезона у дачников много задач: уборка и заготовка последних фруктов и овощей, подготовка сада и участка к зиме, много других неотложных мероприятий. Занимаясь всем этим, надо не забыть подготовить водопровод к зиме, иначе весной можно получить множество неприятных сюрпризов. Мы подготовили простой алгоритм, как быстро и правильно законсервировать водопроводную систему или утеплить ее в преддверии холодов. 

Все о подготовке водопровода к зиме

Почему летний водопровод нужно готовить к зиме

В зимние месяцы в большинстве регионов нашей страны температура опускается значительно ниже нулевой отметки на градуснике. И даже в южных регионах, где зимы обычно теплые, случаются холодные аномалии с пусть кратковременным, но «минусом». В таких условиях вода в водопроводной системе обязательно замерзнет. При этом она превращается в лед и расширяется. То есть, объем, что она занимает, значительно увеличивается. 

В результате в трубах появляются трещины и щели, система теряет свою герметичность. Приходится заменять испорченные фрагменты, а это потраченные деньги, время и силы. Кроме того, специалисты советуют полностью заменять промерзший трубопровод, даже если внешние какие-то его фрагменты выглядят неповрежденными. В процессе замораживания в них неизбежно образовались микротрещины, которые со временем расширятся и лопнут. Тогда придется проводить ремонтные работы еще раз, что нежелательно. 

Поэтому перед наступлением холодов любую наполненную водой систему нужно слить и законсервировать. Это относится к летнему водопроводу на улице или внутри неотапливаемого дачного домика. В любом случае нужна качественная консервация, иначе весной придется полностью ремонтировать систему. 

Какие элементы системы надо готовить к зиме

Готовить к зимовке нужно все элементы водопроводной системы. Ее комплектация может быть разной, перечислим возможные варианты.

• Источник воды. Это может быть скважина либо колодец. Возможно подключение к центральной магистрали. 
• Емкость-накопитель. Используется для организации летнего полива, в некоторых случаях ее устанавливают и при обустройстве водопровода для дачного домика или бани. 
• Трубопровод. 
• Напорное оборудование. 
• Капельные ленты, дождеватели, шланги. Используют для организации капельного и обычного полива.
• Приборы управления, если оборудован автополив.
• Колонки-стояки или иначе оборудованные точки разбора воды на участке. 
• Сантехнические приборы, водонагреватели внутри дачного домика, бани. 

Все это нужно подготовить к зимовке. Оптимально проводить консервацию при температуре не ниже 5˚С. Нельзя допустить, чтобы прошли первые заморозки. Даже если они были небольшими, система может быть повреждена. Лучше всего законсервировать водопровод заранее, чтобы внезапные ранние заморозки не застали врасплох. 

Подготовка к консервации

Перед консервацией на зиму летнего водопровода на даче его желательно промыть. Это относится к поливочным системам. Для этого с контуров снимают заглушки и включают подачу воды. Она вымывает из трубопровода соринки и другие загрязнения. Стоит осмотреть вытекающую жидкость. Если в ней есть органический осадок или частицы накипи, надо провести кислование. Для этого магистраль заполняют 0,6% раствором азотной или ортофосфорной кислоты и оставляют на час. После этого трубы снова промывают. Если осадка изначально было очень много, возможно, процедуру придется повторить.  

Простой алгоритм консервации водопровода 

Самый простой вариант, как сделать, чтобы водопровод не замерз зимой, это законсервировать его. Консервация системы любой комплектации выполняется в определенной последовательности с соблюдением ряда правил. Мы подготовили простой алгоритм, который поможет правильно законсервировать на зиму летний водопровод на улице и в доме. 

1. Слив жидкости из системы

Первое, что нужно сделать, это опустошить всю систему и наружную, и внутреннюю. Слив воды из водопровода на зиму проводят открытием специальных сливных кранов. Их ставят в нижней точке домашней разводки и на трубу подачи, идущую от источника воды. При наличии колодца либо скважины кран обычно ставят на участке между обратным клапаном и гидроаккумулятором. После открытия кранов жидкость вытекает из трубопроводов. По правилам их укладывают с небольшим уклоном, чтобы обеспечить самотек. Этот момент надо обязательно отследить при монтаже, иначе вода останется внутри труб. 

Бывает так, что сливные краны не установлены. Тогда нужно разобрать узел, через который подается вода, и слить ее вручную. Если в схеме есть накопительная емкость, ее надо опустошить. Обязательно оставить открытым кран и закрытым люк бака. Обвязку, если она есть, снимают и промывают. Ее желательно хранить в отапливаемом помещении. Капельные ленты, дождеватели, шланги снимают, выливают из них жидкость, сушат и убирают на хранение в тепло. 

2. Консервация насосного оборудования и скважины либо колодца

Насосную станцию любого типа перед зимовкой нужно осушить. Для этого ее обесточивают отключением от сети. Потом откручивают сливной клапан, чтобы слить жидкость. Насос вынимают из колодца или скважины, осушают. После этого готовят к зиме в соответствии с рекомендациями производителя. Зимовать он должен в отапливаемом помещении.

Для консервации скважины надо защитить ее устье. Для этого на него привинчивают оголовок, накрывают его плотной пленкой и фиксируют ее так, чтобы обеспечить герметичность. Для колодца нужна изоляция входа колодезного ствола. Надежнее всего ее сделать с помощью оголовка с утеплением. Это может быть, например, сруб с крышей пологой формы или подобная конструкция. В этом случае ствол будет надежно защищен от неблагоприятных погодных условий.

3. Осушение водогрейного оборудования

Чтобы подготовить к зиме водопровод частного дома, где не предполагается жить в холодное время, надо законсервировать водогрейное оборудование. Для этого электроприбор обесточивают и открывают сливной клапан. После того как жидкость выльется, надо проконтролировать, не осталось ли какое-то ее количество внутри бака. Чтобы это сделать, надо продуть обратный клапан. На трубе с холодной водой открывают дренаж, затем через патрубок для горячей воды подают внутрь воздух. Он вытеснит все остатки жидкости.

4. Как продуть компрессором водопровод на даче на зиму 

Чтобы быть уверенным, что жидкость полностью слита, трубы водопровода перед зимой надо продуть. Особенно важно это сделать, если трубопровод уложен без уклона. В этом случае осушить его можно только таким способом. Для этого используют специальный прибор, который называется компрессор. Он под напором подает воздух, который вытесняет влагу из всех элементов системы. Для продувки разрешено использовать компрессоры разных типов, обычно берут автомобильный.

Продувка водопровода на зиму проводится так. 

После продувания всю запорную арматуру надо открыть и в таком виде оставить на зиму.

5. Осушение сантехники и электроприборов

Если в помещении установлены посудомойка или стиральная машина, их надо осушить. Для этого открывают сливные клапаны в нижней части электроприборов и ждут, пока выльется жидкость. Обязательно осушают фильтры основной и грубой очистки. Демонтируют или направляют вниз душевые лейки, чтобы вода полностью вылилась. Нужно демонтировать сифоны душевой кабины, раковин, ванны, чтобы слить из них жидкость. Из бачка унитаза полностью выливают воду. Жидкость из гидрозатвора нужно убрать, чтобы она не замерзла. В этом случае помещение наполнится крайне неприятными запахами канализации. Чтобы этого не допустить, можно сделать гидрозатвор незамерзающим. Для этого его осушают насосом или тряпкой, а потом заливают внутрь антифриз или крепкий раствор соли. 

Как утеплить водопровод на улице перед зимой

Если дачная водопроводная система внутри домика или водопровод в баню зимой будет использоваться, пусть даже время от времени, их необходимо утеплить. Это означает, что нужно сделать так, чтобы температура жидкости внутри трубопровода или сантехники не опускалась ниже нуля. Проще всего сделать такое утепление в процессе монтажа. В этом случае магистраль углубляют в землю ниже уровня ее промерзания на 150-200 мм. 

Дополнительно трубы оборачивают утеплителем: каменной ватой, пенопластом, пенополистиролом, т.п. Хорошо «работают» так называемые скорлупы или различных теплоизоляционных материалов. Они полностью охватывают трубу, хорошо сохраняют тепло. Монтировать их несложно и быстро. Заглубление труб, даже если оно сделано с дополнительным утеплением, не всегда эффективно.

Если водопроводом долго не пользуются, в морозы он может перемерзнуть. Максимальную защиту дает утепление греющим кабелем. Его кладут вдоль трубы или обматывают ее по спирали. Иногда кабель прокладывают внутри детали, но это очень усложняет монтаж. Для работы обогрева обязательна подача электричества. Желательна дополнительная установка термостата. Тогда электрокабель будет включаться автоматически при снижении температуры ниже заданного уровня. 

Греющий кабель не всегда устанавливают на всю длину трубопровода. При постоянном проживании в доме зимнее время его монтируют только на самых уязвимых участках вводе в здание и на выходе из колодца или скважины. Этого вполне достаточно для поддержания плюсовой температуры жидкости. Если же в дом приезжают редко, то кабель прокладывают на всю магистраль. Иначе она обязательно перемерзнет.

Источник

Не хотите идти по темному коридору, выключив свет перед сном? Поставьте дополнительный выключатель прямо у двери в спальню. Рассказываем, как это сделать.

В двухэтажных домах, квартирах с длинными коридорами, в спальнях гораздо удобнее использовать не обычные, а проходные выключатели. После установки их легко спутать со стандартными: наружная часть те же клавиши в рамке. Но вот принципы монтажа отличаются. Изучите схемы подключения проходных выключателей, собранные в этой статье, если планируете делать его своими руками. 

Все о проходных выключателях 

Лучшие места для установки 

Обычный одноклавишный прибор работает как ограничитель в системе электроснабжения. Он прерывает цепь, останавливая подачу тока к светильнику, и вновь заставляет лампочку гореть. 

Проходные выключатели всегда система минимум из двух устройств. Каждое из них может запустить и остановить работу одной и той же группы светильников. Это очень удобно в следующих случаях. 

• Длинный коридор. Один прибор, размыкающий цепь, ставят в начале коридора, второй в конце. После этого не нужно идти через темный коридор, чтобы включить или выключить свет. Это можно сделать нажатием на любую клавишу. 
• Комнаты с несколькими выходами. Принцип такой же, как при монтаже в коридоре. Если в помещении больше двух дверей, можно установить систему управления освещением у каждой. Схемы подключения проходного выключателя с 2 и 3 мест немного отличаются. Еще дороже составить систему из 4-6 точек, однако и это возможно. 
• Гостиная и другие большие помещения. Если площадь комнаты очень большая, система из нескольких устройств для управления освещением пригодится и здесь. Не придется идти через всю гостиную, чтобы светильник заработал. Одну точку обычно делают на входе. Вторую у дивана или другого места, где люди проводят больше всего времени. 
• Спальня и детская. Здесь обычно используют самую простую схему на две точки. Одну ставят у входа в комнату, вторую у кровати. Это позволяет зажечь лампу сразу при входе и выключить, не вылезая из теплой постели. Малышам, которые боятся темноты, это поможет быстро включить свет без помощи родителей.
• Двухэтажный дом с лестницей. Отдельные клавиши монтируют вверху и внизу, чтобы никому не приходилось подниматься или спускаться в темноте. 

Как подключить одноклавишный проходной выключатель: схемы подключения для 2 и 3 мест 

Есть несколько способов монтажа переключателей, позволяющих управлять одной люстрой из разных углов комнаты. Чтобы выбрать подходящий, решите, сколько точек вам нужно. Помните, что чем больше узлов в системе, тем сложнее и дороже установка. От каждого прибора к лампе и источнику питания пойдут несколько проводов, под которые надо штробить стены или прокладывать кабель-каналы. Как упростить процесс и организовать комфортное включение и выключение света без лишних проводов, расскажем в конце статьи. А ниже приводим классические схемы безопасного подключения. 

Проходной выключатель: схема подключения на 2 выключателя с одной клавишей 

Самая простая схема включает два одноклавишных переключателя в разных концах комнаты или коридора. В нее можно добавить не любые модели. У проходных выключателей должно быть не две клеммы, а три. Одна группа контактов находится сверху, две другие снизу, или наоборот. Но не всегда производители выносят контакт для подключения фазы отдельно. Перед установкой стоит прозвонить все клеммы тестером, чтобы найти его. 

Внешне такие модели отличаются от обычных только двумя треугольниками на клавише, смотрящими вверх и вниз. При создании системы на 3 и более мест понадобятся не только проходные, но и перекрестные (перекидные) модели. Их легко узнать в магазине по соответствующей маркировке на кнопках. Тут тоже нанесены два треугольника, но смотрят они не вверх и вниз, а вправо и влево. 

Подключение двух проходных выключателей состоит из следующих этапов. 

• Определите место для светильника, каждого прибора. Отметьте на стенах карандашом. Подготовьте отверстие под подрозетник. 

• Найдите в распредкоробке или щитке голубой ноль, красную или коричневую фазу и желтую или зеленую землю. С ними вы будете соединять провода от светильника и переключателей. Заранее подумайте, где будете делать штробы или прокладывать кабель-каналы между коробкой и всеми точками. 

• Ноль из коробки идет прямо к светильнику, минуя переключатели. Если есть провод заземления, ведите его параллельно нолю. 

• Фазу из коробки «кидают» на первый выключатель. Назначайте первым тот, что стоит ближе, чтобы тянуть меньше проводов. На удобство и безопасность использования это не повлияет. 

• Фазу из светильника ведут ко второму прибору. 

Оставшиеся выходы используют, чтобы соединить переключатели друг с другом в распределительной коробке.

Можно подключить их друг к другу и минуя ее. В любом случае понадобится двужильный провод. Жилой одного цвета соединяют клеммы L1 на каждом корпусе, другого L2. Выбранный цвет не важен, главное не перепутать выходы с разными номерами. Одна из этих жил всегда будет под напряжением: помните об этом, когда соберетесь сверлить стены или менять клавиши.

Если вы все сделали правильно, то любым прибором сможете управлять цепью. Посмотрите на рисунок ниже, чтобы понять, как она должна быть устроена. 

Важно! Переключатели можно соединять друг с другом в распредкоробке или вне ее. И то и другое допустимо по технике безопасности. Вариант с коробкой дороже и дольше. Придется покупать больше проводов, делать дополнительные штробы. Но с ней будет проще устранить возникшие в сети неисправности.

Монтаж на 3 точки 

Не обязательно ограничиваться двумя управляющими клавишами. Никто не запрещает подключить к одному светильнику хоть 10. Но система с большим количеством устройств менее стабильна и безопасна. Ее установка оправдана, если из коридора или длинной общей комнаты ведут больше двух выходов. Клавиши для управления светильниками устанавливают у каждого, плюс в начале и конце коридора. В остальных случаях достаточно схемы на 2 точки. 

В систему на 3 и более мест обязательно включают перекидные, или перекрестные, выключатели. Их никогда не устанавливают отдельно, только между проходными. От них перекидные отличаются количеством клемм их всего две, каждая на 2 контакта. 

Приведенная ниже схема подключения проходного выключателя для 3 мест подходит и для 4, 5, 6 и более. Проходных выключателей в любой будет всего два. Количество перекидных вы выбираете самостоятельно. 

Монтаж ненамного отличается от устройства системы из двух точек. 

• Ноль (и землю, если она есть) ведут из распределительной коробки или щитка к люстре. 
• Фазу из распредкоробки на первый проходной (не перекидной!) прибор. 
• Фазу от светильника на последний проходной (не перекидной). 

После этого остается соединить два главных выключателя вместе, но не напрямую, а через перекидной. Для этого подойдет тот же двухжильный провод, что и при создании схемы на 2 точки. Как и там, цепочку из приборов можно соединять напрямую или завести провода в распредкоробку и подключать уже в ней. 

Двужильный провод из входных клемм первого проходного переключателя ведут на выходные контакты перекидного. А из его входных на выходные замыкающего. Если нужно увеличить количество мест, просто добавьте дополнительные перекидные устройства и соединяйте их друг с другом по тому же принципу. Изучите схему ниже, чтобы понять, как должна выглядеть цепь в таком случае. 

Важно! Входные и выходные клеммы перекидного выключателя у разных производителей располагаются по-разному. Чтобы найти их, используйте схему на корпусе или прозвоните все контакты тестером. 

Установка двухклавишных моделей 

Чтобы управлять одной люстрой из разных мест, достаточно группы одноклавишных приборов. Если в длинном коридоре стоят две люстры, удобнее использовать двухклавишные модели. Каждая кнопка отвечает за свою группу ламп. 

Проходные выключатели тоже могут быть двухклавишными. Но подключать их гораздо сложнее и дороже, чем простые модели с одной кнопкой. У них сразу 6 клемм 2 входа и 4 выхода, поэтому кабеля с 3 жилами понадобится больше. 

Фазовый провод от распредкоробки или щитка подключают двумя проводами, к обоим входам первого выключателя. Фаза от первого и второго светильника идет на входы второго. После этого через оставшиеся выходы управляющие приборы соединяют друг с другом. 

Как и в схемах выше, ноль и землю от щитка или коробки сразу кидают на оба светильника. Прямое подключение без коробки допустимо и здесь. Оно позволит немного сократить расходы на провода и штробы. Посмотрите видео, чтобы понять принцип соединения устройств с двумя клавишами. 

Никаких лишних проводов: альтернативные способы управления освещением

Раньше создание сложной системы было единственным выходом для владельцев длинного коридора или просторной проходной комнаты. Но в наше время для комфортной жизни уже не нужно опутывать стены проводами. Есть несколько альтернатив. 

Можно выбрать датчик движения или освещения с зоной покрытия, равной площади комнаты. От него тоже придется вести провода к автомату или распределительной коробке. Но от клавиш на стене можно отказаться. Датчик будет включать свет автоматически, когда кто-то входит в комнату. Для гостиной или столовой стоит выбрать устройство, реагирующее на движения людей. Для коридора или прихожей подойдет датчик освещения с таймером. Настройте начало его работы на вечерние часы, когда все дома и бодрствуют. Устройство автоматически погасит лампы, когда в квартире светло или все ложатся спать. 

Установите во всех помещениях люстры, совместимые с «умным домом». Ими легко управлять из любой точки квартиры и даже находясь на другом конце земного шара. Взрослые смогут делать это с помощью смартфона или планшета, а также запрограммировать автоматическое начало и конец работы светильников в определенное время. Дети попросить умную колонку или голосового помощника на телефоне. 

Правильно настроенная система позволит сократить счета за электричество, а также избежать лишних расходов на установку управляющих устройств на стене. Вы сможете с комфортом жить и без них. 

Источник

Не нужно быть опытным сантехником, чтобы поменять смеситель на кухне или в ванной. Изучите пошаговую инструкцию, чтобы убедиться в этом.

Чтобы установить кран на кухне или в ванной, не всегда нужно вызывать сантехника. Просто изучите пошаговую инструкцию. Рассказываем, как подключить смеситель к водопроводу своими руками. 

Руководство по подключению 

Выберите подходящую модель 

Самые важные моменты при выборе смесителя можно сформулировать так.

• Способ подключения к водоснабжению к водорозеткам напрямую или через гибкие шланги. Первый вариант предназначен для ванны, обычно дополнен душевой лейкой. Второй для раковины на кухне или в санузле. 
• Способ монтажа накладной или встраиваемый. Ниже даем пошаговую инструкцию по подключению накладных моделей для ванны и мойки. Установка встраиваемых сложнее, требует большого опыта. 
• Механизмы открывания. Модели с рычагом или поворотными вентилями монтируют по одной схеме. Установка решения с сенсором сложнее, требует работать не только с сантехникой, но и с электричеством. 
• Дополнительные элементы. Прикрутить лейку душа к смесителю в ванной легко. А для второго крана с фильтром на кухне придется делать дополнительное отверстие в мойке, подводку воды. Если вы впервые ставите сантехнику своими руками, выбирайте самую простую модель без опций. 

Длина излива, материалы изготовления, дизайн на сложность монтажа не влияют. Выбирайте их с учетом места использования крана, размеров раковины или ванны, стиля интерьера.  

Подготовьте расходные материалы и инструменты 

Многие производители предлагают смесители с готовым установочным комплектом, включающим следующие элементы. 

• Сам кран. В собранном виде или со снятым изливом, ручками, кран-буксами или картриджами. 

• Гибкие трубки. Подводка для смесителя, который ставят на раковину. В установочный комплект могут входить шланги недостаточной длины, не слишком прочные. Такие лучше заменить. 

• Уплотняющие прокладки. Если в комплекте их нет или недостаточно, посмотрите на выходные отверстия гибких трубок. Иногда производитель сразу комплектует их резиновыми кольцами.
• Переходники-эксцентрики, декоративные колпачки для них. Нужны при установке на стену над ванной. 
• Гайки или фиксирующие металлические пластины, крепеж в виде стержней. Количество должно соответствовать количеству соединений. 

Кроме этого вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы.

• Анаэробный герметик для сантехники, пакля или лен, лента ФУМ, сантехническая смазка.

• Разводные ключи, соответствующие диаметру гаек в установочном комплекте.
• Чистая белая салфетка.
• Таз или ведро.
• Смазка WD-40, молоток, горелка или фен только при сложном демонтаже старого крана на стене ванной комнаты.

• Строительный уровень при настенной установке. 

Подготовьте окружающее пространство 

• Перед подключением проверьте шаровые краны, перекрывающие воду. Если они не держат, вначале замените их. 
• Уберите все вещи из-под мойки, с бортиков ванны и раковины. Накройте ванну мягкой тканью, чтобы случайно упавшие детали не повредили ее. 
• Подготовьте запас тряпок, тазы и ведра, чтобы своевременно устранить протечку. 

Как правильно подключить смеситель: пошаговые инструкции 

На кухне кран обычно ставят на мойку или участок столешницы рядом с ней. В ванной смесителей два: один на раковине, второй, дополненный лейкой с гибким изливом, на стене над душевым поддоном или ванной. Схемы установки сантехники на раковину или стену немного отличаются. 

Как подключить смеситель на кухне? 

Процесс начинается с перекрытия труб с горячей и холодной водой. Если вы меняете старый кран на новый, перед демонтажом подставьте ведро под соединения и слив под мойкой. В подводках останется немного воды, которая может вылиться на пол. 

При капитальном обновлении сантехники с установкой крана на столешницу вначале ставьте его, а потом мойку. Так проще фиксировать соединения под рабочей поверхностью. Если монтируете сантехнику в отверстие в мойке, убедитесь, что размеры совпадают. Большинство моделей рассчитаны на отверстие диаметром 32 мм. Но некоторым нужно 35 мм или больше. 

Убедившись, что вода перекрыта, трубы сохраняют герметичность, приступайте к монтажу. 

• Соберите смеситель, если он пришел в разобранном виде. Тщательно проверьте состояние прокладок, картриджей, подвижность ручек и поворотного излива. 
• Оцените конструкцию гибких шлангов, которыми будете подключать изделие к водопроводу. Они могут иметь внутреннюю (утопленную в соединительной гайке) или наружную резьбу. Последнюю перед монтажом советуют обмотать ФУМ-лентой. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке, в сторону закручивания гайки. Внутреннюю резьбу герметизировать не надо: лента собьется и нарушит герметичность конструкции. Шланги со внутренней резьбой могут быть оснащены резиновым кольцом. Это аналог гибкой прокладки, поэтому ставить вторую не надо. 
• Подключите подводку к смесителю. Положите на выходы крана резиновые прокладки, подсоедините к каждому гибкие шланги для горячей и холодной воды, вручную закрутите фиксирующие гайки. Окончательно закрепите соединение ключом, не прилагая больших усилий, стараясь не повредить прокладку. 

• Вставьте в отверстия на основании один или два стержня с резьбой, слегка закрутите. Протяните через подводки резиновое кольцо, герметизирующее корпус, дотяните до его основания. Вставьте кран в отверстие в мойке или столешнице. Попросите кого-нибудь удерживать его плотно прижатым к отверстию, полностью перекрывающим его. 
• Под мойкой наденьте на основание слива, подводки и фиксирующие стержни резиновое кольцо. Сверху закрепите его металлическим диском из установочного комплекта, пропустив стержни через отверстия. Затяните на каждом гайку, но пока вручную и не до конца. Если стержней два, закручивайте обе гайки по очереди, чтобы прибор встал ровно, нагрузка на оба крепления была примерно одинаковой. Кто-то должен удерживать изделие в правильном положении, пока вы фиксируете гайки. 

• Закрутив соединения, проверьте положение крана, нижнего уплотняющего кольца. Если все в порядке, тщательно затяните гайки ключом. После этого можно приступать к подключению подводки к водопроводу. 

Не все смесители на раковину крепятся с помощью стержней с резьбой. У некоторых моделей в основании есть металлический резьбовой цилиндр, на который надевают резиновые кольца и широкую фиксирующую гайку. Такую сантехнику сначала монтируют на мойке, а затем по стандартной схеме подключают к гибкой подводке. 

Если вы устанавливаете кран в одиночестве, снимите мойку и положите на бок. Так вы сможете закручивать гайки одной рукой, одновременно придерживая излив другой. 

Схема подключения к трубам не зависит от типа основания и способа крепления на мойке. 

Внутреннюю или наружную резьбу соединяют с выходами на трубах горячей и холодной воды по очереди, закручивают вначале вручную, затем ключом, но не до конца. Иногда наконечники с наружной резьбой на шлангах имеют разную длину. Это сделано для удобства монтажа. В этом случае сначала фиксируют короткий. Использовать дополнительные герметики на этом этапе не нужно и даже опасно: они нарушают герметичность соединений. 

Гибкие шланги одно из самых уязвимых мест кухонного смесителя. Чтобы снизить риск протечки: 

• правильно подбирайте их длину они не должны сильно натягиваться или провисать; 
• проверяйте радиус изгиба он не должен быть больше 7 см; 
• убедитесь, что трубки не перекручены и не деформированы. 

Посмотрите видео, чтобы понять принцип монтажа. 

Завершающий этап работы проверка. Подставьте емкости под все соединения под мойкой, откройте вентиль на трубах. Подождите полчаса: убедитесь, что нигде не появились капли. Откройте горячую и холодную воду на полную мощность и 10-15 минут наблюдайте за всеми элементами. Небольшие скрытые протечки легко обнаружить с помощью белой салфетки из бумаги или тонкой ткани. Проведите ею по основанию крана, гибким подводкам, гайкам. Мокрые пятна на салфетке укажут на допущенные ошибки. 

Как подключить смеситель к трубам в ванной? 

Кран на раковину или бортик ванны ставят по той же схеме, что и кухонный. Подключение к трубам на стене чуть сложнее. 

• Перекройте воду и снимите старый смеситель, открутив гайки и удалив декоративные металлические колпачки. Если соединения не поддаются, обработайте их составом WD-40. 
• Оцените состояние эксцентриков переходников с резьбой, вставленных в выходные отверстия труб. Если они крепкие, чистые, находятся на одном уровне по горизонтали и подходят по размеру к новому крану, их можно оставить. Если нет, аккуратно выкрутите их. Перед демонтажом используйте WD-40, обстучите водорозетку по периметру молотком, нагрейте феном или горелкой, если трубы не пластиковые, а металлические. Действуйте очень аккуратно. Сломавшийся переходник придется выпиливать и аккуратно доставать по частям. При этом очень легко повредить резьбу и даже стенки труб. 
• Очистите внутреннюю резьбу в водорозетках от ржавчины, остатков старых уплотнителей. Не используйте острые инструменты, чтобы случайно не повредить резьбу. 
• Обработайте резьбу переходников анаэробным герметиком или обмотайте льном, а затем покройте сантехнической смазкой. Нити наматывают в сторону, противоположную закручиванию резьбы.  
• Вставьте новые эксцентрики в отверстие и выровняйте. Для удобства считайте обороты, когда вкручиваете первый. Второй фиксируйте тем же количеством вращений. Между центрами отверстий должна быть идеально прямая горизонтальная линия длиной 15 см. Не закручивайте переходники до упора, их еще придется перемещать. 
• Наложите декоративные заглушки на эксцентрики. Убедитесь, что края плотно прилегают к стене, остается достаточный участок свободной резьбы для фиксации крана. 
• Вставьте смеситель в отверстия эксцентриков, строительным уровнем проверьте горизонталь. Если кран стоит неровно, вытащите его, попробуйте немного поменять положение переходников. 
• Подобрав правильное положение эксцентриков, снимите кран. Зафиксируйте их окончательно с помощью ключа. Наденьте декоративные заглушки, плотно прижмите к стене. 
• Вложите в гайки смесителя уплотняющие кольца, вложите его в отверстия переходников. Еще раз проверьте горизонталь уровнем. Начните медленно закручивать гайки левую и правую по очереди. 

Видео ниже поможет лучше понять порядок установки. 

Последние этапы подключение душевой лейки и излива, если у модели он съемный. Достаточно вставить в соединения идущие в комплекте уплотнительные кольца и закрутить резьбу вручную. При использовании ключа есть риск повредить хрупкие элементы. 

Для проверки включите горячую и холодную воду, дайте стечь 10-15 минут. Протрите все места соединений белой салфеткой, чтобы исключить скрытые протечки. 

Возможные ошибки и способы их устранения 

• Под декоративными розетками, в местах подключения шлангов к смесителю собираются капли воды. Если кран течет после установки, исключите повреждение подводки, трещины в корпусе, другие дефекты. После этого попробуйте посильнее затянуть фиксирующие элементы, обработайте поверхности герметиком. 
• Капает из излива, из-под ручек, в местах крепления к раковине. Причиной может быть неправильно подобранная, пережатая или поврежденная при установке прокладка. Еще одна причина неправильная сборка крана. Разберите его и еще раз соберите по инструкции производителя, уделяя особое внимание положению уплотнительных колец. 
• Кран «ходит» в мойке, по стене. Посильнее затяните фиксирующие гайки. Убедитесь, что правильно подобрали эксцентрики, размеры отверстия в раковине. 
• Струя неровная или слишком тонкая. Проверьте положение и состояние аэратора на конце излива. Он мог забиться остатками герметика и ржавчины, пока вы промывали излив при проверке.

Правильно установленный смеситель надежно зафиксирован на поверхности, не протекает. Чтобы продлить срок его службы, раз в полгода проверяйте состояние соединений, гибких трубок, подтягивайте гайки. Качественная сантехника при бережном уходе долго не потребует замены. 

Источник

Затачивание оснастки для дрели не самая легкая задача. Рассказываем, как это сделать, что для этого нужно, что придется учесть и в каких случаях лучше доверить заточку специалистам.

Качественные сверла могут стоить достаточно много, и покупать их часто бывает невыгодно. А затупиться эти насадки способны очень быстро, если применять их неправильно или обрабатывать очень твердый металл: иногда для того, чтобы режущая кромка потеряла остроту, хватает нескольких минут «сухого» сверления либо работы на неправильной скорости. Бывает, что приходится затачивать и относительно дешевую оснастку когда она нужна срочно, а поблизости нет ни строительного магазина, ни пункта, где профессионально затачивают инструмент. Поэтому вопрос, как правильно заточить сверло, отнюдь не праздный. Разбираемся, как это сделать.

Как заточить оснастку для дрели

Когда требуется затачивание

Сколько прослужит сверло, зависит не только от того, насколько часто его эксплуатируют, но и от его изначального качества, а также от назначения. Оснастка с покрытием из прочных металлов (победита, кобальта) и специальных сплавов теряет свою остроту гораздо медленнее, чем обычная стальная. Вероятность того, что придется затачивать твердосплавный инструмент, практически нулевая, а вот изделия из быстрорежущей стали тупятся достаточно быстро, поэтому и точить их приходится регулярно.

Чем тверже обрабатываемый материал, тем быстрее теряют остроту насадки: модели для сверления металла приходят в негодность гораздо чаще, чем для работы по дереву. При быстром вращении режущие кромки сильно трутся о металлический сплав, из-за чего они постепенно нагреваются, становятся более податливыми и тупятся.

Не всю оснастку можно наточить самостоятельно. Можно как заточить ступенчатое сверло или очень тонкую насадку (диаметром меньше 2 мм), так и сломать их окончательно, а твердые титановые наконечники (их можно отличить по золотистому цвету) не поддадутся стандартным шлифовальным кругам.

Легче всего восстановить изготовленные из стали изделия традиционной формы (спиральные), а все остальные лучше отнести на заточку к профессионалам, у которых есть специализированная техника и опыт подобной работы.

Понять, что пришло время заточить инструмент, можно по следующим признакам.

• Дрель с трудом проделывает отверстия процесс занимает много времени и требует сильного нажатия.
• Сверло нагревается больше обычного при работе.
• Появляется свистящий и скрипящий звук при сверлении.
• Стружка выходит неравномерно и крошится.
• Изменяется цвет насадки она темнеет либо покрывается радужными пятнами.
• Отверстия получаются с неровными краями и зазубринами.
• Визуально заметны сколы и царапины на режущей кромке либо, наоборот, она становится более гладкой, закругленной.

Совет: чтобы сверло дольше оставалось острым, не используйте его «всухую» смачивайте его в процессе работы водой, маслом или нанесите на обрабатываемый участком смазку.

Как выбрать угол заточки

При затачивании нужно обязательно выдерживать правильный угол вершины (между режущими кромками). Каким он должен быть, зависит главным образом от типа материала, который предполагается сверлить.

Точные параметры обычно указаны на упаковке, но если ее нет, можно свериться с таблицей.

Размеры угла указаны приблизительно, так как на них влияет не только мягкость обрабатываемого металла, но и примеси, которые могут быть в его составе, а также особенности сплава, из которого сделана сама оснастка. Кроме того, выбор угла связан с размером сверла: чем оно тоньше, тем острее его следует сделать.

Самыми «ходовыми» считаются варианты в 118 и 135 градусов. Первый подходит для сверления дерева и большинства мягких металлов, второй выбирают для твердых материалов.

Совет: проверить точность полученного угла можно с помощью специальных шаблонов для заточки они продаются в строительных магазинах.

Чем и как правильно заточить сверло по металлу

С помощью напильника или наждачки

Это самый простой и дешевый способ заточки, однако и самый трудоемкий. Более того, не всегда он поможет: часто насадки настолько прочные, что не поддаются обычной наждачной бумаге или напильнику. Лучше всего обрабатывать их приспособлениями с алмазным напылением о такие частицы даже легированная сталь стачивается достаточно легко (впрочем, для усиленных моделей из титана или победита такой способ все равно не подходит). 

Совет: так рекомендуют точить самые маленькие сверла, для которых это действительно оптимальный вариант (из-за небольшого диаметра они легко ломаются при попытке заострить их с помощью станка или болгарки).

Процесс обработки предельно прост: насадка зажимается в тисках, а затем ее режущие грани обтачиваются напильником до требуемого состояния. 

Если под рукой есть только наждачная бумага (оптимально брать Р80, но можно и другую), ею оборачивают удобный по размеру ненужный деревянный брусок и закрепляют на нем гвоздями, саморезами или плотными резинками. Сверло вставляют в дрель или шуруповерт, включают устройство режиме реверса на низких оборотах и начинают сверлить наждачку и дерево под ней. Обычно требуется сделать от 5-6 до 20-25 отверстий, чтобы режущие кромки снова стали острыми. 

На точильном станке

Заточный станок (он же наждак, точило, электрошлифовальный станок) предназначен для затачивания различного инструмента, в том числе  оснастки для дрели.

Как заточить сверло на наждаке?

• Понадобится абразивный круг прямого профиля, подходящий для работы с разными видами стали. Насколько грубый абразив брать, зависит от состояния режущих кромок сильно затупленные обрабатываются сперва диском с более крупным зерном, а затем с мелким, слабо затупленные сразу мелкозернистым. 
• Подручник (вспомогательная площадка рядом с вращающимся диском) выставьте горизонтально, практически не оставляя зазора между ним и кругом.
• Отметьте на подручнике маркером или ручкой линию, которая формирует нужный угол затачивания.
• Возьмите сверло двумя руками (за рабочую часть и хвостовик) и положите на подручник так, чтобы оно совпадало с нарисованной линией.
• Включите точило. Прижимайте режущую грань к вращающемуся кругу, медленно опуская и поднимая хвостовик. Если кромки затупились сильно, повторите эту процедуру несколько раз.
• Аналогично заточите вторую режущую грань.

Есть и другой вариант, который подойдет новичкам. Придется сделать дополнительную деталь, но зато режущие кромки будут гарантировано заточены под нужным углом.

• Изготовьте подставку из обрезка доски треугольник со сторонами 80 и 50 мм: оснастка, уложенная на такое приспособление, окажется под правильным наклоном к точильному кругу.
• Положите сверло на подставку и крепко придерживайте рукой. Включите точильный круг и пододвиньте всю конструкцию к нему, прижмите режущую грань к абразивному диску и плавно проведите в сторону.
• Переверните другой кромкой и повторите те же действия. Если насадка ощутимо нагревается, ее надо периодически охлаждать, окуная в воду (делать это следует постепенно, без резких движений).

Процесс такого затачивания подробно показан на видео.

Совет: если вы впервые занимаетесь затачиванием, сперва потренируйтесь с выключенным станком и только отработав каждое движение, приступайте к заточке.

Болгаркой

Далеко не всегда под рукой есть точильное устройство. В этом случае поможет углошлифовальная машина. 

Как заточить сверло болгаркой? Практически так же, как и электроточилом.

• В тисках в горизонтальном положении зажимается УШМ, на которой уже установлен шлифовальный круг, получается подобие заточного станка.
• Дальше порядок действий такой же, как при затачивании на наждаке: изготавливается треугольная подставка со сторонами 50 и 80 мм, сверло кладется на нее и подносится к вращающейся абразивной части.

Можно сделать и наоборот: зафиксировать насадку для дрели в тисках и аккуратно обточить ее болгаркой. Однако в этом случае будет сложнее соблюсти правильный угол режущих кромок.

Совет: после затачивания желательно выполнить шлифовку мягким шлифовальным камнем, который уберет незаметные глазу зазубрины и царапины.

Специальными приспособлениями

Если вы постоянно пользуетесь дрелью и у вас скопилось много затупившейся оснастки, есть смысл взять специальное электроточило для сверл.

Такое приспособление самостоятельно заострит режущие кромки под нужным углом просто поместите инструмент в держатель и выберите нужные настройки. Подобная техника незаменима в домашней столярной мастерской.

Если же заточка требуется лишь время от времени, то стоимость такого оборудования будет неоправданно высока. В этом случае лучше приобрести специальную насадку на дрель, но надо учитывать, что ее возможности не такие широкие: как правило, она подходит для изделий не всех диаметров, а угол, под которым она затачивает, всегда одинаковый. Такое устройство подойдет для бытовых нужд, когда в арсенале нет узкопрофильных изделий, требующих специализированного оборудования.

Техника безопасности 

Узнав, как наточить сверло в домашних условиях, не стоит сразу пробовать сделать это. Для начала нужно вспомнить о правилах работы, поскольку непродуманный процесс заточки может привести к ожогам и травмам. 

Какие требования надо соблюсти, чтобы обеспечить безопасность?

• Помещение для работы должно быть нежилым подойдет гараж или мастерская, также можно затачивать на улице. Нельзя делать этого в кухне, в кладовке и других местах, где хранятся продукты: металлическая пыль может попасть на них и сделать непригодными в пищу.
• Продумайте хорошее освещение, иначе будет сложно увидеть, где режущая кромка касается абразива.
• Предусмотрите защиту от искр и частиц металла: наденьте пластиковые очки, маску или респиратор и плотные перчатки (краги). Одежда должна плотно прилегать к телу (развевающиеся полы может намотать на точильный камень или диск болгарки).
• Подготовьте емкость с водой для охлаждения сверла.
• Перед работой внимательно осмотрите абразивный круг если на нем есть трещины, использовать его нельзя (в процессе работы он может разлететься на множество кусков). При замене круга сперва дайте технике несколько минут поработать вхолостую
• Проверьте, чтобы оборудование было надежно закреплено на верстаке и не вибрировало.

Источник