Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем о самостоятельной покраске чугунной ванны. Даем полезные советы по выбору ЛКМ и подробную инструкцию по нанесению покрытия.

Рано или поздно даже самые добротные вещи приходят в негодность. Случается такое и с сантехникой. Очень неприятно обнаружить, что удобная ванна утратила былую белизну, покрылась неприятными пятнами и сколами. Кажется, что пришла пора ее заменить, но не стоит торопиться. Мы расскажем, как в домашних условиях покрасить чугунную ванну, чтобы вернуть ей привлекательный вид. 

Все о самостоятельной покраске ванны

           

Стоит ли красить ванну

Когда приходит время замены чугунной чаши, владелец сталкивается со множеством проблем. Чаще всего извлечь сантехнику, не испортив при этом стены и пол ванной, практически невозможно. Это означает, что после замены оборудования нужно будет делать ремонт или, как минимум, проводить работы по устранению следов демонтажа. В последнем случае придется постараться, чтобы вернуть интерьеру привлекательный вид. 

Изделие из чугуна очень тяжелое. Его сложно вынести на улицу, особенно если оно стоит не на первом этаже. Кроме того, непривлекательная внешне ванна из чугуна полностью сохраняет свои эксплуатационные характеристики и вполне пригодна для использования. Важное преимущество чугуна вода долго остается теплой. Этого не дает никакой другой материал. 

Чугунные чаши служат десятилетиями, тогда как акриловые или стальные придут в негодность через 10-15 лет. Да и пользоваться ими не так комфортно. Можно, конечно, поставить новое оборудование из чугуна, но цена неприятно удивит. Поэтому многие решают реставрировать старую сантехнику. Для этого используют акриловый вкладыш или покраску. Последний вариант несложен, подходит для самостоятельного исполнения. В любом случае отреставрированная сантехника приобретает вид новой, и служит еще долгие годы. 

Правда, есть у решения и минусы. Прежде всего это срок службы. Отреставрированное покрытие прослужит восемь-десять лет, после чего можно покрасить сантехнику заново. Кроме того, нанесенный слой довольно тонкий, поэтому чувствителен к разного рода механическим повреждениям. Нежелателен контакт с агрессивной химией и абразивами.  

Чем лучше покрасить чугунную ванну внутри

В продаже можно найти разные материалы для покраски чаши. Они отличаются характеристиками и способом нанесения. Разберемся, какой каской красят чугунные ванны. 

Эпоксидная двухкомпонентная эмаль

Это суспензия, в составе которой эпоксидная смола, пигменты и другие наполнители. Материал двухкомпонентный, перед использованием в раствор вливают отвердитель и хорошо перемешивают. У получившейся смеси ограниченный срок нанесения она быстро отвердевает. Это надо учитывать. После отвердения эмаль дает плотный глянцевый гладкий слой. Особенно хорошо она ложится на металлы. 

Правильно нанесенное покрытие долговечно, малочувствительно к абразивам и агрессивной химии, прочное и износостойкое. Срок его службы без изменения свойств порядка 15 лет. Из недостатков надо отметить резкий запах, склонность к образованию потеков, которые нельзя убрать. Со временем эпоксидная эмаль может приобрести желтый оттенок, особенно если был использован темный отвердитель. Наносят ЛКМ валиком или кистью. Одними из лучших препаратов такого типа считают «Эпоксин 51С», «Эпоксин 51», «Реафлекс 50». 

Акриловая, она же латексная эмаль

Это средство еще называют наливным акрилом. Представляет собой двухкомпонентную эмаль на основе акрила. Перед нанесением ее тоже нужно смешать, после этого быстро использовать. После отвердения дает однородное глянцевое покрытие. Оно устойчиво к истиранию, не скользит, удерживает тепло. Обновленной ванной приятно и безопасно пользоваться. Акрил в отличие от эпоксидной краски со временем не желтеет, хорошо ложится на все металлы, за ним не сложно ухаживать.

Есть и отрицательные стороны. У материала резкий запах, работать с ним нужно в респираторе. Акрил очень плохо ложится на пластик, это надо знать, если планируется покрывать им какие-то пластиковые детали. В любом случае нужна тщательная подготовка основы. Иначе покрытие начнет отслаиваться.

Наносят акриловую эмаль только методом налива, красить ею нельзя. Это сложно, чаще всего так реставрируют чашу специалисты. Расход материала значительно увеличивается. Одними из лучших эмалей этого сегмента считают «Finnacryl-24», «Стакрил Эколор», «Экованна Люкс».

ЛКМ в аэрозоли

Группа эмалей разных типов, которые наносят путем распыления. Среди них латексные, эпоксидные, акриловые, т.д. Все они уже готовы к работе, нужно только энергично потрясти баллончик перед нанесением. В краску вносят различные добавки для получения нужного оттенка, фактуры или других эффектов. Материал привлекает простотой нанесения, быстрым высыханием. Но покрытие получается очень тонким, поскольку красящий состав жидкий. Оно требует тщательной подготовки основы и довольно быстро стирается. Поэтому окрашивать всю чашу аэрозолем не стоит. Его лучше использовать для окрашивания небольших дефектов. К таким препаратам относятся «KU-130» от Kudo, эмаль от Vixen, другие. 

Как выбрать инструменты для покраски

Эпоксидные ЛКМ можно наносить кистью либо валиком. Кисточку выбирают широкую и жесткую. Важно, чтобы из нее не выпадали щетинки. Если их вовремя не заметить, они останутся в отвердевшей эмали и испортят покрытие. Валик берут с коротким ворсом, чтобы на краске не оставались ворсинки. Можно покрасить чашу краскопультом. Это уменьшит расход ЛКМ и даст ровное однородное покрытие. Для этого нужен навык и наличие инструмента. Оптимальным считается нанесение первого слоя кистью, второго краскопультом. 

Подробная инструкция по покраске чугунной ванны своими руками

Разберем процесс поэтапно. 

Подготовка к покраске

Это очень важный этап. Он определяет качество покраски. Если подготовка будет проведена недостаточно качественно, слой ЛКМ очень быстро придет в негодность. Чашу готовят к покраске в несколько шагов. Предварительно отсоединяют оборудование от канализации, снимают перелив и слив, заклеивают малярным скотчем плитку около бортиков. 

Если предполагается налив акрила, в процесс подготовки, возможно, еще войдет и нанесение грунта. Делают это строго по инструкции производителя. 

Покраска эпоксидной эмалью

Перед работой смеситель и лейку душа оборачивают пленкой, чтобы вода не попала в чашу. Начинают со смешивания ЛКМ. Состав делят на две порции. Одну смешивают сразу же, для нанесения первого слоя, вторую оставляют. В первый раз красят борта в один слой, дно в два. Начинают с бортиков. Красят аккуратно, распределяют мастику равномерно, стараясь не допустить потеков. 

Если они все-таки появились, их сразу же удаляют точным движением кисти в направлении вверх. Отвердевший потек убрать нельзя. Поэтому нужно внимательно следить за их возможным появлением. Второй слой накладывают аналогично через 20-25 минут после первого. За это время он успеет отвердеть. После покраски дверь в ванную закрывают, чтобы на свежую краску не попала пыль. Чаша сохнет 5-7 суток, точное время есть в инструкции к ЛКМ. 

Обработка жидким акрилом

Состав наносится иначе, чем эмаль. Перед работой под слив ставят банку, в которую будут стекать остатки раствора. Готовят смесь, наливают ее в баночку из-под отвердителя с обрезанным краем. Получается удобная лейка. С ее помощью акрил наливают в чашу. Начинают с края, который находится около стены. На бортик льют смесь, двигаются по кругу до тех пор, пока не дойдут до точки, из которой начали. Важно. Лить нужно равномерно, без резких движений. Тогда густая жидкость сползет вниз и равномерно распределится по бортику.

Сразу после окончания первого круга начинают второй. Наливают смесь уже от середины стенки. Она смещается вниз и заполняет всю чашу. Если где-то ложится неравномерно, ее можно поправить шпателем. Через некоторое время акрил схватится. Нужно аккуратно освободить слив, чтобы он не оказался закрытым. После этого чашу оставляют до полного высыхания. На это уходит около двух суток. Точно указано в рекомендациях к препарату. Нужно защитить чашу от возможного попадания пыли, чтобы не испортить новое покрытие.

Источник

Лофт можно назвать «самым дорогим дешевым» трендом. Появившийся в ответ на необходимость найти новое применение старым заводским помещениям, он стал популярен настолько, что люди готовы выложить серьезные деньги, чтобы превратить свой дом в островок типичного промышленного стиля.

Основные черты лофта намеренная брутальность (бетонные или кирпичные стены без обоев и штукатурки), коммуникации на виду (провода, вытяжки, вентиляцию не прячут и не маскируют) и неординарное украшение интерьера с помощью вещей, сделанных из бытовых предметов: в такой обстановке органично смотрится металлический стеллаж, необычный светильник из труб или безрамное зеркало. Ирония в том, что все эти дорогие вещи выполнены из самых дешевых материалов. А иногда даже из бесплатных: если после ремонта у вас остались сантехнические детали, то можно сделать креативный декор непосредственно из них. Учтите, что ни при каких обстоятельствах для этих дизайнерских вещей не применяют ПВХ: только металл и иногда дерево.

Как сделать и использовать в интерьере светильники из труб

     

Идеи

Один из простых вариантов наделить помещение индустриальным характером это украсить его светильником из труб, лофт получится даже в обычном интерьере.

При желании и минимальных умениях абсолютно реально собрать светильники из труб (водопроводных) в стиле лофт своими руками. Что особенно приятно, не придется покупать или брать в аренду сложную технику: все, что вам понадобится, найдется в любом доме.

Для потолка

Можно замахнуться на громоздкую подвесную люстру со множеством лампочек, но это будет крайне сложная работа. Поэтому обычно такие светильники используются поодиночке просто развесьте их в нужных местах комнаты, чтобы наполнить светом пространство.

Второй вариант потолочное освещение, когда трубы крепятся непосредственно к перекрытиям. А вот встраиваемыми эти аксессуары обычно не делают, так как весь смысл в том, чтобы выставить оригинальные детали напоказ, а не спрятать за натяжным или гипсокартонным потолком.

На стену

Бра подходящее решение для любой комнаты. Брутальные модели станут не просто источником света, но и украшением интерьера.

Особенно хорошо они смотрятся на фоне кирпича и голых бетонных стен, наводящих на мысли о заводских цехах.

На стол

Настольные светильники самые популярные. 

Объясняется это длинным списком их достоинств, например, эти изделия можно переставлять, их легко чинить в случае поломки, а при переезде не придется демонтировать крепления, чтобы забрать лампу с собой. К тому же такие экземпляры проще всего сделать и для них понадобится меньше деталей.

Для пола

Торшеры, выполненные в индустриальном стиле, встречаются заметно реже. Не каждая квартира может похвастаться большими размерами, в которых такие модели будут уместны.

Кроме того, эти габаритные предметы интерьера допустимы, только когда весь дом или вся комната оформлены в стиле лофт, иначе они выглядят чужеродно.

Как сделать светильник из труб

Выбор основного материала

В случае когда водопроводное оборудование осталось после ремонта, вопрос, что выбрать, не стоит: сделать светильник своими руками можно из любых труб, кроме пластиковых (из них тоже можно, но это уже будет не лофт). В остальных случаях вы можете сами решить, что вам лучше подойдет.

Единственное, что надо учитывать, это диаметр входных отверстий он должен быть от 18 мм, иначе могут не поместиться провода. В остальном принципиальных различий по прочности и надежности материала нет: можно использовать любой металл. Отличается он только цветом: медь будет в буро-рыжем оттенке, латунь в золотом, чугун в темно-сером или даже черном, а сталь в серебристом.

Также можно взять для светильника черные трубы (самые дешевые чугунные), а затем покрасить их в любой цвет, который сочетается с интерьером.

Выбор источника света

Для самодельного светильника подойдут любые лампочки, применяемые в жилых помещениях.

Подбирайте их на свое усмотрение, но помните, что у каждой из них есть как плюсы, так и минусы:

• Классические «лампочки Ильича» приятны для зрения, мгновенно включаются, но тратят много электричества
• Галогенные аналогичны предыдущим, только в их колбы добавлен инертный газ. Их нельзя трогать голыми руками, что несколько затрудняет замену при перегорании.
• Люминесцентные экономные, но светить в полную мощность начинают примерно через минуту после включения. К тому же они нуждаются в так называемом «пускорегулирующем аппарате», что отчасти усложняет самостоятельное создание лампы.
• Светодиодные расходуют минимум энергии, работают дольше всех, но не всем нравится специфический оттенок их свечения (чтобы избежать такой ситуации, проверяйте цвет, отмеченный на упаковке: он должен быть ближе к теплому желтому, а не холодному белому).

А лучше всего купить специальную лампочку Эдисона. В ней тоже есть нить накаливания, однако в отличие от традиционных моделей здесь она имеет необычную конфигурацию. Колбы также бывают нестандартные, что выделяет их из общего ряда и делает светильник более интересным.

В то же время, если ваше творение призвано подсветить картину на стене или рабочую поверхность, то есть, нужен направленный свет, лучше взять светодиодные лампочки, создав с их помощью точечное освещение строго в определенном месте.

Детали и инструменты

Помимо труб будут нужны фитинги (переходники) и коленья.

Все они должны быть с резьбой одинакового размера, чтобы их можно было легко соединить в общую конструкцию. Разумеется, не обойтись без электролампочек, провода с вилкой, патрона и выключателя все это можно купить в любом хозяйственном магазине.

Для настольной или напольной лампы пригодится фланец, из которого делается основание. Обычно такие светильники выполняются без плафонов, но если очень хочется, возьмите для абажура большую муфту либо сделайте его самостоятельно из толстой проволоки. Солидности творению придаст манометр или вентиль (тоже продаются в магазине сантехники).

Для сборки простой модели хватит клещей и изоленты. Более сложные разработки потребуют наличия под рукой дрели или суперклея.

Инструкция по монтажу

После того как все детали найдены или куплены, их необходимо помыть, а затем обезжирить, чтобы удалить остатки заводской смазки. Старые трубы и фитинги предварительно очищают от грязи и ржавчины. На этом же этапе арматуру красят, если есть необходимость.

Нарисуйте схему будущей лампы. Так вы убедитесь, что все ее элементы у вас есть (если вместо 11 составляющих окажется всего 10 шт, лучше узнать об этом заранее). Кроме того, это поможет не ошибиться при монтаже, ведь иначе придется разбирать и свинчивать все заново. Нелишней будет рекомендация сперва разложить все части на большом столе или на полу, чтобы наглядно представить, как будет выглядеть готовый продукт, и, если надо, поменять в нем что-то до начала работ впоследствии это будет сделать намного сложнее. Еще раз проверьте, везде ли одинаковый диаметр и шаг резьбы. Если в конструкции будут дополнительные отверстия, просверлите их.

Можно приступать к сборке. Соедините все детали согласно плану, затем протяните провод. Если не хочется заниматься прокладыванием шнура, можно оставить его снаружи в ряде случаев так он смотрится даже более интересно и удачно. Зачистите провода и прикрутите их с одной стороны к клеммам патрона, а с другой к контактам выключателя. Все места соединения кабелей тщательно заизолируйте: поскольку светильник сделан из металла, его части легко проводят электрический ток. Если не удалось подобрать фитинг с диаметром, подходящим к патрону, посадите последний на клей. Осталось только вкрутить лампочку.

Посмотрите видео, где показан пример, как сделать настенное бра

Источник

Рассказываем, какие бывают краскопульты и как правильно ими работать. Даем полезные советы по подготовке к покраске и уходу за инструментом.

Результат покраски зависит не только от качества краски и мастерства маляра, но и от инструмента, которым наносят краску. Проще всего сделать это кистью или валиком, но при этом не всегда получается идеально окрашенная поверхность. Намного лучше проходит покраска, если мастер пользуется краскораспылителем. Это приспособление экономит ЛКМ, окрашивает ровно и быстро, нужно только научиться работать с ним правильно. Разберем все тонкости процесса, как красить краскопультом. 

Все о том, как красить краскопультом

           

Принцип работы краскораспылителя

Инструмент предназначен для нанесения лакокрасочных материалов разной плотности на окрашиваемые поверхности. Это может быть стена, пол, т.п. Вне зависимости от типа краскопульта все они работают по одному принципу. Краска под высоким давлением выбрасывается через отверстие-сопло в виде мелких брызг. Они собираются в струю, ее называют факел, и направляются на подготовленную к окраске основу. У каждого приспособления есть бачок, в который заливается красящая смесь, отверстие-сопло, рычаг, который активирует устройство. 

Какие бывают краскопульты

Различают три разновидности инструмента. Они отличаются способом нагнетания красящего раствора. Кратко охарактеризуем все виды.

Механические

Краска накачивается вручную. Самое простое механическое устройство работает аналогично водяному пистолету для детей. Инструкция, как пользоваться ручным краскопультом, очень простая. Пользователь направляет сопло в нужном направлении и начинает качать насос, который подает краску. Есть чуть усложненная разновидность, где можно накачать воздух в бак, перекрыть клапан, потом красить. Но такой закачки воздуха хватает очень ненадолго. Приходится часто подкачивать. Основной плюс механических приборов простота в обращении. Но красить ими неудобно, потому что приходится одновременно качать и направлять струю. Их чаще применяют для несложных работ: побелки или обработки деревьев, покраски небольших поверхностей, т.п.

Электрические

Накачивание красящей смеси производит электронасос. Пользователю остается только направлять сопло. Работать электроприбором удобно, покраска проводится качественно. Есть две разновидности таких устройств, отличающихся способом подачи электроэнергии. Сетевые модели работают от сети. Они легкие, мощные и производительные, но ограничены в мобильности длиной шнура. Обычно это полтора-два метра. Не всегда получается «дотянуться» туда, куда нужно. Аккумуляторные приборы питаются от закрепленных на корпусе батарей-аккумуляторов. Они мобильны, но ограничены в мощности и времени работы. После разрядки аккумулятора его нужно зарядить. Кроме того, масса батареи увеличивает вес устройства, поэтому им сложнее работать. 

Пневматические

Профессиональное оборудование, которое состоит из нескольких частей. Самая громоздкая компрессор, создающий высокое давление для подачи красящей жидкости. При включении компрессора он подает сжатый воздух к пистолету-распылителю. При нажатии курка-заслонки краска выходит из сопла. Большой плюс пневматики возможность настройки. Регулировкам поддается сила подачи воздуха и краски, величина факела, давление. Таким образом, можно добиться максимально равномерного распыления любого состава. Значимым минусом можно считать высокую цену оборудования. 

Лучшим выбором для окрашивания считают пневматику. Она способна быстро и высококачественно покрасить любые поверхности: потолки, стены, фасад, т.п. Если такого оборудования нет, с задачей справится электроприбор любого типа, но на покраску уйдет больше времени. 

Как подготовиться к работе

Чтобы получить хороший результат, надо правильно провести подготовку к окрашиванию. Она включает три этапа.

Подготовка поверхности

Краскораспылитель требователен к качеству окрашиваемого основания. Если при нанесении краски валиком или кистью можно за несколько проходов закрасить плохо зачищенные или запыленные участки, здесь это не получится. Распыляемая соплом краска не проникнет внутрь шероховатостей, она скатится с загрязненной основы. Поэтому перед окрашиванием поверхности нужно тщательно зашкурить, очистить от грязи, обезжирить, высушить. Если на покрытии есть какие-то дефекты, их перед этим шпаклюют, зачищают высохший слой шпаклевки наждачкой. 

С гладких или глянцевых покрытий красящая жидкость скатывается, поэтому перед окрашиванием их обрабатывают мелкой наждачкой, очищают от пыли и обезжиривают. Все поверхности, которые не планируется красить, надо защитить от брызг. Для этого их закрывают полиэтиленом, бумагой, малярным скотчем. Кроме того, в помещении, где будут проводиться работы, надо обеспечить вентиляцию. Лакокрасочные материалы часто обладают резким запахом, могут быть токсичны. Надо убрать все источники огня или нагрева распыляемые ЛКМ образуют взвесь, которая может воспламениться.

Подготовка краски

Красящий состав должен быть определенной вязкости. Для каждого краскораспылителя установлен диапазон допустимых значений. Если масса будет слишком вязкой, инструмент не сможет протолкнуть ее через сопло, и оно забьется. Чересчур жидкий раствор ляжет разводами. Поэтому перед работой нужно уточнить допустимый диапазон вязкости и подготовить краску. Обязательно нужно замерить ее вязкость. Проще всего это сделать вискозиметром. Это измерительное устройство, часто оно идет в комплекте с инструментом. 

Замер проводится просто. Емкость вискозиметра заполняется красящей жидкостью и засекается время, за которое она оттуда вытечет. Если вязкость выше нормы, краску нужно разбавить. Для этого в нее добавляется подходящий разбавитель, но не больше 5% от объема красящей жидкости. Алкидные и масляные разбавляют уайт-спиритом, грунтовки и эмали на нитроцеллюлозе разводят 646 растворителем, глифталевые или битумные лаки сольвентом. Водно-дисперсионные смеси можно разбавлять чистой водой, причем ее объем может доходить до 10%. 

Подготовка краскораспылителя

Распылители комплектуются съемными соплами с отверстиями разных размеров. Перед работой надо выбрать подходящий вариант. Делают это, ориентируясь на вязкость красящего раствора. В таблице ниже мы собрали примерные значения.

Материал	Диаметр сопла, мм
Жидкие шпаклевки	2-3
Выравнивающие грунты-наполнители	1,6-1,8
Алкидные и акриловые эмали, грунты	1,4-1,5
Жидкие водоэмульсионки, эмали на основе сольвента	1,3-1,4

Важно. Если предстоит работать с соплом, у которого диаметр больше 1,5 мм, надо точно знать, что мощности краскопульта достаточно для распыления вязких смесей. 

Перед работой надо проверить качество отпечатка. Делают это так. 

Форма отпечатка	Регулировки
Ровно окрашенный овал правильной формы, края немного размыты.	Не требуются.
Овал неправильной формы с явным перекосом в одну сторону.	Очистите сопло.
Потеки по краям овала.	Увеличьте вязкость красящего состава или уменьшите поток воздуха.
Овал правильной формы, центр пятна неровный, как будто «запыленный».	Уменьшите вязкость краски.
Отпечаток напоминает восьмерку.	Уменьшите давление потока воздуха.
Овал правильной формы с потеками по центру отпечатка.	Уменьшите расход красящей жидкости.

Пошаговая инструкция, как пользоваться электрическим или пневматическим краскопультом

Перед тем как начать окрашивание, нужно защитить себя от брызг. Обязательно надевают маску-респиратор и специальные очки. Желательно надеть перчатки и защитный комбинезон из нетканого полотна. Пошаговая инструкция простая.

Важный момент. Если окрашиваемая поверхность большая и очень неудобно прокрашивать полосу за один проход, ее делят на несколько секторов. Сначала полностью окрашивают один сектор. После этого переходят к следующему. При покраске захватывают боковую часть окрашенного сектора, заходя на него на 100-150 мм. Это дает ровно прокрашенную плоскость. 

Последовательность покраски подходит для любых плоскостей. Горизонтальные окрашиваются так же, как и вертикальные. В алгоритме, как красить потолок краскопультом, есть одна особенность. Начинают работу с окрашивания углов и стыков со стенами. После этого красят потолочное покрытие так, как было описано выше. 

Как ухаживать за инструментом

Сразу после работы распылитель надо очистить, чтобы красящий состав не засох. Иначе инструмент испортится. Бачок снимают, выливают из него остатки раствора. Ополаскивают емкость подходящим растворителем. Затем заливают немного растворителя в бак, устанавливают его на место и на несколько секунд включают распыление. Эта процедура помогает промыть внутренние поверхности. После этого краскораспылитель разбирают, промывают и сушат все его элементы. Сопло прочищают тонкой палочкой или зубочисткой. Делать это металлическим приспособлением нельзя во избежание порчи инструмента. Промытый и высушенный распылитель собирают.

Источник

Не стоит выбрасывать старые CD им можно подарить вторую жизнь, использовав для украшения интерьера или сделав из них оригинальные и нужные вещи.

С появлением более емких накопителей информации и облачных хранилищ, эра компакт-дисков ушла в небытие. Кто-то продолжает с ностальгией хранить любимые экземпляры, но большинство людей готовы с радостью избавиться от десятков, а то и сотен блестящих CD и DVD. Можно создать из них творческий шедевр или полезную поделку для дома. Рассказываем, что можно сделать из дисков своими руками.

Как превратить старые CD в красивые и нужные вещи

 

Что понадобится для работы

Вариантов, что сделать из CD дисков, очень много, но для большинства из них нужны одни и те же инструменты: крепкие ножницы, наждачная бумага и клей. 

Больше всего вопросов обычно вызывает клеящий состав. Полимерные материалы, из которых сделаны «болванки», очень капризны, поэтому любой клей надо сперва капнуть в незаметном месте, чтобы проверить, как он себя поведет.

Лучше всего в работе с таким материалом показали себя цианакрилатные клеи (к ним относится большинство «суперклеев»), «жидкие гвозди» и силиконовые герметики. Термоклей можно использовать, предварительно убедившись, что пластиковая основа не деформируется от нагрева при контакте с ним. ПВА хорошо сцепляется с полимерной поверхностью, но долго засыхает, поэтому он подходит только для небольших поделок: оформить с его помощью подставку для кружки вполне возможно, а вот закрепить десяток дисков на стене вряд ли.

Совет: перед склеиванием обработайте поверхность мелкой наждачкой, чтобы она стала слегка шероховатой, так ее будет проще приклеить.

При попытке разрезать накопитель информации полимерное основание начинает крошиться и трескаться, а серебристое покрытие зачастую облезает. Чтобы этого не произошло, заготовку надо нагреть (под действием тепла пластик размягчится, и его будет намного проще обрабатывать). 

Сделать это можно одним из двух простых и безопасных способов:

• нагреть в горячей воде, над свечкой или газовой плитой нож либо ножницы и аккуратно нарезать ими заготовку, пока они не остыли;
• опустить CD в горячую воду на несколько минут, чтобы он нагрелся, и только затем резать. 

Нагревать его другими способами (например, в духовке) не рекомендуется, так как этот процесс может сопровождаться выделением токсичных паров и неприятным запахом.

Если для задуманной идеи поделки из дисков надо убрать с них блестящий слой, поможет обычный скотч. Надо поцарапать острым предметом покрытие, прилепить к нему скотч и оторвать резким движением. Важно понимать, что этот метод подходит для CD, а вот с DVD он дает результат далеко не всегда.

Поделки с детьми

Аппликации

Как с малышами, так и со школьниками можно создавать из дисков различные композиции. Удобнее всего делать из них животных: круглая форма одинаково удачно превращается в голову или туловище, и остается только приклеить рот, нос и глаза или лапы и хвосты. 

Еще один вариант использования такого материала, изготовление украшений для дома или праздничных инсталляций. Из бумаги вырезаются картинки и надписи, а затем с помощью ПВА приклеиваются на диск. Если не хотите возиться с клеем, предложите ребенку сделать рисунок из пластилина он отлично липнет к поверхности CD.

Совет: таким же образом можно изготовить и оригинальные новогодние игрушки на елку.

Рисование 

Если вы не знаете, что сделать из ДВД дисков с ребенком, просто разукрасьте их.

Подойдет акриловая краска или несмываемые маркеры (гуашь долго сохнет и размазывается). Можно рисовать как по блестящей поверхности, так и на пластике, сняв металлизированный слой. Для более яркого и четкого рисунка лучше предварительно загрунтовать заготовку (специальной грунтовкой или белой акриловой краской).

После окончания работ получившимися шедеврами можно украсить комнату или поставить их рабочий стол. Также они приглянутся тем, кто увлекается садоводством: если подвесить такие творения на ветки деревьев, они будут отпугивать птиц блестящей обратной стороной.

Полезные поделки

Подставки

Из ненужных дисков легко смастерить бирдекели под напитки и подсвечники.

Для этих целей CD и DVD можно использовать даже без обработки, но, если разукрасить их акриловыми красками, это будет выглядеть намного интереснее. Также можно сшить для них симпатичные чехлы из обрезков ткани или украсить самоклеящимися стразами и другим декором. Еще один вариант декупаж, когда заготовки обклеивают красивыми салфетками и покрывают лаком.

Часы

Чтобы проявить свою креативность и смастерить стильные настенные часы, понадобится всего лишь один или несколько дисков и покупной часовой механизм.

В основание, сделанном из CD, вставляется заготовка со стрелками, а к его верхней части приклеивается петля для подвешивания. 

Из большого количества материала обычно делают настенные часы, если же хронометр будет из одного диска, то его можно установить на подставку для декоративных тарелок и держать на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Заготовку можно оставить «как есть» (добавив только цифры) либо украсить рисунками и другим декором. 

Рамки 

Из ненужных накопителей информации можно сделать оригинальные рамки для фото и зеркал. 

Небольшие снимки можно приклеивать прямо на «болванки», предварительно обрезав их до круглой формы чуть меньшего диаметра, чем заготовка-основа. Коллажи из фотографий в таких рамках можно повесить на стену либо поставить их на подставки.

Если CD и DVD накопилось много, можно попробовать сделать поделку по этой инструкции.

• Понадобится плотный картон, несколько десятков дисков и термопистолет.

• Из картона вырежьте кольцо (его ширина должна быть в два раза меньше диаметра CD).

• Приклейте заготовки блестящей стороной вверх внахлест на картон, используя термоклей.

• Рамка для фото готова.

Также диски можно разрезать на части и приклеить на основу в художественном беспорядке. Получается сияющее и переливающееся всеми цветами радуги обрамление.

Светильники

Несложную, но эффектную лампу из дисков можно создать с помощью гирлянды и клея. 

Творческий процесс достаточно прост.

• Понадобятся несколько CD либо DVD, термоклей, светодиодная гирлянда и любая подставка для будущей лампы (можно обойтись без нее).
• Выберите фигуру, которую вы хотите сделать (для первого раза лучше остановиться на кубе он самый простой в изготовлении) и подберите нужное количество дисков для нее.

• С помощью термопистолета поочередно склейте заготовки. Клей схватывается достаточно быстро, поэтому следует сразу исправлять все недочеты.

• Если необходимо, закрепите светильник термоклеем на подставке, но и без нее конструкция будет достаточно устойчива.
• После того как фигура готова, аккуратно просуньте внутрь шнур гирлянды, оставив часть с вилкой или с отсеком для батареек снаружи.

• Убедитесь, что поделка надежно скреплена и включите гирлянду  светильник готов.

Пошаговая инструкция по изготовлению такого ночника представлена в видео.

Совет: чтобы лампа получилась более функциональной, лучше взять гирлянду с несколькими оттенками свечения и разными режимами работы.

Что можно сделать из старых дисков для интерьера

Оформление повседневных вещей

Один из самых популярных вариантов применения ненужных CD украшение ими предметов, которыми пользуются в обыденной жизни.

В Интернете можно встретить даже идеи по отделке кухонного фартука или журнального столика таким образом. Однако намного проще использовать диски, чтобы облагородить шкатулки для хранения бижутерии и нужных мелочей, цветочные горшки, вазы, подносы, абажуры и т.д.

А для более интересного эффекта можно использовать в оформлении прозрачные пластиковые части «болванок» (для этого с них надо снять металлизированное покрытие), окрашенные витражными красками готовая поделка будет выглядеть так, словно ее украсили цветным стеклом.

Картины и панно

Старые CD и DVD могут использоваться и в художественных целях. На них можно рисовать акрилом или складывать из них огромные фигуры. А из нарезанных на части компакт-дисков можно создавать целые картины и панно по принципу мозаики. 

Если вы собираетесь наклеивать блестящие кусочки в хаотичном порядке, то надо только нарезать или наломать их, а затем закрепить на выбранной поверхности с помощью термоклея. Если же хочется сделать что-то большее, например, выложить из них определенную фигуру, то придется сперва нарисовать на бумаге будущую композицию и элементы, из которых она состоит. Затем эти детали раскладывают на дисках, обводят карандашом или маркером и аккуратно вырезают. После этого их приклеивают на соответствующие места (лучше пронумеровать все заготовки, чтобы не запутаться в процессе работы).

Подвески 

Если вас интересует, что можно сделать из дисков DVD быстро и без усилий, ответом будет подвесное украшение на стену.

Для него достаточно найти несколько накопителей информации с красивыми рисунками (например, с обложками культовых музыкальных альбомов), проделать в них отверстия с помощью шила и соединить прозрачной леской или красивым шнуром. Если заготовок с интересными изображениями не нашлось, их можно украсить самостоятельно, расписав акриловыми красками. Также можно выполнить на них узоры из бисера и страз.

Как изготовить более сложную подвеску с луной и звездами?

• Подготовьте все необходимое: несколько компакт-дисков, ножницы, наждачную бумагу (можно заменить пилочкой для ногтей), термопистолет с клеем, тонкую ленту для подвешивания, декор (бусины, самоклеящиеся стразы и т.д.)
• Нарисуйте и вырежьте луну из CD, обработайте ее края наждачкой или пилочкой.

• Сделайте еще одну такую же луну.

• Нарисуйте и вырежьте несколько звезд.

• Приклейте термопистолетом к луне три ленты разной длины, приклейте вторую луну (чтобы получилась заготовка, блестящая с обеих сторон).

• К концам подвесов приклейте звезды.

• Возьмите еще одну ленту и проденьте ее через бусину, сделайте петлю для подвешивания.

• Приклейте подвес с бусиной к луне.

• Украсьте поделку самоклеящимися стразами или другим декором.

Более подробный мастер-класс можно посмотреть в видео.

Такую подвеску стоит закрепить на окне или в проеме двери, где она будет красиво сиять и переливаться всеми оттенками на солнце от малейшего дуновения ветра.

Источник

Рассказываем о принципе устройства громоотвода, даем инструкцию по сборке и советуем, какие нормативы важно соблюсти.

Чтобы собрать громоотвод в частном доме своими руками, нужна схема здания. Конструкция этого устройства зависит от формы и размеров кровли. Оно состоит из трех элементов. Молниеприемник берет на себя удар электрического разряда его монтируют в самых верхних точках либо на всей площади скатов. По токоотводу напряжение спускается вниз и уходит в почву через заземлитель, установленный в слое грунта. Есть и внутренний блок. Он служит для защиты от скачков напряжения при попадании разряда. Скачки бывают настолько сильными, что электробытовые приборы приходят в негодность. Проводка может дать искру. В деревянных зданиях, а также в постройках из пожароопасных легко воспламеняющихся материалов внутренний блок предохраняет от возгорания стены, перекрытия и стропила.

Делаем громоотвод своими руками

Нормы и правила

Монтаж молниезащитной системы и ее разработка отнимают много времени. Высотные работы связаны с определенным риском. В итоге возникает вопрос нужен ли громоотвод в частном доме? Чтобы избавить себя от сомнений, советуем изучить статистические данные, сколько зданий сгорает при попадании молнии.

У самодельных конструкций есть только одно преимущество перед заводскими низкая себестоимость. Найти нужные материалы несложно. Сделать внешний контур с крепежами можно из кованого железа по собственным эскизам и чертежам.

Создавая свою конструкцию, следует руководствоваться существующими нормативами. Все нормативные требования изложены в Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. Грунт на разных участках может отличаться по проводимости, поэтому для точных расчетов потребуется помощь специалистов из инжиниринговой компании. 

Схема должна быть согласована с управляющей организацией. Нужно будет также обратиться в МЧС.

Как устроена система защиты от электрического удара

Она состоит из трех основных элементов. Рассмотрим их устройство более подробно.

Верхняя принимающая часть

Она расположена на кровле и соединена с другими элементами конструкции. Существует несколько инженерных решений.

• Металлический вертикальный прут его монтируют на самых высоких участках крыши коньках и шпилях. Материалом служат хорошие проводники, применяющиеся для производства проводов медь, алюминий. Сталь хуже пропускает ток, поэтому ее используют реже. Проводимость прямо пропорциональна толщине изделия. Толщина стандартного заводского стержня из меди и алюминия составляет от 3 до 4 см, из стали 6-8 см. Высота от 0,5 до 2 м. Такие средства подходят для небольших построек дачных домов, бань, отдельных гаражей. На крупных коттеджах нужно смонтировать несколько таких прутьев.
• Трос, натянутый между двумя мачтами на противоположных краях конька. Это средство работает эффективнее, так как трос закрывает больше пространства. Его минимальное сечение 0,5 см. Расстояние до конька от 25 см. Мачтами могут служить деревянные планки.
• Сетка из меди либо алюминия ее укладывают на скат либо монтируют под негорючую пожаробезопасную отделку. Толщина проволоки от 0,6 до 0,8 см. Максимальный размер ячейки 6х6 м.
• Молниеприемниками могут служить профнастил, металлочерепица либо другое проводящее покрытие. Сделать такой громоотвод для дачного дома можно лишь в случае, если стропила и кровельный пирог не поддерживают горения. Деревянные балки воспламеняются даже после обработки антипиренами, поэтому такой способ защиты следует использовать только для стальных и железобетонных стропил.

Токоотвод: среднее звено

Он соединяет верхнюю часть с заземлением. Этот элемент располагается вдоль крыши и стен. Он представляет собой отдельный провод или часть конструкции здания арматура, пожарная лестница, металлическая рама. Отдельные кабели размещают по периметру всего дома с шагом от 10 до 25 м. С другими «звеньями» токоотвод соединяется при помощи болтов или сварки. Соединение должно хорошо проводить электричество, иначе система не будет работать эффективно.

Оптимальная толщина кабеля 6 мм. Он должен иметь изоляционный слой. Протягивать его следует вертикально. Чем он короче, тем лучше. Желательно убрать все горизонтальные участки и выпрямить контур настолько, насколько это возможно.

Кабель необходимо протянуть не только от молниеприемника на кровле, но еще и от труб, металлических конструкций и щитка, к которому подключены все электроприборы. Для внутреннего отводящего устройства нужна такая же толщина проводника, как и для внешнего.

Заземляющий контур

Он представляет собой систему, состоящую из металлических штырей длиной от 3 м, закопанных в грунт на глубину 0,5-1 м. По ним заряд попадает в почву и рассеивается, не причиняя вреда. Для дач и частных жилых домов применяются две схемы.

Схемы контура

• Линейная стержни располагаются в линию и последовательно соединяются перемычками. Расстояние между ними должно быть не меньше 5 м. Недостатком такого решения является его ненадежность. При повреждении перемычки разряд уйдет в верхний слой почвы.
• Замкнутая треугольная, прямоугольная либо овальная. В случае разрыва перемычки она все равно будет работать. Ток пойдет по одной из сторон. Чаще используется треугольник он занимает меньше места и для его установки нужно меньше стержней. Расстояние между ними составляет 1,5 м. Если позволяет пространство, лучше его увеличить до 3 м и более иначе три зоны растекания тока будут соприкасаться. 

Перед тем как сделать громоотвод в частном доме, необходимо определить место расположения заземления. Его не следует размещать там, где могут находиться люди. Лучше выбрать участок подальше от крыльца, дорожки, беседки или гаража и огородить его. На нем можно разместить клумбу или другой объект ландшафтного дизайна. Минимальное расстояние до стены 1 м.

Подобрать детали нужной длины и ширины можно самостоятельно. Они должны иметь защиту от коррозии. Для устройства заземления подойдут прутья из оцинкованной или омедненной стали.

Вместо заземляющих контуров рекомендуется использовать железобетонные фундаменты, если при отделке и облицовке не использовались пожароопасные легковоспламеняющиеся материалы.

Как сделать громоотвод в коттедже и садовом доме

Молниеприемник в виде металлического прута или натянутого провода подойдет для любых строений. Можно использовать металлическую отделку. Чтобы собрать сетку, нужно приложить много усилий. Кроме того, на ее изготовление уйдет гораздо больше материала. Найти оцинкованные или омедненные прутья нужного диаметра очень сложно. Обычно применяется арматурная сталь, но она быстро ржавеет. Верхнюю деталь придется часто менять. Чем она меньше, тем проще и дешевле будет замена.

Необходимые инструменты для работы

• Сварочный аппарат сварное соединение лучше проводит электричество. Чтобы сделать хороший качественный шов, нужно обладать профессиональными навыками. Проще и удобнее сделать соединение при помощи клемм, стянутых винтами. Такой способ обеспечивает нужную проводимость и часто используется в малоэтажных домах.
• Набор гаечных ключей.
• Дрель и сверла по металлу.
• Болгарка и диск, способный перерезать стальной штырь толщиной 1-2 см.
• Лопата, чтобы отрыть траншею под заземление.
• Кувалда, с помощью которой можно вбить в грунт длинные стержни.

Установка молниеприемника

Его длина зависит от площади кровли или участка, который необходимо защитить. Радиус защиты рассчитывается по простой формуле. Он равен длине штыря, умноженной на коэффициент 1,5. При высоте от 12 м устройство работает менее эффективно. Обычно его длина не превышает 10 м. Чтобы поставить высокую мачту, понадобится прочный материал, способный выдержать ветровую нагрузку во время бури. Для этого подойдет арматурный стальной прут диаметром 14 мм или изделие такой же толщины из кованого железа. Лучше установить несколько приемников на разных участках кровли. Они должны находиться в ее верхних точках.

Если нужно смонтировать защитную систему для двускатной крыши длиной 24 м, достаточно поставить 2 мачты по 6 м либо 4 по 3 м. Их монтируют на коньках, каминных трубах, башнях и других выступающих участках. Под ним должна быть прочная основа, иначе появится риск испортить гибкое кровельное покрытие.

Крепить стержень следует так, чтобы заряд не распространялся на конструкции здания, а уходил в землю по отводящему каналу. Арматуру можно зажать между двух прокладок, вырезанных из фторопластового листа. В них высверливают отверстия под винты шириной 6 мм. Их можно изготовить из арматуры соответствующего диаметра, нарезав на ней резьбу с обеих сторон. Прокладки с зажатым между ними прутом стягивают гайками с широкими шайбами. Их монтируют на металлические кронштейны, привинченные к обрешетке либо к отделочному покрытию. Существуют специальные зажимы фабричного производства.

Чтобы арматура не ржавела, ее следует покрыть грунтовкой и слоем краски. Тонкое лакокрасочное покрытие снизит проводимость незначительно.

Подсоединение токоотвода

Для подсоединения токоотвода следует использовать такие же прокладки, как и при монтаже молниеприемника на кровлю. Зажимы позволяют располагать сборные элементы под любым углом. Поворотов должно быть как можно меньше. Чем длиннее путь от верхней точки до нижней, тем больше утечек электричества, и тем сильнее нагрев проводника. Протяженность горизонтальных участков нужно свести к минимуму.

Материалом может служить арматура диаметром до 14 мм либо толстый кабель. Он не рассчитан на то, чтобы принимать прямой удар молнии, поэтому допускается изоляционное покрытие. Токоотвод фиксируется на стенах и крыше с помощью фторопластовых прокладок, установленных к основанию на кронштейны. Его часто монтируют на водосточных трубах, схватывая металлическими хомутами. Чтобы нарастить длину, используют соединители из меди и алюминия. Они представляют собой две пластины, скрепленные винтами по краям. Два куска кабеля или стержни вставляются между пластинами и прижимаются винтами.

Чтобы контакт хорошо работал, необходимо удалить с поверхности соприкасающихся деталей грязь и ржавчину. Их нужно прижать друг к другу как можно плотнее.

Чтобы собрать громоотвод своими руками, может понадобиться помощь профессионального электрика, располагающего нужным оборудованием. Все узлы проверяются мультиметром. Сопротивление не должно превышать 10 Ом. Проверку можно провести самостоятельно, подключив защитную системы к осветительному прибору и пустив по ней электричество. Если лампочка загорится ярко, стыковка элементов выполнена правильно.

Проводка заземления

Токоотвод подключается к нижней части при помощи болтового или сварного соединения. Место для его установки должно находиться далеко от входа в жилище, беседки или дорожки, на которой может оказаться человек во время грозы. При заземлении заряд способен нанести серьезную травму. Согласно нормативам, контур следует закладывать на расстоянии не менее 1 м от стены дома.

Как правило, используют треугольные контуры. Работы начинают с отрытия траншей по их периметру. Длина каждой стороны составляет 3 м, глубина 0,5-0,7 м. Котлован соединяется с фундаментом траншеей такой же глубины.

В качестве вертикальных электродов применяют трехметровые арматурные пруты с сечением 14 мм. Перед погружением в почву их грунтуют и красят, чтобы они прослужили как можно дольше. Их забивают кувалдой на глубину 0,5 м. Верхушки сваривают между собой тремя металлическими уголками или пластинами. Вместе они образуют каркас в форме правильной треугольной призмы. Верхняя часть каркаса соединяется с токоотводом четвертой пластиной или уголком. Эта деталь прокладывается в траншее, ведущей к дому.

Если здание стоит на подушке из песка и щебня, необходимо повысить проводимость основания с помощью соляного раствора. Им заливают электроды после монтажа. Затем траншею засыпают.

Источник

Рассказываем, почему нужна звукоизоляция стен в квартире и какой она бывает. Предлагаем инструкции по самостоятельной установке бескаркасной и каркасной системы.

В многоквартирных домах всегда шумно. Здесь поневоле приходится выслушивать споры и скандалы соседей, лай домашней собачки, громкую музыку и многое другое. Избавиться от малоприятных звуков можно только одним способом обустроить шумоизоляцию стен в квартире. Разберемся, насколько это эффективно и как сделать все правильно. 

Все о самостоятельной звукоизоляции стен

       

Откуда берется шум

В качестве звука наше ухо воспринимает волновые колебания частиц, которые легко распространяются в разных средах: газообразной, жидкой и твердой. У звуковых волн разные частоты спектра и разная природа возникновения. Человек реагирует на несколько видов шума. 

• Ударный. Возникает при физическом воздействии на твердые тела, например, на конструкцию здания. Она же становится источником распространения колебаний. Ударный звук возникает от топота ног, передвигания тяжелой мебели, работы электроинструментов, т.п.
• Воздушный. Звуковые волны, которые распространяются в воздушной среде. Это музыка, громкий голос или крик, уличный шум. При наличии тонких перегородок или отверстий в них воздушный шум значительно усиливается. 
• Структурный. По происхождению похож на ударный, но у него другой источник. Появляется при воздействии на конструктивные элементы: лифтовую шахту, инженерные коммуникации, вентшахты. Распространяется по элементам конструкции. 

Какая звукоизоляция будет эффективной

Перед тем как заняться звукоизоляцией своей квартиры, нужно определить тип беспокоящего шума. Это может быть структурный звук от лифта или вентиляции, воздушный шум от громко разговаривающих соседей или ударный от топота ног, который передается через конструкцию. Только после этого можно определить наиболее эффективный способ защиты. Надо знать, что шумоизоляция стен лучше всего защищает от звуков, которые передаются по воздуху. Против ударного и структурного шума она менее эффективна. 

Поэтому лучшим решением будет изолировать стены, потолок и пол. При выборе способа изоляции надо учесть особенности конструкции: толщину перекрытий и стен, материал, из которого построено здание, удаленность источника звука, т.п. Для лучшей шумоизоляции стен в квартире нужно звукоизолировать все расположенные на них отверстия. К ним относятся вентиляционные шахты, дверные и оконные проемы, отверстия под розетки и проводку, т.п. Если останутся незащищенные пустоты через них будут проходить звуковые волны, что снизит эффективность изоляции. 

Материалы для шумоизоляции стен в квартире

Вариантов, чем сделать шумоизоляцию в квартире, очень много. Производители предлагают натуральные и синтетические материалы разной структуры, плотности, влагостойкости. Их все можно условно разделить на три группы. 

• Мягкие. Изоляция с рыхлой структурой: войлок, каменная или минеральная вата, т.п. Их основное достоинство хорошее звукопоглощение. Разреженная структура эффективно гасит звуковую волну. Для этого толщина слоя изолирующего материала быть не меньше 100 мм, поэтому мягкая изоляция «съедает» площадь. 

• Полужесткие. Достаточно плотная изоляция с ячеистой или волокнистой основой: плиты из минваты, полистирол, т.п. У них достаточно высокий коэффициент звукопоглощения, а толщина меньше, чем у мягких. При этом монтаж полужесткой изоляции тоже заметно уменьшает комнату. 

• Твердые. Изоляция из плотных материалов, возможна добавка наполнителей в виде песка, пемзы или вермикулита. Средние показатели звукопоглощения. Тонкие плиты удобно монтировать, они забирают минимум свободного пространства. 

Лучше всего защищает от шума мягкая изоляция. Однако из-за толщины ее используют не везде. Оптимальный эффект дает комбинация изоляционных материалов. Их можно укладывать слоями или выбрать комбинированную изоляцию. Перечислим несколько эффективных вариантов комбинации современных материалов для шумоизоляции стен в квартире.

• Гипсокартонная конструкция, где полость между листами заполнена рыхлой изоляцией. Для лучшего эффекта берут специальный акустический гипсокартон. 
• Многослойные звукоизоляционные панели. Несколько слоев звукоизоляции в заводских условиях собрано в плиту небольшой толщины. Выпускают модели с финишной отделкой и без нее. 
• Сэндвич-панели. Два слоя ГКЛ, между которыми уложен мягкий изолятор. Хорошо задерживают звук, но имеют большую толщину. 
• Акустическая мембрана, на которую закреплена полужесткая изоляция типа каменной ваты, полистирола, т.п. 

В качестве дополнения используют задерживающие звук акустические мембраны, рулонную пробку. В процессе монтажа применяют упругую ленту, звукоизоляционные герметики и скотч.   

Виды звукоизоляции

Для шумоизоляции стен в квартире под обои и другую отделку используют два типа изолирующих систем. Разберем особенности каждой. 

Бескаркасная

Звукоизоляция крепится на стену или перегородку. Для этого лучше всего подходят многослойные панели. Количество слоев и тип входящих в них материалов подбирают индивидуально. Такие панели могут быть с пазогребневым соединением, это значительно упрощает монтаж.  

Плюсы

• Простой недорогой монтаж.
• Небольшая толщина звукоизолирующего слоя. Потери общей площади помещения невелики. 

Минусы

• Основание должно быть выровнено, если это не так, потребуется дорогостоящая сложная подготовка. 

Каркасная

На основании собирается каркас, в который вкладывается один или несколько слоев изоляции. Конструкция обшивается простым или акустическим ГКЛ, разными звукопоглощающими плитами в один либо два слоя. По отзывам, такая шумоизоляция стен в квартире наиболее эффективна. 

Плюсы

• Защищает практически от всех звуков, проникающих извне. 
• Наличие каркаса дает возможность крепить на стены тяжелые предметы: телевизор, предметы мебели, массивный декор. 
• Подготовка основы не требуется. 
• Внутри системы можно укладывать проводку, инженерные коммуникации.

Минусы

• Дорогостоящий и сложный монтаж.
• Значительные потери общей площади помещения. 

Как сделать шумоизоляцию стен в квартире от соседей своими руками

Обе системы звукоизоляции можно собрать самостоятельно. Подробнее разберем варианты.

Бескаркасным способом

Осталось подготовить поверхности к отделке. Если звукоизоляция была из полужестких плит, их закрывают гиспокартоном. Для твердых панелей это не нужно. Их сразу шпаклюют, готовят к покраске или к поклейке обоев. 

Каркасным методом

По окончании работ стыки ГКЛЗ проклеивают серпянкой, шпаклюют. После этого готовят поверхности под оклейку или под покраску. 

Основные ошибки при обустройстве звукоизоляции

В процессе обустройства звукоизолирующей системы часто допускают ошибки, которые снижают эффект от проделанных работ. Перечислим основные из них.

• Экономия на изоляционных материалах. Преграда для звуковых волн должна быть массивной. Ее не получится собрать из недорогого пенопласта или полистирола. Надо выбирать плотную полужесткую минвату, акустический гипсокартон, а лучше акустические многослойные плиты. 
• Отсутствие виброподвесов и демпферной ленты. Эти элементы создают виброразвязку, которая не дает звуковым волнам проходить в помещение. Их отсутствие снижает эффективность шумоизоляции даже при установленных дорогих и эффективных материалах.
• Некачественная подготовка основания. Не должно оставаться трещин, щелей, каких-либо пустот около труб, подрозетников, т.п. Все они должны быть заделаны акустическим герметиком или цементом. 
• Заполнение пеной полостей при монтаже дверей или окон. Пена не препятствует распространению звуковых волн, поэтому вместо нее используют акустический герметик или цементные растворы. 

Для улучшения звукоизоляционных свойств часто используют многослойные системы. Надо знать, что устанавливать два слоя из одинаковых материалов, например, ГКЛ, не стоит. Намного эффективней выбирать разную по структуре изоляцию, к примеру, плиту с песчаным наполнителем и ГКЛ. Такая преграда лучше удержит звуковые волны. 

Источник