Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем об особенностях и свойствах бумажных обоев. Предлагаем подробную инструкцию, как самостоятельно наклеить их.

Многие уверены, что самостоятельно оклеить комнату обоями очень просто. Особенно если сделаны они из бумаги. Даже неопытные мастера почему-то чувствуют себя уверенно и не хотят просить помощи. На деле бумага самый непредсказуемый и капризный материал. Надо очень постараться, чтобы получить хороший результат. Разберемся, как клеить бумажные обои, чтобы они легли ровно и аккуратно.

Все о поклейке обоев

Особенности бумажных обоев

Обойные полосы из бумаги считают самой бюджетной и капризной отделкой. Это не совсем так. Есть два вида оформления: симплекс и дуплекс. Первая  это бумажная полоса с нанесенным на нее рисунком. Дуплекс состоит из двух и более слоев. Он может быть тисненым, рельефным, структурным или гладким. В любом случае на основу из бумаги накладывают один или несколько бумажных слоев, обработанных особым образом. Только такие обои считаются бумажными.

Если же на основу из бумаги накладывают вспененный ПВХ, акрил, текстиль или на флизелиновую основу накладывают бумажный слой, получается отделка с совершенно другими свойствами. Она иначе наклеивается, уход за нею тоже другой. Путать эти материалы нельзя, иначе есть риск при поклейке испортить отделку. Чтобы не ошибиться, внимательно изучают этикетку. Здесь всегда есть рекомендации по поклейке. 

Самый капризный в поклейке  симплекс. Это тонкое полотно, которое быстро размокает. Мокрая бумажка тянется при попытке ее разгладить, легко рвется. Клеят его только встык, поскольку после высыхания полосы дают усадку. Если она большая, стыки попросту разойдутся. Дуплекс бывает средней и высокой плотности. Проще всего работать со среднеплотным материалом. Он не размокает, хорошо ложится на основу, не дает усадки. Клеить плотный дуплекс немного сложнее, поскольку он не эластичен. 

Как выбрать материал

При выборе отделки для ремонта стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

Плотность

Важный показатель, который характеризует прочность и долговечность. Различают три типа обойного полотна. 

• Легкие с плотностью ниже 110 г на кв. метр. Они легко размокают и рвутся при оклеивании. Недолговечны, поскольку тонкий слой несложно повредить.
• Средние. Их плотность  от 110 до 140 г на кв. метр. Не расползаются, легко клеятся. Нельзя наклеивать их внахлест, поскольку они достаточно толстые.
• Тяжелые с плотностью от 140 г на кв. м и выше. Прочные, долговечные, относительно легко клеятся. Сложнее всего оформить сложные участки из-за низкой эластичности полотна. 

Легкий симплекс выбирают чаще всего для временного оформления, средний и тяжелый дуплекс хороший вариант для комнат с нормальной влажностью: спален, детских, гостиных. 

Дата выпуска

Все рулоны должны быть с одинаковым артикулом, из одной партии, желательно изготовленными в один день. Эту информацию можно найти на этикетке. Производственное оборудование заправляется красками ровно на одну партию. Поэтому вся продукция имеет одинаковую окраску. Следующая заправка даст чуть другой тон. При поклейке полосок из разных партий несоответствие цветов будет очень заметно. 

Цветовая гамма

Ее подбирают индивидуально, ориентируясь на вкусы жильцов. Впрочем, есть рекомендации, к которым стоит прислушаться. Для темных комнат, выходящих окнами на север, желательно подбирать теплые тона. Подойдут разные оттенки желтого, персикового, бежевого, розового. Для южных сторон, наоборот, более уместны холодные оттенки: бирюза, зелень, голубой. Нейтральные цвета подойдут для любых квартир. Крайне нежелательно выбирать многоцветное, чересчур яркое оформление для спален и детских комнат оно излишне возбуждает и раздражает. 

Как подобрать клей         

Для поклейки выбирают специализированный клей для бумажных обоев или универсальную мастику. Это правильный выбор, поскольку состав разработан с учетом всех особенностей отделки. Многие сомневаются, можно ли клеить бумажные обои на флизелиновый клей. Лучше этого не делать, поскольку он рассчитан на нанесение на стену, что не подходит для бумаги. Не стоит брать и состав для винила. Он может подойти только для тяжелого дуплекса. Однако специальный клей для бумаги обойдется дешевле и лучше приклеит отделку. Это может быть продукция от брендов Metylan, Quality, «Экон» или «КМЦ».

Подготовка к поклейке

При подготовке к работе рассчитывают необходимое количество материалов и готовят инструменты. Разберем каждый момент подробнее.

Как рассчитать нужное количество рулонов

Проще всего воспользоваться специальными таблицами, где указан усредненный расход. Такими пользуются консультанты в магазине, они и помогут сделать расчет. Если хочется рассчитать все самостоятельно, делают это так.

• Измерьте высоту оклеиваемой стенки. Причем, если есть несъемный напольный или потолочный плинтус, его высота в измерения не входит. 
• Разделите длину рулона на высоту одной полосы. Получите число полосок в одном рулоне.
• Измерьте длину и ширину помещения, высчитайте его периметр. 
• Разделите полученное число на ширину рулона. Получите количество полосок, необходимое для оклеивания комнаты. 
• Полученное количество разделите на число полос в рулоне. Так узнаете, сколько рулонов нужно купить.

К полученному результату надо прибавить один рулончик, который покроет непредвиденные потери и порчу материала. Важный момент. Расчет подходит для полотен без подгонки рисунка. Если она требуется, и высота рисунка больше 60 мм, при расчете на подгонку на каждые шесть рулонов добавляют еще по одному. 

Как определить, сколько нужно клея

Посчитать, сколько нужно пачек с клеем, несложно. На упаковке указывают расход материала. Число показывает количество рулонов, которое можно наклеить составом, приготовленным из этой упаковки. Чтобы выяснить, сколько потребуется пачек, нужно разделить посчитанное ранее число рулонов на расход. Если получилось дробное число, его округляют до большего. Иногда расход указывается не одной цифрой, а «вилкой» чисел. В этом случае есть смысл считать по среднему значению. 

Что нужно для работы

Перед поклейкой покупают не только обои и клеящую пасту, нужна еще грунтовка. Праймер подбирают, ориентируясь на материал стен. Количество рассчитывают по расходу, который указан на упаковке.

Кроме это нужны инструменты. Для нанесения грунтовки и клея понадобятся валик и кисть, для разглаживания обойных полотен используют мягкий шпатель-крыло из резины или пластика либо резиновый валик. Для прикатывания стыков нужен небольшой валик-конус. Для подрезки и раскраивания берут канцелярский нож и широкий шпатель из металла. Помимо этого понадобится рулетка, отвес, карандаш и мягкие салфетки или ветошь. 

Подробная инструкция, как клеить бумажные обои на клей

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к оклейке комнаты. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как правильно клеить обои из бумаги на бумажной основе.

1. Готовим стены

Качество отделки и ее долговечность напрямую зависят от того, насколько правильно подготовлена основа. Подготовку проводят так.

После высыхания грунтовки основа готова к оклеиванию. Некоторые сомневаются, можно ли клеить обои на старые бумажные, ведь раньше делали именно так. Действительно, когда-то перед поклейкой обязательно оклеивали стену слоем газет или чем-то подобным. Современные материалы в этом не нуждаются. Более того, это им «противопоказано». 

2. Раскраиваем обойное полотно

Перед поклейкой лучше всего раскроить полотно. Для этого измеряют высоту оклеиваемой поверхности в трех-четырех местах. Полученные величины не будут одинаковыми. Если разброс не больше 2,5-3 см, можно кроить по полученным меркам. Мелкие недочеты из-за погрешности закроет плинтус. Если же он не снят, придется периодически повторять замеры. Делают это примерно после каждой второй или третьей полосы. 

Раскрой без подгонки рисунка проводят в такой последовательности.

Раскрой с подгонкой проводят так.

3. Технология поклейки

Необходимо выбрать, откуда начинать клеить. Это может быть любой угол, проем или же окно. Если окошек несколько, начинают всегда с крайнего. В выбранном месте нужно отметить вертикаль. Ее проводят с помощью отвеса. На эту линию ориентируются при приклеивании первой полоски. Важный момент. Перед работой обязательно уточните на этикетке, как наносится клей. Эта инструкция обязательна к исполнению. Наклеивание проводится в такой последовательности. 

Дальше клеят аналогично. 

4. Оклеиваем сложные участки

Чтобы правильно оклеить участки над выключателями или розетками, делают в их центре небольшой крестообразный разрез. Из отверстия вынимают провода, надрезанную бумагу подгибают внутрь коробки. После высыхания ставят корпус электроприбора на место. При оклеивании углов первый лист должен лечь на противоположную стену полоской 20-30 мм. На этой полосе на расстоянии 4-5 мм от центра угла строго вертикально чертится линия-ориентир. К ней внахлест приклеивается второй лист. Если материал тонкий и нахлест незаметен, ничего больше делать не нужно. На плотной отделке формируют шов встык. Для этого выполняют разрез, чтобы убрать нахлест. 

5. Убираем пузыри

Нередко на свежеоклеенной поверхности образуются пузыри. Если отделка тонкая, а пузырьки маленькие, беспокоиться не надо. Она высохнет, даст усадку, и покрытие расправится. В остальных случаях пузыри нужно убирать. Для этого берут шприц с тонкой иглой. Иголкой прокалывают пузырь по центру, высасывают из полости воздух с клеящей пастой. Если состав уже высох, набирают в шприц свежий клей и впрыскивают его под полотно. После этого валиком прикатывают лист к стене. Вместо шприца можно воспользоваться безопасной бритвой. Технология аналогична. Только вместо прокола выполняют небольшой разрез.  

Источник

Рассказываем о преимуществах внешнего утепления и какими способами его лучше обустроить. Даем полезные советы по монтажу разных типов теплоизоляции.

Чтобы дома всегда было тепло и уютно, хозяева задолго до наступления холодов должны заботиться о его утеплении. Самый важный этап этого процесса теплоизоляция стен. Можно утеплить комнаты с внутренней стороны, но строители рекомендуют утеплять стены снаружи. Разберем, как сделать это правильно и какие материалы лучше всего использовать в качестве теплоизолятора. 

Все о внешнем фасадном утеплении

Преимущества внешнего утепления

Строительные СНиПы регламентируют проведение работ по утеплению только с наружной части здания. При этом запрета на внутренние работы нет, поскольку не всегда есть возможность утеплить фасад. К примеру, это не разрешено для исторических построек, сложно выполнить для конструкций с большим количеством декоративных элементов, т.п. Поэтому внутренние работы все-таки проводятся, но предпочтительнее внешняя изоляция. Перечислим преимущества такого варианта. 

• Площадь внутренних помещений не изменяется. 
• Продление срока службы несущей коробки, которая не будет подвергаться регулярному намоканию/высыханию.
• Защита теплоизоляционного слоя от влаги, предотвращение появления конденсата на внутренней части стен. 
• Здание получает привлекательную отделку, даже если коробка после возведения была непрезентабельной. 
• Устранение мостиков холода, которые появляются в результате ошибок при выборе стройматериалов или при их монтаже.
• Улучшение шумоизоляции.
• Снижение теплообмена между внешней и внутренней частями постройки, что приведет к созданию комфортного микроклимата внутри постройки, уменьшению расходов на отопление. 

Значимых недостатков внешнего утепления практически нет. Надо понимать, что это трудоемкий процесс, который не терпит ошибок. Они снижают эффект от работ и трудно устраняются. Поэтому необходимо точно выполнять все технологические требования. 

Чем лучше утеплить стены дома снаружи

Для внешней изоляции можно использовать не каждый утеплитель. Он должен обладать определенными свойствами. Кратко охарактеризуем каждое. 

• Высокие теплоизоляционные характеристики. Изолятор должен надежно удерживать тепло. 
• Нечувствительность к влаге и прочность. Иначе изоляционный слой долго не прослужит.
• Длительный срок эксплуатации.
• Непривлекательность для грызунов, насекомых, других живых организмов. 

Все эти свойства нужно учитывать при выборе утеплителя. Перечислим варианты самых эффективных фасадных изоляторов.

Минвата

Волокнистый материал из силикатных отходов, смесей осадочных пород или металлургических шлаков. Исходя из этого, различают три вида материала: стекловата, шлаковата и каменная вата. Для жилых домов чаще всего применяют последний вариант. Каменная, она же базальтовая вата, наиболее экологична, эффективно удерживает тепло, долговечна. Стекловата не горит, это хорошее решение, как утеплить деревянную стену снаружи. Шлаковата содержит токсичные ингредиенты, ее выбирают для теплоизоляции сараев, надворных построек, т.п. Минеральную вату выпускают в виде плит или свернутых в рулон полотен разной плотности.    

Плюсы  

• Хорошая шумо- и теплоизоляция.
• Достаточная огнестойкость, особенно у изделий с маркировкой «НГ» (низкая горючесть).
• Хорошая воздухопроницаемость.
• Эксплуатация в течение 30-50 лет.

Минусы

• Гигроскопичность. Впитывает влагу и намокает. В таком состоянии теряет все изоляционные свойства. 
• Крошится в очень мелкую пыль, которая раздражает слизистые и органы дыхания.

Пенопласт

Материал с ячеистой структурой. Закрытые ячейки заполняет инертный газ или воздух, что придает пенопласту хорошие изоляционные характеристики. Производится в форме плотных плит разной толщины. 

Плюсы

• Высокие теплоизоляционные характеристики, звукоизоляция немного хуже. 
• Малый вес, нагрузка на несущую конструкцию даже при значительной утепленной площади небольшая.
• В составе синтетические компоненты, что предотвращает развитие микроорганизмов. Пенопласт не гниет, не покрывается плесенью.
• Монтировать материал несложно. Плиты легкие и компактные, средства защиты не требуются.
• Срок службы порядка 50 лет. 
• Полная водонепроницаемость.

Минусы

• Низкая паропроницаемость.
• Чувствительность к УФ-излучению. Под прямыми лучами солнца пластик начинает разрушаться.
• Горючесть. Легко воспламеняется, горит с выделением токсичных паров. Они появляются уже при нагреве выше 30˚С.
• Грызуны разгрызают пенопласт и могут в нем поселяться.

Экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс

Состав аналогичен пенопласту, но способ изготовления другой. Поэтому изолятор получается более тонким, плотным и прочным. Он немного тяжелее, чем пенопласт. В остальном положительные и отрицательные черты у них похожие. Различают несколько видов пенополистирола, которые выпускают специально для наружных работ.

• Фундамент. Используют для изоляции подземных частей постройки, включая подвалы и цоколь.
• Кровля. Высокоплотный пеноплекс, применяют на крышах любого типа.
• Стена. Разработан для использования в открытых конструкциях. Особо устойчив к негативным воздействиям.

Для фасадных работ подбирают изолятор с маркировкой 31 или 35. Выпускают пенополистироловые панели с клинкерной отделкой. Это решение позволяет обходиться без финишной отделки. 

Эковата

Изготавливают из натуральной целлюлозы с добавлением борной кислоты и буры. Эти минеральные вещества защищают натуральный материал от гниения и грызунов. 

Плюсы

• Высокие шумо- и теплоизоляционные характеристики. 
• Хорошая паропроницаемость, сравнимая с натуральной древесиной. Благодаря этому подходит для утепления деревянных домов. 
• Нечувствительность к влаге. Не впитывает воду, не портится под ее воздействием.
• Низкая воспламеняемость за счет добавления в состав антипиренов.
• Срок службы более 70 лет.

Минусы

• Наносится методом мокрого напыления. Для этого нужно специальное оборудование. Ватная масса напыляется на основу. После испарения воды образуется плотный утепляющий слой, надежно закрепленный на основании. 

Пенополиуретан

Одно- или двухкомпонентная мастика на основе синтетических смол и отвердителя. Наносится прямо на основание, после отвердения значительно увеличивается в размерах. 

Плюсы

• Самый высокий из всех изоляторов коэффициент сохранения тепла.
• Покрытие герметичное, влагонепроницаемое. 
• Хорошая адгезия к любым материалам за исключением фторопластов и полиэтиленов. 
• Не выделяет токсичные вещества.
• Грызуны и патогенная микрофлора не живут внутри материала. 
• Качественная звукоизоляция. 

Минусы

• Монтируется только путем напыления. Это быстро, но требуется спецоборудование, с которым работают специалисты. После отвердения изоляционный слой надежно закреплен на основе, дополнительной фиксации не требуется. 

Варианты фасадного утепления

Различают две основных технологии утепления стен снаружи. Кратко охарактеризуем обе.

Сухая

Обустройство сборного или навесного фасада. Его собирают из готовых элементов, которые соединяются в общую систему сухим способом. Достоинство технологии  в возможности монтажа в любое время года. Сборка проходит достаточно быстро. Значимый минус неплотное прилегание обшивки к основе. Это дает небольшие теплопотери. 

Мокрая

Изолятор и финишная отделка укладывается с помощью водорастворимых стройматериалов: штукатурки, клея, т.п. Теплоизолирующие и отделочные материалы плотно прилегают к основанию, что предотвращает даже небольшие теплопотери. Недостатки методики укладка только при плюсовых температурах, низкая скорость монтажных работ. 

Система фасадной изоляции бывает двух типов. Разберем оба варианта.

Невентилируемая

Изоляционный пирог представлен в виде целостной системы, где не предусматривается воздушная прослойка между изоляцией и основой. Наиболее часто невентилируемые схемы обустраиваются по мокрой технологии, когда на основание последовательно накладывают теплоизоляцию, клеевой, защитный, а потом и декоративный слои. 

Вентилируемая

Ее особенность наличие между облицовкой и теплоизолятором воздушной прослойки. Для ее формирования обустраивается обрешетка из металла или из дерева. Под нее монтируют утеплитель, отделка укладывается поверх обрешеточных брусков или профилей. Наличие вентилируемого пространства уменьшает количество влаги в изоляторе, что продлевает срок его службы. 

Как правильно утеплить стену снаружи разными способами

Фасадную теплоизоляцию проводят после окончания монтажа вентиляции, оконных систем, кровли, окончательной отделки фундамента и полной усадки постройки. «Сухая» отделка возможна в любую погоду, но лучше всего выбирать время, когда на улице сухо и тепло. Выбор технологии работ зависит от типа теплоизолятора. Разберем самые востребованные способы, как утеплить стены снаружи своими руками.

Навесной вентилируемый фасад

Его особенность в наличии вентилируемого пространства, которое находится между теплоизолятором и облицовкой. Процесс сборки системы проводится поэтапно.

Теплоизоляция под сайдинг

Монтаж может проводиться по уже описанной выше сухой технологии, но возможно и применение мокрой методики. В этом случае последовательность работ будет такой.

Вместо плитного изолятора можно использовать любой напыляемый. В этом случае после подготовки основы ее размечают и ставят кронштейны под обрешеточные направляющие, наносят изоляционный слой. После отвердения его подрезают, дальше делают все так, как описано в инструкции. 

Мокрый фасад

Технология предполагает создание единого слоя изоляции и отделки. Разберем, как утеплить фасад под штукатурку. 

После высыхания грунтовки стена готова к дальнейшей отделке. Ее можно покрасить фасадной краской или уложить любую декоративную штукатурку. 

Источник

Рассказываем о конструкционных особенностях межкомнатных дверей без порога. Предлагаем простую инструкцию по их установке.

Ремонт хлопотное и недешевое мероприятие. Каждый, кто его начинает, надеется сделать все быстро, красиво и при этом не разориться. Экономить можно, но делать это надо с умом. Не стоит покупать дешевые низкокачественные отделочные материалы или предметы для отделки. Долго они не прослужат, и придется снова приступать к ремонту. Сэкономить можно на самостоятельно проведенных работах. Например, установить межкомнатные двери без порога.  При желании это вполне можно сделать самостоятельно. Разберем все тонкости процедуры. 

Все о самостоятельном монтаже дверной конструкции

Особенности межкомнатной дверной конструкции без порожка

Традиционно все двери между комнатами оснащались порожком. Этот элемент считался обязательным, поскольку служил для шумоизоляции, препятствовал сквознякам, помогал сглаживать неровности на стыке отделки двух комнат. Кроме того, в некоторых помещениях порог выполнял специфическую функцию. Так, на кухне он препятствовал распространению запахов, в ванной помогал сохранять тепло. Однако теперь в квартире все чаще обходятся без него, ведь это дает ряд преимуществ. 

Плюсы

• Возможность свободного вентилирования пространства. Особенно актуально для домов с естественной вентиляцией. 
• Облегчает уборку, поскольку грязь и пыль не накапливаются около порожка. Робот-пылесос беспрепятственно проходит из одного помещения в другое.
• Возможность укладки напольного покрытия цельным полотном, без стыков. 
• Безопасность при движении, поскольку нет риска споткнуться об планку. Очень актуально для семей с малышами или пожилыми людьми.

Минусы

• Может ощущаться сквозняк, особенно если щель между дверью и полом достаточно большая. 
• Незначительно ухудшается тепло- и шумоизоляция комнаты. 

Подробная инструкция, как правильно установить дверь без порога

Несмотря на некоторые недостатки конструкции, ее часто устанавливают в домах и квартирах. При желании монтаж можно провести самостоятельно. Чтобы не допустить ошибки, пошагово разберем установку межкомнатной двери без порога своими руками. 

1. Подготовительные работы 

Подготовка заключается в освобождении рабочего места и проверке всего необходимого для работы. Прежде всего, нужно проверить расходники, которые должны идти в комплекте с дверным полотном и коробкой. Это петли, анкеры, саморезы, гвозди. Если их нет, то нужно докупить. Кроме того, понадобятся наличники и ручка с замком.

Из инструментов понадобятся шуруповерт, можно просто отвертки, молоток, ножовка, дрель, стамеска, уровень. Для замеров готовят рулетку и карандаш. Для фиксации конструкции готовят монтажную пену, несколько кусочков ДВП или плотного картона и клинья-распорки. Перед началом работы стоит укрыть напольное покрытие картоном, пленкой или чем-то подобным. Это убережет его от случайных повреждений. 

2. Измерение проема

Прежде всего, нужно определить, в какую сторону будет распахиваться полотно. Это надо знать, чтобы понять, на какую сторону закреплять петли. Теперь нужно еще раз замерить проем для двери без порога и полотно, чтобы еще раз убедиться, что они подходят один к другому. Начинают с осмотра места, где находится проем. Если он расположен меньше чем в 120 мм от угла, нужно его нарастить доской либо бруском, потому что иначе не получится закрыть наличником стык. 

Затем замеряют ширину проема и полотна. В лучшем случае первая будет равна ширине полотна плюс две ширины боковины коробки и плюс 2-3 мм на необходимый технический зазор. Если это не так, придется заниматься работами по подгонке. Слишком широкий проем наращивают с одной или двух сторон деревянными брусками. С узкой системой сложнее. Если нужно добавить не больше 150 мм, уменьшают толщину одной боковины. Обычно берут ту, на которой нет петель. В остальных случаях проем расширяют, выдалбливая стену. Конечно, это можно сделать только с ненесущей конструкцией. 

Проверяют и высоту. В идеале она должна быть 200 мм плюс 60 мм на толщину вертикального элемента коробки. Важный момент. Если напольное покрытие еще не уложено, следует увеличить высоту на его предполагаемую толщину. Теперь нужно проверить горизонталь. На противоположных сторонах проема на одной высоте отмечают две точки. Замеряют расстояние от них до пола. Хорошо, когда разница не превышает 3 мм. В противном случае желательно провести выравнивание. По результатам этого замера потом подрезают стойки у коробки.

3. Монтаж запорной фурнитуры

Установку замка-защелки иногда откладывают, чтобы поставить его после монтажа конструкции.  Однако удобнее всего сделать это на данном этапе, пока полотно можно уложить на пол. Делают это так.

На этом пока можно остановиться. Ручки удобнее поставить потом. Сделать это будет просто, поскольку все необходимое для этого уже приготовлено. 

4. Как собрать коробку межкомнатной двери без порога

Если при покупке комплекта не ошиблись с размерами, элементы коробки и полотно уже подогнаны друг к другу. Остается только подрезать вертикальные стойки и собрать каркас. Подрезку выполняют с учетом проведенных замеров и величины зазора между полом и дверью без порога. Он должен быть порядка 15 мм, плюс-минус 2 мм. После этого собирают каркас-коробку. Делают это так.

5. Врезка петель

Существуют разные модели петель. Если куплена разновидность, у которой в закрытом виде две половинки как бы вкладываются друг в друга, никаких дополнительных действий не потребуется. Толщина такой модели 3 мм, такая же, как и зазор. Его будет достаточно для нормального закрытия конструкции. В этом случае достаточно приложить петли и зафиксировать их саморезами. 

Остальные модели с толщиной более 3 мм требуют предварительного обустройства заглубления на торце изделия. Делают его так. Намечают место расположения петли, укладывают ее и «наживляют» саморезами. Аккуратно обводят деталь карандашом и убирают. Контур намеченного посадочного места прорезают канцелярским ножом. Затем вынимают древесину стамеской. В получившееся углубление ставят петлю и фиксируют ее саморезами. Аналогично крепят элементы на стойку блока-коробки.  

6. Как поставить межкомнатную дверь без порога

Самый простой способ установки фиксация на монтажную пену. Состав должен быть хорошего качества, чтобы надежно удерживал конструкцию. Инструкция по установке такая. 

Запененную конструкцию оставляют до полного отвердения пены. Открывать ее строго запрещено.  Для тяжелых дверей запенивания будет мало для надежной фиксации. В этом случае используют другой метод. Разберем, как установить коробку межкомнатной двери без порога на анкеры. Намечают места расположения анкеров. Их ставят там, где они будут меньше всего заметны: под петлями, ответной планкой замка, т.п. В намеченных точках сверлят отверстия. Короб ставят в проем, «наживляют» анкерами. Крепежи не затягивают.

Проводят выравнивание коробки каркаса с помощью уровня и длинного правила. Выставляют короб точно по вертикали. Закрепляют его клиньями-распорками, при необходимости ими же регулируют положение конструкции. Важный момент. Особенно точно короб должен быть выставлен в углах. Там его положение нужно проверить тщательно. После этого затягивают анкеры. Навешивают полотно, проверяют наличие зазоров. Пространство между проемом и каркасом запенивают. Оставляют до отвердения состава. 

7. Установка фурнитуры

После того как пена полностью отвердела, заканчивают установку дверной фурнитуры. В каркасной стойке выполняют отверстие под защелку и накрывают его ответной планкой. Затем в подготовленные уже отверстия монтируют ручки. Делают это по инструкции, приложенной к изделию. В зависимости от модели она может быть разной.

8. Монтаж наличников

Заключительный этап в установке межкомнатной системы. Осталось закрыть стыки наличниками. Начинают с замеров. Определяют высоту вертикальных наличников, если нужно, то их подрезают. После измерений обрезают излишки горизонтальной планки. Стык наличников выполняют под углом 45˚. Для этого их подрезают с помощью стусла. Сначала крепят горизонтальный элемент, затем с ним стыкуют вертикальные. Фиксируют наличники на гвоздики без шляпок или на качественные жидкие гвозди. В последнем случае детали нужно подпереть, пока клей полностью не отвердеет. 

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео установки межкомнатной двери без порога. 

Источник

Рассказываем о видах жалюзи и об особенностях их закрепления. Даем подробные инструкции по самостоятельному монтажу разных типов конструкции.

Кроме солнца, для защиты от солнца также используют жалюзи, которые закрывают стекло и не пропускают тепло в комнату. Их легко установить самостоятельно, не вызывая мастера. Разберемся, как повесить жалюзи на пластиковые окна.

Все о самостоятельном монтаже жалюзи

Разновидности конструкции

Жалюзи это разновидность штор, состоящие из полосок-ламелей. Последние изготавливают из металла, пластика, плотного текстиля или дерева. В любом случае их закрепляют на неподвижную раму-каркас. Относительно нее ламели можно двигать: они полностью открывают или закрывают окно. Кроме этого, элементы вращаются относительно оси. Изменяя их положение, можно менять степень затемнения помещения. Выделяют два основных типа конструкции.

Горизонтальные

Ламели расположены поперек рамы. Они собраны в «стопочку», которая крепится к карнизу. В единую систему они собраны с помощью прочных нитей или лесок. Они же дают возможность элементам поворачиваться, сдвигаться вверх/вниз. Модели могут отличаться шириной планок, их длиной и материалом, из которого они изготовлены. Есть варианты с ламелями, выполненными из плотного полотна. Их разновидности рулонные, плиссированные и римские шторы.

Все виды горизонтальных систем чаще всего закрепляют на створки или на рамы, можно крепить их над оконным проемом. 

Вертикальные

Планки располагаются вертикально относительно карниза. Они тоже собраны в единую конструкцию с помощью шнура или нити. Вертикальные ламели сдвигаются в сторону, открывают окно, или закрывают его. Полосы поворачиваются вокруг оси, затемняют комнату полностью или частично.

Чаще всего систему закрепляют над проемом окна, возможна фиксация к потолку или стене. На створки или на раму ее не устанавливают. 

Способы крепления

Перед покупкой и установкой жалюзи на пластиковые окна надо определить способ монтажа. Вариантов может быть несколько.  

• Крепление на створку. Для каждой из створок подбирают подходящую по размеру конструкцию. Закрепляют на саморезы или без предварительного сверления: на магнитные защелки или на прочный скотч. Преимущество этого способа в том, что система не мешает свободно открывать окно: ни полностью, ни на проветривание.
• Монтаж на раму «внакладку». Аналогично способу, описанному выше. Только закрывается полностью все окно. Такое решение выбирают для глухих оконных систем.
• Установка на верхней стороне откоса над оконным проемом. Карниз закрепляется над проемом. Ламели в открытом виде полностью его закрывают. Решение подходит для раздвижных систем и для глухих окон. Остальным оно будет мешать открываться. Карниз фиксируют к стенке или на потолок. 

Как правильно проводить замеры

От того, насколько грамотно проведены замеры, зависит качество будущего монтажа. Технология измерений определяется тем, где будут крепиться жалюзи. Разберем все варианты.

• На створку. Замеряют высоту и ширину стеклопакета. К высоте прибавляют по 25 мм снизу и сверху, то есть всего 50 мм. К ширине с обеих сторон по 15 мм, или всего 30 мм. Этого будет достаточно, чтобы полотно полностью закрыло стекло, но не мешало открывать окошко. Важный момент. Если ручка находится близко к стеклопакету, лучше не прибавлять с этой стороны «запас» по ширине. 
• На раму. Измеряют высоту рамы и ее ширину. От первого значения отнимают 20 мм, чтобы открытые ламели не задевали подоконник.
• Над проемом. Замеряют ширину так, чтобы планки закрывали проем. Измеряют высоту. Она может быть разной. Главное, чтобы шторы свободно свисали и не задевали подоконник. 
• К потолку или на стену. Сначала определяют, где должен находиться карниз. Ставят отметку. После этого намечают желаемую длину занавеси, ее тоже отмечают. Замеряют полученное расстояние. Ширину замеряют так, чтобы оконный проем был полностью закрыт. Чтобы это было так, карнизная планка должна быть длиннее минимум на 50 мм, можно больше. 

Важный момент. Для каждого окошка проводят индивидуальные замеры. Даже если «на глаз» кажется, что оконные системы одинаковы, в реальности это, скорее всего, не так. Даже небольшая ошибка скажется на качестве установки. 

Как правильно повесить жалюзи на окно: инструкции для разных видов крепления

Подробно разберем разные варианты закрепления конструкции.

1. На раму

Жалюзи фиксируют на верхней части рамы. Последовательность действий такая.

В комплекте с горизонтальными системами идут фиксаторы. Это небольшие элементы, которые удерживают нижний край штор от движения при сквозняке или ветре. Их ставят в нижней части рамы. Сначала намечают место расположения, затем сверлят отверстие под крепеж. Ставят фиксатор и закрепляют его саморезом. 

2. На створку

Предлагаем пошаговую инструкцию по монтажу.

Осталось поработать с цепочкой управления: сделать для нее отверстие и поставить фиксатор. 

3. На защелки-зажимы

Проникающие крепежи портят целостность оконной рамы. Не всем это нравится. Возможна установка жалюзи на пластиковые окна без сверления. Тогда закрепление проводится на двусторонний скотч, клей или зажимы. Технология монтажа намного проще, нет риска испортить окно, но крепление получается менее надежным. Разберем последовательность установки на зажимы. Важный момент. Этот способ используют только для окон, которые можно открывать. Глухие или раздвижные системы не подходят. 

4. На клей или скотч

Еще одна технология проведения монтажа без высверливания отверстий. Ее можно применять для любых окон, в том числе и тех, которые не открываются. Приводим последовательность действий.

Важный момент. При использовании скотча или клея обязательно предварительное обезжиривание основы. Иначе соединение получится не прочным, оно не сможет выдержать вес жалюзи. 

5. К стене, на потолок над оконным проемом

Так чаще всего монтируют жалюзи вертикального типа. Их устанавливают в разобранном виде. То есть сначала закрепляют карнизную планку, потом уже навешивают ламели. Разберем последовательность такой установки. Она аналогична для крепления над проемом на стену или на потолок.

Важный момент. Чтобы полосы-ламели нормально двигались, их надо поднять как минимум на 1,5-2 см от пола. При необходимости их можно подрезать. Это несложно сделать своими руками. Технология подрезки может быть разной. Она зависит от материала, из которого изготовлены планки. Инструкция по укорачиванию обязательно есть на упаковке. 

Источник

Рассказываем, можно ли укладывать керамическую плитку на деревянный пол и какие проблемы могут при этом возникнуть. Предлагаем три способа укладки кафеля.

Керамическую облицовку укладывают на цементную стяжку, которая лежит на бетонной основе или плите-перекрытии. Так делают чаще всего, но бывает, что надо положить керамику на пол из дерева. Разберемся, возможно ли это и как правильно уложить плитку на деревянный пол. 

Как уложить плитку на деревянную основу

Проблемы при монтаже керамики на дерево

Перед тем как принимать решение об облицовке, надо понимать, с какими проблемами придется столкнуться. Уложенная на плиточный клей облицовка является жестким слоем, который плотно привязан к основанию. Он не склонен к деформациям. Дерево, которое становится основой для кафеля, наоборот, относится к материалам высокой подвижности. Оно деформируется под воздействием температуры или влажности. Кроме того, древесина органика, следовательно, уязвима для плесени или грибка. 

Таким образом, особенности обоих слоев приведут к тому, что неизбежно появятся три основные проблемы. 

• Нестабильное основание. Древесина со временем может изменять свою геометрию. В результате на участках, где она просела, облицовка просто «повиснет», начнет трескаться и ломаться.
• Разные показатели линейного расширения. Дерево подвижно, плитка статична. Подвижки деревянной основы приведут к растрескиванию облицовки и отрыву ее от клеящего слоя. 
• Гниение основы. Керамика герметична, она будет препятствовать нормальной вентиляции древесины. В итоге здесь будет скапливаться влага, что приведет к гниению и порче деревянного основания. 

Можно ли класть плитку на деревянный пол 

На этот вопрос опытные отделочники чаще всего отвечают отрицательно. Но при необходимости делать это можно. Облицовка основы из дерева проблемное решение. Его не надо выбирать без серьезных причин. Бывает, что других вариантов просто нет. Например, в деревянном доме, где перекрытия тоже из дерева. В этом случае придется или отказываться от керамической облицовки, или класть ее на дерево. 

Подобная ситуация бывает и в квартирах, где уложен деревянный черновой пол. Здесь приходится выбирать: или его демонтаж, или «проблемная» укладка. В любом случае, качество монтажа облицовки будет зависеть от того, насколько грамотно проведена подготовка основы. Ее нужно подготовить так, чтобы нивелировать все недостатки дерева. Лучше всего монтировать керамику на полимерное или минеральное основание, которое собирают на подготовленной к этому древесине. 

Как подготовить деревянный пол к укладке

Поэтапно разберем, как правильно подготовить деревянный пол под плитку. 

Ревизия основы

Всю поверхность пола внимательно осматривают. По каждой дощечке ходят или даже прыгают, чтобы выявить надежность крепления. Если есть неровности, доски просели или, наоборот, приподнялись, понадобится выравнивание. Для этого поврежденные доски демонтируют. Так образуются отверстия, через которые можно осмотреть лаги. Так называют балки, удерживающие деревянное покрытие. Очень важно определить их состояние, поэтому если испорченных досок нет или слишком мало, временно снимают целые. 

Если лаги в хорошем состоянии, на них нет пятен, плесени или грибка, их можно оставить. Все остальные нужно заменить новыми. После осмотра и замены лаги желательно обработать антисептиком и дать им хорошо просохнуть. Это защитит конструкцию от порчи. Важный момент. Если было обнаружено много испорченных грибком досок и лаг, это указывает на плохую вентиляцию. Проблемы нужно исправить до укладки нового покрытия, иначе оно долго не пролежит.

Обработка основания

После того как были заменены все испорченные элементы, основу еще раз осматривают на предмет перепада высот. Если он небольшой, можно оставить все так, как есть. Значительные перепады убирают рубанком. Скрипящие половицы укрепляют дополнительными крепежами. Затем основание очищают от загрязнений и пыли. Чистую поверхность обрабатывают пропиткой-антисептиком. Делают это строго по инструкции к препарату. Если между половицами есть большие зазоры, их заделывают герметиком. Иногда для этого используют монтажную пену. После высыхания ее излишки подрезают ножом. 

Как правильно положить плитку на деревянный пол своими руками

После подготовки можно приступать к укладке. Сделать это можно тремя способами. Разберем все варианты, как положить плитку на деревянный пол в деревянном или другом доме. 

Метод мокрой стяжки

Суть методики в укладке цементной или полимерной стяжки поверх деревянной основы. Учитывая, что дерево не такое прочное, как бетонная плита, есть ограничения. Основу заливают только по принципу плавающего пола. Толщина выравнивающего слоя должна быть небольшой. Оптимально 30 мм или немного выше. У мокрой методики есть ряд преимуществ. 

Плюсы

• Возможность выровнять перепады высот на основании.
• Высокая прочность отвердевшей стяжки.
• Под деревянным основанием можно уложить дополнительный слой теплоизоляции или протянуть инженерные коммуникации.
• Доступность и относительная простота монтажа.

Минусы

• Значительный вес, что дает нагрузку на несущие конструкции. Поэтому при подготовке пола под плитку в деревянном доме лучше выбирать другие методики. 
• Свежей стяжке нужно время на отвердение. 
• Возможна усадка из-за сильного испарения влаги, нужно следить за этим.
• Трудоемкий и «грязный» монтаж.

На рисунке ниже схематично показано, как собрать мокрую стяжку на деревянной основе.

Инструкция

Поэтапно разберем, как положить плитку на деревянный пол в частном доме с использованием мокрой стяжки. 

Сухое выравнивание

В этом случае вместо ровнителя используют плиты, которые предназначены для выравнивания основания. Это могут быть ОСП, ЦСП, фанера, ГВЛ, т.п. Если предполагается монтаж плитки на деревянный пол на кухне, в ванной или другом помещении, где возможен контакт с водой, особое внимание надо уделить гидроизоляции. Здесь лучше всего использовать обмазочную полимерную изоляцию. Ее наносят в два слоя поочередно, дают первому хорошо высохнуть. Особенно тщательно обрабатывают углы, здесь дополнительно используют гидроизоляционную ленту. На рисунке ниже схема монтажа облицовки на дерево после сухого выравнивания. 

Сухое выравнивание имеет значимые преимущества. 

Плюсы

• Небольшой вес, не дает лишней нагрузки на конструкцию.
• При необходимости под выравнивающий слой можно дополнительно уложить тепло- или шумоизоляцию.
• Не надо ждать, пока отвердеет ровнитель, что значительно сокращает время работ.

Минусы

• Основа менее прочная, чем цементная стяжка.
• Недостаточно хорошая адгезия с плиточным клеем. Чтобы ее улучшить обязательно используют грунтовку.

Для лучшего сцепления желательно предварительно зачистить плиту наждачкой и сделать канавки-насечки, как на схеме ниже.

Инструкция

Поэтапно разберем процесс сухого выравнивания. 

Смешанный способ

Эту методику используют при значительных перепадах высот, когда сухое выравнивание не сможет дать нужный результат. Смешанный способ «показан» для больших помещений, в маленьких такие перепады будут слабо заметны. При этом высота комнаты значительно сократится. На рисунке ниже  схема смешанного выравнивания. 

Плюсы 

• Дает возможность выровнять значительные перепады высот. 
• Возможна укладка дополнительного слоя изоляции. 
• Относительно небольшой вес.

Минусы

• Сокращает высоту помещения.

Инструкция

Поэтапно разберем, как выровнять основу полусухим методом.

После того как смесь наберет твердость, можно наклеивать плитку. Технология приклеивания облицовки описана выше. Важно правильно подобрать плиточный клей, чтобы получить качественное сцепление отделки и основы. 

Источник

Рассказываем, как выбрать место для установки и монтировать навесную и встраиваемую вытяжку самому.

Микроклимат кухни во многом зависит от эффективности вентиляции. Она обязательна, поскольку образующиеся при приготовлении еды лишнюю влагу, дым, запахи нужно удалять. Установка встраиваемой вытяжки на кухне, равно как и моделей другого типа может быть проведена самостоятельно. Чтобы все сделать правильно, нужно понимать особенности оборудования и его монтажа.

Все о монтаже вытяжного устройства

Особенности установки

Различают два типа вытяжных приборов: рециркуляционные и циркуляционные. Первые очищают попадающий внутрь воздушный поток посредством фильтров. Вторые отводят его в вентшахту, затем на улицу. Таким образом, циркуляционные модели обязательно должны подключаться к вентиляционному отверстию, тогда как рециркуляционным это не требуется. Выпускаются комбинированные устройства, которые могут работать в обоих режимах. Важно знать, что в домах с газовым оборудованием, а также в некоторых домах, где нет газа, запрещено выводить кухонную вытяжку в вентканал. В случае с газом это опасно для жизни.

По способу монтажа все оборудование делится на навесное и встраиваемое. Последнее устанавливается внутри гарнитура. Первое закрепляется на потолок или на стену, как, например, островные модели, которые располагаются над удаленной от стены плитой. Навесные приборы очень разнообразны. Среди них роскошные каминные вытяжки, оригинальные наклонные и скромные подвесные. Но устанавливаются они примерно одинаково.

Выбор места установки

При выборе места для монтажа учитывают несколько важных моментов

1. Необходимость подключения к вентшахте

Если да, стоит построить схему будущего воздуховода. Он должен быть максимально коротким и по возможности не иметь поворотов, которые значительно затрудняют отток воздуха. Если это невозможно, покупают рециркуляционную модель. 

2. Расстояние от нижнего края корпуса до плиты или варочной панели

Вообще, чем ниже высота размещения вытяжного зонта, тем лучше. Главное, чтобы повар не задевал его головой. И, конечно, нельзя забывать забывайте о противопожарных требованиях. Над электрическими варочными поверхностями воздухоочиститель можно размещать так, чтобы расстояние по высоте между кухонными устройствами было не менее 50 см. Над газовыми варочными поверхностями его располагают на высоте не менее 65 см.

3. Наличие розетки

Чаще всего провод у вытяжной системы короткий, поэтому устанавливают ее в непосредственной близости от корпуса. Хорошим решением станет отдельная заземленная розетка. Ее нельзя монтировать около плиты или мойки, поэтому лучше всего поднять выше и разместить около прибора. 

4. Отсутствие боковых сквозняков, сдувающих поток загрязнённого воздуха

Так прибор работает эффективнее. По этой причине, например, не стоит открывать для вентиляции близко расположенные к плите окна. Возникает парадоксальная ситуация: чем больше поступает чистого воздуха в квартиру, тем хуже удаляется кухонный аромат. Это происходит потому, что воздушные потоки от окна уносят загрязнённый воздух внутрь квартиры или дома.

5. Необходимость звукоизоляции

Кухонные воздухоочистители довольно шумные устройства. Хуже всего то, что они производят структурный шум, хорошо передающийся через строительные конструкции. Размещение гасящего вибрацию материала между ними и стеной (это может быть лист шумопоглощающего негорючего пластика) способно снизить уровень структурного шума в несколько раз.

Установка вытяжки на кухне своими руками

Все навесные модели монтируются примерно одинаково. Для получения результата потребуется выполнить три шага.

Ставим обратный клапан

Элемент необходим для того, чтобы направленный в вентиляцию загрязненный воздушный поток не возвращался обратно в помещение. Такое возможно при сильном ветре, засорении вытяжного канала и т.д. Причин может быть много. Зная об этом, желательно предотвратить неприятное явление. Проще всего установить купленную в магазине деталь, но если по каким-либо причинам это невозможно, ее достаточно легко собрать своими руками. 

Конструкция включает два основных элемента: короб и заслонку. Первый изготавливается из жести. Его диаметр должен составлять три четверти от сечения отводящей воздух детали. Заслонка вырезается из алюминиевого листа, можно взять плотный пластик и даже картон. Посредством пружины ее закрепляют на коробе так, чтобы выходящие из помещения воздушные потоки открывали закрытое пластиной отверстие. При изменении направления створка закрывается.

Пружину тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого берется кусочек проволоки длиной около 120 мм, сечением 0,3. Из него выполняется деталь. Ее нужно затянуть так, чтобы она смогла возвращать открытую потоком заслонку в исходное положение. Готовый к работе клапан устанавливается на входе вентиляционной шахты на кухне. Важно проверить, насколько он герметичен. Если вдруг обнаружатся щели, их нужно убрать.

Закрепляем прибор

На этом этапе нужно закрепить корпус на стене. Для этого выполняем несколько простых операций.

Поскольку конструкция оборудования включает вентилятор, для его работы необходимо подключение к сети. Поэтому неподалеку должна находиться розетка. Корпус надежно закрепляется к стене. Для этого используются кронштейны или другие крепления, которые идут в комплекте с устройством.

Монтируем воздуховод

Установка на кухне вытяжки наклонного типа, как и любой другой рециркуляционной разновидности предполагает обустройство отводящего воздух канала. Сделать это можно двумя способами. 

Жесткая труба

В качестве воздушного канала могут использоваться элементы из пластмассы или металла. Они представляют собой прямые конструкции, для их подключения и соединения используются специальные фитинги: углы и переходники. Такие трубы хорошо использовать на участках с минимальным количеством поворотов. Они отличаются более высокой стоимостью, зато привлекательны, поэтому дополнительный декор не потребуется. 

Перед установкой необходимо точно определить размеры и конфигурацию необходимых элементов. Важно сделать это правильно, поскольку подогнать их невозможно. Если все подобрано правильно, соединение получится достаточно герметичным. Но в любом случае при его сборке желательно промазать края деталей герметиком, чтобы добиться полной непроницаемости.

Гибкая гофра

Пластичная гофрированная деталь. Выпускается в разных размерах, стоит меньше жесткого аналога. Подбирается по сечению вентканала и отвода вытяжного оборудования. Ее преимущество предельно простой монтаж. При этом устройство дает возможность создать воздуховод любой формы, оно надежно и достаточно долговечно. Недостатком считается слишком непритязательный вид. По этой причине ее обычно дополнительно закрывают какой-либо декоративной накладкой.

Еще один минус гофры шум при работе вытяжки. Поэтому перед установкой ее максимально растягивают. Один край элемента крепится к отводу на корпусе вытяжного оборудования. Для максимальной прочности его затягивают хомутом. Второй край соединяется с вентканалом. На него ставится решетка с отверстием под воздуховод. Труба вставляется в него и закрепляется. 

Как правильно установить встраиваемую вытяжку на кухне

В отличие от подвесного аналога, это устройство монтируется внутри мебели. Так, чтобы на виду оставалась только панель управления. Для размещения конструкции обычно выбирается шкафчик. Его размеры должны точно соответствовать габаритам прибора. Хорошо изготовить его на заказ, что даст лучший результат. Возможна и подгонка уже использующейся мебели, это будет чуть сложнее. 

Как правильно встраивать вытяжку в уже установленный шкаф

Мы разобрались, как установить вытяжку на кухне своими руками. Это просто и вполне доступно даже мастеру без большого опыта. Некоторые затруднения может вызвать монтаж воздуховода, особенно если это жесткая конструкция с переходниками. Начинающему ремонтнику лучше выбирать гофру, которую максимально просто установить. В заключение предлагаем видео, рассказывающее о процессе самостоятельного монтажа вытяжного оборудования.

Источник