Записи с тегом «Своими руками»

Появление трещин на стенах не редкость и в старых, и в только что построенных домах. Рассказываем, как исправить ситуацию самостоятельно, а когда не обойтись без привлечения специалистов.

Если стена дома треснула и на ней появились неприглядные щели, оставлять их «как есть» не стоит. Помимо того, что они портят интерьер, с течением времени они могут увеличиваться за счет осыпающихся краев, и замаскировать их будет все сложнее. В то же время решить эту проблему не так сложно, как может показаться. Ремонт трещин в стене легко выполнит даже человек, который никогда не держал в руках строительные инструменты. Из нашей статьи вы узнаете, что для этого понадобится и как замазать такой дефект.

Как правильно заделать щель в стене

Причины появления трещин

Щели на вертикальных поверхностях появляются по самым разным причинам.

• Одна из самых распространенных усадка дома после строительства. Именно поэтому рекомендуют выждать 1-2 года после сдачи здания, прежде чем приступать к ремонту: с большой вероятностью за это время появятся трещины, и отделку придется проводить заново.
• Если говорить о частных коттеджах, то там такие нарушения целостности могут быть вызваны деформацией фундамента. Далеко не все проводят оценку качества грунта перед началом строительных работ, в результате почва не выдерживает давления и проседает вместе со строением.
• Довольно часто возникает необходимость заделать трещину в углу стены. В этом месте две поверхности сходятся и давят друг на друга. Поэтому при усадке дома, высыхании штукатурки или повышении нагрузки щели формируются там в первую очередь.
• Также нередко проблема появляется из-за резких смен погоды: на жарком солнце тонкая стена расширяется, а ночью, когда холодает, она сужается, из-за чего могут появляться трещины.
• Еще одна частая причина возникновения щелей неправильная технология применения отделочных материалов. Например, если нанести толстый слой штукатурки на незагрунтованный кирпич, она практически гарантированно растрескается.
• Если поблизости идет масштабная стройка, из-за вибраций от работы спецтехники и оседания грунта при рытье котлована соседние дома тоже могут покрыться трещинами.

Если разлом небольшой, не увеличивается со временем или же затрагивает только штукатурку, то, как правило, это косметический дефект, который можно исправить своими силами. Однако, бывает, что трещина широкая и глубокая (или даже сквозная) либо она постепенно расширяется (установить это можно, приклеив к ее краям полоску бумаги она порвется если дефект увеличивается). Тогда необходимо вызывать специалистов, которые оценят степень проблемы, возможно, такое повреждение требует капитального ремонта здания.

Чем лучше заделать трещины в стене

Цемент

Смесь на основе цемента подходит для большинства дефектов, возникающих в стенах. Ею удобно замазывать как небольшие щели (шириной до 2 см), так и обширные. Не подходит такое средство только для микротрещин (толщиной в 1-2 мм).

Если расщелина больше 2 см, то в цементный раствор добавляют мелкофракционный песок. Также можно налить в него строительный ПВА, что повысит его клейкость. Чтобы упростить себе задачу, можно сперва заполнить полость монтажной пеной, и лишь затем заливать ее цементной смесью.

Среди преимуществ этого материала невысокая цена и широкая область применения: его используют для внутренних поверхностей и фасадов домов, его можно применять в ванных комнатах (в этом случае выбирают влагостойкие марки), и он хорошо сцепляется как с бетоном, так и с кирпичом. Более того, после высыхания его можно красить, шпатлевать, клеить на него обои и т.д., а значит, внешний вид отремонтированной поверхности будет безупречным.

Совет: для заполнения больших полостей используйте расширяющийся цемент. В отличие от обычного раствора он при высыхании не уменьшается, а сохраняет свой объем и даже немного увеличивается.

Клей-герметик

Несмотря на то, что это средство предназначено в первую очередь для герметизации и склеивания, оно отлично подходит и для замазывания небольших щелей в стенах. 

Клеящие составы бывают акриловыми, силиконовыми и полиуретановыми. И у каждого есть свои особенности.

• Акриловый достаточно медленно застывает, а значит, можно успеть исправить все огрехи, возникшие при нанесении. Со временем он не меняет цвет и не желтеет. Он очень прочен и надежен, и его можно красить. Однако он неэластичен, поэтому, если есть вероятность, что края трещины сдвинутся (например, когда продолжается усадка дома), лучше выбрать что-то другое.
• Силиконовый герметик также безопасен и практичен. Если раздумываете, как заделать трещину в стене внутри квартиры, он отлично подойдет, но надо учесть два важных момента. Во-первых, его нельзя ни покрасить, ни зашпаклевать, а со временем он может потемнеть. Во-вторых, разновидности на основе уксусной кислоты могут разъедать бетон, поэтому лучше выбирать нейтральные составы.
• Полиуретановые средства быстро схватываются, обладают большой гибкостью и износоустойчивы. Но в их составе есть ядовитые компоненты. В процессе работы понадобятся средства защиты (респиратор, резиновые перчатки, очки) и регулярное проветривание.

Совет: не наносите герметик на старый слой такого же средства в большинстве случаев он просто не прилипнет и сразу или спустя некоторое время отвалится.

Шпатлевка и штукатурка

Шпатлевка (она же шпаклевка) отлично справляется с маскировкой небольших трещин. Она обладает хорошими адгезивными свойствами и надежно прилипает к бетонным, кирпичным и другим поверхностям. При этом можно купить как сухую смесь, которую разводят водой до нужной консистенции, так и готовую жидкую она стоит больше, меньше хранится, но зато ею удобнее пользоваться и она продается небольшими объемами, которых вполне хватает для устранения нескольких дефектов. 

Выбор, чем заделать трещины в стене внутри дома, широк: подойдут любые гипсовые и полимерные (акриловые, латексные и другие) шпатлевки. 

• Гипсовые составы отличаются экологичностью и гигроскопичностью их можно использовать в любых жилых комнатах, включая детские. Однако они достаточно быстро схватываются, поэтому замазывать дефекты на стенах надо максимально оперативно.

Совет: не стоит заменять такую шпаклевку чистым гипсом. У него хуже адгезия и меньше пластичность, а главное, он начинает застывать буквально сразу же, то есть на заделку двух-трех щелей у вас будут считанные минуты, что может плохо отразиться на аккуратности работы.

• Полимерные разновидности идеальны для санузлов, кухонь, саун и других мест с высокой влажностью, так как они не боятся воды. Кроме того, они быстрее набирают прочность, но при этом медленнее высыхают, поэтому работать с ними можно не торопясь. Наконец, только в этой категории шпаклевок есть смеси, подходящие для обработки наружных стен.

Штукатурные растворы также можно использовать для замазывания щелей. Однако их редко применяют, так как неглубокие повреждения проще и быстрее заделать шпаклевкой, а основательные, проникающие глубоко, лучше запенивать или исправлять с помощью цементной смеси. Но если стоит вопрос, как заделать трещины на стене в штукатурке, этот материал будет оптимальным решением (в частности, он незаменим при реставрации оштукатуренных фасадов домов).

Совет: заменить шпатлевку и штукатурку можно плиточным клеем. У них похожий состав, только клей более липкий, а фракции в нем, как правило, крупнее. Но, поскольку он обычно темно-серого цвета, после высыхания его все равно придется шпаклевать или красить.

Монтажная пена

Это универсальное средство для решения многих строительных задач. В частности, пена отлично справляется с заполнением трещин. Однако надо понимать, что для мелких щелей она не подходит как правило, применяют ее там, где расстояние между краями расщелины не меньше 2 см. В остальных случаях нет никакой гарантии, что вещество попадет вглубь и сможет там хорошо закрепиться.

Но для больших дефектов этот материал будет как нельзя лучше. Ремонт с ним предельно прост, занимает минимум времени и не требует специальных знаний или особой сноровки. Пену заливают в пустоты, ждут ее высыхания, а затем аккуратно срезают выступившие части и шпаклюют поверхность.

Степень адгезии у пены очень высокий: она легко приклеивается ко всем стандартным строительным материалам. Из минусов у этого материала только токсичность в незастывшем виде (при работе следует надевать респиратор, очки и резиновые перчатки). Также иногда упоминают боязнь воды, однако этот недостаток легко исправить, выбрав для ванной комнаты и других влажных помещений продукт с пометкой «влагостойкий». 

Специальные средства

В строительных магазинах легко найдутся строительные замазки на самые разные случаи. Можно подобрать идеальный состав для кирпичной стены, бетонной, каменной, оштукатуренной и т.д. Есть и универсальные смеси.

Для тонких и глубоких щелей предназначены более жидкие растворы, для объемных густые и нетекучие. При этом все вещества пластичны, что облегчает их распределение по поверхности, и отличаются высокой прочностью сцепления с большинством материалов. Кроме того, некоторые из этих средств не требуют предварительной грунтовки повреждений, что заметно упрощает и ускоряет процесс ликвидации трещин.

Как выбрать материал

Лишь подобрав подходящее средство, можно качественно заделать щель. При этом выбирать его надо не только по степени надежности и материалу стены, но и по специфике помещения и особенностям трещин.

К основным правилам подбора состава можно отнести следующие.

• Для внутренних работ подходят все материалы, однако если вы применяете средства с ядовитыми компонентами, такие как монтажная пена или полиуретановый герметик, придется работать в перчатках, очках и респираторе. А затем надо будет подождать, пока они застынут и их пары полностью выветрятся.
• Для наружной отделки используют цемент, штукатурку или полимерную акриловую шпатлевку.
• Во влажных помещениях нужны материалы с высокой устойчивостью к попаданию воды герметики и влагостойкая монтажная пена. Для больших дефектов можно также применять влагостойкую штукатурку или цемент.
• Для тонких трещин берут максимально текучие средства, которые легко смогут проникнуть в них на всю глубину. Для больших сколов плотные смеси, которые не съедут вниз по стене под своим весом.
• Если разлом свежий или есть риск, что он будет смещаться (из-за продолжающейся усадки дома, оседания фундамента и т.д.), оптимальным решением будут эластичные материалы (силиконовые и полиуретановые герметики, пена), так как цементный раствор после застывания может снова треснуть.

Совет: если вы сомневаетесь, что сможете правильно развести сухую смесь, добиться нужной консистенции и нанести раствор правильно, лучше купите готовый ремонтный состав. 

Последовательность работ

Как правильно заделать трещины в стене, чтобы дефект был незаметен и больше не появлялся? Независимо от того, какой материал для отделки будет выбран, повреждение надо правильно подготовить. Узкие щели тщательно пылесосят. По широким проходятся жесткой щеткой, чтобы выровнять их края и удалить остатки материала, который плохо держится. Затем их также пылесосят, убирая весь мусор и пыль. Крупным и глубоким дефектам предварительно придают треугольную форму (максимально широкую на входе и сужающуюся по мере углубления), иначе наполнитель не сможет проникнуть вглубь и внутри все равно останутся пустоты. После этого наносят грунтовку и дают ей полностью высохнуть.

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к основным работам.

• Если вы пользуетесь сухой смесью, разведите ее по инструкции. Порошок понемногу насыпают в воду и аккуратно перемешивают шпателем, стараясь довести до однородной консистенции. С готовыми смесями и с герметиками этот пункт пропускают.
• Если по каким-то причинам вы не грунтовали щель, смочите ее водой из пульверизатора, если применяете цемент или шпатлевку, и обезжирьте органическим растворителем, если будете заполнять ее герметиком.
• Наполните отверстие ремонтным материалом, уплотняя его и выдавливая воздух. Растворы наносят шпателем, монтажную пену из баллона, а клей-герметик непосредственно из тубы или с помощью строительного пистолета.
• Излишки средства убирают пока они не успели застыть. Пену обрезают после затвердения.
• После высыхания на место заделки трещины наносят тонкий слой шпатлевки. При необходимости спустя сутки его зашкуривают мелкой наждачкой, чтобы сделать максимально гладким и ровным.
• Замазанную щель можно покрасить, закрыть обоями или оставить как есть, если она совпадает по цвету и текстуре с остальной стеной.

Источник

Рассказываем, какие обои считаются флизелиновыми, об особенностях их поклейки. Предлагаем подробную инструкцию по наклеиванию обоев из флизелина.

Флизелиновые полотна очень востребованы. Они экологичны, долговечны, выпускаются в самых разных дизайнах. Кроме того, такую отделку несложно наклеить, при желании можно справиться в одиночку. В помощь начинающим отделочникам мы подготовили подробную инструкцию, как клеить флизелиновые обои, чтобы получилось ровно и красиво. 

Все тонкости, как приклеить обои из флизелина

Особенности флизелиновой отделки

Прежде всего разберемся, что такое флизелин. Это нетканый материал, изготовленный из модифицированных химическим способом волокон натуральной целлюлозы. Из нее же состоит бумага, поэтому эти материалы можно считать родственными. Однако их эксплуатационные характеристики значительно различаются. Флизелиновые полотна можно считать «улучшенной» бумагой, со всеми ее значимыми плюсами, но без характерных недостатков.

Флизелин производят по технологии нетканого материала, где волокна скреплены синтетическим веществом, что придает материалу прочность. Полотно эластичное, выдерживает довольно большие нагрузки. В процессе поклейки оно не рвется, не размокает. Оно прочнее и плотнее, чем бумага, со средним сроком эксплуатации 20 лет и даже больше. При этом устойчиво к влаге, хорошо пропускает воздух, сопротивляется горению. При желании его можно красить и несколько раз перекрашивать.

Какие обои считаются флизелиновыми

Надо знать, что флизелиновыми принято считать два типа совершенно разных обоев. Разберемся, чем они отличаются.

Полностью флизелиновые

Могут быть одно- и многослойными, в любом случае каждый из слоев изготовлен из флизелина. Однослойные разновидности называют ремонтным флизелином. Это достаточно тонкое полотно, плотность которого 65 г/кв. м и выше. Его назначение армирование основы. Их клеят на потолки или на стены в качестве выравнивающего слоя или как основу под покраску. В последнем случае надо помнить, что однослойный флизелин прозрачный, основание должно быть равномерно окрашено. Пятна, если они есть, будут заметны.

Многослойный флизелин более плотный 110 г/кв. м и выше. Здесь обычно два слоя, но бывает и больше. Чаще всего это обои под покраску, поэтому у них ярко выраженная текстура. Это может быть имитация декоративной штукатурки, камня, любой выпуклый рисунок. Цветной флизелин встречается намного реже. Это объясняется сложностями в его окрашивании, из-за чего цвета получаются неяркими, приглушенными. 

На флизелиновой основе

Многослойные полотна, основа которых изготовлена из флизелина. Покрытие может быть самым разным: акрил, пробка, текстиль, винил, т.д. Такие обои могут называть по декоративному верхнему покрытию виниловыми, акриловыми. Но при этом надо понимать, что основа, которая будет клеиться на стену, у них флизелиновая. Это очень важно, потому что от вида основы зависит способ наклеивания и свойства полотна. 

Различают бумажную и флизелиновую основу. Первая очень капризна в поклейке. Она не пластична, рвется, размокает, идет пузырями. С флизелином работать намного проще. Он не деформируется, не размокает, хорошо приклеивается к основанию. 

Таким образом, полотна на флизелиновой основе могут быть очень разными. Их свойства зависят от характеристик декоративного слоя, что надо учитывать при их выборе. Чаще всего это цветная отделка, варианты под покраску встречаются намного реже.

Какой клей нужен для поклейки

Чтобы качественно наклеить полотно, надо правильно подобрать клей. Основой для всех разновидностей материала является флизелин. Поэтому для поклейки обоев на флизелиновой основе подойдет любой универсальный состав с пометкой «флизелин». В отличие от клеев для бумаги помимо крахмала он содержит вещество, которое усиливает сцепление с основанием. Поэтому пропорции для разведения таких составов другие. Смесь получается более густая, похожая на сметану. 

Для полотен с декоративным слоем из других материалов лучше всего подбирать специальные клеи. Например, для винила на флизелине, т.д. Это объясняется тем, что верхний слой может быть достаточно тяжелым, что увеличивает вес обоев. Так, виниловое покрытие массивное, что требует специального клея. 

В клеящую смесь могут дополнительно вводить разные компоненты-добавки. Это противогрибковые средства, антисептики, т.п. Они препятствуют развитию грибка, плесени, что может быть полезно в комнатах с высокой влажностью и сыростью. Хорошо, если в составе будет специальная добавка, окрашивающая его в какой-либо цвет. Это упрощает нанесение клея всегда видно пропущенные участки. Расход клеящей смеси рассчитывают исходя из размеров помещения. На упаковке всегда указан примерный расход материала. 

Как подготовить стены

Подготовка комнаты к ремонту начинается с удаления из нее всего лишнего. По возможности выносят мебель, ту, что остается, накрывают пленкой или плотной тканью. Снимают и выносят весь декор с потолка и со стен. Окна, пол, верной проем накрывают пленкой. После этого приступают к подготовительным работам. 

Удаление старого покрытия

Прежде всего надо заняться удалением старой отделки. Технология процесса зависит от того, чем была отделана поверхность. Чаще всего новые обои клеят на смену старым. В этом случае надо аккуратно снять отслужившие полосы. Сложнее всего сделать это с бумажной отделкой она рвется, снимается кусочками. Ее лучше всего предварительно намочить теплой мыльной водой, потом аккуратно снимать, поддевая края шпателем. 

Старый флизелин снять намного легче. Его нужно намочить, потом дать ему немножко времени на то, чтобы растворился клей. После этого он легко снимется целой полосой, без разрывов. Многослойная отделка на основе флизелина может сняться по-другому. Обычно отходит верхний декоративный слой, а основное полотно остается на стене. Если это так, его не нужно убирать. Оно станет хорошим основанием для новой отделки. Важно. Если декоративный слой выполнен из плотного винила, перед намачиванием его нужно процарапать специальным инструментом или ножом. Иначе нижние слои не намокнут. 

Поверхности, покрашенные эмалями, особенно глянцевыми, лучше очистить или хотя бы зашкурить. Это улучшит адгезию основания и отделки. Матовые, «дышащие» краски можно не снимать, нужно будет только промыть поверхность, чтобы ее обеспылить. Если на основу наклеена плитка, декоративные панели, что-то подобное, все это нужно снять. Иначе невозможно качественно наклеить новое покрытие.

Подготовка основы

Стена под поклейку должна быть ровной, сухой и чистой. Поэтому после ее очистки от старого покрытия приступают к подготовке поверхности. Начинают с внимательного осмотра. Зашпаклеванные стены проверяют на предмет «бухтящих» участков, то есть таких, где покрытие разрушается и слабо удерживается. Их необходимо зачистить, убрать все откалывающиеся фрагменты. Кроме того, надо проверить, ровные ли поверхности. Если нет, необходимо выравнивание. 

После предварительного осмотра приступают к заделке дефектов. Небольшие изъяны заделывают шпаклевкой. Если разрушающихся участков много, стоит зашпаклевать стену заново. Аналогично поступают и для выравнивания, но только если перепады высот небольшие. Зашпаклеванному основанию дают высохнуть. Потом шлифуют наждачкой финишный слой, чтобы получилась ровная поверхность. 

При больших перепадах высот лучше выровнять основание гипсокартоном. После установки ГКЛ обязательно заделывают стыки и участки установки крепежей. Плиты надо зашпаклевать, тогда получится однородная ровная поверхность. Это особенно важно, если предстоит наклейка тонкого флизелина. Подготовленную основу надо проверить на впитываемость влаги. Чтобы флизелиновые полотна хорошо приклеились, нужна нормальная впитываемость. При высокой основа быстро заберет влагу из клея, отделка приклеится недостаточно прочно. 

Клеить достаточно тяжелое полотно на стену с низкой впитываемостью тоже не стоит влага из клея не впитается, полоса не сможет приклеиться и упадет. Для проверки на подготовленную основу брызгают водой. Впитываемость считают достаточной, если капли скатились вниз, но оставили за собой мокрый след. Будет достаточно грунтования подходящим праймером. Недостаточная впитываемость капли быстро скатились без мокрого следа. Значит, рекомендована оклейка основы «подкладкой» из бумажных обоев. Избыточная впитываемость характеризуется быстрым исчезновением капелек. В этом случае нужно предварительное грунтование праймером глубокого проникновения. 

Важный момент. Если новая отделка тонкая и светлая, основание должно быть белым, без пятен. Возможно, его стоит покрасить белой водоэмульсионкой, иначе оно будет просвечивать через приклеенные обои. 

Как подготовить полотна

Прежде всего надо изучить этикетку на рулоне. Здесь находятся рекомендации производителя по наклейке, вес покрытия, способ стыковки, особенности ухода, т.д. Кроме того, здесь же указан номер партии. Надо убедиться, что у всех рулонов он одинаковый, иначе могут быть проблемы с совместимостью полос из разных партий. Рулоны лучше всего выдержать в комнате, где они будут наклеены, в течение 1-2 дней перед поклейкой. Это необходимо для баланса влажности материала. 

Перед наклейкой надо раскроить рулоны. Многие кроят сразу весь материал, не забывая нумеровать полосы по порядку их приклеивания. Перед раскроем нужно уточнить способ стыковки и величину раппорта рисунка. Рулоны раскатывают на полу, лицевой стороной вниз. Полосы отмеряют, учитывая при этом стыковку рисунка, делают припуски по 3-4 см с каждой стороны. После этого сгибают полосу, разрезают острым инструментом: канцелярским резаком или обычным ножом. 

Пошаговая инструкция по поклейке флизелиновых обоев своими руками  

Перед работой надо подготовить клеящий состав. Его разводят в соответствии с инструкцией производителя. Кроме того, надо приготовить необходимые инструменты: нож для подрезки, шпатель или валик для приклеивания, щетку для нанесения клея. После проведения всех подготовительных работ приступают к поклейке. Это довольно простой процесс. Мы подготовили подробную инструкцию, как своими руками правильно клеить на стену флизелиновые обои.  

Такая технология подходит для наклейки узких и широких полотен. Инструкция, как наклеить метровые обои на флизелиновой основе, будет отличаться только количеством исполнителей. Потому что клеить широкие полосы одному очень неудобно. Нужен помощник для выравнивания и приклеивания полотна. 

Важный момент. Разницы в наклеивании флизелиновых полотен и отделки на флизелиновой основе нет. В обоих случаях нужно накладывать сухие полосы на намазанную клеем стену. В некоторых случаях, например, если полотно очень тяжелое, может понадобиться дополнительное нанесение клея на обои. Это обязательно будет указано производителем на этикетке.

Источник

В статье рассказываем, в чем преимущество технологии и как выровнять пол с помощью сухой стяжки.

Перед укладкой чистового пола практически всегда требуется монтаж стяжки: она нужна для выравнивания поверхности, а также организации тепло- и звукоизоляции. Такое основание бывает разных видов, но один из самых оптимальных вариантов сухая технология с использованием керамзита и ГВЛ-плит или их аналогов Этот метод по многим параметрам лучше мокрого и полусухого, но самое главное это то, что сделать сухую стяжку пола своими руками можно, даже не имея опыта.

Как положить сухую стяжку

Что такое сухая стяжка

Так называют технологию, при которой используются только сухие материалы без добавления воды. С ее помощью легко не только сделать идеально гладкой поверхность с серьезными дефектами, но и выровнять пол, который имеет явный уклон. Кроме того, стяжка получается «плавающей», то есть не имеющей жесткого сцепления с основанием или стенами, что дает определенные преимущества.

Такое покрытие состоит из трех основных слоев гидроизоляции, засыпки и листового материала. Укладка достаточно простая и не требует специфического строительного оборудования, поэтому ее можно выполнить, даже не имея опыта отделочных работ. При этом поверхность получается абсолютно ровной (в то время как при использовании мокрого или полусухого метода добиться этого сложнее). 

Предшественником такой стяжки служил пол на лагах, когда фанерные щиты или листы ДСП крепились на поперечные доски либо брусья. Однако укладка прочных плит на керамзит и другие наполнители намного проще и, что важно, безопаснее: используемые при ее монтаже вещества не выделяют формальдегида и других вредных веществ, как, например, древесно-стружечный настил.

Поверх сухой стяжки можно укладывать любое финишное покрытие линолеум, плитку, паркет, ламинат и т.д.

Особенности технологии

Эта методика создания пола очень востребована. У нее масса достоинств, а минусов практически нет, однако стоит узнать и про те, и про другие, если вас интересует, как уложить сухую стяжку.

Плюсы

Преимуществ у такой технологии действительно очень много.

• Сокращение сроков строительства. Укладка по сухому методу занимает буквально день-два. А пользоваться им можно сразу же, не дожидаясь, пока он высохнет и наберет прочность, как в случае с мокрыми и полусухими смесями.
• Минимальный вес. Несмотря на то, что покрытие состоит из нескольких слоев, все они мало весят, благодаря чему такую отделку можно применять там, где тяжелая цементная стяжка недопустима (в легких двух- и трехэтажных коттеджах, в старых домах, где перекрытия не выдержат большую нагрузку).
• Высокие показатели тепло- и шумоизоляции. Такой пол не пропускает ни звуки, ни холод. Первое актуально, если вы не хотите мешать жильцам снизу, а второе если квартира расположена на первом этаже над неотапливаемым подвалом.
• Простота укладки коммуникаций. Через засыпной материал можно провести кабели и трубы, при этом они не будут намертво встроены в покрытие и в случае поломки до них будет относительно легко добраться.
• Не требуется проведение дополнительных работ. Не надо разбавлять смесь, рискуя ошибиться с количеством воды, или тщательно размешивать ее, следя, чтобы не образовалось комков, все материалы поставляются в готовом к использованию виде. А после окончания монтажа не потребуется сложная и долгая уборка.
• Отсутствие трещин и деформаций при усадке дома. Сухая стяжка не закреплена жестко, поэтому при небольшом изменении параметров комнаты она не повреждается.
• Возможность применения в любой момент. Поскольку технология укладки не предполагает использование воды или долгое застывание, нет лучшего варианта, как сделать сухую стяжку, и в том случае, если обновить пол понадобилось в готовых помещениях, которые активно эксплуатируются или в них уже завершена отделка стен.

Такой тип выравнивания пола можно использовать практически повсеместно. Однако есть случаи, когда лучше выбрать мокрую (либо полусухую) технологию или самовыравнивающуюся заливку. Это связано с некоторыми минусами сухого метода.

Минусы

У сухой стяжки есть недостатки.

• Невысокая прочность. Ее с запасом хватает для жилых зданий (в местах с высокой проходимостью или технических помещениях можно уложить более крепкие ГКЛ-плиты), а вот в промзонах или в складских помещениях лучше монтировать более надежное покрытие.
• Боязнь воды. Такой пол не рекомендуют делать в санузлах, где попадание влаги в конструкцию рано или поздно обязательно произойдет. Кроме того, при прорыве трубы, проложенной в засыпке, придется менять всю стяжку. Впрочем, если это единственный подходящий вариант, то, соблюдая некоторые правила, можно применить его и в ванной комнате или туалете, однако потребуется дополнительная подготовка поверхности в виде гидроизоляции перед укладкой плитки.
• Стоимость. Как сами материалы, так и работы по их монтажу обычно дороже, чем при выборе мокрой или полусухой технологии.

Как видно, недостатков достаточно мало и они относительные всех их при желании можно решить.

Что понадобится для сухой стяжки

Вопрос, как делается сухая стяжка в квартире, начинается со списка того, что будет нужно для ее укладки. 

Основные материалы

• Засыпка. С ее помощью заполняют пустоты и создают ровную поверхность. Чаще всего для этих целей используют керамзит с мелкой фракцией (размер каждого элемента не должен превышать 5 мм, в редких случаях допускается величина частиц до 1 см). Это материал, изготавливаемый из глины, достаточно прочный, но при этом легкий, он не дает усадки во время эксплуатации и не создает повышенной нагрузки на перекрытия. В силу множества плюсов и в то же время доступной цены керамзитовая засыпка используется чаще всего. Однако ее можно заменять другими материалами: вспученным вермикулитом (имеет минимальный вес в 3-4 раза меньше, чем у керамзита), перлитом (обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, что позволяет уменьшить толщину насыпного слоя) и т.д. Внимательно следите за качеством приобретаемых керамзитовых гранул в них не должно быть песка и других примесей, иначе полы вскоре начнут скрипеть.

• Плиты. На засыпку кладутся гладкие и ровные плиты, чаще всего из гипсовых смесей: ГВЛ (гипсоволокнистые) обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией и на них можно уложить любое финишное покрытие, ГСП (гипсостружечные) отличаются более высокой прочностью, но, как следствие, они и более тяжелые. Немного реже используются плиты ЦСП (цементностружечные), так как по характеристикам они лишь ненамного превосходят изделия из гипса, но при этом они значительно дороже, а также листы фанеры они прочнее, но тяжелее и могут быть выше по стоимости. ДСП и ДВП применять не рекомендуется, так как они могут выделять формальдегид.

Вспомогательные материалы

• Клей ПВА он нужен для склеивания уложенных плит.
• Полиэтиленовая пленка ее стелют первым слоем, чтобы не допустить попадания в засыпку влаги из расположенных ниже этажей.
• Кромочная (демпферная) лента она служит для шумопоглощения между комнатами и предотвращения деформации чистового покрытия при усадке дома.
• Маячки, которыми будет ограничен верхний уровень засыпки.
• Саморезы (лучше всего 3,3х19) для скрепления плит между собой.
• Дополнительно можно использовать минеральную вату, экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.д.: они усилят тепло- и звукоизоляцию покрытия.

Понадобятся инструменты: лобзик или циркулярная пила и шуруповерт, а также правило или уровень. При большом объеме работ не лишним будет строительный пылесос.

Сухая стяжка своими руками: пошаговая инструкция

Количество материалов

Прежде чем заказывать стройматериалы, следует подсчитать, сколько их понадобится. Ведь если купить их недостаточно, придется тратить время на то, чтобы докупить и привезти недостающее. А если приобрести слишком много керамзита или ГВЛ-плит, то остатки зачастую невозможно будет никуда применить.

Как рассчитать сухую стяжку? Для этого есть простые и проверенные временем формулы.

• Сухая смесь: S*h, где S площадь помещения в м2, а h высота слоя засыпки в см. Результат вычислений получается в кубометрах. Однако покупать надо всегда чуть больше материала, так как черновой пол, как правило, имеет уклон, а значит, расход материала будет больше.
• ГВЛ плиты (или аналоги): S1/S2 х 2, где S1 площадь пола, S2 площадь одного листа, а умножение на два необходимо, потому что листы укладывают в два слоя. Также надо добавить еще 10% это будет запас на обрезы.
• Полиэтиленовая пленка: S х 1,15, где S площадь комнаты, а 1,15 коэффициент, на который надо умножить, так как пленка укладывается внахлест.
• Кромочная лента: ее длина равна периметру помещения.
• Клей ПВА (или любой другой, который клеит плиты ГВЛ): S х 0,07, где S – площадь помещения, а 0,07 кг (70 гр) объем клея на 1 м2.

Совет: чтобы не подсчитывать нужное количество тех или иных материалов, можно купить готовый комплект для монтажа, где всего уже будет ровно столько, сколько надо.

Этапы работы

Следуя нашей инструкции, вы сможете сделать сухую стяжку своими руками, имея минимальный опыт в отделке и строительстве.

Сперва помещение надо очистить от мусора и остатков старого покрытия, а на стене наметить уровень будущего пола (используйте для этого лазерный уровень). После этого можно приступать к работе.

• Постелите на пол полиэтиленовую пленку. Если она состоит из нескольких кусков, следите, чтобы их края лежали внахлест, заходя друг на друга на 15-20 см. На стены пленка должна подниматься на высоту стяжки.
• Приклейте по периметру демпферную ленту жидкими гвоздями или любым подходящим клеем.
• Установите маячки на том уровне, где должна заканчиваться засыпка. Удобнее всего использовать для этих целей металлические профили.
• Засыпьте керамзит и разровняйте его по маячкам с помощью правила или водяного уровня. Лучше добавлять его порционно, чтобы не пришлось убирать лишние фракции. Это один из самых ответственных этапов работы, так как выровнять сухую стяжку после того, как она будет полностью готова, достаточно сложно: в большинстве случаев придется ломать верхний слой и класть новые плиты, предварительно заново выровняв керамзит.
• Начинайте аккуратно класть листы. Размещайте их встык, не утапливая в керамзит. Перед тем как положить следующий элемент, нанесите клей на соединительные кромки (у тех плит, которые будут у стены, эту кромку обрезают).
• Скрепите ГВЛ саморезами, соблюдая шаг в 20-25 см.
• Затем точно так же стелют второй слой листов, следя, чтобы их стыки не совпадали с первым. Пол готов. Финишное покрытие можно укладывать сразу же.

Совет: в двойном слое плит нет необходимости при использовании систем типа «суперпол», где соединения сделаны в виде ступеньки, а значит, сквозных зазоров образоваться не может.

Что еще надо учесть

Маячки всегда убирают перед укладкой листов. Несмотря на то, что они в большинстве случаев никак не мешают, может возникнуть ситуация, когда засыпка немного просядет, и тогда плиты у стен будут опираться не на нее, а на металлические профили.

Если есть вероятность, что влажность в комнате будет меняться, оставляйте зазор между листами в 2-3 мм на тот случай, если ГВЛ немного расширятся в процессе эксплуатации.

Когда засыпка выровнена, не ходите по ней. Если же рабочий процесс еще не завершен, а вам требуется пройти через помещение, подкладывайте под ноги обрезки плит, чтобы равномерно распределить нагрузку и избежать смещения керамзитовых фракций.

На входе в помещение и в местах с высокой проходимостью старайтесь избегать стыков листов, так как швы выдерживают меньшую нагрузку, чем центр ГВЛ. Если же передвинуть плиту невозможно, то максимально тщательно проклеивайте и прикручивайте соединительные кромки.

Если финишное покрытие тонкое и чувствительное к неровностям (например, некоторые модели линолеума или паркет), обязательно зашпаклевывают зазоры в местах стыков, а потом зашлифовывают их до достижения идеально ровной поверхности.

Источник

Рассказываем, какие материалы и инструменты понадобятся для строительства арки, как сделать каркас из металлического профиля и дерева, согнуть листы ГКЛ и нанести финишную отделку.

Чтобы сделать арку из гипсокартона своими руками, не нужны специальные навыки и профессиональные строительные инструменты. С задачей справится один человек. Форму, размеры и место расположения следует продумать заранее, иначе появится риск совершить ошибку. Самой важной деталью является основание каркас из деревянных реек или металлического профиля. Именно он задает все технические параметры. От него зависит не только внешний вид, но еще и прочность. Обшивка это самая простая стадия ремонта. Гораздо больше времени и сил отнимает черновая и чистовая отделка. Если под фальшстеной планируется спрятать трубы или электропроводку, нужно действовать по закону. Согласно санитарно-техническим нормативам к ним необходимо обеспечить постоянный доступ.

Все о том, как сделать арку из гипсокартона

Где можно сделать арку и что продумать перед монтажом

Как правило, обшитый каркас ставят в дверной проем либо в коридор. Этот прием часто используют при зонировании большой комнаты, разделенной перегородкой. Следует заметить, что вырезать или расширять проход можно не везде. Есть участки несущих стен, где делать это запрещено. Запрет не распространяется на перегородки. Удалять часть несущей стены можно только после технического обследования и согласования проекта. Также важно учесть, что закон не всегда позволяет оставлять открытый вход. Например, дверью должна быть оборудована кухня с газовой плитой.

Оставлять спальню или рабочий кабинет постоянно открытыми неудобно, если в квартире проживает несколько человек. Обязательно должны закрываться помещения, оборудованные под мастерские или прачечные, иначе шум будет мешать всем жильцам. Не стоит оставлять постоянно открытыми подсобки с повышенной влажностью и кладовки, где хранятся вещества с сильным запахом. Стоит ли говорить, что герметичная дверь необходима, если за ней находятся газовые баллоны и канистры с бензином.

Монтаж можно провести в кухне и санузле. При этом следует учесть, что влажная среда оказывает разрушительное воздействие на основание из деревянных брусьев. Их необходимо пропитать антисептиками и покрыть слоем лака, закрывающего волокнистую структуру. Алюминий и оцинкованная сталь используются в любой среде. Повреждение оцинковки приводит к быстрому ржавению. Поэтому при монтаже следует быть очень осторожным. Краска и грунтовка не обеспечивают надежную защиту.

Обшивка не боится влаги, если ее края надежно от нее защищены. Попадая в рыхлую внутреннюю структуру, влага легко в нее впитывается. Со временем внутри появляется плесень, а стенки начинают по краям разбухать. Применять следует влагостойкие листы с зеленым окрасом. Обычные быстро придут в негодность.

Перед тем как сделать арку из гипсокартона своими руками, нужно продумать ее отделку. В сырых помещениях не следует использовать покрытие с открытыми порами. Например, если в домашней сауне запланирована облицовка проема пористой штукатуркой, от этой идеи придется отказаться.

Фальшстены часто служат для маскировки труб и электрической проводки. Согласно действующим техническим нормативам, такие конструкции должны быть съемными либо открывающимися. Их снабжают незаметными дверцами и съемными панелями, которые крепят на стыках труб, а также в местах, где расположены вентили.

Внутреннее пространство рамы позволяет размещать точечные светильники. Их ставят сверху. Боковое расположение возможно только тогда, когда по краям есть свободное место. Такое размещение не подходит для стандартных проходов, рассчитанных на одну створку. Выключатели и розетки лучше повесить на бетонное основание листы обшивки со временем расшатаются от постоянных механических нагрузок. Кроме того, пустой короб без наполнения является хорошим резонатором, усиливающим звук.

Выбор формы и размеров арки

Форма свода может быть любой, но обычно арки делают прямоугольными либо скругленными. Сторонам и углам прямоугольных иногда придают округлость, создавая гибкие стороны и сглаживая углы. Ровной можно сделать только одну из граней, создав межкомнатную полуарку.

Прямоугольные проемы наиболее компактны и просты в изготовлении. Они подходят для типовых квартир с низкими потолками и узкими проходами. При небольшой высоте применяют прямые стенки и округлый верх вытянутый или с постоянным радиусом. Иногда используются многоугольники, а также комбинации прямых и изогнутых поверхностей, но сейчас такое оформление уже не актуально.

Скругленной делают не только верхнюю часть, но еще и боковины. Такое решение подойдет для входа в просторную гостиную или большую кухню в коттедже. В зависимости от ширины проема форму вытягивают вверх либо в стороны.

Для коридора шириной меньше 1 м лучше ставить каркас без боковин.

При проектировании перегородки размеры могут быть любыми. Несущая хорошо укрепленная рама выдержит даже широкий провис.

Пошаговая инструкция по строительству

В качестве примера рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению своими руками полукруглой арки из гипсокартона без боковин. Технология обшивки металлического и деревянного каркаса не отличаются. Мы отдельно разберем процесс монтажа основания из алюминия и натурального массива. Остальная часть инструкции подходит для этих двух технологий.

Что понадобится для работы

• Рулетка, линейка и карандаш.
• Отвертка или шуруповерт.
• Ножовка по дереву, если используется каркас из бруса, либо по металлу, если основа будет сделана из профиля. Во втором случае также понадобятся ножницы по металлу.
• Столярный нож.
• Электрическая дрель.
• Средства защиты респиратор, очки и перчатки. Вместо респиратора допускается применять влажную тканную повязку.
• Листы ГКЛ.
• Профиль либо рейки из массива.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка и инструменты для ее нанесения.
• Тонкая пластиковая сетка для армирования шпаклевочного слоя.

Подготовка основания

• Проем очищают от старой отделки.
• Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Пыль стирают влажной тряпкой.
• Трещины расширяют шпателем, удаляя осыпающиеся края.
• Железобетонную поверхность обрабатывают антисептиком для предотвращения появление плесени.
• Неровности заделывают цементным раствором. Выравнивать их часть, скрытую под сводом, не обязательно.
• При необходимости протягивают провода для точечных светильников.

Монтаж верхних боковин

• На ГКЛ наносим разметку. Перед тем как нарисовать арку на гипсокартоне, необходимо измерить проход и прибавить к его ширине толщину отделки с каждой стороны. Это позволит сделать гладкий переход от верхнего полукруга к ровным дверным откосам.
• На листе отмечают центр окружности и вбивают в него тонкий гвоздь. К гвоздю привязывают веревку или нитку. На ней откладывают радиус арки и привязывают на этом расстоянии от центра карандаш. Лучше привязать веревку к его низу, так проще чертить. Проводя карандашом с натянутой веревкой по поверхности, получаем ровную окружность нужного размера.
• Пилить ГКЛ лучше специально предназначенной для этого ножовкой. Если ее нет, подойдет обычное полотно с мелкими зубьями крупные могут порвать края. Перед началом работ материал следует надежно закрепить на столе. При работе нужно придерживать срезаемый кусок. При отламывании она может вырвать несколько сантиметров боковины. Всего понадобится две боковины для двух сторон проема.

Монтаж каркаса

Металлические детали просты в обработке и монтаже. Они используются более часто, чем деревянные. 

Из металла

В качестве материала используют изделия из алюминия или оцинкованной стали. Это могут быть уголки или П-образные профили.

• Заготовки обрезают по высоте и ширине. Они должны образовывать проекцию свода на внутренние стороны прохода. Перед тем как сделать арку из профиля и гипсокартона, нужно узнать высоту вертикальных направляющих металлической конструкции. Горизонталь равна ширине неотделанного проема.
• На подготовленную железобетонную плиту наносят разметку для направляющих. К ним при необходимости крепятся все остальные детали. Их собирают при помощи винтов. Сварка не используется.
• Направляющие располагают по краям прохода вертикальной стороной к помещению. Их прикладывают к основанию и сверлят отверстия с шагом 10 см. В них вставляют дюбели и вкручивают шурупы. Лучше взять саморезы длиной 5 см. Такой рамы достаточно для легких боковин высотой около 50 см и шириной 90 см. Для монтажа более сложных и тяжелых конструкций делают обрешетку.
• Линию свода из металла можно сделать из специально предназначенных для этого сборных элементов. В этом случае сгибать обычные детали не придется. Чтобы изготовить дугу самостоятельно, нужно взять уголок или П-образный профиль и вырезать одинаковые треугольники из вертикальных частей с шагом несколько сантиметров. Шаг зависит от линии изгиба. Для этого используют ножницы по металлу. Если согнуть полученную заготовку, стороны треугольников соединятся и получится ровная дуга.

Из дерева

Замер производится так же. В качестве материала применяют бруски 3х3 см. Необходимо уделить внимание их качеству. На поверхности не должно быть пятен плесени. Изделия с выпадающими сучками и смоляными подтеками отбраковываются. Не следует применять для сборки бруски с механическими повреждениями. Отклонения в размерах и форме крайне нежелательны. Заготовки должны быть сухими.

Использовать можно необработанный массив, но лучше его высушить перед монтажом и пропитать антисептическим раствором. Это необходимо для защиты от плесени. Влага, содержащаяся в воздухе, постепенно разрушает массив. Чтобы закрыть волокнистую структуру от ее проникновения, применяют лаки и краски на масляной основе.

Изготовить дугу, формирующую свод, из бруса в домашних условиях невозможно. Для работы понадобится кусок фанеры. Его обрезают по окружности после нанесения разметки при помощи карандаша и веревки. К нему на саморезы крепятся рейки. По краям располагаются направляющие. При монтаже они должны быть глубже отделанных граней проема на толщину ГКЛ. Чтобы лист не прогибался, к внутренней стороне на саморезы пришивают дополнительные бруски, идущие вертикально от низа до направляющих. Их ставят с шагом 10-15 см. К ним крепят свод. Фанерные торцы для этого плохо подходят. После установки боковин к ним подшивают обрезанные по разметке ГКЛ.

Как согнуть гипсокартон для арки

Способность материала менять форму зависит от толщины изделия. Чем оно тоньше, тем легче его загибать. Существуют изделия с пазами, специально предназначенные дли криволинейных поверхностей. Если найти их не удается, можно использовать один из трех способов формирования овального или круглого контура.

• Материал обшивки нарезается кусками по 10-15 см, которые притягиваются саморезами с шагом 5 см.
• Из покрытия вырезается полоса, полностью закрывающая низ конструкции, и прокатывается перфорирующим валиком. Отверстия должны располагаться с внешней стороны, обращенной к полу. Затем перфорация увлажняется кистью, смоченной в теплой воде, и выдерживается в течение 15 минут. За это время поверхность пропитываются, структура становится более пластичной. После пропитки заготовку можно монтировать с заданным радиусом.
• Сухой метод применяют при большом радиусе. Чтобы избежать образования заломов при его уменьшении, делают поперечные надрезы острым ножом. Глубина надрезов составляет несколько миллиметров. При монтаже лист равномерно прижимается с большим усилием. Работу удобнее проводить вдвоем. Один человек прижимает заготовку, другой прикручивает ее шурупами.

Отделка ГКЛ

Выбирая, чем отделать арку из гипсокартона, лучше взять пластичные материалы. Они не трескаются и не осыпаются при ее деформации. Она возможна в редких случаях, когда технология нарушена, и механические нагрузки превышают допустимую норму. Детали также меняют размер и форму при попадании внутрь влаги. Чтобы снизить напряжение, используют шпаклевку, уложенную на тонкую полимерную сетку. Ее укладывают на тонкий слой смеси и утапливают шпателем. Сверху ее покрывают еще одним слоем толщиной 1 мм.

Самое простое решение поклеить сверху обои. Чтобы провести покраску, потребуется положить слой чистовой шпаклевки и затереть ее мелким наждаком. Затем основание грунтуется и сушится в течение нескольких часов. Еще один из вариантов отделки  декоративная штукатурка с полимерным наполнителем.

Отделывать конструкцию можно любыми материалами при условии, что оно достаточно прочно установлено. Гипсокартон выдержит толстый слой штукатурки, облицовочный камень и кафельную плитку.

Смотрите также короткое видео, как сделать арку из гипсокартона на готовый дверной проем.

Источник

Разбираем подходящие технические решения для лестниц, подбираем материалы и рассказываем, как сделать простую конструкцию самому.

Установить лестницу на мансарду в небольшом доме несложно. Гораздо труднее сделать ее удобной и безопасной. Она должна быть пологой и широкой. Но тогда пролет будет занимать слишком много места в тесном помещении. Есть предельный угол наклона, и, если превысить его величину, спуск и подъем станут небезопасными. Этот угол равен 45 градусам. При недостаточной ширине возникнет ряд неудобств, создающих риск падения. В такой ситуации лучше не пытаться найти компромисс. Одно из решений проблемы  вынос на улицу за пределы здания. Оно предполагает крепление к стене либо возведение надежных опор с фундаментом. В дачном доме хозяева живут только летом. В теплую погоду можно было бы обойтись даже без навеса, но для коттеджей, рассчитанных на постоянное проживание, такая идея не подходит. Чтобы ее реализовать, придется потратить несколько недель. Мы будем рассматривать расположение только во внутреннем пространстве.

Все о монтаже лестницы на мансардный этаж

Подходящие решения для маленького дома

Если нужно сэкономить место

Чем компактнее конструкция, тем она менее удобна. Есть два способа, позволяющих решить проблему.

• Складные модели они занимают мало места, но часто ломаются. Их прочность меньше, чем у стационарных. Телескопические сборные элементы складываются и задвигаются вверх. Когда его необходимо спустить, нужно потянуть за ручку. От слишком быстрого открывания его удерживают доводчики.
• Второй способ решить проблему с размещением в маленьком помещении крутой стационарный подъем. Его можно закрепить на перекрытиях и вертикальной поверхности. Существуют модели без перил шириной меньше метра. Ступеньки в них крепятся к центральной балке, образуя некое подобие рыбьего скелета. Чтобы ими пользоваться, нужно обладать отменным здоровьем, особенно если они находятся на удалении от стены, и держаться не за что. Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями будет сложно забираться наверх и спускаться вниз по ступенькам, расположенным под острым углом к поверхности пола. Есть и более привычные модели, в которых балки расположены по краям.

Если важнее удобство

В этом случае наклон не должен превышать 45 градусов. Простые конструкции являются самыми надежными и самыми громоздкими. Например, одномаршевый пролет, ведущий от пола до входа на второй этаж, не всегда удается разместить на малой площади. Его устройство возможно только в вытянутом посещении, которое после монтажа станет еще уже.

Существуют три основных варианта, позволяющие вписать подъем в помещение небольшого размера.

• Два перпендикулярных марша соединены прямоугольной площадкой. Каждый из них идет вдоль своей стены.
• Прямоугольная горизонталь разбивается на винтовые треугольные или трапециевидные ступеньки. Внутренней стороной они крепятся к центральной стойке.
• Винтовая конструкция.

Просматривая фото лестниц на мансарду в частных домах и варианты их исполнения, можно прийти к заключению, что не все они одинаково удобны. Определенную опасность при подъеме представляют закругленные участки, особенно возле опоры, являющейся центром их радиуса. Кроме того, рассчитать и изготовить их гораздо сложнее, чем прямоугольные. Лучше взять за основу первый вариант с прямоугольной площадкой и наклоном до 45 градусов. Именно его мы и будем рассматривать.

Конструктивные решения для пролета

Деревянные балки, между которыми установлены ступени, такое решение подходит для любых зданий. Натуральный массив после обработки лаком и антисептиками способен прослужить несколько десятков лет. Его легко обрабатывать и монтировать. Установку можно провести после строительства здания. Основные недостатки пожароопасность и деформации при изменении температуры и влажности.

Металлические рамы с обшивкой их делают из стального профиля или кованого железа. Стальные элементы уступают деревянным по долговечности. Чтобы их собрать, необходим сварочный аппарат. Винтовые соединения слишком громоздки, и спрятать их довольно сложно. Кованое железо в отличие от стали не ржавеет, служит долго и обладает хорошими декоративными качествами. Следует учесть, что металл прекрасно передает звук и будет слышен каждый шаг. Еще один недостаток большой вес.

Железобетонные марши, изготовленные методом опалубки их обычно монтируют на стадии строительства. Так появляется возможность рассчитать несущую способность основания. Перед тем как сделать лестницу на мансарду в построенном доме, нужно провести его обследование и выяснить, выдержит ли он ее вес. Для этого понадобятся услуги инжиниринговой организации, располагающей специальным оборудованием. Главные недостатки железобетона большая масса и сложность установки. Преимуществами являются удобство и долговечность.

Ступени, закрепленные на одной вертикальной поверхности их делают из железобетона, дерева, металла, стеклопластика. Чтобы консоль держалась, необходимо создать для нее прочное основание. Под ступени подводят консольные металлические полки, принимающие на себя механические нагрузки. Полки соединяют с каркасом, скрытым в стене и являющимся ее составной частью. Рассчитать и изготовить держатели самостоятельно сложно. Необходимо обладать инженерными навыками. Если взять прочность с запасом, каркас будет слишком массивным. Главная идея такого приема  дать ощущение легкости и невесомости. Несущая часть должна быть спроектирована специалистами иначе появится слишком много рисков. Отсутствие перил и угловатая поверхность делают систему непригодной для установки в доме, где есть дети.

Центральная балка ставится на перекрытия снизу и сверху, а к ней монтируются ступени. Собрать ее самостоятельно проще, чем консольный каркас. Система весит меньше, поскольку ее центр воспринимает нагрузку более равномерно, и его не нужно укреплять. К основанию не предъявляются жесткие требования. Можно обойтись без предварительного обследования и сложных расчетов. Боковины оставляют свободными либо пропускают через них стержни от пола до потолка, выполняющие функцию перил.

Основанием служат прочные коробки из металла и пластика. Их используют в качестве открытых или закрытых стеллажей. Внутри иногда делают подсветку.

Выбор места для размещения

• В тамбуре такое расположение позволяет обеспечить звукоизоляцию и освобождает пространство жилой комнаты.
• В основном помещении лучше задействовать часть, противоположную от входной двери. Так меньше риск уронить что-нибудь на голову входящему человеку. Кроме того, в этом случае не придется поднимать балки, чтобы освободить пространство для входа.

Инструкция по монтажу лестницы на мансардный этаж

В качестве примера рассмотрим самую простую и устойчивую конструкцию. Она представляет собой два деревянных марша, соединенных под углом 90 градусов. На стыке расположена прямоугольная горизонтальная площадка.

Перед началом работ необходимо составить схему с указанием размеров всех деталей. Каждый этап следует тщательно продумать и рассчитать расход материалов. Их берут с запасом 10% на случай брака и порчи.

Размеры элементов

• Ширина ступеньки 0,8-1 м, глубина 0,3 м, высота 0,17 м, толщина 4-5 см.
• Параметры центральной площадки принимаем по ширине маршей. Если она одинаковая, горизонталь имеет квадратную форму. Высота над уровнем отделанного пола 0,85 м. Толщина настила 3-5 см.
• Высота перил 0,9-1 м.
• В качестве балок используем две доски шириной 30 см, поставленные на ребро. Угол наклона возьмем от 35 до 45 градусов.

Выбор материалов

Как правило, используется хвойный массив. Самой высокой прочностью обладает дуб. При правильной обработке и тщательном уходе он прослужит несколько лет.

Лиственница тверже большинства других пород и хорошо противостоит воздействию влаги, содержащейся в воздухе. Ель менее надежна. В ее структуре больше дефектов выпадающих сучков и смоляных подтеков.Чаще всего применяются заготовки из сосны. У этой древесины самая низкая прочность, но ее проще обрабатывать.

Монтаж площадки

Чтобы собрать лестницу на мансардный этаж своими руками, сначала нужно подготовить основание, удерживающее марши. Горизонталь расположим в углу помещения. Дальнюю сторону зафиксируем на стене.

Начинаем с разметки. Ее наносим на вертикальную и горизонтальную поверхность с помощью отвеса и строительного уровня. Затем собираем квадратную раму. В верхней части на стены крепим брусья 5х5 см, выполняющие функцию полок. Использовать следует не гвозди, а саморезы они лучше держатся в массиве. Длина саморезов 9 см. Расход 4 штуки на 1 м. Под полки снизу подводим стойки из бруса 5х5, упирающиеся в пол. Их фиксируем на вертикальной поверхности таким же образом.

Оставшиеся две детали рамы одной стороной примыкают к уже установленным. Другой они должны держаться на прочном столбе. Его изготовим из бруса 10х10 см. Наиболее прочное сцепление с рамой обеспечат пазы, вырезанные по ее размерам в верхней части колонны.

Настилом служит цельный кусок фанеры, обрезанный по периметру, либо доски толщиной 4-5 см. Обшивка фиксируется с помощью гвоздей. Ступени выходят за каркас на 2-5 см, поэтому обшивка площадки со стороны нижнего пролета должна иметь такой же отступ.

От внешнего угла до потолка устанавливаем продолжение колонны 10х10 см. В обшивке и в потолке под него подготавливаем паз. Такие элементы часто имеют резьбу и другой декор, однако работать удобнее с квадратным сечением. Столб должен плотно упираться в потолок. Поэтому перекрытие придется поднять домкратом, а после монтажа опустить, иначе оно не сможет его плотно прижать.

Подготовка балок

Их делаем из досок 30х5 см. Такие опоры называют тетивами или косоурами. Их ставят на ребро и размещают по краям пролета. При ширине лестницы до 1,1 м достаточно двух опор. Если она больше, монтируют три тетивы.

Сначала при помощи рубанка удаляем с поверхности следы коры, сколы, пятна плесени, загрязнения, которые сложно счистить. Затем выпиливаем пазы для ступеней. Их можно проделать внутри косоуров. Тогда горизонтальные детали будут вставляться сбоку в одну опору и прижиматься второй. Выпилить такие пазы сложно. Для этого нужно хорошо владеть электрическим лобзиком.

Есть другое решение, не требующее особых навыков. Верх тетивы обрезается «елочкой» так, чтобы при монтаже верхние края углублений встали параллельно полу. «Елочку» делаем, вырезая из доски прямоугольные треугольники. Прямой угол должен смотреть вверх. При наклоне опор, равном 45 градусам, у треугольников стороны будут одинаковыми. У более пологого марша верхние стороны длиннее.

Верх и низ упираются в перекрытия. Часть отделки снимается. Нужно выбрать место, где проходит обрешетка, и крепить подножье на силовые элементы перекрытия. Низ обрезается параллельно полу. Его можно дополнительно зафиксировать брусками, расположив их по краям. В верхней части выпиливается треугольный паз, укладывающийся на раму. Его не следует заглублять слишком сильно, иначе несущая способность снизится из-за уменьшения сечения доски.

Пристенные косоуры нужно притянуть шурупами к вертикальной поверхности.

Монтаж верхнего пролета проходит по тому же принципу, что и нижнего. Отличие заключается в соединении с площадкой. Тетива надевается на ее каркас треугольным пазом, проделанным на ее нижней стороне. Желательно, чтобы углы доски плотно прилегали к раме.

Установка ступеней

Существует два способа их расположения.

• Сверху в треугольные выемки фиксация производится с помощью шурупов. Шляпки закрывают декоративными пробками, которые затем шлифуют вровень с основной плоскостью.
• Сбоку в специальные углубления сначала возле стены прикручивается боковая балка. В ее середине проделываются отверстия. После установки свободный край закрывается второй боковой балкой с такими же углублениями, как у первой. Соединения предварительно промазываются столярным клеем. Саморезы использовать не обязательно. Они нужны тогда, когда требуется дополнительное усиление.

Сборка перил

Выпилить ажурные детали самостоятельно сложно. Для этого нужен токарный станок. Проще купить уже готовые резные балясины или просто покрыть лаком обычные бруски 3х3 см, а сверху соединить их горизонтальной рейкой. Лестница на мансарду в частном доме может быть сконструирована без перил, однако с ними подниматься и спускаться будет удобнее и безопаснее.

В верхней и нижней частях марша, а также на повороте у стены монтируются вертикальные столбы толщиной 5х5 см. Их высоту берут выше, чем у балясин, либо ставят их вровень. Сверху по ним пускают рейки. Существуют облегченные конструкции, в которых нет балясин, а рейки опираются только на столбы.

Источник

Рассказываем о разновидностях вентиляционных систем для погреба. Даем полезные советы по расчету схемы и по ее обустройству.

Для хранения запасов овощей, фруктов и заготовок традиционно используют подвал или погреб. Здесь их можно хранить долго, до весны, а иногда и дольше. Это возможно при условии создания и поддержания в помещении особого микроклимата, иначе запасы испортятся. Залог выполнения этого условия грамотная вентиляция погреба. Разберем разновидности подходящих вентсистем и особенности их обустройства.

Как обустроить вентиляцию погреба

Зачем нужна вентиляционная система

Для нормальной сохранности продуктовых запасов внутри помещения должен быть определенный микроклимат. Для его поддержания нужно выполнить несколько правил.

• Обеспечить циркуляцию воздушных масс для налаживания нормального воздухообмена.
• Поддерживать оптимальную температуру в пределах 1-3˚С. Она не должна опускаться ниже нуля. 
• Обустроить эффективную гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание внутрь грунтовых вод. 
• Поддерживать оптимальную для хранения влажность. Для овощей и фруктов этот показатель находится в пределах 90%.

Практически все эти требования, кроме обустройства гидроизоляции, связаны с вентиляцией. Именно она дает возможность регулировать температуру и влажность, поддерживать нормальный воздухообмен. Без вентилирования сделать все это невозможно. Застой воздушных масс крайне неблагоприятно сказывается на микроклимате. Появляется и нарастает так называемый парниковый эффект, когда температура понемногу повышается и одновременно увеличивается влажность. В таких условиях активно развиваются гнили и плесень, которые уничтожают урожай.

Как работает естественная и принудительная система

Вентиляционная система подает в помещение чистый воздух, который забирает снаружи. Одновременно выводит загрязненные воздушные потоки. Этот процесс происходит постоянно с определенной скоростью, которую при необходимости можно изменять. Естественная вентсистема функционирует, используя физические законы. Разница уличной и внутренней температуры дает перепад давления, что заставляет воздушный поток двигаться. Причем, чем больше эта разница, тем выше скорость движения. 

Скорость процесса регулируют с помощью заслонок. Самая высокая скорость циркуляции зимой, минимальная в теплое время года. Чем больше расстояние от притока до вытяжки, тем лучше работает схема. Поток должен проходить большую дистанцию, тогда циркуляция будет эффективной. Схемы ниже это иллюстрируют. При правильно обустроенной системе воздушная струя проходит все помещение, охватывая каждый его уголок. 

Естественная циркуляция не всегда эффективна, поскольку скорость воздухообмена не постоянна. Кроме того, ее можно обустроить не во всех помещениях. Принудительная схема лишена этих недостатков, поскольку не зависит от разницы температур. Для движения воздушного потока в ней используют вентиляторы. Приборы помещают в вентиляционную трубу, где они создают постоянную тягу. Ее силу можно регулировать. 

Разновидности конструкции

Для эффективной вентиляции на практике используют разные схемы. Разберем самые востребованные. 

Двухтрубная

С одной стороны помещения устанавливается приточная труба. Она не должна опускаться ниже 200 мм и подниматься выше 500 мм от уровня пола, иначе циркуляция будет затруднена. Холодные потоки, попавшие внутрь через приток, накапливаются снизу. Они вытесняют теплый загрязненный воздух. Он поднимается выше и выходит наружу через вытяжной воздуховод. Его размещают с противоположной стороны помещения под потолком. 

Для регулирования интенсивности потока ставят задвижки. В холода их закрывают, чтобы не пересушить и чрезмерно не охладить воздух. В теплое время, наоборот, открывают для увеличения скорости потока. Двухтрубная система может работать в режиме естественной или принудительной циркуляции. Схематично конструкция изображена на рисунке ниже. 

Однотрубная

Приток и отток объединены в одном воздуховоде. Для этого его делят по вертикали пополам. Через один отсек чистый воздух попадает в помещение и опускается вниз. Отсюда он вытесняет нагревшиеся потоки, заставляет их подниматься. Постепенно нагревается сам, поднимается до уровня воздуховода и попадает в вытяжной отсек. Отсюда он выводится на улицу. 

Главный недостаток однотрубной схемы относительно невысокая скорость циркуляции. Поэтому ее устанавливают в небольших по объему погребах. Для них тяга вполне достаточна. Чтобы регулировать силу оттока и притока, в каждый из отсеков монтируют свою задвижку. Одну общую ставить нельзя, поскольку регулировки с ее помощью невозможны. На рисунках ниже представлена однотрубная система и двойной воздуховод в разрезе. 

При выборе типа вентсистемы важно учесть особенности климата. Естественные схемы эффективны для местностей со значительными перепадами температуры. При этом надо понимать, что вентшахты при сильном похолодании закрывают. Иначе погреб замерзнет. В южных регионах лучше всего использовать принудительную или комбинированную систему, что обеспечит нормальную воздушную циркуляцию в теплое время.

Двухтрубная схема универсальна и подойдет для любых по размерам помещений, однотрубную можно использовать только в небольших погребах. 

Расчет диаметра труб воздуховодов

Для нормальной работы вентсистемы нужно правильно определить сечение труб-воздуховодов. Сделать это несложно. Специалисты вывели соотношение между площадью подвального или погребного помещения и площадью вентотверстия. Исходя из него на каждый кв. метр площади нужно 26 кв. см отверстия. Опираясь на это правило, проводят расчеты. 

Для примера рассчитаем диаметр круглого воздуховода для погреба 3 х 4 м. Сначала надо найти его площадь. Для этого перемножаем ширину и длину: 3 х 4 = 12 кв. м. Теперь находим площадь сечения вентканала. Для этого умножаем 12 х 26 = 312 кв. см. Осталось найти радиус элемента. Его определяют, преобразовав формулу вычисления площади окружности S = πR². Преобразуем ее, чтобы получить радиус, получаем R = √(S ⁄ π). Извлекаем квадратный корень из площади сечения, деленной на число π, или 3,14 : R = √(312 / 3,14) ≈ 10. Получаем округленно 10 см. Таким образом, диаметр, который равен двум радиусам, получается 20 см или 200 мм.

Для двухтрубных схем на приток принято ставить воздуховод с рассчитанным диаметром, а на отток выбирают деталь больше на 10-15%. Получаем 220 мм. Если планируется монтаж однотрубной схемы, воздуховодный канал тоже делают больше, чем получилось при расчете на 10-15%. Это объясняется тем, что он будет разделен на два отсека. 

Разновидности элементов вентиляционной системы

Обустраивают вентсистему с помощью труб-воздуховодов круглого или четырехугольного сечения. Проще установить и загерметизировать четырехугольные элементы, но круглые тоже применяются. Кратко охарактеризуем изделия, которые используют для обустройства воздуховодов. 

Асбестоцементные

Изготавливают из смеси цемента и асбеста. Они долговечны, устойчивы к гниению, коррозии, морозу. Асбестоцемент достаточно прочный и легкий. Производитель выпускает изделия большой длины, что дает возможность устанавливать их без обустройства соединений. Из недостатков надо отметить хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже нужно обращаться с асбестоцементом аккуратно. 

Пластиковые трубы

Изготавливают из поливинилхлорида и другого пластика. Легкие, прочные и простые в монтаже. При необходимости достаточно просто удлинить или обрезать деталь. Гладкая внутренняя поверхность не препятствует прохождению воздушной струи. Устойчивы к коррозии, гниению, перепадам температур. Значимый недостаток горючесть, поэтому пластик нельзя размещать вблизи открытого огня или сильно нагревающихся предметов.

Элементы из оцинкованного металла

Это трубы из тонкой стали, покрытой защитным слоем цинка. Благодаря этому материал устойчив к коррозии и агрессивной химии. Оцинковка достаточно прочна, она легкая, что упрощает монтаж. При грамотном монтаже и правильной эксплуатации оцинкованные воздуховоды служат очень долго. Но если повредить защитный слой, быстро приходят в негодность. Это их значимый минус. 

Как правильно сделать вентиляцию в погребе

Проведены расчеты и закуплен материал, можно монтировать конструкцию. Вытяжку чаще ставят на этапе строительства, но можно установить ее и в уже построенном помещении. Разберем, как сделать вытяжку в погребе после его обустройства. 

На рисунке ниже схематично изображена собранная конструкция. 

Система готова. Осталось проверить, как она работает. Для этого к отверстию приточки подносят листок тонкой бумаги. Если он шевелится есть приток воздуха, вентиляция работает. При отсутствии движений бумажного листка проверяют правильность сборки и чистоту вентканалов, устраняют недочеты и повторяют проверку.

Источник