Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, как выбрать место для установки и монтировать навесную и встраиваемую вытяжку самому.

Микроклимат кухни во многом зависит от эффективности вентиляции. Она обязательна, поскольку образующиеся при приготовлении еды лишнюю влагу, дым, запахи нужно удалять. Установка встраиваемой вытяжки на кухне, равно как и моделей другого типа может быть проведена самостоятельно. Чтобы все сделать правильно, нужно понимать особенности оборудования и его монтажа.

Все о монтаже вытяжного устройства

Особенности установки

Различают два типа вытяжных приборов: рециркуляционные и циркуляционные. Первые очищают попадающий внутрь воздушный поток посредством фильтров. Вторые отводят его в вентшахту, затем на улицу. Таким образом, циркуляционные модели обязательно должны подключаться к вентиляционному отверстию, тогда как рециркуляционным это не требуется. Выпускаются комбинированные устройства, которые могут работать в обоих режимах. Важно знать, что в домах с газовым оборудованием, а также в некоторых домах, где нет газа, запрещено выводить кухонную вытяжку в вентканал. В случае с газом это опасно для жизни.

По способу монтажа все оборудование делится на навесное и встраиваемое. Последнее устанавливается внутри гарнитура. Первое закрепляется на потолок или на стену, как, например, островные модели, которые располагаются над удаленной от стены плитой. Навесные приборы очень разнообразны. Среди них роскошные каминные вытяжки, оригинальные наклонные и скромные подвесные. Но устанавливаются они примерно одинаково.

Выбор места установки

При выборе места для монтажа учитывают несколько важных моментов

1. Необходимость подключения к вентшахте

Если да, стоит построить схему будущего воздуховода. Он должен быть максимально коротким и по возможности не иметь поворотов, которые значительно затрудняют отток воздуха. Если это невозможно, покупают рециркуляционную модель. 

2. Расстояние от нижнего края корпуса до плиты или варочной панели

Вообще, чем ниже высота размещения вытяжного зонта, тем лучше. Главное, чтобы повар не задевал его головой. И, конечно, нельзя забывать забывайте о противопожарных требованиях. Над электрическими варочными поверхностями воздухоочиститель можно размещать так, чтобы расстояние по высоте между кухонными устройствами было не менее 50 см. Над газовыми варочными поверхностями его располагают на высоте не менее 65 см.

3. Наличие розетки

Чаще всего провод у вытяжной системы короткий, поэтому устанавливают ее в непосредственной близости от корпуса. Хорошим решением станет отдельная заземленная розетка. Ее нельзя монтировать около плиты или мойки, поэтому лучше всего поднять выше и разместить около прибора. 

4. Отсутствие боковых сквозняков, сдувающих поток загрязнённого воздуха

Так прибор работает эффективнее. По этой причине, например, не стоит открывать для вентиляции близко расположенные к плите окна. Возникает парадоксальная ситуация: чем больше поступает чистого воздуха в квартиру, тем хуже удаляется кухонный аромат. Это происходит потому, что воздушные потоки от окна уносят загрязнённый воздух внутрь квартиры или дома.

5. Необходимость звукоизоляции

Кухонные воздухоочистители довольно шумные устройства. Хуже всего то, что они производят структурный шум, хорошо передающийся через строительные конструкции. Размещение гасящего вибрацию материала между ними и стеной (это может быть лист шумопоглощающего негорючего пластика) способно снизить уровень структурного шума в несколько раз.

Установка вытяжки на кухне своими руками

Все навесные модели монтируются примерно одинаково. Для получения результата потребуется выполнить три шага.

Ставим обратный клапан

Элемент необходим для того, чтобы направленный в вентиляцию загрязненный воздушный поток не возвращался обратно в помещение. Такое возможно при сильном ветре, засорении вытяжного канала и т.д. Причин может быть много. Зная об этом, желательно предотвратить неприятное явление. Проще всего установить купленную в магазине деталь, но если по каким-либо причинам это невозможно, ее достаточно легко собрать своими руками. 

Конструкция включает два основных элемента: короб и заслонку. Первый изготавливается из жести. Его диаметр должен составлять три четверти от сечения отводящей воздух детали. Заслонка вырезается из алюминиевого листа, можно взять плотный пластик и даже картон. Посредством пружины ее закрепляют на коробе так, чтобы выходящие из помещения воздушные потоки открывали закрытое пластиной отверстие. При изменении направления створка закрывается.

Пружину тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого берется кусочек проволоки длиной около 120 мм, сечением 0,3. Из него выполняется деталь. Ее нужно затянуть так, чтобы она смогла возвращать открытую потоком заслонку в исходное положение. Готовый к работе клапан устанавливается на входе вентиляционной шахты на кухне. Важно проверить, насколько он герметичен. Если вдруг обнаружатся щели, их нужно убрать.

Закрепляем прибор

На этом этапе нужно закрепить корпус на стене. Для этого выполняем несколько простых операций.

Поскольку конструкция оборудования включает вентилятор, для его работы необходимо подключение к сети. Поэтому неподалеку должна находиться розетка. Корпус надежно закрепляется к стене. Для этого используются кронштейны или другие крепления, которые идут в комплекте с устройством.

Монтируем воздуховод

Установка на кухне вытяжки наклонного типа, как и любой другой рециркуляционной разновидности предполагает обустройство отводящего воздух канала. Сделать это можно двумя способами. 

Жесткая труба

В качестве воздушного канала могут использоваться элементы из пластмассы или металла. Они представляют собой прямые конструкции, для их подключения и соединения используются специальные фитинги: углы и переходники. Такие трубы хорошо использовать на участках с минимальным количеством поворотов. Они отличаются более высокой стоимостью, зато привлекательны, поэтому дополнительный декор не потребуется. 

Перед установкой необходимо точно определить размеры и конфигурацию необходимых элементов. Важно сделать это правильно, поскольку подогнать их невозможно. Если все подобрано правильно, соединение получится достаточно герметичным. Но в любом случае при его сборке желательно промазать края деталей герметиком, чтобы добиться полной непроницаемости.

Гибкая гофра

Пластичная гофрированная деталь. Выпускается в разных размерах, стоит меньше жесткого аналога. Подбирается по сечению вентканала и отвода вытяжного оборудования. Ее преимущество предельно простой монтаж. При этом устройство дает возможность создать воздуховод любой формы, оно надежно и достаточно долговечно. Недостатком считается слишком непритязательный вид. По этой причине ее обычно дополнительно закрывают какой-либо декоративной накладкой.

Еще один минус гофры шум при работе вытяжки. Поэтому перед установкой ее максимально растягивают. Один край элемента крепится к отводу на корпусе вытяжного оборудования. Для максимальной прочности его затягивают хомутом. Второй край соединяется с вентканалом. На него ставится решетка с отверстием под воздуховод. Труба вставляется в него и закрепляется. 

Как правильно установить встраиваемую вытяжку на кухне

В отличие от подвесного аналога, это устройство монтируется внутри мебели. Так, чтобы на виду оставалась только панель управления. Для размещения конструкции обычно выбирается шкафчик. Его размеры должны точно соответствовать габаритам прибора. Хорошо изготовить его на заказ, что даст лучший результат. Возможна и подгонка уже использующейся мебели, это будет чуть сложнее. 

Как правильно встраивать вытяжку в уже установленный шкаф

Мы разобрались, как установить вытяжку на кухне своими руками. Это просто и вполне доступно даже мастеру без большого опыта. Некоторые затруднения может вызвать монтаж воздуховода, особенно если это жесткая конструкция с переходниками. Начинающему ремонтнику лучше выбирать гофру, которую максимально просто установить. В заключение предлагаем видео, рассказывающее о процессе самостоятельного монтажа вытяжного оборудования.

Источник

Лофт можно назвать «самым дорогим дешевым» трендом. Появившийся в ответ на необходимость найти новое применение старым заводским помещениям, он стал популярен настолько, что люди готовы выложить серьезные деньги, чтобы превратить свой дом в островок типичного промышленного стиля.

Основные черты лофта намеренная брутальность (бетонные или кирпичные стены без обоев и штукатурки), коммуникации на виду (провода, вытяжки, вентиляцию не прячут и не маскируют) и неординарное украшение интерьера с помощью вещей, сделанных из бытовых предметов: в такой обстановке органично смотрится металлический стеллаж, необычный светильник из труб или безрамное зеркало. Ирония в том, что все эти дорогие вещи выполнены из самых дешевых материалов. А иногда даже из бесплатных: если после ремонта у вас остались сантехнические детали, то можно сделать креативный декор непосредственно из них. Учтите, что ни при каких обстоятельствах для этих дизайнерских вещей не применяют ПВХ: только металл и иногда дерево.

Как сделать и использовать в интерьере светильники из труб

     

Идеи

Один из простых вариантов наделить помещение индустриальным характером это украсить его светильником из труб, лофт получится даже в обычном интерьере.

При желании и минимальных умениях абсолютно реально собрать светильники из труб (водопроводных) в стиле лофт своими руками. Что особенно приятно, не придется покупать или брать в аренду сложную технику: все, что вам понадобится, найдется в любом доме.

Для потолка

Можно замахнуться на громоздкую подвесную люстру со множеством лампочек, но это будет крайне сложная работа. Поэтому обычно такие светильники используются поодиночке просто развесьте их в нужных местах комнаты, чтобы наполнить светом пространство.

Второй вариант потолочное освещение, когда трубы крепятся непосредственно к перекрытиям. А вот встраиваемыми эти аксессуары обычно не делают, так как весь смысл в том, чтобы выставить оригинальные детали напоказ, а не спрятать за натяжным или гипсокартонным потолком.

На стену

Бра подходящее решение для любой комнаты. Брутальные модели станут не просто источником света, но и украшением интерьера.

Особенно хорошо они смотрятся на фоне кирпича и голых бетонных стен, наводящих на мысли о заводских цехах.

На стол

Настольные светильники самые популярные. 

Объясняется это длинным списком их достоинств, например, эти изделия можно переставлять, их легко чинить в случае поломки, а при переезде не придется демонтировать крепления, чтобы забрать лампу с собой. К тому же такие экземпляры проще всего сделать и для них понадобится меньше деталей.

Для пола

Торшеры, выполненные в индустриальном стиле, встречаются заметно реже. Не каждая квартира может похвастаться большими размерами, в которых такие модели будут уместны.

Кроме того, эти габаритные предметы интерьера допустимы, только когда весь дом или вся комната оформлены в стиле лофт, иначе они выглядят чужеродно.

Как сделать светильник из труб

Выбор основного материала

В случае когда водопроводное оборудование осталось после ремонта, вопрос, что выбрать, не стоит: сделать светильник своими руками можно из любых труб, кроме пластиковых (из них тоже можно, но это уже будет не лофт). В остальных случаях вы можете сами решить, что вам лучше подойдет.

Единственное, что надо учитывать, это диаметр входных отверстий он должен быть от 18 мм, иначе могут не поместиться провода. В остальном принципиальных различий по прочности и надежности материала нет: можно использовать любой металл. Отличается он только цветом: медь будет в буро-рыжем оттенке, латунь в золотом, чугун в темно-сером или даже черном, а сталь в серебристом.

Также можно взять для светильника черные трубы (самые дешевые чугунные), а затем покрасить их в любой цвет, который сочетается с интерьером.

Выбор источника света

Для самодельного светильника подойдут любые лампочки, применяемые в жилых помещениях.

Подбирайте их на свое усмотрение, но помните, что у каждой из них есть как плюсы, так и минусы:

• Классические «лампочки Ильича» приятны для зрения, мгновенно включаются, но тратят много электричества
• Галогенные аналогичны предыдущим, только в их колбы добавлен инертный газ. Их нельзя трогать голыми руками, что несколько затрудняет замену при перегорании.
• Люминесцентные экономные, но светить в полную мощность начинают примерно через минуту после включения. К тому же они нуждаются в так называемом «пускорегулирующем аппарате», что отчасти усложняет самостоятельное создание лампы.
• Светодиодные расходуют минимум энергии, работают дольше всех, но не всем нравится специфический оттенок их свечения (чтобы избежать такой ситуации, проверяйте цвет, отмеченный на упаковке: он должен быть ближе к теплому желтому, а не холодному белому).

А лучше всего купить специальную лампочку Эдисона. В ней тоже есть нить накаливания, однако в отличие от традиционных моделей здесь она имеет необычную конфигурацию. Колбы также бывают нестандартные, что выделяет их из общего ряда и делает светильник более интересным.

В то же время, если ваше творение призвано подсветить картину на стене или рабочую поверхность, то есть, нужен направленный свет, лучше взять светодиодные лампочки, создав с их помощью точечное освещение строго в определенном месте.

Детали и инструменты

Помимо труб будут нужны фитинги (переходники) и коленья.

Все они должны быть с резьбой одинакового размера, чтобы их можно было легко соединить в общую конструкцию. Разумеется, не обойтись без электролампочек, провода с вилкой, патрона и выключателя все это можно купить в любом хозяйственном магазине.

Для настольной или напольной лампы пригодится фланец, из которого делается основание. Обычно такие светильники выполняются без плафонов, но если очень хочется, возьмите для абажура большую муфту либо сделайте его самостоятельно из толстой проволоки. Солидности творению придаст манометр или вентиль (тоже продаются в магазине сантехники).

Для сборки простой модели хватит клещей и изоленты. Более сложные разработки потребуют наличия под рукой дрели или суперклея.

Инструкция по монтажу

После того как все детали найдены или куплены, их необходимо помыть, а затем обезжирить, чтобы удалить остатки заводской смазки. Старые трубы и фитинги предварительно очищают от грязи и ржавчины. На этом же этапе арматуру красят, если есть необходимость.

Нарисуйте схему будущей лампы. Так вы убедитесь, что все ее элементы у вас есть (если вместо 11 составляющих окажется всего 10 шт, лучше узнать об этом заранее). Кроме того, это поможет не ошибиться при монтаже, ведь иначе придется разбирать и свинчивать все заново. Нелишней будет рекомендация сперва разложить все части на большом столе или на полу, чтобы наглядно представить, как будет выглядеть готовый продукт, и, если надо, поменять в нем что-то до начала работ впоследствии это будет сделать намного сложнее. Еще раз проверьте, везде ли одинаковый диаметр и шаг резьбы. Если в конструкции будут дополнительные отверстия, просверлите их.

Можно приступать к сборке. Соедините все детали согласно плану, затем протяните провод. Если не хочется заниматься прокладыванием шнура, можно оставить его снаружи в ряде случаев так он смотрится даже более интересно и удачно. Зачистите провода и прикрутите их с одной стороны к клеммам патрона, а с другой к контактам выключателя. Все места соединения кабелей тщательно заизолируйте: поскольку светильник сделан из металла, его части легко проводят электрический ток. Если не удалось подобрать фитинг с диаметром, подходящим к патрону, посадите последний на клей. Осталось только вкрутить лампочку.

Посмотрите видео, где показан пример, как сделать настенное бра

Источник

Рассказываем о самостоятельной покраске чугунной ванны. Даем полезные советы по выбору ЛКМ и подробную инструкцию по нанесению покрытия.

Рано или поздно даже самые добротные вещи приходят в негодность. Случается такое и с сантехникой. Очень неприятно обнаружить, что удобная ванна утратила былую белизну, покрылась неприятными пятнами и сколами. Кажется, что пришла пора ее заменить, но не стоит торопиться. Мы расскажем, как в домашних условиях покрасить чугунную ванну, чтобы вернуть ей привлекательный вид. 

Все о самостоятельной покраске ванны

           

Стоит ли красить ванну

Когда приходит время замены чугунной чаши, владелец сталкивается со множеством проблем. Чаще всего извлечь сантехнику, не испортив при этом стены и пол ванной, практически невозможно. Это означает, что после замены оборудования нужно будет делать ремонт или, как минимум, проводить работы по устранению следов демонтажа. В последнем случае придется постараться, чтобы вернуть интерьеру привлекательный вид. 

Изделие из чугуна очень тяжелое. Его сложно вынести на улицу, особенно если оно стоит не на первом этаже. Кроме того, непривлекательная внешне ванна из чугуна полностью сохраняет свои эксплуатационные характеристики и вполне пригодна для использования. Важное преимущество чугуна вода долго остается теплой. Этого не дает никакой другой материал. 

Чугунные чаши служат десятилетиями, тогда как акриловые или стальные придут в негодность через 10-15 лет. Да и пользоваться ими не так комфортно. Можно, конечно, поставить новое оборудование из чугуна, но цена неприятно удивит. Поэтому многие решают реставрировать старую сантехнику. Для этого используют акриловый вкладыш или покраску. Последний вариант несложен, подходит для самостоятельного исполнения. В любом случае отреставрированная сантехника приобретает вид новой, и служит еще долгие годы. 

Правда, есть у решения и минусы. Прежде всего это срок службы. Отреставрированное покрытие прослужит восемь-десять лет, после чего можно покрасить сантехнику заново. Кроме того, нанесенный слой довольно тонкий, поэтому чувствителен к разного рода механическим повреждениям. Нежелателен контакт с агрессивной химией и абразивами.  

Чем лучше покрасить чугунную ванну внутри

В продаже можно найти разные материалы для покраски чаши. Они отличаются характеристиками и способом нанесения. Разберемся, какой каской красят чугунные ванны. 

Эпоксидная двухкомпонентная эмаль

Это суспензия, в составе которой эпоксидная смола, пигменты и другие наполнители. Материал двухкомпонентный, перед использованием в раствор вливают отвердитель и хорошо перемешивают. У получившейся смеси ограниченный срок нанесения она быстро отвердевает. Это надо учитывать. После отвердения эмаль дает плотный глянцевый гладкий слой. Особенно хорошо она ложится на металлы. 

Правильно нанесенное покрытие долговечно, малочувствительно к абразивам и агрессивной химии, прочное и износостойкое. Срок его службы без изменения свойств порядка 15 лет. Из недостатков надо отметить резкий запах, склонность к образованию потеков, которые нельзя убрать. Со временем эпоксидная эмаль может приобрести желтый оттенок, особенно если был использован темный отвердитель. Наносят ЛКМ валиком или кистью. Одними из лучших препаратов такого типа считают «Эпоксин 51С», «Эпоксин 51», «Реафлекс 50». 

Акриловая, она же латексная эмаль

Это средство еще называют наливным акрилом. Представляет собой двухкомпонентную эмаль на основе акрила. Перед нанесением ее тоже нужно смешать, после этого быстро использовать. После отвердения дает однородное глянцевое покрытие. Оно устойчиво к истиранию, не скользит, удерживает тепло. Обновленной ванной приятно и безопасно пользоваться. Акрил в отличие от эпоксидной краски со временем не желтеет, хорошо ложится на все металлы, за ним не сложно ухаживать.

Есть и отрицательные стороны. У материала резкий запах, работать с ним нужно в респираторе. Акрил очень плохо ложится на пластик, это надо знать, если планируется покрывать им какие-то пластиковые детали. В любом случае нужна тщательная подготовка основы. Иначе покрытие начнет отслаиваться.

Наносят акриловую эмаль только методом налива, красить ею нельзя. Это сложно, чаще всего так реставрируют чашу специалисты. Расход материала значительно увеличивается. Одними из лучших эмалей этого сегмента считают «Finnacryl-24», «Стакрил Эколор», «Экованна Люкс».

ЛКМ в аэрозоли

Группа эмалей разных типов, которые наносят путем распыления. Среди них латексные, эпоксидные, акриловые, т.д. Все они уже готовы к работе, нужно только энергично потрясти баллончик перед нанесением. В краску вносят различные добавки для получения нужного оттенка, фактуры или других эффектов. Материал привлекает простотой нанесения, быстрым высыханием. Но покрытие получается очень тонким, поскольку красящий состав жидкий. Оно требует тщательной подготовки основы и довольно быстро стирается. Поэтому окрашивать всю чашу аэрозолем не стоит. Его лучше использовать для окрашивания небольших дефектов. К таким препаратам относятся «KU-130» от Kudo, эмаль от Vixen, другие. 

Как выбрать инструменты для покраски

Эпоксидные ЛКМ можно наносить кистью либо валиком. Кисточку выбирают широкую и жесткую. Важно, чтобы из нее не выпадали щетинки. Если их вовремя не заметить, они останутся в отвердевшей эмали и испортят покрытие. Валик берут с коротким ворсом, чтобы на краске не оставались ворсинки. Можно покрасить чашу краскопультом. Это уменьшит расход ЛКМ и даст ровное однородное покрытие. Для этого нужен навык и наличие инструмента. Оптимальным считается нанесение первого слоя кистью, второго краскопультом. 

Подробная инструкция по покраске чугунной ванны своими руками

Разберем процесс поэтапно. 

Подготовка к покраске

Это очень важный этап. Он определяет качество покраски. Если подготовка будет проведена недостаточно качественно, слой ЛКМ очень быстро придет в негодность. Чашу готовят к покраске в несколько шагов. Предварительно отсоединяют оборудование от канализации, снимают перелив и слив, заклеивают малярным скотчем плитку около бортиков. 

Если предполагается налив акрила, в процесс подготовки, возможно, еще войдет и нанесение грунта. Делают это строго по инструкции производителя. 

Покраска эпоксидной эмалью

Перед работой смеситель и лейку душа оборачивают пленкой, чтобы вода не попала в чашу. Начинают со смешивания ЛКМ. Состав делят на две порции. Одну смешивают сразу же, для нанесения первого слоя, вторую оставляют. В первый раз красят борта в один слой, дно в два. Начинают с бортиков. Красят аккуратно, распределяют мастику равномерно, стараясь не допустить потеков. 

Если они все-таки появились, их сразу же удаляют точным движением кисти в направлении вверх. Отвердевший потек убрать нельзя. Поэтому нужно внимательно следить за их возможным появлением. Второй слой накладывают аналогично через 20-25 минут после первого. За это время он успеет отвердеть. После покраски дверь в ванную закрывают, чтобы на свежую краску не попала пыль. Чаша сохнет 5-7 суток, точное время есть в инструкции к ЛКМ. 

Обработка жидким акрилом

Состав наносится иначе, чем эмаль. Перед работой под слив ставят банку, в которую будут стекать остатки раствора. Готовят смесь, наливают ее в баночку из-под отвердителя с обрезанным краем. Получается удобная лейка. С ее помощью акрил наливают в чашу. Начинают с края, который находится около стены. На бортик льют смесь, двигаются по кругу до тех пор, пока не дойдут до точки, из которой начали. Важно. Лить нужно равномерно, без резких движений. Тогда густая жидкость сползет вниз и равномерно распределится по бортику.

Сразу после окончания первого круга начинают второй. Наливают смесь уже от середины стенки. Она смещается вниз и заполняет всю чашу. Если где-то ложится неравномерно, ее можно поправить шпателем. Через некоторое время акрил схватится. Нужно аккуратно освободить слив, чтобы он не оказался закрытым. После этого чашу оставляют до полного высыхания. На это уходит около двух суток. Точно указано в рекомендациях к препарату. Нужно защитить чашу от возможного попадания пыли, чтобы не испортить новое покрытие.

Источник

Рассказываем, какие бывают краскопульты и как правильно ими работать. Даем полезные советы по подготовке к покраске и уходу за инструментом.

Результат покраски зависит не только от качества краски и мастерства маляра, но и от инструмента, которым наносят краску. Проще всего сделать это кистью или валиком, но при этом не всегда получается идеально окрашенная поверхность. Намного лучше проходит покраска, если мастер пользуется краскораспылителем. Это приспособление экономит ЛКМ, окрашивает ровно и быстро, нужно только научиться работать с ним правильно. Разберем все тонкости процесса, как красить краскопультом. 

Все о том, как красить краскопультом

           

Принцип работы краскораспылителя

Инструмент предназначен для нанесения лакокрасочных материалов разной плотности на окрашиваемые поверхности. Это может быть стена, пол, т.п. Вне зависимости от типа краскопульта все они работают по одному принципу. Краска под высоким давлением выбрасывается через отверстие-сопло в виде мелких брызг. Они собираются в струю, ее называют факел, и направляются на подготовленную к окраске основу. У каждого приспособления есть бачок, в который заливается красящая смесь, отверстие-сопло, рычаг, который активирует устройство. 

Какие бывают краскопульты

Различают три разновидности инструмента. Они отличаются способом нагнетания красящего раствора. Кратко охарактеризуем все виды.

Механические

Краска накачивается вручную. Самое простое механическое устройство работает аналогично водяному пистолету для детей. Инструкция, как пользоваться ручным краскопультом, очень простая. Пользователь направляет сопло в нужном направлении и начинает качать насос, который подает краску. Есть чуть усложненная разновидность, где можно накачать воздух в бак, перекрыть клапан, потом красить. Но такой закачки воздуха хватает очень ненадолго. Приходится часто подкачивать. Основной плюс механических приборов простота в обращении. Но красить ими неудобно, потому что приходится одновременно качать и направлять струю. Их чаще применяют для несложных работ: побелки или обработки деревьев, покраски небольших поверхностей, т.п.

Электрические

Накачивание красящей смеси производит электронасос. Пользователю остается только направлять сопло. Работать электроприбором удобно, покраска проводится качественно. Есть две разновидности таких устройств, отличающихся способом подачи электроэнергии. Сетевые модели работают от сети. Они легкие, мощные и производительные, но ограничены в мобильности длиной шнура. Обычно это полтора-два метра. Не всегда получается «дотянуться» туда, куда нужно. Аккумуляторные приборы питаются от закрепленных на корпусе батарей-аккумуляторов. Они мобильны, но ограничены в мощности и времени работы. После разрядки аккумулятора его нужно зарядить. Кроме того, масса батареи увеличивает вес устройства, поэтому им сложнее работать. 

Пневматические

Профессиональное оборудование, которое состоит из нескольких частей. Самая громоздкая компрессор, создающий высокое давление для подачи красящей жидкости. При включении компрессора он подает сжатый воздух к пистолету-распылителю. При нажатии курка-заслонки краска выходит из сопла. Большой плюс пневматики возможность настройки. Регулировкам поддается сила подачи воздуха и краски, величина факела, давление. Таким образом, можно добиться максимально равномерного распыления любого состава. Значимым минусом можно считать высокую цену оборудования. 

Лучшим выбором для окрашивания считают пневматику. Она способна быстро и высококачественно покрасить любые поверхности: потолки, стены, фасад, т.п. Если такого оборудования нет, с задачей справится электроприбор любого типа, но на покраску уйдет больше времени. 

Как подготовиться к работе

Чтобы получить хороший результат, надо правильно провести подготовку к окрашиванию. Она включает три этапа.

Подготовка поверхности

Краскораспылитель требователен к качеству окрашиваемого основания. Если при нанесении краски валиком или кистью можно за несколько проходов закрасить плохо зачищенные или запыленные участки, здесь это не получится. Распыляемая соплом краска не проникнет внутрь шероховатостей, она скатится с загрязненной основы. Поэтому перед окрашиванием поверхности нужно тщательно зашкурить, очистить от грязи, обезжирить, высушить. Если на покрытии есть какие-то дефекты, их перед этим шпаклюют, зачищают высохший слой шпаклевки наждачкой. 

С гладких или глянцевых покрытий красящая жидкость скатывается, поэтому перед окрашиванием их обрабатывают мелкой наждачкой, очищают от пыли и обезжиривают. Все поверхности, которые не планируется красить, надо защитить от брызг. Для этого их закрывают полиэтиленом, бумагой, малярным скотчем. Кроме того, в помещении, где будут проводиться работы, надо обеспечить вентиляцию. Лакокрасочные материалы часто обладают резким запахом, могут быть токсичны. Надо убрать все источники огня или нагрева распыляемые ЛКМ образуют взвесь, которая может воспламениться.

Подготовка краски

Красящий состав должен быть определенной вязкости. Для каждого краскораспылителя установлен диапазон допустимых значений. Если масса будет слишком вязкой, инструмент не сможет протолкнуть ее через сопло, и оно забьется. Чересчур жидкий раствор ляжет разводами. Поэтому перед работой нужно уточнить допустимый диапазон вязкости и подготовить краску. Обязательно нужно замерить ее вязкость. Проще всего это сделать вискозиметром. Это измерительное устройство, часто оно идет в комплекте с инструментом. 

Замер проводится просто. Емкость вискозиметра заполняется красящей жидкостью и засекается время, за которое она оттуда вытечет. Если вязкость выше нормы, краску нужно разбавить. Для этого в нее добавляется подходящий разбавитель, но не больше 5% от объема красящей жидкости. Алкидные и масляные разбавляют уайт-спиритом, грунтовки и эмали на нитроцеллюлозе разводят 646 растворителем, глифталевые или битумные лаки сольвентом. Водно-дисперсионные смеси можно разбавлять чистой водой, причем ее объем может доходить до 10%. 

Подготовка краскораспылителя

Распылители комплектуются съемными соплами с отверстиями разных размеров. Перед работой надо выбрать подходящий вариант. Делают это, ориентируясь на вязкость красящего раствора. В таблице ниже мы собрали примерные значения.

Материал	Диаметр сопла, мм
Жидкие шпаклевки	2-3
Выравнивающие грунты-наполнители	1,6-1,8
Алкидные и акриловые эмали, грунты	1,4-1,5
Жидкие водоэмульсионки, эмали на основе сольвента	1,3-1,4

Важно. Если предстоит работать с соплом, у которого диаметр больше 1,5 мм, надо точно знать, что мощности краскопульта достаточно для распыления вязких смесей. 

Перед работой надо проверить качество отпечатка. Делают это так. 

Форма отпечатка	Регулировки
Ровно окрашенный овал правильной формы, края немного размыты.	Не требуются.
Овал неправильной формы с явным перекосом в одну сторону.	Очистите сопло.
Потеки по краям овала.	Увеличьте вязкость красящего состава или уменьшите поток воздуха.
Овал правильной формы, центр пятна неровный, как будто «запыленный».	Уменьшите вязкость краски.
Отпечаток напоминает восьмерку.	Уменьшите давление потока воздуха.
Овал правильной формы с потеками по центру отпечатка.	Уменьшите расход красящей жидкости.

Пошаговая инструкция, как пользоваться электрическим или пневматическим краскопультом

Перед тем как начать окрашивание, нужно защитить себя от брызг. Обязательно надевают маску-респиратор и специальные очки. Желательно надеть перчатки и защитный комбинезон из нетканого полотна. Пошаговая инструкция простая.

Важный момент. Если окрашиваемая поверхность большая и очень неудобно прокрашивать полосу за один проход, ее делят на несколько секторов. Сначала полностью окрашивают один сектор. После этого переходят к следующему. При покраске захватывают боковую часть окрашенного сектора, заходя на него на 100-150 мм. Это дает ровно прокрашенную плоскость. 

Последовательность покраски подходит для любых плоскостей. Горизонтальные окрашиваются так же, как и вертикальные. В алгоритме, как красить потолок краскопультом, есть одна особенность. Начинают работу с окрашивания углов и стыков со стенами. После этого красят потолочное покрытие так, как было описано выше. 

Как ухаживать за инструментом

Сразу после работы распылитель надо очистить, чтобы красящий состав не засох. Иначе инструмент испортится. Бачок снимают, выливают из него остатки раствора. Ополаскивают емкость подходящим растворителем. Затем заливают немного растворителя в бак, устанавливают его на место и на несколько секунд включают распыление. Эта процедура помогает промыть внутренние поверхности. После этого краскораспылитель разбирают, промывают и сушат все его элементы. Сопло прочищают тонкой палочкой или зубочисткой. Делать это металлическим приспособлением нельзя во избежание порчи инструмента. Промытый и высушенный распылитель собирают.

Источник

Не стоит выбрасывать старые CD им можно подарить вторую жизнь, использовав для украшения интерьера или сделав из них оригинальные и нужные вещи.

С появлением более емких накопителей информации и облачных хранилищ, эра компакт-дисков ушла в небытие. Кто-то продолжает с ностальгией хранить любимые экземпляры, но большинство людей готовы с радостью избавиться от десятков, а то и сотен блестящих CD и DVD. Можно создать из них творческий шедевр или полезную поделку для дома. Рассказываем, что можно сделать из дисков своими руками.

Как превратить старые CD в красивые и нужные вещи

 

Что понадобится для работы

Вариантов, что сделать из CD дисков, очень много, но для большинства из них нужны одни и те же инструменты: крепкие ножницы, наждачная бумага и клей. 

Больше всего вопросов обычно вызывает клеящий состав. Полимерные материалы, из которых сделаны «болванки», очень капризны, поэтому любой клей надо сперва капнуть в незаметном месте, чтобы проверить, как он себя поведет.

Лучше всего в работе с таким материалом показали себя цианакрилатные клеи (к ним относится большинство «суперклеев»), «жидкие гвозди» и силиконовые герметики. Термоклей можно использовать, предварительно убедившись, что пластиковая основа не деформируется от нагрева при контакте с ним. ПВА хорошо сцепляется с полимерной поверхностью, но долго засыхает, поэтому он подходит только для небольших поделок: оформить с его помощью подставку для кружки вполне возможно, а вот закрепить десяток дисков на стене вряд ли.

Совет: перед склеиванием обработайте поверхность мелкой наждачкой, чтобы она стала слегка шероховатой, так ее будет проще приклеить.

При попытке разрезать накопитель информации полимерное основание начинает крошиться и трескаться, а серебристое покрытие зачастую облезает. Чтобы этого не произошло, заготовку надо нагреть (под действием тепла пластик размягчится, и его будет намного проще обрабатывать). 

Сделать это можно одним из двух простых и безопасных способов:

• нагреть в горячей воде, над свечкой или газовой плитой нож либо ножницы и аккуратно нарезать ими заготовку, пока они не остыли;
• опустить CD в горячую воду на несколько минут, чтобы он нагрелся, и только затем резать. 

Нагревать его другими способами (например, в духовке) не рекомендуется, так как этот процесс может сопровождаться выделением токсичных паров и неприятным запахом.

Если для задуманной идеи поделки из дисков надо убрать с них блестящий слой, поможет обычный скотч. Надо поцарапать острым предметом покрытие, прилепить к нему скотч и оторвать резким движением. Важно понимать, что этот метод подходит для CD, а вот с DVD он дает результат далеко не всегда.

Поделки с детьми

Аппликации

Как с малышами, так и со школьниками можно создавать из дисков различные композиции. Удобнее всего делать из них животных: круглая форма одинаково удачно превращается в голову или туловище, и остается только приклеить рот, нос и глаза или лапы и хвосты. 

Еще один вариант использования такого материала, изготовление украшений для дома или праздничных инсталляций. Из бумаги вырезаются картинки и надписи, а затем с помощью ПВА приклеиваются на диск. Если не хотите возиться с клеем, предложите ребенку сделать рисунок из пластилина он отлично липнет к поверхности CD.

Совет: таким же образом можно изготовить и оригинальные новогодние игрушки на елку.

Рисование 

Если вы не знаете, что сделать из ДВД дисков с ребенком, просто разукрасьте их.

Подойдет акриловая краска или несмываемые маркеры (гуашь долго сохнет и размазывается). Можно рисовать как по блестящей поверхности, так и на пластике, сняв металлизированный слой. Для более яркого и четкого рисунка лучше предварительно загрунтовать заготовку (специальной грунтовкой или белой акриловой краской).

После окончания работ получившимися шедеврами можно украсить комнату или поставить их рабочий стол. Также они приглянутся тем, кто увлекается садоводством: если подвесить такие творения на ветки деревьев, они будут отпугивать птиц блестящей обратной стороной.

Полезные поделки

Подставки

Из ненужных дисков легко смастерить бирдекели под напитки и подсвечники.

Для этих целей CD и DVD можно использовать даже без обработки, но, если разукрасить их акриловыми красками, это будет выглядеть намного интереснее. Также можно сшить для них симпатичные чехлы из обрезков ткани или украсить самоклеящимися стразами и другим декором. Еще один вариант декупаж, когда заготовки обклеивают красивыми салфетками и покрывают лаком.

Часы

Чтобы проявить свою креативность и смастерить стильные настенные часы, понадобится всего лишь один или несколько дисков и покупной часовой механизм.

В основание, сделанном из CD, вставляется заготовка со стрелками, а к его верхней части приклеивается петля для подвешивания. 

Из большого количества материала обычно делают настенные часы, если же хронометр будет из одного диска, то его можно установить на подставку для декоративных тарелок и держать на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Заготовку можно оставить «как есть» (добавив только цифры) либо украсить рисунками и другим декором. 

Рамки 

Из ненужных накопителей информации можно сделать оригинальные рамки для фото и зеркал. 

Небольшие снимки можно приклеивать прямо на «болванки», предварительно обрезав их до круглой формы чуть меньшего диаметра, чем заготовка-основа. Коллажи из фотографий в таких рамках можно повесить на стену либо поставить их на подставки.

Если CD и DVD накопилось много, можно попробовать сделать поделку по этой инструкции.

• Понадобится плотный картон, несколько десятков дисков и термопистолет.

• Из картона вырежьте кольцо (его ширина должна быть в два раза меньше диаметра CD).

• Приклейте заготовки блестящей стороной вверх внахлест на картон, используя термоклей.

• Рамка для фото готова.

Также диски можно разрезать на части и приклеить на основу в художественном беспорядке. Получается сияющее и переливающееся всеми цветами радуги обрамление.

Светильники

Несложную, но эффектную лампу из дисков можно создать с помощью гирлянды и клея. 

Творческий процесс достаточно прост.

• Понадобятся несколько CD либо DVD, термоклей, светодиодная гирлянда и любая подставка для будущей лампы (можно обойтись без нее).
• Выберите фигуру, которую вы хотите сделать (для первого раза лучше остановиться на кубе он самый простой в изготовлении) и подберите нужное количество дисков для нее.

• С помощью термопистолета поочередно склейте заготовки. Клей схватывается достаточно быстро, поэтому следует сразу исправлять все недочеты.

• Если необходимо, закрепите светильник термоклеем на подставке, но и без нее конструкция будет достаточно устойчива.
• После того как фигура готова, аккуратно просуньте внутрь шнур гирлянды, оставив часть с вилкой или с отсеком для батареек снаружи.

• Убедитесь, что поделка надежно скреплена и включите гирлянду  светильник готов.

Пошаговая инструкция по изготовлению такого ночника представлена в видео.

Совет: чтобы лампа получилась более функциональной, лучше взять гирлянду с несколькими оттенками свечения и разными режимами работы.

Что можно сделать из старых дисков для интерьера

Оформление повседневных вещей

Один из самых популярных вариантов применения ненужных CD украшение ими предметов, которыми пользуются в обыденной жизни.

В Интернете можно встретить даже идеи по отделке кухонного фартука или журнального столика таким образом. Однако намного проще использовать диски, чтобы облагородить шкатулки для хранения бижутерии и нужных мелочей, цветочные горшки, вазы, подносы, абажуры и т.д.

А для более интересного эффекта можно использовать в оформлении прозрачные пластиковые части «болванок» (для этого с них надо снять металлизированное покрытие), окрашенные витражными красками готовая поделка будет выглядеть так, словно ее украсили цветным стеклом.

Картины и панно

Старые CD и DVD могут использоваться и в художественных целях. На них можно рисовать акрилом или складывать из них огромные фигуры. А из нарезанных на части компакт-дисков можно создавать целые картины и панно по принципу мозаики. 

Если вы собираетесь наклеивать блестящие кусочки в хаотичном порядке, то надо только нарезать или наломать их, а затем закрепить на выбранной поверхности с помощью термоклея. Если же хочется сделать что-то большее, например, выложить из них определенную фигуру, то придется сперва нарисовать на бумаге будущую композицию и элементы, из которых она состоит. Затем эти детали раскладывают на дисках, обводят карандашом или маркером и аккуратно вырезают. После этого их приклеивают на соответствующие места (лучше пронумеровать все заготовки, чтобы не запутаться в процессе работы).

Подвески 

Если вас интересует, что можно сделать из дисков DVD быстро и без усилий, ответом будет подвесное украшение на стену.

Для него достаточно найти несколько накопителей информации с красивыми рисунками (например, с обложками культовых музыкальных альбомов), проделать в них отверстия с помощью шила и соединить прозрачной леской или красивым шнуром. Если заготовок с интересными изображениями не нашлось, их можно украсить самостоятельно, расписав акриловыми красками. Также можно выполнить на них узоры из бисера и страз.

Как изготовить более сложную подвеску с луной и звездами?

• Подготовьте все необходимое: несколько компакт-дисков, ножницы, наждачную бумагу (можно заменить пилочкой для ногтей), термопистолет с клеем, тонкую ленту для подвешивания, декор (бусины, самоклеящиеся стразы и т.д.)
• Нарисуйте и вырежьте луну из CD, обработайте ее края наждачкой или пилочкой.

• Сделайте еще одну такую же луну.

• Нарисуйте и вырежьте несколько звезд.

• Приклейте термопистолетом к луне три ленты разной длины, приклейте вторую луну (чтобы получилась заготовка, блестящая с обеих сторон).

• К концам подвесов приклейте звезды.

• Возьмите еще одну ленту и проденьте ее через бусину, сделайте петлю для подвешивания.

• Приклейте подвес с бусиной к луне.

• Украсьте поделку самоклеящимися стразами или другим декором.

Более подробный мастер-класс можно посмотреть в видео.

Такую подвеску стоит закрепить на окне или в проеме двери, где она будет красиво сиять и переливаться всеми оттенками на солнце от малейшего дуновения ветра.

Источник

В статье рассказываем, в чем преимущество технологии и как выровнять пол с помощью сухой стяжки.

Перед укладкой чистового пола практически всегда требуется монтаж стяжки: она нужна для выравнивания поверхности, а также организации тепло- и звукоизоляции. Такое основание бывает разных видов, но один из самых оптимальных вариантов — сухая технология с использованием керамзита и ГВЛ-плит или их аналогов Этот метод по многим параметрам лучше мокрого и полусухого, но самое главное это то, что сделать сухую стяжку пола своими руками можно, даже не имея опыта.

Как положить сухую стяжку

Что такое сухая стяжка
Особенности технологии
— Плюсы
— Минусы
Что понадобится
Технология укладки
— Расчет количества материалов
— Этапы работы
Что еще надо учесть

Что такое сухая стяжка

Так называют технологию, при которой используются только сухие материалы без добавления воды. С ее помощью легко не только сделать идеально гладкой поверхность с серьезными дефектами, но и выровнять пол, который имеет явный уклон. Кроме того, стяжка получается «плавающей», то есть не имеющей жесткого сцепления с основанием или стенами, что дает определенные преимущества.

Такое покрытие состоит из трех основных слоев — гидроизоляции, засыпки и листового материала. Укладка достаточно простая и не требует специфического строительного оборудования, поэтому ее можно выполнить, даже не имея опыта отделочных работ. При этом поверхность получается абсолютно ровной (в то время как при использовании мокрого или полусухого метода добиться этого сложнее). 

Предшественником такой стяжки служил пол на лагах, когда фанерные щиты или листы ДСП крепились на поперечные доски либо брусья. Однако укладка прочных плит на керамзит и другие наполнители намного проще и, что важно, безопаснее: используемые при ее монтаже вещества не выделяют формальдегида и других вредных веществ, как, например, древесно-стружечный настил.

Поверх сухой стяжки можно укладывать любое финишное покрытие — линолеум, плитку, паркет, ламинат и т.д.

Особенности технологии

Эта методика создания пола очень востребована. У нее масса достоинств, а минусов практически нет, однако стоит узнать и про те, и про другие, если вас интересует, как уложить сухую стяжку.

Плюсы

Преимуществ у такой технологии действительно очень много.

• Сокращение сроков строительства. Укладка по сухому методу занимает буквально день-два. А пользоваться им можно сразу же, не дожидаясь, пока он высохнет и наберет прочность, как в случае с мокрыми и полусухими смесями.
• Минимальный вес. Несмотря на то, что покрытие состоит из нескольких слоев, все они мало весят, благодаря чему такую отделку можно применять там, где тяжелая цементная стяжка недопустима (в легких двух- и трехэтажных коттеджах, в старых домах, где перекрытия не выдержат большую нагрузку).
• Высокие показатели тепло- и шумоизоляции. Такой пол не пропускает ни звуки, ни холод. Первое актуально, если вы не хотите мешать жильцам снизу, а второе — если квартира расположена на первом этаже над неотапливаемым подвалом.
• Простота укладки коммуникаций. Через засыпной материал можно провести кабели и трубы, при этом они не будут намертво встроены в покрытие и в случае поломки до них будет относительно легко добраться.
• Не требуется проведение дополнительных работ. Не надо разбавлять смесь, рискуя ошибиться с количеством воды, или тщательно размешивать ее, следя, чтобы не образовалось комков, — все материалы поставляются в готовом к использованию виде. А после окончания монтажа не потребуется сложная и долгая уборка.
• Отсутствие трещин и деформаций при усадке дома. Сухая стяжка не закреплена жестко, поэтому при небольшом изменении параметров комнаты она не повреждается.
• Возможность применения в любой момент. Поскольку технология укладки не предполагает использование воды или долгое застывание, нет лучшего варианта, как сделать сухую стяжку, и в том случае, если обновить пол понадобилось в готовых помещениях, которые активно эксплуатируются или в них уже завершена отделка стен.

Такой тип выравнивания пола можно использовать практически повсеместно. Однако есть случаи, когда лучше выбрать мокрую (либо полусухую) технологию или самовыравнивающуюся заливку. Это связано с некоторыми минусами сухого метода.

Минусы

У сухой стяжки есть недостатки.

• Невысокая прочность. Ее с запасом хватает для жилых зданий (в местах с высокой проходимостью или технических помещениях можно уложить более крепкие ГКЛ-плиты), а вот в промзонах или в складских помещениях лучше монтировать более надежное покрытие.
• Боязнь воды. Такой пол не рекомендуют делать в санузлах, где попадание влаги в конструкцию рано или поздно обязательно произойдет. Кроме того, при прорыве трубы, проложенной в засыпке, придется менять всю стяжку. Впрочем, если это единственный подходящий вариант, то, соблюдая некоторые правила, можно применить его и в ванной комнате или туалете, однако потребуется дополнительная подготовка поверхности в виде гидроизоляции перед укладкой плитки.
• Стоимость. Как сами материалы, так и работы по их монтажу обычно дороже, чем при выборе мокрой или полусухой технологии.

Как видно, недостатков достаточно мало и они относительные — всех их при желании можно решить.

Что понадобится для сухой стяжки

Вопрос, как делается сухая стяжка в квартире, начинается со списка того, что будет нужно для ее укладки. 

Основные материалы

• Засыпка. С ее помощью заполняют пустоты и создают ровную поверхность. Чаще всего для этих целей используют керамзит с мелкой фракцией (размер каждого элемента не должен превышать 5 мм, в редких случаях допускается величина частиц до 1 см). Это материал, изготавливаемый из глины, достаточно прочный, но при этом легкий, он не дает усадки во время эксплуатации и не создает повышенной нагрузки на перекрытия. В силу множества плюсов и в то же время доступной цены керамзитовая засыпка используется чаще всего. Однако ее можно заменять другими материалами: вспученным вермикулитом (имеет минимальный вес — в 3-4 раза меньше, чем у керамзита), перлитом (обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, что позволяет уменьшить толщину насыпного слоя) и т.д. Внимательно следите за качеством приобретаемых керамзитовых гранул — в них не должно быть песка и других примесей, иначе полы вскоре начнут скрипеть.

• Плиты. На засыпку кладутся гладкие и ровные плиты, чаще всего из гипсовых смесей: ГВЛ (гипсоволокнистые) обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией и на них можно уложить любое финишное покрытие, ГСП (гипсостружечные) отличаются более высокой прочностью, но, как следствие, они и более тяжелые. Немного реже используются плиты ЦСП (цементностружечные), так как по характеристикам они лишь ненамного превосходят изделия из гипса, но при этом они значительно дороже, а также листы фанеры — они прочнее, но тяжелее и могут быть выше по стоимости. ДСП и ДВП применять не рекомендуется, так как они могут выделять формальдегид.

Вспомогательные материалы

• Клей ПВА — он нужен для склеивания уложенных плит.
• Полиэтиленовая пленка — ее стелют первым слоем, чтобы не допустить попадания в засыпку влаги из расположенных ниже этажей.
• Кромочная (демпферная) лента — она служит для шумопоглощения между комнатами и предотвращения деформации чистового покрытия при усадке дома.
• Маячки, которыми будет ограничен верхний уровень засыпки.
• Саморезы (лучше всего 3,3х19) для скрепления плит между собой.
• Дополнительно можно использовать минеральную вату, экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.д.: они усилят тепло- и звукоизоляцию покрытия.

Понадобятся инструменты: лобзик или циркулярная пила и шуруповерт, а также правило или уровень. При большом объеме работ не лишним будет строительный пылесос.

Сухая стяжка своими руками: пошаговая инструкция

Количество материалов

Прежде чем заказывать стройматериалы, следует подсчитать, сколько их понадобится. Ведь если купить их недостаточно, придется тратить время на то, чтобы докупить и привезти недостающее. А если приобрести слишком много керамзита или ГВЛ-плит, то остатки зачастую невозможно будет никуда применить.

Как рассчитать сухую стяжку? Для этого есть простые и проверенные временем формулы.

• Сухая смесь: S*h, где S — площадь помещения в м2, а h — высота слоя засыпки в см. Результат вычислений получается в кубометрах. Однако покупать надо всегда чуть больше материала, так как черновой пол, как правило, имеет уклон, а значит, расход материала будет больше.
• ГВЛ плиты (или аналоги): S1/S2 х 2, где S1 — площадь пола, S2 — площадь одного листа, а умножение на два необходимо, потому что листы укладывают в два слоя. Также надо добавить еще 10% — это будет запас на обрезы.
• Полиэтиленовая пленка: S х 1,15, где S — площадь комнаты, а 1,15 — коэффициент, на который надо умножить, так как пленка укладывается внахлест.
• Кромочная лента: ее длина равна периметру помещения.
• Клей ПВА (или любой другой, который клеит плиты ГВЛ): S х 0,07, где S – площадь помещения, а 0,07 кг (70 гр) — объем клея на 1 м2.

Совет: чтобы не подсчитывать нужное количество тех или иных материалов, можно купить готовый комплект для монтажа, где всего уже будет ровно столько, сколько надо.

Этапы работы

Следуя нашей инструкции, вы сможете сделать сухую стяжку своими руками, имея минимальный опыт в отделке и строительстве.

Сперва помещение надо очистить от мусора и остатков старого покрытия, а на стене наметить уровень будущего пола (используйте для этого лазерный уровень). После этого можно приступать к работе.

• Постелите на пол полиэтиленовую пленку. Если она состоит из нескольких кусков, следите, чтобы их края лежали внахлест, заходя друг на друга на 15-20 см. На стены пленка должна подниматься на высоту стяжки.
• Приклейте по периметру демпферную ленту жидкими гвоздями или любым подходящим клеем.
• Установите маячки на том уровне, где должна заканчиваться засыпка. Удобнее всего использовать для этих целей металлические профили.
• Засыпьте керамзит и разровняйте его по маячкам с помощью правила или водяного уровня. Лучше добавлять его порционно, чтобы не пришлось убирать лишние фракции. Это один из самых ответственных этапов работы, так как выровнять сухую стяжку после того, как она будет полностью готова, достаточно сложно: в большинстве случаев придется ломать верхний слой и класть новые плиты, предварительно заново выровняв керамзит.
• Начинайте аккуратно класть листы. Размещайте их встык, не утапливая в керамзит. Перед тем как положить следующий элемент, нанесите клей на соединительные кромки (у тех плит, которые будут у стены, эту кромку обрезают).
• Скрепите ГВЛ саморезами, соблюдая шаг в 20-25 см.
• Затем точно так же стелют второй слой листов, следя, чтобы их стыки не совпадали с первым. Пол готов. Финишное покрытие можно укладывать сразу же.

Совет: в двойном слое плит нет необходимости при использовании систем типа «суперпол», где соединения сделаны в виде ступеньки, а значит, сквозных зазоров образоваться не может.

Что еще надо учесть

Маячки всегда убирают перед укладкой листов. Несмотря на то, что они в большинстве случаев никак не мешают, может возникнуть ситуация, когда засыпка немного просядет, и тогда плиты у стен будут опираться не на нее, а на металлические профили.

Если есть вероятность, что влажность в комнате будет меняться, оставляйте зазор между листами в 2-3 мм на тот случай, если ГВЛ немного расширятся в процессе эксплуатации.

Когда засыпка выровнена, не ходите по ней. Если же рабочий процесс еще не завершен, а вам требуется пройти через помещение, подкладывайте под ноги обрезки плит, чтобы равномерно распределить нагрузку и избежать смещения керамзитовых фракций.

На входе в помещение и в местах с высокой проходимостью старайтесь избегать стыков листов, так как швы выдерживают меньшую нагрузку, чем центр ГВЛ. Если же передвинуть плиту невозможно, то максимально тщательно проклеивайте и прикручивайте соединительные кромки.

Если финишное покрытие тонкое и чувствительное к неровностям (например, некоторые модели линолеума или паркет), обязательно зашпаклевывают зазоры в местах стыков, а потом зашлифовывают их до достижения идеально ровной поверхности.

Источник