Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, какие технические решения можно использовать, как рассчитать и установить в подвале гаража систему вентиляции.

Вентиляция погреба в гараже необходима независимо от того, каким образом он используется. В нем устраивают мастерскую, зону отдыха, кладовку, где хранят консервы, инструменты, старые вещи, пространство оборудуют под репетиционную базу, мини-бар, кухню и жилую комнату. Даже если в нем не планируется проводить много времени, внутри следует обеспечить воздухообмен.

Делаем вентиляцию в подвале гаража

Зачем нужна вентиляция в подвале гаража

В большинстве случаев подвал гаража представляет собой закрытое помещение без окон, фрамуг и других устройств, позволяющих провести проветривание. Двери для этого недостаточно. Требуются комплексные меры, без которых находиться внутри в течение долгого времени опасно. Одним из факторов является нехватка кислорода. Опасность представляют и токсичные вещества, например, бензин, растворители, химические средства. Их испарения способны нанести серьезный вред здоровью.

Постоянный приток нужен даже в помещении, куда редко заходят люди. Без непрерывной циркуляции на стенах и потолке скапливается конденсат, приводящий к их разрушению. Процесс ускоряют микроорганизмы, размножающиеся во влажной среде. В таких условиях вещи и продукты быстро приходят в негодность, а металлические детали и инструменты покрываются ржавчиной.

При правильном устройстве системы находиться внизу будет безопасно. Она представляет собой одну или две трубы, которые обеспечивают поступление свежих потоков и удаление отработанных газов. Разработать схему и провести монтаж можно своими руками без помощи профессиональных инженеров и ремонтно-строительной бригады.

Возможные технические решения

Однотрубная система

Она представляет собой один канал, проложенный в грунте либо через несущие конструкции и облицовку. Второй вариант проще в исполнении, так как при его использовании не нужно рыть котлован на территории. Кроме того, подземные коммуникации испытывают деформации из-за перемещения подвижного грунта. При размещении внутри здания придется пожертвовать пространством в углу или возле стены.

Однотрубная конструкция представляет собой вытяжку, работающую за счет перепада давления в доме и на улице. Чем больше высота, тем оно ниже, поэтому выход лучше расположить на крыше.

Недостатком однотрубной модели является слабая циркуляция. Чтобы она не останавливалась, нужно держать дверь постоянно открытой.

Двухтрубная схема

Она состоит из впускного клапана и вытяжки. Такой способ вентиляции в подвале гаража более эффективен. Для нормальной циркуляции необходим одновременный приток и отток. Место удаленного отработанного воздуха, насыщенного паром и углекислым газом, должен заполнять свежий. Клапан монтируют на стену чуть выше среднего снегового уровня. Этот показатель берут из СНиПа. Клапан через патрубок выводят внутрь и размещают на высоте 20-40 см от пола. Вход в вытяжку должен находиться на противоположной стороне. Его делают в потолке либо в верхней части стены. Эти два устройства следует монтировать в противоположных углах помещения, иначе появятся «мертвые» зоны. Чтобы происходило полное обновление, поток должен проходить весь объем целиком.

Интенсивность движения зависит и от температуры на улице. Зимой она увеличивается, поэтому для ее регулирования на входное отверстие необходимо установить заслонку. Изменяя ее положение, можно регулировать пропускную способность.

Электрические вентиляторы

Летом температура внутри и снаружи здания не отличается. При использовании естественной вентиляции активная циркуляция прекращается. Чтобы решить проблему, на вытяжку устанавливают вентилятор, работающий от розетки либо подключенный напрямую к электрическому щитку. Для запуска нужно нажать на выключатель.

Во влажных погребах электрику размещать опасно. Проводку лучше протянуть сверху, закрепив выключатель у двери в верхней части строения.

Существуют модели на подвижных петлях. Их монтируют на входное отверстие. Когда устройство выключено, его с помощью петель перемещают в сторону, оставляя канал открытым. Если этого не сделать, при выключенном моторе лопасти будут перекрывать сечение.

Перед тем как сделать вентиляцию в погребе гаража, необходимо рассчитать, какой объем воздуха должен обновляться в единицу времени. По этому параметру подбирается мощность оборудования.

Подбор элементов системы

Они должны быть безопасными, удобными в монтаже и при использовании. На свойства системы влияет несколько факторов.

Критерии

• Форма сечения прямоугольные изделия более компактны. Их проще разместить в помещении на стене или потолке. Круглые отличаются от них более высокой эффективностью.
• Форма канала от нее зависит скорость течения. Чем меньше изгибов, тем она больше.
• Вытяжка и впускной патрубок должны иметь одинаковое сечение. Вентилятор используется не всегда. Для естественной циркуляции необходимо, чтобы воздушный объем обновлялся равномерно.

Диаметр рассчитывают по формуле: D = 2√ S/π, где S это площадь канала. По техническим нормативам она составляет не менее 1/400 площади перекрытия. Для поверхности в 10 м2 понадобятся вход и выход с минимальным сечением 0,025 м2. π постоянная величина, равная 3,14.

Подставив значения в формулу, получим: D = 2√ S/π = 2 √ 0,025/3,14 = 18 см.

Эксплуатационные характеристики зависят от материала.

Материалы

• Пластик обладает легкостью, гибкостью и высокой прочностью. Благодаря своей эластичности стенки способны выдерживать значительные нагрузки. Главный недостаток легкоплавкость. Коммуникации следует прокладывать как можно дальше от приборов отопления, горелок, любых горячих поверхностей. Изделия теряют форму при температуре от 60 градусов. ПВХ не имеет защитного слоя, поэтому контакт с химически активными веществами способен сделать деталь непригодной для использования. Применяются сборные элементы с толщиной стенки от 4 мм. Они легко режутся в бытовых условиях обычной пилой по дереву.
• Металл обладает химической стойкостью, небольшим весом и способностью выдерживать значительные механические нагрузки. В отличие от пластика сталь и алюминий подвержены коррозии. При повреждении внешнего цинкового слоя деталь лучше сразу заменить, поскольку спасти ее уже не удастся. Поверхность хорошо переносит высокие температуры и противостоит механическим воздействиям. Вмятины можно выпрямить, однако после них останутся заметные следы. Металл отличает способность резонировать и усиливать звук. Кроме того, сталь и алюминий прекрасно проводят температуру и электричество. Чтобы устранить эти недостатки, трубу оборачивают слоем теплоизоляции.
• Асбест обладает хорошими показателями по прочности, не проводит ток и не распространяет звуковые волны. Он не вступает в реакцию с химически активными веществами и не плавится. У него мало недостатков, однако использовать этот материал не рекомендуется, поскольку долгий контакт с ним вреден для здоровья. Асбест подойдет для прокладки подземных коммуникаций. Он обладает большой массой и плохо поддается обработке. Для резки понадобится дисковая пила по бетону. Детали надежны, долговечны, но неудобны в монтаже.

Установка вентиляции в гараже с подвалом

В качестве примера рассмотрим двухтрубную систему. При общей площади 10 м2 диаметр воздуховодов будет равен 18 см. Материал изделий ПВХ. Заготовки распиливают на элементы нужной длины с помощью пилы по дереву или металлу.

Монтажные работы удобнее проводить на стадии строительства здания, когда есть возможность задать размеры и пропорции с учетом коммуникаций. Каналы часто размещают внутри стен. Предположим, что ограждающие конструкции, перекрытия и кровля уже построены.

Впускной клапан

Это устройство нужно расположить снаружи на высоте, выбранной по среднему снеговому уровню, прибавив еще 10 см. При слое осадков 0,9 м оно будет находиться на расстоянии 1 м от земли. В кирпичной или бетонной стене отверстие для него можно пробить перфоратором, но лучше использовать вращающуюся насадку с алмазной коронкой. Она делает ровный круглый срез с гладкими краями. Их не придется дополнительно укреплять и подравнивать. Размеры точно соответствуют заданным. Кромка не осыпается.

Патрубок присоединяется к клапану и спускается вниз. На расстоянии 20-40 см от пола устраивается выпуск. Рукав можно спрятать под отделкой либо закрыть декоративным коробом. Его фиксируют на вертикальной поверхности с помощью хомутов, крепящихся на шурупы с дюбелями.

Снаружи ставят решетку, защищающую от попадания мусора, насекомых и грызунов. Без нее внутреннее пространство придется постоянно прочищать. Сделать это довольно сложно.

Если рукав состоит из нескольких частей, используют два способа стыковки.

Способы стыковки рукава

• Муфты, тройники и уголки изнутри смазывают силиконовым герметиком или клеем, затем вставляют в них трубу и проворачивают, чтобы состав равномерно заполнил пространство между деталями. Изделия могут иметь на одной стороне раструбы, позволяющие проводить стыковку без вспомогательных деталей. Место склейки нельзя трогать до полного высыхания клеевого состава.
• Гладкие стороны без раструбов соединяют при помощи фланцев муфт с резиновыми прокладками. Их корпус представляет собой два хомута на болтах. При затягивании болтов хомуты плотно сжимают сборные элементы, находящиеся между ними.

Монтаж вытяжки

Отверстие для нее размещают на стороне, противоположной от впускного клапана. Железобетонное перекрытие сверлят перфоратором или алмазной коронкой, деревянное пилят электрическим лобзиком.

Трубу заводят в отверстие и фиксируют на стене хомутами. Снизу ее закрывают уплотнительным кольцом и замазывают герметиком. Сверху крепят решетку.

Чем меньше изгибов имеет канал, тем эффективнее он работает. Без них сложно обойтись, если он соединяется с общей шахтой. Такой способ применяется в зданиях, включающих в себя гараж. Он избавляет от необходимости устанавливать отдельную трубу на крыше, но у него есть серьезный недостаток. Общий стояк рассчитан на определенное давление, и его запаса не всегда хватает на увеличение потока. В результате перегрузки шахты отработанный воздух начинает поступать в верхние комнаты.

При монтаже отдельного выхода в перекрытиях и кровельном пироге проделывают отверстие. Самое сложное вырезать его в черепичном покрытии. Часть отделки придется удалить, чтобы сделать красивое обрамление.

Верх вытяжки должен выступать на 40-50 см над уровнем кровли. Его ставят как можно дальше от стен и конька и фиксируют уплотнительным кольцом на винтах. Чтобы увеличить тягу, на верхний конец монтируют дефлектор. Он представляет собой систему заслонок, закрывающих выпускное отверстие от ветра, но позволяющих воздуху выходить снизу. Когда ветер обдувает трубу, со стороны, противоположной направлению потока, создается разрежение.

Чтобы понять, как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража, нужно знать, для чего он будет использоваться. Интенсивность проветривания зависит от назначения помещения. Ее регулируют приточными устройствами и управляемыми клапанами. При подключении электрооборудования следует соблюдать меры предосторожности. В условиях высокой влажности проводку и выключатели необходимо перенести на верхний этаж. Внутри не допускается установка выключателей, подключение удлинителей и приборов, потребляющих много энергии. Использование розеток возможно только с устройством защитного отключения (УЗО).

Источник

Рассказываем, когда нужно заменить картридж в смесителе и как правильно это сделать. Даем полезные советы по правильному выбору картриджного элемента для замены.

На смену привычным двухвентильным смесителям пришли однорычажные. Ими очень удобно пользоваться регулировать напор и температуру воды можно небольшим изменением положения рычага-регулятора. Особенностью таких приборов считается наличие картриджа, который можно считать его основным функциональным механизмом. Его ресурс ограничен, и при поломке картриджного элемента кран-смеситель входит из строя. В этом случае его нужно заменить новым. Сделать это несложно, справится даже начинающий мастер-сантехник. Мы подготовили простую инструкцию, как поменять картридж в смесителе. 

Как поменять картридж в смесителе

   

Конструкция однорычажного смесителя

Смеситель регулирует напор и температуру подающейся воды. Однорычажные модели отличаются от других наличием рычага-регулятора. При его повороте регулируется напор струи и ее температура. Конструктивно такой смеситель состоит из нескольких элементов. Это корпус, который изготавливают из разных материалов. На нем находится рычаг-переключатель и излив малой, средней или большой величины. Это зависит от назначения крана. Внутри корпуса установлен функциональный механизм в виде картриджа, который можно заменить при поломке. В зависимости от типа картриджного элемента различается плавность хода механизма и его чувствительность к качеству воды. 

Виды картриджей

В однорычажные смесители устанавливают картриджные элементы двух типов. Кратко их охарактеризуем.

Шаровый

В такой системе запорным элементом является шар из стали. Он помещается внутрь картриджной гильзы с тремя отверстиями. При повороте рычага-регулятора изменяется площадь перекрытия входных отверстий, что определяет температуру потока и его напор. Водяные струи из разных отверстий попадают внутрь запорного элемента, перемешиваются в нем и поступают в третье отверстие, откуда уходят в излив. Механизм очень простой и надежный, но в процессе эксплуатации внутри гильзы накапливаются известковые отложения, мелкий мусор. Постепенно это приводит к поломке картриджного элемента. Ремонтировать его нельзя, это расходник, требующий замены.

Важно. Шаровые элементы различаются размерами посадочной части, высотой и диаметром. Это надо учесть при выборе новой детали. 

Дисковый

Запорный механизм дискового типа работает иначе. Внутри гильзы находятся две пластины из металлокерамики. Одна из них прочно закреплена, а вторая зафиксирована на управляющем штоке, за счет чего может свободно вращаться. Вращающая пластина оснащена впадинами и выпуклостями, с помощью которых способна в разной степени перекрывать входные отверстия. Таким образом, регулирование температуры и потока жидкости осуществляется поворотом верхнего диска. Дисковые модели чувствительнее, чем шаровые, к качеству воды. Накипь и мелкий мусор мешают пластинам правильно работать, они быстро выходят из строя. Дисковые картриджные элементы ремонтонепригодны, при поломке их нужно заменять. 

Как понять, что нужно заменить картриджный элемент

Большинство проблем, связанных с эксплуатацией смесителей с картриджами обоих типов, связаны с износом запорных подвижных элементов. Это закономерное явление, которое могут ускорить некоторые процессы. Перечислим факторы, которые приводят к ускоренной поломке картриджных элементов. 

• Гидроудары. Так называют скачки давления в системе, которые способны разрушить запорные элементы обоих типов. 
• Низкое качество воды. Наличие примесей, окислов и солевых отложений сокращает срок службы картриджей. Шаровые менее чувствительны к некачественной воде, дисковые разрушаются быстрее. 
• Неаккуратная эксплуатация. Смесителю «не показаны» сильное давление на рычаг-регулятор, резкое выкручивание, т.п. 
• Низкое качество оборудования. Недорогие изделия и продукция неизвестных производителей может быть низкого качества, тогда они будут быстро ломаться. 

Во избежание частой замены картриджных элементов рекомендуется по возможности устранить все эти факторы. Как минимум, нужно поставить фильтр на вводе водопровода, чтобы улучшить качество воды, бережно обращаться со смесителем. Кроме того, стоит купить изделие от проверенного бренда, чтобы быть уверенным в его качестве. Вне зависимости от того, по какой причине оборудование вышло из строя, признаки его неисправности будут похожими. Перечислим признаки, которые указывают на необходимость замены картриджного элемента. 

• Появление течи из крана. Его не удается полностью перекрыть. 
• Потоки воды не смешиваются. Их крана течет или горячая или холодная. 
• После того как рычаг остановили в определенном положении, температура струи не меняется. 
• Рычаг-регулятор проворачивается с усилием. 
• Нельзя получить поток с максимальным напором. 
• Вода подтекает из-под рычага-регулятора. 
• При повороте регулятора кран не открывается, вода не течет. 

Как выбрать картридж для замены

Для замены картриджного элемента надо подобрать точно такую же модель. Никакие изменения недопустимы. Прежде всего должен совпадать тип устройства: шаровый или дисковый. Они не взаимозаменяемы. Кроме того, важно правильно выбрать расположение отверстий под шток, типоразмер. Выпускают картриджи разных диаметров: от 28 до 46 мм. Это стандартные типоразмеры, в некоторых моделях смесителей используют нестандартные картриджные элементы с диаметрами 22 мм, 20 мм, 18 мм. Для определения размера нужно посмотреть на маркировку, к примеру, d46 обозначает диаметр 46 мм. Чтобы не ошибиться в выборе, лучше всего выкрутить испорченную деталь и с нею идти за новой. Так будет проще подобрать аналогичный элемент. При покупке новой детали уточните, есть ли на нее гарантия и возможно ли заменить, если она не подойдет. 

Что приготовить для работы

Перед тем как поменять картридж в однорычажном смесителе, надо подготовить инструменты. Для работы понадобятся разводной и газовый ключ, пассатижи, отвертка с прямым шлицем, плоскогубцы. Чтобы разобрать некоторые модели, может понадобиться шестигранник. Кроме того, для растворения известковых отложений в области резьбы надо приготовить жидкость WD-40 или что-то подобное. Чтобы убрать загрязнения и влагу, надо приготовить ветошь. 

Пошаговая инструкция, как сменить картридж в смесителе

Технология замены картриджного элемента достаточно простая и не зависит от типа картриджа. Оба вида заменяются одинаково. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как заменить картридж в одноруком смесителе. 

После того как выполнили замену картриджного элемента, обязательно проводят проверку качества проведенной работы. Для этого открывают подачу воды, потом открывают отремонтированный кран. Делают это аккуратно, понемногу отводя рычаг-регулятор. При этом внимательно следят, не появится ли течь. Если она появилась, нужно перекрыть воду и еще раз разобрать смеситель. Возможно, новый картридж неплотно встал в пазы корпуса. Это приводит к течи. Еще одна возможная причина износ уплотнительной прокладки. Ремонт в этом случае заключается в ее замене. После устранения всех недочетов изделие собирают и еще раз проверяют его работу.

Источник

Самое время начать подготовку к праздникам и успеть сделать декор собственноручно! Делимся идеями: от классического подсвечника до импровизированной елки.

1 Большая рамка с елочными игрушками

Если у вас скопилась большая коллекция елочных украшений, то развесить все на елке может не получиться. Некоторые из них можно использовать для создания декора в рамке как на фото. Рама понадобится большая, минимум 40х50. По бокам здесь закрепили тросики, а на них развесили самые разные елочные украшения цветные, разноформатные. В качестве веревочек можно также использовать джутовую бечевку, прозрачную леску. Главное, чтобы она выдержала вес игрушек. Еще идея отлично подойдет, если у вас в коллекции есть редкие винтажные игрушки, которые жалко вешать на елку (например, из-за озорного питомца) или просто хочется продемонстрировать их особенным образом.

2 Мини-елочки из веток

На этом фото идея декора, который можно расставить на открытых полках или других поверхностях. Миниатюрные елочки сделали из еловых веток. Можно взять и натуральные (как здесь), и искусственные (их обычно используют для создания композиций). В качестве основания маленькие березовые спилы. Альтернативой еще могут быть подставки под горячее небольшого диаметра. Кончик ветки сверху украсили красной звездочкой. «Подножия» и веточки елок припорошили искусственным снегом.

3 Новогодний подсвечник

Новогодние подсвечники один из самых универсальных видов декора. Их просто сделать самостоятельно, получив удовольствие от процесса, и они хорошо вписываются в любую комнату. В примере на фото изготовили высокий подсвечник из стеклянной банки. Банку перевернули, на дно поставили классическую толстую свечу белого цвета. Края оформили тонким еловым венком такой можно сплести из веточек самостоятельно или купить готовый. Его украсили искусственным снегом. Чтобы банка-основание не выглядела пусто, в нее положили прозрачный шар с белым узором получилось необычно, легко и по-зимнему. Для безопасности можно поставить светодиодную свечку.

4 Украшения для елки из сушеного апельсина

При помощи сушеных апельсинов можно создать необычный стильный декор в экостиле. Ими украсили елку на фото. Но не просто развесили фруктовые кружочки, а подошли к задаче креативно. Сначала тонкую веревочку продели через апельсин, затем нанизали несколько крупных белых бусин и осталась удобная петелька для подвешивания на елку. Хозяйка скомбинировала такое украшение с рядами бусин, которые напоминают сосульки, и с другими украшениями самодельными и готовыми.

5 Настенное украшение в виде елки

Альтернатива для тех, кто не хочет ставить елку или для нее нет места например, в маленькой квартире-студии. Главный новогодний символ можно разместить и на стене, занимая минимум пространства. В примере на фото на крючок повесили конструкцию из веревки и поперечных брусков разной длины получился треугольник-елка. К дощечкам прикрепили настоящую хвою, чтобы спрятать их. Так и декор еще больше напоминает елку, и дом наполняется чудесным ароматом. Украсили арт-объект елочными шарами и светодиодной гирляндой как и обычную елку.

6 Декоративные фигурки из палочек от мороженого

Это прекрасный пример, как разные подручные средства могут действительно пригодиться. Из палочек от мороженого получились милые снеговики, которые можно или подвесить к елке, закрепив веревочку, или наклеить на стены или шкаф в детской, или использовать для декора подарков. Палочки скрепили между собой это можно сделать, например, на основе из плотного картона. Шляпки покрасили в другой цвет и украсили их тонкой мишурой, конфетти-звездочками. Нос сделали из блестящей бумаги, а глаза и рот просто нарисовали маркером. Идея простая для воплощения можно заняться творчеством с детьми. При этом простора для фантазии много.

Источник

Свечи ручной работы интересное украшение для дома и прекрасный подарок близким, который позволяет проявить свою креативность. Разбираем все нюансы их создания в нашей статье.

 Свечеварение захватывает с первых мгновений. Попробовав сделать своими руками такой декор хоть раз, сложно остановиться, ведь при желании можно изготовить действительно уникальные вещи любой формы, с неповторимым ароматом и с самыми разными украшениями. Однако в этом занятии есть много подводных камней, которые могут свести на нет все творческие порывы. Рассказываем, как делать свечи в домашних условиях, чтобы результат не разочаровал вас.

Как делать свечи своими руками

Из чего делать

Воск или парафин

Чаще всего в качестве основы берут воск или парафин. 

Воск природный материал, при плавлении он не выделяет токсических веществ, зато испаряет нежный, едва уловимый аромат. Он достаточно медленно плавится, поэтому изделия из него горят очень долго. Кроме того, он достаточно прочен и скорее согнется, чем сломается, при падении.

Парафин синтетический продукт, сделанный из нефти. Поскольку в нем могут встречаться опасные примеси, для свечей используют только хорошо очищенный материал. К плюсам можно отнести эстетичный вид и отсутствие запаха. Главный минус возможная небезопасность для здоровья, также к недостаткам материала относят быстрое прогорание и хрупкость.

Поскольку преимуществ у воска больше, для домашнего свечеварения обычно используют именно его. 

Однако прежде чем узнать, как делать свечи из воска, надо разобраться с его разновидностями только выбрав подходящую, можно рассчитывать на достойный результат:

• Пчелиный слегка пахнет медом, плавится при 65-70°C и очень долго горит, практически не оплавляясь. Принято считать, что, испаряясь, он очищает воздух благодаря имеющимся в нем антимикробным компонентам. Однако в то же время он является потенциальным аллергеном, что надо учитывать склонным к аллергии людям.
• Соевый отлично впитывает любые добавки, плавится при 45-50°C, легко отмывается с большинства поверхностей. Работать с ним проще всего, поэтому его часто рекомендуют новичкам в свечном деле.
• Кокосовый размягчается при комнатной температуре, поэтому его можно использовать только для контейнерных (помещенных в тару) свечей и не оставлять вблизи батарей или на солнце. Смешивается только с жирорастворимыми добавками (эфирные масла и водные красители разрушают его структуру).
• Пальмовый достаточно твердый и тугоплавкий. При отвердевании создает рисунок из кристаллов. Горит долго, от тепла не деформируется. Однако при застывании дает заметную усадку. Кроме того, изделия из него довольно хрупкие.

Воск подбирают под конкретные задачи, исходя из его основных свойств. Если вы делаете свечу в стеклянной банке и не готовы тратить много времени на ее изготовление, выбирайте кокосовый. Если благоухающую формовую, подойдет соевый. Пальмовый позволяет создавать изделия с необычным рисунком, но в силу сложности работы с ним его не рекомендуют новичкам. Также надо приноровиться и к пчелиному воску чтобы расплавить его, придется постараться, а чтобы он полностью застыл, придется ждать до 5-7 суток. 

Несмотря на недостатки парафина, иногда он более удобен в работе. Например, из него проще делать своими руками ароматические свечи, так как он не имеет своего запаха и гораздо лучше отдает ароматы, чем большинство восков. К тому же он легко плавится и им сложно обжечься в силу медленной теплоотдачи. Также он дольше сохраняет свои цвет и форму неизменными.

Совет: если у вас дома есть старые парафиновые свечи, их можно использовать для изготовления новых просто нарежьте их на небольшие куски (не забудьте достать фитиль) и расплавьте.

Какой бы материал вы ни выбрали, следует помнить о правилах безопасности, так как и воски, и парафин горючие вещества. Нельзя оставлять их без присмотра при нагреве, нельзя сильно перегревать (есть риск воспламенения) и добавлять воду (или тушить загоревшийся материал водой) из-за риска сильного разбрызгивания. 

Есть и еще один интересный и необычный вариант основы гель. Его главное и неоспоримое преимущество полная прозрачность: сквозь него будет виден любой декор. Кроме того, он очень долго горит и дает максимально яркое пламя. Единственный минус из геля делают только контейнерные изделия, так как он никогда не застывает до твердого состояния.

Кокосовый воск

Пчелиный воск

Соевый воск

Фитиль

Шнурок, чье основное назначение медленно гореть, не затухая, может быть изготовлен из разных материалов, но все они должны быть натуральными, так как синтетика будет плавиться и издавать специфический химический запах.

Чаще всего для фитилей используют хлопок или дерево. Однако все эти материалы должны быть обработаны особым образом. В магазине они бывают уже подготовленными (в этом случае они называются вощеными), но не всегда. Чтобы приспособление не сгорало слишком быстро, его надо вымочить в парафине, стеарине или воске в течение 10-15 минут и полностью высушить, а затем повторить процедуру еще раз. Также нитяной шнурок можно вымочить в растворе соли (на 400 мл воды надо 2 столовые ложки соли). Деревянные фитили рекомендуется выдержать 15 минут в любом рафинированном растительном масле. 

Поскольку нитяными изделиями пользоваться не всегда удобно (их надо закреплять при застывании свечи, чтобы они сохранили вертикальную форму), некоторые производители выпускают армированные варианты, где в текстильную часть вплетена тонкая металлическая проволока, удерживающая шнур в нужном положении.

Помимо самого фитиля понадобится держатель, который приклеивается на дно формы или контейнера, он фиксирует шнур в нужном положении и способствует пожарной безопасности (не дает открытому пламени контактировать с поверхностью, на которой стоит свеча, когда она догорает).

Совет: из-за разницы в плотности основ, для них применяют разные нитяные фитили: для воска рыхлые, а для парафина максимально туго сплетенные.

Также существуют бесфитильные изделия в них горит не шнурок, а сухие травы. Решив сделать свечи с травами своими руками, обратите внимание, что они должны быть небольшими по размеру и рассчитанными на горение в течение 20-40 минут, поскольку пламя у них достаточно сильное и высокое (из-за этого их запрещено оставлять без присмотра даже ненадолго), а потушить его сложно.

Форма

Расплавленная основа легко растекается, и чтобы свеча приобрела определенные очертания, ее надо залить в молд. В этом случае она называется формовой: после застывания ее достают из молда, и она сохраняет вид, который ей придали.

Вторая разновидность контейнерная. Нагретым воском или парафином заполняют красивую емкость (в большинстве случаев стеклянную, но можно использовать металлическую, гипсовую и другую огнеупорную тару) и, остыв, он остается в ней.

С контейнерами работать намного удобнее, поэтому новичкам следует начинать именно с такой технологии. А чтобы свеча получилась небанальной, можно добавить в нее декор, ароматический компонент или просто выбрать для заливки необычную баночку (цветную, с узором или даже использовать в этом качестве скорлупу кокоса).

Совет: чтобы извлечь готовое изделие из молда, не повредив его, можно предварительно смазать форму растительным маслом, жидкостью для мытья посуды или специальным средством, которое легко найти в магазине для творчества. Если декор все равно плохо достается, положите его на 10-15 минут в морозилку: свечная масса уменьшится в объеме и сама отлипнет от стенок (на более длительный срок класть не следует, так как воск или парафин могут треснуть).

Дополнительные составляющие

Отдушки и красители

Синтетические отдушки дешевле и более разнообразны, к тому же запах и цвет от них намного интенсивнее. Однако иногда они небезопасны, так как многие из них созданы из нефтепродуктов и могут быть вредны для здоровья, поэтому надо выбирать только продукцию известных производителей, которые дорожат своей репутацией. 

Натуральные ароматизаторы (эфирные масла, травы и специи) пахнут слабее и не всегда хорошо смешиваются с основой. Но у них есть неоспоримое преимущество они полностью экологичны. Более того, их пары, витающие в воздухе, имеют терапевтическое воздействие: они могут успокаивать или, наоборот, помогать сконцентрироваться, способствуют легкому засыпанию и даже дезинфицирует воздух.

Лучше всего брать специализированные жирорастворимые ароматы для свечей они гарантированно растворятся как в воске, так и в парафине, а их запах будет достаточно стойким и без примесей. 

Совет: не используйте духи и пищевые ароматизаторы. Они плохо растворяются, могут гореть с неприятным запахом и даже воспламеняться при контакте с горящим фитилем.

Красители также лучше использовать специально предназначенные для свечеварения: они бывают пигментированные, жирорастворимые и комбинированные. Любое из этих веществ дает насыщенный, стойкий цвет, который не поменяется при нагревании.

Совет: и ароматизаторы, и красители продаются в концентрированном виде, поэтому добавлять их в основу надо буквально по каплям.

Украшения

Также для декорирования применяют бусины (негорючие), шиммер, стразы и т.д.

Используют и сухоцветы, однако, если это не специальная травяная свеча, с ними придется соблюдать строгие правила безопасности.

• Не класть большие бутоны, которые могут сильно дымить и чадить, а только лепестки либо листья и мелкие цветы.
• Размещать их у стенок контейнера и заливать более тугоплавким воском (а вокруг фитиля использовать основу, которая будет быстрее нагреваться и испаряться, таким образом, пламя не будет соприкасаться с сухими растениями).
• Также можно класть сухоцветы на дно и заливать их прозрачным гелем, а после его застывания добавлять сверху воск с фитилем тогда огонь затухнет, достигнув гелевого слоя, и не сможет их поджечь.

В любом случае, зажигая свечу с высушенными травами и цветами, следует соблюдать максимальную осторожность: ставить изделие только на большую негорючую подставку, не оставлять ее без присмотра и иметь под рукой специальный колпачок, который позволяет быстро затушить пламя.

Как делать свечи своими руками

Изготовить такой декор самостоятельно несложно, однако понадобится время, терпение и аккуратность. Прежде всего надо купить необходимые ингредиенты (воск или парафин, фитиль и добавки) и подобрать посуду, в которой вы будете нагревать основу. Затем освободить место на большом столе и разложить там все, что может понадобиться, под рукой. А дальше можно приступать к творческому процессу.

Как делать ароматические свечи своими руками?

• Подготовьте воск, красивую стеклянную форму, фитиль, краситель и посуду для разогревания основы небольшую емкость, которая вам не нужна в дальнейшем (для пищи она потом будет непригодна), и кастрюлю или миску для водяной бани.

• Приклейте фитиль ко дну формы термоклеем.
• Расплавьте материал на водяной бане или на очень слабом огне, непрерывно помешивая (в микроволновой печи делать это нежелательно, так как там сложно контролировать равномерность и скорость плавления). Следите за тем, чтобы не перегреть основу, так как это негативно скажется на качестве свечей они будут ломкими и неоднородными. Если воск начинает дымиться или меняет свой цвет, надо срочно уменьшить нагрев.

• Добавьте краситель, если это необходимо, и хорошо размешайте, чтобы он равномерно распределился.
• Дайте массе немного остыть (примерно до 55°C), добавьте ароматизатор и тщательно перемешайте (старайтесь придерживаться концентрации от 5% до 12%, то есть на 100 гр материала достаточно 5-12 гр отдушки). В слишком горячую субстанцию вводить эту добавку нежелательно, так как она может изменить ее структуру либо моментально испариться.

• Аккуратно влейте воск в форму. После заливки можно несильно постучать формой по столу, чтобы вышел воздух.

• Зафиксируйте фитиль в вертикальном положении строго по центру емкости. Сделать это можно, зажав его большой прищепкой или закрепив на палочке от мороженого.

• Позвольте изделию полностью застыть. Как правило, для этого достаточно от нескольких часов до суток. 

С парафином и гелем процесс работы точно такой же. Единственное различие для гелевых свечей выбирают армированный либо очень толстый парафинированный хлопковый фитиль (другие не подойдут из-за мягкой консистенции основы), которые можно вставить уже в готовое изделие. 

Необычные варианты

Из вощины

Вощина это основа для постройки пчелами сот, сделанная из натурального воска.

Работать с этим материалом очень просто, однако декор из него получается иногда слишком обыденным, что можно легко исправить, добавив в него сухоцветы.  

Мастер-класс, как делать свечи с травами своими руками из вощины

• Подготовьте лист вощины, фитиль (можно скрутить в жгут несколько хлопковых ниток и натереть их воском либо купить готовый) и сушеные растения. 
• Положите вощину на стол, равномерно насыпьте на нее перемолотые травы или разложите целые высушенные листки.
• Приложите к краю материала фитиль и начинайте скручивать лист воска вокруг него максимально плотно.
• Сильно прижмите внешний край, чтобы он прилип к свече.
• Можно дополнительно покатать получившийся декор в остатках сухоцветов.

Стоит иметь в виду, что при сгорании разнотравье издает, скорее, аромат сена, а присущие именно этому растению оттенки запаха присутствуют в очень малом количестве. 

Помните о технике безопасности свечи с травами горят сильнее (за счет воспламенения сухих растений) и не так равномерно, поэтому их следует ставить на прочный огнеупорный поднос (лучше всего из металла, так как стекло или керамика могут треснуть).

Из гранул

Самое простое и незатейливое свечное изделие делается из стеариновых шариков и называется насыпным.

Для его изготовления гранулированный стеарин насыпают в контейнер, а затем вставляют жесткий фильтр (армированный или вощеный) и поджигают. 

Поскольку во время горения расплавляется только часть свечного порошка, свечу легко обновить: достаточно убрать расплав и добавить неиспользованных гранул, а также вставить новый фитиль.

Совет: стеарин бывает разных цветов, поэтому из него можно создавать целые картины в стеклянных емкостях.

 

Источник

Подробно рассказываем об особенностях фундамента ленточного типа и даем пошаговую инструкцию по его самостоятельной заливке.

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

           

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных  от 8 до 12 мм, сечение продольных  от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Источник

Можно не портить оконную раму! Известно два способа крепежа без дрели и шуруповерта. О них и рассказываем.

Закрыться от слепящего солнца и меньше тратить на кондиционер летом помогут металлические, пластиковые или тканевые жалюзи. Они давно стали популярной альтернативой классическим шторам. Конструкция из узких панелей гораздо лучше защищает от солнца и посторонних взглядов. Ее не нужно регулярно стирать и гладить достаточно протереть влажной тканью. Кошачьи когти алюминиевым и пластиковым ламелям тоже не страшны. Да и крепить их проще. Рассказываем, как повесить рулонные и другие жалюзи без сверления окон и когда без дрели все-таки не обойтись. 

Все о монтаже жалюзи без сверления 

                 

Плюсы решения

Есть четыре причины выбрать рулонные шторы и жалюзи, которые можно повесить без сверления. 

Как прикрепить жалюзи к пластиковым окнам без сверления

В зависимости от выбранного способа вам могут понадобиться растворитель или ацетон, крестообразная отвертка, линейка или уровень. Задача очень простая, звать мастера не нужно, даже если вы никогда не делали этого раньше. Главное не торопиться. Посмотрите видео, изучите инструкцию производителя. Несколько раз примерьте полотно с держателями к раме, чтобы выбрать точки установки. 

Фиксация на скотч 

Так обычно монтируют легкие рулонные шторы с тонким полотном.

Этапы установки: 

• Тщательно отмыть раму от пыли, грязи, следов насекомых.
• Наметить место креплений карандашом или маркером.
• Обезжирить поверхность, которая будет контактировать с клейкой лентой спиртом или растворителем, жидкостью для снятия лака с ацетоном.
• Отклеить защитную полоску с кронштейна штор.
• Плотно прижать его к раме, подержать так около минуты.
• Проверить, что полотно свободно движется, его ничего не задевает. 

Если рама холодная, клей хуже сцепляется с ней. Поэтому при монтаже комплекта зимой немного прогрейте место фиксации феном перед обезжириванием. 

Производители предлагают два варианта самоклеящихся рулонных штор. 

В видео ниже показаны этапы установки первого варианта, где клей нанесен по всей полоске. 

Рулонная штора должна висеть идеально ровно. Если один край будет ниже другого, вы не сможете свободно открывать и закрывать ее. Чтобы избежать перекосов, предварительно примерьте кронштейны к раме. Помните, что окна в домах не всегда имеют абсолютно прямые углы. Используйте лазерный уровень или линейку, чтобы повесить полотно правильно. 

Ниже можно посмотреть, как клеить кронштейны по уровню и вставлять в них рулон. 

Клейкая лента для фиксации у большинства производителей входит в комплект поставки. Если ее нет, обычный двусторонний скотч вам не подойдет. Ищите материал с пометкой «для жалюзи». Или уточните у продавца, какая клейкая лента выдержит вес выбранной модели.  

Установка кронштейнов без сверления 

Классические горизонтальные жалюзи, шторы-плиссе с полотном-гармошкой чуть тяжелее рулонных полотен.

Их монтируют с помощью специальных пластиковых или металлических креплений. 

• Самые простые приспособления пластиковые клипсы. Их надевают на раму сверху. Крючки на их концах упираются в стекло с одной и другой стороны, не позволяя креплению сдвигаться. Планку жалюзи подсовывают под крючок до щелчка. Пластиковые фиксаторы тонкие, поэтому не мешают закрывать окно. Выбирать их нужно по толщине створки. Если у нее нестандартные размеры, вы можете просто не найти в продаже нужную клипсу. 
• Чуть больше времени займет установка регулируемых металлических кронштейнов. На окно их вешают так же. А вот держатели жалюзи прикручивают к ним на саморезы. Такие клипсы имеют раздвигающуюся лапку, ширину которой можно регулировать. Это позволяет подобрать крепление даже для створок с нестандартными габаритами. Иногда раздвигающуюся клипсу дополнительно оснащают фиксатором, который не дает ей менять положение. Его тоже надо будет закрутить с помощью отвертки. Но сверлить ничего не придется.

Производители поставляют подходящие кронштейны, клипсы и саморезы в комплекте с жалюзи. Достаточно изучить инструкцию и тщательно зафиксировать все элементы в нужном положении. 

• Еще один вариант включает клипсы и скотч. Их ставят на раму, а клейкую ленту используют, чтобы закрепить верхнюю планку жалюзи в клипсе. Это повышает долговечность соединения, при этом упрощает монтаж. 

В галерее ниже вы увидите популярные разновидности кронштейнов. 

Крепление-клипса

Регулируемый металлический кронштейн

Накидной кронштейн в разобранном виде

Чтобы рулонные шторы и жалюзи закрывали стекло, даже когда створка откинута на проветривание, снизу к ней дополнительно крепят магниты или специальную планку-ограничитель. Она натягивает полотно и не дает ему слишком сильно отходить от окна. Два или больше магнита крепят на раме, столько же на нижней части рулонной шторы или последней планке жалюзи. Важно тщательно проверить расположение перед наклеиванием, чтобы магниты на полотне и раме соединялись. Поэтому их рекомендуют устанавливать после основного монтажа. Обычно магниты крепят на двусторонний скотч, даже если для основной конструкции производитель предлагает монтаж на саморезы. Дополнительные отверстия в раме делать не придется. 

Минусы решения 

Вспененный двусторонний скотч, который идет в комплекте с панелями у хороших производителей, рассчитан на несколько лет службы. Но с долговечностью металлических саморезов ему не сравниться. Рано или поздно приклеенная конструкция упадет. Ускорить этот процесс могут самые разные факторы.

В чем минусы скотча

• Неосторожное обращение. Открывать и закрывать рулонные шторы, держащиеся на скотче, нужно нежно и деликатно. Резко дергать за шнурок или кромку недопустимо. 
• Дополнительная тяжесть. Не стоит вешать разноцветные лампочки перед Новым годом. Даже бумажная гирлянда может оказаться для них той самой последней соломинкой. 
• Резкие перепады температуры и влажности в доме. Из-за них под клеящей полосой образуется конденсат, меняется форма кронштейнов и направляющих. Скотч начинает быстро отходить от рамы. Внутри лоджии лучше крепить конструкцию на саморезы или кронштейнами.  
• Некачественная подготовка к монтажу. Если не хотите увидеть, как конструкция падает на пол уже через несколько месяцев после установки, убедитесь, что тщательно вымыли, высушили, а самое главное обезжирили раму перед приклеиванием. 

Кронштейны, которые устанавливаются без саморезов, прочнее и надежнее скотча. Но и у них есть минусы. 

Каковы недостатки кронштейнов

• Могут быть зафиксированы только на открывающихся створках. Если часть окна глухая, вам просто не за что зацепить крючки. Придется сверлить раму или возвращаться к специальной клейкой ленте. Повесить полотно над окном тоже не получится. 
• Иногда сминают уплотнитель. Полоска резины, идущая по кромке окна с внутренней стороны, обеспечивает надежную защиту от холода. Кронштейны, которые вешают на раму сверху, могут деформировать утеплитель. Намного холоднее от этого не станет. Но в морозный и ветреный день может беспокоить сквозняк. 
• Заметно выступают над рамой. Небольшие накидные крепления из пластика почти не видны. Но они и не отличаются особой прочностью. Кронштейны с регулирующимися уголками надежнее, но и массивнее. Они меняют внешний вид окна. 

Монтаж на деревянные окна 

Рулонные шторы и жалюзи можно поставить и на окна из дерева. Если вы хотите обойтись без сверления, оцените состояние рамы. Если от нее отходит краска, скотч не будет держаться. Деформированная старая коробка может не закрыться после установки кронштейна. 

Если на деревянной раме конструкцию зафиксировать нельзя, попробуйте приклеить ее над окном чуть ниже гардины. Но помните, что скотч может оставить на обоях или краске неустранимые следы. 

Что лучше выглядит? 

На фото жалюзи, установленные на пластиковые окна без сверления, сложно отличить от моделей, зафиксированных саморезами. Производители позаботились о том, чтобы их товар не портил внешний вид окон. 

• Саморезы обычно скрываются за пластиковыми накладками на кронштейнах. 
• Двусторонний скотч надежно спрятан за декоративным коробом. 

Выбирайте цвет, фактуру и модель полотна. Крепления на его фоне будут практически не заметны. 

Когда нельзя повесить жалюзи без сверления

Не все конструкции можно закрепить без дрели или шуруповерта. Так, например, сверлить придется точно, если решили заказать: 

• вертикальные жалюзи;
• модели с планками из дерева;
• тяжелые конструкции, рассчитанные на широкие створки. 

Обидно потратить большую сумму на защиту от солнца и постоянно находить ее лежащей на подоконнике. Иногда лучше сделать в раме несколько отверстий. Опытный мастер просверлит пластик, не нарушив герметичность стеклопакета и не повредив стекло. Вы сможете выбирать жалюзи и рулонные шторы без оглядки на их вес и толщину. Если решите снять защиту от солнца, закрыть отверстия несложно. Для этого подойдут герметик или жидкий пластик в тон раме. 

Источник