Записи с тегом «Своими руками»

Рассказываем, что влияет на звукоизоляцию квартирных дверей и как выбрать полотно с хорошей изоляцией. Предлагаем пошаговые инструкции по шумоизоляции входных и межкомнатных дверей.

Каждая квартира или отдельная комната должна быть комфортным и надежным убежищем от внешнего мира. Однако звукоизоляция в многоквартирных домах чаще всего малоэффективная, поэтому о тишине приходится только мечтать. Исправить положение поможет шумоизоляция двери в квартире. Разберем все тонкости ее обустройства.  

Все о звукоизоляции дверей

Почему нет звукоизоляции или она плохая

Шумоизоляция дверной конструкции очень важна, ведь ее отсутствие способно свести почти к нулю все усилия по звукоизоляции стен, потолка и пола. Поставить заслон звуковым волнам несложно, если знать самые уязвимые участки системы. Коротко их охарактеризуем.

• Толщина полотна. Чем оно тоньше, тем проще звуку через него проходить. Поэтому надо выбирать модели большой толщины. Минимальная 80 мм. 
• Герметичность. Не должно быть никаких зазоров, щелей или отверстий ни между полотном и стенками коробки, ни между стеной и коробкой. Чтобы закрыть все технологические зазоры, монтируют откосы и порожки, ставят уплотнители. 
• Конструктивные особенности. Современные полотна бывают разными. Их изготавливают полыми или цельными, с наполнителем, со вставками. Лучше всего удерживают звуковые волны цельные модели или полые со звукопоглощающим наполнителем. 
• Материал. Для производства дверных конструкций используют дерево, металл, различные ДСП, пластмассы, стекло. Лучше всего поглощает звук массив дерева и толстые ДСП, хуже всего стекло и различные пластики. 
• Способ открывания. Различают раздвижные, распашные, складные системы. Надежно защитить от шума смогут только распашные конструкции. 

Изолирующие материалы

Для гашения звуковых волн выбирают разные материалы, кратко их охарактеризуем.

• Мягкая изоляция. Изоляция с рыхлой структурой, которая эффективно гасит звуковые волны. Это минвата, особый акустический поролон типа Изолон или Сплэн, синтепон. Их монтируют как наружное покрытие или укладывают внутрь полого полотна. 

• Сыпучие материалы. Гранулы, которые засыпают в полость двери. Получающаяся рыхлая структура эффективно поглощает шумы. Для наполнения используют шарики пенопласта, пенополистирола т.п. 

• Жесткие плиты. Могут быть из одного материала, например, пенопласта или полистирола, либо многослойными, как Теплоформ и т.п. Крепятся на полотно, задерживают звуковые волны. Максимальный эффект дают многослойные материалы, у них бывает разное количество слоев и их компоновка.

• Панели. Обычно это разные виды МДФ либо ДСП. Создают дополнительный поглощающий шумы слой и увеличивают массу двери. Их используют как изоляцию и основу под финишную отделку полотна.  

Важный момент. Выбирая, какая шумоизоляция двери в квартире лучше, надо знать, что максимальный эффект достигается при комбинировании изоляции. Например, внутрь засыпают сыпучий изолятор и отделывают поверхность панелями или плитами. 

Способы звукоизоляции входных дверей

Одним из самых уязвимых для звуковых волн элементом квартиры считается входная дверь. Поэтому важно правильно ее выбрать и установить. Прежде чем выбирать методику звукоизоляции, нужно убедиться, что конструкция стоит плотно, без перекосов, между элементами нет щелей или зазоров. Если это так, переходят к выбору методики звукоизоляции. Для шумоизоляции входной двери в квартиру можно использовать несколько способов. 

Монтаж уплотнителя

Даже самая хорошая деревянная или металлическая входная дверь в квартиру с шумоизоляцией может пропускать звуки, если полотно неплотно прилегает к коробу. Нужно внимательно осмотреть конструкцию, при наличии зазоров используют уплотнитель. Он различается по материалу изготовления. 

• Резиновый. Уплотнительный элемент изготовлен в форме шнура, с одной стороны которого нанесен клеевой слой. Вспененная резина мягкая, не пропускает звуковые волны, долго служит. Со временем сминается и теряет все изоляционные свойства. Но ее несложно заменить, уплотнитель дешевый, а монтаж простой.

• Силиконовый. Аналог резинового шнура-уплотнителя, только изготовлен из силикона. Хорошо удерживает тепло, защищает от звуковых волн, сквозняков и пыли. Силикон выбирают для тепло- и звукозащиты. Недорогой мягкий материал служит меньше, чем резина. 

• Магнитный. Ставят только на металлические конструкции. Профиль особого сечения из термоэластопласта с клеящим слоем. В наружном слое смонтирована вставка из магнита. Она притягивает металл, обеспечивает герметичное прикрытие без щелей или зазоров. 

Силиконовые и резиновые элементы самоклеящиеся. Их монтируют по предварительно обезжиренному периметру полотна в два-четыре ряда. Магнитный уплотнитель ставят аналогично. В этом случае достаточно нужен один ряд. 

Обустройство тамбура

Под тамбуром понимают установку второго дверного полотна на небольшом расстоянии от первого. Между ними образуется прослойка из воздуха, которая поглощает звуковые волны. Для лучшего эффекта поверхности внутри тамбура покрывают звукоизоляционными материалами. Конструктивно обустроить тамбур можно на двух коробках, тогда придется дополнительно встроить второй короб. Возможна установка второго полотна на общую для обеих конструкций коробку. 

Звукопоглощающая обивка

Для шумоизоляции и теплоизоляции двери в квартиру традиционно используют двух- или одностороннюю обивку. Такой способ изоляции выбирают для цельных полотен. На них крепят мягкую или жесткую изоляцию. Делают это так. 

Изоляция конструкции со съемной панелью-обшивкой

Суть методики в заполнении внутренней полости двери мягким или сыпучим изолятором. Делают это так. 

Звукоизоляция моделей с несъемной обшивкой

Модели с несъемной обшивкой тоже можно звукоизолировать. Делают это так. 

Звукоизоляция межкомнатных дверей

Изоляционные характеристики у них невысокие. Но если по какой-то причине нужно шумоизолировать комнату, можно улучшить их звукоизоляционные свойства. Прежде всего надо оценить качество установки системы. Все обнаруженные зазоры или щели заделывают акустическим герметиком либо цементом. Неплотное прилегание исправляют установкой уплотнителя. Лучше всего подойдет силиконовый шнур. 

Стеклянные вставки значительно уменьшают шумоизоляцию. Проще всего вынуть стекло и заменить его МДФ или подобным материалом. Можно поставить звукоизоляционные стеклопакеты. Они эффективные, но дорогие. В современных квартирах практически нет порогов, которые препятствовали распространению звуковых волн. Если это так, то можно смонтировать специальный порожек на дверь. Это усилит шумоизоляцию.

Улучшить звукоизоляционные характеристики межкомнатных дверей можно теми же способами, что и у входных. На них крепят обивку или монтируют многослойные панели. Модели со съемной обшивкой разбирают и заполняют полость любым подходящим звукоизоляционным материалом. На несъемную обшивку устанавливают каркас, укладывают в него изоляцию и накрывают МДФ либо ДСП с последующей отделкой. 

Из чего складывается цена шумоизоляции двери в квартире  

Стоимость работ зависит от способа изоляции. Но в любом случае в нее входит цена материала. Так, бюджетный резиновый уплотнитель стоит от 35-40 руб./м, магнитный от 100-120 руб./м. Акустический поролон обойдется от 350-400 руб./кв. м, минеральная вата толщиной 50 мм от 200 руб./кв. м. Если для работы используют шумоизоляционные сендвич-панели, их стоимость начинается от 1 200-1 500 руб./кв. м. Кроме этого понадобится клей, герметик, крепежи. 

Как выбрать в квартиру хорошие входные двери с шумоизоляцией

Выбрать звукоизолированные двери несложно. Надо обратить внимание на несколько моментов. 

• Масса. Модель может быть изготовлено из металла либо дерева. Из металлических лучше выбирать те, что собраны из холоднокатанной стали толщиной не меньше 2-3 мм. Общая толщина дверного полотна должна быть 50 мм и более, масса от 60 кг. Такая конструкция станет надежной преградой для звуковых волн. 
• Наполнение. У полых внутри моделей важно оценить наполнение. Оптимально, чтобы оно состояло из нескольких слоев разной изоляции. Хорошо, если их будет не меньше четырех. Среди них желательно присутствие акустических матов, ватных изоляторов, т.п.
• Наружная облицовка. Дополнительную шумоизоляцию дают облицовочные панели, которые используют не все производители. Лучше выбирать модели, облицованные звукопоглощающими панелями с обеих сторон или только со стороны квартиры. Обычный МДФ такого эффекта не дает, хотя тоже немного заглушает звуки. 
• Герметичность. Притвор должен быть полностью герметичным. За это «отвечает» уплотнитель. Можно выбрать любой, но лучше всего магнитный. Герметичность проверяют прижатием листа бумаги. Он не должен выпадать из закрытого притвора. Проверять герметичность притвора нужно в нескольких точках: у замков, около петель и в углах. 
• Наличие накладок на замки. Незакрытая скважина замка снижает звукоизоляцию. Поэтому нужны поворотные накладки-шторки для ее защиты. Это самый простой вариант, лучше всего, чтобы в комплектацию входили специальные шлюзовые антивандальные накладки. 

При выборе имеет значение и количество расположенных отверстий: под замок, цепочку, глазок, т.п. Каждое уменьшает шумоизоляцию, поэтому их должно быть минимальное количество. 

Источник

Рассказываем о деревянном подоконнике в интерьере, о плюсах и минусах такого решения. Предлагаем пошаговую инструкцию по его самостоятельной установке.

Оконный проем это часть конструкции, но и украшение дома. Он поддерживает выбранный стиль оформления комнаты и выступает своеобразной рамой для «наружной картины». Подоконник в этой конструкции играет особую роль. Он должен быть функциональным, практичным и при этом эстетичным. Расскажем о плюсах и минусах деревянного подоконника и как его установить.

Все о подоконниках из дерева

Деревянные подоконники в интерьере

Древесина надежный, прочный и красивый материал. Она достаточно податлива в обработке, поэтому ей можно придать любые, самые сложные формы. Древесину покрывают лаком или воском, красят, а потом перекрашивают при необходимости. Она подойдет для интерьера в любом цветовом оформлении и стиле: от лофта до классики. Окно с деревянным подоконником может быть очень разным, рассмотрим несколько решений.

В тон раме

Классическое универсальное решение, когда все части оконного проема выполнены в одном цвете. Такое окно смотрится гармоничным и цельным. Материал отделки при этом может быть разным. Например, рамы из металлопластика и подоконник из древесины. Цвета выбирают тоже разные. Черный смотрится очень строго, графично, белый классический беспроигрышный вариант. Тона натурального дерева создают атмосферу деревенского дома.

Контраст фактур

Объединение нейтральной по оформлению рамы и подоконной доски с красивой текстурой. Контраст подчеркнет фактуру древесины. Такое решение подойдет, если окошки никак не вписываются в стиль оформления, а поменять их по какой-то причине невозможно. С черной рамой красиво будет смотреться темное дерево. Для традиционной белой конструкции и светлая, и темная древесина подойдут одинаково хорошо.

В тон откосам

Деревянные откосы и подоконник вместе будут похожи на раму, обрамляющую вид из окна. Особенно хорошо она будет смотреться в доме с видом на парк или сад. Открывающаяся «картина» станет естественным украшением интерьера, а деревянное обрамление будет с нею гармонировать.

Лаунж-зона

Подоконное пространство большой ширины может стать полноценной зоной отдыха. Для ее отделки подойдет древесина одного с основной мебелью тона. Подоконник-сидение оформляют мягкими подушками, радиаторы можно закрыть деревянной решеткой.

Столешница

Если подоконное пространство позволяет, можно сделать его частью мебели. Это будет полноразмерный стол или только продолжение столешницы. Такое решение уместно на кухне, в рабочем кабинете или в детской комнате. Лучше выбирать оттенок в тон мебели. На кухне будет хорошо смотреться изделие, подобранное в тон столешнице гарнитура.

И еще несколько интересных решений от дизайнеров с подоконником из дерева.

Какой материал выбрать

Для оформления подоконного пространства используют разное дерево. Учитывая сложные условия эксплуатации, которые подразумевают присутствие высоких температур от радиаторов, прямые солнечные лучи и стекающую по стеклу влагу, изделие должно быть хорошо защищено. Поэтому подойдут самые долговечные материалы. Кратко охарактеризуем подходящие варианты.

• Цельный массив. Доска, распиленная по нужным размерам, которую нужно обработать антисептиком и другими спецрастворами. Основной недостаток деформация при перепадах температуры или влажности.
• Шпунтованная деталь. Состоит из нескольких деревянных элементов, которые соединены между собой по принципу замка паз-шпунт. С обратной стороны у изделия есть отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Изделие из нескольких частей меньше подвержено деформациям.
• Фрезерованная. Похожа на шпунтованную, но фрагменты массива оснащаются замками типа гребень-паз. С обратной стороны изделия вырезаются выемки, защищающие материал от коробления.
• Клееная. Деревянные фрагменты разных размеров собираются в изделие и проклеиваются путем высокотемпературного прессования. Вследствие чего материал получает высокую влагоустойчивость.
• МДФ или ЛДСП. Эконом-вариант из спрессованной мелкой древесной стружки. Сырье под высоким давлением спрессовывается в плиту, которая ламинируется специальной пленкой. Недорогая и качественная имитация натуральной древесины.

Лучшим материалом для подоконной доски считают бук, ясень или дуб. Они самые прочные и долговечные. Ценные породы, вроде вишни или каштана, выбирают реже по причине достаточно высокой цены. Для изготовления деревянного подоконника своими руками чаще выбирают самый доступный вариант сосну или лиственницу.

Плюсы и минусы решения

Подоконники из дерева очень красивы, но это не единственное преимущество. Перечислим их все.

Плюсы

• Экологичность и безопасность. Натуральный материал не выделяет токсичные вещества. Это особенно актуально, когда изделие нагревается от работающих радиаторов. Даже в таких условиях доска не выделяет токсины.
• Хорошие изоляционные характеристики. У дерева низкий коэффициент теплопроводности, поэтому теплый воздух будет оставаться внутри помещения.
• Долговечность. При правильном уходе материал прослужит десятки лет.
• Ремонтопригодность. Сколы, царапины и подобные им дефекты можно отшлифовать и покрыть изделие лаком или краской. Окрашенные поверхности можно перекрашивать.

Минусы

Значимых недостатков у древесины два.

• Гигроскопичность. Древесные волокна впитывают и накапливают влагу, что ведет к появлению грибка и порче материала.
• Коробление. Деформация доски происходит при перепаде температур и под воздействием влаги. Поэтому древесину всегда покрывают спецрастворами и берегут от попадания воды: разлитую жидкость сразу вытирают, после мытья насухо протирают и т.п.

Пошаговая инструкция, как установить деревянный подоконник своими руками

Перед установкой нужно подготовить подоконную доску. Ее можно купить или сделать своими руками. В первом случае изделие выбирают в магазине. Важный момент. Заготовка должна быть длиннее проема на 15 см, и шире его на 7-8 см.

Для самостоятельного изготовления выбирают тщательно высушенную и хорошо оструганную заготовку. На ней не должно быть дефектов, вроде сучков или сколов. Ее обрезают по размерам оконного проема. Параметры те же, что и у покупного варианта. После этого с внутренней стороны прорезают желобок-слезник, по которому будет отводиться влага. Его ширина  8 мм, глубина 5 мм. Затем заготовку обрабатывают защитными препаратами, тонируют, если нужно, и покрывают лаком или краской. Количество слоев ЛКМ уточняют на упаковке выбранного состава. После высыхания изделие готово к установке. Поэтапно разберем монтаж деревянного подоконника.

1. Подготовка доски и места для установки

Заготовка длиннее, чем проем. Ее нужно подрезать по размерам. Есть два варианта установки. В первом случае деталь подрезают по размеру основания. Делают необходимые замеры, переносят их на заготовку и аккуратно отпиливают излишки. Торец обязательно обрабатывают антисептиком и дают ему хорошо высохнуть. Во втором случае делают выемки в нижней части стен, куда потом вставляют боковые части заготовки.

Нижнюю часть проема тщательно очищают от загрязнений и пыли. Их особенно много сразу же после монтажа оконной системы. Иногда отопительные коммуникации заделывают в стену. Тогда внизу проема оказывается полость, где находятся трубы, т.п. Если это так, нужно накрыть эту нишу. Поверх кладут металлические или деревянные опоры таким образом, чтобы подоконная плита на них опиралась.

2. Выравнивание

Теперь нужно выровнять основание так, чтобы подоконная доска лежала на нем ровно с небольшим уклоном в сторону комнаты. Сначала изделие примеряют. Его выкладывают на основу, уточняют, есть ли перепады высот и их размеры. Если неровности есть, готовят деревянные клинья. Их подкладывают под подоконник, уточняют его положение. После того как он ляжет правильно, клинья закрепляют раствором.

3. Фиксация подоконника

Крепят его на обычный цементный раствор. Можно использовать гипсовую смесь, шпаклевку или монтажную пену. Выбор средства зависит от условий эксплуатации. Для влажных помещений желательно выбирать влагостойкий материал или добавлять в смесь соответствующие добавки. Раствор накладывают по всей поверхности основы, на зафиксированные клинья. Слой мастики должен закрывать верхнюю часть клинышков на 5 или 6 мм. Поверх раствора укладывают доску, с усилием прижимают ее к основанию так, чтобы она улеглась на клинья. Выступивший при этом излишек смеси убирают. Оставляют до полного отвердения раствора.

4. Герметизация

Отвердевшая клеевая подушка надежно удерживает подоконную доску. Осталось только заделать мелкие щели, которые остались на стыках. Их закрывают с помощью герметика, излишки сразу же убирают ветошью. Лучше всего брать акриловый состав, который надо подобрать по цвету. Мастика после высыхания сохраняет эластичность, поэтому не только закроет небольшие дефекты, но и предотвратит образование новых трещин.

Источник

Рассказываем о преимуществах гаражного пола из бетона. Даем поэтапную инструкцию по заливке бетонного покрытия.

Гараж многофункциональное помещение. Это не только «дом» для автомобиля, где его укрывают от непогоды и покушения недоброжелателей, но и автомастерская, в которой можно исправить небольшие неполадки. Поэтому важно, чтобы гаражное помещение было удобным и хорошо обустроенным. Разберемся, как своими руками залить пол в гараже и получить надежное и долговечное покрытие. 

Как самостоятельно залить гаражный пол

Почему выбирают бетонирование 

К полу в гаражном помещении предъявляют особые требования. Он должен быть устойчив к износу, влаге и воздействию значительных динамических и статических нагрузок, пожаробезопасен, инертен к маслам и нефтепродуктам. Желательны шумоизоляционные характеристики. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают бетонирование другим видам отделки пола в гараже. 

При грамотно проведенных расчетах и правильной заливке бетонная плита выдержит значительные нагрузки, в том числе и неравномерные, а также механические повреждения. Бетон износостоек, пожаробезопасен, поэтому можно не опасаться искрения. Его используют в качестве основной отделки или как основу для укладки финишного покрытия, например, брусчатки или плитки. В любом случае при бережной эксплуатации прослужит он очень долго. 

Какой маркой бетона залить пол в гараже

Прочность залитого пола зависит от марки бетона. В строительстве используется порядка 20 марок, которые маркируются буквой М и цифрой, например, М200. Число в такой маркировке показывает максимальное давление, на которое рассчитан материал. Получается, чем выше число, тем прочнее бетон. При обустройстве гаражного пола очень важна прочность. Цена материала повышается с ростом его прочности.

Чтобы было проще выбрать, чем лучше залить пол в гараже, мы подготовили таблицу с краткой характеристикой подходящих для этого материалов. 

Что подготовить для заливки

Правильно залитый бетонный пол представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев из разных материалов. Перед работой все это нужно подготовить. Разберем каждый из слоев. 

• Засыпка из гравия или щебня. Предотвращает усадку, выравнивает основу. Средняя высота слоя 10-15 см. 
• Песок. Окончательное выравнивание основания. Средняя высота 5-7 см.
• Гидроизоляция. Предотвращает поступление влаги из почвогрунта в бетонную плиту. Это может быть рубероид, мембрана, плотная пленка, т.п.
• Арматурная сетка. Укладывается в центр бетонного слоя, усиливает прочность плиты, увеличивает ее стойкость к нагрузкам.
• Бетон. Количество зависит от того, какой толщины заливать пол в гараже. Под легковой автомобиль в среднем заливают слой высотой 7-10 см. Если же машин две, лучше залить плиту толщиной 12 см. 

Общая высота «пирога» в среднем составляет 250-300 мм. Для отапливаемых гаражей дополнительно укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизоляции выбирают керамзит, любые полистирольные плиты, т.п. В зависимости от того, какая предполагается финишная отделка, могут понадобиться плитка, клей, керамогранит, т. п. Если облицовки не будет, бетонную поверхность можно покрасить, чтобы предотвратить пыление. Для этого понадобится грунтовка и краска. Можно брать силиконовые, латексные, полиуретановые ЛКМ. 

Поэтапная инструкция, как залить ровный бетонный пол в гараже

Подробно разберем технологию заливки. 

Подготовка основы

Перед заливкой нужна подготовить основание. Если это бетонная плита, то подготовка минимальна, но чаще всего это просто земля под гаражом. Тогда подготовка включает несколько этапов. Последовательность действий такая.

Важный момент. Материалы подвергаются температурному расширению, поэтому по периметру пола необходимо обустроить зазор, иначе на бетонной плите появятся трещины. Для этого в нижней части стен закрепляют специальную демпферную ленту толщиной 10 мм. Высота ленты должна быть такой, чтобы они прошли через все слои напольного «пирога». Излишек материала, поднимающийся над залитым полом, можно просто срезать перед чистовой отделкой. 

Гидроизоляция

Следующий шаг обустройство влагозащиты. Изоляция и способ ее монтажа зависят от уровня подъема грунтовых вод. Если они подходят достаточно близко к поверхности, что угрожает периодическими затоплениями, укладывают плотную рулонную гидроизоляцию типа Гидроизола, рубероид, т.п. Материал раскладывают полосами, кладут с нахлестом не меньше 10-15 см. Стыки обязательно проклеивают специальным скотчем. 

Гидроизоляцию заводят на стены так, чтобы она заканчивалась выше уровня будущего пола. Временно фиксируют к стене скотчем. По окончании монтажа излишки срезают.

Армирование

Чтобы увеличить прочность будущего пола, проводят его армирование. Арматура должна располагаться в центре будущей плиты. Поэтому ее укладывают на подставки высотой 4-8 см. Чаще всего ее кладут на кирпичи. Арматурную сетку раскладывают с нахлестом не меньше одной клетки. Должно получиться сплошное полотно. Фрагменты сетки скрепляют пластиковыми хомутиками или проволокой. Важно. Нельзя укладывать сетку на основу без подставок. Это значительно снижает прочность бетонной плиты и приводит к коррозии металлических элементов. 

Подготовка к заливке

Чтобы ровно залить бетонную смесь, используют маячки. Это направляющие, которые можно купить в магазине или сделать из любых труб небольшого диаметра. Их устанавливают на основание перед заливкой. Делают это так. 

Правильная установка маячков гарантирует, что пол будет залит ровно. Однако не все хотят использовать маячковый профиль, но сомневаются, можно ли заливать пол в гараже без него. Это возможно, если вместо направляющих использовать деревянные бруски. Их устанавливают на основу и выравнивают по нулевой отметке. Отступ от стен не менее 200 мм, расстояние между брусками выбирают меньше, чем длина у правила. 

Заливка

Заливать смесь лучше всего за один раз. Это не всегда возможно, если замешивать раствор самостоятельно. Поэтому некоторые заказывают доставку готового материала. Бетон заливают постепенно, небольшими слоями, пока он не поднимется чуть выше маячков. Из смеси обязательно удаляют воздух. Для этого лучше всего применять специальный вибратор, виброрейку, при их отсутствии используют штыкование. Потом раствор выравнивают правилом, опираясь при этом на маяки. Все впадины и ямки заполняют смесью и ровняют. 

Правильная сушка бетонной плиты

Через сутки после заливки из покрытия аккуратно извлекают маячки. Полости заполняют раствором и выравнивают. Очень важно правильно высушить бетонную плиту. Если влага испарится слишком быстро, материал растрескается. Поэтому плиту накрывают водонепроницаемым материалом, например, брезентом или пленкой. В течение первых суток ее увлажняют через каждые два часа, в последующую неделю через каждые восемь. 

Под увлажнением понимают разбрызгивание воды из оросителя или лейки. Нельзя поливать под напором, чтобы не вымыть цементное молочко. Скорость отвердения зависит от температуры воздуха. Оптимальное значение  20°C. Процесс будет идти и при других положительных значениях, крайне нежелательны только резкие температурные перепады. Если в течение суток они возможны, стоит на ночь накрывать залитую плиту теплоизоляционным материалом. 

Источник

Рассказываем об особенностях установки деревянных и пластиковых плинтусов. Предлагаем подробные инструкции по установке декоративных элементов.

В процессе практически любого ремонта предполагается установка плинтусной планки. Как завершающий штрих ее укладывают на пол или на потолок. Сделать это несложно, однако есть некоторые нюансы, с которыми стоит познакомиться перед началом работ. Разберемся, как прибить пластиковые и деревянные плинтусы ровно и красиво. 

Как прибить плинтусы

Особенности установки декоративных плинтусов

Плинтусные планки нельзя считать исключительно декоративным элементом. Их основное предназначение скрывать технологический шов, который проходит по периметру комнаты снизу и сверху. Некоторые модели дополнительно оснащаются каналами для прокладки кабеля, таким образом еще и помогают закрывать коммуникации. Особенности монтажа декоративного элемента определяются материалом, их которого он изготовлен.

Дерево

Деревянные планки считаются традиционным вариантом. Их изготавливают из сосны, бука, дуба, других пород. Несмотря на обилие композитов, качественно имитирующих дерево, этот материал остается очень востребованным при отделке. Особенно, если остальное оформление выполнено из натуральной древесины. Деревянные плинтусы достаточно сложно установить. Они не гнутся, поэтому требуют тщательно выровненной основы, на которую будут закреплены. 

Для оформления углов делают запилы под 45°, чтобы точно подогнать детали в уголках. Для точного запила используют стусло или торцовочную пилу. Делать это надо правильно, исправить ошибки чаще всего невозможно. Можно зашпаклевать только небольшой скол или неширокую щель. Шпаклюются и стыки деталей, которые иначе невозможно сделать незаметными. Перед монтажом деревянные планки обязательно должны просохнуть. Сырая древесина после высыхания деформируется.

Пластик

Плинтусные планки изготавливают из безопасного ПВХ-пластика. Он достаточно пластичный, поэтому способен изгибаться при фиксации к не совсем ровной основе. Пластиковый декор подходит для любых потолочных и напольных покрытий, поскольку выпускается в самых разных цветах и фактурах. Сложностей при его монтаже не возникает: стыкование и запилы под углом при этом не нужны. Производитель комплектует декор монтажными уголками, стыковочными пластинами, заглушками. С их помощью можно легко и быстро установить пластиковую отделку. 

Куда правильно прибивать плинтус: к стене или к полу

Плинтусные планки можно прибивать по-разному. Можно крепить их к стене или к полу либо к потолку. Начинающие мастера часто сомневаются, как делать правильно. Надо знать, что точного ответа здесь нет, потому что допустимы оба варианта. Более того, в некоторых случаях крепежи ставят поочередно в одну, затем в другую плоскость. Это позволяет зафиксировать планку максимально плотно, без нежелательных щелей.

Определить место установки крепежа поможет качество материала, из которого изготовлены вертикальная и горизонтальная плоскости. Лучший вариант для забивания гвоздей достаточно мягкая, но при этом прочная поверхность. Так, если в комнате деревянный пол и бетонные стены, лучше прибивать планку к напольному покрытию. При деревянной обшивке стен и наливном полу стоит прибить плинтус к стеновому покрытию. 

Это правило работает всегда. Особенно осторожным следует быть с пеноблоками и гипсовыми поверхностями. К ним не стоит прибивать плинтусные планки, поскольку прочность соединения будет очень низкой. Если вертикальная и горизонтальная плоскости сделаны из одного материала, например, из дерева, то нет разницы, куда прибить плинтус. В этом случае руководствуются удобством монтажа и внешним видом планки. 

Чем прибивать плинтусную планку

Прибить плинтус можно обычными гвоздями подходящего размера, но для лучшего результата стоит прислушаться к рекомендациям мастеров. Они советуют прибивать деревянные планки финишными гвоздями. Это крепежное изделие со шляпкой небольшого диаметра. Она совсем немного отличается по размеру от стержня. Благодаря этому она менее заметна после монтажа. Кроме того, такую шляпку проще «утопить» в отделке, для этого лучше всего добивать гвоздь специальным добойником.

Финишные гвозди тонкие, благодаря этому они мало повреждают материал при забивании. Для деревянных плинтусов лучше всего выбирать оцинкованные крепежи. Они покрыты защитным слоем, который предотвращает коррозию. Такой защиты достаточно для эксплуатации в помещениях с нормальной и слегка повышенной влажностью. Пластиковые планки со скрытым креплением можно прибивать любыми гвоздями.

Подробные инструкции, как прибить плинтус

Разберем разные варианты, как правильно прибивать напольный или потолочный плинтус.

Пластиковые ламели

Пластиковые ламели чаще всего прибивают при напольной установке. Есть два вида ПВХ-плинтусов. Изделия для скрытого монтажа имеют выемку под крепления, которая закрывается декоративной накладкой. Планки без такой выемки лучше приклеивать, потому что скрыть крепеж не получится. Алгоритм установки такой.

Не предназначенный для скрытого монтажа плинтус тоже можно прибить, но шляпки крепежа будут заметны. Их можно закрыть наклейками в тон планки. 

Деревянный плинтус

Плинтусную планку из дерева перед фиксацией лучше всего просверлить. Это даст возможность задать правильный угол крепления, предотвратит возможное раскалывание детали при забивании гвоздя и облегчит процесс его фиксации. Отверстия высверливают точно под нужным углом, чтобы крепеж правильно вошел в плинтус. Дальнейший алгоритм действий, как прибить деревянный плинтус гвоздями к потолку или к полу, такой.

После того как все плинтусные планки будут установлены, надо зашпаклевать отверстия над шляпками. Для этого берут шпаклевку по дереву подходящего цвета. После высыхания ее зашкуривают, наносят на деталь финишную отделку: лак, краску, т.п.

Как прибить плинтус к бетонной стене или полу

Если приходится прибивать плинтусную планку к бетону, монтаж усложняется. Разберем шаг за шагом последовательность действий, как зафиксировать планку к стене.

Технология прибивания плинтуса к полу ничем не отличается от описанной выше, только сверлить надо напольную поверхность. 

Полезные советы

Мы подготовили подборку полезных советов, которые помогут получить хороший результат.

• Длина гвоздя должна перекрывать плинтус на 20-30 мм, тогда он будет надежно держаться.
• Для влажных помещений выбирают не оцинкованные, а хромированные финишные гвозди. Они выдерживают высокую влажность и не корродируют.
• Если материал пола и стен одинаково мягкий и прочный, лучше всего прибивать плинтус и одной плоскости, и к другой. Тогда он будет одинаково плотно прилегать ко всем поверхностям.
• Забивая гвозди в пол, надо учитывать толщину плинтуса. Между стеной и стяжкой обязательно оставляют компенсационный зазор, есть риск, что гвоздь попадет в пустоту.

Плинтусные планки можно закреплять не только на обычные, но и на жидкие гвозди. Это особенно актуально для дорогих плинтусов из дерева. Подойдет этот метод и для пластика, у которого нет выемок для скрытого монтажа. Приклеенные планки будут надежно держаться, надо только правильно подобрать клеящий состав. 

Источник

Рассказываем о причинах, почему из крана для холодной воды бежит горячая, как самостоятельно диагностировать и исправить неполадку.

Любые, даже самые незначительные проблемы с водоснабжением очень чувствительны для пользователей. Все не так страшно, если под угрозой только комфорт, но иногда и безопасность жильцов. Так, например, можно получить ожог, если из смесителя вместо прохладной воды потечет почти кипяток. Разберемся, почему из холодного крана течет горячая вода и что нужно сделать, чтобы исправить проблему. 

Почему из крана вместо холодной бежит горячая вода и как это исправить

Почему это бывает

Все причины, вызывающие эту опасную неполадку, можно разделить на две группы. К первой относятся проблемы, спровоцированные неквалифицированным монтажом или ремонтом сантехники внутри квартиры, поломки сантехнического оборудования. С этими неполадками пользователь сталкивается чаще всего и имеет возможность их исправить.

Со второй группой проблем сложнее. Это неполадки, возникшие в результате недочетов и ошибок при ремонте или монтаже водопроводных систем или оборудования. В этом случае исправлять неполадки должны работники УК. 

Проблема достаточно серьезная и может иметь неприятные последствия. Самая очевидная неприятность ожог горячей жидкостью, когда открыт кран с холодной. Кроме того, возможна поломка водосчетчика, который стоит на линии ХВС. Эти модели не рассчитаны на пропуск горячей жидкости, поэтому при относительно длительном контакте с нею выходят из строя. Нежелательно пользоваться посудомойкой и стиралкой, которые должны работать только с холодной водой. При заливе горячей они могут поломаться. Увеличится и расход горячей воды, а это значит, что об экономии на коммунальных платежах можно забыть. Поэтому к проблеме надо отнестись серьезно и попытаться решить ее как можно скорее. 

Как самостоятельно диагностировать неполадку

Если из крана холодной воды бежит горячая, надо постараться определить место неполадки. От этого зависят дальнейшие действия. Предлагаем простой алгоритм самостоятельной диагностики. 

Если причина проблемы внутри квартиры, надо постараться найти бытовой либо сантехнический прибор, который создает условия для подмешивания горячей воды к холодной. Чтобы это сделать каждый из них последовательно отключают от общей системы. Когда будет определен проблемный прибор, приступают к исправлению неполадки. 

Причины, почему из холодного крана течет горячая вода и как это исправить

Разберем проблемы, которые встречаются чаще всего, и что делать, если горячая вода идет из холодного крана.

1. Ошибка в подключении смесителя

Эту неполадку исправить несложно. Суть ее в том, что при ремонте или подключении нового смесителя перепутали гибкие шланги, которые соединяют сантехнику с трубами ГВС и ХВС.

Их нужно переподключить правильно. Делают это так. 

2. Отсутствие в системе обратного клапана

Под обратным клапаном понимают устройство, препятствующее обратному движению воды. Оно не мешает жидкости течь в заданном направлении, но при попытке вернуться внутри детали отклоняется элемент-лепесток, который закрывает проход. Таким образом предотвращается смешивание двух потоков. Если при монтаже обратный клапан не был установлен, появляется возможность передавливания горячего потока в холодный. Для исправления ситуации необходимо установить обратный клапан в линию ГВС. Оптимально поставить его сразу же после водосчетчика. В некоторых случаях ставят несколько таких клапанов на все ветки с проблемными сантехническими устройствами. 

3. Ошибка в подключении водонагревателя

При ремонте или при подключении нового оборудования ошибочно соединили патрубок от теплообменника с краном ХГС и наоборот. В большинстве случаев при такой неполадке водонагреватель не будет работать, потому что конструктивные особенности некоторых моделей не дадут запустить устройство. Однако бывает, что оборудование запускается. При обнаружении такой неполадки нужно переподключить устройство. Если оно осуществлялось самостоятельно, надо демонтировать гибкие шланги и подключить их правильно. Сложнее исправить жесткую подводку. Придется полностью переделывать обвязку прибора. Если подключение проводилось УК, нужно подать заявку на исправление ошибки в монтаже. 

4. Поломка смесителя

Устройство предназначено для смешивания двух подающихся в него потоков воды. Поэтому внутри корпуса всегда есть две камеры, разделенные перегородкой. Если эта перегородка сломана или ее изначально не было вследствие производственного брака, то смеситель начинает работать неправильно. Происходит непрерывный подмес горячей воды, которая начинает течь при открытии крана ХВС. Решение проблемы зависит от типа смесителя. Есть модели монолитные, их нужно полностью заменять.

Устройства с картриджем можно отремонтировать. В этом случае замене подлежит только картридж, в котором разделяются два потока. Делают это так. 

Важный момент. Чтобы не ошибиться при приобретении нового картриджа, оптимально вынуть старую деталь и взять ее с собой в магазин, чтобы купить аналог. В этом случае перед тем, как вынуть старый картридж, рекомендуют сфотографировать его положение. Это поможет избежать ошибок при монтаже новой детали. 

5. Износ сальника

Причиной смешивания потоков в смесительном узле может быть изношенный сальник. Поэтому при появлении подмеса рекомендуется его поменять. Делают это так. 

6. Износ прокладки

Еще одна возможная причина подмеса горячего потока износ прокладки, которая находится между тройником и накидной гайкой. Ее нужно заменить новой. Делают это так. 

Важный момент. Новая прокладка должна полностью походить по размеру, иначе соединение утратит герметичность. 

7. Ошибка в использовании гигиенического душа

У биде и у гигиенического душа есть конструктивная особенность, которая может спровоцировать подмес горячего потока при неправильном использовании оборудования. У прибора есть не только смеситель, еще и клавиша-кнопка для подачи воды. Если оборудованием пользуются неправильно, горячий поток постепенно вытесняет холодный. Регулировки в этом случае не помогут. Приведем пошаговую инструкцию правильного пользования прибором. 

Последний шаг обязательно нужно делать. Пренебрежение перекрыванием воды в смесителе приводит к подмесу. В результате при следующем пользовании биде из лейки может политься перегретая вода, что очень опасно. 

Профилактика неполадок

Чтобы как можно реже сталкиваться с проблемой подмеса горячего потока, надо не пренебрегать простыми мерами профилактики. 

• Монтаж сантехнического оборудования проводить строго по инструкции. Если нет опыта подобных работ, лучше доверить их специалистам. 
• Оснащение трубопровода обратными клапанами. Их лучше всего поставить на трубопроводы ХВС и ГВС перед всеми сантехническими устройствами. 
• Регулярно осматривать и заменять прокладки и сальники в узлах сантехнического оборудования. Они достаточно быстро изнашиваются, их нужно своевременно заменять. 
• Высокая температура деформирует внутренние элементы смесителей. При постоянном использовании очень горячей воды детали внутри корпуса приходят в негодность. Поэтому по возможности лучше использовать теплую воду это продлит срок службы смесителя. 

Все описанные выше мероприятия помогут справиться с проблемой, если ее причина находится внутри квартиры. Но причина может быть и в неполадках централизованной водопроводной системы или одного из ее элементов. В этом случае с подмесом горячего потока столкнутся жильцы нескольких квартир. Тогда самостоятельно ничего сделать нельзя. Нужно немедленно вызывать представителей аварийной службы, чтобы найти и исправить неполадку. Бывает, что аварийщики не торопятся, считая проблему не серьезной. В таком случае надо писать коллективную жалобу от имени пострадавших квартир. Это ускорит приезд сантехников.

Источник

Рассказываем, что такое дренирование участка и для чего оно нужно. Предлагаем подробные инструкции по самостоятельной сборке поверхностной и заглубленной системы.

Избыток влаги крайне негативно влияет на придомовую территорию. Он мешает нормально расти и развиваться деревьям, цветам и огородным посадкам, портит дорожки, разрушает фундаменты всех построек. Для отведения воды используют дренажные системы. Разберемся, какие они бывают и как своими руками сделать дренаж на участке.

Все об обустройстве дренажной системы

Зачем нужно дренирование

Цель установки системы дренажа отвод избытка влаги и осушение участка. Если все сделано правильно, решается целый ряд задач.

• Удаление воды из цокольного этажа или подвала. Особенно актуально, если они гидроизолированы, но сырость все равно остается. 
• Отведение влаги от фундаментов всех находящихся на территории строений. Застой влаги здесь недопустим. Он размоет почвогрунт, который начнет двигаться и постройки буквально «поплывут».
• Защита от морозного пучения. Оно появляется после того, как замерзает влага, застоявшаяся в почве около фундамента. В результате основание деформируется, нарушается геометрия строения. 
• Защита от переувлажнения почвосмеси. Застой влаги приводит к вымоканию корневой системы плодовых и декоративных кустарников и деревьев. Переувлажнение не нравится большинству огородных культур, они плохо растут, снижают урожайность. 
• Защита септика от подтопления. Грунтовые воды, особенно при высоком их залегании, могут подниматься и при этом выдавливать септик на поверхность. Приходится проводить повторную установку, иногда с заменой конструкции, которая может быть деформирована при выдавливании. 
• Защита почвогрунта от размыва. Обильные осадки постепенно размывают почву, особенно если участок расположен на склоне. Направление водных потоков в систему дренажа не позволит им смывать почвосмесь с территории. 

Когда нужен дренаж

Не всегда надо устраивать дренажную систему, к примеру, на ровном песчаном участке она может быть не нужна. Перечислим факторы, которые указывают на необходимость дренирования.

• Территория находится в низине. Особенно актуально, если около нее возвышенности. В этом случае влага обязательно будет накапливаться в низинке, особенно после сильных дождей или снеготаяния. 
• Территория на склоне. Водные потоки будут вымывать почву, могут размывать фундаменты построек. 
• Преобладание глинистого, другого плотного почвогрунта. Низкая влагопроницаемость способствует накоплению и застою влаги. 
• Близость реки или любого другого водоема.
• Близко залегающие грунтовые воды.

Это основные факторы, указывающие на необходимость дренажа. В каждом конкретном случае надо оценивать особенности своего участка и на основании этого делать вывод о необходимости прокладки системы. 

Как работает дренаж на участке 

Жидкость всегда стекает вниз, в точку, расположенную максимально низко из всех доступных ей точек. По этому принципу работает дренаж. Он представляет собой сеть из дренов, так называют лотки или трубы с отверстиями, в которые стекает жидкость. Элементы системы проложены под уклоном, они соединяются между собой так, чтобы вода текла по ним, направляясь в колодец-накопитель или в водоем. В результате лишняя влага уходит, участок становится суше.

Глубина закладки дренов определяется типом почвосмеси, уклоном и другими особенностями участка. Несмотря на то, что принцип работы дренажа единый, есть разные виды таких систем. 

Виды дренажа

Все дренажные системы делят на два типа. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Поверхностный

Предназначен для отведения влаги с поверхности почвогрунта. Это заглубленная на 50-70 см конструкция, состоящая из дождеприемников, лотков-дрен и канализационных труб. Собирает и перенаправляет влагу, образующуюся при таянии снежной массы, выпадении осадков. Поверхностные конструкции рассчитаны на отведение большого количества воды, которая поступает за относительно краткий временной промежуток. Например, после сильного ливня. Лоточки и трубы укладывают под уклоном, помещают их внизу наклонных площадок, тогда они смогут улавливать и отводить водные потоки. Различают два типа дренажа поверхностного типа: точечный и линейный. Первый используется для локального водоотведения, второй для удаления влаги с большой территории. 

Глубинный

Используют для отведения за границы территории подземных вод. Конструкции собирают из труб-дрен и закладывают в траншеи глубиной от 70 до 200 см. Это зависит от типа грунта. Дрены обязательно обматывают геотекстилем, укладывают на щебневую подушку, засыпают щебнем. Глубинная конструкция предполагает наличие центрального отводящего канала, к которому подходят ответвления. Расстояние между ними может быть от 7 до 20 м. Поток отводится в центральный канал, который заканчивается колодцем. Различают три типа глубинного дренажа. Пристенный укладывают за фундаментом, пластовой внутри него на водоносный грунт, и кольцевой его кладут по периметру дренируемой территории.

При выборе типа дренажа надо учесть, что его разновидности не универсальны, их функционал ограничен. Поэтому надо выбирать систему, что оптимально подходит для особенностей конкретного участка. Дренаж поверхностного типа эффективен для удаления влаги с поверхности. Его основной недостаток необходимость регулярной чистки лоточков и пескоуловителей, которые периодически засоряются разным мусором. Глубинные конструкции отводят воду из перенасыщенных влагой грунтов. Их минусы высокая цена, сложности в ремонте и периодическом обслуживании. 

Выбор конструкции определяют особенности участка. Перечислим случаи, когда необходимо устанавливать глубинную конструкцию.

• Наличие цокольного этажа или подвала. 
• На обводненных или заболоченных территориях.
• Грунтовые воды подходят близко к поверхности от 150 см и выше. 

Для участков со средним и низким уровнем осадков, низко расположенными грунтовыми водами, без угрозы затопления фундамента подойдет поверхностная конструкция. В случае сильного обводнения грунта, угрозы затопления, т.п. целесообразно организовать комбинированную систему из поверхностного и глубинного дренажа. 

Элементы системы

Система дренажа состоит из нескольких элементов. Кратко их охарактеризуем. 

• Лотки. Используют для поверхностных конструкций. Устанавливают в канавки небольшой глубины. Лотки могут быть открытыми или закрытыми. В последнем случае их накрывают решетчатой крышкой, чтобы внутрь не попадал крупный мусор. 
• Трубы-дрены. Отличаются от других разновидностей наличием перфорации, через которую влага попадает внутрь трубы. Производят гофрированные и гладкие дрены разного диаметра из разных материалов: керамика, пластик, металл. Чаще всего выбирают пластиковые дрены. Это хороший вариант, как бюджетно сделать дренаж участка. 
• Фильтры. Монтируются на входах в колодцы и трубы. Задерживают крупный мусор, защищают водоотвод от засорения. 
• Насос. Для повышения эффективности системы в некоторых случаях необходима установка насоса. Он может откачивать жидкость из колодца, поднимать ее на поверхность, т.п.
• Колодец. Сооружение вкапывают в грунт, используют для фильтрации, накопления хранения или сброса воды. Различают три типа колодцев: водонакопительный или колекторный, поворотный он же смотровой, тампонажный он же фильтрационный или поглотительный. Поворотные нужны для осмотра и чистки системы. Их устанавливают на стыках и поворотах труб, если их нет, то не реже, чем через каждые 20 м. Коллекторные емкости монтируют там, где нет возможности сброса в канаву, водоем, т.п. Накопленную в коллекторе воду сбрасывают или используют для своих нужд, например, полива. Тампонажные колодцы ставят на хорошо впитывающих почвах. Они собирают и очищают жидкость, после этого она уходит в грунт. 

Как самому сделать дренаж почвы на участке

Выполнить монтаж системы дренажа можно самостоятельно. Мы подготовили подробные инструкции, как правильно сделать дренаж на даче или на любом другом участке.

Поверхностная конструкция

Монтируется по периметру постройки или участка. Если территория большая, делают дополнительные водосборники, которые выходят в водоводы по периметру территории. Мы подготовили инструкцию, как смонтировать линейный дренаж около дома. 

Глубинная система

Трубы-дрены для глубинного дренажа укладывают по периметру дома или другой постройки и по всей осушаемой территории. Расположение водоотводов может быть разным, чаще выбирают «елочку». В рекомендациях, как лучше сделать дренаж на участке, при выборе расстояния между отводами советуют обращать внимание на тип почвогрунта. Но оно не может быть меньше 7-10 метров. Глубину укладки дренов выбирают, исходя из особенностей участка и типа грунта. Монтаж системы проводят в такой последовательности.

Установка коллектора предполагает периодическое откачивание воды. Если почвосмесь с хорошей водопроницаемостью, можно вместо коллекторного поставить тампонажный колодец. Для его установки на дно выкопанной ямы насыпают слой гравия. При сборке тампонажного колодца к стенкам не крепят дно. Емкость без дна ставят на гравий, внутрь нее заводят дрены. Вода, которая будет из них стекать, просочится через впитывающий слой и уйдет в землю.

Источник