Записи с тегом «Дача»

Рассказываем о лучших способах остекления террасы, описываем их достоинства и недостатки. Даем полезные советы по выбору материала конструкции.

Формально и по закону терраса относится к нежилым пространствам. Однако в теплое время года здесь очень часто собирается семья, приходят гости, ведь так хорошо провести время на свежем воздухе. Если террасная площадка ничем не защищена, непогода нарушает приятное времяпрепровождение и заставляет задуматься об остеклении террасы дома. Разберем лучшие варианты, как это можно сделать. 

Как можно остеклить террасу

         

Конструктивные особенности террасного остекления

Прежде чем заняться остеклением террасного помещения, нужно четко понимать его конструктивные особенности. В отличие от веранды строение стоит на отдельном, чаще всего легком, фундаменте. Одной своей стороной оно примыкает к дому. Остальные обычно открыты. Крыша, если она есть, лежит на четырех столбах. Такой тип конструкции накладывает определенные ограничения. Легкий фундамент не выдержит массивные стеклопакеты или рамы. Оптимально выбирать одинарное стекло или легкий поликарбонат либо пластик. Для надежного фундамента можно выбирать тяжелые панорамные модели, двойные стеклопакеты, т.п. Стоит учесть сторону света, на которую выходит помещение. Для южных окон желательно предусмотреть жалюзи или другое затеняющее решение. В любом случае стоит предусмотреть возможность установки москитных сеток. 

Способы остекления террасы дома с фото и краткой характеристикой

Мы собрали лучшие варианты остекления террасного пространства. Разберем каждый из них. 

Холодные конструкции

Это легкие варианты, которые подходят для построек, где отдыхают только в теплое время года. Им не нужен капитальный фундамент. Основная цель холодного остекления защита от ветра. От шума, холода или взлома оно не сможет защитить. 

Холодный алюминий

Алюминиевое остекление террасы аналогично тому, что используют для лоджий. Это раздвижные или распашные системы с уплотнением щеточного типа, что дает некоторое утепление, но недостаточное для комфортного пребывания в любую погоду. В среднем, температура на террасе, остекленной с алюминиевым профилем, будет выше уличной не больше, чем на 8-10˚С. 

Плюсы

• Небольшой вес, не дают значительной нагрузки на фундамент.
• Длительный срок службы.
• Просто устанавливаются.
• Легко ухаживать.
• Большой выбор расцветок алюминиевого профиля. 

Минусы

• В зависимости от выбранной схемы открывания треть проема или его половина остаются глухими.
• Низкая тепло- и шумоизоляция.
• Большое количество оконных переплетов, поскольку, по правилам, площадь поверхности створки не может быть больше 2 кв. м.  

Мягкие окна

Так называется штора из толстой пленки, которая закрепляется в проемах на специальные крепления. Этого вполне достаточно, чтобы защитить помещение от ветра или дождя в теплое время года. 

Плюсы

• Небольшой вес, что дает возможность ставить систему на любую конструкцию, даже на очень непрочную.
• Простой и быстрый монтаж. При желании мягкие окна можно снимать в хорошую погоду и натягивать перед дождем.
• Относительно невысокая цена. 
• Можно выбрать пленку разных расцветок, не только прозрачную.

Минусы

• Низкая шумо- и теплоизоляция.
• Недолгий срок службы. Даже если убирать пленку на зимнее хранение, прослужит она в среднем около пяти лет. 
• Неполная прозрачность. В отличие от стекла пленочная поверхность кажется частично прозрачной. 
• Пленку довольно легко повредить. Если не снимать ее на зиму, она быстро придет в негодность. 

Безрамная система

Безрамное остекление террасы состоит из ударопрочных стеклянных панелей, которые монтируются по периметру террасного помещения. 

Плюсы

• Относительно небольшой вес. 
• Привлекательный вид, его не закрывают рамы и оконные переплеты. 
• Площадь одного панельного сегмента до 3 кв. метров. 
• При остеклении террасы раздвижными конструкциями слайдер или гармошку панели можно сдвинуть и оставить открытое пространство. 
• Отсутствует порог. Если есть, то очень низкий.

Минусы

• Плохая тепло- и шумоизоляция. 
• Стык между полом и панелями получается неплотным. В него может дуть ветер и попадать осадки. Желательно обустраивать небольшой защитный бортик.
• Высокая цена, особенно у сдвигающихся моделей. 

Теплые конструкции

Надежно защищают от ветров, осадков и взлома. Это массивные изделия, дают значительную нагрузку на основание. Поэтому их размещают на капитальных или усиленных фундаментах.

Глухие окна

Для террас их обычно комбинируют с распашной или панорамной раздвижной входной дверью. Открываться в этом случае будет только она.     

Плюсы

• Хорошая теплозащита. При желании можно установить в помещении источник тепла и пользоваться комнатой даже в холодное время года.                                   
• Хорошая шумоизоляция. Глухие оконные рамы герметичны и не пропускают звук.
• Минимальная цена оконных элементов.

Минусы

• Сложности с проветриванием. Открывается только входная дверь.
• Высокая цена раздвижной панорамной двери. Распашная стоит меньше.  

Панорамная система

Устанавливается вместо одной или нескольких стен. Стеклопакеты вмонтированы в рамы. Панорамное остекление террасы бывает раздвижным или распашным. 

Плюсы

• Стены превращаются в панорамный пейзаж. Чем больше окна, тем просторнее выглядит терраса.
• Хорошо защищает от непогоды и холода.
• Возможность установки различных видов окон: тонированных, витражных или прозрачных.
• Яркое освещение. В комнате светло большую часть суток. 
• Украшает фасад дома. 

Минусы

• В летнее время, особенно в жару, возможен перегрев помещения. Лучше предусмотреть защиту от яркого солнца.
• Требуется регулярный трудоемкий уход. Площадь стеклопакетов большая, их приходится часто мыть.
• Высокая цена, особенно для стального или алюминиевого профиля.  

Распашные рамы в больших панорамных окнах могут перекашиваться. В таком случае лучше выбирать раздвижные конструкции.

Рамы-«гармошка»

Система, в которой створки из двух и больше составных элементов выстроены в ряд. Складываются они в «гармошку», которая занимает не больше 10% от проема. 

Плюсы

• Возможность расширить пространство. После открывания улица и террасное помещение объединяются. 
• Рамы открываются легко и просто вне зависимости от количества и веса элементов. Можно открыть проем частично или полностью.
• Надежно защищают от ветра и холода.
• Защита от взлома. Есть возможность установить специальные противовзломные цапфы. 
• Безбарьерный проход уровень пола не изменяется, порогов и барьеров не предусмотрено.

Минусы

• Большой вес, поэтому нужен прочный фундамент. 
• Высокая цена. Она заметно выше, чем у других разновидностей. 

Частичное остекление с откидными и поворотными рамами

Откидные системы открываются только в своей верхней части, поворотные поворачиваются наружу или внутрь. Можно комбинировать эти механизмы. Получается очень удобно: откидная система «отвечает» за проветривание, поворотная за открывание створки. 

Плюсы

• Надежная тепло- и звукоизоляция.
• Безопасное удобное проветривание при наличии откидного механизма.  
• Хорошая защита от несанкционированного проникновения. 
• Возможность установки разных типов стеклопакетов.

Минусы

• Достаточно большой вес, что может давать лишнюю нагрузку на опору.
• Нужно свободное место, где будет помещаться открытая внутрь створка. Если она распахивается наружу, может быть повреждена сильным порывом ветра. Нивелировать этот недостаток поможет рама с поворотом по вертикали. В этом случае половина открытой створки оказывается снаружи, половина внутри. 

Из чего выбрать рамы

Системы остекления могут быть изготовлены из разных материалов. От этого зависит их долговечность, эксплуатационные характеристики и внешний вид. Кратко охарактеризуем возможные варианты.

Поливинилхлорид

ПВХ-окна, как называют пластиковые конструкции, оснащают металлическим каркасом. Это обеспечивает их прочность, но и увеличивает вес. Внутрь ставят одинарное стекло или стеклопакеты, заполненные инертным газом. В последнем случае конструкция обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При наличии отопления и утепления терраса превращается в комнату, где можно находиться в любое время года. Текстура и расцветка пластика может быть любой. Это бюджетный вариант, который чаще всего выбирают для дома.

Дерево

Деревянные рамы изготавливают из склеенных между собой ламелей. Для них проводят специальную обработку: пропитывают препаратами, защищающими от насекомых и влаги. После этого покрывают лаком. Получаются прочные, долговечные и очень красивые изделия. В них вставляют стеклопакеты разных типов. Изготовленные по современным технологиям системы из дерева стоят много. Их устанавливают в загородных коттеджах, частных домовладениях, т.п.

Алюминий

Легкий, но при этом прочный материал. Из него изготавливают конструкции, которые чаще монтируют в промышленных и общественных зданиях. Подходят они для балконов, беседок, террас. Алюминиевый профиль чаще используется в раздвижных системах. Он надежный и долговечный, но не способен обеспечить хорошую теплоизоляцию. 

Традиционно при остеклении используют стеклянные листы, но могут быть и другие варианты. Так, можно установить стеклопакеты, закаленное или энергосберегающее стекло, витражи. Витражное стекло может быть полностью или частично тонировано, украшено рисунком. Стеклянные листы и стеклопакеты тяжелые. Они не всегда подходят для легких конструкций, которые просто не выдержат монтаж тяжелых элементов. В таком случае выбирают прочную ПВХ-пленку или поликарбонатное, оно же оргстекло. Оно легкое, не дает большой нагрузки на перегородки. Кроме того, остекление из поликарбоната подойдет для построек сложной формы, к примеру, для круглых или овальных.  

Источник

Рассказываем, что такое дренирование участка и для чего оно нужно. Предлагаем подробные инструкции по самостоятельной сборке поверхностной и заглубленной системы.

Избыток влаги крайне негативно влияет на придомовую территорию. Он мешает нормально расти и развиваться деревьям, цветам и огородным посадкам, портит дорожки, разрушает фундаменты всех построек. Для отведения воды используют дренажные системы. Разберемся, какие они бывают и как своими руками сделать дренаж на участке.

Все об обустройстве дренажной системы

       

Зачем нужно дренирование

Цель установки системы дренажа отвод избытка влаги и осушение участка. Если все сделано правильно, решается целый ряд задач.

• Удаление воды из цокольного этажа или подвала. Особенно актуально, если они гидроизолированы, но сырость все равно остается. 
• Отведение влаги от фундаментов всех находящихся на территории строений. Застой влаги здесь недопустим. Он размоет почвогрунт, который начнет двигаться и постройки буквально «поплывут».
• Защита от морозного пучения. Оно появляется после того, как замерзает влага, застоявшаяся в почве около фундамента. В результате основание деформируется, нарушается геометрия строения. 
• Защита от переувлажнения почвосмеси. Застой влаги приводит к вымоканию корневой системы плодовых и декоративных кустарников и деревьев. Переувлажнение не нравится большинству огородных культур, они плохо растут, снижают урожайность. 
• Защита септика от подтопления. Грунтовые воды, особенно при высоком их залегании, могут подниматься и при этом выдавливать септик на поверхность. Приходится проводить повторную установку, иногда с заменой конструкции, которая может быть деформирована при выдавливании. 
• Защита почвогрунта от размыва. Обильные осадки постепенно размывают почву, особенно если участок расположен на склоне. Направление водных потоков в систему дренажа не позволит им смывать почвосмесь с территории. 

Когда нужен дренаж

Не всегда надо устраивать дренажную систему, к примеру, на ровном песчаном участке она может быть не нужна. Перечислим факторы, которые указывают на необходимость дренирования.

• Территория находится в низине. Особенно актуально, если около нее возвышенности. В этом случае влага обязательно будет накапливаться в низинке, особенно после сильных дождей или снеготаяния. 
• Территория на склоне. Водные потоки будут вымывать почву, могут размывать фундаменты построек. 
• Преобладание глинистого, другого плотного почвогрунта. Низкая влагопроницаемость способствует накоплению и застою влаги. 
• Близость реки или любого другого водоема.
• Близко залегающие грунтовые воды.

Это основные факторы, указывающие на необходимость дренажа. В каждом конкретном случае надо оценивать особенности своего участка и на основании этого делать вывод о необходимости прокладки системы. 

Как работает дренаж на участке 

Жидкость всегда стекает вниз, в точку, расположенную максимально низко из всех доступных ей точек. По этому принципу работает дренаж. Он представляет собой сеть из дренов, так называют лотки или трубы с отверстиями, в которые стекает жидкость. Элементы системы проложены под уклоном, они соединяются между собой так, чтобы вода текла по ним, направляясь в колодец-накопитель или в водоем. В результате лишняя влага уходит, участок становится суше.

Глубина закладки дренов определяется типом почвосмеси, уклоном и другими особенностями участка. Несмотря на то, что принцип работы дренажа единый, есть разные виды таких систем. 

Виды дренажа

Все дренажные системы делят на два типа. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Поверхностный

Предназначен для отведения влаги с поверхности почвогрунта. Это заглубленная на 50-70 см конструкция, состоящая из дождеприемников, лотков-дрен и канализационных труб. Собирает и перенаправляет влагу, образующуюся при таянии снежной массы, выпадении осадков. Поверхностные конструкции рассчитаны на отведение большого количества воды, которая поступает за относительно краткий временной промежуток. Например, после сильного ливня. Лоточки и трубы укладывают под уклоном, помещают их внизу наклонных площадок, тогда они смогут улавливать и отводить водные потоки. Различают два типа дренажа поверхностного типа: точечный и линейный. Первый используется для локального водоотведения, второй для удаления влаги с большой территории. 

Глубинный

Используют для отведения за границы территории подземных вод. Конструкции собирают из труб-дрен и закладывают в траншеи глубиной от 70 до 200 см. Это зависит от типа грунта. Дрены обязательно обматывают геотекстилем, укладывают на щебневую подушку, засыпают щебнем. Глубинная конструкция предполагает наличие центрального отводящего канала, к которому подходят ответвления. Расстояние между ними может быть от 7 до 20 м. Поток отводится в центральный канал, который заканчивается колодцем. Различают три типа глубинного дренажа. Пристенный укладывают за фундаментом, пластовой внутри него на водоносный грунт, и кольцевой его кладут по периметру дренируемой территории.

При выборе типа дренажа надо учесть, что его разновидности не универсальны, их функционал ограничен. Поэтому надо выбирать систему, что оптимально подходит для особенностей конкретного участка. Дренаж поверхностного типа эффективен для удаления влаги с поверхности. Его основной недостаток необходимость регулярной чистки лоточков и пескоуловителей, которые периодически засоряются разным мусором. Глубинные конструкции отводят воду из перенасыщенных влагой грунтов. Их минусы высокая цена, сложности в ремонте и периодическом обслуживании. 

Выбор конструкции определяют особенности участка. Перечислим случаи, когда необходимо устанавливать глубинную конструкцию.

• Наличие цокольного этажа или подвала. 
• На обводненных или заболоченных территориях.
• Грунтовые воды подходят близко к поверхности от 150 см и выше. 

Для участков со средним и низким уровнем осадков, низко расположенными грунтовыми водами, без угрозы затопления фундамента подойдет поверхностная конструкция. В случае сильного обводнения грунта, угрозы затопления, т.п. целесообразно организовать комбинированную систему из поверхностного и глубинного дренажа. 

Элементы системы

Система дренажа состоит из нескольких элементов. Кратко их охарактеризуем. 

• Лотки. Используют для поверхностных конструкций. Устанавливают в канавки небольшой глубины. Лотки могут быть открытыми или закрытыми. В последнем случае их накрывают решетчатой крышкой, чтобы внутрь не попадал крупный мусор. 
• Трубы-дрены. Отличаются от других разновидностей наличием перфорации, через которую влага попадает внутрь трубы. Производят гофрированные и гладкие дрены разного диаметра из разных материалов: керамика, пластик, металл. Чаще всего выбирают пластиковые дрены. Это хороший вариант, как бюджетно сделать дренаж участка. 
• Фильтры. Монтируются на входах в колодцы и трубы. Задерживают крупный мусор, защищают водоотвод от засорения. 
• Насос. Для повышения эффективности системы в некоторых случаях необходима установка насоса. Он может откачивать жидкость из колодца, поднимать ее на поверхность, т.п.
• Колодец. Сооружение вкапывают в грунт, используют для фильтрации, накопления хранения или сброса воды. Различают три типа колодцев: водонакопительный или колекторный, поворотный он же смотровой, тампонажный он же фильтрационный или поглотительный. Поворотные нужны для осмотра и чистки системы. Их устанавливают на стыках и поворотах труб, если их нет, то не реже, чем через каждые 20 м. Коллекторные емкости монтируют там, где нет возможности сброса в канаву, водоем, т.п. Накопленную в коллекторе воду сбрасывают или используют для своих нужд, например, полива. Тампонажные колодцы ставят на хорошо впитывающих почвах. Они собирают и очищают жидкость, после этого она уходит в грунт. 

Как самому сделать дренаж почвы на участке

Выполнить монтаж системы дренажа можно самостоятельно. Мы подготовили подробные инструкции, как правильно сделать дренаж на даче или на любом другом участке.

Поверхностная конструкция

Монтируется по периметру постройки или участка. Если территория большая, делают дополнительные водосборники, которые выходят в водоводы по периметру территории. Мы подготовили инструкцию, как смонтировать линейный дренаж около дома. 

Глубинная система

Трубы-дрены для глубинного дренажа укладывают по периметру дома или другой постройки и по всей осушаемой территории. Расположение водоотводов может быть разным, чаще выбирают «елочку». В рекомендациях, как лучше сделать дренаж на участке, при выборе расстояния между отводами советуют обращать внимание на тип почвогрунта. Но оно не может быть меньше 7-10 метров. Глубину укладки дренов выбирают, исходя из особенностей участка и типа грунта. Монтаж системы проводят в такой последовательности.

Установка коллектора предполагает периодическое откачивание воды. Если почвосмесь с хорошей водопроницаемостью, можно вместо коллекторного поставить тампонажный колодец. Для его установки на дно выкопанной ямы насыпают слой гравия. При сборке тампонажного колодца к стенкам не крепят дно. Емкость без дна ставят на гравий, внутрь нее заводят дрены. Вода, которая будет из них стекать, просочится через впитывающий слой и уйдет в землю.

Источник

Рассказываем, как правильно подготовить бензиновый триммер к запуску и как его завести. Советуем, что делать, если бензокоса не завелась.

С уборкой бурьяна и сорняков или покосом травы разной жесткости справится бензотриммер. Это простой в работе инструмент, эргономичный, удобный и достаточно легкий. В отличие от аккумуляторных или проводных аналогов он мощный, мобильный, с большим запасом времени автономной работы. Нужно только грамотно выбрать модель и выполнять правила ее эксплуатации. Разберемся, как правильно завести бензиновый триммер. 

Все о запуске бензотриммера

Устройство мотокосы

Прежде чем заводить бензотриммер, стоит хотя бы в общих чертах познакомиться с его устройством. Это необходимо для безопасной и эффективной эксплуатации. Конструкция простая, для разных моделей может немного отличаться. Однако в целом у всех мотокос одинаковый набор основных элементов. 

• Двигатель. Обычно это бензиновый двухтактный мотор. Есть модели с четырехтактным двигателем. Это дает им более высокую мощность.
• Стартер. Узел, с помощью которого запускают двигатель.
• Топливный бак. Резервуар, куда заливают рабочую топливную смесь.
• Штанга. Жесткий конструктивный элемент, который соединяет режущий узел и двигатель. Его изготавливают из прочного металла.
• Редуктор. Передает крутящий момент от двигателя на режущий узел. Размещен на конце штанги перед ножом.

Помимо этого у бензотриммера есть режущий узел, куда крепятся насадки для резки. Это могут быть режущие диски, металлические ножи или специальная леска. Учитывая, что мотокоса весит от 5,5 до 10 кг, ее оснащают системой разгрузочных ремней. С их помощью нагрузка распределяется по телу пользователя равномерно, так, чтобы он как можно дольше не уставал.

Как подготовить триммер к работе

Бензокоса продается в разобранном виде, перед отправкой на зимнее хранение ее тоже лучше разобрать. Поэтому подготовка к работе может начинаться со сборки инструмента. Делать это, особенно в первый раз, нужно строго по инструкции. Она всегда прилагается к устройству. В ней подробно, со схемами и картинками, описан процесс сборки инструмента. 

Вне зависимости от того, собирали мотокосу или она уже была собрана, перед работой ее нужно внимательно осмотреть. Прежде всего проверяется чистота всех узлов. Не должно быть налипшей грязи, остатков травы, т.п. Если они есть, нужно тщательно очистить инструмент. После этого проверяют наличие и надежность закрепления всех основных узлов. Не должно быть люфта, разболтанности, т.п.

Особенно внимательно осматривают режущий узел. Нож либо диск должен быть правильно отцентрован, поверхность детали без заломов, трещин или сколов. Если узел оснащен леской, надо убедиться, что она намотана на катушку, и ее достаточно для проведения работ. Обязательно присутствие защитного щитка. Снимать его строго запрещено. Топливный бачок должен быть целым, чтобы не было даже небольшой утечки топлива. Это очень опасно. 

Как подготовить топливную смесь

Перед запуском двигателя нужно залить топливо. Для двухтактных моторов готовится специальная смесь из масла и бензина. Важно. Используют только свежеприготовленную смесь, остатки после работы сливают. Хранение крайне негативно сказывается на качестве жидкости она теряет свои свойства и закоксовывает поршневую систему. Поэтому перед запуском нужно приготовить свежую смесь. Важно. Для двух- и четырехтактных моторов используют разное масло. Обязательно учитывайте рекомендации производителя. 

В технической документации триммера всегда указан вид бензина, чаще это АИ-92, но может быть и АИ-95, и сорт масла для заливки. Смесь для двухтактных двигателей готовят по-разному. Если в инструкции есть пометка self mix, значит, бензин и масло можно просто залить в бак. Надпись pre mix означает, что нужно провести предварительное смешивание. Оптимально взять пустую емкость, залить в него примерно половину бензина и всю порцию масла, хорошо перемешать. После этого добавить остаток бензина и еще раз размешать. Смешивать жидкости в бачке категорически запрещено.

Важный момент. Пропорции масла и бензина для топливной смеси всегда указаны в инструкции. Их нужно точно выдержать, отклонения недопустимы. Избыток масла даст нежелательный нагар на внутренних стенках цилиндра, а его недостаток ускорит износ деталей мотора. Для четырехтактных двигателей смешивание не нужно. У них отдельные емкости для масла и для бензина.

Пошаговая инструкция, как завести бензиновый триммер на холодную

После того как бензокосу подготовили к работе и залили в нее топливо, можно ее запускать. Делают это так. 

Чтобы выключить устройство, достаточно нажать кнопку «Стоп» на штанге либо на рукоятке. Повторный запуск уже прогретого мотора намного проще. Он производится по тому же алгоритму, только дроссельная заслонка не закрывается. На видео  как завести бензиновый триммер для начинающих. 

Что делать, если бензотриммер не завелся

Если после двух-трех попыток мотор не завелся, высока вероятность, что он сломан. Поломка часто является результатом ненадлежащего ухода и отсутствия обслуживания или длительного простоя оборудования. Найти и исправить самые простые поломки несложно. Делают это так. 

• Забитый грязью воздушный фильтр. Он не пропускает необходимое двигателю количество воздуха. Чтобы диагностировать неисправность, надо снять фильтр, потом попробовать запустить мотор. Если он заработал, надо заменить фильтр или попытаться полностью очистить старый.
• Загрязнившаяся свеча зажигания. Ее нужно вывернуть, очистить от остатков топливной смеси, вытереть насухо и высушить свечной канал. После этого наждачкой зачистить образовавшийся нагар, поставить правильный зазор и установить свечу обратно.
• Загрязнившийся топливный фильтр. Он расположен на всасывающем патрубке. При использовании топливной смеси низкого качества он забивается и перекрывает подачу топлива. Фильтр снимают и осматривают. Загрязненный элемент заменяют, чистке он не подлежит.

• Топливо старое. Со временем топливная смесь теряет свои свойства. Поэтому после работы рекомендуют сливать ее остатки из бачка. Если они остались в баке и через какое-то время бензотриммер не заводится, надо слить жидкость и смешать свежую смесь.

Это самые распространенные проблемы, которые легко исправить. Сложные поломки лучше доверить диагностировать и исправлять мастеру. 

Что запрещено делать при запуске триммера

Перечислим, что категорически нельзя делать при подготовке бензотриммера к работе и его запуске.

• Курить в процессе запуска мотора. 
• Заводить двигатель в помещении.
• Запускать триммер там же, где и проводилось смешивание топлива и заправка. Особенно, если это закрытое пространство. Летучие пары топлива могут вспыхнуть от искры. 
• Заводить мотор в непосредственной близости от открытого огня.

Эти моменты связаны с безопасностью и категорически запрещены. Кроме того, не рекомендуется сразу резко нажимать на газ. Первое время лучше работать с небольшими перерывами, тогда детали притрутся и хорошо смажутся. Нельзя перегревать двигатель. Оптимально прерываться через каждые 15-20 мин. на 3-5 мин., чтобы дать мотору остыть. Иначе неизбежен преждевременный износ двигателя.

Источник

Узнайте из нашего материала, можно ли переработать на удобрение здоровые, опавшие и болеющие плоды.

Когда яблок выросло столько, что ими уже наелась вся семья, родственники, друзья и даже соседи, а урожай все не заканчивается, многие дачники решают положить излишки в компостную кучу. И это отличная идея, если знать, как все правильно сделать. Рассказываем, можно ли класть яблоки в компост, что учесть при их добавлении и кладут ли туда испорченные плоды и падалицу.

Все об использовании яблок в компосте

Можно ли использовать яблоки в компосте

Переработка фруктов на удобрение превосходное решение для всех, кто хочет получать «чистый урожай» с минимальным применением покупных подкормок, заботится об экологии (компостирование значительно уменьшает количество отходов) и экономит свои деньги (зачем покупать биогумус или навоз, когда можно сделать удобрение из падалицы).

Если вы сомневаетесь, можно ли заложить яблоки в компост, стоит узнать о плюсах, которые дает этот фрукт.

• Минералы, содержащиеся в плодах, никуда не исчезнут при переработке и попадут в будущую подкормку, а из нее к растениям.
• Питательные вещества, которые не переходят в почву, все равно принесут пользу их получат полезные микроорганизмы, а остатками мякоти будут питаться черви, которые нужны для формирования качественного грунта.
• Гниющие яблоки не только не навредят компостной куче, но и ускорят идущие в ней процессы.
• Своевременная уборка и отправка опавшего урожая в компост защищает сад. Ведь если оставить падалицу под деревьями, она быстро начнет привлекать самых разных насекомых (муравьев, ос, гусениц и т.д.), которые вскоре начнут поедать и целые плоды, висящие на ветках.

Однако эти фрукты содержат много кислот, которые надо нейтрализовать перед закладкой, иначе органическая масса получится с сильно смещенным уровнем pH, что понравится далеко не всем растениям. Для уменьшения кислотности используют соду или известь (из расчета 100 гр на 10 килограммов фруктов). Либо вместо этих веществ можно взять доломитовую муку, золу или мел (200-250 гр на 10 кг).

Когда урожай слишком большой, то вопрос, можно ли класть опавшие яблоки в компост, часто меняется на как их поместить туда в таком количестве? В таком случае лучше использовать их по-другому: если плоды не поражены плесенью и болезнями, просто закопайте их под кустами или садовыми деревьями. Для этого надо вырыть неглубокую траншею вокруг ствола, засыпать туда падалицу и добавить сверху земли. Такой метод подкормки менее эффективен, чем компостирование, но зато он проще и быстрее.

Совет: больше всего яблочные подкормки любят ягодные кусты смородина, крыжовник, малина и т.д., именно под них стоит закапывать опад или удобрять их компостом с большим содержанием яблок.

Какие плоды подойдут

Здоровые

Яблоки без признаков болезней и повреждений обычно съедаются либо из них готовят пироги и консервы. Однако если их много или они не слишком вкусные, приходится решать, куда деть лишние фрукты, особенно если это летние сорта, которые плохо хранятся. В этом случае оптимальным решением будет отправить их в компост. При этом в него можно смело закладывать плоды любого размера и степени зрелости. Но надо учитывать, что чем дольше яблоко провисело на ветке, тем быстрее оно будет разлагаться, а значит, оно подходит для переработки на удобрение идеально.

Но иногда дерево сбрасывает мелкие твердые яблочки на начальной стадии их роста: это связано с тем, что в некоторые годы завязей образуется слишком много, и растение таким образом избавляется от излишков, которые не сможет вырастить. Такая падалица совершенно здорова, но гораздо меньше подвержена процессам гниения, и заложенная в компост в большом количестве, она может сильно затормозить разложение. Вреда будущей подкормке это не принесет, однако надо учитывать, что зреть она будет дольше.

Совет: если плоды крупные, лучше порезать их на несколько частей, чтобы они быстрее перерабатывались.

Падалица

По количеству питательных веществ и витаминно-минеральному составу опавшие фрукты ничем не уступают здоровым, поэтому на вопрос, можно ли яблоки-падалицу в компост, смело можно ответить да. Более того, чаще всего именно падалица и используется для этих целей, так как поврежденные плоды неэстетично выглядят и практически не хранятся.

Яблочный опад можно без опасений класть в компостную яму, если он ничем не заражен. Треснувшие экземпляры, подгнившие, с плесенью все они годятся для переработки в удобрение. Они не принесут вреда и даже ускорят процессы биодеградации.

Не ухудшат качество подкормки и плоды с насекомыми и их личинками: при прении органика нагревается настолько сильно, что все они погибают либо уходят в поисках более комфортного места жительства. А вот закапывать их в землю в саду или в огороде не стоит: при такой закладке не происходит нагревания, а значит, вредители выживут и переселятся на здоровые растения.

Единственное, что не стоит помещать в компостную кучу либо класть с осторожностью урожай с болеющего дерева. Некоторые вирусы, бактерии и грибки способны выживать в преющей растительной массе и затем они вместе с подкормкой оказываются прямо на грядках.

Болеющие плоды

В этом случае многое зависит от того, какой инфекцией поражены деревья. Дело в том, что возбудители некоторых заболеваний погибают при нагревании, и если компостная яма сделана по всем правилам, а зеленая масса выдерживается в ней не меньше года, то после созревания она будет абсолютно безопасной. Но некоторые патогены способны перенести даже +60 градусов, а значит, подкормка из таких отходов легко сможет заразить насаждения, для которых она предназначена.

Если яблоню захватила парша, монилиоз или мучнистая роса, такие плоды не приведут к проблемам, и их можно смело отправлять на удобрение. Возбудители этих болезней не выдержат нагревания и погибнут. Однако если есть сомнения, что органика прогреется как надо, можно добавить к ней уходы на основе триходермы и ЭМ-препараты для обеззараживания и оздоровления.

В то же время часто можно услышать мнение, что зараженные плоды и даже их обрезки ни в коем случае нельзя отправлять на такую переработку, и неважно, чем они болеют. Как правило, это связано с тем, что при неправильной организации компостной кучи бактерии и споры грибков не погибают, и такая подкормка действительно принесет больше вреда, чем пользы.

Поэтому класть зараженные растительные остатки можно, если вы уверены, что процессы прения и разложения идут как надо и все вредные организмы будут уничтожены. Кроме того, ни в коем случае нельзя просто закапывать на участке фрукты с болеющего дерева, так как в этом случае (без прогревания) патогены не погибают и начинают активно заражать землю и растения.

Совет: уничтожение большинства болезнетворных агентов лучше всего идет при хорошем доступе воздуха, поэтому больные плоды следует помещать только в аэробную систему компостирования и регулярно перемешивать органическую массу.

И все же при некоторых заболеваниях весь опад лучше уничтожить, так как их возбудители иногда способны пережить и нагревание, и контакт с воздухом, и разложение органики. Речь идет о ржавчине и пероноспорозе если на дереве есть признаки этих инфекций, яблоки с них нельзя класть в компост. От одного-двух фруктов проблем не будет, но если сгрузить в яму несколько килограммов пораженных плодов, то грибок выживет и станет источником заражения.

Что нельзя класть

Помимо яблок, которые заражены пероноспорозом или ржавчиной, есть еще одно ограничение, касающееся компоста. В него запрещено класть плоды, если дерево недавно обрабатывалось любой агрессивной химией. Если вы обрызгивали яблони пестицидами в последние 2-3 месяца, фрукты с них не стоит использовать для переработки, так как компоненты этих средств могут убить полезную флору в почве и сильно затормозить созревание подкормки.

Анаэробный способ обработки веская причина, почему нельзя бросать яблоки в компост, если они собраны с заболевших растений. Поскольку безвоздушный метод приготовления удобрения не предполагает самопроизвольного нагревания гниющей кучи, патогены не будут уничтожены.

Наконец, не стоит кидать в компостную яму недозрелые или очень твердые яблоки целиком лучше резать их на несколько частей, иначе переработка займет слишком много времени.

Источник

В начале осени дачный сезон еще в самом разгаре. Рассказываем, чем обязательно нужно заняться на участке в сентябре.

1 Собрать осенний урожай

Сентябрь время сбора яблок, груш, слив и поздних овощей. Плоды лучше снимать в сухие дни, чтобы они дольше хранились. Часть урожая можно пустить на заготовки или заморозить, остальное отправить на хранение. Овощи вроде моркови и свеклы убирают по мере созревания, ориентируясь на погоду. За пару недель до сбора картофеля срезают ботву, чтобы кожура клубней уплотнилась и они дольше хранились.

2 Посадить озимые культуры

В середине месяца можно посеять укроп, петрушку, шпинат, редис, щавель и лук. Это даст возможность растениям укорениться до зимы, и в следующем сезоне вы получите ранний урожай. Грядки стоит накрыть нетканым материалом, чтобы защитить всходы от заморозков. Также в это время высаживают озимый чеснок, чтобы снизить риск его поражения инфекциями или вредителями.

3 Подготовить почву на будущий год

После уборки урожая грядки нужно перекопать и внести в грунт органику или золу, а также пролить землю защитными биопрепаратами. Это поможет восстановить плодородие. На участках, где в следующем году будут овощи, полезно посеять сидераты: рожь, горчицу, овес, фацелию и другие. Они обогатят почву и защитят ее от сорняков. Эти несложные действия упростят подготовку огорода весной, а на плодородной почве вырастет хороший урожай.

4 Заняться газоном

Сентябрь идеальное время, чтобы подкормить газонную траву фосфорно-калийными минеральными удобрениями. Они укрепят лужайку перед зимой. Если есть «проплешины», туда при необходимости можно подсеять семена. Газон осенью тоже нужно косить, но оставлять траву чуть выше, чем летом. Это поможет ей легче пережить холодный сезон.

5 Провести обрезку растений

В начале осени проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, больные и поломанные ветки, а также лишние побеги и соцветия. У смородины и малины, а также декоративных кустарников вроде гортензии важно проредить загустившиеся посадки. Это помогает растениям направить силы на подготовку к зиме и снижает риск заболеваний. А также гарантирует более обильный урожай или цветение в следующем году.

6 Пересадить многолетники

В средней полосе сентябрь оптимальное время для пересадки и деления многолетних цветов: пионов, ирисов, флоксов и других. Почва еще не подмерзла, и растения успевают укорениться до наступления холодов. Кроме того, пересадка делает клумбу более ухоженной. Важно сразу после полить растения и замульчировать землю вокруг.

7 Проверить садовый инвентарь

В начале осени нужно обязательно почистить и просушить инструменты, заточить лезвия, убрать весь инвентарь в сухое место. Это продлит срок его службы и упростит подготовку к дачному сезону следующей весной. Заодно стоит проверить бочки, поливочные системы, шланги и слить воду, чтобы они не лопнули зимой.

8 Посадить декоративные кустарники и деревья

В сентябре в саду сажают сирень, барбарис, форзицию, рябину и хвойные. Так же, как и при пересадке многолетников, начало осени   благоприятное время для того, чтобы растения успели адаптироваться и не погибли зимой. К весне они тронутся в рост без стресса. Чтобы декоративные культуры лучше прижились, уложите в приствольном кругу слой мульчи и обильно полейте посадки.

Источник

В поисках неприхотливого, но оригинального и заметного украшения сада, обратите внимание на хосту. Рассказываем, что это за культура, чем она хороша и как ее применять в оформлении участка

Хосту можно назвать идеальным растением. Неброская, но определенно интересная, она легко украсит пространство вокруг дома. Ухаживать за ней несложно, выкапывать на зиму не надо, растет она очень густо, но при этом не склонна захватывать соседние территории  неудивительно, что ее так ценят новички и опытные цветоводы. Разберемся, как применять хосты в ландшафтном дизайне, чтобы это выглядело красиво и уместно: где их лучше сажать и с чем сочетать.

Как украсить участок хостами

Что это такое

Эта культура ценится в первую очередь за пышную густую зелень зачастую необычных расцветок.  

Появилось это растение в Азии. Ареал его естественного обитания Китай, Япония и Дальний Восток, где оно также известно под названием функия. На сегодня известны сотни сортов, многие из которых не встречаются в дикой природе, а выведены селекционерами. В садах и на дачных участках в основном востребованы именно такие окультуренные разновидности, так как они обладают более интересным видом.

Дачники любят хосту за неприхотливость и способность расти там, где остальные посадки не выдерживают суровых условий в тени, на берегу водоемов, т.д. Она действительно очень вынослива, абсолютно нетребовательна к уходу: единственное, что нужно учесть, это состав земли (нужна плодородная, богатая органикой почва).

Эта культура создает зеленый объем везде, где требуется. Ландшафтный дизайн в саду хоста делает более живым, разнообразным, избавляя от рафинированности и скуки. Не становясь центром внимания, она, тем не менее, незаменима на дачном участке, так как служит фоном для более ярких цветов и маскирует пустые участки, где ничего не растет. А поскольку период вегетации у этой флоры исключительно длинный, украшать территорию она будет с мая по сентябрь, а в случае поздней осени до первых заморозков.

Разновидности культуры

Большое сортовое разнообразие сделало эту культуру незаменимым элементом оформления сада.

Какое бы ни потребовалось растение в ландшафтном дизайне, хоста всегда готова выручить. Встречаются карликовые почвопокровные ее разновидности, а также вырастающие на метр в высоту (впрочем, обычно цветоводы выбирают среднерослые сорта высотой около 30-40 см). Цветовая гамма включает в себя оттенки от жизнерадостного салатового до аристократичного сизо-зеленого и эффектного золотисто-охряного, есть версии с двойной окраской изумрудной и белой, травяной и лимонно-желтой, другие варианты. Форма и текстура листьев также могут отличаться: они бывают круглыми и вытянутыми, гладкими и рифлеными, т.д.

Несмотря на то, что цветение этой флоры обычно неприметное, есть экземпляры с крупными цветоносами, увенчанными привлекательными махровыми бутонами, и нежным ароматом.

Совет: если выбрать сорта, которые меняют свой цвет в течение сезона, клумба каждый месяц будет выглядеть по-новому.

Как применяют хосты в ландшафтном дизайне дачного участка

Обрамление дорожек

Это растение прекрасно подходит для отделки тропинок, идущих через сад. Самые простые бетонные или каменные проходы становятся намного привлекательнее в окружении густых зарослей хост.

Можно высадить однотипные сорта или чередовать разные, создавая интересную цветовую композицию. Хорошо смотрятся комбинации с другими невысокими кустарниками и травами.

Лучшим выбором для обустройства дорожек считаются миниатюрные или среднерослые виды, так как чересчур крупные будут мешать ходить. При этом надо соблюдать дистанцию до тропинки (обычно она равна половине диаметра будущего куста) и между высаживаемыми экземплярами (здесь нужен полный диаметр). Не стоит обманываться скромными размерами саженцев, также не следует переживать, если спустя 2-3 года розетки не слишком увеличились для достижения «взрослых» габаритов посадкам понадобится 5-7 лет. По этой же причине не рекомендуется заполнять пустое пространство между ними различными многолетниками: через несколько лет, когда хоста разрастется, их придется пересаживать.

Совет: стоит понимать, что такой дизайнерский ход хорошо только на больших пространствах густые заросли этой культуры вдоль метровой стежки от огорода к теплице выглядят избыточно.

На клумбе

Еще одно удачное место для хосты в ландшафтном дизайне клумба. Пышный зеленый куст может дополнять цветник, выполняя роль красивого фона и заполняя пробелы между голыми стеблями рослых цветов.

Также можно оформить альпийскую горку в природном стиле, где эта культура будет органично сочетаться с другими неброскими растениями, создавая максимально естественный облик в этом уголке сада. Наконец, можно создать композицию из нескольких видов хост: роскошная пестрая шапка листьев разных оттенков смотрится не хуже, чем элегантная группировка из разноцветных бутонов розовых кустов, пионов и других цветов. Если же подобрать в компаньоны компактные культуры, можно создать изящную клумбу-бордюр, ограждающую террасу, место для отдыха и другие части сада.

Нередко такую зелень рекомендуют размещать в рокариях, однако это допустимо, только если сад камней расположен в затененном месте. В противном случае булыжники будут нагреваться на солнце и передавать тепло насаждениям, перегревая их, что категорически не нравится этой культуре.

Совет: компонуя это растение с другими, обратите внимание на многолетники, которые зацветают весной. После их увядания, соблюдая естественную очередность, зазеленеют листья хосты, и клумба всегда будет выглядеть ухоженно и симпатично.

В качестве солитера

Высокие сорта, достигающие 1,5 метра в высоту и 2,5 метра в диаметре, вполне могут стать главным акцентом ландшафта.

Пройти мимо такого растения, не заметив его невозможно. При этом можно наслаждаться эффектным видом густой зелени хост, не прикладывая к этому практически никаких усилий.

Примечательно, что гигантские разновидности могут похвалиться не только большой высотой и шириной, но и впечатляющим размером листовых пластин. Однако, выбрав их, следует понимать, что такие растения дают плотную густую тень, а потому высаживать вокруг них другую флору нет смысла она просто не станет там расти, за исключением очень тенелюбивых видов. Но и тем может прийтись несладко, так как большие хосты активно выбирают питательные вещества из почвы.

Совет: многие сорта не любят прямых солнечных лучей, поэтому, решив посадить такой куст в центре газона, выбирайте разновидности, которые могут расти на солнце, не страдают от обилия света и тепла.

В тени

Практически на любом загородном участке есть место в тени, где не приживается абсолютно ничего. Затенение может давать стена дома или другой постройки, забор или раскидистое дерево.

Очень немногие растения способны жить без солнца: большинство культур в этом случае либо плохо и медленно растут, либо чахнут на глазах, либо выживают из последних сил, напрочь теряя свою декоративность.

Но все это не про хосту. Ей полутень и тень нравятся намного больше, чем жаркое солнце. Еще лучше, если на выбранном для нее участке не будет сильных сквозняков, тогда она будет радовать обилием листьев и насыщенными глубокими оттенками. А вот залитая солнцем лужайка большинству представительниц этого рода не понравится: листовые пластины потеряют оригинальную окраску, могут обгореть и засохнуть, и в целом куст будет выглядеть хилым. Поэтому такие зеленые насаждения как нельзя лучше подходят для маскировки темных уголков сада и пустующих участков под большими деревьями, куда солнечные лучи заглядывают не больше, чем на пару часов в день.

В затененных местах, особенно если они достаточно обширные, лучше комбинировать эту культуру с другими, если только вы не хотите сделать ее доминантой пейзажа. Хвойные и папоротники это то, с чем в ландшафтном дизайне хоста сочетается лучше всего. Эти представители флоры тоже легко переносят сильное затенение, не любят яркий свет и предпочитают схожий состав почвы. Помимо них можно высадить тенелюбивые рододендроны, гортензии, а также гейхеру и астильбу, при условии, что земля плодородная, а подкормки регулярные.

Совет: хотя в целом растение предпочитает полутень либо тень, следует помнить, что нередко встречаются и сорта, для которых солнечные участки более предпочтительны.

Правила ухода

Чтобы культура прижилась и хорошо росла, не требуется много усилий. Достаточно выбрать место, где нет яркого солнца, а земля достаточно дренирована и плодородна. Песок и тяжелый суглинок растению не подходят, а вот влажная рыхлая почва хосте определенно понравятся.

Совет: легче всего переносят обилие солнца сорта с желтыми листьями, а самую густую тень любят экземпляры с голубыми оттенком зелени.

Полив выполняют в зависимости от погоды и места выращивания. Если посадки находятся в тени, земля хорошо удерживает влагу, а грунтовые воды проходят довольно высоко, то достаточно обильно поить насаждения 2-3 раза в месяц (если делать это чаще, корни начнут мокнуть и гнить). Если же куст высажен на песчанике, где большую часть дня светит солнце, то поливать его придется каждые пару дней, а в жару ежедневно. В этом случае желательно замульчировать почву, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Хосты нуждаются в регулярных подкормках, однако при этом они не слишком привередливы и благодарно откликаются на удобрение самыми простыми составами. Азот, фосфор и калий нужны в первой половине лета, когда растение наращивает зеленую массу. Компост, перегной, навоз и птичий помет достаточно внести один раз за сезон (это можно делать как весной, так и в середине лета или даже в начале осени). Другие минеральные вещества (бор, марганец, кальций), в которых часто нуждаются другие насаждения, в случае с этой культурой не столь важны.

Одна из самых приятных сторон выращивания хосты состоит в том, что после того, как она разрастется, ее не нужно пропалывать: под густо облиственными стеблями не выживает ни один сорняк. Вредители тоже достаточно редко нападают на эти кусты: серьезную опасность представляют только слизни, обработку от которых надо проводить регулярно. А вот к вирусам эта культуры менее устойчива. При этом в силу густой листвы распознать болезнь не всегда удается вовремя. Желательно регулярно осматривать посадки, чтобы вовремя увидеть признаки инфекции, так как при больших участках поражения растение, скорее всего, придется уничтожить.

Хосты морозостойки, однако из-за близкого к поверхности земли расположения корней их рекомендуется мульчировать на зиму. Вместо мульчи также можно использовать специальный укрывной материал. Еще одна обязательная процедура  подрезка листьев. Сами по себе оставшиеся на стеблях листовые пластины ничем не грозят растению, но они могут стать комфортным домом для слизней, которые перезимуют под ними, а весной начнут обгладывать свежие ростки. Кроме того, торчащие из-под снега не срезанные цветоносы служат проводниками холода к корням. 

Источник