Записи с тегом «Дача»

Можно ли сделать габион самостоятельно? Что для этого надо и какие важные моменты следует учесть? Рассказываем статье.

Сетчатые формы, заполненные камнями, очень востребованы у ландшафтных дизайнеров. Минималистичный вид, экологичность и долговечность делают их удачным решением для загородного участка. Однако не всегда можно отыскать подходящую готовую конструкцию, а делать ее на заказ довольно дорого (особенно, когда речь идет о длинном ограждении или нескольких изделиях). Поэтому у многих людей возникает вопрос, можно ли изготовить такое сооружение своими силами из самых обычных материалов? Да, это вполне возможно, а поможет сделать габион своими руками пошаговая инструкция, которую вы найдете в нашей статье.

Как изготовить габион самостоятельно

Что это такое

Габион в переводе с итальянского означает «большая клетка». Эти изделия изготавливают из сетки, натянутой на опоры и заполненной внутри камнями или декоративным материалом. Первоначально их использовали для укрепления склонов и предотвращения их осыпания. Однако со временем из абсолютно утилитарных такие сооружения превратились в декоративно-прикладные: сегодня они могут выполнять роль заборов, уличных вазонов, элементов ландшафтного дизайна и т.д.

У габионов много плюсов

• Долговечность сделанные из металла и камня, они противостоят любым капризам погоды и десятилетиями сохраняют красивый и аккуратный вид.
• Прочность разрушить такую постройку крайне сложно по сравнению с другим садовым декором.
• Гибкость при изменении поверхности (например, при усаживании и размывании почвы) габион не ломается, а лишь слегка деформируется, что практически незаметно со стороны.
• Эстетичность такие конструкции хорошо вписываются в естественный ландшафт в отличие от бетонных колонн и стен или ограждений из металлопрофиля.
• Экологичность сетка с каменным наполнителем абсолютно безопасна, чего нельзя сказать о клумбах из старых шин или пластиковых фигурках.

Главный минус такого украшения сада высокая стоимость готовых изделий. Однако не обязательно покупать или заказывать их. Узнав, как самому сделать габион, многие люди обнаруживают, что это вполне им под силу. Действительно, если есть необходимый инструмент и нужные материалы, изготовить сетчатый декор с наполнителем не составит большого труда.

Чаще всего габионам придают форму стандартных геометрических фигур.

• Коробчатые модели (прямоугольные и квадратные) используют для создания ограждений или подпорных стен.
• Цилиндрические служат столбами для ворот и беседок, клумбами и т.д. Также можно сделать круглый габион своими руками, если в несколько раз увеличить радиус цилиндра и уменьшить его высоту.

Встречаются и более замысловатые изделия, однако самостоятельно сделать их сложно: они требуют очень точных расчетов и безупречного исполнения, что обычно можно обеспечить только на фабрике.

Что понадобится

Что необходимо, чтобы сделать декоративный или подпорный габион своими руками?

• Сетка двойного кручения.

• Стальные стяжки (для высоких или крупных конструкций).
• Проволока либо скобы.
• Стальная арматура.
• Геотекстиль.

Самое пристальное внимание надо уделить подбору сетки и металлической проволоки, которой будут скрепляться части сооружения. Они должны быть достаточно толстыми (не меньше 2 мм в диаметре), иначе просто порвутся, и обязательно оцинкованными, чтобы избежать ржавления. Кроме того, выбирая сетку, надо учитывать, что ячейки должны быть минимум на 20% меньше, чем камни, которые будут засыпаны в сетчатый короб (иначе они будут выпадать через отверстия).

От наполнителя, в свою очередь, зависит эстетичность габиона. Для технических конструкций обычно используют недорогой камень гранит, булыжник, морскую гальку, щебень и т.д. Если же сооружение будет небольшим и предназначенным в первую очередь для любования им, лучше взять более красивый и дорогой материал кварц, сланец, мрамор, песчаник, дерево или цветное стекло.

Как рассчитать габион, чтобы точно всего хватило? Начертите его, соблюдая точные размеры. Хорошо, если постройка будет соответствовать по высоте стандартной ширине сетки (она бывает 1; 1,5; 2; 2,5; 3 и 4 метра). Тогда достаточно посчитать периметр основания (сложить 4 его стороны), чтобы получить требуемую длину сетки. После этого прибавляют размер верхней крышки. У нее также четыре стороны, две длинные (пусть будет a), и две короткие (b): если сторона a меньше ширины сетки, то к уже отмерянной длине добавляют b, если же a оказалась больше, то добавляют ее.

Для цилиндрической модели подсчеты немного проще. Ширина материала подбирается в соответствии с высотой габиона, а длина рассчитывается по формуле L = 2πR (где L длина окружности, а R радиус). К полученной цифре добавляют диаметр верхней крышки.

При этом для любого типа сооружений сетку берут с небольшим запасом, чтобы установить ее внахлест в местах соединения .

Совет: для изготовления сетчатых конструкций берите только габионную проволоку (двойного кручения), так как она, в отличие от рабицы, выдерживает значительно большие нагрузки (от 3 тонн на квадратный метр).

Чтобы рассчитать объем камней для коробчатой постройки, достаточно перемножить между собой ее высоту, длину и ширину. Если заполнить надо цилиндр, то объем считают по формуле V=πR2h, где R это радиус окружности, а h высота будущего изделия. Наполнитель также следует брать с запасом, так как со временем он может утрамбоваться плотнее и осесть.

Если в планах забор из габионов своими руками или сооружение для осыпающегося склона, то дополнительно могут понадобится другие материалы и инвентарь. Например, собираясь строить ограждение высотой больше метра, не забудьте про бетон для фундамента. А для укрепления наклонных поверхностей не подойдет обычная сетка нужны «матрацы Рено». Свое название они получили от реки Рено, на берегах которой были впервые использованы такие габионные изделия. Они представляют собой плоские сетчатые коробки большой площади, в которых установлены поперечные вставки-диафрагмы, не позволяющие наполнителю скатываться.

Нужны будут и инструменты.

• Плоскогубцы либо пассатижи.
• Скобообжимное приспособление (пистолет или щипцы), если сетка будет фиксироваться скобами.
• Защитные строительные рукавицы.

Желательно заранее продумать хранение наполнителя, так как он занимает много места, к тому же он очень тяжелый если он полежит на газоне пару недель, то под ним полностью исчезнет трава и могут завестись грызуны и насекомые. Лучше всего разместить его на поддоне и как можно ближе к будущему габиону, чтобы не носить далеко (один кубометр горной породы может весить больше тонны).

Как установить габион

Подготовка участка

Для маленького декоративного сооружения подготавливать место не требуется: достаточно разровнять основание и убедиться, что земля там достаточно плотная.

В остальных случаях правильная подготовка прямо влияет на результат, поэтому пропускать этот пункт нельзя. 

Что надо сделать

• Очертите место под каркас.
• Снимите верхний слой земли.
• Сделайте песчаную подушку толщиной 10-25 см (чем выше будет нагрузка на почву, тем более толстой должна быть подушка): засыпьте углубление песком и хорошо утрамбуйте его, периодически смачивая водой, а затем выровняйте.
• Застелите геотекстилем (он не даст прорасти сорнякам).
• Если коробчатое сооружение будет в высоту больше, чем в ширину, вбейте по углам опоры из арматуры, чтобы готовая конструкция держала заданную форму и не падала. Для цилиндров обычно достаточно центральной опоры.

Подготовка для высокого плоского забора будет отличаться, так как под него нужно залить фундамент. Обычно его делают на глубину в 1/3 от высоты ограждения, при этом он должен быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. Выкопайте траншею нужной глубины, установите стальные опоры через каждые полтора метра, а затем, если грунт плотный, засыпьте яму на одну треть или наполовину песком с гравием, плотно утрамбуйте его, а затем забетонируйте оставшуюся часть. При рыхлой земле лучше заливать все пространство бетоном, сделав лишь небольшую песчаную подушку на дне.

Совет: если забор делается только для красоты и не превышает метра в высоту, а ширина его больше полуметра, фундамент можно не класть.

Сборка и установка каркаса

Если габион простой и небольшой, воспользуйтесь следующим алгоритмом.

• Разложите сетку на земле.
• Разметьте места сгибов (для коробчатых построек) и аккуратно загните металл. Если габион цилиндрический скрутите его до нужного диаметра. Помните, что края укладываются внахлест (на 1-2 ячейки).
• Поставьте заготовки из сетки вертикально, обернув вокруг опор.
• Соедините их края металлическими скобами с помощью пистолета или щипцов.
• Если конструкция состоит из нескольких коробов, их также фиксируют скобами между собой.

Совет: если у вас нет скобоэажимного инструмента, можно скрутить края сетки проволокой, однако это займет больше времени и сил.

Для компактных сооружений этого будет достаточно. Однако для длинного забора или высокого столба добавится еще один пункт. При большой вертикальной площади обязательно возникает проблема, как крепить габионы, чтобы они не кренились в стороны, не изгибались и не становились толще в нижней части под весом камней. Чтобы избежать этого, устанавливают поперечные стяжки, закрепляя их плоскогубцами: они нужны через каждые 20 см по вертикали и 25 см по горизонтали. Однако их делают не сразу, а по мере засыпания наполнителя, иначе он будет цепляться за проволоку и плохо утрамбовываться или вовсе деформирует стянутые стенки.

Совет: внимательно осмотрите получившуюся конструкцию и устраните все недочеты, так как после того, как будет засыпан наполнитель, исправить что-то будет практически невозможно.

Как укладывать габионы матрасно-тюфячного типа (матрацы Рено)? Здесь есть свои особенности.

• Распакуйте эти изделия, разложите на земле и установите диафрагмы вертикально, привязав их к боковым стенкам проволокой.
• Уложите матрацы на подготовленный склон, убедитесь, что они лежат на одной линии.
• Свяжите проволокой боковые стороны элементов между собой.
• Вбейте деревянные колышки или стальные шпильки в верхние углы изделий (если склон большой или с сильным уклоном, вбивайте их по всей площади на небольшом расстоянии друг от друга).

Обратите внимание, что крышки на этом этапе строительства не устанавливаются (ни на какие из габионов): они понадобятся только когда пространство будет заполнено камнями.

Засыпка камней

Когда каркас готов, остается завершающий этап закладка наполнителя. Чаще всего это камни, однако также можно использовать осколки кирпичей, глиняные черепки, эрклез (стеклянный камень), куски дерева и т.д. Иногда для большего эффекта габионы заполняют разным материалом послойно или создавая рисунок.

Обычно при самостоятельном изготовлении подобных конструкций наполнитель засыпают лопатой или раскладывают вручную. Первый способ проще и быстрее, однако не дает красивого результата и приводит к появлению множества пустот, из-за чего со временем кладка может осесть и потерять аккуратный вид. Вручную закладывать камни сложнее и дольше, однако в этом случае удается создать более привлекательную поверхность и избежать больших зазоров.

Процесс укладки достаточно прост, но требует внимательности.

• Наполнитель сперва сортируют, откладывая для фасада экземпляры самого большого размера, имеющие хотя бы одну плоскую сторону.
• Затем камни вручную укладывают так, чтобы у стенок оказались самые красивые фракции (кладут их плоской стороной к сетке), а в центре средние и мелкие. При этом надо следить, чтобы оставалось как можно меньше пустого пространства и не было сквозных щелей. Утрамбовывать материал специальной техникой или тяжелыми предметами нельзя, так как прилагаемые при этом усилия могут привести к тому, что сетка, крепления либо стяжки порвутся.
• Каждый раз, насыпав слой в 20 см, устанавливают стяжки (на расстоянии 25 см друг от друга). Если наполнитель легкий, стяжки можно располагать реже.
• Заполнив короб или цилиндр до верха, насыпают еще 2-3 см камней, иначе после усадки останется пустое место.
• Крышку кладут наверх и закрепляют скобами или аккуратно прикручивают проволокой. 

При закладке наполнителя в небольшие формы обычно не возникает вопросов, как уложить его красиво. Однако если это высокий забор или столб, то задача изящно расположить в них булыжники кажется невыполнимой, особенно если задуман особый дизайн. В этом случае есть два подходящих способа.

• Если габион достаточно широкий, чтобы там поместился человек, надо просто залезть внутрь и размещать камни, постепенно поднимаясь наверх.
• Если сооружение одновременно высокое и узкое, надо взять широкий лист плотного материала (для коробчатых изделий подойдет фанера, для цилиндрических рубероид, которому можно придать округлую форму) и поместить его в конструкцию на небольшом расстоянии от стенки. Таким образом получится два отдельных пространства одно у внешних стенок, куда будут засыпаться самые красивые камни, и ближе к центру основное, где будет мелкий и менее эстетичный наполнитель.

Теперь, зная, как делать габионы, вы можете заняться их созданием на дачном участке самостоятельно. Их изготовление не требует специфических знаний или умений, при этом, сделав их своими руками, можно существенно сэкономить на покупке готового декора из камней и проволоки.

Источник

Можно ли сделать габион самостоятельно? Что для этого надо и какие важные моменты следует учесть? Рассказываем статье.

Сетчатые формы, заполненные камнями, очень востребованы у ландшафтных дизайнеров. Минималистичный вид, экологичность и долговечность делают их удачным решением для загородного участка. Однако не всегда можно отыскать подходящую готовую конструкцию, а делать ее на заказ довольно дорого (особенно, когда речь идет о длинном ограждении или нескольких изделиях). Поэтому у многих людей возникает вопрос, можно ли изготовить такое сооружение своими силами из самых обычных материалов? Да, это вполне возможно, а поможет сделать габион своими руками пошаговая инструкция, которую вы найдете в нашей статье.

Как изготовить габион самостоятельно

Что это такое

Габион в переводе с итальянского означает «большая клетка». Эти изделия изготавливают из сетки, натянутой на опоры и заполненной внутри камнями или декоративным материалом. Первоначально их использовали для укрепления склонов и предотвращения их осыпания. Однако со временем из абсолютно утилитарных такие сооружения превратились в декоративно-прикладные: сегодня они могут выполнять роль заборов, уличных вазонов, элементов ландшафтного дизайна и т.д.

У габионов много плюсов

• Долговечность сделанные из металла и камня, они противостоят любым капризам погоды и десятилетиями сохраняют красивый и аккуратный вид.
• Прочность разрушить такую постройку крайне сложно по сравнению с другим садовым декором.
• Гибкость при изменении поверхности (например, при усаживании и размывании почвы) габион не ломается, а лишь слегка деформируется, что практически незаметно со стороны.
• Эстетичность такие конструкции хорошо вписываются в естественный ландшафт в отличие от бетонных колонн и стен или ограждений из металлопрофиля.
• Экологичность сетка с каменным наполнителем абсолютно безопасна, чего нельзя сказать о клумбах из старых шин или пластиковых фигурках.

Главный минус такого украшения сада высокая стоимость готовых изделий. Однако не обязательно покупать или заказывать их. Узнав, как самому сделать габион, многие люди обнаруживают, что это вполне им под силу. Действительно, если есть необходимый инструмент и нужные материалы, изготовить сетчатый декор с наполнителем не составит большого труда.

Чаще всего габионам придают форму стандартных геометрических фигур.

• Коробчатые модели (прямоугольные и квадратные) используют для создания ограждений или подпорных стен.
• Цилиндрические служат столбами для ворот и беседок, клумбами и т.д. Также можно сделать круглый габион своими руками, если в несколько раз увеличить радиус цилиндра и уменьшить его высоту.

Встречаются и более замысловатые изделия, однако самостоятельно сделать их сложно: они требуют очень точных расчетов и безупречного исполнения, что обычно можно обеспечить только на фабрике.

Что понадобится

Что необходимо, чтобы сделать декоративный или подпорный габион своими руками?

• Сетка двойного кручения.

• Стальные стяжки (для высоких или крупных конструкций).
• Проволока либо скобы.
• Стальная арматура.
• Геотекстиль.

Самое пристальное внимание надо уделить подбору сетки и металлической проволоки, которой будут скрепляться части сооружения. Они должны быть достаточно толстыми (не меньше 2 мм в диаметре), иначе просто порвутся, и обязательно оцинкованными, чтобы избежать ржавления. Кроме того, выбирая сетку, надо учитывать, что ячейки должны быть минимум на 20% меньше, чем камни, которые будут засыпаны в сетчатый короб (иначе они будут выпадать через отверстия).

От наполнителя, в свою очередь, зависит эстетичность габиона. Для технических конструкций обычно используют недорогой камень гранит, булыжник, морскую гальку, щебень и т.д. Если же сооружение будет небольшим и предназначенным в первую очередь для любования им, лучше взять более красивый и дорогой материал кварц, сланец, мрамор, песчаник, дерево или цветное стекло.

Как рассчитать габион, чтобы точно всего хватило? Начертите его, соблюдая точные размеры. Хорошо, если постройка будет соответствовать по высоте стандартной ширине сетки (она бывает 1; 1,5; 2; 2,5; 3 и 4 метра). Тогда достаточно посчитать периметр основания (сложить 4 его стороны), чтобы получить требуемую длину сетки. После этого прибавляют размер верхней крышки. У нее также четыре стороны, две длинные (пусть будет a), и две короткие (b): если сторона a меньше ширины сетки, то к уже отмерянной длине добавляют b, если же a оказалась больше, то добавляют ее.

Для цилиндрической модели подсчеты немного проще. Ширина материала подбирается в соответствии с высотой габиона, а длина рассчитывается по формуле L = 2πR (где L длина окружности, а R радиус). К полученной цифре добавляют диаметр верхней крышки.

При этом для любого типа сооружений сетку берут с небольшим запасом, чтобы установить ее внахлест в местах соединения .

Совет: для изготовления сетчатых конструкций берите только габионную проволоку (двойного кручения), так как она, в отличие от рабицы, выдерживает значительно большие нагрузки (от 3 тонн на квадратный метр).

Чтобы рассчитать объем камней для коробчатой постройки, достаточно перемножить между собой ее высоту, длину и ширину. Если заполнить надо цилиндр, то объем считают по формуле V=πR2h, где R это радиус окружности, а h высота будущего изделия. Наполнитель также следует брать с запасом, так как со временем он может утрамбоваться плотнее и осесть.

Если в планах забор из габионов своими руками или сооружение для осыпающегося склона, то дополнительно могут понадобится другие материалы и инвентарь. Например, собираясь строить ограждение высотой больше метра, не забудьте про бетон для фундамента. А для укрепления наклонных поверхностей не подойдет обычная сетка нужны «матрацы Рено». Свое название они получили от реки Рено, на берегах которой были впервые использованы такие габионные изделия. Они представляют собой плоские сетчатые коробки большой площади, в которых установлены поперечные вставки-диафрагмы, не позволяющие наполнителю скатываться.

Нужны будут и инструменты.

• Плоскогубцы либо пассатижи.
• Скобообжимное приспособление (пистолет или щипцы), если сетка будет фиксироваться скобами.
• Защитные строительные рукавицы.

Желательно заранее продумать хранение наполнителя, так как он занимает много места, к тому же он очень тяжелый если он полежит на газоне пару недель, то под ним полностью исчезнет трава и могут завестись грызуны и насекомые. Лучше всего разместить его на поддоне и как можно ближе к будущему габиону, чтобы не носить далеко (один кубометр горной породы может весить больше тонны).

Как установить габион

Подготовка участка

Для маленького декоративного сооружения подготавливать место не требуется: достаточно разровнять основание и убедиться, что земля там достаточно плотная.

В остальных случаях правильная подготовка прямо влияет на результат, поэтому пропускать этот пункт нельзя. 

Что надо сделать

• Очертите место под каркас.
• Снимите верхний слой земли.
• Сделайте песчаную подушку толщиной 10-25 см (чем выше будет нагрузка на почву, тем более толстой должна быть подушка): засыпьте углубление песком и хорошо утрамбуйте его, периодически смачивая водой, а затем выровняйте.
• Застелите геотекстилем (он не даст прорасти сорнякам).
• Если коробчатое сооружение будет в высоту больше, чем в ширину, вбейте по углам опоры из арматуры, чтобы готовая конструкция держала заданную форму и не падала. Для цилиндров обычно достаточно центральной опоры.

Подготовка для высокого плоского забора будет отличаться, так как под него нужно залить фундамент. Обычно его делают на глубину в 1/3 от высоты ограждения, при этом он должен быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. Выкопайте траншею нужной глубины, установите стальные опоры через каждые полтора метра, а затем, если грунт плотный, засыпьте яму на одну треть или наполовину песком с гравием, плотно утрамбуйте его, а затем забетонируйте оставшуюся часть. При рыхлой земле лучше заливать все пространство бетоном, сделав лишь небольшую песчаную подушку на дне.

Совет: если забор делается только для красоты и не превышает метра в высоту, а ширина его больше полуметра, фундамент можно не класть.

Сборка и установка каркаса

Если габион простой и небольшой, воспользуйтесь следующим алгоритмом.

• Разложите сетку на земле.
• Разметьте места сгибов (для коробчатых построек) и аккуратно загните металл. Если габион цилиндрический скрутите его до нужного диаметра. Помните, что края укладываются внахлест (на 1-2 ячейки).
• Поставьте заготовки из сетки вертикально, обернув вокруг опор.
• Соедините их края металлическими скобами с помощью пистолета или щипцов.
• Если конструкция состоит из нескольких коробов, их также фиксируют скобами между собой.

Совет: если у вас нет скобоэажимного инструмента, можно скрутить края сетки проволокой, однако это займет больше времени и сил.

Для компактных сооружений этого будет достаточно. Однако для длинного забора или высокого столба добавится еще один пункт. При большой вертикальной площади обязательно возникает проблема, как крепить габионы, чтобы они не кренились в стороны, не изгибались и не становились толще в нижней части под весом камней. Чтобы избежать этого, устанавливают поперечные стяжки, закрепляя их плоскогубцами: они нужны через каждые 20 см по вертикали и 25 см по горизонтали. Однако их делают не сразу, а по мере засыпания наполнителя, иначе он будет цепляться за проволоку и плохо утрамбовываться или вовсе деформирует стянутые стенки.

Совет: внимательно осмотрите получившуюся конструкцию и устраните все недочеты, так как после того, как будет засыпан наполнитель, исправить что-то будет практически невозможно.

Как укладывать габионы матрасно-тюфячного типа (матрацы Рено)? Здесь есть свои особенности.

• Распакуйте эти изделия, разложите на земле и установите диафрагмы вертикально, привязав их к боковым стенкам проволокой.
• Уложите матрацы на подготовленный склон, убедитесь, что они лежат на одной линии.
• Свяжите проволокой боковые стороны элементов между собой.
• Вбейте деревянные колышки или стальные шпильки в верхние углы изделий (если склон большой или с сильным уклоном, вбивайте их по всей площади на небольшом расстоянии друг от друга).

Обратите внимание, что крышки на этом этапе строительства не устанавливаются (ни на какие из габионов): они понадобятся только когда пространство будет заполнено камнями.

Засыпка камней

Когда каркас готов, остается завершающий этап закладка наполнителя. Чаще всего это камни, однако также можно использовать осколки кирпичей, глиняные черепки, эрклез (стеклянный камень), куски дерева и т.д. Иногда для большего эффекта габионы заполняют разным материалом послойно или создавая рисунок.

Обычно при самостоятельном изготовлении подобных конструкций наполнитель засыпают лопатой или раскладывают вручную. Первый способ проще и быстрее, однако не дает красивого результата и приводит к появлению множества пустот, из-за чего со временем кладка может осесть и потерять аккуратный вид. Вручную закладывать камни сложнее и дольше, однако в этом случае удается создать более привлекательную поверхность и избежать больших зазоров.

Процесс укладки достаточно прост, но требует внимательности.

• Наполнитель сперва сортируют, откладывая для фасада экземпляры самого большого размера, имеющие хотя бы одну плоскую сторону.
• Затем камни вручную укладывают так, чтобы у стенок оказались самые красивые фракции (кладут их плоской стороной к сетке), а в центре средние и мелкие. При этом надо следить, чтобы оставалось как можно меньше пустого пространства и не было сквозных щелей. Утрамбовывать материал специальной техникой или тяжелыми предметами нельзя, так как прилагаемые при этом усилия могут привести к тому, что сетка, крепления либо стяжки порвутся.
• Каждый раз, насыпав слой в 20 см, устанавливают стяжки (на расстоянии 25 см друг от друга). Если наполнитель легкий, стяжки можно располагать реже.
• Заполнив короб или цилиндр до верха, насыпают еще 2-3 см камней, иначе после усадки останется пустое место.
• Крышку кладут наверх и закрепляют скобами или аккуратно прикручивают проволокой. 

При закладке наполнителя в небольшие формы обычно не возникает вопросов, как уложить его красиво. Однако если это высокий забор или столб, то задача изящно расположить в них булыжники кажется невыполнимой, особенно если задуман особый дизайн. В этом случае есть два подходящих способа.

• Если габион достаточно широкий, чтобы там поместился человек, надо просто залезть внутрь и размещать камни, постепенно поднимаясь наверх.
• Если сооружение одновременно высокое и узкое, надо взять широкий лист плотного материала (для коробчатых изделий подойдет фанера, для цилиндрических рубероид, которому можно придать округлую форму) и поместить его в конструкцию на небольшом расстоянии от стенки. Таким образом получится два отдельных пространства одно у внешних стенок, куда будут засыпаться самые красивые камни, и ближе к центру основное, где будет мелкий и менее эстетичный наполнитель.

Теперь, зная, как делать габионы, вы можете заняться их созданием на дачном участке самостоятельно. Их изготовление не требует специфических знаний или умений, при этом, сделав их своими руками, можно существенно сэкономить на покупке готового декора из камней и проволоки.

Источник

Рассказываем о фацелии, о преимуществах и недостатках ее использования на участке. Даем полезные советы по посадке и использованию сидеральной культуры.

Огородники и садоводы проявляют все больший интерес к сидеральным культурам. Они дают возможность восстанавливать структуру и плодородие почвосмеси без использования химикатов. К выбору культуры-сидерата нужно подходить ответственно, поскольку у них разные свойства, достоинства и недостатки. Познакомимся с описанием и фото фацелии, плюсами и минусами ее использования на участке.

Все о сидерате фацелии

Фацелия: что это за растение

Культура относится к роду Водолистниковых, ранее считалось, что Бурачниковых. Ботаники выделяют почти две сотни видов фацелий. Это травянистые растения, среди них есть многолетники и однолетние. Родиной культуры считается Южная Америка, поэтому она отличается высокой засухоустойчивостью. В качестве сидерата чаще всего используют одну разновидность фацелию пижмолистную. Это неприхотливое, устойчивое к засухе и кратковременным заморозкам растение. Подходит для выращивания во всех климатических зонах.

Это однолетник высотой от 15 до 75 см, в особо благоприятных условиях может вырасти до 120 см. У него прямостоячий стебель, покрытый щетинистым жестким опушением. Листики удлиненные, овальной формы, что делает растение похожим на пижму. Трава очень быстро растет и набирает зеленую массу. Цветение наступает на 40-45 день от всходов и длится от 20 до 60 дней. Цветки у фацелии мелкие, собраны в сложные густые зонтики. Расцветка бывает разной: от светло-голубой до насыщенно-фиолетовой. Цветущее растение издает сильный очень приятный аромат, привлекающий насекомых-опылителей, поэтому считается хорошим медоносом. 

Что дает использование культуры 

Чаще всего фацелию используют для сидерации участка, кроме того, ее включают в состав смесей газонных трав. Особенно хорошо она подходит для мавританского газона. Разберем, что дает участку фацелия.

• Подавление роста сорняков. Быстрорастущая трава за короткое время накрывает почвогрунт сплошным зеленым «ковром». Он не дает прорастать и развиваться сорной растительности.
• Улучшение структуры почвосмеси. Заделанная в грунт биомасса быстро разлагается, делает почву более рыхлой, обогащает ее питательными веществами.
• Рыхление почвогрунта. Корневая система сидеральных растений увеличивает воздухопроницаемость грунта, задерживает в нем влагу, защищает от эрозии.
• Защита от болезней и вредителей. Культура выделяют в почву особые вещества, которые уничтожают некоторые грибковые патогены, угнетают жизнедеятельность проволочника и нематод.
• Привлечение пчел и других опылителей, насекомых-энтомофагов. Это способствует опылению сельскохозяйственных и декоративных культур на участке, уменьшает количество вредителей.
• Уменьшение кислотности почвогрунта. Корни фацелии выделяют вещества, которые обладают способностью связывать ионы водорода, то есть действуют как раскислитель.

Плюсы и минусы фацелии как сидерата

Свойства фацелии дают возможность использовать ее как эффективный сидерат. Перечислим достоинства и недостатки ее использования в качестве сидеральной культуры.

Плюсы

• Неприхотливость. Культура растет на любых почвосмесях, устойчива к засухе и кратковременным заморозкам, одинаково хорошо переносит затенение и яркое солнце.
• Быстрый рост. От появления всходов до начала цветения проходит 40-45 суток. В этом возрасте траву можно заделывать в почву. Таким образом, за сезон можно сделать это несколько раз.
• Совместимость с любыми культурами, которые выращивают в России. Водолистниковые не являются родственниками большинству выращиваемых на участках растений, поэтому не имеют с ними общих заболеваний и вредителей.
• Большой объем биомассы. С сотки можно получить 25-30 кг зелени.
• Повышение урожайности других культур. Привлеченные ароматом цветущей травы пчелы активнее опыляют другие растения.
• Защита от почвенных насекомых-вредителей.

Минусы

• Небольшая длина корневой системы. Поэтому рыхление происходит только в верхних слоях почвосмеси. На неровных участках, особенно на склонах, растение хуже противостоит эрозии.
• Быстрое огрубение зеленой массы. Процесс разложения при заделке в грунт переросшей травы затягивается.
• Меньшее содержание питательных веществ, чем в некоторых других сидератах. Поэтому фацелию лучше сеять в смеси с клевером или любыми бобовыми.
• Цена на семена выше, чем у других культур. Однако при желании их можно вырастить самостоятельно.

Сроки высадки сидерата

Учитывая быстрый рост культуры, ее можно высаживать несколько раз за сезон. Выбор сроков зависит от цели посадки. Разберемся, когда сеять и когда закапывать фацелию.

Весна

Весенние посадки нужны для подготовки почвосмеси к высадке «основных» культур и предотвращения активного роста сорняков. Сидерат достаточно холодостоек, поэтому высевать его можно после минимального прогрева почвогрунта. При этом надо учесть примерные сроки основных посадок. Выросшую фацелию желательно закопать за полторы-две недели до высадки урожайных культур.

Если выращивают культуры с поздней посадкой, получается посеять сидерат дважды. Первый раз сразу после прихода тепла. Через месяц или чуть больше его скашивают, высевают повторно. Выросшую траву заделывают в почвосмесь перед высадкой. Участки, которые оставили под «пар», тоже засевают весной. Лучше делать это пораньше, чтобы не дать взойти сорнякам. В течение сезона выросшую фацелию несколько раз заделывают в почвогрунт и сеют заново.

Лето

Летний посев проводят на освободившиеся после ранних культур гряды или на оставленные «под пар» участки, которые еще не были засеяны. Сидерат затеняет почвосмесь, сохраняет влагу, что особенно важно в летние месяцы. Закапывать или срезать растение можно через месяц-полтора. Участок будет готов к осенним высадкам. Если они не предполагаются, можно дать фацелии отцвести. Она привлечет полезных насекомых, что улучшит урожай других культур. В конце цветения ее срезают и заделывают в почвосмесь. Важно. Нельзя допустить формирования и вызревания семенных коробочек.

Совет. Скошенную фацелию можно использовать в качестве мульчи или материала для компоста. Главное, чтобы трава не успела сформировать семена.

Осень

Сидераты сеют после уборки урожая. Они успевают набрать зеленую массу, после чего их заделывают в почвосмесь. Можно оставить траву на поверхности как мульчу. До весны она перегниет и обеспечит питание будущим посадкам. Зимой станет дополнительным барьером для задержания снега.

Как сажать фацелию

Особых сложностей в посадке сидерата нет. Прежде всего надо подготовить посадочный материал. При покупке семян обращают внимание на дату сбора. Лучше всего всходят свежие семечки. Они дают дружные всходы уже через неделю. Чем «старше» семена, тем хуже они всходят. Предпосевная обработка не обязательна. Если есть сомнения во всхожести семян, их лучше замочить на три-четыре часа перед посевом. Аналогично поступают в сухую погоду, замачивание ускорит прорастание.

Подготовка почвосмеси заключается в прополке и глубоком рыхлении. Сорняки выпалывают и носят с участка. Очищенный участок рыхлят и разравнивают, рядки делать не нужно. Сидерат сеют сплошным ковром. Перед посевом семечки смешивают с землей или с песком в соотношении 1:3. Это даст возможность равномерно распределить посевной материал. Его разбрасывают вручную, потом аккуратно заделывают в почву граблями. Глубина заделки 15-25 мм. Норма высева 8-10 г на кв. метр. 

После посева желательно уплотнить почвосмесь, чтобы семечки не унесло ветром или их не расклевали птицы. Можно утрамбовать землю лопаткой или прикатать ее катком. Затем засеянный участок желательно полить. Особенно важно это сделать в сухую погоду, иначе семенам будет сложно проклюнуться и расти. Особого ухода сидеральная культура не требует. Ей может понадобиться только несколько поливов, если на улице жарко и нет дождей.

Как использовать сидерат

Лучшее удобрение получается из молодой травы, когда она уже набрала вегетативную массу, но еще не зацвела. В этой стадии фацелия дает для почвы максимальное количество питания, нежные стебельки быстро перегнивают. Если траву оставляют в качестве медоноса, ее срезают в конце цветения, перед формированием семенных коробочек. В этом случае стебли будут грубыми и жесткими, они дольше перепревают.

Траву срезают или скашивают и заделывают в грунт. Это один из возможных способов ее использования. Лучше всего перекопать или перепахать ее с почвосмесью, заделывая на глубину не больше 8-10 см. Тогда биомасса останется доступной для влаги и воздуха, разложение будет идти быстрее. Срезанную фацелию можно не закапывать, а использовать в качестве мульчи. Она защитит почву от быстрого испарения влаги, перегрева и сорняков. При этом органика будет перепревать, давать питание растущим культурам. Срезанный сидерат можно заложить в компост, чтобы со временем получить ценное удобрение.

Источник

Рассказываем о фацелии, о преимуществах и недостатках ее использования на участке. Даем полезные советы по посадке и использованию сидеральной культуры.

Огородники и садоводы проявляют все больший интерес к сидеральным культурам. Они дают возможность восстанавливать структуру и плодородие почвосмеси без использования химикатов. К выбору культуры-сидерата нужно подходить ответственно, поскольку у них разные свойства, достоинства и недостатки. Познакомимся с описанием и фото фацелии, плюсами и минусами ее использования на участке.

Все о сидерате фацелии

Фацелия: что это за растение

Культура относится к роду Водолистниковых, ранее считалось, что Бурачниковых. Ботаники выделяют почти две сотни видов фацелий. Это травянистые растения, среди них есть многолетники и однолетние. Родиной культуры считается Южная Америка, поэтому она отличается высокой засухоустойчивостью. В качестве сидерата чаще всего используют одну разновидность фацелию пижмолистную. Это неприхотливое, устойчивое к засухе и кратковременным заморозкам растение. Подходит для выращивания во всех климатических зонах.

Это однолетник высотой от 15 до 75 см, в особо благоприятных условиях может вырасти до 120 см. У него прямостоячий стебель, покрытый щетинистым жестким опушением. Листики удлиненные, овальной формы, что делает растение похожим на пижму. Трава очень быстро растет и набирает зеленую массу. Цветение наступает на 40-45 день от всходов и длится от 20 до 60 дней. Цветки у фацелии мелкие, собраны в сложные густые зонтики. Расцветка бывает разной: от светло-голубой до насыщенно-фиолетовой. Цветущее растение издает сильный очень приятный аромат, привлекающий насекомых-опылителей, поэтому считается хорошим медоносом. 

Что дает использование культуры 

Чаще всего фацелию используют для сидерации участка, кроме того, ее включают в состав смесей газонных трав. Особенно хорошо она подходит для мавританского газона. Разберем, что дает участку фацелия.

• Подавление роста сорняков. Быстрорастущая трава за короткое время накрывает почвогрунт сплошным зеленым «ковром». Он не дает прорастать и развиваться сорной растительности.
• Улучшение структуры почвосмеси. Заделанная в грунт биомасса быстро разлагается, делает почву более рыхлой, обогащает ее питательными веществами.
• Рыхление почвогрунта. Корневая система сидеральных растений увеличивает воздухопроницаемость грунта, задерживает в нем влагу, защищает от эрозии.
• Защита от болезней и вредителей. Культура выделяют в почву особые вещества, которые уничтожают некоторые грибковые патогены, угнетают жизнедеятельность проволочника и нематод.
• Привлечение пчел и других опылителей, насекомых-энтомофагов. Это способствует опылению сельскохозяйственных и декоративных культур на участке, уменьшает количество вредителей.
• Уменьшение кислотности почвогрунта. Корни фацелии выделяют вещества, которые обладают способностью связывать ионы водорода, то есть действуют как раскислитель.

Плюсы и минусы фацелии как сидерата

Свойства фацелии дают возможность использовать ее как эффективный сидерат. Перечислим достоинства и недостатки ее использования в качестве сидеральной культуры.

Плюсы

• Неприхотливость. Культура растет на любых почвосмесях, устойчива к засухе и кратковременным заморозкам, одинаково хорошо переносит затенение и яркое солнце.
• Быстрый рост. От появления всходов до начала цветения проходит 40-45 суток. В этом возрасте траву можно заделывать в почву. Таким образом, за сезон можно сделать это несколько раз.
• Совместимость с любыми культурами, которые выращивают в России. Водолистниковые не являются родственниками большинству выращиваемых на участках растений, поэтому не имеют с ними общих заболеваний и вредителей.
• Большой объем биомассы. С сотки можно получить 25-30 кг зелени.
• Повышение урожайности других культур. Привлеченные ароматом цветущей травы пчелы активнее опыляют другие растения.
• Защита от почвенных насекомых-вредителей.

Минусы

• Небольшая длина корневой системы. Поэтому рыхление происходит только в верхних слоях почвосмеси. На неровных участках, особенно на склонах, растение хуже противостоит эрозии.
• Быстрое огрубение зеленой массы. Процесс разложения при заделке в грунт переросшей травы затягивается.
• Меньшее содержание питательных веществ, чем в некоторых других сидератах. Поэтому фацелию лучше сеять в смеси с клевером или любыми бобовыми.
• Цена на семена выше, чем у других культур. Однако при желании их можно вырастить самостоятельно.

Сроки высадки сидерата

Учитывая быстрый рост культуры, ее можно высаживать несколько раз за сезон. Выбор сроков зависит от цели посадки. Разберемся, когда сеять и когда закапывать фацелию.

Весна

Весенние посадки нужны для подготовки почвосмеси к высадке «основных» культур и предотвращения активного роста сорняков. Сидерат достаточно холодостоек, поэтому высевать его можно после минимального прогрева почвогрунта. При этом надо учесть примерные сроки основных посадок. Выросшую фацелию желательно закопать за полторы-две недели до высадки урожайных культур.

Если выращивают культуры с поздней посадкой, получается посеять сидерат дважды. Первый раз сразу после прихода тепла. Через месяц или чуть больше его скашивают, высевают повторно. Выросшую траву заделывают в почвосмесь перед высадкой. Участки, которые оставили под «пар», тоже засевают весной. Лучше делать это пораньше, чтобы не дать взойти сорнякам. В течение сезона выросшую фацелию несколько раз заделывают в почвогрунт и сеют заново.

Лето

Летний посев проводят на освободившиеся после ранних культур гряды или на оставленные «под пар» участки, которые еще не были засеяны. Сидерат затеняет почвосмесь, сохраняет влагу, что особенно важно в летние месяцы. Закапывать или срезать растение можно через месяц-полтора. Участок будет готов к осенним высадкам. Если они не предполагаются, можно дать фацелии отцвести. Она привлечет полезных насекомых, что улучшит урожай других культур. В конце цветения ее срезают и заделывают в почвосмесь. Важно. Нельзя допустить формирования и вызревания семенных коробочек.

Совет. Скошенную фацелию можно использовать в качестве мульчи или материала для компоста. Главное, чтобы трава не успела сформировать семена.

Осень

Сидераты сеют после уборки урожая. Они успевают набрать зеленую массу, после чего их заделывают в почвосмесь. Можно оставить траву на поверхности как мульчу. До весны она перегниет и обеспечит питание будущим посадкам. Зимой станет дополнительным барьером для задержания снега.

Как сажать фацелию

Особых сложностей в посадке сидерата нет. Прежде всего надо подготовить посадочный материал. При покупке семян обращают внимание на дату сбора. Лучше всего всходят свежие семечки. Они дают дружные всходы уже через неделю. Чем «старше» семена, тем хуже они всходят. Предпосевная обработка не обязательна. Если есть сомнения во всхожести семян, их лучше замочить на три-четыре часа перед посевом. Аналогично поступают в сухую погоду, замачивание ускорит прорастание.

Подготовка почвосмеси заключается в прополке и глубоком рыхлении. Сорняки выпалывают и носят с участка. Очищенный участок рыхлят и разравнивают, рядки делать не нужно. Сидерат сеют сплошным ковром. Перед посевом семечки смешивают с землей или с песком в соотношении 1:3. Это даст возможность равномерно распределить посевной материал. Его разбрасывают вручную, потом аккуратно заделывают в почву граблями. Глубина заделки 15-25 мм. Норма высева 8-10 г на кв. метр. 

После посева желательно уплотнить почвосмесь, чтобы семечки не унесло ветром или их не расклевали птицы. Можно утрамбовать землю лопаткой или прикатать ее катком. Затем засеянный участок желательно полить. Особенно важно это сделать в сухую погоду, иначе семенам будет сложно проклюнуться и расти. Особого ухода сидеральная культура не требует. Ей может понадобиться только несколько поливов, если на улице жарко и нет дождей.

Как использовать сидерат

Лучшее удобрение получается из молодой травы, когда она уже набрала вегетативную массу, но еще не зацвела. В этой стадии фацелия дает для почвы максимальное количество питания, нежные стебельки быстро перегнивают. Если траву оставляют в качестве медоноса, ее срезают в конце цветения, перед формированием семенных коробочек. В этом случае стебли будут грубыми и жесткими, они дольше перепревают.

Траву срезают или скашивают и заделывают в грунт. Это один из возможных способов ее использования. Лучше всего перекопать или перепахать ее с почвосмесью, заделывая на глубину не больше 8-10 см. Тогда биомасса останется доступной для влаги и воздуха, разложение будет идти быстрее. Срезанную фацелию можно не закапывать, а использовать в качестве мульчи. Она защитит почву от быстрого испарения влаги, перегрева и сорняков. При этом органика будет перепревать, давать питание растущим культурам. Срезанный сидерат можно заложить в компост, чтобы со временем получить ценное удобрение.

Источник

Рассказываем, надо ли готовить кусты крыжовника к зимовке. Предлагаем поэтапный алгоритм подготовки ягодника к зиме.

Колючий ягодник считают очень неприхотливым, поэтому до него не всегда «доходят руки». Но даже в этом случае он продолжает исправно плодоносить. Правда, без ухода крыжовниковый куст все больше напоминает моток колючки. К нему страшно подойти, а ягодки, которых постепенно становится все меньше и меньше, приходится срывать чуть ли не в брезентовых рукавицах. Разберемся, как подготовить крыжовник к зиме, чтобы он продолжал радовать вкусными ягодами и обильным урожаем. 

Как подготовить к зиме крыжовник

Нужна ли подготовка кустов крыжовника к зиме

Некоторые садоводы, особенно с небольшим опытом, не считают нужным готовить ягодник к зимовке. Они уверены, что «поработав» с кустом весной и летом, сделали все необходимое для его нормального развития. Это большая ошибка. После созревания ягод растение начинает готовиться к будущему плодоношению закладывает плодовые почки. Их количество и качество определяет урожай будущего года. Помимо этого кустарник готовится к зимовке. Молодые побеги должны одревеснеть, в корневой системе накопиться запас питательных веществ на долгий период холода.

Если в этот период пустить все на самотек, растение может не справиться с нагрузкой. Тогда оно направит все силы только на выживание, а плодоношение пострадает. Садоводу нужно правильно провести предзимнюю подготовку, чтобы укрепить ягодник, дать ему возможность запасти питательные вещества и заложить плодовые почки. Кроме того, надо обрезать и очистить кусты, защитить их от вредителей и патогенов, которые тоже уходят на зимовку, но появятся с приходом тепла. Тогда ягодник нормально перезимует, встретит весну крепким и здоровым.

Как подготовить кусты крыжовника к зиме: пошагово

Качественная подготовка к зимовке проводится в несколько этапов, каждый из которых нужно правильно провести.

Обрезка

Обрезать ягодник можно весной или осенью. Крыжовник быстро растет. За лето отрастает очень много молодых побегов, которые загущают растение и забирают большое количество питания. Поэтому опытные садоводы предпочитают сформировать куст осенью, чтобы не «кормить» зимой ненужную поросль и старые ветви. Тогда весной останется только укоротить побеги и удалить вымерзшие экземпляры.

Осеннюю обрезку начинают после того, как кустарник закончил накопление питания и минимизировал сокодвижение в ветвях. Об этом сигнализирует опадание листьев. К подрезке приступают только после того, как закончится листопад. Время выбирают так, чтобы до устойчивого похолодания оставалось две-три недели.

Важно. Не стоит заниматься подрезкой слишком рано. Если несколько недель будет стоять тепло, подрезанные побеги могут тронуться в рост. В холода они погибнут, что приведет к ослаблению куста.

Осенняя обрезка проводится с целью увеличения урожайности, ведь правильно сформированный куст лучше плодоносит. Поэтому нужно помнить об особенностях плодоношения крыжовника. Его ветви способны к плодоношению в течение десяти лет, но после пяти-шести лет урожайность значительно снижается, ухудшается вкус ягод. Поэтому ветки в возрасте 5-6 лет считаются старыми и бесперспективными, их нужно удалять. Отличить их можно по цвету коры. Она серо-бурого цвета, почти черная, часто растрескавшаяся, может быть покрыта лишайниками. 

Надо помнить, что ягодник очень колючий, поэтому к обрезке надо подготовить защитную одежду. Обязательны перчатки или рукавицы из плотной ткани, чтобы не поранить руки. Инструменты нужно остро заточить и обязательно продезинфицировать антисептиком или любой спиртосодержащей жидкостью. Если предполагается обрезка нескольких кустов, после каждого дезинфекцию повторяют.

Обрезают ягодник в такой последовательности.

Важно. Подрезанный кустик должен хорошо проветриваться и освещаться. Крона должна быть воздушной, без загущения. Садоводы проводят простой тест: вводят руку в самый центр куста. Если это свободно можно сделать, обрезка проведена правильно.

Очень старые или сильно запущенные кусты осенью можно радикально омолодить. Для этого с них удаляют все старые побеги, оставляют только несколько молодых. Обязательно мульчируют корни, чтобы не пострадали в морозы. После такого омоложения кустарник быстро восстанавливается, но первый урожай даст через год-два. Если корневая система значительно ослаблена, ягодник может погибнуть.

Очистка

Перед зимой необходима очистка околоствольного пространства. С помощью граблей его очищают от опавшей листвы и ягод. Если есть сорняки, их выпалывают, вынимая вместе с корнем. Сделать это нужно обязательно, в растительных остатках остаются зимовать личинки вредителей и возбудители заболеваний. Весь собранный мусор нужно немедленно унести с участка. Закладывать эту органику в компост нельзя. Очищенную почву рыхлят. Делают это так, чтобы не повредить корневые отростки. Комочки не разбивают, чтобы погибли закопавшиеся в грунт личинки вредителей.

Обработка от заболеваний и вредителей

Предзимняя обработка обязательна для ягодника. Она уничтожает патогены и вредителей, чтобы весной не было вспышки болезней или нашествия насекомых. Важен правильный выбор препаратов. Если растение летом переболело или было поражено вредителями, есть смысл обработать его препаратом для защиты от этого поражения. Так, от грибковых заболеваний помогут фунгициды типа Топаз, Фундазол, т.п. Против большинства вредителей применяют Актару, Карбофос, другие инсектициды.

Совет. Для профилактической обработки лучше выбрать препараты, воздействующие и на патогены, и на вредителей. Это бордоская смесь, железный или медный купорос. Дозировку и способ приготовления рабочей смеси уточняют на упаковке.

Инструкция, как обработать крыжовник к зиме, очень простая. Нужно выбрать сухой безветренный день. Нельзя обрабатывать посадки на ярком солнце, поэтому делают это утром, вечером или в пасмурную погоду. Рабочий раствор готовят по инструкции, которая есть на упаковке выбранного препарата. Жидкость выливают в распылитель и обильно опрыскивают каждую ветку. Нужно, чтобы все они оказались смоченные раствором. После этого обрабатывают околоствольное пространство, сухих участков остаться не должно.

Важно. Обработка химикатами разрешена при температуре не ниже 5℃, в более прохладную погоду они не будут действовать. Биопрепараты, в составе которых живые бактерии, еще более чувствительны к температурному режиму. При стабильно прохладной погоде от 15℃ и ниже они не работают. Это надо учитывать при выборе средства.

Подкормка

Перед зимовкой ягодник нужно подкормить. Ему нужно питание, чтобы быстро восстановиться после обрезки и подготовиться к зимовке. Важно правильно подобрать удобрение. Нельзя вносить средства с высоким содержанием азота. Он активирует рост побегов. Если это произойдет, кустарник тронется в рост, молодые ростки не успеют одревеснеть и замерзнут. Это очень ослабит ягодник.

В осенний период ему «показана» подкормка калийно-фосфорными смесями. Оптимально подходят минеральные комплексы с пометкой «осень». В их составе минимальное количество азота. Можно внести сульфат калия или суперфосфат. Доза препарата рассчитывается, исходя из возраста растения по дозировке, указанной на пакете с удобрением. Из народных средств подойдет печная древесная зола. Ее берут из расчета полтора-два стакана на растение.

Лучше всего вносить подкормку сухим способом. Так ее действие будет пролонгированным, что благоприятно для кустарника. На взрыхленную почвосмесь околоствольного пространства равномерно раскладывают дозу препарата. Потом заделывают его в почву небольшими грабельками. После этого почвогрунт нужно полить, чтобы влага растворила удобрение, и оно начало поступать в корневую систему.

Полив и мульчирование

Перед заморозками ягодник нужно хорошо полить. Влагозарядковый полив необходим, чтобы корневая система не пострадала в морозы. Особенно он необходим в засушливую погоду. Если регулярно идут дожди, поливать не нужно. Нормой полива взрослого растения считается 40-50 литров воды. Молодым кустам нужно меньше. Крыжовник не рекомендуют поливать под ствол. Лучше всего выкопать небольшую канавку, ее располагают по периметру околоствольного пространства, в нее льют воду. После того как вся влага впитается, канавку закапывают, околоствольный круг еще раз рыхлят и мульчируют компостом, торфом или перегноем слоем высотой 5-10 см. Мульча станет защитой от мороза и удержит влагу в почве.

Укрытие

Ягодник морозостойкий. В большинстве регионов он нормально зимует без укрытия. Но в некоторых случаях его все-таки нужно обустроить. Так, в рекомендациях, как подготовить молодой крыжовник к зиме, советуют обязательно укрывать кустики первого года жизни. Особенно укрытие нужно для растений, которые выращивают в регионах с холодными и малоснежными зимами. Здесь допустимо укрывать и взрослые кусты. Делают это так. Приствольные круги засыпают толстым, не ниже 30-40 см, слоем лесной листвы, садовая не подойдет. После того как температура опустится до -7-10℃ их накрывают лапником. Если листвы и лапника нет, можно укрыть почву соломой, а кусты агроволокном.

Источник

Рассказываем, надо ли готовить кусты крыжовника к зимовке. Предлагаем поэтапный алгоритм подготовки ягодника к зиме.

Колючий ягодник считают очень неприхотливым, поэтому до него не всегда «доходят руки». Но даже в этом случае он продолжает исправно плодоносить. Правда, без ухода крыжовниковый куст все больше напоминает моток колючки. К нему страшно подойти, а ягодки, которых постепенно становится все меньше и меньше, приходится срывать чуть ли не в брезентовых рукавицах. Разберемся, как подготовить крыжовник к зиме, чтобы он продолжал радовать вкусными ягодами и обильным урожаем. 

Как подготовить к зиме крыжовник

Нужна ли подготовка кустов крыжовника к зиме

Некоторые садоводы, особенно с небольшим опытом, не считают нужным готовить ягодник к зимовке. Они уверены, что «поработав» с кустом весной и летом, сделали все необходимое для его нормального развития. Это большая ошибка. После созревания ягод растение начинает готовиться к будущему плодоношению закладывает плодовые почки. Их количество и качество определяет урожай будущего года. Помимо этого кустарник готовится к зимовке. Молодые побеги должны одревеснеть, в корневой системе накопиться запас питательных веществ на долгий период холода.

Если в этот период пустить все на самотек, растение может не справиться с нагрузкой. Тогда оно направит все силы только на выживание, а плодоношение пострадает. Садоводу нужно правильно провести предзимнюю подготовку, чтобы укрепить ягодник, дать ему возможность запасти питательные вещества и заложить плодовые почки. Кроме того, надо обрезать и очистить кусты, защитить их от вредителей и патогенов, которые тоже уходят на зимовку, но появятся с приходом тепла. Тогда ягодник нормально перезимует, встретит весну крепким и здоровым.

Как подготовить кусты крыжовника к зиме: пошагово

Качественная подготовка к зимовке проводится в несколько этапов, каждый из которых нужно правильно провести.

Обрезка

Обрезать ягодник можно весной или осенью. Крыжовник быстро растет. За лето отрастает очень много молодых побегов, которые загущают растение и забирают большое количество питания. Поэтому опытные садоводы предпочитают сформировать куст осенью, чтобы не «кормить» зимой ненужную поросль и старые ветви. Тогда весной останется только укоротить побеги и удалить вымерзшие экземпляры.

Осеннюю обрезку начинают после того, как кустарник закончил накопление питания и минимизировал сокодвижение в ветвях. Об этом сигнализирует опадание листьев. К подрезке приступают только после того, как закончится листопад. Время выбирают так, чтобы до устойчивого похолодания оставалось две-три недели.

Важно. Не стоит заниматься подрезкой слишком рано. Если несколько недель будет стоять тепло, подрезанные побеги могут тронуться в рост. В холода они погибнут, что приведет к ослаблению куста.

Осенняя обрезка проводится с целью увеличения урожайности, ведь правильно сформированный куст лучше плодоносит. Поэтому нужно помнить об особенностях плодоношения крыжовника. Его ветви способны к плодоношению в течение десяти лет, но после пяти-шести лет урожайность значительно снижается, ухудшается вкус ягод. Поэтому ветки в возрасте 5-6 лет считаются старыми и бесперспективными, их нужно удалять. Отличить их можно по цвету коры. Она серо-бурого цвета, почти черная, часто растрескавшаяся, может быть покрыта лишайниками. 

Надо помнить, что ягодник очень колючий, поэтому к обрезке надо подготовить защитную одежду. Обязательны перчатки или рукавицы из плотной ткани, чтобы не поранить руки. Инструменты нужно остро заточить и обязательно продезинфицировать антисептиком или любой спиртосодержащей жидкостью. Если предполагается обрезка нескольких кустов, после каждого дезинфекцию повторяют.

Обрезают ягодник в такой последовательности.

Важно. Подрезанный кустик должен хорошо проветриваться и освещаться. Крона должна быть воздушной, без загущения. Садоводы проводят простой тест: вводят руку в самый центр куста. Если это свободно можно сделать, обрезка проведена правильно.

Очень старые или сильно запущенные кусты осенью можно радикально омолодить. Для этого с них удаляют все старые побеги, оставляют только несколько молодых. Обязательно мульчируют корни, чтобы не пострадали в морозы. После такого омоложения кустарник быстро восстанавливается, но первый урожай даст через год-два. Если корневая система значительно ослаблена, ягодник может погибнуть.

Очистка

Перед зимой необходима очистка околоствольного пространства. С помощью граблей его очищают от опавшей листвы и ягод. Если есть сорняки, их выпалывают, вынимая вместе с корнем. Сделать это нужно обязательно, в растительных остатках остаются зимовать личинки вредителей и возбудители заболеваний. Весь собранный мусор нужно немедленно унести с участка. Закладывать эту органику в компост нельзя. Очищенную почву рыхлят. Делают это так, чтобы не повредить корневые отростки. Комочки не разбивают, чтобы погибли закопавшиеся в грунт личинки вредителей.

Обработка от заболеваний и вредителей

Предзимняя обработка обязательна для ягодника. Она уничтожает патогены и вредителей, чтобы весной не было вспышки болезней или нашествия насекомых. Важен правильный выбор препаратов. Если растение летом переболело или было поражено вредителями, есть смысл обработать его препаратом для защиты от этого поражения. Так, от грибковых заболеваний помогут фунгициды типа Топаз, Фундазол, т.п. Против большинства вредителей применяют Актару, Карбофос, другие инсектициды.

Совет. Для профилактической обработки лучше выбрать препараты, воздействующие и на патогены, и на вредителей. Это бордоская смесь, железный или медный купорос. Дозировку и способ приготовления рабочей смеси уточняют на упаковке.

Инструкция, как обработать крыжовник к зиме, очень простая. Нужно выбрать сухой безветренный день. Нельзя обрабатывать посадки на ярком солнце, поэтому делают это утром, вечером или в пасмурную погоду. Рабочий раствор готовят по инструкции, которая есть на упаковке выбранного препарата. Жидкость выливают в распылитель и обильно опрыскивают каждую ветку. Нужно, чтобы все они оказались смоченные раствором. После этого обрабатывают околоствольное пространство, сухих участков остаться не должно.

Важно. Обработка химикатами разрешена при температуре не ниже 5℃, в более прохладную погоду они не будут действовать. Биопрепараты, в составе которых живые бактерии, еще более чувствительны к температурному режиму. При стабильно прохладной погоде от 15℃ и ниже они не работают. Это надо учитывать при выборе средства.

Подкормка

Перед зимовкой ягодник нужно подкормить. Ему нужно питание, чтобы быстро восстановиться после обрезки и подготовиться к зимовке. Важно правильно подобрать удобрение. Нельзя вносить средства с высоким содержанием азота. Он активирует рост побегов. Если это произойдет, кустарник тронется в рост, молодые ростки не успеют одревеснеть и замерзнут. Это очень ослабит ягодник.

В осенний период ему «показана» подкормка калийно-фосфорными смесями. Оптимально подходят минеральные комплексы с пометкой «осень». В их составе минимальное количество азота. Можно внести сульфат калия или суперфосфат. Доза препарата рассчитывается, исходя из возраста растения по дозировке, указанной на пакете с удобрением. Из народных средств подойдет печная древесная зола. Ее берут из расчета полтора-два стакана на растение.

Лучше всего вносить подкормку сухим способом. Так ее действие будет пролонгированным, что благоприятно для кустарника. На взрыхленную почвосмесь околоствольного пространства равномерно раскладывают дозу препарата. Потом заделывают его в почву небольшими грабельками. После этого почвогрунт нужно полить, чтобы влага растворила удобрение, и оно начало поступать в корневую систему.

Полив и мульчирование

Перед заморозками ягодник нужно хорошо полить. Влагозарядковый полив необходим, чтобы корневая система не пострадала в морозы. Особенно он необходим в засушливую погоду. Если регулярно идут дожди, поливать не нужно. Нормой полива взрослого растения считается 40-50 литров воды. Молодым кустам нужно меньше. Крыжовник не рекомендуют поливать под ствол. Лучше всего выкопать небольшую канавку, ее располагают по периметру околоствольного пространства, в нее льют воду. После того как вся влага впитается, канавку закапывают, околоствольный круг еще раз рыхлят и мульчируют компостом, торфом или перегноем слоем высотой 5-10 см. Мульча станет защитой от мороза и удержит влагу в почве.

Укрытие

Ягодник морозостойкий. В большинстве регионов он нормально зимует без укрытия. Но в некоторых случаях его все-таки нужно обустроить. Так, в рекомендациях, как подготовить молодой крыжовник к зиме, советуют обязательно укрывать кустики первого года жизни. Особенно укрытие нужно для растений, которые выращивают в регионах с холодными и малоснежными зимами. Здесь допустимо укрывать и взрослые кусты. Делают это так. Приствольные круги засыпают толстым, не ниже 30-40 см, слоем лесной листвы, садовая не подойдет. После того как температура опустится до -7-10℃ их накрывают лапником. Если листвы и лапника нет, можно укрыть почву соломой, а кусты агроволокном.

Источник