Блог

Рассказываем о лучших способах остекления террасы, описываем их достоинства и недостатки. Даем полезные советы по выбору материала конструкции.

Формально и по закону терраса относится к нежилым пространствам. Однако в теплое время года здесь очень часто собирается семья, приходят гости, ведь так хорошо провести время на свежем воздухе. Если террасная площадка ничем не защищена, непогода нарушает приятное времяпрепровождение и заставляет задуматься об остеклении террасы дома. Разберем лучшие варианты, как это можно сделать. 

Как можно остеклить террасу

Конструктивные особенности террасного остекления

Прежде чем заняться остеклением террасного помещения, нужно четко понимать его конструктивные особенности. В отличие от веранды строение стоит на отдельном, чаще всего легком, фундаменте. Одной своей стороной оно примыкает к дому. Остальные обычно открыты. Крыша, если она есть, лежит на четырех столбах. Такой тип конструкции накладывает определенные ограничения. Легкий фундамент не выдержит массивные стеклопакеты или рамы. Оптимально выбирать одинарное стекло или легкий поликарбонат либо пластик. Для надежного фундамента можно выбирать тяжелые панорамные модели, двойные стеклопакеты, т.п. Стоит учесть сторону света, на которую выходит помещение. Для южных окон желательно предусмотреть жалюзи или другое затеняющее решение. В любом случае стоит предусмотреть возможность установки москитных сеток. 

Способы остекления террасы дома с фото и краткой характеристикой

Мы собрали лучшие варианты остекления террасного пространства. Разберем каждый из них. 

Холодные конструкции

Это легкие варианты, которые подходят для построек, где отдыхают только в теплое время года. Им не нужен капитальный фундамент. Основная цель холодного остекления защита от ветра. От шума, холода или взлома оно не сможет защитить. 

Холодный алюминий

Алюминиевое остекление террасы аналогично тому, что используют для лоджий. Это раздвижные или распашные системы с уплотнением щеточного типа, что дает некоторое утепление, но недостаточное для комфортного пребывания в любую погоду. В среднем, температура на террасе, остекленной с алюминиевым профилем, будет выше уличной не больше, чем на 8-10˚С. 

Плюсы

• Небольшой вес, не дают значительной нагрузки на фундамент.
• Длительный срок службы.
• Просто устанавливаются.
• Легко ухаживать.
• Большой выбор расцветок алюминиевого профиля. 

Минусы

• В зависимости от выбранной схемы открывания треть проема или его половина остаются глухими.
• Низкая тепло- и шумоизоляция.
• Большое количество оконных переплетов, поскольку, по правилам, площадь поверхности створки не может быть больше 2 кв. м.  

Мягкие окна

Так называется штора из толстой пленки, которая закрепляется в проемах на специальные крепления. Этого вполне достаточно, чтобы защитить помещение от ветра или дождя в теплое время года. 

Плюсы

• Небольшой вес, что дает возможность ставить систему на любую конструкцию, даже на очень непрочную.
• Простой и быстрый монтаж. При желании мягкие окна можно снимать в хорошую погоду и натягивать перед дождем.
• Относительно невысокая цена. 
• Можно выбрать пленку разных расцветок, не только прозрачную.

Минусы

• Низкая шумо- и теплоизоляция.
• Недолгий срок службы. Даже если убирать пленку на зимнее хранение, прослужит она в среднем около пяти лет. 
• Неполная прозрачность. В отличие от стекла пленочная поверхность кажется частично прозрачной. 
• Пленку довольно легко повредить. Если не снимать ее на зиму, она быстро придет в негодность. 

Безрамная система

Безрамное остекление террасы состоит из ударопрочных стеклянных панелей, которые монтируются по периметру террасного помещения. 

Плюсы

• Относительно небольшой вес. 
• Привлекательный вид, его не закрывают рамы и оконные переплеты. 
• Площадь одного панельного сегмента до 3 кв. метров. 
• При остеклении террасы раздвижными конструкциями слайдер или гармошку панели можно сдвинуть и оставить открытое пространство. 
• Отсутствует порог. Если есть, то очень низкий.

Минусы

• Плохая тепло- и шумоизоляция. 
• Стык между полом и панелями получается неплотным. В него может дуть ветер и попадать осадки. Желательно обустраивать небольшой защитный бортик.
• Высокая цена, особенно у сдвигающихся моделей. 

Теплые конструкции

Надежно защищают от ветров, осадков и взлома. Это массивные изделия, дают значительную нагрузку на основание. Поэтому их размещают на капитальных или усиленных фундаментах.

Глухие окна

Для террас их обычно комбинируют с распашной или панорамной раздвижной входной дверью. Открываться в этом случае будет только она.     

Плюсы

• Хорошая теплозащита. При желании можно установить в помещении источник тепла и пользоваться комнатой даже в холодное время года.                                   
• Хорошая шумоизоляция. Глухие оконные рамы герметичны и не пропускают звук.
• Минимальная цена оконных элементов.

Минусы

• Сложности с проветриванием. Открывается только входная дверь.
• Высокая цена раздвижной панорамной двери. Распашная стоит меньше.  

Панорамная система

Устанавливается вместо одной или нескольких стен. Стеклопакеты вмонтированы в рамы. Панорамное остекление террасы бывает раздвижным или распашным. 

Плюсы

• Стены превращаются в панорамный пейзаж. Чем больше окна, тем просторнее выглядит терраса.
• Хорошо защищает от непогоды и холода.
• Возможность установки различных видов окон: тонированных, витражных или прозрачных.
• Яркое освещение. В комнате светло большую часть суток. 
• Украшает фасад дома. 

Минусы

• В летнее время, особенно в жару, возможен перегрев помещения. Лучше предусмотреть защиту от яркого солнца.
• Требуется регулярный трудоемкий уход. Площадь стеклопакетов большая, их приходится часто мыть.
• Высокая цена, особенно для стального или алюминиевого профиля.  

Распашные рамы в больших панорамных окнах могут перекашиваться. В таком случае лучше выбирать раздвижные конструкции.

Рамы-«гармошка»

Система, в которой створки из двух и больше составных элементов выстроены в ряд. Складываются они в «гармошку», которая занимает не больше 10% от проема. 

Плюсы

• Возможность расширить пространство. После открывания улица и террасное помещение объединяются. 
• Рамы открываются легко и просто вне зависимости от количества и веса элементов. Можно открыть проем частично или полностью.
• Надежно защищают от ветра и холода.
• Защита от взлома. Есть возможность установить специальные противовзломные цапфы. 
• Безбарьерный проход уровень пола не изменяется, порогов и барьеров не предусмотрено.

Минусы

• Большой вес, поэтому нужен прочный фундамент. 
• Высокая цена. Она заметно выше, чем у других разновидностей. 

Частичное остекление с откидными и поворотными рамами

Откидные системы открываются только в своей верхней части, поворотные поворачиваются наружу или внутрь. Можно комбинировать эти механизмы. Получается очень удобно: откидная система «отвечает» за проветривание, поворотная за открывание створки. 

Плюсы

• Надежная тепло- и звукоизоляция.
• Безопасное удобное проветривание при наличии откидного механизма.  
• Хорошая защита от несанкционированного проникновения. 
• Возможность установки разных типов стеклопакетов.

Минусы

• Достаточно большой вес, что может давать лишнюю нагрузку на опору.
• Нужно свободное место, где будет помещаться открытая внутрь створка. Если она распахивается наружу, может быть повреждена сильным порывом ветра. Нивелировать этот недостаток поможет рама с поворотом по вертикали. В этом случае половина открытой створки оказывается снаружи, половина внутри. 

Из чего выбрать рамы

Системы остекления могут быть изготовлены из разных материалов. От этого зависит их долговечность, эксплуатационные характеристики и внешний вид. Кратко охарактеризуем возможные варианты.

Поливинилхлорид

ПВХ-окна, как называют пластиковые конструкции, оснащают металлическим каркасом. Это обеспечивает их прочность, но и увеличивает вес. Внутрь ставят одинарное стекло или стеклопакеты, заполненные инертным газом. В последнем случае конструкция обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При наличии отопления и утепления терраса превращается в комнату, где можно находиться в любое время года. Текстура и расцветка пластика может быть любой. Это бюджетный вариант, который чаще всего выбирают для дома.

Дерево

Деревянные рамы изготавливают из склеенных между собой ламелей. Для них проводят специальную обработку: пропитывают препаратами, защищающими от насекомых и влаги. После этого покрывают лаком. Получаются прочные, долговечные и очень красивые изделия. В них вставляют стеклопакеты разных типов. Изготовленные по современным технологиям системы из дерева стоят много. Их устанавливают в загородных коттеджах, частных домовладениях, т.п.

Алюминий

Легкий, но при этом прочный материал. Из него изготавливают конструкции, которые чаще монтируют в промышленных и общественных зданиях. Подходят они для балконов, беседок, террас. Алюминиевый профиль чаще используется в раздвижных системах. Он надежный и долговечный, но не способен обеспечить хорошую теплоизоляцию. 

Традиционно при остеклении используют стеклянные листы, но могут быть и другие варианты. Так, можно установить стеклопакеты, закаленное или энергосберегающее стекло, витражи. Витражное стекло может быть полностью или частично тонировано, украшено рисунком. Стеклянные листы и стеклопакеты тяжелые. Они не всегда подходят для легких конструкций, которые просто не выдержат монтаж тяжелых элементов. В таком случае выбирают прочную ПВХ-пленку или поликарбонатное, оно же оргстекло. Оно легкое, не дает большой нагрузки на перегородки. Кроме того, остекление из поликарбоната подойдет для построек сложной формы, к примеру, для круглых или овальных.  

Источник

Рассказываем о деревянном подоконнике в интерьере, о плюсах и минусах такого решения. Предлагаем пошаговую инструкцию по его самостоятельной установке.

Оконный проем это часть конструкции, но и украшение дома. Он поддерживает выбранный стиль оформления комнаты и выступает своеобразной рамой для «наружной картины». Подоконник в этой конструкции играет особую роль. Он должен быть функциональным, практичным и при этом эстетичным. Расскажем о плюсах и минусах деревянного подоконника и как его установить.

Все о подоконниках из дерева

Деревянные подоконники в интерьере

Древесина надежный, прочный и красивый материал. Она достаточно податлива в обработке, поэтому ей можно придать любые, самые сложные формы. Древесину покрывают лаком или воском, красят, а потом перекрашивают при необходимости. Она подойдет для интерьера в любом цветовом оформлении и стиле: от лофта до классики. Окно с деревянным подоконником может быть очень разным, рассмотрим несколько решений.

В тон раме

Классическое универсальное решение, когда все части оконного проема выполнены в одном цвете. Такое окно смотрится гармоничным и цельным. Материал отделки при этом может быть разным. Например, рамы из металлопластика и подоконник из древесины. Цвета выбирают тоже разные. Черный смотрится очень строго, графично, белый классический беспроигрышный вариант. Тона натурального дерева создают атмосферу деревенского дома.

Контраст фактур

Объединение нейтральной по оформлению рамы и подоконной доски с красивой текстурой. Контраст подчеркнет фактуру древесины. Такое решение подойдет, если окошки никак не вписываются в стиль оформления, а поменять их по какой-то причине невозможно. С черной рамой красиво будет смотреться темное дерево. Для традиционной белой конструкции и светлая, и темная древесина подойдут одинаково хорошо.

В тон откосам

Деревянные откосы и подоконник вместе будут похожи на раму, обрамляющую вид из окна. Особенно хорошо она будет смотреться в доме с видом на парк или сад. Открывающаяся «картина» станет естественным украшением интерьера, а деревянное обрамление будет с нею гармонировать.

Лаунж-зона

Подоконное пространство большой ширины может стать полноценной зоной отдыха. Для ее отделки подойдет древесина одного с основной мебелью тона. Подоконник-сидение оформляют мягкими подушками, радиаторы можно закрыть деревянной решеткой.

Столешница

Если подоконное пространство позволяет, можно сделать его частью мебели. Это будет полноразмерный стол или только продолжение столешницы. Такое решение уместно на кухне, в рабочем кабинете или в детской комнате. Лучше выбирать оттенок в тон мебели. На кухне будет хорошо смотреться изделие, подобранное в тон столешнице гарнитура.

И еще несколько интересных решений от дизайнеров с подоконником из дерева.

Какой материал выбрать

Для оформления подоконного пространства используют разное дерево. Учитывая сложные условия эксплуатации, которые подразумевают присутствие высоких температур от радиаторов, прямые солнечные лучи и стекающую по стеклу влагу, изделие должно быть хорошо защищено. Поэтому подойдут самые долговечные материалы. Кратко охарактеризуем подходящие варианты.

• Цельный массив. Доска, распиленная по нужным размерам, которую нужно обработать антисептиком и другими спецрастворами. Основной недостаток деформация при перепадах температуры или влажности.
• Шпунтованная деталь. Состоит из нескольких деревянных элементов, которые соединены между собой по принципу замка паз-шпунт. С обратной стороны у изделия есть отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Изделие из нескольких частей меньше подвержено деформациям.
• Фрезерованная. Похожа на шпунтованную, но фрагменты массива оснащаются замками типа гребень-паз. С обратной стороны изделия вырезаются выемки, защищающие материал от коробления.
• Клееная. Деревянные фрагменты разных размеров собираются в изделие и проклеиваются путем высокотемпературного прессования. Вследствие чего материал получает высокую влагоустойчивость.
• МДФ или ЛДСП. Эконом-вариант из спрессованной мелкой древесной стружки. Сырье под высоким давлением спрессовывается в плиту, которая ламинируется специальной пленкой. Недорогая и качественная имитация натуральной древесины.

Лучшим материалом для подоконной доски считают бук, ясень или дуб. Они самые прочные и долговечные. Ценные породы, вроде вишни или каштана, выбирают реже по причине достаточно высокой цены. Для изготовления деревянного подоконника своими руками чаще выбирают самый доступный вариант сосну или лиственницу.

Плюсы и минусы решения

Подоконники из дерева очень красивы, но это не единственное преимущество. Перечислим их все.

Плюсы

• Экологичность и безопасность. Натуральный материал не выделяет токсичные вещества. Это особенно актуально, когда изделие нагревается от работающих радиаторов. Даже в таких условиях доска не выделяет токсины.
• Хорошие изоляционные характеристики. У дерева низкий коэффициент теплопроводности, поэтому теплый воздух будет оставаться внутри помещения.
• Долговечность. При правильном уходе материал прослужит десятки лет.
• Ремонтопригодность. Сколы, царапины и подобные им дефекты можно отшлифовать и покрыть изделие лаком или краской. Окрашенные поверхности можно перекрашивать.

Минусы

Значимых недостатков у древесины два.

• Гигроскопичность. Древесные волокна впитывают и накапливают влагу, что ведет к появлению грибка и порче материала.
• Коробление. Деформация доски происходит при перепаде температур и под воздействием влаги. Поэтому древесину всегда покрывают спецрастворами и берегут от попадания воды: разлитую жидкость сразу вытирают, после мытья насухо протирают и т.п.

Пошаговая инструкция, как установить деревянный подоконник своими руками

Перед установкой нужно подготовить подоконную доску. Ее можно купить или сделать своими руками. В первом случае изделие выбирают в магазине. Важный момент. Заготовка должна быть длиннее проема на 15 см, и шире его на 7-8 см.

Для самостоятельного изготовления выбирают тщательно высушенную и хорошо оструганную заготовку. На ней не должно быть дефектов, вроде сучков или сколов. Ее обрезают по размерам оконного проема. Параметры те же, что и у покупного варианта. После этого с внутренней стороны прорезают желобок-слезник, по которому будет отводиться влага. Его ширина  8 мм, глубина 5 мм. Затем заготовку обрабатывают защитными препаратами, тонируют, если нужно, и покрывают лаком или краской. Количество слоев ЛКМ уточняют на упаковке выбранного состава. После высыхания изделие готово к установке. Поэтапно разберем монтаж деревянного подоконника.

1. Подготовка доски и места для установки

Заготовка длиннее, чем проем. Ее нужно подрезать по размерам. Есть два варианта установки. В первом случае деталь подрезают по размеру основания. Делают необходимые замеры, переносят их на заготовку и аккуратно отпиливают излишки. Торец обязательно обрабатывают антисептиком и дают ему хорошо высохнуть. Во втором случае делают выемки в нижней части стен, куда потом вставляют боковые части заготовки.

Нижнюю часть проема тщательно очищают от загрязнений и пыли. Их особенно много сразу же после монтажа оконной системы. Иногда отопительные коммуникации заделывают в стену. Тогда внизу проема оказывается полость, где находятся трубы, т.п. Если это так, нужно накрыть эту нишу. Поверх кладут металлические или деревянные опоры таким образом, чтобы подоконная плита на них опиралась.

2. Выравнивание

Теперь нужно выровнять основание так, чтобы подоконная доска лежала на нем ровно с небольшим уклоном в сторону комнаты. Сначала изделие примеряют. Его выкладывают на основу, уточняют, есть ли перепады высот и их размеры. Если неровности есть, готовят деревянные клинья. Их подкладывают под подоконник, уточняют его положение. После того как он ляжет правильно, клинья закрепляют раствором.

3. Фиксация подоконника

Крепят его на обычный цементный раствор. Можно использовать гипсовую смесь, шпаклевку или монтажную пену. Выбор средства зависит от условий эксплуатации. Для влажных помещений желательно выбирать влагостойкий материал или добавлять в смесь соответствующие добавки. Раствор накладывают по всей поверхности основы, на зафиксированные клинья. Слой мастики должен закрывать верхнюю часть клинышков на 5 или 6 мм. Поверх раствора укладывают доску, с усилием прижимают ее к основанию так, чтобы она улеглась на клинья. Выступивший при этом излишек смеси убирают. Оставляют до полного отвердения раствора.

4. Герметизация

Отвердевшая клеевая подушка надежно удерживает подоконную доску. Осталось только заделать мелкие щели, которые остались на стыках. Их закрывают с помощью герметика, излишки сразу же убирают ветошью. Лучше всего брать акриловый состав, который надо подобрать по цвету. Мастика после высыхания сохраняет эластичность, поэтому не только закроет небольшие дефекты, но и предотвратит образование новых трещин.

Источник

Рассказываем о преимуществах натяжных потолков и о том, какие они бывают. Даем полезные советы по выбору натяжной конструкции для комнат разного назначения.

Красивый потолок  всегда ровный. Поэтому прежде чем заниматься оформлением потолка, его выравнивают. Делать это можно по-разному. Традиционно выравнивали основу с помощью штукатурки и шпаклевки. Это очень долго, трудоемко и дорого. Намного проще, быстрее и дешевле установить подвесную систему. Нужно лишь выбрать его из нескольких вариантов. Чтобы не ошибиться, познакомимся с видами натяжных потолков и разберемся, что учесть при их выборе.  

Виды натяжных потолков и критерии их выбора 

Почему выбирают натяжные системы  

Подвесными считаются конструкции, которые крепят на небольшом расстоянии от основного потолка. Они устанавливаются ниже основания, полностью его закрывают. Собираются из отдельных панелей или из цельного натянутого между стенами полотна. Перечислим главные преимущества.

• Не нужна сложная подготовка к установке. 
• Быстрый и простой монтаж. Он занимает два-три часа, при этом нет пыли или грязи. Мебель можно не выносить, только сдвинуть в центр помещения.
• Поверхность идеально ровная. 
• Возможность скрыть дефекты основы: трещины, неровности, щели, т.п. 
• Возможность замаскировать инженерные коммуникации, проводку, т.п.
• При необходимости устанавливается дополнительная шумоизоляция, точечные светильники, т.п.
• Разнообразное оформление, возможность монтажа двух- и многоуровневых систем.

Недостатков у конструкции немного. Ее нельзя установить самостоятельно, поскольку требуется специальное оборудование. Второй значимый минус уменьшается высота комнаты. 

Какой натяжной потолок выбрать для дома

Перед оформлением заказа компании-установщику нужно выбрать систему. Сделать это непросто, поскольку ассортимент таких конструкций очень большой. Мы подскажем, на что обратить внимание, чтобы определить, какой вид натяжного потолка лучше выбрать для своего дома. 

Материал

Основа натяжной системы тонкое полотно. Его производят из поливинилхлорида или из искусственных нитей. Охарактеризуем оба варианта. 

Потолки из ПВХ пластика

Второе название  пленочные. Для изготовления полотна используют поливинилхлоридную пленку. Она очень прочная, тонкая и эластичная. В процессе монтажа ее разогревают специальной тепловой пушкой. Это осложняет установку. За ПВХ-потолками очень просто ухаживать достаточно периодически протирать влажной тряпкой. Пятна легко отмываются мыльным раствором.

Плюсы

• Водонепроницаемость. ПВХ-пленка не впитывает влагу и не чувствительна к ее воздействию. Поэтому пленочные конструкции можно устанавливать в ванных, банях или санузлах. При протечке сверху пленка удержит воду, позже ее можно будет слить, и покрытие примет прежнюю форму.
• Экономичность. Цена ниже, чем у аналогов из ткани или стекловолокна. 
• Ремонтопригодность. Небольшие порезы можно отремонтировать. Со временем полотно провисает, есть возможность натянуть его снова. 
• Множество фактур и расцветок. Возможность нанесения фотопечати.

Минусы

• Относительно небольшая ширина ПВХ-пленки. При оформлении больших помещений выполняют стыки, они почти незаметны.
• При температурах ниже нуля материал становится хрупким. Поэтому его не монтируют в неотапливаемых помещениях.
• Минимальная прочность. При неаккуратном обращении пленку легко проткнуть или прорезать.

Ткань

Тканевое полотно изготавливают путем переплетения нитей на ткацком станке. Готовое изделие пропитывают специальными полимерами. Получается очень прочный «дышащий» материал. Для его крепления при монтаже не нужен разогрев тепловой пушкой. Собрать из него многоуровневую конструкцию нельзя. 

Плюсы

• Большая ширина покрытия, что позволяет отделывать без швов почти любые по размеру помещения.  
• Высокая прочность. Случайно проткнуть или прорезать материал сложно.
• Антистатические свойства. Пыль не накапливается на тканевой поверхности.
• Возможность окрашивания. Сделать это можно акриловыми красками. В среднем, изделие выдерживает десять покрасок. 
• Не изменяет свойства при отрицательных температурах. Можно устанавливать в неотапливаемых комнатах. 

Минусы

• Большой вес. Со временем ткань провисает. Если в комнате высокая влажность, это ускоряет процесс.
• Материал пористый, воду он не удерживает. При затоплении сверху будет испорчен. 
• За тканью сложно ухаживать. Она впитывает запахи и грязь. Отчистить их достаточно сложно.
• Небольшой выбор фактур и расцветок. Можно оформлять поверхность росписью или виниловыми наклейками.

У обоих вариантов полотна есть общий недостаток горючесть. Он во многом зависит от качества изделия. Высококачественные материалы только тлеют, не выделяют токсичный газ. Модели низкого качества быстро вспыхивают и сгорают. Выделяют при этом токсичный дым.

Фактура

Разберем, какие есть виды потолков по фактуре полотна. 

Глянцевый 

Гладкая блестящая поверхность, которая, как в зеркале, отражает все, что находится внизу. Бывает любого цвета, визуально увеличивает высоту помещения. Такой вариант лучше всего смотрится в многоуровневых конструкциях в виде вставки. Полностью глянцевый потолок выбирают с осторожностью он не везде уместен и не всем нравится. Освещение в таком случае подбирают так, чтобы бликов на глянце было как можно меньше.

Матовый

Внешне похож на высококачественную штукатурку. Это классика, которая впишется в любое оформление. Изготавливают из ПВХ-пленки и из ткани. В первом случае может быть любого цвета. Подходит для просторных комнат с хорошим освещением. 

Сатиновый

Имитация тканого полотна с умеренным блеском. Особенно эффектно смотрится в цветном варианте. При разном освещении оттенок будет изменяться. Изготавливают из ПВХ-пленки. Сатин хорошо смотрится в любых помещениях.

Текстурный

Пленочное полотно с рисунком, имитирующим различные покрытия. Это может быть дерево, замша, плитка, кожа, камень, т.д. Интересное дизайнерское решение, которое подходит не для всех интерьеров. 

Любой из этих вариантов может быть использован в комбинированном решении. Это потолок, в котором объединено две или больше фактур. Особенно уместен при необходимости зонировать помещение. 

Расцветка и дизайн

Цвет может быть любым, если это касается ПВХ-пленки. Она бывает всех оттенков: от черного до белого. При желании можно ее дополнительно оформить любым рисунком или орнаментом. Меньше вариантов отделки у ткани. Она выпускается всего в нескольких оттенках, чаще пастельных. Украсить ее можно только ручной росписью или наклейками, гармонирующими с обоями.

Современный дизайн предполагает минималистичность. Волны, дуги, арки и другие объемные объекты, а также фотопечать уже не выглядят уместно.

Варианты конструкции

Различают одно- и многоуровневые системы. Первые представляют собой натянутое на одном уровне полотно. Монтируются очень быстро, за два-три часа. Потери высоты помещения минимальны. Это единственный вариант для невысоких комнат.

Многоуровневые конструкции могут иметь два, три и больше уровней наподобие тех, что делают из гипсокартона. Натяжные потолки собирают на каркасе из профиля, материал натягивают на разных по высоте уровнях. Сооружение делит помещение на зоны, внутри разноуровневых коробов легко прячутся крупные инженерные коммуникации, подсветка, т.п. Подходят только для высоких комнат, и с количеством уровней стоит быть осторожным. Помните про минималистичность.

Типы подсветки

Для обустройства освещения в натяжных конструкциях подходят не все типы ламп. Используют только те, что мало нагреваются. Особенно это актуально для сооружений из ПВХ-пленки. Для подсветки выбирают один из трех типов ламп: люминесцентные, галогенные или светодиодные.

Элементы освещения могут располагаться относительно полотна по-разному: ниже его уровня или выше, врезаться в материал. Кратко охарактеризуем популярные сценарии.

• Скрытая подсветка. Лампы помещаются за потолочной поверхностью. Они могут находиться по центру помещения, размещаться в виде каких-то фигур, т.п. Такая подсветка бывает цветной или белой.
• Точечное освещение. Небольшие специальные светильники встраивают в поверхность материала. Они могут быть белыми или цветными, располагаться хаотично или в виде какого-то орнамента. 
• Парящие потолки. Подсветка встраивается по контуру потолочной системы, которая на несколько миллиметров не доходит до стен. Прием используется для одно- и многоуровневых сооружений. Во втором случае подсветку помещают между уровнями. 

Особенности и назначение помещения

Для пользователя очень важно, как поведут себя в реальных условиях разные виды потолков в комнате. Микроклимат и условия эксплуатации всегда сказываются на виде и долговечности покрытия. Мы подготовили таблицу, в которой собрали самые значимые моменты. 

Вывод: какой потолок лучше сделать в разных комнатах

Выбор натяжных систем очень большой. Нужно учесть не только внешний вид, но и технические характеристики. Тогда конструкция прослужит долго и не доставит лишних хлопот. Подведем итог, какие потолочные системы лучше выбирать для разных комнат. 

Спальня

Будет уместен любой тканевый или пленочный вариант. В последнем случае возможна глянцевая, сатиновая или комбинированная текстура. Важный момент наличие сертификата на материал. Некачественный контрафакт оказаться токсичным, что неблагоприятно отразится на здоровье.

Детская

Лучший выбор тканевое покрытие. Оно экологично и безопасно при наличии подтверждающего это сертификата. Ткань прочная, она сохранит свою целостность при случайном воздействии, что нередко случается в детской. Если очень хочется обустроить многоуровневую конструкцию с ярким оформлением, выбирают сертифицированную ПВХ-пленку.  

Кухня

Лучше выбрать пленочное потолочное покрытие любого оформления. Запах, копоть и влажность не оставят ткани шансов на долгую службу. Она покроется трудно удаляемыми пятнами, впитает кухонные ароматы. 

Ванная и санузел

Учитывая высокую влажность и резкие температурные перепады в таких помещениях, лучше выбирать ПВХ-полотно. Тканевое покрытие впитает влагу и провиснет. 

Гостиная

Подойдет любой вариант. Но ПВХ-полотно можно монтировать в несколько уровней с подсветкой. В гостиной хорошо смотрятся сатин, глянец или текстура в «сольном» либо комбинированном исполнении.

Кроме того, натяжную конструкцию подбирают с учетом особенностей жилья. Так, для квартир в многоэтажках, где возможны протечки сверху, желательно выбирать пленочные поверхности. Они удерживают большое количество воды, после ее слива возвращаются к первоначальной форме. У ткани таких свойств нет. Зато она может без ущерба для себя «зимовать» в неотапливаемом помещении. ПВХ-пленка в таком случае придет в негодность. 

Источник

Какое крепление бывает, на каком этапе ремонта делать потолок, как подготовить основание и правильно сделать заказ у фирмы. Рассказываем в статье.

Натяжные системы считают одним из самых быстрых и эффективных способов отделки потолка. Среди их преимуществ длительный срок службы, разумная стоимость, привлекательный вид и быстрый монтаж. Самостоятельная их установка невозможна. Сделать это могут только специалисты. К сожалению, не всегда они выполняют работу правильно, поэтому заказчику важно владеть информацией о монтаже. Разберемся, что нужно знать перед установкой натяжного потолка и как по окончании работ проконтролировать их качество. 

Что нужно знать о натяжной конструкции перед ее установкой

Особенности крепления натяжных систем

Ремонтопригодность, долговечность и эстетичность конструкции зависят от типа крепления. Чаще всего используют три варианта. Кратко их охарактеризуем.

Гарпунный

По краю полотна приваривается крючкообразная окантовка, которая называется гарпун. В процессе монтажа гарпун защелкивается в закрепленные на стенах направляющие-багеты. Между потолочной поверхностью и стеной образуется щель. Ее впоследствии закрывают специальной накладкой. Преимущества гарпунного крепления  в невысокой цене и возможности демонтажа полотна с последующей новой установкой. Значимый недостаток сложность закрепления изогнутых моделей. Таким способом чаще всего монтируют ПВХ-пленку любой фактуры.  

Клиновидный

На стены крепится специальный профиль, внутри которого есть «распорки» в форме клиньев. Полотно заводят внутрь профиля, где его края фиксируются. Участок стыка потолочной поверхности и стены закрывается декоративной накладкой. Основным преимуществом способа считается небольшая толщина профиля, что позволяет делать минимальный отступ от чернового потолка. Недостатки ослабление крепления с течением времени и отсутствие возможности демонтировать покрытие без повреждений.

Клипсовый

Считается разновидностью клиновидной системы. Для нее используется такой же профиль, но форма внутренней «распорки» другая. Она позволяет надежно закреплять полотно без образования щелей между ним и стеной. Использовать клипсовое крепление можно только для неэластичных тканей.   

Пользователю важно знать, какая система крепления будет выбрана для установки. Это определяет, насколько уменьшится высота помещения. Если потолок абсолютно ровный, эта величина будет равна высоте крепежного профиля. В случае с гарпуном это 3,5 см, высота клиновидного или клипсового профиля  0,8-1 см. Учитывая, что неровности чаще всего есть, надо увеличить эти величины на 1,5-2 см. Если предполагается монтаж встроенного освещения, потолок опустится на 8-10 см за счет установки светильников.  

На каком этапе ремонта лучше устанавливать конструкцию

Если в квартире проводится ремонт, важно правильно спланировать время монтажа натяжной системы. Надо знать, что каркас конструкции крепится на стены. Поэтому все черновые работы нужно закончить до этого момента. Основа под напольное покрытие должна быть уложена. Стены выровнены, зашпаклеваны и высушены.

Есть разные мнения относительно отделки стеновых поверхностей. Ее надо закончить, если это облицовка плиткой или покраска. Относительно декоративной штукатурки и обоев могут быть разные варианты. Если оформить ими стену до монтажа потолочной конструкции, есть риск повредить или испачкать отделку в процессе работы. Но если клеить обои или наносить штукатурку уже после обустройства подвесной системы, можно ее испортить. Поэтому делают так, как удобнее.

Важный момент: если каркас крепят на уже отделанную стену, желательно использовать перфоратор со специальным пылесосом, чтобы минимизировать количество пыли. 

Напольное покрытие лучше укладывать после монтажа потолочной конструкции. Это особенно важно, когда используется пленочное ПВХ-полотно. Чтобы его растянуть, мастера используют тепловую пушку. Резкое повышение температуры может отрицательно сказаться на свежеуложенном напольном покрытии. Больше всего чувствительны к таким перепадам лакированная древесина и некоторые сорта ламината. 

Если ремонт закончен или был сделан уже давно, систему тоже можно поставить. Нужно только максимально защитить настенную и напольную отделку: убрать от стен мебель, закрыть ее от пыли. Пол желательно накрыть картоном или оргалитом. 

Какая нужна подготовка потолка перед натяжным потолком

Натянутое на каркас полотно полностью закрывает черновой потолок со всеми его дефектами. Сложных подготовительных работ не требуется. Однако, если на основе останется вздутая штукатурка или глубокие щели, впоследствии они могут испортить новое покрытие. Чтобы этого не случилось, разберем, что нужно сделать перед установкой натяжных потолков.

• Заделайте шпаклевкой или герметиком все крупные щели. Иначе проходящие через них потоки воздуха будут провоцировать провисание или «прилипание» полотна к основанию.
• Уберите вздутую шпаклевку или краску, зачистите «дышащую» заделку швов. Если раскрошившийся материал упадет на установленную натяжную систему, она провиснет или порвется. 
• Загрунтуйте основу подходящим препаратом с антисептиком. Это укрепит материал и предотвратит появление грибка. 

Перед началом монтажных работ из комнаты нужно вынести мебель или сдвинуть ее к центру. Накрыть ее пленкой либо тканью. Оголившиеся участки пола можно закрыть оргалитом или картоном. После этого помещение готово к установке. 

Что нужно знать при заказе натяжного потолка    

Компания-установщик самостоятельно раскроит, подготовит к монтажу, доставит и установит натяжную систему. Менеджер тоже поможет при оформлении заказа выбрать оптимальный вариант с учетом реальных условий и оформления интерьера. Но заказчику нужно определить ряд важных параметров.

• Материал полотна. Это может быть ткань или ПВХ-пленка.
• Фактура. Пленка может быть сатиновой, матовой, глянцевой или текстурированной. 
• Расцветка. Минимум вариантов цвета  у тканей, больше всего их у глянцевой ПВХ-пленки.
• Конструкция. Может быть один, два или больше уровней различной конфигурации. Многоуровневые системы делаются только из пленочного материала. 
• Тип освещения. Это может быть встроенная подсветка, точечное освещение, один или несколько светильников, т.п. 
• Дополнительная отделка в виде 3D-потолка, «парящей» поверхности, т.п.

Все эти моменты обязательно заносят в договор. Кроме того, нужно обсудить факторы, которые усложняют выполнение работ. Если они присутствуют, установка обойдется дороже, чем в стандартном случае. Перечислим, что считать усложняющим фактором.

• Обустройство потайной ниши для гардин.
• Обвод трубы.
• Монтаж встроенных светильников.
• Обустройство закладных под осветительные приборы или карниз. 
• Высота комнаты более 280 см. 
• Работа в неудобных местах: над душевой кабинкой, над шкафом или другой мебелью, т.п.

К усложняющим факторам относят и сложную конфигурацию помещения. Так, в оплату за монтаж натяжной системы в стандартной комнате обычно входит обработка четырех углов и обустройство отверстия под люстру. Если углов или отверстий под светильники нужно больше, это тоже оплачивается отдельно. 

Как происходит установка

Монтажные работы проводит компания-установщик. Все проходит в такой последовательности.

Как принимать готовую работу

Качество натяжной конструкции может проверить сразу же по окончании работ. Перечислим, на что надо обратить внимание.

• Материал должен быть равномерно натянут, без провисаний, заломов или трещин.
• Поверхность  строго горизонтальная, без перекосов.
• На покрытии не должно быть потертостей, следов грязи, порезов или искажений структуры. 
• Осветительные приборы должны нормально работать, установлены в указанных в дизайн-проекте местах.
• Швы, если они есть,  малозаметны и не расходятся. 
• Между натянутым полотном и люстрой не должно быть зазора. 
• Не должно быть щелей между настенными креплениями и натянутым материалом.
• И повреждений на мебели, на настенной и напольной отделке тоже.

Если заказчика все устраивает, он подписывает акт приемки и оплачивает работу. При обнаружении недостатков устанавливается время, в течение которого они будут устранены. В сложных случаях потребуется полностью или частично заменить потолочную конструкцию. Если же исполнитель отказывается исправлять недочеты или необоснованно тянет с их устранением, лучше расторгнуть с ним договор и выбрать другую компанию-установщика.

Источник

Рассказываем о преимуществах гаражного пола из бетона. Даем поэтапную инструкцию по заливке бетонного покрытия.

Гараж многофункциональное помещение. Это не только «дом» для автомобиля, где его укрывают от непогоды и покушения недоброжелателей, но и автомастерская, в которой можно исправить небольшие неполадки. Поэтому важно, чтобы гаражное помещение было удобным и хорошо обустроенным. Разберемся, как своими руками залить пол в гараже и получить надежное и долговечное покрытие. 

Как самостоятельно залить гаражный пол

Почему выбирают бетонирование 

К полу в гаражном помещении предъявляют особые требования. Он должен быть устойчив к износу, влаге и воздействию значительных динамических и статических нагрузок, пожаробезопасен, инертен к маслам и нефтепродуктам. Желательны шумоизоляционные характеристики. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают бетонирование другим видам отделки пола в гараже. 

При грамотно проведенных расчетах и правильной заливке бетонная плита выдержит значительные нагрузки, в том числе и неравномерные, а также механические повреждения. Бетон износостоек, пожаробезопасен, поэтому можно не опасаться искрения. Его используют в качестве основной отделки или как основу для укладки финишного покрытия, например, брусчатки или плитки. В любом случае при бережной эксплуатации прослужит он очень долго. 

Какой маркой бетона залить пол в гараже

Прочность залитого пола зависит от марки бетона. В строительстве используется порядка 20 марок, которые маркируются буквой М и цифрой, например, М200. Число в такой маркировке показывает максимальное давление, на которое рассчитан материал. Получается, чем выше число, тем прочнее бетон. При обустройстве гаражного пола очень важна прочность. Цена материала повышается с ростом его прочности.

Чтобы было проще выбрать, чем лучше залить пол в гараже, мы подготовили таблицу с краткой характеристикой подходящих для этого материалов. 

Что подготовить для заливки

Правильно залитый бетонный пол представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев из разных материалов. Перед работой все это нужно подготовить. Разберем каждый из слоев. 

• Засыпка из гравия или щебня. Предотвращает усадку, выравнивает основу. Средняя высота слоя 10-15 см. 
• Песок. Окончательное выравнивание основания. Средняя высота 5-7 см.
• Гидроизоляция. Предотвращает поступление влаги из почвогрунта в бетонную плиту. Это может быть рубероид, мембрана, плотная пленка, т.п.
• Арматурная сетка. Укладывается в центр бетонного слоя, усиливает прочность плиты, увеличивает ее стойкость к нагрузкам.
• Бетон. Количество зависит от того, какой толщины заливать пол в гараже. Под легковой автомобиль в среднем заливают слой высотой 7-10 см. Если же машин две, лучше залить плиту толщиной 12 см. 

Общая высота «пирога» в среднем составляет 250-300 мм. Для отапливаемых гаражей дополнительно укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизоляции выбирают керамзит, любые полистирольные плиты, т.п. В зависимости от того, какая предполагается финишная отделка, могут понадобиться плитка, клей, керамогранит, т. п. Если облицовки не будет, бетонную поверхность можно покрасить, чтобы предотвратить пыление. Для этого понадобится грунтовка и краска. Можно брать силиконовые, латексные, полиуретановые ЛКМ. 

Поэтапная инструкция, как залить ровный бетонный пол в гараже

Подробно разберем технологию заливки. 

Подготовка основы

Перед заливкой нужна подготовить основание. Если это бетонная плита, то подготовка минимальна, но чаще всего это просто земля под гаражом. Тогда подготовка включает несколько этапов. Последовательность действий такая.

Важный момент. Материалы подвергаются температурному расширению, поэтому по периметру пола необходимо обустроить зазор, иначе на бетонной плите появятся трещины. Для этого в нижней части стен закрепляют специальную демпферную ленту толщиной 10 мм. Высота ленты должна быть такой, чтобы они прошли через все слои напольного «пирога». Излишек материала, поднимающийся над залитым полом, можно просто срезать перед чистовой отделкой. 

Гидроизоляция

Следующий шаг обустройство влагозащиты. Изоляция и способ ее монтажа зависят от уровня подъема грунтовых вод. Если они подходят достаточно близко к поверхности, что угрожает периодическими затоплениями, укладывают плотную рулонную гидроизоляцию типа Гидроизола, рубероид, т.п. Материал раскладывают полосами, кладут с нахлестом не меньше 10-15 см. Стыки обязательно проклеивают специальным скотчем. 

Гидроизоляцию заводят на стены так, чтобы она заканчивалась выше уровня будущего пола. Временно фиксируют к стене скотчем. По окончании монтажа излишки срезают.

Армирование

Чтобы увеличить прочность будущего пола, проводят его армирование. Арматура должна располагаться в центре будущей плиты. Поэтому ее укладывают на подставки высотой 4-8 см. Чаще всего ее кладут на кирпичи. Арматурную сетку раскладывают с нахлестом не меньше одной клетки. Должно получиться сплошное полотно. Фрагменты сетки скрепляют пластиковыми хомутиками или проволокой. Важно. Нельзя укладывать сетку на основу без подставок. Это значительно снижает прочность бетонной плиты и приводит к коррозии металлических элементов. 

Подготовка к заливке

Чтобы ровно залить бетонную смесь, используют маячки. Это направляющие, которые можно купить в магазине или сделать из любых труб небольшого диаметра. Их устанавливают на основание перед заливкой. Делают это так. 

Правильная установка маячков гарантирует, что пол будет залит ровно. Однако не все хотят использовать маячковый профиль, но сомневаются, можно ли заливать пол в гараже без него. Это возможно, если вместо направляющих использовать деревянные бруски. Их устанавливают на основу и выравнивают по нулевой отметке. Отступ от стен не менее 200 мм, расстояние между брусками выбирают меньше, чем длина у правила. 

Заливка

Заливать смесь лучше всего за один раз. Это не всегда возможно, если замешивать раствор самостоятельно. Поэтому некоторые заказывают доставку готового материала. Бетон заливают постепенно, небольшими слоями, пока он не поднимется чуть выше маячков. Из смеси обязательно удаляют воздух. Для этого лучше всего применять специальный вибратор, виброрейку, при их отсутствии используют штыкование. Потом раствор выравнивают правилом, опираясь при этом на маяки. Все впадины и ямки заполняют смесью и ровняют. 

Правильная сушка бетонной плиты

Через сутки после заливки из покрытия аккуратно извлекают маячки. Полости заполняют раствором и выравнивают. Очень важно правильно высушить бетонную плиту. Если влага испарится слишком быстро, материал растрескается. Поэтому плиту накрывают водонепроницаемым материалом, например, брезентом или пленкой. В течение первых суток ее увлажняют через каждые два часа, в последующую неделю через каждые восемь. 

Под увлажнением понимают разбрызгивание воды из оросителя или лейки. Нельзя поливать под напором, чтобы не вымыть цементное молочко. Скорость отвердения зависит от температуры воздуха. Оптимальное значение  20°C. Процесс будет идти и при других положительных значениях, крайне нежелательны только резкие температурные перепады. Если в течение суток они возможны, стоит на ночь накрывать залитую плиту теплоизоляционным материалом. 

Источник

Рассказываем об особенностях установки деревянных и пластиковых плинтусов. Предлагаем подробные инструкции по установке декоративных элементов.

В процессе практически любого ремонта предполагается установка плинтусной планки. Как завершающий штрих ее укладывают на пол или на потолок. Сделать это несложно, однако есть некоторые нюансы, с которыми стоит познакомиться перед началом работ. Разберемся, как прибить пластиковые и деревянные плинтусы ровно и красиво. 

Как прибить плинтусы

Особенности установки декоративных плинтусов

Плинтусные планки нельзя считать исключительно декоративным элементом. Их основное предназначение скрывать технологический шов, который проходит по периметру комнаты снизу и сверху. Некоторые модели дополнительно оснащаются каналами для прокладки кабеля, таким образом еще и помогают закрывать коммуникации. Особенности монтажа декоративного элемента определяются материалом, их которого он изготовлен.

Дерево

Деревянные планки считаются традиционным вариантом. Их изготавливают из сосны, бука, дуба, других пород. Несмотря на обилие композитов, качественно имитирующих дерево, этот материал остается очень востребованным при отделке. Особенно, если остальное оформление выполнено из натуральной древесины. Деревянные плинтусы достаточно сложно установить. Они не гнутся, поэтому требуют тщательно выровненной основы, на которую будут закреплены. 

Для оформления углов делают запилы под 45°, чтобы точно подогнать детали в уголках. Для точного запила используют стусло или торцовочную пилу. Делать это надо правильно, исправить ошибки чаще всего невозможно. Можно зашпаклевать только небольшой скол или неширокую щель. Шпаклюются и стыки деталей, которые иначе невозможно сделать незаметными. Перед монтажом деревянные планки обязательно должны просохнуть. Сырая древесина после высыхания деформируется.

Пластик

Плинтусные планки изготавливают из безопасного ПВХ-пластика. Он достаточно пластичный, поэтому способен изгибаться при фиксации к не совсем ровной основе. Пластиковый декор подходит для любых потолочных и напольных покрытий, поскольку выпускается в самых разных цветах и фактурах. Сложностей при его монтаже не возникает: стыкование и запилы под углом при этом не нужны. Производитель комплектует декор монтажными уголками, стыковочными пластинами, заглушками. С их помощью можно легко и быстро установить пластиковую отделку. 

Куда правильно прибивать плинтус: к стене или к полу

Плинтусные планки можно прибивать по-разному. Можно крепить их к стене или к полу либо к потолку. Начинающие мастера часто сомневаются, как делать правильно. Надо знать, что точного ответа здесь нет, потому что допустимы оба варианта. Более того, в некоторых случаях крепежи ставят поочередно в одну, затем в другую плоскость. Это позволяет зафиксировать планку максимально плотно, без нежелательных щелей.

Определить место установки крепежа поможет качество материала, из которого изготовлены вертикальная и горизонтальная плоскости. Лучший вариант для забивания гвоздей достаточно мягкая, но при этом прочная поверхность. Так, если в комнате деревянный пол и бетонные стены, лучше прибивать планку к напольному покрытию. При деревянной обшивке стен и наливном полу стоит прибить плинтус к стеновому покрытию. 

Это правило работает всегда. Особенно осторожным следует быть с пеноблоками и гипсовыми поверхностями. К ним не стоит прибивать плинтусные планки, поскольку прочность соединения будет очень низкой. Если вертикальная и горизонтальная плоскости сделаны из одного материала, например, из дерева, то нет разницы, куда прибить плинтус. В этом случае руководствуются удобством монтажа и внешним видом планки. 

Чем прибивать плинтусную планку

Прибить плинтус можно обычными гвоздями подходящего размера, но для лучшего результата стоит прислушаться к рекомендациям мастеров. Они советуют прибивать деревянные планки финишными гвоздями. Это крепежное изделие со шляпкой небольшого диаметра. Она совсем немного отличается по размеру от стержня. Благодаря этому она менее заметна после монтажа. Кроме того, такую шляпку проще «утопить» в отделке, для этого лучше всего добивать гвоздь специальным добойником.

Финишные гвозди тонкие, благодаря этому они мало повреждают материал при забивании. Для деревянных плинтусов лучше всего выбирать оцинкованные крепежи. Они покрыты защитным слоем, который предотвращает коррозию. Такой защиты достаточно для эксплуатации в помещениях с нормальной и слегка повышенной влажностью. Пластиковые планки со скрытым креплением можно прибивать любыми гвоздями.

Подробные инструкции, как прибить плинтус

Разберем разные варианты, как правильно прибивать напольный или потолочный плинтус.

Пластиковые ламели

Пластиковые ламели чаще всего прибивают при напольной установке. Есть два вида ПВХ-плинтусов. Изделия для скрытого монтажа имеют выемку под крепления, которая закрывается декоративной накладкой. Планки без такой выемки лучше приклеивать, потому что скрыть крепеж не получится. Алгоритм установки такой.

Не предназначенный для скрытого монтажа плинтус тоже можно прибить, но шляпки крепежа будут заметны. Их можно закрыть наклейками в тон планки. 

Деревянный плинтус

Плинтусную планку из дерева перед фиксацией лучше всего просверлить. Это даст возможность задать правильный угол крепления, предотвратит возможное раскалывание детали при забивании гвоздя и облегчит процесс его фиксации. Отверстия высверливают точно под нужным углом, чтобы крепеж правильно вошел в плинтус. Дальнейший алгоритм действий, как прибить деревянный плинтус гвоздями к потолку или к полу, такой.

После того как все плинтусные планки будут установлены, надо зашпаклевать отверстия над шляпками. Для этого берут шпаклевку по дереву подходящего цвета. После высыхания ее зашкуривают, наносят на деталь финишную отделку: лак, краску, т.п.

Как прибить плинтус к бетонной стене или полу

Если приходится прибивать плинтусную планку к бетону, монтаж усложняется. Разберем шаг за шагом последовательность действий, как зафиксировать планку к стене.

Технология прибивания плинтуса к полу ничем не отличается от описанной выше, только сверлить надо напольную поверхность. 

Полезные советы

Мы подготовили подборку полезных советов, которые помогут получить хороший результат.

• Длина гвоздя должна перекрывать плинтус на 20-30 мм, тогда он будет надежно держаться.
• Для влажных помещений выбирают не оцинкованные, а хромированные финишные гвозди. Они выдерживают высокую влажность и не корродируют.
• Если материал пола и стен одинаково мягкий и прочный, лучше всего прибивать плинтус и одной плоскости, и к другой. Тогда он будет одинаково плотно прилегать ко всем поверхностям.
• Забивая гвозди в пол, надо учитывать толщину плинтуса. Между стеной и стяжкой обязательно оставляют компенсационный зазор, есть риск, что гвоздь попадет в пустоту.

Плинтусные планки можно закреплять не только на обычные, но и на жидкие гвозди. Это особенно актуально для дорогих плинтусов из дерева. Подойдет этот метод и для пластика, у которого нет выемок для скрытого монтажа. Приклеенные планки будут надежно держаться, надо только правильно подобрать клеящий состав. 

Источник