Блог

Рассказываем, как подготовить чесночные головки к хранению. Предлагаем подборку проверенных способов сохранить чеснок до нового урожая.

Ароматные чесночные зубки хорошее дополнение для самых разных блюд. Их кладут в соусы, горячее, супы и закуски. Поэтому когда приходит время убирать чесночный урожай, всегда хочется запасти свежие луковки и сохранить их как можно дольше. Сделать это несложно, разберем все тонкости хранения чеснока на зиму.

Как сохранить чеснок

Как подготовить чеснок к хранению

Не весь чеснок может долго храниться. К сожалению, не все это знают. Различают две разновидности культуры: озимую и яровую. Многим кажется, что различаются они только сроками посева, но это не так. Озимые головки состоят из нескольких крупных зубков, чаще всего их четное количество. Они полновесные и сочные, с ярким ароматом и острым вкусом. Еще одно отличие озимых сортов наличие «стебелька» внутри головки. Вокруг него собраны зубцы. Озимые головки могут храниться не дольше двух-трех месяцев, потом чаще всего портятся.

Яровые разновидности мельче, урожайность у них ниже. В каждой головке много мелких и средних зубчиков, стебелек внутри луковки отсутствует. Вкус менее острый, а аромат не так выражен, как у озимых сортов. Зато яровой чеснок можно сохранить до нового урожая. В благоприятных условиях он сохранит свои качества полгода и больше. Поэтому важно не ошибиться при выборе сорта для закладки на хранение. Лежать будут только яровые разновидности, озимые быстро испортятся.

На сохранность урожая влияет его зрелость и правильно проведенная уборка. У вызревших растений листва ложится на грунт, желтеет и высыхает. Головки аккуратно вынимают из почвосмеси, оставляют на грядках для подсушивания. После этого обрезают листья, оставляют только корневую шейку длиной 35-40 мм. Если предполагается хранить головки в косах, обрезать их не нужно. После этого подрезают корешки, уносят урожай с участка.

Обрезанный чеснок нужно высушить. В рекомендациях, как правильно сушить чеснок на хранение, советуют раскладывать его в один ряд на бумажной или тканевой подложке в помещении с хорошей вентиляцией. Сушат его неделю-полторы, периодически переворачивая растения для равномерной просушки. После этого перебирают луковицы, отбраковывают те, на которых есть повреждения или признаки болезни. Готовые к хранению головки должны быть без пустот и повреждений, покрыты сухими шелестящими чешуйками без пятен. Если кажется, что чеснок недостаточно просох, его сушат еще несколько дней.

Условия правильного хранения чеснока

Чесночные головки требовательны к влажности. Оптимальными для них будут значения от 50 до 70%. Отклонения от них отрицательно сказываются на лежкости овощей. При влажности от 75% и выше чеснок загнивает, а при значениях от 45% и ниже высыхает. При хранении чесноку «не показан» свет, он заставляет зубки прорастать. Нежелателен застой воздуха, который провоцирует рост плесени. Место хранения обязательно должно проветриваться.

Важен температурный режим. Надо знать, что для озимых и яровых сортов он будет разным. Яровые разновидности предпочитают тепло, лучше всего сохраняются при температуре от 16 до 21℃. Их можно сохранять в квартире. Озимые сорта любят холод. Оптимальной температурой для них считается от 2 до 4℃. Озимый чеснок можно хранить в холодильнике или подвале. Там он сможет пролежать до трех месяцев. Этого достаточно, чтобы сохранить посадочный материал до нового посева.

Где и как хранить чеснок на зиму, чтобы не высыхал

Мы подготовили подборку простых способов, где и как хранить чеснок в домашних условиях: в квартире или частном доме.

Стеклянные банки

Перед закладкой баночки нужно подготовить так же, как и для консервации. Их тщательно моют с мылом, после этого стерилизуют или хотя бы наполняют кипятком и выдерживают так несколько минут. Затем жидкость выливают, тару сушат. Она должна быть сухой, без какой-либо влаги. Чесночные головки можно закладывать целиком, но так войдет немного. Поэтому их лучше разобрать на зубчики.

Важный момент. Нельзя снимать с зубцов шелуху, они должны быть не очищенными. Зубки укладывают в банку, заполняют ее до плечиков. Сверху накрывают ее тканью, можно капроновой крышкой. Убирают на хранение в любое прохладное сухое место.

В засыпке

Солевая засыпка защищает овощи от гниения и высыхания. Желательно подготовить соль крупного помола, но и мелкая тоже подходит. На дно тары, это может быть чистая стеклянная или пластиковая банка либо контейнер, насыпают слой соли высотой 1-1,5 см. Поверх выкладывают головки или зубки в шелухе. Засыпают все солью, укладывают новый слой. Сверху все должно быть засыпано солью, высота слоя 3-4 см. Вместо соли иногда берут муку, она хорошо сохраняет влажность овощей.

В качестве засыпки можно взять зольный порошок или опилки, лучше всего хвойных пород. В этом случае в качестве тары лучше выбрать корзинку с мелким плетением или ящик. На дно небольшим слоем выкладывают засыпку, на нее кладут овощи, целиком или разобранные на зубчики. Засыпают все опилками или золой. Выкладывают следующий слой чеснока, пересыпают засыпкой. Продолжают до наполнения тары. Верхним слоем должна быть засыпка. Емкости убирают на хранение. Если это озимые разновидности, то в подвал, если яровые в кладовку, на кухню, т.п.

Косы

Этот способ хранения чеснока в домашних условиях на зиму известен очень давно. После сушки листья не обрезают или срезают немного длины. Высушенные луковки заплетают в косу. Сделать это достаточно просто. Берут три головки, укладывают их, переплетают листья, как будто заплетают косу из волос. Постепенно по одной вплетают следующие чесночины. Чтобы получилось красиво, их вплетают примерно на одинаковом расстоянии. Готовую косу подвешивают в кладовой, на кухне, в любом подходящем месте.

Сетка

Упрощенная вариация косы. Чтобы не возиться с плетением, можно просто сложить овощи в сетку. Она должна быть длинной и узкой, чтобы находящиеся внутри луковки не страдали от застоя воздуха. Идеально подходят для этих целей капроновые чулки или колготки. Их стирают, сушат, наполняют, подвешивают к потолку или на стену.

В парафине

Для сохранения влажности и защиты от патогенов каждую чесночину можно поместить в парафиновую оболочку. Сделать это несложно. Сначала готовят парафин. Его надо расплавить, чтобы получить жидкость. В нее поочередно окунают каждую чесночную головку, дают стечь излишкам, оставляют до отвердения. В такой «рубашке» овощи долго хранятся. Их можно сложить в корзинку или ящик, убрать в кладовую, на кухню, другое подходящее место.

Совет. Если парафина нет, его можно заменить пищевой пленкой. Нужно обернуть ею каждую чесночину. Только не надо переусердствовать двух-трех слоев пленки вполне достаточно.

В холодильнике

Хороший способ, как сохранить озимый чеснок после уборки, для ярового он не подходит. Высушенные и обрезанные чесночные головки укладывают в картонные коробочки или в бумажные пакетики. Пластиковая упаковка запрещена, поскольку препятствует нормальному воздухообмену. Упакованные таким образом чесночины ставят в отсек для овощей или на среднюю полку холодильной камеры. Яровые сорта кладут в холодильник только для короткого хранения. Так, если почистили зубков больше, чем было нужно, их укладывают в пластиковый пакет и хранят в холодильной камере не дольше двух-трех дней.

Как сохранить подпорченный чеснок

Бывает, что при выбраковке откладывают много овощей с небольшим повреждениями или чуть подпорченных. Выбрасывать их очень жалко, а сразу съесть не получится. Нужно разобрать головку на зубки, очистить их, убрать испорченные. Сроки хранения очищенных зубчиков минимальны, поэтому их нужно быстро переработать. Предлагаем проверенные способы, как сохранить очищенный чеснок.

Сушка

Очищенные от шелухи зубки нарезают на тонкие пластинки-слайсы. Лучше всего делать это острым ножом или специальным приспособлением. Получившиеся дольки выкладывают тонким слоем на застеленный пергаментом противень. Ставят его в разогретый до 75℃ духовой шкаф на час, дополнительно включают конвекцию, если она есть. Дверку оставляют приоткрытой. Подсушенные дольки вынимают, оставляют до окончательной сушки на двое-трое суток в хорошо проветриваемом помещении. Если нет возможности подсушить чесночные пластинки в духовке, их раскладывают на лист и убирают для сушки. В этом случае они будут сохнуть дольше. Высушенные дольки измельчают в кофемолке, блендере, т.п. до состояния крупного порошка. Готовый продукт высыпают в чистую герметично закрывающуюся банку, используют при готовке.

Масляная заливка 

Консервация маслом поможет надолго сохранить чесночные зубки. Их очищают от шелухи, обрезают «пяточку». Берут стеклянные банки с герметичными, лучше закручивающимися, крышками. В простерилизованную тару плотно укладывают зубцы так, чтобы до горлышка осталось примерно 1-1,5 см свободного места. Можно добавить специи по вкусу, например, розмарин, паприку, тмин. Заливают подсолнечное или любое другое масло. В процессе заливки баночку встряхивают, чтобы выпустить воздух. Масло должно полностью скрыть зубцы. Закрытую банку хранят в холодильнике. После того как зубки будут съедены, масло можно использовать для салатных заправок.

Заморозка

Для заморозки готовят чесночную пасту. Для этого очищают зубцы, измельчают их блендером. Желательно добавить в массу немного соли, тогда она станет пластичной. Готовую пасту раскладывают в порционные контейнеры или кладут тонким слоем в пластиковый пакет, замораживают. Замороженную массу из пакетов отламывают кусочками по мере необходимости.

Источник

Рассказываем, как спасти любимые вещи, если вы их испачкали, присев на свежеокрашенную лавочку.

Усесться или дотронуться до скамейки, которая недавно была покрашена, такое случалось со многими. Одна секунда и на одежде яркие несмываемые пятна. Что с ними делать? Как отстирать краску от лавочки, чтобы от нее не осталось следов? И как быть, если краситель успел засохнуть и затвердеть? Рассказываем в нашей статье.

Что делать, если вы сели на свежеокрашенную лавочку

Общие правила чистки

При выборе способов очистки надо учитывать множество нюансов, начиная от типа красителя и заканчивая составом материала. Однако существуют и общие правила в выборе, чем убрать краску от лавочки с одежды.

Они универсальны и помогают в любой ситуации, когда на вещах остался отпечаток от свежеокрашенной скамейки.

• Недавно появившееся пятно устраняется легче, чем застарелое. Поэтому как только вы поставили отметину, надо как можно быстрее начать избавляться от нее. Чем дольше пигмент находится на ткани, тем глубже проникает в ее волокна, и то, что сразу можно было отмыть практически без следа, всего через несколько дней превращается в невыводимую кляксу.
• Если прошло много времени и для очистки одежды надо использовать агрессивную «химию» (бензин, ацетон и т.д.), помните о технике безопасности и выполняйте работу в проветриваемом помещении либо на улице, а также следите, чтобы едкие жидкости не попали на кожу.
• Прежде чем приступать к удалению пятна, проверьте в незаметном месте, как текстиль реагирует на выбранное средство: некоторые вещества, убрав отметины, вполне могут заодно осветлить ткань или поменять ее оттенок.
• Обнаружив следы от красителя, которые уже успели засохнуть, не торопить растворять их. Иногда сперва можно попробовать удалить их механическим способом. Потрите испачканное место жесткой щеткой часть краски раскрошится и осыплется, а оставшуюся часть будет проще отмыть.

Когда стоит вопрос, чем вывести краску от лавочки с одежды, которая стоит недешево или сшита из деликатной тонкой ткани, лучше всего отдать ее в химчистку. Специалисты, работающие там, используют максимально эффективные составы, которые способны растворить практически любые вещества. И поскольку эти препараты высокотоксичны, купить их в магазине и почистить любимую вещь самостоятельно не получится только отдать в профессиональную чистку.

Чем оттереть краску от лавочки с одежды

Бытовая химия

Для начала следует попробовать подручные средства для стирки порошок или гель, хозяйственное мыло, «Антипятин» (лучше выбирать с пометкой «От сложных пятен»). Нередко они помогают убрать хотя бы часть пятна или сделать его менее заметным.

Если ткань белая, попробуйте справиться с загрязнением с помощью отбеливателя, если цветная замочите в прозрачном геле для посуды, а затем хорошенько потрите. Если краска уже застыла, все процедуры проводят в как можно более горячей воде (однако не стоит превышать температуру, указанную на ярлыке, пришитом к одежде) многие красители лучше растворяются при нагреве.

Если ничего не помогло, можно попробовать чистящие средства для унитаза: в них обычно содержатся сильные кислоты, способные разрушить даже застарелую краску. Однако результат такой чистки часто непредсказуем, поэтому ее применяют, если одежда выпачкана настолько, что останется только выбросить, если не удастся отмыть.

Растворители

Если вы точно знаете, что на изделие попал масляный краситель, лучшим решением будет купить специальное средство для очистки кистей в художественном магазине оно действует максимально бережно и не повреждает ткань.

Также для удаления пятна подойдут классические растворители, которые используют для обезжиривания и очищения: бензин, ацетон (либо жидкость для снятия лака на его основе), скипидар и их усовершенствованные версии WD-40, уайт-спирит, «Галоша» и т.д. Обычно они очень хорошо справляются с любой стойкой краской, включая масляную, однако они сами могут оставлять разводы либо стойкий невыветривающийся запах. К тому же они пожароопасны, что обязательно надо учитывать при работе.

Медицинский и изопропиловый спирты также считаются хорошими растворителями и могут помочь в устранении загрязнения. Они оба часто содержатся в антисептиках, поэтому, если под рукой нет специализированного средства, можно попробовать воздействовать на краситель спиртовой обеззараживающей жидкостью.

Народные средства

Чаще всего скамейки в городе красят масляной краской. И если на одежде отпечаталась именно она, избавиться от нее поможет любое масло сливочное, растительное, косметическое. Его наносят на пятно, оставляют на некоторое время, а затем аккуратно счищают вместе с растворившимся пигментом и стирают вещь как обычно. Очевидный минус такого способа в том, что от масляных средств также остаются пятна. Они будут не такими заметными, но вывести их будет также непросто: придется обрабатывать их спиртом, уксусом, бензином или специальным пятновыводителем.

Совет: для большей эффективности сливочное или растительное масло можно смешать со стиральным порошком в соотношении 1:1 и этим составом намазать пятно на 10-15 минут.

Есть и универсальная «домашняя смесь» на случай, если ваши штаны в краске от лавочки неизвестного состава. Смешайте равные количества соли, нашатырного спирта и столько же или чуть больше 9%-ного уксуса (обычного столового). Получившееся средство эффективно действует против большинства красителей.

Если в домашней аптечке есть препарат «Димексид», попробуйте применить его для очистки: он неплохо справляется с такими пятнами, даже если они были посажены давно. Но работать с ним надо в перчатках. И готовьтесь к резкому неприятному запаху.

Порядок действий

Удаление свежего красителя

Если на окрашенную лавочку вы присели только что, избавиться от яркого отпечатка на одежде будет проще, чем если пятно появилось неделю или месяц назад (хотя абсолютной гарантии дать невозможно даже при использовании профессиональных средств).

Что надо сделать?

• Уберите излишки краски с поверхности вещи салфеткой или ватным диском. При этом их надо прикладывать к пятну, двигаясь от краев к центру, и ни в коем случае не тереть о ткань.
• С плотных и жестких материалов можно убрать цветные капли твердым предметом тупой стороной ножа, пластиковой картой и т.д. Объемный или ворсистый текстиль стоит аккуратно прочесать жесткой щеткой.
• Протрите испачканный участок любым растворителем (спиртом, жидкостью для снятия лака, антисептиком, бензином и т.д.)
• Если окрашенные следы по-прежнему видны, скорее всего, это был масляный красящий состав. В этом случае подложите под пятно чистую тряпку и намажьте его сливочным или растительным маслом, выждите 10-30 минут (в зависимости от степени загрязнения), а затем тщательно прополощите вещь.
• Постирайте одежду как обычно.

Если вы уверены, что краска акриловая или водоэмульсионная, можно попробовать застирать ее обычными моющими средствами. Намыльте пятно хозяйственным мылом или замочите в стиральном порошке: если оно не уйдет полностью, то, как минимум, станет в разы менее заметным. При этом лучше использовать теплую, а не горячую воду, так как при сильном нагревании незастывший пигмент может проникнуть в ткань глубже.

Устранение старых пятен

Борьба с давними загрязнениями усложняется тем, что они успевают пропитать волокна текстиля и затвердеть. Поэтому алгоритм действий будет немного другим.

• Если краситель застыл слоем на поверхности вещи, попробуйте аккуратно соскоблить его. Для этого можно использовать жесткую щетку или неострый нож. Однако такой способ можно использовать не всегда, а только перед тем, как отстирать краску от лавочки с джинсов или плотной хлопковой ткани с помощью химических средств, в то время как для деликатных изделий он не подходит.
• На следующем этапе надо размягчить засохшую краску с помощью растворителя (ацетона, скипидара, уайт-спирита, бензина, керосина и т.д.) или жидкости для чистки художественных кистей: подложите под загрязнение кусок текстиля и нанесите выбранные средство. Выждав 10-15 минут, тщательно смойте его.
• Постирайте одежду руками все эти вещества резко пахнут, и уплотнители стиральной машины могут впитать едкий запах.
• Если от одежды все равно разит растворителем, замочите ее на ночь в стиральном порошке либо на несколько часов в соде или уксусе. Если вы пользовались бензином, после стирки сушите вещь на улице, а когда она высохнет, прогладьте утюгом так запах уйдет практически полностью.

Совет: с плотных гладких тканей засохший акрил иногда удается убрать скотчем. Прилепите его и резко оторвите часть застывшей краски останется на клейкой ленте. Сделайте так несколько раз, чтобы по максимуму очистить пятно.

Как чистить разные типы ткани

Легче всего справиться с пятнами на прочных натуральных тканях льне и хлопке. Их можно кипятить, они не разрушатся от воздействия растворителя и без проблем перенесут знакомство с уксусом, солью или жесткой щеткой.

Что касается синтетики: некоторые вещи из нее разрешено стирать только в прохладной воде, другие в горячей, одни можно отжимать, другие нельзя и т.д. Поэтому перед тем как чистить этот материал, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В целом, синтетические ткани можно обрабатывать любыми средствами, кроме тех, что содержат ацетон он способен растворить некоторые виды такого текстиля.

Болонью и ацетатный шелк также запрещено обрабатывать ацетоносодержащими составами и, кроме того, крепким раствором уксуса. Для их обработки подойдет очищенный бензин.

Шерстяные изделия не стоит чистить нашатырным спиртом, поскольку он нарушает структуру волокон и шерсть теряет свои свойства перестает согревать, становится непрочной и неэластичной.

Деликатные ткани (натуральный шелк, бархат, кожа) лучше отнести в химчистку, так как домашние средства и неспециализированая агрессивная химия могут безвозвратно испортить их.

Источник

Одежда из кожи, на которой появились глубокие заломы, кажется безнадежно испорченной. Но не спешите расстраиваться: наши советы помогут вернуть любимой вещи красивый и аккуратный вид.

При правильном хранении и должном уходе складки на коже обычно не появляются. Но если такая одежда долго лежала в сложенном и тем более мятом виде или намокла и была неправильно высушена, на ней образуются морщины. Рассказываем, как погладить кожаную куртку, не повредив материал, и что еще можно сделать в домашних условиях, чтобы убрать помятости.

Как быстро и безопасно разгладить куртку из натуральной кожи

Как разгладить кожаную куртку в домашних условиях

Утюгом

Считается, что гладить кожаные вещи нельзя. Но кожу вполне можно утюжить, если следовать определенным правилам.

• Утюг должен быть теплым, а не горячим (достаточно температуры 100-140 градусов), режим отпаривания нужно отключить.
• Изделие утюжат с изнаночной стороны, подложив гладкую натуральную ткань или белую бумагу в несколько слоев. При этом надо убедиться, что на подкладке нет складок, так как под действием тепла они могут отпечататься на коже.
• Утюгом не водят по поверхности, а прикладывают его, не сдвигая, и слегка надавливают.
• Если залом был сильным, после разглаживания положите на это место тяжелую книгу: она зафиксирует кожу в ровном состоянии и не позволит морщине вернуться.

Совет: следите, чтобы проглаживаемые участки не соприкасались друг с другом лицевой стороной. Чтобы избежать этого, положите внутрь рукавов сложенную в несколько слоев плотную ткань.

Даже соблюдая все предосторожности, можно испортить кожу долгим нагреванием. Поэтому, если глажка затягивается, надо дать вещи «отдохнуть»  дождаться, пока она полностью остынет, и только после этого снова приступать к устранению складок.

Парогенератором

Если дома есть парогенератор, возникает вопрос, как отпарить кожаную куртку с его помощью и можно ли вообще это делать. Использовать такой прибор вполне допустимо, более того, это действительно очень удобно, ведь он устраняет заломы практически без следа.

Но, как и с утюгом, есть некоторые правила и ограничения. Самое главное условие не касаться поверхностью прибора вещи и использовать среднюю либо слабую интенсивность пара. Сперва отпариватель держат на расстоянии в 20-25 см, чтобы прогреть изделие, затем подносят ближе, но так чтобы до куртки оставалось не меньше 15 см. Такая обработка гладкой кожи или замши допустима с лицевой стороны, а лакированную или со специальным покрытием (например, лазерным) можно отпаривать только с изнанки через подкладку.

Совет: если вместо парогенератора вы используете утюг с функцией отпаривания, надо придерживаться тех же рекомендаций выбрать среднюю или минимальную интенсивность пара и держать технику на расстоянии от кожаного изделия.

В душе

Этот способ занимает больше времени и не всегда дает результат, но зато он более безопасен для большинства кожаных курток. 

Чтобы убрать складки, наберите в ванну горячую воду, используя для этого не смеситель, а душевую лейку (так воздух будет более влажным), и плотно закройте дверь, чтобы пар не выходил. Подвесьте в ванной комнате одежду, которую нужно разгладить, и оставьте ее там на полчаса-час, периодически стирая с нее сухой тряпкой капли конденсата.

Это эффективный метод, как расправить мятую кожаную куртку от несильных заломов, однако с глубокими, давно появившимися бороздами он не справится. Кроме того, его применяют только для изделий из толстой кожи, так как материал тонкой выделки может деформироваться от избытка влаги.

Под прессом

Еще один удобный, но отнимающий много времени способ убрать помятости положить на куртку тяжелые предметы. Это может быть несколько книг, наполненный вещами пластиковый контейнер с гладким дном, кастрюля с водой и т.д. Главное требование к такому прессу отсутствие острых углов и неровностей, иначе они отпечатаются на коже вместо того, чтобы разровнять ее.

Чтобы разгладить вещь, ее кладут на ровную поверхность и распрямляют складки руками, стараясь не растягивать материал. Затем, когда залом удалось разгладить, на это место ставят тяжелый предмет и оставляют так на несколько суток.

Совет: будьте предельно внимательны и кладите импровизированный пресс, только убедившись, что не осталось ни одной морщинки, иначе даже самая небольшая помятость превратится в стойкий залом.

Также встречаются советы, как выпрямить кожаную куртку, повесив ее на плечики и прицепив по нижнему краю утяжелители. Однако это рискованная затея: если вес будет слишком большой, кожа растянется под его весом, и вещь деформируется. В то же время, если подобрать слишком легкие «грузики», то эффекта от такого метода вовсе не будет.

Специальными средствами

Один из самых надежных способов справиться с заломами это воспользоваться профессиональными уходами. Воски, кондиционеры и специальные смеси делают кожу более податливой, благодаря чему мелкие морщины и складки становится намного проще разгладить. Средство наносят на помятый участок, выжидают пару минут, чтобы оно впиталось, а затем, мягко надавливая, проводят несколько раз по дефекту аппликатором, если он есть, или ватным диском. А если складки неглубокие, одежду просто вешают на плечики, чтобы она расправлялась под собственным весом.

Вместо специализированных уходов можно воспользоваться натуральным растительным маслом (жидким касторовым, ореховым, любым косметическим), глицерином или вазелином. Однако в этом случае важно тщательно очистить кожу до разглаживания, иначе загрязнения проникнут вместе с масляной основой вглубь материала и превратятся в трудновыводимые пятна.

Что делать запрещено

Прежде чем приступать к разглаживанию кожаной куртки, стоит узнать, что нельзя делать. Ведь некоторые, на первый взгляд безобидные действия, могут легко испортить любимую вещь. 

Что категорически недопустимо?

• Глажка горячим утюгом. При глажении можно использовать только средний или слабый нагрев и обязательно подкладывать ткань или бумагу.
• Близкий контакт с горячим паром. При глажке всегда отключайте функцию пара, а если используете отпариватель, держите его на расстоянии не меньше 10-15 см от кожаной одежды.
• Использование растворителей. Спирт, бензин, скипидар и прочие агрессивные вещества не разровняют материал, но могут повредить его верхний слой и оставить несмываемые пятна.
• Намачивание. В намокшем состоянии кожа, безусловно, станет более податливой, однако при этом будет очень сложно аккуратно разгладить ее, не перекосив. К тому же намокание способствует усадке. В результате после высыхания на месте исчезнувшей складки может появиться деформированный участок.
• Применение грубой силы. Кожа достаточно деликатный материал. Несмотря на высокую прочность на разрыв, она легко вытягивается, при этом принять первоначальную форму она уже не сможет и на месте морщины появится дефект, который невозможно убрать.

Нередко для разглаживания такой одежды рекомендуют обычный фен. Однако это спорный метод. Применять его стоит только, если вы перепробовали все остальные способы и ни один не помог. В этом случае можно попробовать убрать заломы на кожаной куртке, нагрев ее обычным феном. Нагретая кожа станет мягкой и пластичной, и останется только зафиксировать ее, положив наверх что-то тяжелое. Но поскольку температура воздуха в этом приборе регулируется неточно, а интенсивность воздушного потока может сильно отличаться от модели к модели, всегда есть риск перегреть материал, что приведет к его порче.

Как избежать появления складок

Кожа легко деформируется и покрывается морщинами и складками только при неправильном уходе. Если заботиться о ней как положено, она годами будет оставаться гладкой и ровной. Делать это совсем несложно.

• Храните кожаную куртку подвешенной на широких плечиках, а не в сложенном виде.
• В шкафу, где она висит, должно быть достаточно свободного места располагайте вещи на некотором расстоянии друг от друга.
• Пользуйтесь профессиональными уходами для кожаных изделий: они смягчают и увлажняют материал, благодаря чему морщинам сложнее образоваться. Также для защиты от помятости можно смазывать поверхность одежды касторовым маслом (оно действует дольше льняного, оливкового и других).
• Избегайте намачивания куртки не ходите в ней под дождем или в снегопад.
• Если одежда все же намокла, высушите ее при комнатной температуре (не стоит вешать ее возле батареи или обдувать феном это может привести к появлению стойких заломов), а после высыхания нанесите специальный кондиционер или масло.

Нередко возникает вопрос, как разгладить кожаную куртку после покупки. Поскольку вещь новая, если она хранилась правильно, скорее всего, складки на ней будут неглубокие и избавиться от них можно, просто повесив одежду на плечики спустя 1-2 дня они разгладятся сами. Если же на изделии много мелких морщинок, попробуйте надеть его и поносить пару часов, периодически поднимая руки, сгибая спину или наклоняясь в разные стороны. Нагревшись от тела, кожа станет более мягкой, а такие «упражнения» помогут безопасно растянуть ее в сморщенных местах.

Источник

Рассказываем, что такое ондулин и разбираем технологию его укладки на крышу: от сборки обрешетки до установки доборных элементов.

Еврошифер, это второе название ондулина, привлекает невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами. Его выбирают для покрытия крыш дачных и жилых домов, бань и хозяйственных построек. Материал несложно укладывать, с этим справится даже начинающий кровельщик. Подробно разберем технологию монтажа ондулина. 

Все о правильной укладке еврошифера

Ондулин: что это за материал

Основа еврошифера целлюлозные волокна. Их смешивают с различными добавками, прессуют и вымачивают в расплавленном битуме. В результате получается пластичный, легкий, водостойкий материал, по виду напоминающий черепицу. Его окрашивают проникающими пигментами в самые разные цвета. Правда, со временем на сильном солнце он выгорает, яркие тона становятся блеклыми. Материал экологичен и безопасен.

Ондулин устойчив к агрессивной химии, кислоты и щелочи его не разрушают. Однако мхи и грибки охотно поселяются на пористой поверхности. Еврошифер хорошо переносит морозы и жару. Но при низких температурах он становится хрупким, а в жаркую погоду немного размягчается. Материал, особенно многослойный,  хороший изолятор. Это выгодно отличает его от, например, металлочерепицы. Он гасит звуки, поэтому шум от дождя в комнатах не слышен. 

Ондулиновые листы легко укладывать. Учитывая их небольшой вес, делать это можно в одиночку. Причем допускается укладка на старую кровлю, например, на шифер. Правильно уложенный еврошифер прослужит не меньше 15-20 лет и даже дольше. К недостаткам покрытия относят выгорание, недостаточную пожароустойчивость. Еще один минус прямая зависимость прочности ондулиновой кровли от правильности ее укладки. Если технологи была нарушена, в первую очередь пострадает прочность.  

Как рассчитать необходимое количество материала

Посчитать, сколько потребуется материала, несложно. Для этого надо знать площадь кровли. Она рассчитывается умножением длины ската на его ширину, в случае односкатной крыши. Если скатов два, полученные значения прибавляются. Если кровля сложной формы, рассчитываются площади ее участков, затем все складывается. Полученное число нужно разделить на полезную площадь ондулинового листа. Она отличается от обычной площади тем, что в нее не входят торцевые и боковые нахлесты. Чем более пологий уклон, тем нахлесты должны быть больше.

После того как полезная площадь посчитана, можно определить нужное количество кровельного материала. Для этого надо разделить площадь всей крыши на полезную площадь одного листа. Полученное число надо увеличить на 10-15%. Этот запас пригодится, если какие-то фрагменты будут испорчены при раскрое или монтаже, т.п.

Вместе с облицовкой покупаются крепления. Это гвозди со специальной шляпкой. Старый вид крепежа имеет декоративную вставку, которая крепится на шляпку после забивания гвоздя. Новая модификация выпускается без нее. Если есть возможность, лучше выбирать второй вариант крепежа. Он быстрее устанавливается. Цвет шляпок подбирается по расцветке ондулина. На один лист требуется 15-20 гвоздей, это зависит от его модификации. Желательно брать крепежи с небольшим запасом.

Кроме того, понадобятся деревянные бруски для сборки обрешетки, пластиковая гидро- и пароизоляция. Крепежи и скотч для их закрепления. Если кровельные скаты пологие, устанавливают сплошную обрешетку. Для ее изготовления потребуются цементно-стружечные или ОСБ плиты, влагостойкая фанера, доски.  

Технология укладки ондулиновых листов

Поэтапно разберем процесс монтажа кровли из ондулина. 

1. Установка обрешетки

Для еврошифера ставят сплошную или разреженную обрешетку. Выбор делают исходя из угла уклона ската. Если он находится в пределах от 5˚ до 10˚, выбирают сплошной вариант. Важный момент: для покрытия еще более пологих крыш использовать ондулин запрещено. 

Сплошная обрешетка

Укладывается на стропильные ноги. Желательно предварительное обустройство гидроизоляции: на стропильных ногах укладывают полосы гидроизоляционной пленки, закрепляют их брусками контробрешетки сечением 0,5х0,3 см. Поверх монтируются обрешеточные плиты. Их толщина  от 1-1,2 см. Укладывают их в перпендикулярно стропилам в шахматном порядке, чтобы стыки плит в рядах не совпадали. Между плитами обязательно должен остаться деформационный зазор в 3 мм. 

Разреженная конструкция

Собирается из бруса сечением 0,5х0,5 см или выровненных досок сечением 0,25х1 см. Как и в предыдущем случае, желательно предварительно уложить гидроизоляцию. Делается это аналогично уже описанному выше. Величина шага обрешетки зависит от крутизны уклона ската. Если он находится в пределах от 11˚ до 15˚, расстояние между центрами соседних направляющих должно быть не более 45 см. При уклоне свыше 15˚ это расстояние увеличивается до 61 см. 

Верхняя направляющая всегда укладывается вдоль конька. Нижняя ставится по краю стропильных ног. При этом надо учесть, что длина незакрепленного края ондулинового листа не может быть больше 300-350 мм. Иначе он сломается. Для укрепления края кровли рекомендуется в этой части усилить обрешетку, то есть проложить дополнительный элемент между уложенными по плану направляющими. 

2. Укладка еврошифера

Срок службы ондулина на крыше зависит от монтажа, поэтому его надо выполнить без ошибок. Для работы выбирают подходящую погоду. Нельзя делать это в жару. При температурах выше 30˚С листы становятся излишне пластичными, что неблагоприятно скажется на качестве собранной кровли. При -5˚С материал становится хрупким, его очень сложно укладывать. Обязательно стоит позаботиться о средствах безопасности для высотных работ: страховочных поясах, касках, т.п.

Укладку начинают с подветренной стороны. Это особенно важно, если дуют достаточно сильные постоянные ветра. Они будут мешать нормальной работе. Класть ондулин начинают с нижнего края ската. Положение первого листа тщательно вымеряется, контролируется уровнем. Если будет нарушена вертикаль или горизонталь, после укладки ряда-двух ошибка станет слишком заметной, а для ее исправления потребуется полная переделка. 

Класть листы можно «лесенкой». Сначала  крайний нижний элемент первого ряда, затем половинка листа во втором ряду. Следующей укладывается вторая деталь в первом ряду, вторая  во втором и первая  в третьем. И далее по этой схеме. Начинающие кровельщики чаще выкладывают ондулин рядами снизу вверх. При этом желательно начинать второй и все остальные четные ряды с половинки еврошиферной плиты, чтобы не было линейного порядка стыков. 

Очень важно правильно делать нахлесты. Их величина зависит от крутизны ската. Нормативы представлены в виде таблицы.

После того как еврошиферный лист будет выровнен и уложен на место, его прибивают гвоздями. Разберем, как крепить ондулин. Это тоже нужно сделать правильно. Сначала деталь фиксируется по углам четырьмя крепежами. Затем пробивается нижний ряд гвоздей. Их забивают строго в вершину каждой волны. Оставляют без крепления только те, на которые будут укладываться новые листы. Забивают гвозди от центра к краям. Второй и третий ряд крепежей ставят немного иначе. Их забивают в шахматном порядке, через одну волну. В среднем, на каждую деталь приходится 20 креплений.

Гвозди важно забивать правильно. Это значит, что каждый крепеж выставляется точно по центру волны, но не сбоку или снизу. Ставится элемент строго перпендикулярно ондулиновой плите. Иначе на этом месте возможно появление течи. Забивать гвоздик надо аккуратно, без чрезмерных усилий. Так, чтобы шляпка плотно накрыла отверстие. Если она будет вдавлена в материал, волна деформируется, что крайне нежелательно.  

В процессе монтажа придется делать подрезку. Сделать поперечный рез проще всего обычной ножовкой. Правда, ее зубья быстро забиваются раскрошенным битумом, поэтому инструмент надо часто окунать в ведро с водой. Помогает и силиконовая смазка. Ее наносят баллончиком перед каждым распилом. Еще проще распилить деталь электролобзиком. Смазка здесь не нужна, битум легко счищается с мелких зубьев.

Разметку наносят с помощью цветного строительного карандаша и обрезка еврошифера с ровным краем. Продольный рез выполняют острым строительным ножом. Им несколько раз «чертят» линию между волнами, затем резким движением отламывают край. Еще один важный момент. Двигаться по кровельному покрытию надо аккуратно, особенно в жару. Ногу ставят строго поперек гребням. Никогда не наступают на нижнюю часть волны. Иначе еврошифер деформируется.

3. Особенности монтажа доборных элементов

Крыша состоит не только из скатов, у нее есть и другие элементы. Особенно их много у сложных по форме кровель. Разберем, как устанавливать основные доборные элементы. 

• Свесы фронтона, они же щипцы. Накрываются специальными щипцовыми деталями. Их монтируют снизу вверх, при этом каждый лежащий выше элемент должен заходить на нижележащий на 120-150 мм. Закрепляются щипцы к обрешеточным направляющим и ветровой доске.
• Линия конька. Для ее покрытия выпускается коньковая накладка. Ее размещают на коньке и закрепляют гвоздями к обрешеточной направляющей. Крепежи забивают через одну волну. Соседние накладки ставятся внахлест, его минимальная величина  120 мм.
• Ендова. Оформляется специальным элементом, напоминающим вывернутую наизнанку коньковую накладку. По инструкции, он ставится под кровельное покрытие, крепится в заранее уложенным в обрешетку доскам. Детали кладутся внахлест размером 150 мм.

Для заполнения просветов между гребнями волн и доборами используется специальный наполнитель. Это пластиковые детали, точно повторяющие форму волны. Их применяют как герметичные заглушки, но можно и оставлять вентиляционные щели. Их легко изготовить, если вынуть заглушки из перфорированных на производстве отверстий. 

Источник

Рассказываем о методах крепления водосточной системы на покрытую крышу и даем пошаговую инструкцию по монтажу элементов водостока на лобовую доску.

Система для сбора и отвода воды обязательная часть конструкции каждого здания. По правилам ее крепят в процессе укладки кровельного пирога. Но в некоторых случаях ее приходится монтировать позже, когда кровля уже уложена. Это достаточно сложно, но вполне возможно сделать. Разберемся во всех тонкостях установки водостоков своими руками.

Все о монтаже водостока на готовую крышу

Варианты монтажа

Стандартная технология закрепления водостоков предполагает монтаж крепежей-кронштейнов на обрешетку. Позже сверху укладывается кровельное покрытие. Таким образом получается герметичный «пирог» со встроенной системой водоотведения. В некоторых случаях это решение неприемлемо. Тогда используют другие варианты, подробно рассмотрим каждый из них.

1. Закрепление на стропила с частичным демонтажом покрытия

В этом случае уложенное финишное покрытие частично демонтируется. Нужно снять крепежи второго ряда и полностью убрать листы первого. После этого к стропилам крепятся кронштейны под водостоки, и кровельный материал укладывается заново. В теории все просто, но на практике есть сложности.

На любом покрытии после демонтажа остаются отверстия от саморезов или гвоздей. Чаще всего их приходится закрывать заплатками, что портит вид крыши. Поэтому эту методику применяют достаточно редко и не со всеми материалами. Чаще всего ее используют для крыш с мягкой кровлей. Битумное полотно аккуратно отклеивают, отворачивают в сторону. Затем ставят на место крепежи-кронштейны, выкладывают полотно на место и приклеивают его битумной мастикой. Под твердую кровлю из металла заводят доски, которые не дадут листам промяться в процессе выкручивания саморезов. Подобные манипуляции проводят и с шифером, только в этом случае под шиферные плиты заводятся заранее выстроганные деревянные заготовки, повторяющие форму волны. Их заводят и закрепляют вместе с крюком-кронштейном. 

2. Установка на лобовую доску

Самый простой метод. Кронштейны закрепляются на ветровой, она же лобовая, доске, которая установлена на торцах стропильных ног. В зависимости от ширины доски подбирается тип крепления-кронштейна. Это может быть крюк с длинным держателем, на котором располагается монтажная площадка. Такие элементы выбирают для широких досок. Для узких подойдет крючок с коротким держателем. 

В продаже встречаются регулируемые крепежные детали, которые позволяют выставлять нужный угол наклона. Это опция очень нужна, если ветровая планка расположена под наклоном или надо закрепить водосток на одном из венцов сруба. Еще один удобный вариант система из направляющих, в которых находятся держатели-крюки. Она проста и удобна в монтаже. Нужно только поставить направляющую, придать ей нужный уклон. Держатели плотно «сидят» в пазах, дополнительно закреплять их не нужно. 

3. Монтаж на опоры

Ветровая планка устанавливается не всегда. Для конструкций без нее выбирают другое решение. Крюки-кронштейны ставят на опоры-«костыли», которые закрепляют к стене. Сначала на поверхности стены намечают место расположения опор. Затем готовят крепежные отверстия, ставят «костыли» и закрепляют их к основанию. После этого берут кронштейны и крепят их к опорам. Для небольших хозяйственных или других придомовых построек используют упрощенную методику. «Костыли» не устанавливаются, крюки закрепляются на любое подходящее основание.  

4. Установка на край кровельного покрытия

Методика подходит только для жесткой кровли, например, профлиста или металлочерепицы. Для работы используются специальные держатели-кронштейны. С их помощью элемент надежно фиксируется на краю кровельного листа. Фиксаторы-зажимы могут быть разных типов. Чаще всего выбирают фиксатор типа струбцины, который зажимает край покрытия. Его рекомендуется ставить с резиновыми прокладками, чтобы смягчить зажим и частично снять с него нагрузку. Еще одна вариация фиксатора устанавливается в монтажное отверстие, которое выполняется на расстоянии не меньше 5 см от края.

Если фиксаторы любого типа ставятся на волновое покрытие, то их монтируют либо в самую нижнюю, либо в самую верхнюю точку волны. При выборе водостоков надо помнить, что вся нагрузка от их массы придется на край покрытия. Поэтому рекомендуется выбирать легкие модели. 

Основы проектирования системы

Прежде чем установить водосточную систему любым из описанных выше способов, нужно ее спроектировать. Сначала определяют диаметр желобов и труб. Начинают с расчета количества водоотводных труб. По нормативам, на скате длиной 12 м или меньше ставят одну трубу. Если же длина ската  12-24 м, ставят два отводящих элемента. В любом случае желоб располагается с уклоном в сторону воронки, соединяющейся с водоотводящей трубой. Если воронка-водосборник одна, уклон выполняется в одну сторону, если их две, желоба закрепляются с наклоном от центра карниза. Величина уклона 3-5 мм на метр длины. 

Для определения диаметра элементов рассчитывают площадь водосбора. Она вычисляется как площадь ската. В самых простых случаях ее рассчитывают, умножив длину ската на его ширину. Определив площадь водосбора, выбирают диаметр труб и желобов. Средние значения мы представили в виде таблицы.

Определив размеры деталей, рассчитывают их количество. При этом не надо забывать об остальных элементах системы. Потребуются воронки. Их может быть одна или две на скат. Это зависит от длины крыши. В верхнюю часть водосбора вставляется желоб или два, нижняя часть соединяется с водосточной трубой. Последняя может быть прямой или с изгибом (во втором случае используются колена). 

Кронштейны-держатели для желобов ставятся с шагом 50-80 см. Хомуты для фиксации водостоков устанавливают на расстоянии 120-150 см друг от друга. Кроме этого, понадобятся пластиковые фиксаторы с прокладкой из резины, крепежные элементы, заглушки. Из этих деталей собирается водосточная система. Чтобы проще было ее представить и спроектировать, рекомендуется начертить схему. 

Как правильно установить водосточную систему

Самостоятельная установка правильно спроектированной системы не очень сложна. Она собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора. Специальных инструментов для работы не потребуется. Но есть один важный момент, на который надо обратить внимание. Для разрезания элементов нельзя использовать болгарку. При резке деталь сильно нагревается. Пластик расплавляется, а полимерное покрытие на металле выгорает и отслаивается. Это снижает устойчивость материала к неблагоприятным внешним воздействиям. Поэтому для раскроя берут ножовку или ножницы по металлу. 

Технология проведения работ будет разной, она зависит от выбранного метода установки. Мы подготовили пошаговую инструкцию по установке своими руками водостока на ветровую доску. 

Ход работы

И еще несколько нюансов. Установка водосточных труб всегда проводится в направлении снизу вверх, иначе стык получится негерметичным. Обязательно оставляют небольшое расстояние между стояком и стеной. В нижней части водостока всегда ставится сливное колено. Оно монтируется под углом так, чтобы отводящаяся с крыши вода не попадала на фундамент.  

Для закрепления хомутов-держателей в кирпичной или бетонной стене используются шурупы с дюбелями. Для их монтажа надо просверлить посадочное отверстие, в которое поставить дюбель и уже в него закрутить закрепленный на хомуте шуруп. Для деревянного основания используют заостренный стержень-крепеж. Он забивается в дерево, затем дополнительно закрепляется пластиной с шурупами. 

Мы разобрались, как установить водостоки, если крыша уже покрыта. Сделать это немного сложнее, чем при монтаже кровли, но все-таки возможно. Очень важно правильно выбрать способ крепления системы и грамотно ее спроектировать. Тогда она будет служить долго и беспроблемно.

Источник

Рассказываем о видах гидроизоляционных материалов и правилах их использования для защиты фундаментов разных типов.

Вода, даже если ее немного, разрушает строительные конструкции. Поэтому обустройство надежной влагозащиты необходимо на всех стадиях строительства. Особенно это актуально при возведении фундамента. Если он будет не защищен от влаги, буквально сразу же жидкость начнет свое разрушительное действие. Такой дом не простоит долго, и жить в нем будет некомфортно. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, разберемся, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

Что надо знать о влагозащите фундамента

Почему нужна гидроизоляция

Попадание влаги в фундаментную конструкцию крайне нежелательно. Структура бетона такова, что даже небольшой незащищенный участок впитывает жидкость. Она по капиллярам продвигается вглубь фундамента, наполняет его, поднимается выше. Начинают мокнуть стены, сырость проникает в дом. Это не самое страшное. Влага в бетонных порах зимой превращается в лед. В процессе замерзания она увеличивается в объеме, что разрушает конструкцию. Циклы оттаивания и замораживания превращают бетон в крошку. 

Расположенная внутри железобетонной детали арматура под воздействием воды начинает корродировать. Ржавчина увеличивает объем каждого прута в три-четыре раза. Возникает внутреннее напряжение, которое разрушает фундаментную конструкцию. Кроме того, под действием воды возникает коррозия бетона. Содержащиеся в ней соли и кислоты агрессивны, они медленно разрушают материал. 

Поэтому необходимо обустроить надежную защиту так, чтобы полностью предотвратить попадание воды. Существует два вида влагозащиты.  

Виды защиты по расположению

• Горизонтальная. Укладывается между всеми конструкционными уровнями, чтобы предотвратить попадание в них жидкости. Выполняется для всех разновидностей фундаментных систем. 
• Вертикальная. Защищает вертикальные поверхности от влаги. Выполняется при помощи разных материалов. Чаще применяется для столбчатых и ленточных разновидностей.

Часто применяют оба типа изоляции. Обычно это бывает на этапе строительства. При ремонте применяется только вертикальная, горизонтальную в таком случае выполнить невозможно. В дополнение к ним обустраивают отмостку, которая не дает влаге попасть к фундаменту. 

Разновидности материалов для гидроизоляции

Для влагозащиты применяются разные типы материалов. Они определяют технологию работ. 

Оклеечная

Рулонная изоляция на вяжущем из битума. Основа изготавливается из стеклохолста, полиэстера либо картона. Различают наклеиваемый и наплавляемый вариант. В первом случае полотнище наклеивается на битумную пасту. Во втором присутствует клеящий слой, который при разогреве расплавляется и приклеивает полотно к основе.

Недорогая, но устаревшая рулонная изоляция, это рубероид, пергамин, толь. Современные полимерные полотна, применяющиеся без ограничений, это стеклоизол, бикрост, линокром, т.п.

Обмазочная

Различные одно- и двухкомпонентные мастики. Наносятся валиком либо кистью, создают бесшовное покрытие на основе любой формы. Изначально пасты производились на основе чистого битума. Позже появились другие составы: полимерно-битумные смолы, резиново-битумные мастики и полимерные смолы. Их эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у битумных аналогов. Но и цена значительно выше, что считается недостатком.

Пасты из битума используются для защиты системы от глубоко расположенных подземных вод. В остальных случаях лучше выбирать современные мастики типа «Профимаст», «Фарбитекс», «Аквамаст». 

Проникающая

Запечатывает капилляры основания, чем предотвращает попадание в них воды. Применяется только для материалов с капиллярной структурой. Хорошо работает на бетоне, бесполезна для кирпича или камня.

Проникающая способность зависит от вида состава. Средняя глубина их проникновения  20-25 см. Есть смеси, заглубляющиеся в основу на 80-90 см. Они считаются лучшими. Рекомендуется на этапе строительства, но можно применять и в ходе ремонта. Тогда придется тщательно готовить основание. Самые востребованные смеси: «Пенетрон», «Пенекрит», «Гидрохит», «Осмосил».

Инъекционная

Метод рекомендован для ремонтных работ, поскольку позволяет не проводить масштабные грунтовые работы по освобождению конструкции. Инъекторы вводятся в основание, по ним подаются смеси-изоляторы. Это гели-акрилаты, различные смолы и пены, содержащие цемент-препараты, композиции из полимеров, резина.

Работы редко выполняют самостоятельно, поскольку требуется определенный навык. Препараты для инъекций подбирают исходя из состояния конструкции. Это может быть «Скрепа», «Эподжет», «Манопокс», «Пентэласт».

Напыляемая

Второе название «жидкая резина». Накладывается на основу холодным напылением. Обладает хорошей адгезией почти ко всем материалам, поэтому подготовка не требуется. Образует долговечный и прочный резиновый «ковер», который надежно защищает основание.

Покрытие бесшовное, укладывается на поверхность любой формы. Монтаж проводится быстро, но требуются специальные приспособления. Поэтому для гидроизоляции фундамента своими руками применяется редко. Требуются услуги специалистов. 

Иногда для влагозащиты применяют штукатурную изоляцию. Это цементосодержащие смеси, которыми штукатурят фундаментную систему. Специалисты не рекомендуют использовать такие материалы. Они недолговечны, прослужат не больше пяти лет.  

Как правильно уложить гидроизоляцию на фундамент

Опорные системы всех типов гидроизолируются. Это защищает их от подземных и от поверхностных вод. Перед закладкой обязательно выясняется глубина залегания грунтовых источников, уровень их подъема в период паводка. Если он выше основания фундаментной системы, необходимо обустроить дренаж для эффективного водоотведения. Таким образом уменьшается количество влаги и частично снимается гидростатическое давление на находящиеся под землей элементы конструкции. Для отведения осадков обустраивается отмостка.    

По правилам изолируется фундамент, а также пол и стены подвалов, цоколь. Укладывается сплошной слой влагозащиты по периметру постройки. Даже небольших разрывов быть не должно. На участках, где гидростатический напор высок, монтируют два или три слоя влагозащиты разного типа. Это дает хороший результат. Разберемся, как правильно класть гидроизоляцию на фундамент разных видов.

Для ленточных фундаментов

Ленточная конструкция представляют собой замкнутый контур из железобетона, на котором возводится постройка. Может быть монолитной либо сборной. Во втором случае между плитами основания и блоками, образующими подвальные стенки, обязательно выполняют армированный утолщенный шов. Здесь нельзя использовать битумные составы, иначе элементы могут сместиться. Самый первый межблочный шов, располагающийся под уровнем подвала, изолируется рулонным полотном. 

Обрез фундаментной конструкции на участке стыка опор со стенами накрывается изоляцией рулонного типа. Это необходимо, поскольку влажность элементов разная. Без защиты начнется разрушение. Водозащита горизонтального типа выполняется любыми оклеечными полотнами. При строительстве вся подземная часть ленточного сооружения обрабатывается снаружи. Таким образом одновременно защищают несущие детали и внутренние помещения. Используют оклеечные, обмазочные смеси либо жидкую резину. 

В процессе ремонта все процедуры выполняются изнутри. Тогда используют изоляцию инъекционного или проникающего вида. Монолитная лента изолируется аналогично. Выполняется вертикальная защита, закрывается обрез фундаментной системы. В любом случае дополнительно выполняется отмостка. 

Для столбчатых и свайных сооружений

На сваи или столбики ставится ростверк либо укладываются плиты, которые становятся основанием для постройки. Рулонная изоляция наносится на столбы, если они из бетона, перед их заливкой. Металлические сваи перед установкой обмазывают двумя слоями изоляционной смеси. После монтажа накладывают еще один слой на видимую часть детали. Кроме того, гидроизолируют обрез фундаментной конструкции рулонным полотном на уровне соприкосновения стен и ростверка. На плиту наносится горизонтальная изоляция, обычно оклеечного типа.

Правильная изоляция фундаментного сооружения очень важна. Без нее очень быстро начнется процесс разрушения стройматериалов. Это потребует дорогостоящего и трудоемкого ремонта, поскольку жить в доме с постоянно мокнущими стенами и полом очень некомфортно. Поэтому лучше сразу сделать все в соответствии со строительными стандартами. 

Источник