Блог

Хотите петь в душе, не мешая другим членам семьи? Выбирайте правильную дверь для ванной.

Красивая, прочная, не боится воды и не пропускает звуки. Именно такой должна быть хорошая дверь в ванную комнату. Рассказываем, как ее выбрать и на каком этапе ремонта устанавливать. 

Все о выборе дверей для санузла 

Правила выбора дверей для ванной и туалета 

Дверь в санузле должна отвечать следующим требованиям. 

• Водостойкость и устойчивость к перепадам температур. Даже в большой комнате, где брызгам никак не долететь до двери, будет клубиться влажный горячий пар. Он испарится, и температура резко упадет. Фанера или натуральное дерево при таких колебаниях быстро деформируются. Полотно «поведет», оно перестанет вставать в коробку, нормально закрываться. Чтобы избежать этого, ищите в магазинах модели с пометкой «для санузла», сделанные из влагостойких материалов. 
• Хорошая шумоизоляция. Дверное полотно не должно пропускать звуки. Ищите модель, которая плотно прилегает к коробке, не оставляя щелей. Попросите мастеров как следует запенить все щели при установке рамы. Если звукоизоляция важна, выбирайте классические распашные двери. Складные гармошки, купе уступают им и лучше пропускают звуки. 
• Простой уход. На поверхностях во влажных помещениях часто остаются потеки от капель конденсата, брызги от моющих средств. Чтобы с ними было проще бороться, выбирайте гладкие полотна. Филенки, отделка под рейки, другие рельефные решения усложнят уборку. 
• Экологичность. Поверхность полотна может немного нагреваться, если вы долго принимаете горячую ванну. Убедитесь, что материал не выделяет в воздух вредные вещества при нагреве. Опасными могут быть решения из ПВХ, ЛДСП. Чтобы оценить риски, запросите у продавца сертификат, подтверждающий безопасный уровень эмиссии или санитарно-эпидемиологическое заключение с теми же данными. Хороший продавец никогда не откажется предоставить документы. 
• Совместимость с интерьером. В небольшой комнате дверь занимает почти всю стену. Вы можете использовать ее как яркий акцент или попробовать растворить в интерьере. Не забудьте, что с другой стороны коридор или жилая комната. Выбирайте модель, которая будет гармонировать со стилем каждого помещения. 

Размеры двери в ванную комнату 

При выборе в первую очередь определите размеры проема, чтобы прицельно искать в магазинах подходящее полотно.

Стандартная ширина дверей в мокрые зоны зависит от года постройки дома: 

• в советских домах типовой планировки 60 см; 
• в новостройках от 70. 

Не путайте размеры полотна и размеры дверного проема. Первое сама дверь без доборов, коробки и петель. Второе расстояние от стены до стены без дополнительных элементов и отделки. Полотно должно быть на 5-8 см уже проема. Разница идет на зазор между стеной и коробкой, коробкой и полотном, петли. Если дверь у вас уже стоит, измерьте ее ширину и высоту и ищите в магазинах такую же. 

Если вы планируете капитальный ремонт со сносом и повторным возведением стен, измерьте получившийся проем. Вычтите из ширины около 5-8 см, из высоты около 2 см. 

В каталогах производителей можно найти полотна: 

• шириной от 40 до 80 см; 
• высотой от 190 до 220 см. 

Широкий нестандартный проем можно сузить с помощью гипсокартона. Но хорошо подумайте, сможете ли потом занести полноразмерную стиральную машину или тумбу под раковину. Расширение проема уже перепланировка, которую нужно согласовать. Если стена несущая, вам могут отказать. Но на входе в санузел они бывают очень редко. 

При нестандартных размерах проема заказывайте не готовые решения из каталога, а изготовление по вашим габаритам. Это чуть дороже, но вам не придется подпиливать полотно или думать, чем закрыть щели между стеной и слишком большой коробкой. 

Материалы и конструкции 

Выбрав размеры, переходите к поиску материалов основания и облицовки. По конструкции все межкомнатные двери делят на 3 вида.

• Филенчатые. Их делают из массива дерева, МДФ, собирая полотно в каркасе из нескольких крупных элементов, или филенок. Они прочные, но достаточно тяжелые. Для установки в мокрых зонах подходят только модели с водостойким покрытием. 
• Царговые. Разновидность филенчатых, еще тяжелее. Могут иметь декоративные вставки из стекла. 
• Щитовые. Имеют многослойную конструкцию, включающую ровные щиты из МДФ или ДСП, каркас из бруса или МДФ, наполнение в виде картонных сот или легкой решетки из мебельных плит или недорогого массива. Сочетают небольшой вес с хорошей звукоизоляцией. Считаются не такими прочными, как варианты выше, но несильные удары выдерживают. 

Сверху конструкцию могут покрыть лаком, краской, полимерной пленкой или даже слоем пластика. Не пытайтесь угадать по фото, из чего сделана та или иная дверь. Современные полимерные покрытия даже специалист с первого взгляда не отличит от натурального дерева или камня. А массив или брус в плотной эмали издалека могут казаться матовым синтетическим материалом. 

Дерево: массив и шпон 

Натуральное дерево долго считалось не лучшим вариантом для влажных помещений. Но современные отделочные материалы исправили эту ситуацию. В санузле можно поставить полотно из массива или с натуральным шпоном, отделанное: 

• плотной эмалью; 
• прозрачным лаком матовым или глянцевым. 

При заказе решения из натуральных материалов тщательно проверяйте торцы, стыки. Если в мельчайшие щели в них попадет вода, полотно поведет. Берегите защитное покрытие от повреждений, сразу же реставрируйте сколы. Разбухшую от влаги дверь не восстановишь. 

Пластиковая дверь в ванную: не только ПВХ 

Долгое время пластиковые двери считались бюджетным, но не слишком красивым решением. Сейчас все изменилось. Модели с полимерным покрытием позволяют создать стильный интерьер, при этом не боятся воды, не деформируются при перепадах температур. На что обратить внимание при выборе: 

• Полипропилен безопасный пластик, из которого делают одноразовую посуду, превращают в гладкое и очень приятное на ощупь матовое покрытие, которому можно придать любой цвет. На полипропилене софт-тач не остается отпечатков пальцев. Ему не страшны брызги воды, моющих средств. 

• Покрытие HPL. Тонкий слой пластика нового поколения. Может имитировать натуральный мрамор или камень, дуб или орех, матовую эмаль. Выглядит абсолютно естественно, даже специалистам порой сложно отличить его от натурального шпона. Считается безопасным для здоровья. Решения с такой облицовкой разрешено ставить в школах, больницах. 
• Ламинатин. Еще один вариант синтетического покрытия, но не совсем пластик. Его делают по той же технологии, что и плиты МДФ. Древесную стружку заливают специальными смолами, а затем прессуют, чтобы получить прочную, но тонкую облицовку. Получившейся пленкой оклеивают основание. Внешне результат очень похож на натуральный шпон, при этом лучше сопротивляется влаге, не требует дополнительного покрытия лаком. Но может быстро начать отслаиваться. 

Стекло: за и против 

В маленькой ванной стеклянная дверь впустит естественный свет, добавит немного глубины пространству. На этом преимущества материала заканчиваются.

К минусам можно отнести: 

• сложный уход на стеклянной поверхности видны малейшие капли, отпечатки пальцев, так что мыть ее придется часто; 
• плохую звукоизоляцию даже толстое стекло лучше пропускает звуки, чем дверь из дерева или МДФ; 
• необходимость бережного обращения. 

Стекло пропускает не только естественный свет, но и посторонние взгляды. Даже рифленые или матовые непрозрачные покрытия позволяют увидеть силуэт. Подумайте, комфортно ли вам такое решение. 

Впустить свет, при этом избежать дискомфорта помогут полотна с небольшими стеклянными вставками: 

• узкими полосками по всей длине или ширине; 
• фрамугой под потолком. 

Можно ли сделать вход в санузел абсолютно прозрачным? Да, в следующих случаях. 

• Это приватная ванная, выходящая в спальню, а не в прихожую или коридор. И в доме есть еще как минимум один санузел. 
• Проем ведет в домашнюю сауну. Для нее сложно подобрать устойчивые к высоким температурам материалы. Закаленное стекло часто становится лучшим вариантом. 
• Вы ставите стеклянную перегородку между унитазом и душем или ванной, зонируя совмещенный санузел. 

Удачные примеры прозрачных порталов в санузлах собрали в галерее. 

Установка двери в ванной: до или после ремонта? 

Поставить двери и ванну в ванную комнату до отделки стен или после? Вначале уложить кафель, а потом смонтировать коробку или наоборот? Общие правила следующие. 

• Полотно, наличники, доборы ставят в самом конце ремонта, после установки мебели и сантехники. Так вы точно не забрызгаете их краской и не поцарапаете инструментами. 
• Коробку многие мастера советуют ставить после выравнивания стен, но до укладки кафеля на них. Плиточник будет ориентироваться на нее как на уровень. И риск повредить плитку при установке двери в ванной при таком способе ниже. 

Дверь с классической коробкой опытный мастер аккуратно поставит и на уложенную плитку, хоть это и сложнее. А полотно со скрытым механизмом монтируют строго до чистовой отделки. 

Дизайн: какие двери в ванную сейчас в моде? 

Главный тренд незаметные двери, сливающиеся со стенами.

Они делают маленькое помещение просторнее, не создают визуального шума в коридоре или холле, куда выходят сразу несколько проемов. Идеально вписываются в популярные минималистичные и скандинавские интерьеры. Добиться такого эффекта помогают: 

• модели скрытого монтажа их отделывают гипсокартоном и грунтуют на производстве, а после установки красят или оклеивают теми же обоями, что и стены; 
• полотна и наличники под цвет стен современные дизайнеры особенно любят делать все поверхности белыми. 

Не теряют популярности и изделия под дерево. Их чаще выбирают для неоклассических и винтажных интерьеров. Белые двери универсальный вариант.

Посмотрите, как дизайнеры используют разные расцветки и фактуры и выбирайте решение, которое подходит именно вам. 

Источник

Рассказываем о лучших способах остекления террасы, описываем их достоинства и недостатки. Даем полезные советы по выбору материала конструкции.

Формально и по закону терраса относится к нежилым пространствам. Однако в теплое время года здесь очень часто собирается семья, приходят гости, ведь так хорошо провести время на свежем воздухе. Если террасная площадка ничем не защищена, непогода нарушает приятное времяпрепровождение и заставляет задуматься об остеклении террасы дома. Разберем лучшие варианты, как это можно сделать. 

Как можно остеклить террасу

Конструктивные особенности террасного остекления

Прежде чем заняться остеклением террасного помещения, нужно четко понимать его конструктивные особенности. В отличие от веранды строение стоит на отдельном, чаще всего легком, фундаменте. Одной своей стороной оно примыкает к дому. Остальные обычно открыты. Крыша, если она есть, лежит на четырех столбах. Такой тип конструкции накладывает определенные ограничения. Легкий фундамент не выдержит массивные стеклопакеты или рамы. Оптимально выбирать одинарное стекло или легкий поликарбонат либо пластик. Для надежного фундамента можно выбирать тяжелые панорамные модели, двойные стеклопакеты, т.п. Стоит учесть сторону света, на которую выходит помещение. Для южных окон желательно предусмотреть жалюзи или другое затеняющее решение. В любом случае стоит предусмотреть возможность установки москитных сеток. 

Способы остекления террасы дома с фото и краткой характеристикой

Мы собрали лучшие варианты остекления террасного пространства. Разберем каждый из них. 

Холодные конструкции

Это легкие варианты, которые подходят для построек, где отдыхают только в теплое время года. Им не нужен капитальный фундамент. Основная цель холодного остекления защита от ветра. От шума, холода или взлома оно не сможет защитить. 

Холодный алюминий

Алюминиевое остекление террасы аналогично тому, что используют для лоджий. Это раздвижные или распашные системы с уплотнением щеточного типа, что дает некоторое утепление, но недостаточное для комфортного пребывания в любую погоду. В среднем, температура на террасе, остекленной с алюминиевым профилем, будет выше уличной не больше, чем на 8-10˚С. 

Плюсы

• Небольшой вес, не дают значительной нагрузки на фундамент.
• Длительный срок службы.
• Просто устанавливаются.
• Легко ухаживать.
• Большой выбор расцветок алюминиевого профиля. 

Минусы

• В зависимости от выбранной схемы открывания треть проема или его половина остаются глухими.
• Низкая тепло- и шумоизоляция.
• Большое количество оконных переплетов, поскольку, по правилам, площадь поверхности створки не может быть больше 2 кв. м.  

Мягкие окна

Так называется штора из толстой пленки, которая закрепляется в проемах на специальные крепления. Этого вполне достаточно, чтобы защитить помещение от ветра или дождя в теплое время года. 

Плюсы

• Небольшой вес, что дает возможность ставить систему на любую конструкцию, даже на очень непрочную.
• Простой и быстрый монтаж. При желании мягкие окна можно снимать в хорошую погоду и натягивать перед дождем.
• Относительно невысокая цена. 
• Можно выбрать пленку разных расцветок, не только прозрачную.

Минусы

• Низкая шумо- и теплоизоляция.
• Недолгий срок службы. Даже если убирать пленку на зимнее хранение, прослужит она в среднем около пяти лет. 
• Неполная прозрачность. В отличие от стекла пленочная поверхность кажется частично прозрачной. 
• Пленку довольно легко повредить. Если не снимать ее на зиму, она быстро придет в негодность. 

Безрамная система

Безрамное остекление террасы состоит из ударопрочных стеклянных панелей, которые монтируются по периметру террасного помещения. 

Плюсы

• Относительно небольшой вес. 
• Привлекательный вид, его не закрывают рамы и оконные переплеты. 
• Площадь одного панельного сегмента до 3 кв. метров. 
• При остеклении террасы раздвижными конструкциями слайдер или гармошку панели можно сдвинуть и оставить открытое пространство. 
• Отсутствует порог. Если есть, то очень низкий.

Минусы

• Плохая тепло- и шумоизоляция. 
• Стык между полом и панелями получается неплотным. В него может дуть ветер и попадать осадки. Желательно обустраивать небольшой защитный бортик.
• Высокая цена, особенно у сдвигающихся моделей. 

Теплые конструкции

Надежно защищают от ветров, осадков и взлома. Это массивные изделия, дают значительную нагрузку на основание. Поэтому их размещают на капитальных или усиленных фундаментах.

Глухие окна

Для террас их обычно комбинируют с распашной или панорамной раздвижной входной дверью. Открываться в этом случае будет только она.     

Плюсы

• Хорошая теплозащита. При желании можно установить в помещении источник тепла и пользоваться комнатой даже в холодное время года.                                   
• Хорошая шумоизоляция. Глухие оконные рамы герметичны и не пропускают звук.
• Минимальная цена оконных элементов.

Минусы

• Сложности с проветриванием. Открывается только входная дверь.
• Высокая цена раздвижной панорамной двери. Распашная стоит меньше.  

Панорамная система

Устанавливается вместо одной или нескольких стен. Стеклопакеты вмонтированы в рамы. Панорамное остекление террасы бывает раздвижным или распашным. 

Плюсы

• Стены превращаются в панорамный пейзаж. Чем больше окна, тем просторнее выглядит терраса.
• Хорошо защищает от непогоды и холода.
• Возможность установки различных видов окон: тонированных, витражных или прозрачных.
• Яркое освещение. В комнате светло большую часть суток. 
• Украшает фасад дома. 

Минусы

• В летнее время, особенно в жару, возможен перегрев помещения. Лучше предусмотреть защиту от яркого солнца.
• Требуется регулярный трудоемкий уход. Площадь стеклопакетов большая, их приходится часто мыть.
• Высокая цена, особенно для стального или алюминиевого профиля.  

Распашные рамы в больших панорамных окнах могут перекашиваться. В таком случае лучше выбирать раздвижные конструкции.

Рамы-«гармошка»

Система, в которой створки из двух и больше составных элементов выстроены в ряд. Складываются они в «гармошку», которая занимает не больше 10% от проема. 

Плюсы

• Возможность расширить пространство. После открывания улица и террасное помещение объединяются. 
• Рамы открываются легко и просто вне зависимости от количества и веса элементов. Можно открыть проем частично или полностью.
• Надежно защищают от ветра и холода.
• Защита от взлома. Есть возможность установить специальные противовзломные цапфы. 
• Безбарьерный проход уровень пола не изменяется, порогов и барьеров не предусмотрено.

Минусы

• Большой вес, поэтому нужен прочный фундамент. 
• Высокая цена. Она заметно выше, чем у других разновидностей. 

Частичное остекление с откидными и поворотными рамами

Откидные системы открываются только в своей верхней части, поворотные поворачиваются наружу или внутрь. Можно комбинировать эти механизмы. Получается очень удобно: откидная система «отвечает» за проветривание, поворотная за открывание створки. 

Плюсы

• Надежная тепло- и звукоизоляция.
• Безопасное удобное проветривание при наличии откидного механизма.  
• Хорошая защита от несанкционированного проникновения. 
• Возможность установки разных типов стеклопакетов.

Минусы

• Достаточно большой вес, что может давать лишнюю нагрузку на опору.
• Нужно свободное место, где будет помещаться открытая внутрь створка. Если она распахивается наружу, может быть повреждена сильным порывом ветра. Нивелировать этот недостаток поможет рама с поворотом по вертикали. В этом случае половина открытой створки оказывается снаружи, половина внутри. 

Из чего выбрать рамы

Системы остекления могут быть изготовлены из разных материалов. От этого зависит их долговечность, эксплуатационные характеристики и внешний вид. Кратко охарактеризуем возможные варианты.

Поливинилхлорид

ПВХ-окна, как называют пластиковые конструкции, оснащают металлическим каркасом. Это обеспечивает их прочность, но и увеличивает вес. Внутрь ставят одинарное стекло или стеклопакеты, заполненные инертным газом. В последнем случае конструкция обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При наличии отопления и утепления терраса превращается в комнату, где можно находиться в любое время года. Текстура и расцветка пластика может быть любой. Это бюджетный вариант, который чаще всего выбирают для дома.

Дерево

Деревянные рамы изготавливают из склеенных между собой ламелей. Для них проводят специальную обработку: пропитывают препаратами, защищающими от насекомых и влаги. После этого покрывают лаком. Получаются прочные, долговечные и очень красивые изделия. В них вставляют стеклопакеты разных типов. Изготовленные по современным технологиям системы из дерева стоят много. Их устанавливают в загородных коттеджах, частных домовладениях, т.п.

Алюминий

Легкий, но при этом прочный материал. Из него изготавливают конструкции, которые чаще монтируют в промышленных и общественных зданиях. Подходят они для балконов, беседок, террас. Алюминиевый профиль чаще используется в раздвижных системах. Он надежный и долговечный, но не способен обеспечить хорошую теплоизоляцию. 

Традиционно при остеклении используют стеклянные листы, но могут быть и другие варианты. Так, можно установить стеклопакеты, закаленное или энергосберегающее стекло, витражи. Витражное стекло может быть полностью или частично тонировано, украшено рисунком. Стеклянные листы и стеклопакеты тяжелые. Они не всегда подходят для легких конструкций, которые просто не выдержат монтаж тяжелых элементов. В таком случае выбирают прочную ПВХ-пленку или поликарбонатное, оно же оргстекло. Оно легкое, не дает большой нагрузки на перегородки. Кроме того, остекление из поликарбоната подойдет для построек сложной формы, к примеру, для круглых или овальных.  

Источник

Рассказываем о деревянном подоконнике в интерьере, о плюсах и минусах такого решения. Предлагаем пошаговую инструкцию по его самостоятельной установке.

Оконный проем это часть конструкции, но и украшение дома. Он поддерживает выбранный стиль оформления комнаты и выступает своеобразной рамой для «наружной картины». Подоконник в этой конструкции играет особую роль. Он должен быть функциональным, практичным и при этом эстетичным. Расскажем о плюсах и минусах деревянного подоконника и как его установить.

Все о подоконниках из дерева

Деревянные подоконники в интерьере

Древесина надежный, прочный и красивый материал. Она достаточно податлива в обработке, поэтому ей можно придать любые, самые сложные формы. Древесину покрывают лаком или воском, красят, а потом перекрашивают при необходимости. Она подойдет для интерьера в любом цветовом оформлении и стиле: от лофта до классики. Окно с деревянным подоконником может быть очень разным, рассмотрим несколько решений.

В тон раме

Классическое универсальное решение, когда все части оконного проема выполнены в одном цвете. Такое окно смотрится гармоничным и цельным. Материал отделки при этом может быть разным. Например, рамы из металлопластика и подоконник из древесины. Цвета выбирают тоже разные. Черный смотрится очень строго, графично, белый классический беспроигрышный вариант. Тона натурального дерева создают атмосферу деревенского дома.

Контраст фактур

Объединение нейтральной по оформлению рамы и подоконной доски с красивой текстурой. Контраст подчеркнет фактуру древесины. Такое решение подойдет, если окошки никак не вписываются в стиль оформления, а поменять их по какой-то причине невозможно. С черной рамой красиво будет смотреться темное дерево. Для традиционной белой конструкции и светлая, и темная древесина подойдут одинаково хорошо.

В тон откосам

Деревянные откосы и подоконник вместе будут похожи на раму, обрамляющую вид из окна. Особенно хорошо она будет смотреться в доме с видом на парк или сад. Открывающаяся «картина» станет естественным украшением интерьера, а деревянное обрамление будет с нею гармонировать.

Лаунж-зона

Подоконное пространство большой ширины может стать полноценной зоной отдыха. Для ее отделки подойдет древесина одного с основной мебелью тона. Подоконник-сидение оформляют мягкими подушками, радиаторы можно закрыть деревянной решеткой.

Столешница

Если подоконное пространство позволяет, можно сделать его частью мебели. Это будет полноразмерный стол или только продолжение столешницы. Такое решение уместно на кухне, в рабочем кабинете или в детской комнате. Лучше выбирать оттенок в тон мебели. На кухне будет хорошо смотреться изделие, подобранное в тон столешнице гарнитура.

И еще несколько интересных решений от дизайнеров с подоконником из дерева.

Какой материал выбрать

Для оформления подоконного пространства используют разное дерево. Учитывая сложные условия эксплуатации, которые подразумевают присутствие высоких температур от радиаторов, прямые солнечные лучи и стекающую по стеклу влагу, изделие должно быть хорошо защищено. Поэтому подойдут самые долговечные материалы. Кратко охарактеризуем подходящие варианты.

• Цельный массив. Доска, распиленная по нужным размерам, которую нужно обработать антисептиком и другими спецрастворами. Основной недостаток деформация при перепадах температуры или влажности.
• Шпунтованная деталь. Состоит из нескольких деревянных элементов, которые соединены между собой по принципу замка паз-шпунт. С обратной стороны у изделия есть отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Изделие из нескольких частей меньше подвержено деформациям.
• Фрезерованная. Похожа на шпунтованную, но фрагменты массива оснащаются замками типа гребень-паз. С обратной стороны изделия вырезаются выемки, защищающие материал от коробления.
• Клееная. Деревянные фрагменты разных размеров собираются в изделие и проклеиваются путем высокотемпературного прессования. Вследствие чего материал получает высокую влагоустойчивость.
• МДФ или ЛДСП. Эконом-вариант из спрессованной мелкой древесной стружки. Сырье под высоким давлением спрессовывается в плиту, которая ламинируется специальной пленкой. Недорогая и качественная имитация натуральной древесины.

Лучшим материалом для подоконной доски считают бук, ясень или дуб. Они самые прочные и долговечные. Ценные породы, вроде вишни или каштана, выбирают реже по причине достаточно высокой цены. Для изготовления деревянного подоконника своими руками чаще выбирают самый доступный вариант сосну или лиственницу.

Плюсы и минусы решения

Подоконники из дерева очень красивы, но это не единственное преимущество. Перечислим их все.

Плюсы

• Экологичность и безопасность. Натуральный материал не выделяет токсичные вещества. Это особенно актуально, когда изделие нагревается от работающих радиаторов. Даже в таких условиях доска не выделяет токсины.
• Хорошие изоляционные характеристики. У дерева низкий коэффициент теплопроводности, поэтому теплый воздух будет оставаться внутри помещения.
• Долговечность. При правильном уходе материал прослужит десятки лет.
• Ремонтопригодность. Сколы, царапины и подобные им дефекты можно отшлифовать и покрыть изделие лаком или краской. Окрашенные поверхности можно перекрашивать.

Минусы

Значимых недостатков у древесины два.

• Гигроскопичность. Древесные волокна впитывают и накапливают влагу, что ведет к появлению грибка и порче материала.
• Коробление. Деформация доски происходит при перепаде температур и под воздействием влаги. Поэтому древесину всегда покрывают спецрастворами и берегут от попадания воды: разлитую жидкость сразу вытирают, после мытья насухо протирают и т.п.

Пошаговая инструкция, как установить деревянный подоконник своими руками

Перед установкой нужно подготовить подоконную доску. Ее можно купить или сделать своими руками. В первом случае изделие выбирают в магазине. Важный момент. Заготовка должна быть длиннее проема на 15 см, и шире его на 7-8 см.

Для самостоятельного изготовления выбирают тщательно высушенную и хорошо оструганную заготовку. На ней не должно быть дефектов, вроде сучков или сколов. Ее обрезают по размерам оконного проема. Параметры те же, что и у покупного варианта. После этого с внутренней стороны прорезают желобок-слезник, по которому будет отводиться влага. Его ширина  8 мм, глубина 5 мм. Затем заготовку обрабатывают защитными препаратами, тонируют, если нужно, и покрывают лаком или краской. Количество слоев ЛКМ уточняют на упаковке выбранного состава. После высыхания изделие готово к установке. Поэтапно разберем монтаж деревянного подоконника.

1. Подготовка доски и места для установки

Заготовка длиннее, чем проем. Ее нужно подрезать по размерам. Есть два варианта установки. В первом случае деталь подрезают по размеру основания. Делают необходимые замеры, переносят их на заготовку и аккуратно отпиливают излишки. Торец обязательно обрабатывают антисептиком и дают ему хорошо высохнуть. Во втором случае делают выемки в нижней части стен, куда потом вставляют боковые части заготовки.

Нижнюю часть проема тщательно очищают от загрязнений и пыли. Их особенно много сразу же после монтажа оконной системы. Иногда отопительные коммуникации заделывают в стену. Тогда внизу проема оказывается полость, где находятся трубы, т.п. Если это так, нужно накрыть эту нишу. Поверх кладут металлические или деревянные опоры таким образом, чтобы подоконная плита на них опиралась.

2. Выравнивание

Теперь нужно выровнять основание так, чтобы подоконная доска лежала на нем ровно с небольшим уклоном в сторону комнаты. Сначала изделие примеряют. Его выкладывают на основу, уточняют, есть ли перепады высот и их размеры. Если неровности есть, готовят деревянные клинья. Их подкладывают под подоконник, уточняют его положение. После того как он ляжет правильно, клинья закрепляют раствором.

3. Фиксация подоконника

Крепят его на обычный цементный раствор. Можно использовать гипсовую смесь, шпаклевку или монтажную пену. Выбор средства зависит от условий эксплуатации. Для влажных помещений желательно выбирать влагостойкий материал или добавлять в смесь соответствующие добавки. Раствор накладывают по всей поверхности основы, на зафиксированные клинья. Слой мастики должен закрывать верхнюю часть клинышков на 5 или 6 мм. Поверх раствора укладывают доску, с усилием прижимают ее к основанию так, чтобы она улеглась на клинья. Выступивший при этом излишек смеси убирают. Оставляют до полного отвердения раствора.

4. Герметизация

Отвердевшая клеевая подушка надежно удерживает подоконную доску. Осталось только заделать мелкие щели, которые остались на стыках. Их закрывают с помощью герметика, излишки сразу же убирают ветошью. Лучше всего брать акриловый состав, который надо подобрать по цвету. Мастика после высыхания сохраняет эластичность, поэтому не только закроет небольшие дефекты, но и предотвратит образование новых трещин.

Источник

Сделать стены ровными может каждый. Рассказываем, как подготовить комнаты к чистовой отделке без помощи профессионалов.

Уже выбрали дизайнерские обои или оттенок краски для ремонта? Чтобы красивое покрытие смотрелось так же эффектно, как в каталоге, его нужно наносить на идеально ровные поверхности. Рассказываем, как выровнять стены в квартире своими руками и правильно подготовиться к чистовой отделке. 

Все о выравнивании стен 

Оценка состояния  

В первую очередь оцените работу строителей. Если вы готовитесь к черновой отделке в новостройке, проверяйте вертикали и горизонтали сразу же. При капитальном ремонте старой квартиры оценивайте состояние поверхностей после удаления отделочных материалов. Старые обои или краска могут скрывать неровности, перепады высот. 

Для оценки прямых линий в доме можно использовать: 

• лазерный уровень; 
• отвес шнур с кольцом на одной стороне, грузом на другой; 
• правило длинный деревянный или металлический инструмент с сечением-трапецией.

С помощью отвеса оценивают вертикаль: расстояние между натянутым шнуром и поверхностью должно быть везде одинаковым. Правило прикладывают к поверхности по горизонтали. Инструмент должен прилегать без зазора. Отклонения по вертикали и горизонтали замеряют, по результатам выбирают материал для черновых работ. Лазерным уровнем можно проверять любые плоскости. Для оценки работы застройщика в новостройке достаточно самого простого измерительного прибора.

Выбор материалов 

Идеально выровнять поверхности можно с помощью вязких составов или листов гипсокартона. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. При выборе между оштукатуриванием или обшиванием в первую очередь смотрят на состояние основания. Выбоины, отклонения от вертикали или горизонтали больше 5 см штукатуркой не закроешь. Такой толстый «пирог» из смеси просто не удержится на поверхности. А при небольших ямках не стоит уменьшать комнату и ставить каркас для ГКЛ. Их проще заделать даже не штукатурной смесью, а несколькими слоями шпатлевки.

Штукатурка 

Выравнивание стен штукатуркой простая работа, не требующая дорогих инструментов или долгого обучения. Качественная смесь создаст вместо кривой новую, идеально ровную плоскость, на которую отлично ляжет дорогая краска, обои со сложным рисунком. Но при выравнивании мастер ограничен максимальной толщиной слоя. 

• Цементные составы начинают трескаться или отслаиваться, если «пирог» из них толще 5 см. Более крупные отклонения от вертикали или горизонтали лучше закрывать гипсокартоном. Разведенные смеси долго сохнут, поэтому можно сразу приготовить большой объем.
• Гипсовые хорошо держатся при толщине до 15 мм. Их используют для устранения небольших дефектов. Считается, что составы с гипсом улучшают звукоизоляцию комнаты, даже помогают регулировать микроклимат за счет пористой структуры. Однако они боятся влаги, стоят дороже, после разведения быстро высыхают. Раствор придется готовить небольшими порциями. 

Какую штукатурку для выравнивания выбрать? 

• При отклонениях больше 20 мм только цементную. 

• В будущих ванных, кухнях и других влажных помещениях можно класть только цементно-песчаные составы. Гипсовые влагу не любят. 
• Если важна скорость ремонта, выбирайте гипс. Он гораздо быстрее высохнет, а вы сможете приступить к чистовой отделке без долгого ожидания. 
• Хотите сэкономить? Заказывайте цементно-песчаные смеси. Гипсовые обычно дороже. 
• Тем, кто впервые выравнивает комнаты своими руками, стоит выбирать гипсовую смесь. Ее проще равномерно распределить за счет пластичности состава. 

Гипсокартон 

Превратит волнистые поверхности и углы, далекие от 90 градусов, в идеально ровные плоскости. Позволит спрятать проводку, кабель от интернета или ТВ без дополнительных грязных работ. Сделает квартиру немного тише, теплее, к тому же упростит дальнейшую чистовую отделку. Но при выравнивании гипсокартоном площадь помещения уменьшится. Каркас, на который крепят листы ГКЛ, съедает до 5 см с каждой стороны. 

Есть технология выравнивания гипсокартоном без каркаса. Листы просто приклеивают на очищенные прогрунтованные основания, а затем заделывают стыки шпатлевкой. Но при больших перепадах высот образуются пустоты. А едва заметные дефекты проще закрыть штукатуркой. 

Шпатлевка 

Перепады высот не уберет. Но небольшие ямки или трещины можно заделывать сразу ею, пропустив оштукатуривание. Вначале на основание наносят стартовый состав, затем финишный, который шлифуют до идеальной гладкости. Общая толщина около 8,5-9 мм.

Шпатлевки по составу делятся: 

• на цементные универсальная влагостойкая база; 
• гипсовые могут быть стартовыми или финишными; 
• полимерные подходят только для чистовой отделки. 

База должна «дружить» с финишем. На гипсовую основу кладут только такой же финишный состав. На цемент любой. Отслаивающиеся старые покрытия, основания во влажных помещениях лучше покрыть полимерной шпатлевкой поверх цементной базы. В сухих и проветриваемых гипс+гипс помогут поддерживать оптимальный микроклимат.

Основные этапы

Выравнивание многоступенчатый процесс. Самое долгое в нем ждать высыхания отделочных материалов. Остальные этапы занимают меньше времени, если вы правильно к ним подготовились.

Подготовка 

Штукатурить можно только чистые стены, от которых не отваливается старое покрытие.

• Перед началом работ нужно убрать старые обои или краску, а также куски рыхлой штукатурки или шпатлевки.
• Прочное основание очищают от пыли, покрывают грунтовкой. Пропускать этот этап не стоит, так как она снижает риск отслаивания выравнивающих составов, уменьшает их расход. 

Прогрунтовали основу? Готовьте необходимые материалы, инструменты. Для оштукатуривания или шпатлевания понадобятся следующие.

• Ведро, строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой, вода температурой до 20 градусов для замешивания раствора.
• Шпатели, строительное правило для нанесения, разравнивания.
• Маяки, лазерный уровень или отвес, карандаш для создания отметок, по которым вы будете выводить ровную плоскость.
• Наждачка, строительная терка для финишного шлифования.
• Малярный скотч для защиты стыков с потолком, полом, оконными коробками. 

Оштукатуривание считается мокрой работой. Не забудьте обесточить, закрыть все электрические точки в помещении. 

Для выравнивания гипсокартоном на каркасе потребуются те же инструменты плюс: 

• шурупы, дюбели или иной крепеж, отвертка для фиксации профилей; 
• приспособление для резки металла; 
• валик или кисть для грунтования ГКЛ.

Выбор и установка маяков 

Опытные строители часто штукатурят «на глаз». Начинающим советуют работать по маякам. Они не дадут потратить слишком много раствора, позволят контролировать геометрию. Оптимальный выбор готовые пластиковые или металлические профили, которые фиксируют по уровню на гипсовый или цементный раствор. Самодельные решения из ниток, проволоки или цемента оставьте опытным мастерам. 

Используйте для фиксации отметок тот же состав, что и для устранения дефектов. Гипсовые и цементные негативно влияют на свойства друг друга при контакте. 

Основные этапы установки маяков следующие. 

• По самой выступающей точке с помощью уровня или отвеса формируют вертикальную линию, отмечают карандашом, мелом или маркером.
• По всей поверхности проводят параллельные ей на расстоянии около 1,5 м друг от друга. Шаг должен быть меньше или равен длине правила, которым вы собираетесь сглаживать раствор. 
• По вертикали маяки ставят с шагом в 30 см. 

Маяки не советуют оставлять. Их вытаскивают, когда базовый слой штукатурки высохнет до состояния вязкого пластилина, примерно через 6 часов. А отверстия аккуратно заделывают раствором. 

Оштукатуривание 

Очистив, прогрунтовав стены, проверив с помощью правила маяки, можно приступать к приготовлению раствора. Не замешивайте сразу много, особенно если работаете с быстро высыхающей гипсовой смесью. Используйте для замачивания хорошо охлажденную воду. Тщательно промешайте состав миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Комки с сухим содержимым испортят всю вашу дальнейшую работу. 

Приготовив раствор, выберите участок между двумя вертикальными отметками. 

• Набрасывайте на него вязкую смесь шпателем или мастерком, без больших промежутков. Слой должен возвышаться над маяками на 5-6 мм. 
• Несколько раз проведите правилом между вертикальными линиями от потолка до пола. Не старайтесь добиться идеальной гладкости: небольшие дефекты на этом этапе допустимы. Но тщательно разравнивайте бугры, перенаправляйте избыток раствора во вмятины. Заметив пузыри, которые не исчезают при надавливании правилом, аккуратно проколите их ножом. 
• Переходите к следующему участку. Повторяйте процесс, пока не закончите со всей комнатой. 

Очень кривые или ветхие плоскости одним слоем не выровняешь. Следующие накладывают, только когда первый почти высохнет. Время зависит от типа штукатурки, толщины слоя, микроклимата в помещении. Считается, что 1-2 мм цементной штукатурки сохнут примерно сутки, гипсовой около 12 часов. 

Исправив геометрию плоскостей, вытаскивайте маяки, заделывайте отверстия раствором и переходите к затиранию. На этом этапе удаляют мелкие дефекты вроде ямок, трещинок, бугров. Затирание выполняют примерно через 6 часов после нанесения последнего слоя. Он должен схватиться, но не окончательно высохнуть.

Для затирки потребуются строительная терка лучше из металла, особенно если комната большая, пульверизатор с чистой водой. Теркой плоскости заглаживают от потолка до пола, круговыми движениями. Вначале на небольшом участке подберите оптимальную силу нажима. Инструмент не должен снимать слишком много раствора, оставлять царапины. Но должен убирать вмятины, другие дефекты. 

Если раствор сохнет слишком быстро, смачивайте его водой перед затиранием. Обрызгивайте только тот участок, над которым планируете работать. 

Затерев всю площадь, оставляйте комнату сохнуть. По высохшей штукатурке пройдитесь наждачной бумагой, чтобы окончательно отшлифовать, сделать абсолютно гладкой.

Посмотрите видео, чтобы увидеть процесс.

Самый сложный этап: как выровнять угол стены? 

Внутренние, внешние углы выводят после оштукатуривания плоскостей, но до того, как состав на них схватится.

Создать идеальный прямой угол поможет специальный металлический профиль из алюминия или иного нержавеющего металла. Его «надевают» на внешний угол или ставят во внутренний. Проверяют положение с помощью лазерного уровня или перпендикулярных линий на полу, потолке. Угол должен быть параллелен вертикали между точками их пересечения. Профиль вдавливают в уже нанесенную смесь, аккуратно закрывают раствором сверху, используя правило для разравнивания. 

Если углы относительно прямые, то использовать профиль не обязательно. Можно при нанесении финиша разровнять его специальным угловым шпателем. 

Шпатлевание 

Шпатлевка делает ровные плоскости идеально гладкими, готовит к дальнейшим отделочным работам, а также защищает слои штукатурки от быстрого разрушения. Можно ли выравнивать стены, пропустив шпатлевание? Да, если вы планируете класть сверху декоративные панели, керамогранит или плитку. Они скроют мелкие дефекты. Тонкие отделочные материалы требуют поверхностей, гладких как яйцо.

К шпатлеванию приступают только после окончательного высыхания материалов. Слой цементной штукатурки до 15 мм при температуре 20 градусов и влажности 60% сохнет около 2 недель, гипсовой неделю. Не пытайтесь ускорить процесс фенами или обогревателями: рискуете увидеть большие трещины. 

Шпатлевку в отличие от штукатурки наносят без маяков, в один слой толщиной до 1 мм. Перед нанесением высохший слой советуют прогрунтовать, чтобы уменьшить расход строительных материалов, улучшить сцепление финишного слоя с основой. 

Подготовка стен с учетом дальнейшей отделки 

Выбирайте материалы для чистовой отделки до того, как начнете черновую. Подготовка к окрашиванию или оклеиванию обоями требует разных усилий.

Чем выровнять стены в квартире под обои? 

Степень выравнивания зависит от толщины выбранных обоев. 

• Под тонкими бумажными листами виден каждый бугорок. Оштукатуренные стены под них нужно тщательно отшлифовать, прогрунтовать, ошпатлевать. 
• Толстые флизелиновые полотна с выраженным рельефом дизайнеры иногда используют для маскировки небольших дефектов на поверхности. Кривые стены ровными не станут. Но вмятины или выступы под толстым флизелином практически не видны. Поверхности под ним тщательно шпатлевать не обязательно. 
• Вспененный винил, как и флизелин, хорошо скрывает дефекты. Но поверхность под ним советуют ошпатлевать, прогрунтовать, чтобы снизить расход клея, улучшить сцепление тяжелых полотен с основой.

Как подготовить поверхности к окрашиванию? 

Даже под несколькими слоями краски хорошо видны мельчайшие дефекты поверхности. Чтобы результат окрашивания радовал, обшейте комнату гладким гипсокартоном или потратьте время на тщательную затирку, шлифование, шпатлевание. После выравнивания плоскости должны быть абсолютно гладкими и ровными. После окрашивания они поменяют оттенок, но не рельеф. 

Зачем выравнивать стены и когда без этого можно обойтись? 

Без идеально ровных плоскостей, прямых линий в комнате гораздо сложнее: 

• правильно совмещать рисунок обоев, стыковать плитку в углах; 
• устанавливать встраиваемую мебель, бытовую технику, сантехнику; 
• ставить дверные наличники, оконные откосы без щелей. 

От выравнивания можно отказаться в технических или вспомогательных помещениях: прачечных, гардеробных, кладовых. Но если в будущем вы захотите переделать их в кабинеты или санузлы, ремонт займет больше времени. Проще сразу сделать качественную черновую отделку во всей квартире. А потом просто менять дизайн по настроению раз в несколько лет.

Источник

Монтажная пена или металлический каркас? Рассказываем, что используют для фиксации ГКЛ и какой метод надежнее.

Листы ГКЛ лучшее средство для быстрого выравнивания стен и потолка. Их можно приклеить или зафиксировать на металлических направляющих. Рассказываем, как крепить гипсокартон к стене с каркасом и без и в чем плюсы и минусы каждого метода. 

Все о монтаже ГКЛ 

Способы крепления гипсокартона к стене с профилями и без: плюсы и минусы 

У каждого метода есть свои преимущества и недостатки 

На монтажную пену 

Очень простой способ, с которым справится даже новичок. Листы промазывают и прикладывают к поверхности.  

Плюсы

• Быстрая и надежная фиксация. Пена начинает застывать уже через 15 минут, окончательно набирает прочность за сутки. 
• Доступная цена. Не требует покупать дорогие инструменты и расходные материалы. 
• Обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. 

Минусы

• Пена быстро воспламеняется и выделяет токсичные вещества при пожаре. 
• Для прокладки проводки придется штробить стены или использовать некрасивые наружные кабель-каналы. 
• Нельзя запенить пространство полностью: обязательно останутся пустоты. Нагрузка на лист будет неравномерной, он может потрескаться в районе швов, пойти волнами. 
• Подходит только для облицовки поверхностей с перепадами высот до 4 см. 

На клей 

Еще один простой метод для начинающих. 

Плюсы

• Застывает быстро, но медленнее пены. У вас будет час на выравнивание листа с нанесенным составом. 
• На прогрунтованной поверхности обеспечивает надежную фиксацию. 

Минусы

• Те же, что у монтажной пены. 

На саморезы 

Метод сочетает использование металлического крепежа и монтажной пены. 

Плюсы

• Надежное и долговечное крепление. 
• Справится даже непрофессионал. 

Минусы

• Нужно тщательно шпаклевать поверхность, чтобы закрыть шляпки и следы от них. 
• От слишком сильно затянутых саморезов лист может пойти трещинами. 
• Долгий процесс ставить каркас не намного дольше. 

На металлический каркас 

Классический метод, проверенный годами использования. 

Плюсы

• Обеспечивает идеально ровную поверхность без долгой подготовки. 
• Позволяет создавать новые перегородки, не перегружающие перекрытия. 
• Подходит для оснований из дерева, бетона, кирпича, в том числе новых и дающих усадку. 
• Позволяет уложить дополнительный слой утеплителя, звукоизоляции, спрятать проводку и другие коммуникации. 

Минусы

• Достаточно дорогой и долгий. 
• Требует опыта и навыков. 

На деревянный каркас 

Из бруса можно сделать аналог металлической обрешетки.

Плюсы

• Те же, что у крепления на металлокаркас.

Минусов гораздо больше. 

Минусы

• Пожарная опасность. Прокладывать проводку между брусьями, не обработанными антипиренами плохая идея. 
• Риск деформации. Даже хорошо просушенную древесину при колебаниях влажности может повести. 
• Заражение грибками и плесенью. Каждый брусок нужно предварительно обработать антисептиками и высушить. Металлический профиль полностью готов к работе. 

В каких случаях стоит предпочесть деревянный каркас металлическому? У вас остался брус и вы хотите сэкономить на отделке дачного домика. Но не забудьте подсчитать затраты на дополнительные пропитки. Возможно, металл все равно окажется дешевле. 

Как правильно крепить гипсокартон к стене без профилей: пошаговое руководство 

Как клеить гипсокартон на стену без каркаса? В первую очередь подготовьте ее. Тщательно выравнивать и шпаклевать до гладкости и белизны не нужно. Но на подготовку уйдет больше времени и сил, чем при монтаже каркаса. 

Подготовка 

• Удалите старые покрытия обои, краску, даже штукатурку, если она крошится и отслаивается. Если этого не сделать, клеящий состав со временем упадет вместе с листом. 
• Если поверхность покрыта плесенью, грибком, тщательно удалите их. Обработайте антисептиками, предотвращающими дальнейшее заражение. 
• Проверьте состояние стен. Нужно заделать все трещины, которые рискуют увеличиться. Способ выбирайте с учетом глубины и длины. Небольшие можно зачистить и закрыть штукатуркой. Очень глубокие советуют вначале заполнить монтажной пеной и только потом штукатурить. 
• Выведите ровные внутренние и наружные углы. Сделать это помогут перфорированные металлические уголки и штукатурка. Ее наносят тонким слоем, затем утапливают уголок и разравнивают смесь, растягивая в стороны. Качество работы проверьте строительным уровнем. 
• Покройте поверхность грунтовкой в 1-2 слоя, чтобы уменьшить расход клеящих составов. Для комнат с высокой влажностью, резкими перепадами температуры в течение года выбирайте грунтовки с антисептическими добавками, предотвращающими развитие плесени и грибка. 

Выбор материалов и инструментов 

Пока прогрунтованные стены будут сохнуть, подготовьте необходимые материалы и расходные инструменты. Кроме листов ГКЛ и ножовки для их нарезки могут понадобиться: 

• остатки старых листов гипсокартона для создания прокладки-основания, сохранения компенсирующих зазоров; 
• пластиковые дюбели и саморезы; 
• дрель; 
• клей по ГКЛ или монтажная пена; 
• строительный уровень; 
• карандаш или маркер; 
• киянка; 
• телескопические распорки; 
• шпаклевка и армирующая сетка для выравнивания после монтажа. 

Не перепутайте, какой стороной крепить гипсокартон к стене. У любого листа есть лицо и изнанка. Последняя обычно менее гладкая, содержит название бренда, маркировку. Лицевая сторона всегда однотонная, без дополнительных символов. 

Монтаж на саморезы без каркаса 

При отказе от профилей надежнее крепить гипсокартон к стене на саморезы. Подготовили пошаговую инструкцию по работе с листовым материалом. 

• Нарежьте гипсокартон для заполнения всех стен. Цельные участки и отрезки листов, которые помогают добрать высоту, чередуйте в шахматном порядке. Первый цельный лист кладите снизу, от внешнего угла. Не забудьте оставить компенсационные зазоры между полом, потолком и кромками материала. Сверху до 0,5 см, снизу до 1 см. 
• Приложите листы к поверхности и просверлите несколько отверстий в каждом. Специалисты советуют использовать на каждый квадратный метр до 15 метизов, размещая их с шагом 15-20 см. Отверстия под них должны образовать букву Х или горизонтальные и вертикальные полосы: нельзя вкручивать саморезы только по периметру. 
• Увеличьте отверстия в стене и вставьте в них подготовленные дюбели лучше бабочки из нейлона. 
• Приложите лист к стене и закрепите саморезами, но не вкручивайте до упора. Между горизонтальными кромками, полом и потолком установите прокладки небольшие кусочки картона, фанеры, ГКЛ. Приложите строительный уровень и выровняйте материал, ослабляя и подтягивая разные метизы. 
• Обшив всю комнату, снова возьмите дрель. Сделайте между метизами небольшие отверстия, в которые войдет насадка пистолета для монтажной пены. Запеньте пространство между стеной и отделочным материалом. Это улучшит звукоизоляцию и обеспечит надежную фиксацию. 

Уже на следующий день можно приступать к чистовой отделке комнаты. Шляпки саморезов аккуратно закрывают шпаклевкой. Несколько метизов, сильно выступающих над поверхностью стены, можно вынуть без потери прочности. 

Укладывать листы по прямой несложно. Как крепить гипсокартон в углу стены? Если вы предварительно вывели углы под 90 градусов, проблем не будет. Два отрезка укладывают буквой Т: меньший внахлест на больший. Торчащую кромку аккуратно обрезают. Стык заделывают шпаклевкой при дальнейшем ремонте. 

Монтаж на клей или пену 

Саморезы повышают надежность фиксации и помогают обшить стену с перепадами высот до 3 см. На относительно ровные поверхности материал можно просто приклеить. Выбирайте специальный клей для ГКЛ с гипсом в составе или любую монтажную пену. Этапы работы следующие. 

• Подготовьте поверхность по инструкции выше. Оцените перепады высот. Если они больше 2 см, создайте каркас из полосок гипсокартона шириной около 5-10 см. Наклейте их решеткой на стену, сохраняя между вертикальными стойками до 0,4 метра, между горизонтальными до 0,6. Основание также можно закрепить саморезами, утопив их в материале, чтобы шляпки не торчали. 
• При относительно ровных стенах просто раскроите листы под них, не забывая о компенсационных зазорах.
• На каждый лист нанесите фиксирующий состав. 
• Пену советуют наносить змейкой с промежутками в 20-30 см между полосками, отступив от краев на 10-15 см. Гипсовый клей широкими точками: по периметру, отступив на 5 см, сеткой с шагом в 25-30 см в центре. Клей начинает схватываться в течение часа сроки зависят от марки и состава. Пена уже через 15-20 минут, поэтому работать придется быстро. 
• Каждый приклеенный отрезок проверяйте строительным уровнем. Для дополнительного выравнивания обстукивайте киянкой, плотнее прижимая некоторые участки. 
• Поставьте распорки, удерживающие обшивку на стене. Уже через сутки можно приступать к дальнейшей отделке. 

Установка на каркас: пошаговая инструкция 

Крепление на клей или пену экспресс-метод, позволяющий сделать ремонт быстро и относительно недорого. Но классический способ с металлическим каркасом все же надежнее, при этом не намного сложнее. Подготовили пошаговую инструкцию для монтажа на металлические профили. 

Подготовка 

Та же, что и при монтаже бескаркасным методом. Но выравнивать углы не нужно. 

Выбор материалов и инструментов 

На какой профиль крепить гипсокартон к стене? Вам потребуются сразу несколько видов: 

• направляющий с маркировкой ПН, или UD; 
• стоечный ПС, или CW; 
• подвесы для защиты стоек от изгибания; для стен достаточно прямых перфорированных полосок; 
• удлинители для наращивания элементов направляющих; 
• перфорированные уголки для выравнивания внешних углов. 

Потолочный профиль для работ на вертикальной поверхности использовать нельзя. 

При выборе элементов каркаса смотрите на толщину металла. Она бывает от 0,3 до 0,7 мм. Но даже 0,1 мм имеет значение и обеспечивает дополнительную прочность. Более толстые стойки и направляющие необходимы при создании перегородок, отделки поверхностей, на которых будут крепиться тяжелая мебель и техника, широких и высоких стен.

Заранее решите, где будете делать розетки, вешать телевизор и кухонные шкафчики. Тонкий гипсокартон их не выдержит, поэтому надо позаботиться о закладных. Их монтируют вместе с каркасом. В роли закладных могут выступать деревянные бруски, металлические пластины или даже листы фанеры. Для их крепления нужно выбирать каркас максимальной ширины. 

Профили ПН и ПС нужно заказывать вместе, в одном магазине. Они должны идеально совпадать по размеру. Вначале определитесь с шириной направляющих. 

• Самая маленькая 50 мм позволит максимально сохранить свободное пространство в комнате. Но на большую нагрузку не рассчитана. 
• Самая большая 100 мм идеальна для перегородок, которые обшивают с двух сторон, очень высоких стен. Позволяет уложить толстый слой утеплителя и все необходимые коммуникации, использовать брус в качестве закладных. 

Кроме профиля и ГКЛ для работы понадобятся: 

• саморезы длиной от 15 см, соответствующие материалу стены и потолка;
• перфоратор; 
• ножницы или ножовка по металлу; 
• строительный уровень, отвес; 
• карандаш или маркер; 
• рулетка; 
• самоклеящаяся полимерная лента для снижения звукопередачи и вибрации. 

Основные этапы 

Начертите план каркаса и рассчитайте необходимое количество стоек. Стыки листов должны попадать строго на них. Поэтому для ГКЛ шириной 120 см можно делать вертикальные профили с шагом в 30, 40 или 60 см. Чем меньше расстояние, тем прочнее, но и тяжелее конструкция. Еще на этапе плана определитесь с расположением закладных, подрозетников.

Вокруг дверного проема обязательно делают арку из стоек, вокруг оконного раму, учтите их при расчетах.

• С помощью правила начертите вдоль длинной стены прямую линию, отступив на 1-2 см. Приложите к ней направляющую, нарежьте в размер. 
• Используя отвес или лазерный уровень, проведите параллельную линию на потолке. 
• Проклейте направляющие изнутри лентой, гасящей шум и вибрацию. 
• Просверлите отверстия для направляющих, вставьте дюбели. Закрепите профиль на полу и потолке в нескольких точках, не затягивая до конца. Еще раз проверьте параллельность уровнем, зафиксируйте окончательно. 
• Нарежьте стойки и установите в направляющие с выбранным шагом. Начните с внутреннего угла длинной стены. Зафиксируйте стойки в каркасе, тщательно затяните метизы. Перед монтажом стойки тоже можно проклеить звукоизолирующей лентой изнутри. 
• Закрепите за каждой стойкой перфорированные подвесы саморезами с шагом от 60 см. Чем выше стена, тем больше креплений стоит использовать. Не затягивайте крепеж до конца. 
• Лазерным уровнем проверьте горизонталь. Полки всех стоек на одной стене должны находиться в одной плоскости. Скорректируйте неровности, подтягивая и ослабляя метизы в подвесах. 
• Уложите электропроводку и другие коммуникации, слой утеплителя, закладные. После этого каркас готов к обшивке. 
• Обрезанные и цельные листы крепят в шахматном порядке, чтобы не образовывались крестообразные стыки. 
• От пола и потолка нужно отступить 3-5 см. Для сохранения зазоров используйте прокладки из обрезков ГКЛ. 

Как вывести внутренние и наружные углы? Самый простой способ укладка направляющих буквой Т.

• Уложите первый профиль вдоль длинной стены, проверьте уровнем.
• От короткой отступите то же расстояние и положите второе крепление перпендикулярно первому.
• Стойки в углу тоже крепят перпендикулярно: боковая стенка одной соединяется с полкой другой.
• Внешние углы дополнительно укрепляют перфорированными уголками уже после крепления листов. 

Можно ли крепить гипсокартон прямо к стене: выбор метода с учетом материала основания 

Как крепить гипсокартон к кирпичной стене? Можно ли клеить листы на газобетон или дерево напрямую? Собрали основные рекомендации. 

• Дерево, особенно сразу после строительства дома, сохнет и дает усадку. Надежная фиксация ГКЛ возможна только на каркас. 
• Газобетон идеально ровный, но не самый прочный материал. Клеить листы на него просто и удобно. Но вы не сможете поставить под них закладные, чтобы повесить тяжелую мебель или сантехнику. 
• На ровный кирпич можно приклеить, но нужно тщательно прогрунтовать пористую поверхность. Если кирпичная стена старая и крошится, лучше использовать каркас. 
• На бетоне легко зафиксировать клеем, если перепады высот не больше 4 см. В остальных случаях только профили. 

Выбирайте метод с учетом будущей нагрузки на основание. Если планируете отделывать стены плиткой, используйте каркас с максимальной шириной. Для выравнивания под обои листы можно просто приклеить. 

Источник

Рассказываем о преимуществах гаражного пола из бетона. Даем поэтапную инструкцию по заливке бетонного покрытия.

Гараж многофункциональное помещение. Это не только «дом» для автомобиля, где его укрывают от непогоды и покушения недоброжелателей, но и автомастерская, в которой можно исправить небольшие неполадки. Поэтому важно, чтобы гаражное помещение было удобным и хорошо обустроенным. Разберемся, как своими руками залить пол в гараже и получить надежное и долговечное покрытие. 

Как самостоятельно залить гаражный пол

Почему выбирают бетонирование 

К полу в гаражном помещении предъявляют особые требования. Он должен быть устойчив к износу, влаге и воздействию значительных динамических и статических нагрузок, пожаробезопасен, инертен к маслам и нефтепродуктам. Желательны шумоизоляционные характеристики. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают бетонирование другим видам отделки пола в гараже. 

При грамотно проведенных расчетах и правильной заливке бетонная плита выдержит значительные нагрузки, в том числе и неравномерные, а также механические повреждения. Бетон износостоек, пожаробезопасен, поэтому можно не опасаться искрения. Его используют в качестве основной отделки или как основу для укладки финишного покрытия, например, брусчатки или плитки. В любом случае при бережной эксплуатации прослужит он очень долго. 

Какой маркой бетона залить пол в гараже

Прочность залитого пола зависит от марки бетона. В строительстве используется порядка 20 марок, которые маркируются буквой М и цифрой, например, М200. Число в такой маркировке показывает максимальное давление, на которое рассчитан материал. Получается, чем выше число, тем прочнее бетон. При обустройстве гаражного пола очень важна прочность. Цена материала повышается с ростом его прочности.

Чтобы было проще выбрать, чем лучше залить пол в гараже, мы подготовили таблицу с краткой характеристикой подходящих для этого материалов. 

Что подготовить для заливки

Правильно залитый бетонный пол представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев из разных материалов. Перед работой все это нужно подготовить. Разберем каждый из слоев. 

• Засыпка из гравия или щебня. Предотвращает усадку, выравнивает основу. Средняя высота слоя 10-15 см. 
• Песок. Окончательное выравнивание основания. Средняя высота 5-7 см.
• Гидроизоляция. Предотвращает поступление влаги из почвогрунта в бетонную плиту. Это может быть рубероид, мембрана, плотная пленка, т.п.
• Арматурная сетка. Укладывается в центр бетонного слоя, усиливает прочность плиты, увеличивает ее стойкость к нагрузкам.
• Бетон. Количество зависит от того, какой толщины заливать пол в гараже. Под легковой автомобиль в среднем заливают слой высотой 7-10 см. Если же машин две, лучше залить плиту толщиной 12 см. 

Общая высота «пирога» в среднем составляет 250-300 мм. Для отапливаемых гаражей дополнительно укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизоляции выбирают керамзит, любые полистирольные плиты, т.п. В зависимости от того, какая предполагается финишная отделка, могут понадобиться плитка, клей, керамогранит, т. п. Если облицовки не будет, бетонную поверхность можно покрасить, чтобы предотвратить пыление. Для этого понадобится грунтовка и краска. Можно брать силиконовые, латексные, полиуретановые ЛКМ. 

Поэтапная инструкция, как залить ровный бетонный пол в гараже

Подробно разберем технологию заливки. 

Подготовка основы

Перед заливкой нужна подготовить основание. Если это бетонная плита, то подготовка минимальна, но чаще всего это просто земля под гаражом. Тогда подготовка включает несколько этапов. Последовательность действий такая.

Важный момент. Материалы подвергаются температурному расширению, поэтому по периметру пола необходимо обустроить зазор, иначе на бетонной плите появятся трещины. Для этого в нижней части стен закрепляют специальную демпферную ленту толщиной 10 мм. Высота ленты должна быть такой, чтобы они прошли через все слои напольного «пирога». Излишек материала, поднимающийся над залитым полом, можно просто срезать перед чистовой отделкой. 

Гидроизоляция

Следующий шаг обустройство влагозащиты. Изоляция и способ ее монтажа зависят от уровня подъема грунтовых вод. Если они подходят достаточно близко к поверхности, что угрожает периодическими затоплениями, укладывают плотную рулонную гидроизоляцию типа Гидроизола, рубероид, т.п. Материал раскладывают полосами, кладут с нахлестом не меньше 10-15 см. Стыки обязательно проклеивают специальным скотчем. 

Гидроизоляцию заводят на стены так, чтобы она заканчивалась выше уровня будущего пола. Временно фиксируют к стене скотчем. По окончании монтажа излишки срезают.

Армирование

Чтобы увеличить прочность будущего пола, проводят его армирование. Арматура должна располагаться в центре будущей плиты. Поэтому ее укладывают на подставки высотой 4-8 см. Чаще всего ее кладут на кирпичи. Арматурную сетку раскладывают с нахлестом не меньше одной клетки. Должно получиться сплошное полотно. Фрагменты сетки скрепляют пластиковыми хомутиками или проволокой. Важно. Нельзя укладывать сетку на основу без подставок. Это значительно снижает прочность бетонной плиты и приводит к коррозии металлических элементов. 

Подготовка к заливке

Чтобы ровно залить бетонную смесь, используют маячки. Это направляющие, которые можно купить в магазине или сделать из любых труб небольшого диаметра. Их устанавливают на основание перед заливкой. Делают это так. 

Правильная установка маячков гарантирует, что пол будет залит ровно. Однако не все хотят использовать маячковый профиль, но сомневаются, можно ли заливать пол в гараже без него. Это возможно, если вместо направляющих использовать деревянные бруски. Их устанавливают на основу и выравнивают по нулевой отметке. Отступ от стен не менее 200 мм, расстояние между брусками выбирают меньше, чем длина у правила. 

Заливка

Заливать смесь лучше всего за один раз. Это не всегда возможно, если замешивать раствор самостоятельно. Поэтому некоторые заказывают доставку готового материала. Бетон заливают постепенно, небольшими слоями, пока он не поднимется чуть выше маячков. Из смеси обязательно удаляют воздух. Для этого лучше всего применять специальный вибратор, виброрейку, при их отсутствии используют штыкование. Потом раствор выравнивают правилом, опираясь при этом на маяки. Все впадины и ямки заполняют смесью и ровняют. 

Правильная сушка бетонной плиты

Через сутки после заливки из покрытия аккуратно извлекают маячки. Полости заполняют раствором и выравнивают. Очень важно правильно высушить бетонную плиту. Если влага испарится слишком быстро, материал растрескается. Поэтому плиту накрывают водонепроницаемым материалом, например, брезентом или пленкой. В течение первых суток ее увлажняют через каждые два часа, в последующую неделю через каждые восемь. 

Под увлажнением понимают разбрызгивание воды из оросителя или лейки. Нельзя поливать под напором, чтобы не вымыть цементное молочко. Скорость отвердения зависит от температуры воздуха. Оптимальное значение  20°C. Процесс будет идти и при других положительных значениях, крайне нежелательны только резкие температурные перепады. Если в течение суток они возможны, стоит на ночь накрывать залитую плиту теплоизоляционным материалом. 

Источник