Блог

Рассказываем, что такое ондулин и разбираем технологию его укладки на крышу: от сборки обрешетки до установки доборных элементов.

Еврошифер, это второе название ондулина, привлекает невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами. Его выбирают для покрытия крыш дачных и жилых домов, бань и хозяйственных построек. Материал несложно укладывать, с этим справится даже начинающий кровельщик. Подробно разберем технологию монтажа ондулина. 

Все о правильной укладке еврошифера

Ондулин: что это за материал

Основа еврошифера целлюлозные волокна. Их смешивают с различными добавками, прессуют и вымачивают в расплавленном битуме. В результате получается пластичный, легкий, водостойкий материал, по виду напоминающий черепицу. Его окрашивают проникающими пигментами в самые разные цвета. Правда, со временем на сильном солнце он выгорает, яркие тона становятся блеклыми. Материал экологичен и безопасен.

Ондулин устойчив к агрессивной химии, кислоты и щелочи его не разрушают. Однако мхи и грибки охотно поселяются на пористой поверхности. Еврошифер хорошо переносит морозы и жару. Но при низких температурах он становится хрупким, а в жаркую погоду немного размягчается. Материал, особенно многослойный,  хороший изолятор. Это выгодно отличает его от, например, металлочерепицы. Он гасит звуки, поэтому шум от дождя в комнатах не слышен. 

Ондулиновые листы легко укладывать. Учитывая их небольшой вес, делать это можно в одиночку. Причем допускается укладка на старую кровлю, например, на шифер. Правильно уложенный еврошифер прослужит не меньше 15-20 лет и даже дольше. К недостаткам покрытия относят выгорание, недостаточную пожароустойчивость. Еще один минус прямая зависимость прочности ондулиновой кровли от правильности ее укладки. Если технологи была нарушена, в первую очередь пострадает прочность.  

Как рассчитать необходимое количество материала

Посчитать, сколько потребуется материала, несложно. Для этого надо знать площадь кровли. Она рассчитывается умножением длины ската на его ширину, в случае односкатной крыши. Если скатов два, полученные значения прибавляются. Если кровля сложной формы, рассчитываются площади ее участков, затем все складывается. Полученное число нужно разделить на полезную площадь ондулинового листа. Она отличается от обычной площади тем, что в нее не входят торцевые и боковые нахлесты. Чем более пологий уклон, тем нахлесты должны быть больше.

После того как полезная площадь посчитана, можно определить нужное количество кровельного материала. Для этого надо разделить площадь всей крыши на полезную площадь одного листа. Полученное число надо увеличить на 10-15%. Этот запас пригодится, если какие-то фрагменты будут испорчены при раскрое или монтаже, т.п.

Вместе с облицовкой покупаются крепления. Это гвозди со специальной шляпкой. Старый вид крепежа имеет декоративную вставку, которая крепится на шляпку после забивания гвоздя. Новая модификация выпускается без нее. Если есть возможность, лучше выбирать второй вариант крепежа. Он быстрее устанавливается. Цвет шляпок подбирается по расцветке ондулина. На один лист требуется 15-20 гвоздей, это зависит от его модификации. Желательно брать крепежи с небольшим запасом.

Кроме того, понадобятся деревянные бруски для сборки обрешетки, пластиковая гидро- и пароизоляция. Крепежи и скотч для их закрепления. Если кровельные скаты пологие, устанавливают сплошную обрешетку. Для ее изготовления потребуются цементно-стружечные или ОСБ плиты, влагостойкая фанера, доски.  

Технология укладки ондулиновых листов

Поэтапно разберем процесс монтажа кровли из ондулина. 

1. Установка обрешетки

Для еврошифера ставят сплошную или разреженную обрешетку. Выбор делают исходя из угла уклона ската. Если он находится в пределах от 5˚ до 10˚, выбирают сплошной вариант. Важный момент: для покрытия еще более пологих крыш использовать ондулин запрещено. 

Сплошная обрешетка

Укладывается на стропильные ноги. Желательно предварительное обустройство гидроизоляции: на стропильных ногах укладывают полосы гидроизоляционной пленки, закрепляют их брусками контробрешетки сечением 0,5х0,3 см. Поверх монтируются обрешеточные плиты. Их толщина  от 1-1,2 см. Укладывают их в перпендикулярно стропилам в шахматном порядке, чтобы стыки плит в рядах не совпадали. Между плитами обязательно должен остаться деформационный зазор в 3 мм. 

Разреженная конструкция

Собирается из бруса сечением 0,5х0,5 см или выровненных досок сечением 0,25х1 см. Как и в предыдущем случае, желательно предварительно уложить гидроизоляцию. Делается это аналогично уже описанному выше. Величина шага обрешетки зависит от крутизны уклона ската. Если он находится в пределах от 11˚ до 15˚, расстояние между центрами соседних направляющих должно быть не более 45 см. При уклоне свыше 15˚ это расстояние увеличивается до 61 см. 

Верхняя направляющая всегда укладывается вдоль конька. Нижняя ставится по краю стропильных ног. При этом надо учесть, что длина незакрепленного края ондулинового листа не может быть больше 300-350 мм. Иначе он сломается. Для укрепления края кровли рекомендуется в этой части усилить обрешетку, то есть проложить дополнительный элемент между уложенными по плану направляющими. 

2. Укладка еврошифера

Срок службы ондулина на крыше зависит от монтажа, поэтому его надо выполнить без ошибок. Для работы выбирают подходящую погоду. Нельзя делать это в жару. При температурах выше 30˚С листы становятся излишне пластичными, что неблагоприятно скажется на качестве собранной кровли. При -5˚С материал становится хрупким, его очень сложно укладывать. Обязательно стоит позаботиться о средствах безопасности для высотных работ: страховочных поясах, касках, т.п.

Укладку начинают с подветренной стороны. Это особенно важно, если дуют достаточно сильные постоянные ветра. Они будут мешать нормальной работе. Класть ондулин начинают с нижнего края ската. Положение первого листа тщательно вымеряется, контролируется уровнем. Если будет нарушена вертикаль или горизонталь, после укладки ряда-двух ошибка станет слишком заметной, а для ее исправления потребуется полная переделка. 

Класть листы можно «лесенкой». Сначала  крайний нижний элемент первого ряда, затем половинка листа во втором ряду. Следующей укладывается вторая деталь в первом ряду, вторая  во втором и первая  в третьем. И далее по этой схеме. Начинающие кровельщики чаще выкладывают ондулин рядами снизу вверх. При этом желательно начинать второй и все остальные четные ряды с половинки еврошиферной плиты, чтобы не было линейного порядка стыков. 

Очень важно правильно делать нахлесты. Их величина зависит от крутизны ската. Нормативы представлены в виде таблицы.

После того как еврошиферный лист будет выровнен и уложен на место, его прибивают гвоздями. Разберем, как крепить ондулин. Это тоже нужно сделать правильно. Сначала деталь фиксируется по углам четырьмя крепежами. Затем пробивается нижний ряд гвоздей. Их забивают строго в вершину каждой волны. Оставляют без крепления только те, на которые будут укладываться новые листы. Забивают гвозди от центра к краям. Второй и третий ряд крепежей ставят немного иначе. Их забивают в шахматном порядке, через одну волну. В среднем, на каждую деталь приходится 20 креплений.

Гвозди важно забивать правильно. Это значит, что каждый крепеж выставляется точно по центру волны, но не сбоку или снизу. Ставится элемент строго перпендикулярно ондулиновой плите. Иначе на этом месте возможно появление течи. Забивать гвоздик надо аккуратно, без чрезмерных усилий. Так, чтобы шляпка плотно накрыла отверстие. Если она будет вдавлена в материал, волна деформируется, что крайне нежелательно.  

В процессе монтажа придется делать подрезку. Сделать поперечный рез проще всего обычной ножовкой. Правда, ее зубья быстро забиваются раскрошенным битумом, поэтому инструмент надо часто окунать в ведро с водой. Помогает и силиконовая смазка. Ее наносят баллончиком перед каждым распилом. Еще проще распилить деталь электролобзиком. Смазка здесь не нужна, битум легко счищается с мелких зубьев.

Разметку наносят с помощью цветного строительного карандаша и обрезка еврошифера с ровным краем. Продольный рез выполняют острым строительным ножом. Им несколько раз «чертят» линию между волнами, затем резким движением отламывают край. Еще один важный момент. Двигаться по кровельному покрытию надо аккуратно, особенно в жару. Ногу ставят строго поперек гребням. Никогда не наступают на нижнюю часть волны. Иначе еврошифер деформируется.

3. Особенности монтажа доборных элементов

Крыша состоит не только из скатов, у нее есть и другие элементы. Особенно их много у сложных по форме кровель. Разберем, как устанавливать основные доборные элементы. 

• Свесы фронтона, они же щипцы. Накрываются специальными щипцовыми деталями. Их монтируют снизу вверх, при этом каждый лежащий выше элемент должен заходить на нижележащий на 120-150 мм. Закрепляются щипцы к обрешеточным направляющим и ветровой доске.
• Линия конька. Для ее покрытия выпускается коньковая накладка. Ее размещают на коньке и закрепляют гвоздями к обрешеточной направляющей. Крепежи забивают через одну волну. Соседние накладки ставятся внахлест, его минимальная величина  120 мм.
• Ендова. Оформляется специальным элементом, напоминающим вывернутую наизнанку коньковую накладку. По инструкции, он ставится под кровельное покрытие, крепится в заранее уложенным в обрешетку доскам. Детали кладутся внахлест размером 150 мм.

Для заполнения просветов между гребнями волн и доборами используется специальный наполнитель. Это пластиковые детали, точно повторяющие форму волны. Их применяют как герметичные заглушки, но можно и оставлять вентиляционные щели. Их легко изготовить, если вынуть заглушки из перфорированных на производстве отверстий. 

Источник

Рассказываем о методах крепления водосточной системы на покрытую крышу и даем пошаговую инструкцию по монтажу элементов водостока на лобовую доску.

Система для сбора и отвода воды обязательная часть конструкции каждого здания. По правилам ее крепят в процессе укладки кровельного пирога. Но в некоторых случаях ее приходится монтировать позже, когда кровля уже уложена. Это достаточно сложно, но вполне возможно сделать. Разберемся во всех тонкостях установки водостоков своими руками.

Все о монтаже водостока на готовую крышу

Варианты монтажа

Стандартная технология закрепления водостоков предполагает монтаж крепежей-кронштейнов на обрешетку. Позже сверху укладывается кровельное покрытие. Таким образом получается герметичный «пирог» со встроенной системой водоотведения. В некоторых случаях это решение неприемлемо. Тогда используют другие варианты, подробно рассмотрим каждый из них.

1. Закрепление на стропила с частичным демонтажом покрытия

В этом случае уложенное финишное покрытие частично демонтируется. Нужно снять крепежи второго ряда и полностью убрать листы первого. После этого к стропилам крепятся кронштейны под водостоки, и кровельный материал укладывается заново. В теории все просто, но на практике есть сложности.

На любом покрытии после демонтажа остаются отверстия от саморезов или гвоздей. Чаще всего их приходится закрывать заплатками, что портит вид крыши. Поэтому эту методику применяют достаточно редко и не со всеми материалами. Чаще всего ее используют для крыш с мягкой кровлей. Битумное полотно аккуратно отклеивают, отворачивают в сторону. Затем ставят на место крепежи-кронштейны, выкладывают полотно на место и приклеивают его битумной мастикой. Под твердую кровлю из металла заводят доски, которые не дадут листам промяться в процессе выкручивания саморезов. Подобные манипуляции проводят и с шифером, только в этом случае под шиферные плиты заводятся заранее выстроганные деревянные заготовки, повторяющие форму волны. Их заводят и закрепляют вместе с крюком-кронштейном. 

2. Установка на лобовую доску

Самый простой метод. Кронштейны закрепляются на ветровой, она же лобовая, доске, которая установлена на торцах стропильных ног. В зависимости от ширины доски подбирается тип крепления-кронштейна. Это может быть крюк с длинным держателем, на котором располагается монтажная площадка. Такие элементы выбирают для широких досок. Для узких подойдет крючок с коротким держателем. 

В продаже встречаются регулируемые крепежные детали, которые позволяют выставлять нужный угол наклона. Это опция очень нужна, если ветровая планка расположена под наклоном или надо закрепить водосток на одном из венцов сруба. Еще один удобный вариант система из направляющих, в которых находятся держатели-крюки. Она проста и удобна в монтаже. Нужно только поставить направляющую, придать ей нужный уклон. Держатели плотно «сидят» в пазах, дополнительно закреплять их не нужно. 

3. Монтаж на опоры

Ветровая планка устанавливается не всегда. Для конструкций без нее выбирают другое решение. Крюки-кронштейны ставят на опоры-«костыли», которые закрепляют к стене. Сначала на поверхности стены намечают место расположения опор. Затем готовят крепежные отверстия, ставят «костыли» и закрепляют их к основанию. После этого берут кронштейны и крепят их к опорам. Для небольших хозяйственных или других придомовых построек используют упрощенную методику. «Костыли» не устанавливаются, крюки закрепляются на любое подходящее основание.  

4. Установка на край кровельного покрытия

Методика подходит только для жесткой кровли, например, профлиста или металлочерепицы. Для работы используются специальные держатели-кронштейны. С их помощью элемент надежно фиксируется на краю кровельного листа. Фиксаторы-зажимы могут быть разных типов. Чаще всего выбирают фиксатор типа струбцины, который зажимает край покрытия. Его рекомендуется ставить с резиновыми прокладками, чтобы смягчить зажим и частично снять с него нагрузку. Еще одна вариация фиксатора устанавливается в монтажное отверстие, которое выполняется на расстоянии не меньше 5 см от края.

Если фиксаторы любого типа ставятся на волновое покрытие, то их монтируют либо в самую нижнюю, либо в самую верхнюю точку волны. При выборе водостоков надо помнить, что вся нагрузка от их массы придется на край покрытия. Поэтому рекомендуется выбирать легкие модели. 

Основы проектирования системы

Прежде чем установить водосточную систему любым из описанных выше способов, нужно ее спроектировать. Сначала определяют диаметр желобов и труб. Начинают с расчета количества водоотводных труб. По нормативам, на скате длиной 12 м или меньше ставят одну трубу. Если же длина ската  12-24 м, ставят два отводящих элемента. В любом случае желоб располагается с уклоном в сторону воронки, соединяющейся с водоотводящей трубой. Если воронка-водосборник одна, уклон выполняется в одну сторону, если их две, желоба закрепляются с наклоном от центра карниза. Величина уклона 3-5 мм на метр длины. 

Для определения диаметра элементов рассчитывают площадь водосбора. Она вычисляется как площадь ската. В самых простых случаях ее рассчитывают, умножив длину ската на его ширину. Определив площадь водосбора, выбирают диаметр труб и желобов. Средние значения мы представили в виде таблицы.

Определив размеры деталей, рассчитывают их количество. При этом не надо забывать об остальных элементах системы. Потребуются воронки. Их может быть одна или две на скат. Это зависит от длины крыши. В верхнюю часть водосбора вставляется желоб или два, нижняя часть соединяется с водосточной трубой. Последняя может быть прямой или с изгибом (во втором случае используются колена). 

Кронштейны-держатели для желобов ставятся с шагом 50-80 см. Хомуты для фиксации водостоков устанавливают на расстоянии 120-150 см друг от друга. Кроме этого, понадобятся пластиковые фиксаторы с прокладкой из резины, крепежные элементы, заглушки. Из этих деталей собирается водосточная система. Чтобы проще было ее представить и спроектировать, рекомендуется начертить схему. 

Как правильно установить водосточную систему

Самостоятельная установка правильно спроектированной системы не очень сложна. Она собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора. Специальных инструментов для работы не потребуется. Но есть один важный момент, на который надо обратить внимание. Для разрезания элементов нельзя использовать болгарку. При резке деталь сильно нагревается. Пластик расплавляется, а полимерное покрытие на металле выгорает и отслаивается. Это снижает устойчивость материала к неблагоприятным внешним воздействиям. Поэтому для раскроя берут ножовку или ножницы по металлу. 

Технология проведения работ будет разной, она зависит от выбранного метода установки. Мы подготовили пошаговую инструкцию по установке своими руками водостока на ветровую доску. 

Ход работы

И еще несколько нюансов. Установка водосточных труб всегда проводится в направлении снизу вверх, иначе стык получится негерметичным. Обязательно оставляют небольшое расстояние между стояком и стеной. В нижней части водостока всегда ставится сливное колено. Оно монтируется под углом так, чтобы отводящаяся с крыши вода не попадала на фундамент.  

Для закрепления хомутов-держателей в кирпичной или бетонной стене используются шурупы с дюбелями. Для их монтажа надо просверлить посадочное отверстие, в которое поставить дюбель и уже в него закрутить закрепленный на хомуте шуруп. Для деревянного основания используют заостренный стержень-крепеж. Он забивается в дерево, затем дополнительно закрепляется пластиной с шурупами. 

Мы разобрались, как установить водостоки, если крыша уже покрыта. Сделать это немного сложнее, чем при монтаже кровли, но все-таки возможно. Очень важно правильно выбрать способ крепления системы и грамотно ее спроектировать. Тогда она будет служить долго и беспроблемно.

Источник

Рассказываем о видах гидроизоляционных материалов и правилах их использования для защиты фундаментов разных типов.

Вода, даже если ее немного, разрушает строительные конструкции. Поэтому обустройство надежной влагозащиты необходимо на всех стадиях строительства. Особенно это актуально при возведении фундамента. Если он будет не защищен от влаги, буквально сразу же жидкость начнет свое разрушительное действие. Такой дом не простоит долго, и жить в нем будет некомфортно. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, разберемся, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

Что надо знать о влагозащите фундамента

Почему нужна гидроизоляция

Попадание влаги в фундаментную конструкцию крайне нежелательно. Структура бетона такова, что даже небольшой незащищенный участок впитывает жидкость. Она по капиллярам продвигается вглубь фундамента, наполняет его, поднимается выше. Начинают мокнуть стены, сырость проникает в дом. Это не самое страшное. Влага в бетонных порах зимой превращается в лед. В процессе замерзания она увеличивается в объеме, что разрушает конструкцию. Циклы оттаивания и замораживания превращают бетон в крошку. 

Расположенная внутри железобетонной детали арматура под воздействием воды начинает корродировать. Ржавчина увеличивает объем каждого прута в три-четыре раза. Возникает внутреннее напряжение, которое разрушает фундаментную конструкцию. Кроме того, под действием воды возникает коррозия бетона. Содержащиеся в ней соли и кислоты агрессивны, они медленно разрушают материал. 

Поэтому необходимо обустроить надежную защиту так, чтобы полностью предотвратить попадание воды. Существует два вида влагозащиты.  

Виды защиты по расположению

• Горизонтальная. Укладывается между всеми конструкционными уровнями, чтобы предотвратить попадание в них жидкости. Выполняется для всех разновидностей фундаментных систем. 
• Вертикальная. Защищает вертикальные поверхности от влаги. Выполняется при помощи разных материалов. Чаще применяется для столбчатых и ленточных разновидностей.

Часто применяют оба типа изоляции. Обычно это бывает на этапе строительства. При ремонте применяется только вертикальная, горизонтальную в таком случае выполнить невозможно. В дополнение к ним обустраивают отмостку, которая не дает влаге попасть к фундаменту. 

Разновидности материалов для гидроизоляции

Для влагозащиты применяются разные типы материалов. Они определяют технологию работ. 

Оклеечная

Рулонная изоляция на вяжущем из битума. Основа изготавливается из стеклохолста, полиэстера либо картона. Различают наклеиваемый и наплавляемый вариант. В первом случае полотнище наклеивается на битумную пасту. Во втором присутствует клеящий слой, который при разогреве расплавляется и приклеивает полотно к основе.

Недорогая, но устаревшая рулонная изоляция, это рубероид, пергамин, толь. Современные полимерные полотна, применяющиеся без ограничений, это стеклоизол, бикрост, линокром, т.п.

Обмазочная

Различные одно- и двухкомпонентные мастики. Наносятся валиком либо кистью, создают бесшовное покрытие на основе любой формы. Изначально пасты производились на основе чистого битума. Позже появились другие составы: полимерно-битумные смолы, резиново-битумные мастики и полимерные смолы. Их эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у битумных аналогов. Но и цена значительно выше, что считается недостатком.

Пасты из битума используются для защиты системы от глубоко расположенных подземных вод. В остальных случаях лучше выбирать современные мастики типа «Профимаст», «Фарбитекс», «Аквамаст». 

Проникающая

Запечатывает капилляры основания, чем предотвращает попадание в них воды. Применяется только для материалов с капиллярной структурой. Хорошо работает на бетоне, бесполезна для кирпича или камня.

Проникающая способность зависит от вида состава. Средняя глубина их проникновения  20-25 см. Есть смеси, заглубляющиеся в основу на 80-90 см. Они считаются лучшими. Рекомендуется на этапе строительства, но можно применять и в ходе ремонта. Тогда придется тщательно готовить основание. Самые востребованные смеси: «Пенетрон», «Пенекрит», «Гидрохит», «Осмосил».

Инъекционная

Метод рекомендован для ремонтных работ, поскольку позволяет не проводить масштабные грунтовые работы по освобождению конструкции. Инъекторы вводятся в основание, по ним подаются смеси-изоляторы. Это гели-акрилаты, различные смолы и пены, содержащие цемент-препараты, композиции из полимеров, резина.

Работы редко выполняют самостоятельно, поскольку требуется определенный навык. Препараты для инъекций подбирают исходя из состояния конструкции. Это может быть «Скрепа», «Эподжет», «Манопокс», «Пентэласт».

Напыляемая

Второе название «жидкая резина». Накладывается на основу холодным напылением. Обладает хорошей адгезией почти ко всем материалам, поэтому подготовка не требуется. Образует долговечный и прочный резиновый «ковер», который надежно защищает основание.

Покрытие бесшовное, укладывается на поверхность любой формы. Монтаж проводится быстро, но требуются специальные приспособления. Поэтому для гидроизоляции фундамента своими руками применяется редко. Требуются услуги специалистов. 

Иногда для влагозащиты применяют штукатурную изоляцию. Это цементосодержащие смеси, которыми штукатурят фундаментную систему. Специалисты не рекомендуют использовать такие материалы. Они недолговечны, прослужат не больше пяти лет.  

Как правильно уложить гидроизоляцию на фундамент

Опорные системы всех типов гидроизолируются. Это защищает их от подземных и от поверхностных вод. Перед закладкой обязательно выясняется глубина залегания грунтовых источников, уровень их подъема в период паводка. Если он выше основания фундаментной системы, необходимо обустроить дренаж для эффективного водоотведения. Таким образом уменьшается количество влаги и частично снимается гидростатическое давление на находящиеся под землей элементы конструкции. Для отведения осадков обустраивается отмостка.    

По правилам изолируется фундамент, а также пол и стены подвалов, цоколь. Укладывается сплошной слой влагозащиты по периметру постройки. Даже небольших разрывов быть не должно. На участках, где гидростатический напор высок, монтируют два или три слоя влагозащиты разного типа. Это дает хороший результат. Разберемся, как правильно класть гидроизоляцию на фундамент разных видов.

Для ленточных фундаментов

Ленточная конструкция представляют собой замкнутый контур из железобетона, на котором возводится постройка. Может быть монолитной либо сборной. Во втором случае между плитами основания и блоками, образующими подвальные стенки, обязательно выполняют армированный утолщенный шов. Здесь нельзя использовать битумные составы, иначе элементы могут сместиться. Самый первый межблочный шов, располагающийся под уровнем подвала, изолируется рулонным полотном. 

Обрез фундаментной конструкции на участке стыка опор со стенами накрывается изоляцией рулонного типа. Это необходимо, поскольку влажность элементов разная. Без защиты начнется разрушение. Водозащита горизонтального типа выполняется любыми оклеечными полотнами. При строительстве вся подземная часть ленточного сооружения обрабатывается снаружи. Таким образом одновременно защищают несущие детали и внутренние помещения. Используют оклеечные, обмазочные смеси либо жидкую резину. 

В процессе ремонта все процедуры выполняются изнутри. Тогда используют изоляцию инъекционного или проникающего вида. Монолитная лента изолируется аналогично. Выполняется вертикальная защита, закрывается обрез фундаментной системы. В любом случае дополнительно выполняется отмостка. 

Для столбчатых и свайных сооружений

На сваи или столбики ставится ростверк либо укладываются плиты, которые становятся основанием для постройки. Рулонная изоляция наносится на столбы, если они из бетона, перед их заливкой. Металлические сваи перед установкой обмазывают двумя слоями изоляционной смеси. После монтажа накладывают еще один слой на видимую часть детали. Кроме того, гидроизолируют обрез фундаментной конструкции рулонным полотном на уровне соприкосновения стен и ростверка. На плиту наносится горизонтальная изоляция, обычно оклеечного типа.

Правильная изоляция фундаментного сооружения очень важна. Без нее очень быстро начнется процесс разрушения стройматериалов. Это потребует дорогостоящего и трудоемкого ремонта, поскольку жить в доме с постоянно мокнущими стенами и полом очень некомфортно. Поэтому лучше сразу сделать все в соответствии со строительными стандартами. 

Источник

Одежда из кожи, на которой появились глубокие заломы, кажется безнадежно испорченной. Но не спешите расстраиваться: наши советы помогут вернуть любимой вещи красивый и аккуратный вид.

При правильном хранении и должном уходе складки на коже обычно не появляются. Но если такая одежда долго лежала в сложенном и тем более мятом виде или намокла и была неправильно высушена, на ней образуются морщины. Рассказываем, как погладить кожаную куртку, не повредив материал, и что еще можно сделать в домашних условиях, чтобы убрать помятости.

Как быстро и безопасно разгладить куртку из натуральной кожи

Как разгладить кожаную куртку в домашних условиях

Утюгом

Считается, что гладить кожаные вещи нельзя. Но кожу вполне можно утюжить, если следовать определенным правилам.

• Утюг должен быть теплым, а не горячим (достаточно температуры 100-140 градусов), режим отпаривания нужно отключить.
• Изделие утюжат с изнаночной стороны, подложив гладкую натуральную ткань или белую бумагу в несколько слоев. При этом надо убедиться, что на подкладке нет складок, так как под действием тепла они могут отпечататься на коже.
• Утюгом не водят по поверхности, а прикладывают его, не сдвигая, и слегка надавливают.
• Если залом был сильным, после разглаживания положите на это место тяжелую книгу: она зафиксирует кожу в ровном состоянии и не позволит морщине вернуться.

Совет: следите, чтобы проглаживаемые участки не соприкасались друг с другом лицевой стороной. Чтобы избежать этого, положите внутрь рукавов сложенную в несколько слоев плотную ткань.

Даже соблюдая все предосторожности, можно испортить кожу долгим нагреванием. Поэтому, если глажка затягивается, надо дать вещи «отдохнуть»  дождаться, пока она полностью остынет, и только после этого снова приступать к устранению складок.

Парогенератором

Если дома есть парогенератор, возникает вопрос, как отпарить кожаную куртку с его помощью и можно ли вообще это делать. Использовать такой прибор вполне допустимо, более того, это действительно очень удобно, ведь он устраняет заломы практически без следа.

Но, как и с утюгом, есть некоторые правила и ограничения. Самое главное условие не касаться поверхностью прибора вещи и использовать среднюю либо слабую интенсивность пара. Сперва отпариватель держат на расстоянии в 20-25 см, чтобы прогреть изделие, затем подносят ближе, но так чтобы до куртки оставалось не меньше 15 см. Такая обработка гладкой кожи или замши допустима с лицевой стороны, а лакированную или со специальным покрытием (например, лазерным) можно отпаривать только с изнанки через подкладку.

Совет: если вместо парогенератора вы используете утюг с функцией отпаривания, надо придерживаться тех же рекомендаций выбрать среднюю или минимальную интенсивность пара и держать технику на расстоянии от кожаного изделия.

В душе

Этот способ занимает больше времени и не всегда дает результат, но зато он более безопасен для большинства кожаных курток. 

Чтобы убрать складки, наберите в ванну горячую воду, используя для этого не смеситель, а душевую лейку (так воздух будет более влажным), и плотно закройте дверь, чтобы пар не выходил. Подвесьте в ванной комнате одежду, которую нужно разгладить, и оставьте ее там на полчаса-час, периодически стирая с нее сухой тряпкой капли конденсата.

Это эффективный метод, как расправить мятую кожаную куртку от несильных заломов, однако с глубокими, давно появившимися бороздами он не справится. Кроме того, его применяют только для изделий из толстой кожи, так как материал тонкой выделки может деформироваться от избытка влаги.

Под прессом

Еще один удобный, но отнимающий много времени способ убрать помятости положить на куртку тяжелые предметы. Это может быть несколько книг, наполненный вещами пластиковый контейнер с гладким дном, кастрюля с водой и т.д. Главное требование к такому прессу отсутствие острых углов и неровностей, иначе они отпечатаются на коже вместо того, чтобы разровнять ее.

Чтобы разгладить вещь, ее кладут на ровную поверхность и распрямляют складки руками, стараясь не растягивать материал. Затем, когда залом удалось разгладить, на это место ставят тяжелый предмет и оставляют так на несколько суток.

Совет: будьте предельно внимательны и кладите импровизированный пресс, только убедившись, что не осталось ни одной морщинки, иначе даже самая небольшая помятость превратится в стойкий залом.

Также встречаются советы, как выпрямить кожаную куртку, повесив ее на плечики и прицепив по нижнему краю утяжелители. Однако это рискованная затея: если вес будет слишком большой, кожа растянется под его весом, и вещь деформируется. В то же время, если подобрать слишком легкие «грузики», то эффекта от такого метода вовсе не будет.

Специальными средствами

Один из самых надежных способов справиться с заломами это воспользоваться профессиональными уходами. Воски, кондиционеры и специальные смеси делают кожу более податливой, благодаря чему мелкие морщины и складки становится намного проще разгладить. Средство наносят на помятый участок, выжидают пару минут, чтобы оно впиталось, а затем, мягко надавливая, проводят несколько раз по дефекту аппликатором, если он есть, или ватным диском. А если складки неглубокие, одежду просто вешают на плечики, чтобы она расправлялась под собственным весом.

Вместо специализированных уходов можно воспользоваться натуральным растительным маслом (жидким касторовым, ореховым, любым косметическим), глицерином или вазелином. Однако в этом случае важно тщательно очистить кожу до разглаживания, иначе загрязнения проникнут вместе с масляной основой вглубь материала и превратятся в трудновыводимые пятна.

Что делать запрещено

Прежде чем приступать к разглаживанию кожаной куртки, стоит узнать, что нельзя делать. Ведь некоторые, на первый взгляд безобидные действия, могут легко испортить любимую вещь. 

Что категорически недопустимо?

• Глажка горячим утюгом. При глажении можно использовать только средний или слабый нагрев и обязательно подкладывать ткань или бумагу.
• Близкий контакт с горячим паром. При глажке всегда отключайте функцию пара, а если используете отпариватель, держите его на расстоянии не меньше 10-15 см от кожаной одежды.
• Использование растворителей. Спирт, бензин, скипидар и прочие агрессивные вещества не разровняют материал, но могут повредить его верхний слой и оставить несмываемые пятна.
• Намачивание. В намокшем состоянии кожа, безусловно, станет более податливой, однако при этом будет очень сложно аккуратно разгладить ее, не перекосив. К тому же намокание способствует усадке. В результате после высыхания на месте исчезнувшей складки может появиться деформированный участок.
• Применение грубой силы. Кожа достаточно деликатный материал. Несмотря на высокую прочность на разрыв, она легко вытягивается, при этом принять первоначальную форму она уже не сможет и на месте морщины появится дефект, который невозможно убрать.

Нередко для разглаживания такой одежды рекомендуют обычный фен. Однако это спорный метод. Применять его стоит только, если вы перепробовали все остальные способы и ни один не помог. В этом случае можно попробовать убрать заломы на кожаной куртке, нагрев ее обычным феном. Нагретая кожа станет мягкой и пластичной, и останется только зафиксировать ее, положив наверх что-то тяжелое. Но поскольку температура воздуха в этом приборе регулируется неточно, а интенсивность воздушного потока может сильно отличаться от модели к модели, всегда есть риск перегреть материал, что приведет к его порче.

Как избежать появления складок

Кожа легко деформируется и покрывается морщинами и складками только при неправильном уходе. Если заботиться о ней как положено, она годами будет оставаться гладкой и ровной. Делать это совсем несложно.

• Храните кожаную куртку подвешенной на широких плечиках, а не в сложенном виде.
• В шкафу, где она висит, должно быть достаточно свободного места располагайте вещи на некотором расстоянии друг от друга.
• Пользуйтесь профессиональными уходами для кожаных изделий: они смягчают и увлажняют материал, благодаря чему морщинам сложнее образоваться. Также для защиты от помятости можно смазывать поверхность одежды касторовым маслом (оно действует дольше льняного, оливкового и других).
• Избегайте намачивания куртки не ходите в ней под дождем или в снегопад.
• Если одежда все же намокла, высушите ее при комнатной температуре (не стоит вешать ее возле батареи или обдувать феном это может привести к появлению стойких заломов), а после высыхания нанесите специальный кондиционер или масло.

Нередко возникает вопрос, как разгладить кожаную куртку после покупки. Поскольку вещь новая, если она хранилась правильно, скорее всего, складки на ней будут неглубокие и избавиться от них можно, просто повесив одежду на плечики спустя 1-2 дня они разгладятся сами. Если же на изделии много мелких морщинок, попробуйте надеть его и поносить пару часов, периодически поднимая руки, сгибая спину или наклоняясь в разные стороны. Нагревшись от тела, кожа станет более мягкой, а такие «упражнения» помогут безопасно растянуть ее в сморщенных местах.

Источник

Грязные фасады шкафов сразу бросаются в глаза и способны испортить впечатление от самой красивой кухни. Рассказываем, как их отмыть, не потратив много времени и сил.

Жир, пыль, частицы еды все это ежедневно оседает на дверцах кухонных шкафчиков, из-за чего весь гарнитур постепенно теряет свой красивый вид. Вернуть ему первозданную чистоту вполне возможно, но важно подобрать подходящие методы очистки, чтобы не испортить мебель. Разбираемся, чем мыть фасады кухни, чтобы без следа убрать жирные пятна и другие загрязнения, не повредив при этом деликатное покрытие.

Как легко и быстро очистить кухонные фасады

Общие принципы

Добиться идеальной чистоты на кухне бывает сложно: постоянная готовка и мытье посуды способствуют быстрому загрязнению всей рабочей зоны. Но если столешницу, фартук и мойку большинство людей отмывают достаточно регулярно, то про кухонные шкафчики часто забывают: грязь на них скапливается медленнее, и обычно она не так заметна. Поэтому нередко дверцы гарнитура успевают покрыться тонким, но очень прочным налетом, который устраняется с большим трудом.

Для эффективного растворения типичных кухонных загрязнений (жира и частиц еды) подходит как бытовая химия, так и народные рецепты. Однако важно помнить, что все используемые для мытья составы должны быть неагрессивными и в них не должно быть абразивных частиц. Также надо продумать, какими тряпками вы будете пользоваться: лучше всего, если они будут максимально мягкими и деликатными, например, это могут быть целлюлозные или поролоновые губки без жесткого слоя, или салфетки из микрофибры. Если все это есть, можно приступать к уборке.

Чтобы помыть фасад кухни в домашних условиях без лишних усилий, лучше всего действовать по следующему алгоритму.

• Вытрите пыль со шкафчиков.
• Нанесите моющий гель и оставьте так на время, указанное в инструкции (в зависимости от материала, из которого они сделаны).
• Губкой или тряпкой аккуратно оттирайте жирный налет и пятна, двигаясь сверху вниз, чтобы грязная вода не стекала по уже очищенным участкам.
• Когда поверхность будет полностью очищена, протрите ее чистой влажной тканью, а затем насухо вытрите бумажными салфетками.

Чтобы убедиться, что глянцевый фасад безупречно чистый, потрогайте его  на ощупь он будет абсолютно гладкий. Если остались шероховатости, значит, он отмыт не до конца, даже если этого не видно.

Совет: после мытья для предотвращения оседания пыли можно обработать поверхности полиролью с антистатическим эффектом.

Чем можно помыть фасады кухни

Бытовая химия

Проще всего отмыть наружные части кухонных шкафчиков магазинными моющими средствами. Для этих целей подойдет и обычный гель для посуды, и хозяйственное мыло, и универсальные чистящие составы в виде спреев, жидкостей, пены и т.д. Кроме того, продаются препараты, непосредственно предназначенные для чистки фасадов. А вот порошками пользоваться нельзя, так как они могут поцарапать покрытие.

При этом гель для посуды, концентрированные моющие жидкости и мыло обязательно разводят водой наносить их без разбавления не рекомендуется. Также желательно выбирать прозрачные бесцветные составы, поскольку ярко окрашенное средство может оставить несмываемые следы на матовой, светлой и деревянной мебели.

При выборе препарата обращайте внимание, чтобы на нем была пометка, что оно подходит для деликатных поверхностей, либо проверяйте, чтобы в составе не было агрессивных компонентов (хлора, щавелевой кислоты, растворителей и т.д.). Например, стандартный Антижир, вероятно, испортит любое покрытие.

Народные рецепты

Не всегда бытовая химия лучшее решение. Иногда ее с успехом могут заменить домашние средства. Они найдутся на любой кухне, большинство из них безвредные и экологичные. 

Чем мыть кухонные фасады из того, что есть дома?

• Уксус. Смешайте обычный столовый уксус в соотношении 1:3 с водой и нанесите на участки застывшего жира. Они быстро растворятся, и останется только стереть их мягкой тряпкой. Также можно разбавить 15 граммов лимонной кислоты в литре теплой воды и разбрызгать на покрытие с помощью пульверизатора: через 10-15 минут жировые загрязнения размягчатся, и их можно будет легко смыть.
• Сода. Добавьте к одной ложке соды две ложки воды и хорошо размешайте до получения полужидкой кашицы. Такое средство наносят на отметины и оставляют на 10-15 минут, а затем аккуратно смывают. Тереть содовым раствором поверхность ни в коем случае нельзя, так как он может с легкостью поцарапать фасад.
• Спирт. Можно использовать как водку, так и нашатырь, однако их надо обязательно развести водой (водку разбавляют пополам, а нашатырного спирта достаточно 1 столовой ложки на литр). Получившейся смесью смочите ватный диск и нанесите на жирные пятна. Благодаря тому, что алкоголь обладает обезжиривающим действием, через 1-2 минуты загрязнения растворятся, и их можно будет без усилий удалить.
• Сухая горчица. Пользоваться этим методом очень просто: смочите испачканный участок, а затем посыпьте горчичным порошком. Выждав несколько минут, уберите влажной тряпкой размокшую горчицу вместе с частицами грязи.

Некоторые материалы могут быть чувствительны к тем или иным веществам, поэтому любой новый вариант очистки следует сперва проверить в незаметном месте.

Чем нельзя мыть

Выбирая, чем отмыть жирные фасады кухни, обращайте внимание, чтобы в составе средств не было агрессивных компонентов. Большинство материалов, из которых изготавливают кухонные гарнитуры, боятся любой сильнодействующей химии: щавелевой, муравьиной и соляной кислоты, концентрированных щелочей, хлора и других отбеливающих веществ, растворителей и т.д. Даже неразведенный спирт может быть для них опасен.

Кроме того, под полным запретом любые абразивы чистящие порошки, сода в сухом виде, грубые щетки, губки с жесткой стороной. Не стоит пытаться оттереть ими пятна: глянцевые покрытия будут необратимо испорчены потертостями и шероховатостями, а на матовых, хоть и не будет заметен дефект, но гарантировано появятся царапины, в которые будет забиваться грязь.

Меламиновые губки, которые успешно очищают любые загрязнения, использовать для шкафов на кухне также нельзя. Эти приспособления действуют как ластик и соскребают тонкий слой с поверхности, поэтому, если потереть ими кухонную мебель, на ней останутся заметные следы, и убрать их будет невозможно.

Боятся современные материалы и сильного нагрева, поэтому вода для их мытья должна быть теплой, а не горячей, а применять пароочиститель можно, только если вы абсолютно уверены в стойкости покрытия. Также следите, чтобы жидкость не попадала на стыки фасадов из МДФ и ДСП, где могут быть незаметные глазу трещины: если влага проникнет внутрь, дверца может вздуться и деформироваться.

Чем мыть разные фасады

МДФ и ЛДСП

Эти материалы, а также их аналоги, сделанные на основе ДСП или ДВП, очень разнообразны. Поэтому на вопрос, чем помыть фасады кухни из МДФ и ЛДСП, нельзя ответить однозначно: то, что подходит для одного типа шкафов, нередко нельзя применять для другого.

Например, гарнитур с пластиковым покрытием практически не боится воды, чего нельзя сказать про мебель, отделанную шпоном. А если случайно потереть жесткой щеткой глянцевую крашеную поверхность, то вернуть ей первозданный вид будет намного легче, чем если она оклеена пленкой. Некоторые виды МДФ нельзя отмывать с помощью маслянистых веществ: обычно речь идет о шпонированном материале, однако и другие разновидности также могут быть испорчены, если долго тереть их маслом (желательно, чтобы его также не было в составе моющих жидкостей и гелей).

В целом для древесноволокнистых и древесностружечных плит можно применять все стандартные щадящие средства  мыльную воду, разбавленный гель для посуды, народные рецепты и т.д., но перед использованием их тестируют в незаметном месте.

Кроме того, при уходе за глянцевыми фасадами есть некоторые особенности. Их главная проблема отпечатки пальцев. Впрочем, решается она довольно просто: такие следы убираются сухой мягкой тряпкой (если отметины появились несколько дней назад, возьмите влажную тряпку так они сотрутся быстрее). Также глянцевые створки хорошо очищаются жидкостями для мытья окон. Но поскольку их составы не предназначены для обработки таких материалов, обязательно убедитесь, что среди компонентов нет спирта. Кроме того, такие препараты не следует использовать на регулярной основе, поскольку они могут постепенно разрушать верхний слой покрытия дверцы.

На матовых фасадах загрязнения становятся заметны не сразу, так как бархатистая текстура скрывает грязь. Однако, это не значит, что их можно мыть реже, чем глянцевые. Наоборот, из-за пористой структуры они сильнее пачкаются, при этом жир и пыль легко проникают внутрь материала. И если заниматься уборкой только от случая к случаю, дверцы быстро потеряют эстетичный вид.

Со стеклянными вставками

Стекло гораздо менее привередливое, чем МДФ и ЛДСП. Его можно отмывать кислотами, щелочами и даже если возникнет такая необходимость, растворителями. Единственное, чего оно боится, это механическое воздействие: тереть стеклянную вставку металлической щеткой точно не стоит.

Также есть альтернативный способ чистки с помощью парогенератора. Однако его нельзя подносить слишком близко, так как от резкого нагрева стекло может лопнуть, и направлять на раму, если она сделана не из металла, а из дерева или композитного материала. В остальном же это отличный способ очистить такую поверхность: под действием горячего пара и высокой влажности любые загрязнения быстро размягчаются, и их можно убрать без применения бытовой химии.

А чем мыть матовые фасады кухни, сделанные из стекла? Теми же средствами, что и глянцевые, но с поправкой на то, что в их составах не должно быть масел и силикона. Кроме того, въевшиеся отметины с него оттираются сложнее чтобы избавиться от них, желательно сперва распарить пятно отпаривателем или смочить в течение нескольких минут горячей водой.

Из дерева

Деревянные поверхности требуют самого бережного обращения. Они мгновенно впитывают воду и могут начать разрушаться от этого, поэтому мыть их надо только хорошо отжатыми тряпками, насухо вытирать после уборки и никогда не оставлять надолго мокрыми.

Чем отмыть фасады кухни от жира, если они изготовлены из массива дерева? Лучшим решением будет приобрести специальные моющие средства. Они обладают нейтральным уровнем pH и в них нет никаких агрессивных компонентов. Заменить такой состав можно хозяйственным мылом: натрите его на терке, разведите водой и нанесите на дверцу, а затем сразу сотрите влажной салфеткой или губкой. Если жирные пятна не отмываются, можно попробовать избавиться от них с помощью слабой кислоты: разведите в литре воды ложку геля для мытья посуды и добавьте сок нескольких долек лимона. Этой смесью надо протереть загрязненные участки.

Также для ухода за деревом можно использовать натуральные растительные масла как в чистом виде, так и в смеси с содой (получившуюся кашицу наносят на отметины, немного выжидают, а затем вытирают).

Источник

Рассказываем, что влияет на звукоизоляцию квартирных дверей и как выбрать полотно с хорошей изоляцией. Предлагаем пошаговые инструкции по шумоизоляции входных и межкомнатных дверей.

Каждая квартира или отдельная комната должна быть комфортным и надежным убежищем от внешнего мира. Однако звукоизоляция в многоквартирных домах чаще всего малоэффективная, поэтому о тишине приходится только мечтать. Исправить положение поможет шумоизоляция двери в квартире. Разберем все тонкости ее обустройства.  

Все о звукоизоляции дверей

Почему нет звукоизоляции или она плохая

Шумоизоляция дверной конструкции очень важна, ведь ее отсутствие способно свести почти к нулю все усилия по звукоизоляции стен, потолка и пола. Поставить заслон звуковым волнам несложно, если знать самые уязвимые участки системы. Коротко их охарактеризуем.

• Толщина полотна. Чем оно тоньше, тем проще звуку через него проходить. Поэтому надо выбирать модели большой толщины. Минимальная 80 мм. 
• Герметичность. Не должно быть никаких зазоров, щелей или отверстий ни между полотном и стенками коробки, ни между стеной и коробкой. Чтобы закрыть все технологические зазоры, монтируют откосы и порожки, ставят уплотнители. 
• Конструктивные особенности. Современные полотна бывают разными. Их изготавливают полыми или цельными, с наполнителем, со вставками. Лучше всего удерживают звуковые волны цельные модели или полые со звукопоглощающим наполнителем. 
• Материал. Для производства дверных конструкций используют дерево, металл, различные ДСП, пластмассы, стекло. Лучше всего поглощает звук массив дерева и толстые ДСП, хуже всего стекло и различные пластики. 
• Способ открывания. Различают раздвижные, распашные, складные системы. Надежно защитить от шума смогут только распашные конструкции. 

Изолирующие материалы

Для гашения звуковых волн выбирают разные материалы, кратко их охарактеризуем.

• Мягкая изоляция. Изоляция с рыхлой структурой, которая эффективно гасит звуковые волны. Это минвата, особый акустический поролон типа Изолон или Сплэн, синтепон. Их монтируют как наружное покрытие или укладывают внутрь полого полотна. 

• Сыпучие материалы. Гранулы, которые засыпают в полость двери. Получающаяся рыхлая структура эффективно поглощает шумы. Для наполнения используют шарики пенопласта, пенополистирола т.п. 

• Жесткие плиты. Могут быть из одного материала, например, пенопласта или полистирола, либо многослойными, как Теплоформ и т.п. Крепятся на полотно, задерживают звуковые волны. Максимальный эффект дают многослойные материалы, у них бывает разное количество слоев и их компоновка.

• Панели. Обычно это разные виды МДФ либо ДСП. Создают дополнительный поглощающий шумы слой и увеличивают массу двери. Их используют как изоляцию и основу под финишную отделку полотна.  

Важный момент. Выбирая, какая шумоизоляция двери в квартире лучше, надо знать, что максимальный эффект достигается при комбинировании изоляции. Например, внутрь засыпают сыпучий изолятор и отделывают поверхность панелями или плитами. 

Способы звукоизоляции входных дверей

Одним из самых уязвимых для звуковых волн элементом квартиры считается входная дверь. Поэтому важно правильно ее выбрать и установить. Прежде чем выбирать методику звукоизоляции, нужно убедиться, что конструкция стоит плотно, без перекосов, между элементами нет щелей или зазоров. Если это так, переходят к выбору методики звукоизоляции. Для шумоизоляции входной двери в квартиру можно использовать несколько способов. 

Монтаж уплотнителя

Даже самая хорошая деревянная или металлическая входная дверь в квартиру с шумоизоляцией может пропускать звуки, если полотно неплотно прилегает к коробу. Нужно внимательно осмотреть конструкцию, при наличии зазоров используют уплотнитель. Он различается по материалу изготовления. 

• Резиновый. Уплотнительный элемент изготовлен в форме шнура, с одной стороны которого нанесен клеевой слой. Вспененная резина мягкая, не пропускает звуковые волны, долго служит. Со временем сминается и теряет все изоляционные свойства. Но ее несложно заменить, уплотнитель дешевый, а монтаж простой.

• Силиконовый. Аналог резинового шнура-уплотнителя, только изготовлен из силикона. Хорошо удерживает тепло, защищает от звуковых волн, сквозняков и пыли. Силикон выбирают для тепло- и звукозащиты. Недорогой мягкий материал служит меньше, чем резина. 

• Магнитный. Ставят только на металлические конструкции. Профиль особого сечения из термоэластопласта с клеящим слоем. В наружном слое смонтирована вставка из магнита. Она притягивает металл, обеспечивает герметичное прикрытие без щелей или зазоров. 

Силиконовые и резиновые элементы самоклеящиеся. Их монтируют по предварительно обезжиренному периметру полотна в два-четыре ряда. Магнитный уплотнитель ставят аналогично. В этом случае достаточно нужен один ряд. 

Обустройство тамбура

Под тамбуром понимают установку второго дверного полотна на небольшом расстоянии от первого. Между ними образуется прослойка из воздуха, которая поглощает звуковые волны. Для лучшего эффекта поверхности внутри тамбура покрывают звукоизоляционными материалами. Конструктивно обустроить тамбур можно на двух коробках, тогда придется дополнительно встроить второй короб. Возможна установка второго полотна на общую для обеих конструкций коробку. 

Звукопоглощающая обивка

Для шумоизоляции и теплоизоляции двери в квартиру традиционно используют двух- или одностороннюю обивку. Такой способ изоляции выбирают для цельных полотен. На них крепят мягкую или жесткую изоляцию. Делают это так. 

Изоляция конструкции со съемной панелью-обшивкой

Суть методики в заполнении внутренней полости двери мягким или сыпучим изолятором. Делают это так. 

Звукоизоляция моделей с несъемной обшивкой

Модели с несъемной обшивкой тоже можно звукоизолировать. Делают это так. 

Звукоизоляция межкомнатных дверей

Изоляционные характеристики у них невысокие. Но если по какой-то причине нужно шумоизолировать комнату, можно улучшить их звукоизоляционные свойства. Прежде всего надо оценить качество установки системы. Все обнаруженные зазоры или щели заделывают акустическим герметиком либо цементом. Неплотное прилегание исправляют установкой уплотнителя. Лучше всего подойдет силиконовый шнур. 

Стеклянные вставки значительно уменьшают шумоизоляцию. Проще всего вынуть стекло и заменить его МДФ или подобным материалом. Можно поставить звукоизоляционные стеклопакеты. Они эффективные, но дорогие. В современных квартирах практически нет порогов, которые препятствовали распространению звуковых волн. Если это так, то можно смонтировать специальный порожек на дверь. Это усилит шумоизоляцию.

Улучшить звукоизоляционные характеристики межкомнатных дверей можно теми же способами, что и у входных. На них крепят обивку или монтируют многослойные панели. Модели со съемной обшивкой разбирают и заполняют полость любым подходящим звукоизоляционным материалом. На несъемную обшивку устанавливают каркас, укладывают в него изоляцию и накрывают МДФ либо ДСП с последующей отделкой. 

Из чего складывается цена шумоизоляции двери в квартире  

Стоимость работ зависит от способа изоляции. Но в любом случае в нее входит цена материала. Так, бюджетный резиновый уплотнитель стоит от 35-40 руб./м, магнитный от 100-120 руб./м. Акустический поролон обойдется от 350-400 руб./кв. м, минеральная вата толщиной 50 мм от 200 руб./кв. м. Если для работы используют шумоизоляционные сендвич-панели, их стоимость начинается от 1 200-1 500 руб./кв. м. Кроме этого понадобится клей, герметик, крепежи. 

Как выбрать в квартиру хорошие входные двери с шумоизоляцией

Выбрать звукоизолированные двери несложно. Надо обратить внимание на несколько моментов. 

• Масса. Модель может быть изготовлено из металла либо дерева. Из металлических лучше выбирать те, что собраны из холоднокатанной стали толщиной не меньше 2-3 мм. Общая толщина дверного полотна должна быть 50 мм и более, масса от 60 кг. Такая конструкция станет надежной преградой для звуковых волн. 
• Наполнение. У полых внутри моделей важно оценить наполнение. Оптимально, чтобы оно состояло из нескольких слоев разной изоляции. Хорошо, если их будет не меньше четырех. Среди них желательно присутствие акустических матов, ватных изоляторов, т.п.
• Наружная облицовка. Дополнительную шумоизоляцию дают облицовочные панели, которые используют не все производители. Лучше выбирать модели, облицованные звукопоглощающими панелями с обеих сторон или только со стороны квартиры. Обычный МДФ такого эффекта не дает, хотя тоже немного заглушает звуки. 
• Герметичность. Притвор должен быть полностью герметичным. За это «отвечает» уплотнитель. Можно выбрать любой, но лучше всего магнитный. Герметичность проверяют прижатием листа бумаги. Он не должен выпадать из закрытого притвора. Проверять герметичность притвора нужно в нескольких точках: у замков, около петель и в углах. 
• Наличие накладок на замки. Незакрытая скважина замка снижает звукоизоляцию. Поэтому нужны поворотные накладки-шторки для ее защиты. Это самый простой вариант, лучше всего, чтобы в комплектацию входили специальные шлюзовые антивандальные накладки. 

При выборе имеет значение и количество расположенных отверстий: под замок, цепочку, глазок, т.п. Каждое уменьшает шумоизоляцию, поэтому их должно быть минимальное количество. 

Источник