Блог

Рассказываем, что учесть при выборе подвесных светильников в квартиру. Какие есть модели, чем они отличаются, как подобрать подходящий дизайн и где повесить лампы с примерами для каждой комнаты.

Правильно спланированный свет преображает помещение, а продуманные световые сценарии делают повседневную жизнь комфортной. В любой комнате должно быть несколько источников света, которые решают определенные задачи. Сегодня показываем варианты, где разместить подвесные светильники в интерьере, а также рассказываем, какие они бывают и что учесть при выборе. 

Выбираем подвесные светильники

Преимущества подвесных потолочных светильников

Подвесные модели выбирают для интерьера по нескольким причинам.

• Это универсальный источник света. В зависимости от размера, формы и мощности лампочки такой осветительный прибор может быть как локальным, так и главным элементом освещения особенно это актуально в маленьких помещениях. Свет может быть направленным или рассеянным опять же исходя из задачи.
• Изделия легко монтируются и демонтируются повесить и снять их можно своими силами. Кроме того, подвесная система крепится к потолкам всех типов и на любой высоте. Это позволяет регулировать направление лучей и менять световой сценарий комнаты.
• С их помощью можно зонировать пространство, не перегружая его дополнительными сложными конструкциями. Так, крупные или яркие акцентные светильники обозначат обеденную группу, зону отдыха, место для ухода за собой или, например, спальное место.
• Подходят для помещений любого размера. Прежде всего, это прекрасная альтернатива массивному торшеру или крупной люстре в небольшом пространстве. Также с помощью плафона на длинном шнуре можно визуально скорректировать пропорции комнаты, «вытянув» ее в высоту.
• Большой выбор моделей. На рынке представлено огромное количество самых разных моделей подвесов. Варьируется как размер, так и типы крепления, дизайн, цвета, цены. Подобрать подходящий осветительный прибор можно под любую задачу.

Виды

Подвесные светильники различаются по нескольким основным параметрам.

По типу крепления

• Точечное крепление классический вариант, когда шнур крепится к потолку в одной точке. 
• Линейное крепление здесь вместо точки будет прямоугольная основа, на которую крепится несколько ламп в ряд.
• Круговое крепление сложный тип крепежа, который используется в основном в двух случаях. Первый для тяжелых громоздких плафонов, которым нужно несколько проводов. Второй для группы из нескольких светильников, которые находятся рядом друг с другом. 

Крепежный элемент и плафон соединяются друг с другом с помощью шнура, троса, цепи или металлического штифта.

По конструкции

Внешний вид и стилистические особенности подвесов определяет их конструкция. Есть два основных типа.

Подвесные светильники на тросах

Очень популярная сегодня модель. Состоят из плафона, крепежного элемента и троса, который их соединяет. Бывают одиночные, парные и тройные. Реже в жилых помещениях используется сложная многоламповая композиция на тросах. В зависимости от дизайна могут применяться в любом стиле. Хорошо сочетаются с другими источниками света: могут стать акцентным светом при наличии крупной потолочной люстры, а в небольшой комнате стать главным осветительным прибором в паре с настенными бра или гирляндами.

Линейные модели

Также широко используются подвесные линейные светильники в интерьере. В отличие от изделий на тросах, которые создают длинную вертикальную форму, корпус этих моделей вытянут в ширину. Учитывая особенности конструкции, линейные модели чаще всего используются там, где нужно подчеркнуть вытянутую форму комнаты или какой-либо зоны. Например, их вешают над прямоугольным или овальным обеденным столом.

По материалам

Самым экологичным материалом считается дерево. Оно не выделяет канцерогены даже при нагревании и абсолютно безопасно для здоровья, поэтому такие источники света можно смело вешать в любой комнате, включая детскую.

Металлические светильники прослужат дольше всего благодаря своей прочности и износостойкости.

Модели из стекла или хрусталя самые хрупкие и дорогие, но эти минусы компенсируются изысканным внешним видом. Плафоны могут быть как прозрачными, так и из цветного матового стекла или витража.

По источнику света

В подвесных светильниках могут использоваться лампочки любого типа.

• Лампы накаливания самые распространенные, их главный плюс яркий свет и низкая цена. Из недостатков: неэкономичны и нагреваются, из-за чего могут быть несовместимы с некоторыми материалами.
• Люминесцентные лампы более экономичны за счет большей светоотдачи и долго служат, но из-за мерцания утомляют глаза, а со временем коэффициент яркости снижается.
• Светодиодные (LED) самый современный тип лампочек. Экономичные и долговечные, не содержат вредных веществ, не боятся влажных помещений и не мерцают. Из недостатков можно выделить более высокую цену по сравнению с другими вариантами.

Идеи для разных стилей

Подвесные светильники выбирают не только по техническим параметрам  они должны органично вписываться в общий стиль комнаты.

Учитывайте основные характеристики направлений:

• Для кантри и любых его разновидностей подойдут дерево, канат и абажуры из ткани или ротанга. 
• Для хай-тека и минимализма металл, бетон и стекло.
• Лофт характеризуется грубыми фактурами м материалами, так что подойдут варианты из предыдущего пункта. Выбирайте подвесы на толстых тросах или цепях, в виде голых лампочек Эдисона.
• В современных интерьерах можно встретить плафоны из пластика, акрила, пластмассы и крашеного металла. Иногда  из инновационных материалов: например, вторичной переработки.
• В классических интерьерах будут уместны дорогие изделия с плафонами из драгоценных металлов, хрусталя и стекла. А также традиционные люстры.
• В бохо-интерьерах, особенно с тропическими нотками, органично смотрятся соломенные абажуры с натуральных бежево-коричневых оттенках.

Где разместить

Подвесы хорошо смотрятся в любой комнате. Рассмотрим, как лучше располагать их в зависимости от типа помещения. 

На кухне

На кухне такие осветительные приборы могут быть и дополнительным, и главным светом в зависимости от площади. Также в этой комнате особенно важна многоуровневость освещения: каждой функциональной зоне нужен свой источник света. 

Так, например, подвесную светотехнику можно использовать в уголке для готовки, над рабочей поверхностью или обозначить ей столовую группу. Выделить большой обеденный стол помогут подвесные линейные светильники на тросах. А для небольших столиков на 2-4 персоны подойдут подвесы на тросах. 

В спальне

В спальне подвесы станут прекрасной альтернативой настенным бра или настольной лампе. Разместить их можно в любом месте в зависимости от функции.

Популярные схемы расположения

• Над кроватью симметрично по обе стороны или только с одной стороны. Такой прием сделает интерьер более объемным и интересным.
• Над туалетным столиком. Если место позволяет выделить в спальне зону для нанесения макияжа, свет поможет выделить ее.
• В зоне отдыха, если в комнате выделено место, например, для чтения или занятий хобби.

Дизайн плафона может быть как лаконичным и максимально незаметным, так и фигурным и привлекающим внимание. Во втором случае осветительный прибор становится также и элементом декора.

Учитывайте размеры комнаты. Если помещение небольшое, его нужно максимально облегчить в этом случае подойдут небольшие лампы на тросах. Если же вся мебель крупная и площадь позволяет, заполнить большое количество свободного пространства помогут крупные фигурные плафоны.

В гостиной

Освещение в гостиной должно быть продумано так, чтобы можно было обеспечить как полную иллюминацию, так и создать уютную камерную атмосферу.

Подвесы прекрасно дополнят верхний свет. Их можно разместить в зоне отдыха например, над диваном или креслом, и включать во время чтения книг или семейного просмотра фильмов.

Если кухня совмещена с гостиной или в зоне готовки нет места для обеденного стола, здесь светильниками также можно обозначить столовую группу. В открытом пространстве они же будут выступать элементом зонирования, отделяя друг от друга гостиную и кухонный уголок.

В прихожей

Во входной зоне подвесы чаще всего освещают зеркало это в первую очередь техническая необходимость.

Как и в спальне, можно пойти по принципу симметрии или асимметрии смотря какого эффекта вы хотите добиться. Если же коридор узкий и длинный, можно разместить на потолке одну или несколько линейных ламп. Чем ниже потолок и меньше площадь помещения, тем короче должен быть шнур и проще  плафон. 

В ванной 

В ванной комнате светильники вешают так, чтобы минимизировать их контакт с водой.

Обычно это все та же зона зеркала, иногда подсвечивают комод или тумбу для хранения. Если лампы располагаются над умывальником, то длину шнура укорачивают, чтобы на плафон не попадали брызги. Температуру света в лампочках выбирают так, чтобы она была максимально приближенна к естественной  слишком теплый светопоток будет желтить и искажать цвета, слишком холодный может раздражать.

Источник

Выдвижные розетки необходимая вещь на современной кухне. В отличие от стационарных электротехнических устройств, обилие которых отнюдь не украшает интерьер, они спрятаны в укромных местах, но всегда под рукой.

Бытовые приборы облегчают и ускоряют работу на кухне. Отрадно, что с каждым днём их становится всё больше. Вместе с ними увеличивается число жизненно необходимых розеток, причём для одновременного использования. Как показывает практика, заложенного с запасом в проект количества столь важных устройств со временем начинает не хватать.

Решить проблему поможет блок выдвижных розеток, которые можно встроить в кухонную столешницу или подвесной шкаф. Здесь они всегда под рукой и готовы дать «пищу» любому электроприбору, освободив домочадцев от траты времени на выискивание свободного электротехнического устройства. Закончив разнообразные работы на кухне домочадцам останется лишь лёгким движением руки нажать давить на крышку выдвижного устройства, и оно снова окажется скрытым от глаз. Эта мобильная техника удачная замена классическим удлинителям, применение которых не слишком удобно на кухне и не только. На российском рынке эти полезные устройства представляют компании Evoline, GTV, Kondator, Schneider Electric, Simon Connect, «Экопласт». 

Производители предлагают вертикальные и горизонтальные блоки выдвижных розеток, снабжённые кабелем с вилкой для включения в сеть. Каждый из блоков может состоять из нескольких (от 2 до 5) розеток разных типов: для бытовой техники, зарядных устройств и т.п. 

Механизм функционирования выдвижной розетки

Придавите крышку выдвижной розетки, пока не почувствуете щелчок, после чего отпустите

Устройство разблокировано и самостоятельно выдвигается на несколько сантиметров, что означает готовность к дальнейшему подъёму

Подцепите крышку и вытяните устройство до упора, так, чтобы оно было зафиксировано

Подключите необходимые бытовые приборы и гаджеты в соответствующие отверстия выдвижной розетки

Чтобы опустить устройство снова нажмите на крышку. Некоторые блоки оснащены мобильными крышками, которые допускают пользование электросетью в скрытом положении

В помещениях, где готовят пищу, высокий уровень влажности, а кроме того электротехнические устройства сложно скрыть от брызгающего во все стороны горячего жира и других пищевых и не только загрязнений. Поэтому здесь применяют выдвижные устройства, степень защиты которых не менее IP44 по международной классификации. Этот параметр означает, что внутренние части блока надёжно защищены от капель и брызг, падающих под разными углами и от проникновения твёрдых частиц размером более 1 мм, инструментов, проволоки и других предметов диаметром более 1 мм.

Выбирая конкретную модель выдвижного блока стоит подумать о количестве розеток и определиться с видами разъёмов для подключения гаджетов и бытовых приборов. После чего прикинуть их суммарную мощность при одновременном подключении и обязательно выбрать устройство запасом мощности. 

Стоит обратить внимание на компанию-производителя устройств. Гнаться за дешевизной вряд ли стоит. Практичнее, надёжнее и безопаснее в эксплуатации продукция европейских компаний. Самые демократичные цены у компании GTV от 1550 руб., а в среднем стоимость этой продукции колеблется от 7100 до 2300 руб. 

Розетка выдвижная Smartline PopUp

Розетка выдвижная Smartline PopUp

Источник

Что такое реле неприоритетных нагрузок для контроля системы электроснабжения и как им пользоваться?

Владельцы загородных коттеджей часто сталкиваются с проблемой перегрузки маломощной дачной сети, возникающей при подключении различной мощной техники. Особенно часто возникает перегрузка сети в холодное время года, когда к электрооборудованию прибавляются отопительные устройства. Частой проблемой становится отключение вводного автоматического выключателя из-за перегрузки. Решить проблему можно с помощью специального приспособления реле отключения неприоритетной нагрузки.

Эти реле позволяют увеличить количество потребителей без превышения разрешенной мощности, а, следовательно, и без отключения вводного автоматического выключателя. Они устанавливаются в щиток, и к ним подключаются электроцепи, к которым подключены различные потребители, разбитые на две группы: 

• приоритетная (цепь, снабжающая электричеством освещение, холодильник, и т.п.), которая не должна отключаться ни при каких обстоятельствах;
• неприоритетная (теплый пол, накопительный водонагреватель, электрообогреватели и т.п.), которая допускает кратковременные перерывы в электроснабжении.

Подобные реле отключения неприоритетной нагрузки есть у ряда крупных производителей, таких как Schneider Electric, ABB, Legrand.

Как работает реле отключения неприоритетной нагрузки? Рассмотрим на примере обновленной линейки реле неприоритетных нагрузок Legrand (на рисунке). Однофазное реле на токи до 28 А непрерывно отслеживает протекающий через него ток (и, соответственно, потребляемую мощность) и отключает неприоритетную нагрузку, например, конвектор, если включить одновременно обе конфорки электроплиты и мощность превысит заданное значение 3,68 кВт. Как только одна из конфорок отключится включается электроконвектор и т.д. Таким образом, реле позволяет пользоваться приборами с общей мощностью 5 кВт при ограничении в 3,68 кВт. Предела мощности  можно менять в диапазоне от 0 до 6,5 кВт с шагом 0,01 кВт. При этом предусмотрена регулируемая задержка времени от 0 до 999 с. на включение/отключение неприоритетной нагрузки. Максимальный ток контакта отключения неприоритетной нагрузки составляет 16 А (4 кВт). Реле оснащено блоком измерения мощности, тока и напряжения. Информация выводится на ЖК дисплей. 

В случае, когда требуется контролировать токи более 28 А или когда применяется трёхфазная система питания дома, целесообразно использовать универсальное реле которое может работать как в однофазных, так и в трехфазных цепях. В однофазном режиме неприоритетные нагрузки разбиваются на три группы. В случае если суммарный ток приоритетной и неприоритетных нагрузок превысит установленный предел, сначала отключаются потребители подключенные через контакты реле S1 и S2. Если при этом суммарный ток всё равно превышает заданный предел, то отключаются потребители подключенные к контакту реле S3. При снижении общей нагрузки в первую очередь подключатся потребители третьей группы, а затем, если есть запас по мощности, потребители первой и второй группы.

Принцип работы остаётся прежним, однако возможно выбрать алгоритм отключения неприоритетных нагрузок. Либо все три группы отключаются одновременно, при превышении порогового значения суммарного тока в одной из фаз, либо каждая группа будет отключаться в зависимости от нагрузки в конкретной фазе.

Преимущества, которые обеспечивают реле отключения неприоритетной нагрузки:

• Увеличение количества потребителей без изменения выделенной мощности и увеличения сечения вводного кабеля;
• Предотвращение отключения вводного автоматического выключателя по причине перегрузки;
• Экономию электроэнергии за счёт снижения потерь в питающей линии.

Схема подключения реле перераспределения нагрузки 

Источник

В статье разбираем, какой тип материала прочнее, экологичнее и дешевле, а также определяем, для какого вида мебели что подходит больше всего.

Обилие материалов на рынке строительства и ремонта радует можно выбрать что угодно. Однако есть обратная сторона медали иногда решить, какое сырье нужно, довольно трудно. Ведь многие похожи между собой. В этой статье разберем два популярных материала и что лучше: МДФ или ЛДСП. А также: как расшифровываются аббревиатуры? Для каких целей что использовать? 

Сравниваем материалы

Что из себя представляет МДФ

Сначала ознакомимся с особенностями каждого материала, прежде чем разбираться, что лучше ЛДСП или МДФ, разница и сходства же будут предметом обсуждения в следующих разделах.

МДФ сокращение, которое так часто встречается в каталогах мебели  означает «мелкодисперсную древесную фракцию». Проще говоря, это древесный листовой материал, который изготавливается под прессом из очень мелкой стружки. Сам по себе он прочный, поэтому из него можно изготавливать крупные элементы, например, широкие полки, которые не будут провисать под тяжестью. Кроме того, древесно-волокнистые плиты устойчивы к появлению плесени.

При обработке листов выделяется мелкая пыль вместо стружки, поэтому они хорошо подходят для фрезеровки. Химически они практически безопасны, потому что содержание формальдегида как связующего вещества минимально, вместо этого используют лигнит. Чтобы создать защитную поверхность на плитах, используется несколько видов покрытий.

• ПВХ-пленка. Этот вариант самый распространенный, довольно бюджетный.
• Эмаль. Ее выбирают чуть реже из-за более высокой цены, хотя такое покрытие красиво и практично.
• Шпон. Это более демократичная альтернатива массиву дерева с натуральной структурой на поверхности. При этом шпонированный МДФ даже практичнее.

Состав и особенности ЛДСП

Это ламинированная древесно-стружечная плита. Древесные опилки высушивают, измельчают, смешивают со смолой, затем из этого сырья под прессом формируют листы. Древесные плиты получаются, когда несколько листов прессуют вместе. Следующий этап ламинирование. Процесс изготовления похож на предыдущий. Но ключевое значение здесь имеет стружка, именно она поможет понять, материал ЛДСП или МДФ перед вами. В разрезе плиты разные: последний имеет более однородную текстуру из-за мелкой фракции древесины, а в ДСП отчетливо видны стружка, маленькие щепки. Еще одна его особенность в том, что перемолотая древесина формируется в плиты при помощи формальдегидных смол, а они токсичны. Конечно, их количество таково, что не навредит здоровью человека, но в ремонте обычно все равно стараются выбирать максимально экологичные решения.

Ламинированные листы ДСП обладают определенной влагостойкостью, но прямое длительное соседство с влагой или тем более водой не выдержат. Кроме того, из-за более крупных частиц материал не такой прочный под большим весом полка, например, может провиснуть, а повторно установить выпавший крепеж не получится, потому что вокруг отверстия состав может крошиться.

По экологичности выделяют 3 основные группы древесно-стружечных листов.

Внешний вид плит из древесной стружки может отличаться благодаря этапу ламинирования.

• Глянцевые. Если хотите такую поверхность, важно не переусердствовать со степенью блеска слишком отчетливый глянец в данном случае будет дешевить мебель.
• Матовые. Более универсальный вариант, с которым труднее прогадать. Такая поверхность еще очень приятная на ощупь.
• С рисунком, обычно имитирующим естественную текстуру дерева. Если стиль вашего интерьера предполагает подобные природные элементы, а древесный рисунок не будет «спорить» с остальной мебелью, то смело выбирайте эту опцию. Только структура не должна быть слишком четкая и броская.
• Однотонные. Абсолютно универсальная поверхность, которая позволит вписать мебель в любой стиль.
• Гладкие.
• Рельефные. Обычно небольшой рельеф повторяет рисунок-имитацию дерева.

Сравнение по разным параметрам

Мы изучили основные моменты, касающиеся производства и состава двух материалов, теперь разберем их слабые и сильные стороны по принципиально важным факторам.

МДФ или ЛДСП: что выбрать по прочности

Это основополагающий критерий, который определяет выбор материала для мебели. Мы уже отметили, что плотность ЛДСП и МДФ разная: так как последний состоит из более мелких частиц, то обладает более плотной структурой. Такой состав дает плотность 720-870 кг на кубический метр, что считается отличным показателем. ЛДСП в этом отношении несколько проигрывает: плотность составляет 350-650 кг/м3. При этом если вы знаете, что ваша мебель не будет нагружена большим весом, то можете выбирать ламинированные стружечные листы.

Плотность и структура также влияет на устойчивость крепежа и возможность его переустановки. ЛДСП крошится из-за щепок в составе, из-за чего вокруг отверстия они могут просто рассыпаться. В итоге может получиться так, что никакой дюбель установить уже не получится. То есть древесно-стружечные плиты немного более восприимчивы к повреждениям.

Устойчивость к температуре и влаге

Экстремальные показатели температуры и влажности не пойдут на пользу ни одному материалу. ЛДСП при высоких градусах и сухости рассохнется. Это негативно скажется и на облике, и на эксплуатации например, могут перестать закрываться дверцы шкафа. Высокая температура в сочетании с повышенной влажностью тоже могут навредить. Поэтому долговечность такой мебели возможна при строгом соблюдении условий эксплуатации.

Хотя МДФ способен немного сопротивляться проникновению влаги в структуру, все равно не относится к влагостойким материалам. То же с температурой; существенных отличий со стружечным сырьем здесь нет.

Легкость работы

Более плотный состав МДФ-плит делает фрезеровочную работу с ними относительно легкой. Рез получается очень чистый, что позволяет делать прямые и фигурные срезы и элементы. Значит, такие дверцы шкафов и фасады кухонных ящиков можно украсить.

ЛДСП такой возможности не дает раскрой делают только по прямой. В сложных случаях в местах среза могут образовываться сколы, однако хорошие производители обычного такого не допускают.

Что дешевле: МДФ или ЛДСП?

Стоимость сырья, особенно когда речь идет о ремонте с нуля и покупке всей мебели, важный фактор. В этом отношении выигрывает ЛДСП. Этот материал относится к бюджетной категории, а значит, мебель, изготовленная из него, будет стоить недорого. Для сравнения  квадратный метр ЛДСП стоит 250-350 рублей.

МДФ дороже, потому и стоимость сделанной из него мебели тоже будет выше отнесем это к минусам материала. Цена за квадратный метр  450-500 рублей. Учитывайте также, что стоимость таких панелей и уже готовой мебели будет зависеть от защитного покрытия как мы уже упоминали, эмаль удорожает конструкцию.

Что выглядит красивее

Сейчас стало возможным изготовление мебели из недорогих материалов, которые при этом выглядят отлично. Это как раз случай ЛДСП. Очень редко можно отличить, какое именное древесное сырье было применено в производстве: стружечное или мелкофракционное. Только срез плиты даст это понять. Если избегать слишком глянцевого ламинирования и неправдоподобной текстуры дерева на поверхности, то ЛДСП будет хорошо смотреться в интерьере, не выдавая свою невысокую цену.

МДФ визуально тоже хорош независимо от того, пленка, эмаль или шпон покрывают его. Единственное внешнее преимущество здесь возможность декорировать поверхность, нанеся резьбу.

Сравнительная таблица

Представим результаты сравнения двух материалов в виде таблицы, чтобы вам было проще ориентироваться в их особенностях.

Что лучше для мебели: МДФ или ЛДСП

Выбор материала зависит не только от его показателей, но также от конкретной ситуации. В каких же случаях стоит сэкономить, а в каких лучше купить панели подороже?

Главный вопрос, конечно, касается кухонного гарнитура. Кухня МДФ или ЛДСП что лучше и какой гарнитур прослужит дольше? Важно учесть, что обычно каркасная часть кухни делается из ЛДСП у большинства производителей. Здесь это не способ сэкономить, а просто оправданный шаг в эксплуатации материал себя оправдывает. Конструкции ящиков и шкафов, выполненных из стружечных панелей, хорошо показывают себя в использовании, неприхотливы в уходе и не нуждаются ни в декоре, ни в фигурной резке.

Другое дело лицевая часть гарнитура, которая отвечает за визуал всей кухни. Определяющее значение в вопросе, что лучше: фасады МДФ или ЛДСП имеет, конечно, цена. Фасады из стружечных плит не будут выглядеть плохо, но, во-первых, стык поверхности с кромкой несколько простит внешний вид дверцы, а во-вторых, выбор декоративных решений у вас будет ограничен. В минималистичном дизайне это не играет особой роли. Кроме того, если готовить на кухне будут не каждый день или она устанавливается в квартире под сдачу, то есть смысл не переплачивать.

МДФ-фасады смотрятся более цельно, а главное, могут декорироваться фигурными срезами, резьбой, фрезеровками. Это более серьезное решение для гарнитура, которое позволит гармоничнее вписать его в придуманный или уже оформленный интерьер комнаты. Если вы делаете ремонт надолго и планируете проводить много времени на кухне, то стоит потратиться на такой вид фасадов.

Следуйте такой же логике, решая, что лучше шкаф из ЛДСП или МДФ. Часто в магазинах представлены комбинированные модели: каркас из стружки, створки из МДФ. Это отличная модель, которая разумно стоит и прилично выглядит. Если ваша цель сэкономить как можно больше, тогда покупайте шкафы и комоды, где все элементы сделаны из ЛДСП. Такая мебель обычно не подвергается никакому экстремальному воздействию, поэтому в любом случае прослужит долго.

Письменные и обеденные столы изготавливают по такой же схеме: ножки или каркас делают из ЛДСП или массива, а столешницу из МДФ. Причем в этом случае из эмалированного, так как он более износостоек.

Из-за того, что мелкодисперсная древесина имеет способность сопротивляться проникновению влаги, мебель из него больше подходит для ванной, нежели из древесно-стружечных плит. Тумбы под раковину, шкафчики, полки из них от повышенной влажности вздуются и потеряют привлекательность.

Источник

Рассказываем о технологии производства, достоинствах и недостатках ЛДСП. Характеризуем особенности изготовления и эксплуатации мебели из ламинированных древесных плит.

Новые материалы в отделке и производстве мебели появляются с завидной регулярностью. Обилие незнакомых названий и аббревиатур удивляет покупателей. Разберемся, что такое ламинированная деревоплита, в чем ее сильные и слабые стороны, покажем фото ЛДСП. 

Все о ЛДСП

ЛДСП: что это за материал

Материал относится к «семейству» древесно-стружечных плит, в которое, кроме него, входят ДСП, ОСБ и другие. Для его производства используют измельченные особым образом неликвидные стволы и отходы деревообработки. Сырье закладывают в сушильную камеру, после просушки измельчают, пропитывают формальдегидным связующим и отправляют на холодный пресс. Здесь получают заготовки нужной формы. Они поступают на горячее прессование, где слои-заготовки накрепко спрессовываются, после охлаждения распиливаются на листы стандартных размеров.

Так изготавливают материал, который называется ДСП. Если его заламинировать получится, ЛДСП (или ламинированная деревоплита). Для ламинации берут только отшлифованную ДСП высокого качества. Ее накрывают полимерной пленкой, изготовленной из пропитанной меламиновыми смолами бумаги. Процесс ламинирования проходит под высоким давлением в условиях повышенной температуры. В итоге получают материал, свойства которого превосходят традиционную древесно-стружечную плиту. Но из-за сходства в названии их иногда путают.  

ЛДСП: плюсы и минусы

Ламинированная деревоплита создавалась как качественная имитация древесины, и она вполне с этим справляется. Однако надо понимать, что свойства массива и ЛДСП разные. Разберем все плюсы и минусы материала.

Плюсы

• Прочность. Прессованная плита с ламинацией обладает хорошим запасом прочности. Его достаточно для изготовления долговечной мебели или отделки. 
• Стойкость к механическим повреждениям и перепадам температуры. Сколы или другие повреждения появляются только от сильных ударов. 
• Хорошие показатели шумо- и теплоизоляции. Эти характеристики больше важны при выборе отделки, например, облицовочных панелей. 
• Простота в уходе. Ухаживать за ламинированной деревоплитой так же просто, как и за пластиком. Ее можно чистить разными бытовыми препаратами, но чаще достаточно просто промыть мыльным раствором.
• Разнообразие оформления. Вариантов очень много: от классической имитации массива до разнообразных принтов. Поверхность может быть рельефной или гладкой, матовой либо глянцевой, т.п.
• Невысокая цена. Отделка или мебель из ламинированной деревоплиты намного дешевле деревянной или изготовленной из МДФ. 

К хорошим характеристикам материала ЛДСП относят и его универсальность. Из него можно изготовить мебель или отделку самостоятельно или заказать ее на производстве.  

Минусы

• Чувствительность к влаге. Не выносит воздействия паром или переувлажнение. При попадании воды внутрь плиты она разбухает и постепенно разрушается. Особенно уязвимы торцевые части листов. Выпускают влагостойкую ЛДСП, но и ее лучше беречь от воды или пара. 
• Выделение опасных веществ. При производстве древесно-стружечных плит всегда используют токсичные фенол и формальдегид. Они летучи, и со временем могут выделяться в воздух. Ламинация защищает от токсинов, но не полностью. Впрочем, опасности нет, если материал имеет невысокий класс эмиссии по формальдегиду. Это Е0 или Е1. Маркировка показывает, что уровень выделения опасного вещества допускается санитарными нормами. Маркировка Е2 и выше говорит об опасном уровне эмиссии.
• В отличие от дерева торцы деревоплиты обладают крайне низкой влагостойкостью. Попадающая в них вода быстро разрушает материал. Отсутствие ламинирующей пленки дает возможность активного выделения токсинов. Поэтому нужно выбирать изделия из ламинированной плиты с надежно закрытыми кромкой торцами. 
• Относительная хрупкость. Сильные удары материал не выдерживает. Кроме того, многократная разборка и сборка ему тоже не показана. Если закручивать крепежи на одно и то же место несколько раз, доска начнет крошиться. Допустимый вариант три-четыре сборки. 
• К недостаткам можно отнести еще и некоторые ограничения в декоративности. Деревоплита не переносит глубокую фрезеровку, поэтому изготовить из нее фигурные наличники или филенчатые фасады для кухонного гарнитура не получится. 

При выборе деревоплиты надо внимательно изучать информацию производителя. Не стоит соблазняться низкой ценой. Недорогой продукт может выделять формальдегид, что станет серьезной проблемой. Обязательно удостоверьтесь в наличии сертификатов качества и безопасности.  

Сфера применения ламинированных плит

Область использования ЛДСП постоянно растет. Высокая цена натурального дерева и уменьшение количества сокращает его применение в мебельном производстве, при ремонте или отделке комнат. Эти ниши успешно занимает качественная деревоплита, которая вполне способна заменить массив и значительно снизить себестоимость готового продукта. 

Чаще всего ее используют в производстве разной мебели, изготовлении перегородок, межкомнатных дверей, внутрикомнатной отделки, т.п. Область применения зависит от толщины плиты. Мы подготовили таблицу, где собрали ее основные виды.  

Что еще надо знать

При выборе иногда покупатели сомневаются или не знают: ЛДСП  что это за материал для кухни или другой мебели? Надо понимать, что качественная деревоплита хорошая замена натуральному дереву. Правда, прослужит она меньше, но в остальном вполне заменит древесину. Благодаря появлению такого материала у нас есть возможность пользоваться эстетичной мебелью, не жертвуя качеством. Но важно знать правила выбора.

Наличие сертификата безопасности обязательно. Класс эмиссии Е0 или Е1 предполагает, что ламинированная мебель может быть установлена в медицинских учреждениях или в детских комнатах, поскольку полностью безопасна. В любом случае все торцы должны быть закрыты кромкой. Открытая стружка выделяет больше токсинов, что может быть опасным.  

Лучше покупать гарнитур, изготовленный из влагостойких листов. Это защитит его от порчи в условиях повышенной влажности, что нередко на кухне или в ванной. Поверхности могут быть любыми: рельефными, гладкими, имитация различных натуральных материалов или однотонная ламинация. Важно, чтобы для каркаса, дверок, столешниц и т.д. были использованы плиты правильной толщины. Иначе конструкция окажется непрочной.

Не всегда можно купить готовый гарнитур или другие изделия, особенно если они нестандартные из-за малых размеров квартиры. Их можно заказать, что обойдется значительно дороже покупных аналогов, или изготовить самостоятельно. В последнем случае получится сэкономить. Изготовление мебели из деревоплиты своими руками не очень сложно. Нужно только правильно спроектировать каждое изделие. Для этого лучше всего использовать программу-проектировщик.

В соответствии с проектом покупают ламинированные листы, отдают их на распил. Этим занимаются многие компании. После распила обязательно обрабатывают торцы кромками. Готовые детали собирают, устанавливают купленную заранее фурнитуру, и кухонный гарнитур или любое другое изделие готово. Оно обойдется примерно наполовину дешевле покупного.

Изделия из ЛДСП не капризны. За ними очень просто ухаживать: они легко моются, не боятся бытовой химии, но чаще достаточно мытья мыльной водой. Они почти не выгорают на солнце, выдерживают достаточно сильные механические воздействия. Их главные враги пар и влага. От них ламинированную деревоплиту нужно беречь: всегда насухо вытирать после мытья, предупреждать протечки, не оставлять разлитую жидкость на поверхности.

Источник

Рассказываем о разновидностях банных полков и особенностях их проектирования. Предлагаем полезную инструкцию по самостоятельному изготовлению конструкции.

Сердцем русской баньки считают парилку. Сюда идут насладиться банным паром, попариться и расслабиться. Все это возможно, если парная правильно оборудована. Важный элемент банного обустройства полки в парилке. Несмотря на кажущуюся простоту их обустройства, есть моменты, о которых нужно знать перед их изготовлением. Разберем, как же их изготовить.

Как самостоятельно сделать банные полки

Особенности полок в русской бане

Полками в русской бане называют лавки, на которых лежат и сидят люди. Несмотря на внешнее сходство с похожей конструкцией в финской сауне, у русского варианта есть несколько отличий. Их причина разные условия в двух банях. В сауне  высокая температура и низкая влажность, в русской баньке, наоборот, высокая влажность и средние температуры. Это обуславливает разную скорость движения воздуха в помещении. Высокая влажность замедляет движение воздушных потоков внутри парной, что обуславливает особенности устройства полок в русской бане. 

• От стены парилки до края лавки всегда делают достаточно широкий отступ. 
• Сидения ставят с небольшим уклоном, чтобы вода могла свободно сливаться.
• Доски на лежанки настилаются с небольшими отступами. 
• Боковые стенки конструкции обычно не зашивают или ставят там съемные элементы. 

В русской парной традиционно ставили один или два ряда лавок. Верхняя делалась достаточно широкой и длинной, чтобы на нее мог лечь человек. Предполагалось, что банные процедуры принимаются лежа. В финской сауне не так, здесь мебель предназначена для сидения. Обязательны спинки, чтобы человек не обжигался горячим паром. 

Как самостоятельно спроектировать конструкцию

Зная об особенностях традиционной бани, можно самостоятельно спроектировать лавочки. Разберем основные моменты проектирования.

1. Выбор формы

Существуют разные конструкции. Кратко охарактеризуем каждый.

• Ступени. Полочки монтируются по принципу лестничных ступенек. Их может быть две или три. Это очень удобный вариант, когда может париться сразу несколько человек. Они комфортно помещаются, могут общаться и видеть друг друга. Основной недостаток ступени занимают много места. 
• Купе. Полки-лежанки размещаются одна над другой, как в железнодорожном купе. Это компактный, но не такой комфортный, как предыдущий, вариант. Чтобы подняться на верхний ярус, понадобится табуретка или мини-лесенка.
• Буква Г. Полочки расположен вдоль двух стен буквой Г. Это увеличивает число мест для лежания и сидения, при этом конструкция достаточно компактная. Кроме того, людям на Г-образной полке удобнее общаться друг с другом, чем, например, на полке-купе. 

Помимо формы мебель различается конструкцией. Традиционные полки-лежанки опираются на боковые стенки или другие опоры. Это самый надежный и простой в исполнении вариант. Некоторым он кажется недостаточно эстетичным. Тогда выбирают парящие полки в бане. Они опираются на встроенные в стены закладные, поэтому видимых опор им не нужно. Такие модели красивы, но достаточно сложны в изготовлении. Полки-лавки могут быть стационарными или трансформерами. В последнем случае нижнее сидение может выдвигаться и задвигаться, верхнее откидываться. На фото ниже  полки в парилке разных видов.

2. Определяем размеры

Верхняя полка предназначена для того, чтобы на ней можно было лечь, вытянувшись в полный рост. Некоторым важно, чтобы была возможность вытянуть руки. Для этого длина изделия должна быть около 200-220 см.

Рекомендуемая ширина верхней полки от 60 см. Это минимальные размеры, они не очень комфортны, особенно если пользоваться парилкой будут люди с крепким телосложением. Тогда оптимальным считается 80-90 см. 

Лавка нижнего яруса обычно предназначена для сидения. Ее делают значительно уже. Так, минимальная ее ширина от 30 до 40 см. Можно и больше, это уже по усмотрению владельца.

Важный момент. Выбирая размеры полок в парилке, не надо забывать о безопасности. Обращают внимание на размеры проходов и пространства около печки-каменки. Они должны быть достаточными для свободного передвижения, чтобы не было опасности обжечься. 

3. Выбираем расположение конструкции

Строгих требований к размещению не существует. Владелец руководствуется своими предпочтениями, размерами помещения, количеством людей и т.п. Однако есть несколько правил, которые стоит учесть.

• Высоту полок в парилке выбирают так, чтобы между верхним ярусом и потолком было не меньше 110-120 см. Тогда на нем будет удобно лежать, сидеть и париться. Рука с веником не будет задевать потолочное перекрытие.
• Оптимальным расстоянием между двумя соседними ярусами считается 50 см. 
• Высоту полок в бане от пола парилки выбирают в пределах от 25 до 40 см. Можно делать и больше, если это удобно.  
• Запрещено устанавливать полки около окошка. Это объясняется требованиями безопасности. От перепада температур незакаленное стекло может лопнуть. При этом осколки травмируют находящегося неподалеку человека. 

Выбор материала

Банные полки изготавливают из древесины. При выборе породы ориентируются на ее теплопроводность. Нужно, чтобы она была низкой, тогда поверхность не будет сильно нагреваться и обжигать сидящего на ней человека. Важна способность нормально переносить перепады температур и влагостойкость. Нежелательны смолистые хвойные породы при нагреве они выделяют смолу. Перечислим лучшие материалы для обустройства полок в парилке своими руками.  

• Липа. Древесина легкая, обладает приятным ароматом и красивым цветом. Ее несложно обрабатывать, а впоследствии и ухаживать за нею. Обладает низким коэффициентом теплопроводности.  Особенно хороша для откидных конструкций.  
• Лиственница. Очень устойчива к высоким температурам и долговечна благодаря камеди, которая содержится в древесине. При нагреве испускает целебные фитонциды. Дерево повышенной плотности, что затрудняет его обработку. Возможно наличие смоляных карманов, которые нужно обессмоливать. 
• Клен. Древесина приятного оттенка с красивым рисунком. Прочная, устойчивая к влаге и относительно недорогая. За кленовыми досками несложно ухаживать, служат они долго. Клен довольно мягкий, поэтому его легко обрабатывать.
• Ольха. На Руси считалась лучшим материалом для обустройства парилки. У нее минимальная теплопроводность, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям. С течением времени дерево не деформируется, не растрескивается, сохраняет цвет. Для бани используют два вида ольхи: темную и светлую. 
• Осина. Отличается особой устойчивостью к воздействию влаги. Она не деформируется, не гниет и не впитывает воду. У осины приятная на вид древесина. Недостатком можно считать неприятный серый оттенок, который она со временем приобретает. 

Для обустройства парной часто выбирают абаш или древесину африканского дуба. Материал широко рекламировали, и он стал очень популярен. Надо знать, что при всех своих положительных свойствах  устойчивости к влаге и перепадам температуры, низкой теплопроводности, красивой текстуре  он очень пористый. Поэтому без специальной обработки не годится для парилки. Для изготовления лавок берут только термически обработанный абаш, что значительно повышает его и без того не маленькую цену. 

Подробная инструкция, как своими руками сделать полки в баню

Перед началом работы нужно начертить чертеж будущей конструкции. Его выполняют на клетчатой или миллиметровой бумаге, так проще будет вычертить детали. Обязательно указывают размеры элементов, уточняют типы соединений, т.п. После этого можно начинать сборку. Предлагаем поэтапную инструкцию, как сделать полки в парилке. 

Подготовка материала

По указанным на чертеже размерам подбирают пиломатериал. Для каркаса понадобятся бруски сечением 50х80 см или 50х50 см. Если конструкция большая, берут брус 100х100 см. Большую толщину брать не стоит. От сечения зависит расстояние, на котором ставят опоры каркаса. Так, между брусками 50х50 см делают отступ в 60 см. При использовании более массивного материала его увеличивают. 

Доски для настила должны быть достаточно толстыми. Минимальная толщина 25 мм. При этом желательно, чтобы выполнялось соотношение: ширина доски примерно в четыре раза больше, чем ее толщина. Исходя из этого рассчитывают количество дощечек для настила. Важный момент. При расчете учитывают, что между соседними планками должны быть зазоры. Обычно их величина 10-20 мм. 

Приобретенный пиломатериал внимательно осматривают и, если нужно, отшлифовывают. Это несложно сделать своими руками. Шероховатостей, заусенцев, трещин или следов гниения быть не должно. Для крепления готовят стальные уголки и оцинкованные саморезы. 

Сборка каркаса

Начинают сборку с верхнего яруса. Делают это так.

Если предполагается еще один ярус, то его каркас собирается аналогично. Разница в том, что первый ряд обвязки монтируется на наружные стойки-опоры. При сборке каркаса используют стальные уголки или соединяют врубкой «на полдерева». В процессе работы регулярно контролируют геометрию конструкции с помощью строительного уровня. Нужно строго выдерживать вертикаль и горизонталь.

Установка настила

Перед укладкой доски вымеряют, при необходимости подрезают и обрабатывают. Не должно остаться острых углов, неотшлифованных торцов, т.п. Все это может стать причиной травмы. Планки можно размещать в любом направлении относительно обвязки: поперек, вдоль и даже по диагонали. На качество изделия это не влияет. Для фиксации дощечек используют оцинкованные саморезы. Их можно ставить по-разному. Более эстетичным считается внутреннее крепление, когда метиз ставится изнутри. В этом случае нужно правильно подобрать длину крепежа, чтобы он не прошел через планку насквозь. Более надежна внешняя фиксация: саморез вкручивается поверх доски и уходит в брусок каркаса. Важный момент. Шляпка крепежа должна быть обязательно утоплена в дерево. Иначе в натопленной бане она будет обжигать кожу. 

Обработка защитным составом

По окончании сборки готовые полки нужно обработать специальным защитным составом. Это можно сделать и до монтажа, но чаще делают после. При выборе препарата обращают внимание на его состав. В нем не должно быть токсичных веществ, поскольку после нагрева все они окажутся в воздухе. Оптимально использовать средства с растительными маслами, воск, т.п. Среди них есть не только бесцветные, но и тонирующие. С их помощью можно изменить цвет древесины. Наносят препарат точно по инструкции, чаще всего в два слоя. Перед нанесением второго нужно дать первому отвердеть. На это уходит несколько часов. 

Источник