Блог

Рассказываем о разных видах отопительных котлов, разбираем их особенности, основные критерии выбора. Предлагаем топ лучших моделей.

Каждый домовладелец хочет, чтобы дома было тепло. При этом переплачивать за него не хочется никому. Чтобы отапливать свое жилье максимально эффективно, надо правильно выбрать отопительный прибор. Разберемся, какой котел лучше выбрать для дома с учетом особенностей разных видов отопительных приборов. Познакомимся с топом лучших моделей.

Как выбрать отопительный котел

Особенности разных типов отопительного оборудования

Вид топлива основной признак, по которому различаются котлы-отопители. Кратко охарактеризуем особенности этих типов.

Газовые

Оборудование работает на природном или на сжиженном газе. В первом случае смесь подается из магистрали, ветка от которой подходит к дому, во втором из специальной емкости-газгольдера. Для обоих видов газовой смеси нужны горелки определенного типа, при переходе с одного типа газа на другой их нужно менять.

Плюсы

• Высокий КПД.
• Простая эксплуатация, большинство моделей полностью автоматизированы.
• Оборудование, особенно настенное, можно разместить в любой части дома.
• «Чистая» работа нет золы, копоти, т.п.
• При горении выделяется минимальное количество дыма.
• Относительно невысокая цена магистрального газа, сжиженный намного дороже.

Минусы

• Необходимость дорогостоящего подключения к магистрали, которая должна проходить неподалеку от дома. Если предполагается работа на сжиженном газе, нужно обустроить газохранилище достаточного объема, что тоже дорого и не всегда возможно.
• Высокая цена оборудования, его монтажа и последующего обслуживания.

Электрический

Электрокотел работает от электричества. Он считается полностью экологичным источником тепла. Может быть единственным в доме или работать параллельно теплооборудованию другого типа.

Плюсы

• Очень высокий КПД, приближается к 98-99%.
• Удобная эксплуатация, большинство моделей автоматизированы.
• Компактное оборудование, можно устанавливать в любой части здания.
• Не нуждаются в обустройстве дымохода или вентиляции.
• Работает без дыма, копоти, золы, т.п., не нужно место для хранения топлива.
• Цена электрообрудования невысока.

Минусы

• Нужна хорошая проводка. Мощные приборы подключаются к трехфазной сети.
• Высокая цена энергоносителя.

Твердотопливный

Приборы-отопители работают на разном твердом топливе. Это может быть щепа, пеллеты, дрова, уголь, топливные брикеты, т.п. Различают три типа твердотопливного оборудования: стандартное, пиролизное и длительного горения. У отопителя пиролизного типа самый высокий КПД. Котел длительного горения менее эффективен, но проще в обслуживании, поскольку закладывать топливо в него нужно реже, чем в стандартное оборудование.

Плюсы

• Хороший КПД, выше всего он у пиролизных приборов.
• Независимость от электричества, кроме автоматизированных моделей.
• Относительно невысокая цена оборудования, особенно у стандартных моделей без автоматики. Самое дорогое пиролизное оборудование.
• Небольшие затраты на обслуживание и эксплуатацию.
• Доступность и невысокая цена почти всех видов твердого топлива.

Минусы

• Обязательно обустройство дымоотвода.
• Работа отопителя сопровождается образованием золы и нагара. Требуется регулярная чистка котла.
• Нужен запас топлива и место для его хранения.
• Для нормальной работы котла нужно регулярно закладывать в него топливо. Чаще всего это делается вручную. У стандартных моделей по два-три раза в день. Возможна автоматизация процесса, но это увеличивает стоимость прибора и делает его энергозависимым.

Комбинированные

Относительно новый вид приборов-отопителей. Совмещает два, намного реже три разных вида топлива. Чаще всего это твердое топливо и электричество. К примеру, когда прогорает твердотопливная закладка, подключается электрообогрев. Это позволяет отоплению нормально работать без контроля человеком.

Плюсы

• Автономная работа.
• Независимость от одного типа топлива.
• Оптимизация расходов на энергоноситель.

Минусы

• Высокая цена оборудования, его обслуживания и монтажа.
• Может понадобиться оборудованное место для хранения топлива, например, для устройств «дрова-газ», или «дрова-электричество».
• Сложный монтаж.
• Дорогостоящее обслуживание и ремонт.

Критерии выбора

При выборе котла-отопителя нужно учитывать несколько важных критериев. Разберем их подробнее.

Экономичность

Во многом зависит от типа отопителя. Самым экономичным считается газовое оборудование с высоким КПД. У него относительно недорогой энергоноситель, дорогое оборудование, подключение и монтаж. Стоимость окупается в течение нескольких лет. При выборе, какой газовый котел для отопления частного дома лучше, надо знать, что экономично только оборудование, работающее на магистральном газе. Его можно поставить, если есть возможность подключения к газопроводу. Сжиженная смесь намного дороже. Для ее хранения требуется обустройство газгольдера, что тоже недешево. В результате отопление дома значительно подорожает.

Электрооборудование энергоэффективно. Оно дешевле газового, его несложно установить и подключить. При этом цена электроэнергии достаточно высока. Можно значительно снизить расходы на оплату электроотопления, если установить автоматизированный прибор-отопитель и хорошо утеплить дом. Установка электрооборудования может быть нецелесообразна, если часты перебои с электроэнергией или нет возможности обустройства электросети, способной выдержать высокие нагрузки.

Стандартные твердотопливные системы надежные, простые и дешевые в обслуживании, но не удобные в эксплуатации. Выбирая, какой твердотопливный котел лучше для частного дома, надо знать, что возможна автоматизация их управления и обустройство системы подачи топлива. Но тогда возрастает стоимость оборудования, его обслуживания и топлива, что снижает экономичность.

Комбинированные системы дорогие. Они востребованы для местностей, где нет возможности бесперебойно получать какой-то один вид топлива.

Мощность

Для нормальной работы системы отопления нужен котел с достаточной мощностью. Есть система расчетов, позволяющая точно определить требуемую мощность оборудования. Можно использовать средние значения. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади нужно 1 кВт мощности прибора-отопителя. К рассчитанной величине прибавляют 10-15% «запаса» на сильные холода, иначе прибор будет работать на пределе возможностей и быстро выйдет из строя. Если есть сомнения, какой котел лучше для частного дома 100 м, надо выбирать тот, у которого мощность в пределах 11-12 кВт. Меньше брать не надо, иначе в доме будет холодно в морозы, и отопитель быстро сломается.

Способ установки

Различают два типа оборудования: навесное и напольное. Первый тип есть у газовых и электрокотлов. Навесные приборы обычно компактны, отличаются небольшим весом. Это мини-котельные в компактном исполнении. Их основной минус небольшая мощность. Зато настенные устройства можно размещать в любых, а не только специально оборудованных помещениях.

Напольные вариации есть у твердотопливных, газовых и комбинированных котлов. Это массивные устройства, чаще всего с оборудованным дымоотводом, специальной обвязкой. Их устанавливают в отдельных помещениях. К достоинствам напольных приборов относят высокую мощность, возможность подключения бойлера, длительный срок службы. Из недостатков надо отметить необходимость обустройства места под оборудование, его значительный вес.

Количество контуров

Котел-отопитель может греть теплоноситель только для системы отопления. Тогда он считается одноконтурным. Если же устройство одновременно греет теплоноситель и греет воду для бытовых нужд, оно считается двухконтурным. Надо знать, что для отопления одной и той же площади двухконтурное оборудование должно быть большей мощности, чем одноконтурное. Так, например, одноконтурного прибора на 12 кВт достаточно для отопления 100 кв. м. Для обогрева такой же площади и ГВС с двумя точками водоразбора нужен двухконтурный прибор на 24 кВт. Одноконтурные модели проще в эксплуатации и обслуживании, в случае поломки их дешевле отремонтировать.

Какой котел лучше выбрать для дома

Выбор зависит от местности, где будет эксплуатироваться устройство. При наличии магистрального газа решение в вопросе, какие котлы отопления лучше для частного дома, лучше принять в пользу газового оборудования. Оно достаточно быстро окупается, удобно в эксплуатации, энергоноситель дешев.

Электрокотлы можно использовать везде, кроме мест с частыми перебоями с электричеством. Они удобны в эксплуатации, их просто установить. Однако в местностях с холодными зимами электрическое отопление может быть очень дорогим.

Стандартные твердотопливные приборы просты и надежны, но неудобны в эксплуатации. Для местностей с доступным и недорогим твердым топливом лучше выбирать пиролизные или ДГ-отопители. Однако обойдутся они дороже, чем обычные модели.

Топ лучших моделей

Мы изучили, какие котлы считаются хорошими по отзывам покупателей.

Газовые настенные

Ferroli Vitabel F24

Хороший вариант, какой газовый котел лучше выбрать для отопления и ГВС частного дома.

Характеристики

• Мощность: 24 кВт.
• Количество контуров: два.
• Топливо: газ природный и сжиженный.
• Камера сгорания: закрытая.

У прибора 20 степеней защиты, встроена система самодиагностики и защита от замерзания. Полная автоматизация работы.

Hubert AGB 24WLB

Характеристики

• Мощность: 24 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: газ природный и сжиженный.
• Камера сгорания: закрытая.

Прибор можно подключить к солнечному коллектору или бойлеру косвенного нагрева. Полностью автоматизирован с возможностью суточного программирования. Несколько степеней защиты, низкий уровень шума.

Bosch Gaz 7000

Надежный вариант, какой настенный газовый котел лучше выбрать для квартиры или для дома.

Характеристики

• Мощность: от 7,3 до 24 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: газ природный и сжиженный.
• Камера сгорания: закрытая.

Компактная модель отапливает до 350 кв. м. Встроена система автодиагностики и многоступенчатая защита. Плавное регулирование мощности, полная автоматизация.

Газовые напольные

Ferroli Pegasus D 32

Характеристики

• Мощность: 32 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: газ природный и сжиженный.
• Камера сгорания: открытая.

Электророзжиг, система модуляции мощности, несколько степеней защиты. Теплообменник из чугуна с дополнительной теплоизоляцией. Горелка инжекционного типа.

Лемакс Премиум-35В

Практичный выбор, какой двухконтурный газовый котел лучше выбрать для просторного дома.

Характеристики

• Мощность: 35 кВт.
• Количество контуров: два.
• Топливо: газ природный и сжиженный.
• Камера сгорания: открытая.

Система энергонезависимая, возможно удаленное управление при подключении к контактам релейного типа. Стальной теплообменник, инжекционная горелка, многоступенчатая система безопасности.

Navien GST-40 KN

Один из лучших вариантов, какой хороший газовый котел для дома выбрать для отопления и ГВС.

Характеристики

• Мощность: 40 кВт.
• Количество контуров: два.
• Топливо: газ природный и сжиженный.
• Камера сгорания: закрытая.

Отапливает площадь до 400 кв. м, система полностью автоматизирована, управление с выносного пульта. Малошумная работа, многоступенчатая система защиты.

Электрические

BAXI Ampera Plus 12

Характеристики

• Мощность: 12 кВт.
• Количество контуров: один.
• Тип питания: трехфазное.
• Управление: электронное.

Улучшенная шестиступенчатая модуляция мощности, что позволяет экономить электроэнергию. КПД 99%, возможность удаленного управления.

Vaillant eloBLOCK 9

Хорошее решение в вопросе, какой электрический одноконтурный котел лучше всего выбрать для небольшого дома.

Характеристики

• Мощность: 9 кВт.
• Количество контуров: один.
• Тип питания: трехфазное.
• Управление: электронное.

Возможно подключение по однофазой сети, объединение в каскад. Управление через интерфейс на корпусе устройства. Можно подключить бойлер косвенного нагрева.

Navien EQB-12HW

Характеристики

• Мощность: 12 кВт.
• Количество контуров: один.
• Тип питания: трехфазное.
• Управление: электронное.

Отапливает до 120 кв. м площади, четыре ступени мощностной модуляции. Возможно подключение к однофазной сети.

Твердотопливные

Теплодар Куппер 9

Характеристики

• Мощность: 9 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: дрова, уголь, топливные брикеты, торф, пеллеты.
• Камера сгорания: открытая.

Дополнительная теплоизоляция корпуса для безопасной эксплуатации. Можно регулировать мощность оборудования. Возможность подключения ТЭНа.

Лемакс Форвард 20

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: каменный и бурый уголь, дрова.
• Камера сгорания: открытая.

Полностью энергонезависим, теплообменник из стали со специальной антикоррозийной защитой. Загрузка верхнего типа для равномерного распределения топлива.

Zota Master X 14

Практичное решение, какой напольный твердотопливный котел лучше выбрать для небольшого дома.

Характеристики

• Мощность: 14 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: каменный/бурый уголь, дрова, древесные брикеты, пеллеты.
• Камера сгорания: закрытая.

Модель оснащена конфоркой для приготовления еды, оборудована дополнительная теплоизоляция. Возможна установка пеллетной горелки и автоматизация управления.

Комбинированные

Теплодар Купер Про 16

Характеристики

• Мощность: 16 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: каменный/бурый уголь, дрова, древесные брикеты, пеллеты, газ.
• Камера сгорания: открытая.

Оборудование перенастраивается для работы с газом или разными видами пеллет. Встроен ТЭН, который поддерживает температуру, если кончилось основное топливо.

СТС V25 FG

Характеристики

• Мощность: от 6 до 30 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: кокс, уголь, дрова, древесные брикеты, пеллеты, газ, электричество, жидкое.
• Камера сгорания: закрытая.

Возможна установка газовой и жидкотопливной горелки. Встроен бойлер с медной обшивкой, где греется вода для ГВС. Топка из чугуна.

Stoker PRO 32

Характеристики

• Мощность: 30-32 кВт.
• Количество контуров: один.
• Топливо: дрова/уголь/брикеты/электричество.
• Камера сгорания: закрытая.

Используется принцип длительного горения, отопитель подходит для любых водяных отопительных систем, возможно встраивание в автоматическую схему управления.

Источник

Рассказываем о проектировании системы видеонаблюдения и этапах ее самостоятельной установки.

Безопасность жилища, автомобиля и другой собственности всегда в приоритете. Не всегда владелец имеет возможность находиться рядом, поэтому спрос на системы слежения только растет. Вопреки сложившемуся стереотипу, не всегда нужен профессионал, чтобы собрать и подключить оборудование. Разберемся, как установить видеонаблюдение самостоятельно. 

Все о самостоятельном монтаже видеонаблюдения

Проектирование системы

Начинать нужно с проекта, в котором будут указаны охраняемые участки, количество видеооборудования. Сначала надо определить число зон наблюдения. Это территория, попадающая под обзор. Не стоит гнаться за количеством, чтобы «видеть все». Это дорого и нецелесообразно. В число зон видеонаблюдения надо включить только места, где может быть незаконное проникновение или возможно причинение ущерба. 

Для квартиры это будет входная дверь, окна, места, где хранятся ценности. Для частных домов и дач  ворота или калитка, дверь в дом, вход в гараж или хозяйственные постройки. В любом случае надо предусмотреть обзор самых «опасных» мест и подумать, где поставить камеры. Они должны быть расположены так, чтобы обзор был максимальным. Его не должны закрывать крупные предметы типа деревьев, высоких заборов, столбов. 

Для каждой из зон подбирается тип и количество видеокамер. Так, для наблюдения за периметром участка подойдет оборудование с малым обзорным углом, на входе лучше ставить фронтальные приборы с хорошим разрешением. Нужно также определить, где именно будут закреплены камеры. Это могут быть столбы, специально установленные опоры, стена дома. Важно, чтобы устройства были надежно защищены от атмосферных явлений и порчи человеком.

Выбор технологии: аналоговая или IP

Организация видеонаблюдения возможна с использованием одной из двух технологий: аналоговой или IP. Разберем каждый вариант

Аналоговая

Предполагается использование аналоговых видеокамер. Бытует мнение, что их разрешение слишком низкое. Однако, современные модели вполне сравнимы по качеству изображения с тем, что выдает цифровое оборудование. Достоинства аналога заключаются в невысокой цене, простом монтаже и наладке. Но есть и недостатки. Аналоговый сигнал требует оцифровки перед тем, как его перенаправят в компьютер или на жесткий диск. Для этого используется видеорегистратор. 

Функционал аналога ниже, чем у цифры, но чаще всего этого вполне достаточно для наблюдения. Аналоговую схему выбирают, если не требуется видеоаналитика и не нужна запись в облако. Она хороша для бесперебойной работы камер по простым схемам с расстояния 150-500 м без использования дополнительных усилителей.

Что понадобится для сборки аналоговой схемы

• Видеокамеры для сбора и передачи информации.
• Регистратор либо плата захвата, с помощью которых оцифровывается сигнал.  
• Кабель: используется провод коаксиального типа либо витая пара. 
• Источник питания, бывает автономным или отключаемым.
• Жесткий диск, используется для хранения собранной информации.
• Разъемы для соединений. С витыми парами используются передатчики пассивного типа, с коаксиальными проводами устанавливаются BNC-коннекторы.

В некоторых случаях понадобится еще и роутер. Он нужен для работы с локальными сетями и для удаленного наблюдения. 

IP-система

Схема строится на использовании IP-видеокамер. Это самодостаточные устройства, получающие, обрабатывающие и записывающие видеосигнал. Для их работы не нужен регистратор. Они транслируют на монитор качественную картинку. Есть возможность беспроводного подключения, тогда изображение доступно в любой точке мира. Информация записывается в облачный сервис. Это безусловные плюсы цифровой схемы. Ее основные недостатки высокая цена и несовместимость приборов от разных брендов. 

Цифру выбирают, если требуется качественное масштабируемое изображение и необходимость хранения собранной информации в облаке.

Основные элементы IP-схемы

• Цифровая видеокамера.  
• Кабель: только витая пара. 
• Коммутатор либо роутер для подключения IP-видеокамеры к локальной сети.
• Соединительные разъемы. Коннектор класса RJ 45. Если используется технология РОЕ, ставится четырехпарная витая пара и РОЕ коммутатор. 
• Блок питания на 12 В, отключаемый либо автономный. Можно подавать питание через РОЕ свич. 

Дополнительно могут быть установлены жесткий диск и видеорегистратор. Их ставят для записи собранной информации. 

Этапы монтажа проводной системы

Непосредственно к монтажу приступают после того, как была составлена схема и в соответствии с ней выбраны и закуплены все элементы. Поэтапно разберем, как самостоятельно установить видеонаблюдение. 

1. Укладка кабеля

Элементы системы соединяются кабельными магистралями. Для аналога используется специальный кабель коаксиального типа. Он защищен от помех экранирующим покрытием. Для цифры укладывают витые пары. Это сплетенные пары проводов-проводников. Переплетение снижает электромагнитные помехи. В обоих случаях укладку начинают с самых удаленных точек. Последними прокладываются трассы к расположенным вблизи объектам.

Кабели соединяют камеры с видеорегистратором. В зависимости от условий, используют два варианта трассы.

• Скрытый. Провода укладываются внутрь стен или под землю. Это лучший способ защитить их от намеренной или случайной порчи. Для монтажа используют специальные гофрированные трубы, в которые помещаются кабели. Можно сэкономить и уложить их в металлопластиковые водопроводные трубы. Так часто поступают те, кто собирает видеонаблюдение своими руками.
• Открытый. Провода укладывают на установленные опоры, можно класть их вдоль стен, заборов. В таком случае обязательна дополнительная защита от атмосферных воздействий, качественная изоляция. Если монтируется «воздушный» участок, его длина не может быть больше 50 м. 

Общее правило для открытых и скрытых трасс: размещение на расстоянии не меньше 0,4 м от силовых кабелей. Иначе сильные помехи будут мешать трансляции с видеокамер. Если все-таки приходится размещать их на меньшем расстоянии, используют заземленный рукав из металла или диэлектрический кабель-канал.

2. Как самостоятельно установить камеру видеонаблюдения 

Видеокамеры закрепляются в каждой намеченной на схеме точке. Для этого используются надежные крепежи, чтобы оборудование не вибрировало в ветреную погоду. Желательно накрыть уличные приборы специальными защитными кожухами, это продлит срок их службы. Не рекомендуется устанавливать устройства на металлические держатели. В грозу они могут сработать как громоотвод, что очень нежелательно.

Подключение аналогового оборудование простое. Для этого используется разъем-тюльпан. Желтый и белый провода подключаются к источнику сигнала, красный питания. Цифровые приборы подключаются двумя коннекторами RJ 45, напряжение подается силовым проводом.  

3. Установка и подключение видеорегистратора 

Регистратор должен постоянно работать, поэтому надо создать для него нормальные условия. Размещают его в сухом хорошо проветриваемом помещении. Нельзя допускать перегрева оборудования, это может привести к его поломке. Подключать его несложно. Важно не перепутать разъемы, предназначенные для разных устройств. Видеорегистратор с технологией РОЕ дороже, но проще в установке. К нему не надо подключать силовой кабель.

Если такая функция не предусмотрена, отдельно прокладывается провод, подающий напряжение. Он подключается через специальный разъем. В этом случае важна полярность подключения. Все стыки и разъемы надежно изолируются. После того как все приборы подключены, подается питание. Сначала на регистратор, затем на камеры.    

4. Настройка оборудования

Начинают с установки правильной даты и точного времени на каждом из работающих устройств. Часовой пояс роутера и остальных приборов должны совпадать. Затем форматируются жесткий диск, на который планируется запись информации. После этого выполняются настройки каждой камеры. Нужно отрегулировать угол поворота и наклона, чтобы площадь обзора была максимально большой. После этого настраивается видеозапись с каждого устройства, и при необходимости проводится настройка удаленного доступа. Система видеонаблюдения готова к работе. 

Установка беспроводной системы, и как подключиться к камере видеонаблюдения через телефон

Беспроводные IP-камеры устанавливаются проще. Для их монтажа не требуется прокладка кабелей. Комплект такого оборудования включает видеокамеру, одну или несколько, блок питания и приемное устройство с монитором. Последнее также может записывать собранную информацию. Камеры оснащаются миниатюрным передатчиком, работающим в СВЧ диапазоне. Он передает сигнал. Приборы монтируются на выбранных местах, обеспечиваются питанием и подключаются приемному блоку. 

Более совершенные устройства оснащены модулем GPM. Он дает возможность удаленного доступа, в том числе смотреть камеры видеонаблюдения через телефон. Владелец в любое время через смартфон может подключаться к оборудованию и наблюдать за происходящим. Зафиксировав несанкционированные действия, камера отправит ему SMS-сообщение. Такие приборы еще проще в установке. Они не нуждаются в регистраторе, запись ведется на карту памяти. Их ставят на выбранное место, подводят питание, запускают и настраивают.

Есть видеокамеры, работающие с использованием технологии Wi-Fi. Они имеют свой IP-адрес, это дает возможность подключаться к ним через точку доступа или через интернет. Собранная информация отправляется в облако, что предполагает наличие сервера. В домашних условиях это может быть компьютер со специальным ПО. В этом случае видеокамеры устанавливаются, подключаются к источнику питания и компьютеру, настраиваются. 

Источник

Установить «холодную» модель, не обратить внимание на плавность и защиту от коррозии рассказываем про эти и другие ошибки при выборе ворот.

Почему секционные гаражные ворота так популярны? Да просто они удобнее и теплее распашных, при этом выглядят стильно и современно. Тем не менее далеко не все секционные ворота способны радовать автовладельца исправной работой. Ведь на рынке представлены разные конструкции — качественные и не очень. Давайте выясним, какие ошибки чаще всего совершают хозяева, выбирая ворота для своего гаража. 

1 Установили «холодные» ворота

Нередко владельцы неотапливаемых гаражей, заказывая ворота, не интересуются их теплоизоляционными свойствами. Однако со временем эта постройка, особенно если она примыкает к дому или расположена под ним, превращается в мастерскую и кладовую. К тому же владелец начинает понимать преимущества хранения автомобиля при плюсовой температуре — это и более высокий уровень комфорта, и увеличение срока службы машины.

Только вот при «холодных» воротах отапливать помещение бесполезно, а значит, о по-настоящему уютном гараже можно забыть. Единственный выход — искать более «теплые» ворота, а это — лишние траты, которых можно было бы избежать, заказав энергоэффективные конструкции сразу.Поэтому при выборе секционных ворот советуем обратить внимание на толщину панелей, из которых они сделаны. Одни из самых «теплых» ворот, которые сегодня можно найти на рынке, — линейка Prestige от «АЛЮТЕХ». Толщина сэндвич-панелей в них — 45 мм. По теплоизоляции такое полотно сопоставимо с кирпичной стеной толщиной 60 см.

Сэндвич-панель толщиной 40 и 45 мм

Далее — контур уплотнения. В идеале уплотнители должны быть выполнены не из обычной резины или мягкого ПВХ, а из этиленпропиленового каучука (EPDM), который остается эластичным в мороз, не рвется и не трескается при перепадах температур.

Кроме того, в секционных воротах должна быть предусмотрена возможность регулировать прижим полотна, например, с помощью специальных кронштейнов. Это позволит добиться их плотного примыкания к проему и поможет ликвидировать зазоры, появляющиеся в результате усадки гаража.

2 Не убедились, что сэндвич-панели, из которых состоит воротное полотно, защищены от расслоения и вздутия

Даже при самой бережной эксплуатации может случиться, что хозяин слишком резко закроет ворота. Результат — расслоение панелей и дорогостоящий ремонт. Кроме того, целостность сэндвич-панелей может быть нарушена, если ворота сильно нагреются на солнце (особенно, когда полотно темного цвета).

Этих проблем можно избежать, если заказать изделия, стальные листы в которых соединены между собой в замок. Кроме того, очень хорошо, если для сцепления пены и листов используется специальный адгезионный лак. В воротах Prestige, о которых мы уже упоминали выше, данные решения предусмотрены, благодаря чему изделия исправно служат много лет.

3 Не обратили внимания на плавность хода ворот

Качественные секционные ворота открываются тихо и плавно, без резких рывков. Вибрации и неприятные звуки при работе изделий говорят об использовании в конструкции устаревших решений, например, цельнометаллических роликов. Нередко применяются также мягкие резиновые ролики, которые не шумят, но быстро изнашиваются, а также колесики с подшипниками качения, которые нуждаются в частой смазке.

Идеальный вариант — ворота со сдвоенными роликами, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение полотна. Помните, с каким трудом и скрипом закрывались выдвижные ящики в старой мебели и как тихо работает современная мебельная фурнитура? Так и сдвоенные ролики в воротах — это абсолютно новый уровень комфорта. Возвращаетесь поздно домой — спокойно открывайте и закрывайте ворота, ваши близкие не услышат шум.

4 Не проверили, защищены ли ворота от коррозии

Срок службы ворот во многом зависит от того, защищены ли они от коррозии. Ржавчина на полотне и других элементах конструкции портит внешний вид изделий и вызывает сбои в их работе.

С учетом этого производитель использует в своих воротах Prestige элементы из нержавеющей стали. Благодаря высокому содержанию хрома она отличается более высокой коррозионной стойкостью, чем оцинкованная сталь (ее применяет большинство производителей).

А вот за защиту от ржавчины непосредственно полотна ворот (а заодно и от мелких повреждений, перепадов температур, воздействия бытовой химии) отвечает трехслойное покрытие панелей: цинк, грунт и декоративный слой ПУР-ПА.

5 Не позаботились о безопасности при эксплуатации ворот

Увы, часто заказчики не интересуются устройствами безопасности, считая, что достаточно просто следить за работоспособностью основных механизмов ворот. Но даже исправная конструкция при эксплуатации может нанести травмы.

Поэтому необходимо удостовериться, что производитель предусмотрел в воротах защиту от защемления пальцев между панелями. Важно также, чтобы тросы, отвечающие за подъем и опускание полотна, имели значительный запас прочности (то есть были способны выдерживать нагрузку, превышающую вес полотна).

Чтобы исключить риск падения полотна при поломке пружины, в конструкциях должны быть страховочные пружины или тормозящие устройства (храповые муфты). В секционных воротах Prestige все эти элементы входят в стандартный комплект, то есть поставляются без наценки.

6 Отказались от дополнительных опций

В гараже часто хранится не только машина, но и инструменты, велосипеды, садовый инвентарь… Если забыть о встроенной калитке или боковой двери, придется намного чаще поднимать полотно, и, следовательно, расходовать эксплуатационный ресурс ворот. Кроме того, в зимний период калитка или боковая дверь — это еще и возможность снизить теплопотери.

Еще две полезные опции, которые многие упускают из вида, — встроенные в полотно окна, обеспечивающие лучшую освещенность гаража, а также ригельный замок, который используется для надежного запирания ворот.

Ворота с калиткой и панорамными вставками

На этом наш небольшой мастер-класс по выбору гаражных ворот закончен. Уверены, теперь вы не допустите ошибок и сможете приобрести энергоэффективные, надежные и безопасные секционные ворота.

Более того, приобретая ворота в шоу-румах официальных представителей «АЛЮТЕХ», вы можете рассчитывать на индивидуальный подход, расширенную гарантию, а также огромный выбор вариантов оформления полотна, включая фотопечать. И последняя ремарка: не откладывайте автоматизацию ворот — как правило, проще и дешевле сразу заказать полный комплект с электроприводом. 

Источник

Унитаз с кнопкой плохо смывает или течет? Попробуйте отрегулировать наливную и сливную арматуру в бачке. Рассказываем, как это сделать.

Рассказываем, как отрегулировать сливной бачок унитаза с кнопкой, чтобы сливать больше или меньше, забыть о потеках на стенках чаши.

Все о регулировке механизмов унитаза

Как устроена арматура унитаза?

Конструкция внутри бачка может выглядеть по-разному. У самых старых советских унитазов под крышкой латунный рычаг и резиновая груша. У советских чуть новее вместо груши стоит круглый поплавок. Такие модели спускают воду, когда человек поднимает грушу на крышке.

Арматура современных кнопочных унитазов целиком сделана из пластика. Механизмы, отвечающие за набор и слив воды, разделены.

Запорная, или заливная, арматура, отвечающая за поступление жидкости из водопровода, обычно выглядит как широкая вертикальная направляющая, по которой движется прямоугольный поплавок. Конструкция зависит от типа подводки нижняя или боковая.

Из чего состоит сливной механизм?

• Из резиновой или мембранной прокладки в самом низу, перекрывает отверстие между бачком и чашей.
• Пластикового стакана к его основанию крепится прокладка.
• Полой трубки перелива, поднимающейся из стакана отводит лишнюю жидкость в чашу при переполнении бачка.
• Двух рифленых направляющих удерживают стакан на нужной высоте.
• Рычага, который поднимает и опускает стакан.
• Верхней рамки и штока соединяют рычаг и нажимной механизм.

У моделей со скрытой инсталляцией, подвесных, с сенсорным управлением может быть другая конструкция наполнения и слива.

В любых заливных системах подачу воды полностью регулирует поплавок. Когда жидкости в бачке нет, поплавок опускается и открывает клапан. По мере наполнения поплавок поднимается, пока не перекроет клапан.

Принцип действия слива тоже един и не зависит от конструкции. При нажатии на кнопку рычаг поднимает стакан вместе с резиновой или мембранной прокладкой. Открывается отверстие в чашу унитаза. Когда установленный объем выливается, рычаг опускает прокладку, течение останавливается.

Что нужно, чтобы отрегулировать внутренности сливного бачка в унитазе?

Для работы подготовьте:

• набор отверток достаточно плоской и шлицевой;
• гаечные ключи, герметик нужны только при замене конструкции;
• большое полотенце или другую мягкую ткань поможет защитить крышку унитаза и плитку от сколов;
• тряпки на случай внезапного потопа;
• резиновые перчатки вам придется работать с мокрыми деталями;
• чистящее средство с кислотами иногда элементы перестают нормально работать из-за известкового налета, а чистка помогает решить проблему.

Самая главная опасность при работе затопить туалет. Не начинайте регулировку, пока не перекроете стояк и не сольете остатки в чашу.

Еще один риск разбить фаянсовую крышку. Заверните ее в мягкую ткань, когда снимете, и положите подальше от места ремонта.

Как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза: решаем распространенные проблемы

Хороший мастер при установке унитаза проверит, чтобы все нормально сливалось и набиралось. Если система работает как положено, ей не нужны профилактические осмотры и подстройка. Открывайте крышку, только если столкнулись с одной из проблем ниже.

Недостаточный объем воды при сливе

Вероятная причина неправильная настройка поплавка. Слишком быстро перекрывается подающее отверстие, из-за чего бачок набирается не полностью. При ремонте не стремитесь поднять уровень жидкости как можно выше. Это неэкономично и не экологично.

Как отрегулировать поплавок в сливном бачке унитаза?

• У некоторых моделей с кнопкой на заливной арматуре есть специальный регулирующий винт. Он обычно находится на вершине направляющей или на самом поплавке. Аккуратно поверните винт на один оборот и посмотрите на положение поплавка. Чтобы увеличить объем жидкости, поплавок нужно поднять. Приподнимите его на один оборот, откройте подающий кран и посмотрите на поток при сливе. Если он недостаточный, повторите процедуру.
• У других моделей поплавка есть длинная верхняя ось, которую держит зажим. Аккуратно перемещая зажим вдоль оси, вы настраиваете нужную высоту поплавка. Мерной шкалы нет: двигайте элемент плавно и проверяйте объем, пока не найдете оптимальное положение.

Отрегулировав поплавок, наберите воду и проверьте положение трубки перелива в сливном механизме. Ее нижний край должен быть минимум на 2 см выше максимального уровня жидкости. Чтобы настроить положение, аккуратно поверните трубку, выставите оптимальную высоту, а затем закрутите обратно.

Если сливается недостаточно, а в бачке остается много воды, нужна дополнительная регулировка сливного механизма. Рассказываем о ней в разделе «Неэкономный смыв».

Подтекание воды в чашу

В этой проблеме могут быть виноваты оба типа арматуры, а также неправильное положение кнопки. Не срабатывает запорный клапан у подводки или повреждена прокладка, из-за чего отверстие остается открытым.

Как отрегулировать сливной механизм в бачке унитаза?

Если прохудилась или износилась прокладка, ее нужно заменить. У некоторых моделей она несъемная, поэтому менять придется клапан целиком. Даже для замены съемной придется снимать бачок.

• Отключите воду и отсоедините гибкую подводку.
• Ослабьте винты, снимите бачок и манжету, проложенную между ним и чашей.
• Ослабьте запорную гайку арматуры. После этого вытащите старый клапан и поставьте новый, тщательно затянув гайку.
• Место соединения с чашей перед установкой обработайте герметиком.
• Откройте кран и проверьте уровень заполнения.

Если жидкость течет не в чашу, а из места соединения с бачком, нужно снять его и поменять резиновую манжету. Иногда течь начинается из-за того, что манжета смялась и сбилась. Поправьте ее перед заменой и проверьте, не решилась ли проблема. Перед ремонтом убедитесь, что правильно определили источник течи.

Другие потенциально проблемные места:

• гайки в месте соединения с чашей;
• место подключения гибкой подводки.

Течь может и из трещины на корпусе. Поврежденный корпус меняют, но хорошо работающую сливную и заливную систему можно снять и поставить в новый.

Нужно отрегулировать сливной клапан в бачке унитаза, если течет какое-то время после смыва. Если поток постоянный, ищите причину в заливной системе. Проверьте состояние поплавка.

• Если он грязный, прохудился, заполнился жидкостью, то не сможет подниматься. Попробуйте очистить его. Поврежденный элемент нужно заменить вместе со всей системой.
• Отрегулируйте высоту. Возможно, он стоит слишком низко.

Перед диагностикой поплавка проверьте положение переливной трубки. Ее верхний край должен быть на 1-2 см выше максимального уровня воды. Ее можно поднимать и опускать вручную, слегка повернув.

Причиной течи может быть и неправильное положение кнопки. Если она установлена слишком низко, то постоянно давит на механизм слива. Как ее передвинуть, рассказываем чуть дальше.

Медленное заполнение

Обычно в нем виновата не конструкция под крышкой, а подводка. В первую очередь на пол-оборота ослабьте ее крепление в точке подключения к унитазу. Иногда гайка просто перетянута. Если не помогло, проверьте состояние крана, основного фильтра грубой очистки в системе водоснабжения, подводящего шланга. Скорее всего, где-то засор или шланг подключен неправильно, перегнут, поврежден.

Если с подводкой все хорошо, попробуйте почистить заливную арматуру средством с кислотами, можно даже лимонной кислотой. Снимите поплавок и направляющую, тщательно удалите с них налет. Попробуйте уменьшить набираемый объем. Как это сделать, рассказали выше.

Неправильная работа двухрежимного механизма

Большая кнопка должна подавать максимальный объем воды, малая отвечает за экономичный смыв. Если они работают неправильно, проверьте, не перепутали ли их местами при установке. Для этого их нужно снять. Для демонтажа большинства двухкнопочных моделей нужна шлицевая отвертка.

• Зажмите малую кнопку и найдите сбоку большой отверстие. Подденьте его отверткой и вытащите большую. Выкрутите винт под ней.
• Аккуратно приподнимите крышку и положите поперек бачка. Вы увидите зажим, который удерживает шток. Ослабьте его и снимите нажимной механизм со штока.
• Поставьте обратно, но поменяйте местами большую и малую кнопку. Если это не помогло, отрегулируйте сливную арматуру, набираемый объем.  

Неэкономный расход воды

Унитаз с двойной кнопкой ставят, чтобы экономить воду. Но производитель арматуры выставляет средние параметры расхода около 6 и 2 литров соответственно. Вы можете отрегулировать объем слива для малой и большой кнопки самостоятельно.

• Снимите крышку. Найдите в нижней части сливного механизма регулировочный винт с овальной пластиковой головкой. Поворачивая его, вы опускаете и поднимаете рычаг, связанный с малой кнопкой.
• Если такого винта нет, найдите рельефный шток, связанный с ней, и настройте положение вручную. Определять подходящий объем жидкости придется методом проб. Выставляя поплавок выше, вы увеличиваете объем, ниже уменьшаете.

С настройкой большого слива чуть проще. Многие производители оснащают арматуру специальной заслонкой с цифрами. Они обозначают объем остатка, а не расход. Сдвиньте заслонку относительно корпуса сливного механизма, выставив бегунок на подходящей цифре.

У Geberit и некоторых других производителей деления с цифрами есть и для малой, и для большой кнопки.

Как отрегулировать высоту кнопки сливного бачка унитаза?

Если кнопка западает или не нажимается, попробуйте снять ее и отрегулировать по высоте.

• Ослабьте или потуже затяните резьбу или фиксирующие винты, пока не добьетесь нужной высоты.
• Разберите, почистите и заново отрегулируйте сливной механизм. Возможно, его перекосило, из-за чего изменилось и положение кнопки. Или он изначально был выставлен слишком высоко или низко.
• Определите оптимальную высоту с помощью рулетки, измерив длину штока, сливного механизма и бачка от дна до верхнего края крышки.

Перед настройкой тщательно очистите кольцо и гнездо: иногда грязь мешает свободному нажатию. Если это не помогло, проверьте состояние возвратной пружины. Вы увидите ее, когда снимете верхнюю часть. Отремонтировать пружину нельзя, нужно менять нажимной механизм целиком.

«Наращивать» кнопку с помощью самодельных прокладок или подрезать шток опытные сантехники не рекомендуют. Это повышает риск поломки механизма целиком. Если сливная или наборная арматура не работает как надо и не поддается регулировке, поставьте новую от того же производителя.

Источник

Даем полезные советы по выбору устройства.

Замена старого смесителя или выбор новой сантехники для ванной может стать проблемой ассортимент сантехнического оборудования в магазинах очень большой. Руководствоваться только привлекательным дизайном нельзя, ведь для правильного выбора надо учесть множество нюансов. Мы подготовили простой пошаговый алгоритм выбора, какой смеситель для ванны лучше, чтобы он идеально подошел для использования. 

Как выбрать смеситель в ванную комнату

Как выбрать качественный смеситель для ванной

Смеситель предназначен для регулирования температуры и напора воды. От этого достаточно простого устройства зависит комфорт и безопасность водных процедур, поэтому выбрать его нужно правильно. Поможет в этом простой алгоритм.

1 шаг. Определить назначение прибора

Кран-смеситель устанавливается на разных сантехнических устройствах. При выборе надо обязательно учесть этот момент. Различают четыре вида приборов. 

• Для ванны. Это модели с небольшим по длине изливом, чаще всего они комплектуются душевым шлангом. В этом случае на корпусе есть переключатель, направляющий поток воды в лейку или в излив.

• Для раковины. Кран с изливом разной формы и длины. Обычно устанавливается на специальную полку, которая находится на раковине, или на тумбу. 

• Для душа. Отличается длинным изливом в виде гибкого шланга или трубки, но обязательно с лейкой на конце, сегодня все больше таких моделей и с тропическим душем. Есть модели без излива, только лейка и тропический душ. Смесители такого типа ставят и при установке ванны.

• С поворотным изливом. У таких моделей чаще всего есть шланг с душевой лейкой. Они предназначены для установки над ванной, установленной рядом с раковиной. Тогда излив можно поворачивать, чтобы он находился над одним или над другим сантехническим прибором. Это удобно в небольших помещениях, позволяет уменьшить количество водопроводных выводов. Но сегодня редко используется.

Смеситель для душа

Смеситель для ванны

Смеситель для раковины

Смеситель для раковины

Поворотный смеситель

2 шаг: Выбрать способ монтажа

Следующий важный момент способ установки, их может быть два.

Накладные модели 

Их устанавливают на бортик ванны или раковины, где обязательно должны быть посадочные отверстия. Иначе установка невозможна. Правда, если очень хочется, можно вырезать такие отверстия в акриловом основании, но с чугуном или сталью это не получится. Накладные модели ставят и на тумбы, вырезая отверстие.

Настенные приборы

Закрепляются к водорозетке, которая выведена в стене. Самый распространенный вариант при монтаже в душевой или в зоне ванны. Реже настенный монтаж выбирают для раковин. Перед покупкой крана надо обязательно замерить расстояние между выходами водопроводных труб. Оно должно точно совпасть с выходами смесителя, иначе его будет намного сложнее установить. 

Сантехническое оборудование может быть предназначено для наружного или скрытого монтажа. Чаще всего это первый вариант, когда видны все элементы крана-смесителя. Прибор скрытого монтажа устанавливается в нишу, проложенную в стене. Снаружи остается излив и кнопка или ручка-переключатель. Это эстетично, но очень проблематично в случае ремонта. Приходится убирать отделку и снимать шпаклевку над трубами, чтобы исправить поломку.

Открытый монтаж

Скрытый монтаж

3 шаг: Выбрать тип управления

Удобство использования и срок службы оборудования во многом зависят от того, какой использован принцип управления. Их может быть несколько. 

Однорычажный

Температура и напор струи регулируются поворотами рычага. Это очень просто и удобно. Внутри конструкции установлен шаровой клапан или керамический картридж. В первом случае у смесителя будет не очень плавный ход, зато он менее требователен к качеству жидкости. Картридж с керамическими или полимерными пластинами мягко поворачивается, но быстро приходит в негодность в воде с большим количеством солей или с примесями. Однорычажные системы ремонтопригодны. Из-за особенностей конструкции не рекомендуется использовать такие краны в системах со слабым напором и в домах с газовыми водонагревателями. 

Двухвентильный

Смеситель с двумя вентилями, один подключен к холодной, другой к горячей воде. Принцип действия очень простой: вода подается из двух трубопроводов, интенсивность ее подачи регулируется вращением кран-букс. Они могут быть двух видов: резьбовые и металлокерамические. В первом случае для открывания/закрывания крана приходится делать несколько оборотов, чтобы раскрутить или закрутить резьбу. Для ее уплотнения используют резиновую прокладку, которая довольно быстро изнашивается. Правда, ее несложно заменить. Металлокерамические кран-буксы более долговечны, плавно поворачиваются, удобны в эксплуатации, но при этом чувствительнее качеству воды и дороже. 

Бесконтактный 

Система управляется электроникой. Подача воды активируется датчиком, который срабатывает, когда к нему подносят руки. Это самые экономичные модели, значительно снижающие расход воды. Для работы устройству необходимо питание от электросети или батареек, периодически требуется замена фильтров и чистка. Недостаток высокая цена. 

Термостатный

Достаточно сложная система, которая автоматически поддерживает заданные пользователем напор и температуру подаваемой воды. Работает от электросети или аккумулятора. Оснащается сенсорной панелью или ручками-регуляторами, у некоторых моделей есть дисплей. Смесители-термостаты очень удобны в использовании. Они чувствительны к качеству воды, у них высокая цена. 

4 шаг: Выбрать материал

Долговечность изделия зависит от материала, из которого оно изготовлено. Перечислим варианты, которые встречаются чаще всего.

• Нержавеющая сталь. Высокая устойчивость к износу и коррозии, долговечность, относительно невысокая цена. Стальные модели выпускают в разных дизайнах, часто стилизуют под медь или бронзу. 
• Силумин. Недорогой сплав из алюминия и кремния. Устойчив к коррозии, но боится резких температурных перепадов. Силумин малоустойчив к трению и другим механическим воздействием. Достаточно быстро теряет первоначальный вид.
• Латунь. Сплав из цинка с медью. Устойчив к перепадам давления, температуры, механическим повреждениям. Латунь не поддается коррозии, сохраняет первоначальный вид. Из нее производят красивые и долговечные смесители. Их цена достаточно высока. 
• Керамика. Устойчива к коррозии, красивая, простая в уходе. На керамической поверхности мало заметны следы от мыла или воды. При этом плохо переносит температурные перепады и сильные удары. Лучше всего подходит для изготовления отдельных элементов крана-смесителя. 
• Бронза. Долговечный, прочный, очень красивый материал. Бронзовые модели подойдут для тех, кто ищет, какой качественный смеситель купить для ванной. Их чаще всего выпускают в премиальном дизайне с хорошими техническими характеристиками.

5 шаг: Выбрать длину излива

Этот элемент смесителя в народе называют гусак, или носик. Для комфортного использования сантехники важно правильно подобрать его длину. Надо знать, что она может быть разной и зависит от назначения устройства. Так, если планируется использовать один смеситель на раковину и ванну, его носик не должен быть короче 30 см. В противном случае им будет неудобно пользоваться. Длинный излив нужен и для ванн, отодвинутых на небольшое расстояние от стены, где закреплен кран. Если ванна установлена вплотную к стене, то нужен кран-смеситель с коротким носиком.

Важный момент, как выбрать смеситель для раковины в ванной. Надо убедиться, что длины излива достаточно, чтобы струя попадала в раковину, но при этом не разбрызгивалась и не лилась на пол. 

6 шаг: Подобрать способ переключения «излив-душ»

Если кран-смеситель оснащен душевой лейкой, у него есть переключатель, перенаправляющий струю. Различают три типа таких переключателей. Кратко охарактеризуем каждый.

• Эксцентриковый, он же поворотный. Очень распространенная и простая в использовании система. На корпусе находится рычаг, поворот которого перенаправляет воду. Внутри механизм с резиновыми прокладками. Самый большой недостаток поворотного переключателя довольно быстрый износ прокладок, что приводит к сбоям в работе. Правда, их несложно и недорого заменить, и устройство будет нормально работать.
• Картриджный. Внутри корпуса установлен картридж с металлокерамическими пластинами, которые перекрывают отверстия для воды, тем самым перенаправляя ее в излив или в душевую лейку. Это более надежная и долговечная система. Если она выходит из строя, придется заменить весь картридж, ремонту он не подлежит. 
• Шаровый. Внутри переключателя установлен стальной шар, который перенаправляет струю воды. Устройство очень надежное и долговечное. Поэтому стоит больше, чем картриджное или эксцентриковое. При этом оно не подлежит ремонту. При поломке нужно покупать новый смеситель. 

Вывод: какой смеситель для ванной лучше выбрать

Мы рассмотрели основные моменты выбора и предлагаем еще несколько рекомендаций, которые помогут правильно выбрать смеситель для ванной. 

• Оптимальное соотношение по качеству/цене у смесителей однорычажного типа. Это распространенная модель представлена в магазинах в разных размерах, материалах и расцветках.
• Внимательно отнеситесь к выбору материала. В бюджетной нише лучший выбор нержавеющая сталь, из более дорогих материалов латунь или медь. 
• Определите, нужны ли дополнительные функции, к примеру, тропический душ, встроенная подсветка, т.п. Их наличие увеличивает цену модели, но не всегда эти функции необходимы. Если это так, более простая, надежная модель будет лучшим решением.
• Хорошо, если на изливе будет аэратор. Это приспособление снизит расход воды, но при этом сохранит ее напор.
• Обратите внимание на производителя. Лучше купить продукцию известного бренда с гарантией качества. 

Перед тем как отправиться за покупкой, стоит определить примерную сумму, которую можно потратить на сантехнику. В ее пределах надо выбирать лучшее. Если сумма ограничена, стоит отдать предпочтение качеству и надежности конструкции. Пусть это будет простая, но надежная модель. Не стоит чрезмерно экономить. Иначе сиюминутная экономия может обернуться значительными незапланированными тратами в будущем.

Источник

Не любите темноту? Добавьте света в комнату с помощью диодных лент или гирлянд на карнизе. Их можно установить самостоятельно. Рассказываем, как это сделать. Бонус: много фото из проектов профи.

Большие окна с великолепным видом, выходящие на юг или восток, одно из главных украшений любой квартиры. Если вам не повезло со сторонами света или пейзажами поблизости, не расстраивайтесь. Организуйте светодиодную подсветку штор, выполненных из полупрозрачной или плотной ткани. Рассказываем, что это дает и как установить источники света своими руками. 

Все о подсветке штор 

Преимущества подсветки штор в спальне, гостиной, кухне 

Полосу с диодами можно поставить перед окном в спальне, детской, столовой-гостиной и даже в ванной комнате, если там есть окно. Простое решение имеет сразу несколько преимуществ. 

Плюсы решения

• Визуально приподнимает потолок. Эффект гарантирован при скрытой подсветке штор светодиодной лентой, установленной в нише за карнизом. Она создает ощущение света, льющегося откуда-то сверху, размывает границы пространства. 
• Делает окно доминирующим элементом в интерьере. Лучи света привлекут внимание к уложенным мягкими складками плотным портьерам, заставят тюль казаться более воздушным и легким. Если вы потратили много сил и времени на оформление окон, выделите результат с помощью недорогих диодов. 
• Создает дополнительные источники освещения. Лента для подсветки штор не заменит люстру, бра, торшеры. Но при правильном выборе цветовой температуры и места для установки обеспечит эффект дневного света, льющегося из окон. Ее можно включать серыми осенними днями, когда солнца не хватает, но для люстры еще слишком светло. В детской она может сыграть роль ночника, если ребенок боится спать в темноте. 
• Заменяет новогодние украшения. Для многих главный символ Нового года разноцветные мигающие гирлянды. В магазинах можно найти меняющие цвет и режим работы ленты с диодами, которые станут альтернативой таким гирляндам. Но с ними нужно быть осторожнее. Убедитесь, что у выбранной модели есть режим ровного белого свечения. В обычной жизни мерцание быстро утомит, а яркие цвета станут привычными и больше не будут радовать. 

Организация дополнительного декоративного освещения обходится не так дорого. Человек, у которого есть минимальный опыт работы с электрикой, легко установит его своими руками. Если подсветка надоест или перестанет вписываться в интерьер, ее можно просто отключить. При правильной установке блоки питания и полосы с диодами не бросаются в глаза и не портят внешний вид комнаты. 

Потолок с подсветкой штор: фото в интерьере и способы монтажа 

Подход к организации дополнительного освещения над окном зависит от следующих факторов. 

• Состояние комнаты. Вы только начинаете капитальный ремонт? Или хотите дополнить диодами готовый интерьер, который жалко портить грязными работами? Проложена ли в помещении проводка, установлены ли розетки? Подсветку можно организовать и после окончания ремонта. Но часть способов уже окажутся недоступными. Удобнее планировать работы сразу и включить ленту в общую схему разводки электрики в доме. 
• Тип потолка. Диоды нагревают площадь под собой максимум до 45 градусов. Поэтому совместимы и с натяжными полотнами, и с конструкциями из гипсокартона. Однако в них не получится установить источники света после окончания ремонта. Нишу под шторы и источник света нужно подготовить заранее. 
• Цвет свечения. Разноцветные RGB-модули позволят менять цвет тюля с белого на голубой, красный, зеленый и множество других оттенков. Но их установка сложнее и дороже. Самое простое решение белые диоды, не способные менять оттенок. 
• Яркость света. Можно найти ленты, способные заменить 4-6 лампочек накаливания. Но чем ярче их диоды, тем больший по размеру блок питания нужен. Мощному источнику питания необходимо естественное охлаждение, поэтому прятать его под натяжным потолком не рекомендуют. Придется искать место для скрытой установки, оставляющее свободный доступ к устройству. А еще слишком мощные модели могут немного гудеть при работе. Вряд ли вам будет комфортно болтать с друзьями в гостиной или засыпать в спальне под равномерное гудение. 

Ниже рассказываем об основных способах организации закарнизной подсветки своими руками. 

1. Установка в нише и прямо на карниз 

Подсветку под шторы в натяжном потолке или многоуровневой гипсокартонной конструкции нужно продумывать до их установки. Если полотно уже натянуто, плиты уложены, придется заказывать настенный карниз под тюль и портьеры. 

При монтаже натяжного потолка есть два способа организации скрытой подсветки. 

• В нише. В нее ставят карниз для штор и профиль с полоской диодов. Рядом устанавливают блок питания, контроллер. 
• На встроенном карнизе. Такой нужно заказывать у производителей натяжных потолков. Его встраивают прямо в поверхность полотна. На них уже предусмотрена полочка для наклеивания ленты. Блок питания тоже можно поставить под полотном, но это небезопасно. И заменить его без перетяжки потолка невозможно. Лучше выбрать для его крепления место на стене, закрытое шторами, а монтажные провода спрятать в кабель-каналы. 

Для подсветки ниши для штор вам понадобятся следующие комплектующие.  

• Светодиодная лента. Она продается отрезками по 5 метров, которые легко ножницами нарезать на нужную длину. Если ширина стены над окном больше, берите два отрезка одной модели и мощности. Разные соединять не рекомендуется. 
• Коннекторы. Нужны для последовательного соединения нескольких отрезанных кусков ленты. Если монтируете цельную, пропустите этот пункт. 
• Блок питания. Он должен быть мощнее подсветки примерно на 20-30%. Производитель обязательно указывает мощность всех диодов на метре ленты. Умножьте этот показатель на ее общую длину и прибавьте к результату 30%. Если складываете полосу из нескольких разных частей, рассчитайте общую мощность каждой и сложите. 
• Гибкий монтажный провод 2х1,5 мм2, клеммные разъемы. Их используют, чтобы дотянуть провода, выходящие из ленты, до места установки блока питания. Но не ставьте его слишком далеко, так как это приводит к падению напряжения и снижению яркости. 
• Шнур с вилкой и выключателем. Блок питания можно подключить к розетке или напрямую к распределительной коробке. В первом случае вам понадобится шнур с вилкой, а также сенсором или кнопкой для включения. Во втором трехжильный провод, который пойдет до распредкоробки, и дополнительный выключатель. Удобнее выбрать сенсорный, который встраивается прямо в профиль. Достаточно провести под ним рукой, чтобы погасить или включить свет. Для RGB-лент производители предлагают пульты ДУ или беспроводные модули, которые по Wi-Fi подключаются к системе умного дома. Можно через распределительную коробку подключить к блоку питания обычный настенный выключатель с одной клавишей. 
• Профиль с рассеивателем. Алюминиевая П-образная шина, к которой легко крепить основание диодов. Рассеиватель прозрачная или матовая белая пластина, благодаря которой отдельные пучки света превращаются в ровный мягкий поток. 
• Заглушки для профиля. Закрывают его с торцов, не дают пыли и насекомым попадать внутрь. 
• Контроллер. Устройство, позволяющее регулировать цвет и даже температуру лучей. Если заказываете белые диоды без регулировки, без контроллера можно обойтись. 
• Двусторонний скотч, суперклей. Не нужен, если клейкой подложкой уже оснащена нижняя часть выбранной ленты. Большинство производителей предлагают именно такую. 

Вы должны выбрать профиль, блок питания и карниз еще до заказа натяжного потолка, чтобы оставить под них нишу нужных размеров. Дальше все просто: 

• Отступите от стены над окном нужное расстояние и закрепите на потолке металлический пустотелый профиль или деревянный брусок. На нем монтажники зафиксируют край полотна. 
• Установите в нише карниз и металлический профиль, закрепив на потолке саморезами. 
• Подключите ленту к блоку питания, соблюдая полярность. Обычно красный провод «+», черный «-». 
• Протрите поверхность профиля спиртом, чтобы обезжирить. Снимите с полосы защитную подложку и аккуратно приклейте ее на металлическое основание. 
• Подключите блок питания к шнуру с вилкой или общеквартирной сети, предварительно обесточив ее. Включите электричество и проверьте работу системы. 
• Закройте профиль рассеивателем, поставьте заглушки. Закрепите блок питания в нише. 

Вариант со встроенным шинным карнизом еще проще. Его поставят при натягивании полотна. Вам останется аккуратно приклеить полосу на скотч, а затем подключить к сети. 

2. Потолочный плинтус или багетный карниз для штор с подсветкой 

Если потолок покрашен, организовать скрытое освещение штор помогут багетные карнизы или отдельные высокие молдинги.

Принцип монтажа простой: 

• Над окном закрепите алюминиевый профиль с лентой, подключите ее к сети. 
• Перед ними поставьте карниз с декоративным багетом. Или обычный потолочный, но закрытый широким. 

Профили не требуют много места для установки, поэтому штора не сильно отодвинется от стены. 

3. Гирлянда на окно 

Самый простой вариант, не требующий опыта работы с электрикой. Возьмите гирлянду-штору, по ширине равную оконному проему, и аккуратно закрепите на карнизе с помощью монтажных хомутов или шторных крючков как можно ближе к окну.

При выборе такого способа не забывайте о правилах безопасности.

• Покупайте сертифицированные гирлянды у проверенных продавцов. 
• Выбирайте светодиодные модели, которые не нагреваются при работе. 
• Вытаскивайте вилку из розетки, когда уходите из дома. 
• Не подключайте гирлянду через удлинители. 
• Следите, чтобы при подключении шнур не сильно натягивался, не лежал на батарее, других источниках тепла. 

Ни одна гирлянда не обеспечит такой же ровный поток рассеянного света, как скрытые за карнизом светодиодные ленты. Но с ней в квартире будет гораздо уютнее даже в серые осенние дни. Включайте свет, заваривайте вкусный чай и наслаждайтесь домашним уютом. 

Источник