Владелица этой квартиры в одном из ЖК Москвы — девушка-студентка. Она обратилась к дизайнеру Алине Мурашовой (Alimur Design) за созданием изысканного интерьера. Ей хотелось видеть в своем жилье классическую лепнину, но при этом не лишить пространства современных решений. Дизайнеру это удалось.
Узнайте, как перекрасить дачу самостоятельно не хуже, чем опытные мастера.
Любое загородное жилье с окрашенными фасадами периодически требует обновления, ведь с течением времени даже самая стойкая краска начинает облезать, выцветать или трескаться. Покрасить старый дом снаружи своими силами достаточно просто, но чтобы все получилось, надо правильно выбрать красящий состав, хорошо подготовить основание и учесть многие важные факторы, которые влияют на результат. Рассказываем, как обновить дачу своими силами.
Один из основных вопросов при перекрашивании старого домика необходимо ли снимать старое покрытие. Если оно сильно потрескалось и осыпается, его обязательно надо убрать. Зачем нужна такая подготовка? Если основание будет непрочным, то новый слой краски спустя недолгое время просто отвалится вместе с ним.
Но если лакокрасочное покрытие держится хорошо и нигде не отслаивается, а покраска вызвана не его плохим видом, а желанием поменять цвет строения, можно перекрасить стены без снятия покрытия. Но тогда надо знать, чем фасады были окрашены ранее. От этого будет зависеть, какой краской покрасить старый дом. Дело в том, что не все красящие составы сочетаются между собой: считается, что можно перекрашивать только красителем с аналогичным основанием (масляный поверх масляного, силиконовый по силиконовому и т.д.). Исключение алкидные эмали, которые хорошо сцепляются со всеми покрытиями.
Впрочем, сейчас можно найти универсальные средства, которые вне зависимости от своей основы хорошо ложатся на любую краску. Кроме того, существуют специальные грунтовки, после нанесения которых можно использовать любой лакокрасочный материал (ЛКМ).
Совет: для наружных работ нельзя брать интерьерные краски, даже если они обозначены как стойкие. Они не рассчитаны на дождь, мороз и солнце, а значит, очень быстро начнут выцветать, отслаиваться и потрескаются.
Всего пару десятилетий назад масляная краска была единственным вариантом для покраски старого дома снаружи. Однако с ней приходилось перекрашивать стены каждые пару лет, так как они быстро тускнели и выцветали на солнце. Кроме того, такие составы были неудобны в нанесении: они медленно сохли, неприятно пахли во время высыхания, а кисти и валики после них приходилось долго отмачивать в органических растворителях.
Сегодня для деревянных стен предназначено множество разных составов. Однако чаще всего используют алкидные либо акриловые красители, так как они хорошо ложатся на древесину, обладают высокой адгезией к ней и ограждают ее от осадков. У каждого из этих лакокрасочных материалов есть свои особенности и преимущества.
Несмотря на то, что акриловые составы дороже остальных, чаще всего при ремонте фасадов выбирают именно их. Алкидные ЛКМ можно рекомендовать, если не требуется изысканный оттенок, а также когда приходится красить по старому покрытию. Масляные же в настоящее время практически не применяют.
Совет: для увеличения срока службы акрилового красителя его можно покрыть защитным лаком после высыхания.
Что лучше использовать для оштукатуренных стен?
При окрашивании здания в средней полосе, где редко бывают резкие перепады жары и холода, можно смело пользоваться акриловыми ЛКМ. В южных регионах или на Севере лучше взять более дорогой силиконовый краситель, который скроет трещины на фасаде и будет лучше сопротивляться солнцу, ветрам и осадкам. Если же вы решили придать дому импозантный вид и не перекрашивать его каждые 7-10 лет, подойдет силикатный состав.
Выбор оттенка зависит, в первую очередь, от дизайна жилья. Чем более строгая и утонченная архитектура, тем аристократичнее должен быть цвет серый, белый, вишневый, серо-зеленый и т.д. И наоборот: если это компактная летняя дача среди грядок и ярких клумб, можно выбрать более жизнерадостные сочные тона солнечно-желтый, травяной зеленый, лазурно-синий и другие.
Следует учитывать и особенности климата: для солнечных областей на юге страны лучше выбирать холодную пастельную гамму. Дома в таких цветах не только меньше нагреваются, но и выглядят более прохладными и освежающими, чем коттеджи в темных и теплых колерах.
На севере, в свою очередь, более уместны уютные согревающие оттенки красной, охряной и коричневой гаммы, а белые и светлые постройки большую часть года будут теряться на фоне заснеженного участка.
Обратите внимание и на то, как сильно освещаются стены. Если на них постоянно светит солнце, лучше выбрать минимально выцветающую палитру: это могут быть сливочные, лавандовые, голубые или светло-серые тона. А вот красить дом в насыщенные оттенки в этом случае не стоит, так как даже самые стойкие к УФ-излучению краски начнут бледнеть и терять яркость.
Темные фасады визуально уменьшают строение, а светлые увеличивают, что также можно учитывать при выборе палитры. Кроме того, чем проще само здание, тем больше цветов можно использовать.
Как покрасить старый дом, чтобы он выглядел стильно? Лучше всего выбирать из цветов, традиционных для загородных коттеджей.
Совет: выбирая оттенок, учитывайте расцветки соседних домов. Если они яркие, можно покрасить свое жилище в экстравагантный цвет, однако если вся улица оформлена в нейтральной гамме, не стоит обновлять свой коттедж слишком броско в таком окружении он будет смотреться нелепо.
Чтобы краска легла на деревянное или оштукатуренное основание ровно и не начала впоследствии отслаиваться, надо знать, как подготовить старый дом к покраске по всем правилам.
Совет: как дерево, так и штукатурка должны быть сухими при нанесении краски. Если накануне был дождь, следует выжать не меньше 1-2 суток, чтобы основание успело полностью просохнуть.
Окрасить ровные и относительно гладкие стены не составит сложностей даже для новичка.
Прежде чем покрасить старый деревянный дом, подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик либо кисть, ненужную ветошь, о которую можно вытереть руки, и перчатки. Если в инструкции рекомендовано, используйте респиратор и защитные очки. Оклейте окна и другие детали, которые не подлежат окрашиванию, малярной лентой. Теперь можно приступать к работе.
Лучше всего выполнять работы по обновлению в пасмурную погоду, так как под прямыми лучами солнца покрытие может высохнуть неравномерно, из-за чего появятся разводы. Под дождем и в мороз красить запрещено.
Совет: всегда внимательно читайте инструкцию и точно соблюдайте технологию работы с красителем (режимы температуры и влажности, время до полного высыхания и т.д.), иначе результат окрашивания будет совсем не таким, как хотелось, либо покрытие вскоре начнет пузыриться и отслаиваться.
Обои могут быть не только в рулонах. Рассказываем, в чем преимущества альтернативы привычному материалу, какие есть ограничения, а также как и где применять такую отделку.
Жидкие обои красивый и практичный аналог краске и рулонным покрытиям. Они наносятся бесшовно, хорошо ложатся на сложные поверхности, легко реставрируются. Материал подходит для большинства жилых помещений, его легко вписать в разные стили. В статье расскажем, как использовать жидкие обои для стен в интерьере разных комнат, можно ли наносить их на потолок и как за ними ухаживать.
Жидкие обои это современное декоративное настенное покрытие, которое по составу и способу нанесения ближе к штукатурке, но по внешнему виду и назначению заменяет традиционные полотна. Материал представляет собой смесь целлюлозных, хлопковых или шелковых волокон, клеевой основы и декоративных добавок (например, блесток или минеральной крошки). Жидкие обои наносят шпателем, получая бесшовную поверхность.
Дизайн может быть разным, в основном это имитация натуральных покрытий или абстрактный рельеф. Популярны жидкие обои с эффектом мокрого шелка, под камень и бетон. Вот как могут выглядеть фактуры.
Главное отличие от рулонных обоев отсутствие стыков. Это особенно важно, если у комнаты сложная геометрия или неровные стены. У материала выраженная по сравнению с краской текстура, он не подчеркивает неровности основания, а, наоборот, скрывает их.
Жидкие обои хорошо ложатся на бетон, гипсокартон, фанеру и даже старую краску. Поверхность после нанесения становится антистатичной, «дышит» и ремонтопригодной: поврежденный участок можно размочить, снять покрытие и заново нанести, не трогая остальную стену.
У жидких обоев много существенных плюсов, но есть и ограничения, о которых нужно знать.
Жидкие обои в интерьере можно использовать по-разному. Все зависит от стиля и общей дизайн-концепции.
Есть три основных сценария:
Рассмотрим, как выглядят жидкие обои в дизайне интерьера разных комнат.
На кухне на первое место при выборе отделки выходят прочность и простота в уходе. Брызги, жирные пятна и высокие температуры делают это помещение также очень прихотливым. Сегодня многие дизайнеры стремятся использовать жидкие обои на кухне, и фото интерьеров от профи доказывают, что можно декорировать не только места вдали от плиты и мойки, но даже кухонный фартук. Безусловно, это не тот материал, который выдержит агрессивную чистку после каждого приготовления еды. Но если установить защитное стекло по периметру фартука, проблема будет решена.
Способность дополнять и подчеркивать другие материалы в отделке делает это декоративное покрытие особенно ценным, когда речь заходит о ремонте в гостиной. Можно использовать его как единственное или сочетать с другими, чтобы подчеркнуть зону. Например, жидкими обоями можно оформить стену за рабочим или обеденным столом, выделить уголок для чтения или диванную группу, а остальную часть комнаты покрасить или выбрать другой вариант отделки. Условия в гостиной тоже хорошо подходят для жидких обоев, не нужно беспокоиться о влажности.
Фактурное покрытие удачно вписывается в спокойный интерьер спальни: здесь нежелательно использовать кричащие цвета и пестрые, слишком активные орнаменты, поэтому такая отделка оптимальна. Жидкие обои используют чаще всего как фон для всех стен. Если же вы хотите выделить спальную зону, можно подобрать смесь глубокого оттенка (например, темно-синюю, изумрудную или терракотовую) или имеющую в своем составе мерцающие частицы, шелковые нити. Небольшое сияние добавит интерьеру изюминку и сделает интерьер благороднее.
В комнате ребенка тоже можно отделать все или часть стен жидкими обоями. Такое решение подойдет для спальни либо совсем малыша, либо подростка: активные и любознательные дети 4-10 лет могут повредить покрытие во время активных игр или творческих экспериментов. Выбирайте светлые оттенки и ненавязчивую фактуру. Отделка впишется в софт-минимализм, современный стиль, неоклассику и лофт.
Первое, что волнует жильцов в вопросе отделки коридора и входной зоны, это практичность. Уличная грязь, пыль, скопление обуви, мокрых зонтов очень сильно сужают круг материалов, которые можно применять в прихожей. Но жидкие обои прекрасное решение для коридора. Они просты в уходе, неприхотливы, идеально поддерживают разные варианты отделки: от покраски до декоративного камня. Во входной зоне их тоже можно использовать, если покрыть защитным лаком или сочетать с другими материалами. Например, популярно решение с панелями и водостойкой краской.
если прихожая маленькая, желательно подобрать в интерьер жидкие обои в светлых цветах: бледно-сером, бежевом, золотистом, сливочном. Жидкие обои сделают скромное по площади пространство визуально просторнее и привлекательнее, добавят света. А если вы оформляете квартиру в стиле лофт или эклектика, можно поэкспериментировать с глубокими темными оттенками.
Использование жидких обоев для отделки потолка нестандартное, но вполне возможное решение. За счет своей текстуры и бесшовного нанесения покрытие помогает скрыть неровности поверхности и визуально выровнять ее. Материал подойдет для спален, гостиных и любых помещений с нормальной влажностью.
Главный плюс жидких обоев на потолке отсутствие стыков, трещин и швов, которые часто встречаются при других способах отделки. Материал ложится ровным слоем и позволяет создать как гладкую, так и рельефную поверхность. Кроме того, можно экспериментировать с цветами и фактурой: например, выбрать состав с эффектом шелка. Сейчас в тренде лаконичные, но эффектные потолки, а не просто побеленные или натяжные.
Жидкие обои не требуют сложного ухода, но важно учитывать особенности материала: он не любит влагу и механические повреждения. При бережном обращении покрытие служит долгие годы без необходимости замены.
Что можно и нужно делать:
Жидкие обои современный и пока еще недооцененный материал. Разнообразие финишей позволяет воплотить в жизнь любые дизайн-идеи, в том числе создать на стенах рисунки и сложные орнаменты. А еще исправить неровности и трещины на сложных или плохо подготовленных поверхностях. Это идеальный вариант для тех, кто хочет привнести что-то новое и найти интересную альтернативу классическим материалам.
Чем паять трубы и провода, ювелирные изделия и микросхемы? Собрали рекомендации в одной статье.
Какой припой использовать для пайки меди и алюминия, стальных и ювелирных изделий? Собрали главное, что нужно знать о выборе расходных материалов.
Составы для пайки отличаются содержанием металлов, температурой плавления, формой выпуска.
Самая важная характеристика. Припой должен расплавиться до текучести раньше, чем от высокой температуры начнут разрушаться жилы проводов или детали. Мощности паяльника, горелки или печи должно хватить для нагрева материала до перехода в жидкую фазу. Температура плавления зависит от металлов, входящих в состав. А они влияют на прочность и термостойкость соединения.
По температуре плавления припой делят на:
Для пайки проводов достаточно бытового паяльника и легкоплавкого состава.
Ювелирные изделия паяют составами с золотом и серебром, требующими температуры свыше 600 градусов, медные трубы свыше 425 градусов. Для соединений, которые должны выдерживать вибрацию, сильное давление, обычно используют тугоплавкие составы. После застывания шов из них выдерживает большую нагрузку, чем из легкоплавких. Но есть решения для соединения алюминиевых труб, рассчитанные на нагрузку свыше 140 МПа, при этом относящиеся к легкоплавким.
Производитель может указывать две температуры плавления:
Разница между солидусом и ликвидусом может составлять от 10 до 30 градусов. Для тугоплавких сплавов она обычно больше. Сравнивайте температуру плавления поверхности с ликвидусом, убедитесь, что разница составляет как минимум 30-50 градусов.
В магазинах можно найти припой в виде:
Паста, проволока или бруски самые популярные решения для домашней мастерской. Попробуйте несколько форм, и поймете, с чем удобнее работать с мелкими деталями, чем заделывать длинные трещины.
Для качественной пайки нужно предварительно обработать поверхности канифолью или другим флюсом. Он не даст кислороду помешать процессу. Некоторые припои уже содержат флюс:
Для высокотемпературной пайки, создания нагруженных соединений, микросхем опытные мастера советуют бесфлюсовый припой и флюс по отдельности. Прутки с сердечником и паяльные пасты недостаточно тщательно очищают поверхность. Из-за этого сцепление металлов ухудшается, шов становится хрупким.
При выборе отдельного флюса смотрите на рабочую температуру и состав. Канифоль не подходит для высокотемпературной пайки, так как начинает выгорать. Составы с кислотами, например, ортофосфорной, токсичны, поэтому работать с ними нужно в помещении с хорошей вентиляцией, в респираторе. После застывания шов обрабатывают водой с растворенной содой, чтобы кислота не разъедала металл.
Если вы спросите у опытных мастеров, какой припой лучше для пайки радиодеталей или труб, вам наверняка порекомендуют одну из марок ПОС. Аббревиатура означает «припой оловянно-свинцовый». Цифры после нее, например, ПОС-41, говорят о содержании олова в процентах. Высокая концентрация олова повышает надежность соединения и снижает температуру плавления, но увеличивает цену.
Свинец токсичный металл, поэтому ПОС нельзя использовать для пайки:
В бессвинцовых припоях обычно увеличено содержание олова. А вместо свинца используют медь, серебро, кремний. Такие составы дороже, но по надежности шва уступают ПОС.
Оловянно-свинцовые припои отличаются не только концентрацией олова. Их свойства зависят от добавок, концентрация которых иногда меньше процента.
Припой может содержать от одного до 3+ компонентов. Обязательно проверяйте состав и рекомендации производителя перед работой. С токсичными компонентами, даже если их концентрация невелика, работайте в респираторе и под вентиляционной установкой.
В магазинах доступен выбор сотен припоев для меди или стали. Собрали рекомендации опытных мастеров, чтобы вам было проще определиться.
Какой припой взять для медных проводов? Большинство мастеров советуют ПОС-61 и сосновую канифоль как флюс. Это универсальная и относительно недорогая комбинация. Очищенная от окислов медь хорошо соединяется с оловом. Место фиксации хорошо сопротивляется разрыву, при этом сохраняет гибкость.
Для кабеля подойдет и припой с высоким содержанием меди, например, медно-фосфорный. Он бессвинцовый, но температура его плавления выше, а гибкость соединения ниже. К тому же он дороже универсального ПОС-61, требует мощного инструмента.
Алюминиевые и медные жилы кабеля соединять пайкой нельзя: риск пожара слишком высок.
Какой припой подойдет для пайки медных труб? По физическим свойствам ПОС-61 или даже ПОС-40. Но применение материала со свинцом запрещено при монтаже водопроводных труб.
Альтернативы медь с фосфором или серебром, олово с медью, например, ПОМ-3. Они дорогие, с высокой температурой плавления. Но обеспечивают надежное соединение, выдерживающее высокое давление в водопроводе.
Для пайки медным припоем подойдет недорогая канифоль или ее спиртовой раствор, например, ЛТИ-120.
Какой припой подойдет для пайки микросхем? В топе рекомендаций универсальный ПОС-61 с сердечником из канифоли или отдельным флюсом из нее.
При выборе составов для других радиодеталей смотрите на следующие характеристики:
Не менее важен выбор флюса. Он должен быть влагостойким и надежно защищающим от окислов, но бескислотным. Подойдет чистая канифоль, ее спиртовой раствор или нейтральный паяльный жир смесь канифоли со стеарином и вазелином.
Какой припой нужен для пайки нержавейки? Для несложных бытовых работ, например, ремонта трещины на корпусе техники, подойдет и ПОС. Но помните о токсичности свинца: для бака с водой его использовать нельзя.
Работающие под большим давлением или при высокой температуре элементы из стали нельзя паять ПОС. Припой для них подбирают с учетом состава нержавейки. Универсальный вариант смесь меди, серебра, цинка и олова, иногда с марганцем. Подходящие марки HTS-528, Castolin 157 или EcoBraz 38245F. Подходит для нержавейки и серебро с кадмием. Но для стали с большим содержанием никеля и хрома опасен нагрев свыше 650 градусов, поэтому температура плавления припоя должна быть чуть ниже. А серебряно-медные материалы обычно плавятся от 700 градусов.
В качестве флюса для пайки нержавейки советуют буру в виде порошка, разбавленного борной кислотой, или пасты.
Какой припой выбрать для пайки алюминия? Универсальный состав содержит цинк и алюминий, иногда с добавлением олова и кадмия. Отзывы на маркетплейсах хвалят импортный Castolin-192 только с алюминием и цинком. Аналоги АВИА-1 или АВИА-2. Но они содержат токсичный кадмий, поэтому требуют особой осторожности при работе.
Алюминиево-цинковый припой универсальный: подходит для работы с кабелем, трубками и корпусами различных устройств. Безопасный состав без свинца и кадмия можно использовать и для ремонта мисок, котелков, другой туристической посуды.
Для работы с алюминиевыми рамами, оборудованием подходит и алюминиево-кремниевый припой AluFlam 190 или аналоги.
Припой для алюминиевых сплавов подбирают с учетом добавок в них. Так, для металла с большим содержанием магния не подходит кремниевый состав. Серебристая поверхность шва быстро потемнеет.
Производители предлагают для работы с алюминием прутки с флюсом и без. Опытные мастера советуют использовать отдельный флюс. Алюминий очень быстро окисляется на воздухе, поэтому его нужно тщательно зачистить от окислов, которые не вступают в реакцию с припоем. Лучшие флюсы активные кислотные, например, с муравьиной кислотой.
Для соединения между собой алюминиевых и медных труб или деталей используют припой с серебром, кадмием и цинком. Строгие требования к очистке поверхности действуют и здесь. Можно предварительно покрыть алюминий слоем меди с помощью электролиза и паять как два медных изделия. Но прочность такого соединения будет ниже.
Перед началом работы проверьте реальную температуру расплавления, растекаемость и скорость застывания на ненужной заготовке.
Рассказываем, как сделать надежную и незаметную заплатку на треснувшем пластике.
Когда на пластмассовой вещи появляется повреждение, ее часто выбрасывают, не зная, чем заклеить отверстие или трещину. Однако есть множество способов, как заделать дырку в пластике. Узнайте из нашего материала, какие существуют варианты ремонта полимерных изделий в домашних условиях, как выбрать подходящий клей и что надо учитывать при работе с полимерами.
Способов починить пластиковую вещь, в которой появилась трещина или дыра, достаточно много. Выбор подходящего метода обычно зависит от размеров повреждения и особенностей полимера.
Для ремонта пригодны многие универсальные клеящие составы, в частности, цианоакрилатный суперклей. С его помощью легко загерметизировать небольшое отверстие. А чтобы заплатка получилась более крепкой, можно добавить в клеящую субстанцию соду (обычную или кальцинированную) либо толченый мел. Однако надо иметь в виду, что такой вариант не подходит для работы с пенополистиролом.
Не менее эффективны клеи на основе растворителя. В их состав обычно входит ацетон или дихлорэтан (либо аналогичное вещество). Их действие основано на расплавлении и последующем отвердевании пластика, поэтому соединение получается очень надежным, но работать с ними надо предельно аккуратно: во-первых, они токсичны, а во-вторых, легко повреждают пластмассу, поэтому случайная капля может растворить и тем самым испортить поверхность. Кроме того, они подходят далеко не для всех видов пластмасс.
Многие акриловые, полиуретановые и эпоксидные бытовые клеи также можно применять для склеивания пластика. При этом составы на основе эпоксидной смолы после застывания остаются достаточно гибкими, поэтому с их помощью можно ремонтировать детали и изделия, если от заплатки требуется эластичность.
Если повреждение глубокое или обширное, поможет термопистолет: разогретой клеевой массой можно послойно заполнить дыру. Из минусов невысокая прочность (такой метод годится, главным образом, для декоративных изделий, которые не подвергаются серьезным нагрузкам), а также невозможность работы с полимерами, которые легко плавятся при нагреве (например, он не подходит для полиэтилена и поликарбоната).
Также для реставрации пластика можно использовать жидкие гвозди. Это усовершенствованный за счет добавления мелкого наполнителя клей. Благодаря этому улучшается адгезия, а также появляется возможность заделки объемных повреждений. Склейка получается прочной, надежной, но не такой гибкой, как при использовании герметика.
И все же, если дыра большая, а заделать ее надо максимально аккуратно и надежно, стоит выбрать специальные клеящие составы, разработанные для полимеров. Безусловно, это лучший вариант, чем заклеить дырку в пластике: место ремонта будет практически незаметным, при этом оно легко выдержит механические воздействия, перепады температур, контакт с водой, кислотами, щелочами и т.д.
Если заделать трещину надо не только для эстетики, но и так, чтобы она не пропускала воду и воздух, лучше воспользоваться не клеем, а герметиком. Эти составы более эластичны и не повреждаются при деформации. Кроме того, у них обычно более удобная для работы консистенция в виде пасты или густого геля, что может иметь принципиальное значение для ремонта вертикальных или наклонных пластиковых поверхностей, с которых жидкий клей будет легко стекать. Однако склеивающая способность у них обычно невысокая, поэтому если требуется не только герметизация, но и надежная фиксация, лучше выбирать клей-герметик.
Совет: эти составы могут включать разные компоненты, поэтому прежде чем замазать дырку в пластике, следует убедиться, что выбранное средство подходит для этого полимера (обычно список совместимых пластмасс указан на упаковке либо в описании).
Жидкий пластик еще один рабочий способ заделать дыру. В его основе жидкий полимер, который начинает схватываться уже в первые минуты после нанесения, а после полного отвердевания (спустя 1-2 суток) формирует прочную заплатку, которая не боится воды, солнечных лучей, плесени и т.д.
Особняком стоит полиморфный пластик, или полиморфус. Это полимерные гранулы, которые становятся мягкими при небольшом нагреве (достаточно температуры 60-65 градусов). Вещество опускают в горячую воду, ждут, пока оно размягчится и станет похожим по консистенции на пластилин, а затем этой массой заполняют дыры или склеивают пластиковые детали. После застывания образуется прочное соединение. Уникальная особенность этого материала в том, что он не обжигает достав его из горячей воды, можно сразу же работать с ним голыми руками.
С помощью эпоксидки можно легко заделать трещины и небольшие отверстия. После застывания получается твердое, устойчивое ко всем воздействиям соединение, при этом оно абсолютно прозрачное и потому незаметное. Если возникнет необходимость, такое покрытие можно покрасить.
Помимо классической универсальной эпоксидной смолы для склеивания, есть ее разнообразные варианты, среди которых можно выбрать средство, идеально подходящее для любого случая: с повышенной эластичностью, устойчивостью к высоким температурам, с мгновенным отвердеванием и т.д.
Однако эпоксидка не способна склеить некоторые полимеры: чаще всего она бессильна при ремонте изделий из полиэтилена, полистирола, оргстекла и т.д.
Поскольку эпоксидная смола немного сложнее в применении, чем клей или герметик, и работает не с каждым материалом, ее обычно используют только если под рукой нет никаких других средств.
Можно попробовать сварку строительным феном. Как запаять дырку в пластике? Если она небольшая, а пластмасса достаточно толстая, ее просто нагревают до размягчения, а затем прижимают края повреждения друг к другу и дожидаются их остывания. Однако если дыра значительная, может понадобиться присадочный материал (обычно они выпускаются в виде прутков), который также надо расплавить, а затем, используя его, заделать отверстие.
Заплатки, сделанные таким методом, получаются качественными и долговечными, но этот способ не всегда удобен: далеко не у всех есть строительный фен и вспомогательные инструменты (шпатель для утапливания и разравнивания прутка, шлифмашинка для зачистки краев повреждения, также нередко требуются специальные насадки для фена), а во время работ надо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не обжечься и не перегреть пластик.
Совет: от идеи запаять дыру паяльником лучше сразу отказаться, так как большинство полимеров от такого нагрева мгновенно расплавляются, и процесс работ становится неконтролируемым. Нередко попытки запаять трещину на пластике приводят только к еще большим повреждениям.
При ремонте вещи из пластика с помощью клея, герметика или эпоксидки, этапы выполнения работ будут следующими.
При пайке феном порядок работ будет немного другим. Сперва надо снять с обрабатываемого участка лакокрасочное покрытие (при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги), затем зачистить края трещины и немного расширить их, чтобы туда поместился полимерный присадочный прут. У прута затачивается кончик и вставляется в начало отверстия, которое надо отремонтировать. Далее присадка нагревается и аккуратно утапливается между краями отверстия. Пока она мягкая, ей придают нужную форму, а затем дожидаются полного отвердевания. Однако это достаточно сложный способ, как починить дырку в пластике, поэтому его используют, только если другие методы по каким-то причинам не подходят.
Совет: при использовании строительного фена полимерный прут должен быть только из того вида пластика, из которого сделана ремонтируемая деталь.
В типичных ситуациях, когда надо заделать трещину или небольшую дыру в пластмассе, подходит большинство средств. Однако есть ситуации, когда те или иные методы починки не работают либо есть более удобные способы решения проблемы.
В первую очередь надо обратить внимание на тип пластика, из которого сделано поврежденное изделие (обычно он указан в виде маркировки на вещи). Определив тип полимера, можно подбирать подходящее клеящее вещество.
| Название материала | Что обычно из него делают | Какие клеи можно использовать |
|---|---|---|
| Поливинилхлорид (ПВХ, PVC) | Водопроводные трубы, отделочные материалы, оконные профили. | На основе растворителя, эпоксидный, силиконовый, полиуретановый, суперклей. |
| Полистирол (ПС, PS) | Одноразовые столовые приборы и посуда, отделочные материалы. | Акриловый, полиуретановый. |
| Полиэтилен (ПЭ, PE) | Бутылки, пакеты. | Эпоксидный, акриловый, суперклей. |
| Поликарбонат (ПК, PC) | Теплицы, навесы, беседки. | Полиуретановый, эпоксидный, силиконовый, суперклей. |
| Полипропилен (ПП, PP) | Автомобильные запчасти, контейнеры для еды, трубы, игрушки. | Эпоксидный, акриловый, суперклей. |
Совет: многие современные клеи имеют усовершенствованные формулы и способны склевать буквально все виды пластмассы. Поэтому при выборе клеящего состава следует внимательно изучать инструкцию, чтобы узнать, можно ли его применять в конкретном случае.
Жидкий пластик, герметики и полиморфус можно использовать с любыми пластиками, так как в их составах обычно нет агрессивных веществ. Однако и результат ремонта не всегда бывает качественным, поэтому, прежде чем пользоваться вещью, стоит проверить, надежной ли получилась заплатка (потянуть края в разные стороны, несильно постучать по ней и т.д.).
Кроме того, есть некоторые особенности, касающиеся ремонта разных пластиковых изделий.
Склеивание в домашних условиях не может гарантировать на 100% надежного соединения. Поэтому отремонтированное место желательно не подвергать серьезным нагрузкам.
Чем парогенератор отличается от отпаривателя? Что удобнее использовать дома? Рассказываем, по каким критериям выбирать технику.
Горячий пар разгладит самые упрямые складки и уберет самые стойкие загрязнения. Для его создания нужен прибор, нагревающий воду отпариватель, парогенератор или пароочиститель. Какой парогенератор выбрать для глажки, а какой для уборки? Разбираемся в статье.
В магазине бытовой техники вам могут предложить паровую швабру, парогенератор, пароочиститель, отпариватель или паровой утюг. Разница между этими приборами в количестве насадок и функций. Общее принцип действия. Все они оснащены резервуаром и нагревательным элементом. Вы наливаете в резервуар воду, она нагревается и превращается в горячий пар. Он может разглаживать складки на одежде, размягчать застарелый налет на поверхностях, бороться с неприятными запахами. Но часть устройств созданы только для глажки, часть для уборки. Многофункциональные могут и то и другое.
В первую очередь решите, что ищете устройство для ухода за текстилем или универсальную машину для уборки. Если глажка важнее, обращайте внимание на следующие характеристики.
Самая важная характеристика прибора. От нее зависит скорость нагрева воды, максимальная температура и влажность пара на выходе. Чем мощнее парогенератор, тем быстрее подготовится к работе. Маломощные хуже разглаживают складки на плотном трикотаже или шерсти, не могут удалить из волокон вирусы, бактерии, молекулы неприятного запаха. Но деликатные ткани нужно гладить на минимальной мощности. Для работы с ними подойдет прибор с регулировкой температуры и интенсивности подачи пара.
В обычную розетку с заземлением можно подключать приборы до 3,5 кВт. Если дома старая проводка, часто выбивает пробки, перед покупкой мощного парогенератора проконсультируйтесь с электриком.
Главное отличие парогенератора от портативного ручного отпаривателя отделенный от насадки резервуар для воды. Вы держите в руке обычный утюг, а жидкость в него поступает по гибкому шлангу. Такая конструкция позволила производителям увеличить объем резервуара. Чем он больше, тем дольше вы сможете работать без перерыва. Но объемный прибор на 1-1,5 литра при минимальной мощности нагреется за 3-10 минут. При высокой за 40-50 секунд.
Полезные опции съемный бак, возможность долить жидкость, не выключая прибор. Если хотите подливать жидкость, не прекращая работу, оцените конструкцию. Крышка на отверстии для воды должна быть прочной и надежно закрывающейся, оно само удобно расположенным, достаточно широким. Некоторые бренды включают в комплект поставки воронку, упрощающую залив.
От нее зависит, с какими тканями сможет справиться прибор. Для гардероба из тонкого трикотажа, хлопка, шерсти и синтетики достаточно 100-150 г/мин. Для периодической работы с ночными шторами, покрывалами, куртками и пальто 150-200 г/мин. Чем больше скорость подачи пара, тем быстрее опустеет резервуар. Если хотите часто гладить плотные ткани, выбирайте модель с большим баком.
В описании могут быть указаны 2 параметра постоянная интенсивность и паровой удар. Последний опция, позволяющая убрать самую стойкую складку или продезинфицировать вещь. Паровой удар может составлять от 350 г/мин и выше. Это большая нагрузка на систему подачи. Если эта опция нужна вам часто, выберите модель с высокой постоянной интенсивностью.
Большинство парогенераторов оснащены ТЭНом и насосом. Они кипятят воду в резервуаре и подают пар на подошву утюга через шланг. Такая система позволяет регулировать интенсивность подачи, отключать ее для сухой глажки. Важный показатель производительности давление в барах, которое может поддерживать насос. Для эффективной глажки плотных тканей или висящих штор ищите показатели от 5 бар. 8 бар достаточно даже для толстых пледов, дезинфекции сложенного в стопку белья.
Не стоит ждать от собранного отпаривателя компактности. Но большая часть это резервуар и отсек для шланга. Утюг по размеру похож на стандартный, но гораздо легче. Подбирать утюг лучше в офлайн-магазине. Подержите его в руках, представьте, что 10-15 минут будете вертикально отпаривать длинные шторы. Вам должно быть удобно.
Другие важные параметры:
Выбирая парогенератор, готовьтесь искать новую гладильную доску. Классическая не подойдет, так как под мощным объемом пара чехол быстро промокнет, а на стандартной подставке не поместится резервуар с утюгом. Подходящая модель с войлочной или поролоновой подкладкой под чехлом, перфорированная. Она выпустит пар или удержит его в подкладке, оставив чехол сухим. Многие производители досок указывают в описании, подходят ли они для парогенератора. Но лучше дополнительно уточнить размеры подставки и сравнить их с габаритами прибора.
Корпус и ручка утюжка обычно пластиковые. Выбирать их лучше в офлайн-магазине. Убедитесь, что пластик на ручке не слишком скользкий, стенки бака не кажутся хрупкими. Если у модели есть опция долива воды, удобнее светлый прозрачный бак, в котором хорошо видны остатки. Большинство приборов автоматически отключают нагрев и выдают предупреждение, если емкость опустела. Но лучше не доводить до такого.
Прибор позволяет гладить вещи бесконтактно или обычным способом. Срок его службы во многом зависит от материала подошвы. Есть три основных варианта металл, керамика, комбинированные, вроде стали с керамическим или титановым напылением.
Парогенераторы с керамической подошвой сочетают доступную цену и долговечность. Они лучше защищены от образования нагара. Но керамика очень хрупкая, удара о гладильную доску может не выдержать. К тому же керамические модели медленно остывают. Если вы захотите после джинсов быстро погладить шелковую блузку, придется немного подождать.
Металлические подошвы делятся на алюминиевые, стальные и титановые.
При покупке обязательно посмотрите на количество и размер отверстий на подошве. Чем они меньше, тем равномернее поток, безопаснее глажка деликатных тканей.
Какой парогенератор лучше купить? Выберите несколько моделей по мощности и сравните опции, которые предлагают производители.
Если вам нужно иногда убрать несколько складок с рубашки, достаточно ручного или многофункционального вертикального отпаривателя. Парогенератор пригодится, если вы:
Как выбрать парогенератор для защиты вещей от инфекций? Ищите прибор с максимальной температурой подачи пара, опцией парового удара.
Ускорить глажку поможет мощная модель с большим резервуаром, функциями вертикального и горизонтального отпаривания, сухого пара или парового удара. Вы сможете проглаживать постельное белье прямо на кровати или сложенным в стопки, рубашки на гладильной доске, пальто на вешалке. И все это практически без пауз.
Для ухода за деликатными тканями, вещами с пайетками, кружевами, стразами и другим декором выбирайте модель с регулировкой температуры и силы подачи пара, керамической или титановой подошвой, антикапельной системой.
Если вы выбираете первый отпариватель для глажки, закажите компактную ручную модель с функцией горизонтальной работы. Оцените ее удобство и решите, нужен ли вам более мощный прибор.
Для уборки нужен не парогенератор, а мощный вертикальный отпариватель или пароочиститель со множеством насадок. Самые популярные:
В отзывах на маркетплейсах многие пишут, что обходятся для генеральной уборки 1-2 насадками. Теоретически почистить ковер можно и универсальной. Но специальная щетка соберет пыль, приподнимет волокна, поможет убрать загрязнения из глубины. Если вы выбираете первый отпариватель, ищите модель, к которой можно докупать аксессуары. Освоите базовую функцию и поймете, каких насадок не хватает в доме.
Аксессуаров для глажки, например, стойки с вешалкой, нет у пароочистителей. Если у вас большой гардероб, много вещей, требующих деликатной глажки, а также есть свободное место в квартире, лучше купить отдельно парогенератор и пароочиститель. Так техника прослужит дольше. Набор можно дополнить компактным дорожным паровым утюгом. Он поможет быстро разгладить пару складок или освежить одну вещь, не дожидаясь нагрева основного генератора.
Если места в доме мало, выбирайте отпариватель с самыми необходимыми насадками. Он заменит утюг и генератор пара.
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону или через форму обратной связи
Написать нам