Блог

Рассказываем, что такое провод и кабель, сравниваем их между собой. Поясняем, когда лучше выбрать провод, а когда кабель.

Не все домашние мастера знают, чем отличается кабель от провода. Некоторые читают, что между ними нет никакой разницы. Тем не менее она есть, и значительная. Разберемся во всех тонкостях терминологии, научимся различать два токопроводящих элемента.

Чем отличается провод от кабеля

Что надо знать о проводе

Так называют проводник, состоящий из одной, в некоторых случаях из нескольких жил. Он соединяет участки электрической цепи. Жила сделана из проволоки, по ней идет электроток. Проволока бывает алюминиевой либо медной. Жилы бывают одно- и многопроволочные. В последнем случае это несколько проволочек, скрученных в жгут. Составляющие провод жилы покрывают изоляционным материалом или оставляют оголенными.

Различают сплошные и многожильные провода. Первый только один проводник, обычно это медная или алюминиевая проволока. Многожильные изготавливают из нескольких жилок, скрученных между собой в подобие жгута. Их преимущество  в большей гибкости и, соответственно, большей прочности. При одинаковой пропускной способности площадь сечения у многожильных больше, чем у сплошных. Поэтому для высокочастотных токов используют сплошные провода. Многожильные же за счет своей прочности востребованы при эксплуатации с возможными механическими нагрузками. 

В любом случае сопротивление провода минимально, он быстро передает электрический ток. При этом пропускная способность относительно невелика. Поэтому его использование ограничено. Большей частью его применяют внутри каких-либо электрораспределительных устройств, в качестве обмотки двигателей или трансформаторов, т.п.

Что надо знать о кабеле

Токопроводящий элемент состоит из нескольких обязательно изолированных относительно друг друга проводов или жил. Они дополнительно накрыты общей оболочкой, которая бывает одно- или многослойной. Слои могут быть бумажными, пластиковыми, металлическими, иногда бронированными. Количество слоев изоляции бывает разным, это зависит от назначения изделия. Сложное строение и многослойная изоляция обеспечивают кабелю длительную эксплуатацию.  

Кроме того, в сравнении с проводом такого же сечения, кабель способен пропустить ток большего значения при меньшем сопротивлении. Это возможно, потому что в его составе несколько токопроводящих элементов. Все они надежно изолированы, что не дает им соприкасаться, помимо этого есть еще многослойная общая оболочка. Поэтому кабель используют для постоянной передачи электротока в различных, в том числе сложных для эксплуатации, условиях: в холодном климате, под водой, под землей, т.п. 

Основные отличия кабеля от провода

Внешне оба токопроводящих элемента похожи. Чтобы их различить, надо обратить внимание на несколько моментов. Разберем каждый из них.

Маркировка

Токопроводящие изделия маркируются буквами и цифрами. Сначала идет буквенная часть.

• Первая буква. Показывает, из какого материала изготовлена жила. Если это алюминий, маркировка будет А, медную жилу не маркируют, буква отсутствует. 
• Вторая буква. Показывает тип конструкции. Это может быть К контрольный, П плоский, М монтажный, т.п.
• Третья буква. Характеризует изоляционный слой. Здесь может быть много вариантов: К капрон, П полиэтилен, Э экранированный, Л лакированный, т.п.
• Четвертая буква. Показывает конструктивные особенности. Это может быть Б бронированная лентой из стали, Т для прокладки внутри труб, О с оплеткой, т.п.

Сразу после буквенной части идут цифры. 

• Первая цифра. Показывает число жил, если ее нет, значит жила только одна. 
• Вторая цифра. Показывает площадь сечения одной жилы в кв. мм. 
• Третья цифра. Показывает номинальное напряжение, с которым может работать изделие. 

Если в изделии присутствуют жилы разного диаметра, все они прописываются в маркировке через знак плюс. 

Маркировка помогает точно определить тип и характеристики токопроводящего элемента. Маркировочных обозначений очень много, запомнить все сложно. Поэтому для уточнения данных надо обращаться к специальным таблицам. Приведем буквенные маркировки нескольких распространенных видов токопроводящих изделий. 

Провода

• АПВ. Алюминиевый одножильные провод с изоляцией из поливинлхлорида. Подходит для разных условий эксплуатации, включая влажные. 
• ПВ1. Аналог АПВ, но жила изготовлена из меди.
• ППВ. Однопроволочные жилы, между которыми есть перемычка. Изоляция из поливинилхлорида. Используют в помещениях и на улице. 
• АППВ. Аналог ППВ, но с алюминиевыми жилами. 
• ПБППг. Плоский провод, жилы многопроволочные. Хорошо гнется, поэтому используют на участках, где проводка должна изгибаться. 

Кабели

• ВВГ. Силовой кабель с одно- или многопроволочными жилами. Есть большое количество его разновидностей. 
• ВББШв. Силовой кабель с разным количеством жил. Их может быть от одной до пяти, одно- или многопроволочные. Изоляция и внутреннее заполнение из поливинилхлорида.  
• NYM. Аналог ВВГ, собран по европейским стандартам. Внутреннее заполнение между слоями изоляции изготовлено из резины. 

Изоляция

Наличие изоляции или ее отсутствие может прямо указывать на тип токопроводящего изделия. Отсутствие изоляции или наличие ее только в виде внешней оболочки, внутри которой неизолированные жилы, указывает на провод. Если на разрезе видно несколько заизолированных жил, которые собраны под общую оболочку, это кабель. Причем оболочка в этом случае может быть одно- или многослойной. Изоляция может помочь определить тип изделия, но нужно помнить, что есть провода, у которых внутри общей оболочки заизолированные жилы. Поэтому не надо полагаться только на этот признак, лучше уточнить по маркировке. 

Напряжение

У обоих электрических изделий есть ограничения по нагрузке. У кабеля большое общее сечение и количество жил, помимо этого есть как минимум два слоя защитной изоляции. Благодаря этому он способен пропускать больший ток и справляться с большой нагрузкой, чем провод. При этом скорость прохождения электротока у него тоже выше. Таким образом, указанное на маркировке напряжение у кабеля и провода значительно разнится. В первом случае это сотни киловольт, во втором единицы. 

Область применения

Сфера применения у токопроводящих изделий разная. У проводов меньшее сечение жил и меньшая прочность изоляции. Их используют внутри электрораспределительного оборудования, в различных электротехнических устройствах, в качестве проводки для нежилых и для жилых помещений. У кабелей более совершенная защита от различных повреждений, выше пропускная способность. Их используют в особых условиях: в пожароопасных помещениях, в шахтах, на холоде, под водой и под землей. Их ставят на промышленных предприятиях в качестве постоянных линий со значительной силовой нагрузкой. 

Долговечность

Срок службы у токопроводящих изделий разный. Более недолговечным из них считается провод. У него тонкая изоляция, что делает его уязвимым для механических повреждений. Поэтому специалисты рекомендуют монтировать его так, чтобы был легкий доступ для ремонта или замены в случае повреждений. Средний срок службы провода от 5 до 10 лет.

У кабеля многослойная изоляционная защита, рассчитанная на эксплуатацию в сложных условиях. Поэтому правильно подобранное и смонтированное изделие будет работать долго. В среднем, оно способно выдерживать постоянную плановую нагрузку в течение 25-30 лет. 

Когда используют провод, когда кабель

У провода и кабеля разные сферы применения. Это надо учитывать при выборе изделия для домашней эксплуатации. Обычно при планировании стройки или ремонтных работ кабель используют при прокладке сквозь стены, укладывают его в качестве постоянных линий самого разного назначения. Провода устанавливают внутри электрощитов и применяют для временного подключения различных электроприборов. 

Вывод: разница между проводом и кабелем

Подведем итог и кратко простыми словами объясним, чем отличается провод от кабеля.

Прежде всего, у них разное назначение и значительно различаются технические характеристики. Он способен пропускать через себя большие токи и справляться с повышенной нагрузкой. Провод пропускает небольшие токи, работает с относительно малой нагрузкой. Его чаще всего прокладывают в помещениях или используют в воздушных линиях передачи электроэнергии.

Внешне отличить одно изделие от другого можно не всегда. Провода бывают с изолированными или неизолированными жилами внутри оболочки, есть оголенные разновидности. У кабеля всегда изолированные жилы и внешняя одно- или многослойная оболочка. 

Источник

Можно ли жить в каркасном доме круглый год? Да, если правильно утеплить его. Рассказываем, как это сделать.

Каркасный дом стоит недорого относительно других материалов и строится быстро. Но некоторые боятся, что в нем может быть холодно зимой. Переживать об этом не стоит. Подготовили подробную инструкцию о том, как правильно утеплить каркасный дом изнутри и снаружи, чтобы в нем было комфортно в любую погоду.

Все об утеплении каркасного дома

Выбираем материалы и готовим инструменты

Для утепления каркасного дома своими руками можно использовать разные плитные материалы. Но список инструментов примерно одинаковый.

Для работы вам понадобятся:

• рулетка;
• ножовка или что-то еще для резки деревянного бруса толщиной от 100 мм;
• острый канцелярский или обычный бытовой нож с лезвием с зубцами если вы работаете с минватой;
• любой режущий инструмент с гладким острым лезвием для различных пленок;
• термонож для пенопласта если выбрали его;
• мебельный степлер;
• дрель по дереву;
• зубчатый шпатель, кисть для клея если выберете технологию мокрого фасада.

Среди расходных материалов, кроме утеплителя:

• тарельчатые дюбели и крепеж под них;
• скобы для степлера;
• жидкие гвозди или клей-пена для мокрого фасада;
• пленочная пароизоляция;
• пленочная ветрогидрозащита;
• сухой брус сечением от 50×50 мм.

Правильное утепление каркасного дома не только эффективное, но и безопасное. При выборе материала оцените его безопасность для здоровья человека, стойкость к огню, скорость впитывания влаги. Не менее важен вес легкий каркас не рассчитан на большую нагрузку. В России для защиты каркасников от холода чаще всего используют:

• пенополиуретан в виде быстрозастывающей пены или готовых плит;

• минеральную или базальтовую вату;

• разные виды пенополистирола ППС, ЭППС.

Из этих материалов только минвата не горит. Она выдерживает температуру до 250 градусов. По правилам пожарной безопасности, пространство вокруг оконных и дверных проемов разрешено утеплять только минватой, даже если в качестве основного материала выбраны ППУ или ППС. Минеральная вата надежно защищает от холода, но только пока не промокнет. А влагу она впитывает очень быстро. Поэтому при ее выборе нужна тщательная пароизоляция стен изнутри, гидроизоляция снаружи.

Плиты пенополистирола горят с выделением ядовитого дыма. К их недостаткам также относят хрупкость. Они крошатся от несильных ударов, контакта с ацетоном и другими растворителями, быстро теряют прочность на солнце. Но впитывают влагу гораздо хуже минваты: до 4% собственного веса по сравнению с 18% у нее. Для строительства жилого дома подойдет ППС с добавками, снижающими его горючесть. Если используете этот материал снаружи, тщательно закрывайте декоративной облицовкой от солнца.

ППУ держит тепло чуть лучше других материалов, а влагу впитывает даже медленнее ППС. Но быстро разрушается под прямыми солнечными лучами и опасен при пожаре. У утепления пеной есть и еще один недостаток высокая цена. Оно дороже, чем использование плит.

Если решили уложить или напылить ППУ снаружи дома, выбирайте декоративную облицовку, которая полностью закроет его. В помещениях такое утепление советуют сочетать с огнестойким ГКЛ.

Как утеплить стены каркасного дома снаружи и изнутри?

Стены главный источник теплопотерь. Но плюс в том, что утеплить их можно как сразу после строительства коробки, так и позже. Вы можете перезимовать в доме один раз и решить, какое утепление нужно. Совсем замерзнуть не даст слой утеплителя, который зашивают в каркас еще при строительстве. Но его может быть недостаточно в регионах с зимними температурами ниже -25 градусов, сильными ветрами.

Постройку стоит обшить изнутри или снаружи дополнительно, если:

• ощущаются сквозняки;
• стены изнутри или снаружи мокнут;
• вы часто включаете котел, комнаты быстро остывают;
• даже при работе котла на максимальной температуре прохладно;
• хочется уменьшить счета за отопление;
• вы бывали здесь только летом, а теперь нужно утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

Есть две технологии утепления фасадов каркасника:

• мокрая под отделку штукатуркой, идеальна для сухого климата, легких стен, не рассчитанных на большую нагрузку;
• вентилируемая под сайдинг или панели, помогает отводить лишнюю влагу из стенового пирога, отлично подходит для влажного климата.

Технологии похожи и до финишного этапа требуют примерно одинакового набора материалов.

Наружная обшивка по технологии вентилируемого фасада

• На фасаде крепят деревянную обрешетку из бруса. Для плит минваты или ППУ толщиной 50 мм достаточно бруса сечением 100*50 мм. Его размещают с шагом в 60 см по вертикали.
• Плиты укладывают плотно, без зазоров. Для крепления используют тарельчатые дюбели и саморезы.
• В северных и северо-восточных регионах 50 мм недостаточная толщина утепления каркасного дома. Здесь советуют сделать второй слой теплоизоляции. Это эффективнее, чем брать одну плиту большей толщины. Поверх первого кладут контробрешетку из того же бруса, но по горизонтали, с шагом 40-50 см. В нее укладывают тот же материал. Если слой изоляции один, то пространство между плитами советуют запенить, чтобы через него не проникал холод.
• Утеплитель закрывают пленочной гидроизоляцией. Нужна двусторонняя мембрана, способная выводить лишнюю влагу из теплоизоляции на улицу, но не пропускать холодный ветер. Мембрану крепят к стойкам или горизонтальным планкам обрешетки мебельным степлером. Стыки между ее листами тщательно проклеивают специальным скотчем.
• Поверх слоев минваты или ППУ и мембраны устраивают контробрешетку: вертикальные бруски с шагом 50-60 см. Важно тщательно подобрать их толщину. Чем выше стена каркасного дома, тем шире должен быть брусок. Для 1-2-этажных домов обычно достаточно планок 50х50 мм. Их крепят саморезами.
• На контрольную обрешетку навешивают фасадную облицовку. Можно использовать сайдинг из ПВХ, термопанели, другой материал, который разрешено крепить к стене на метизы. Его тип уже не так важен. Основную защиту от холода обеспечивает слой утеплителя внизу.

Каркас для утеплителя можно сделать и из металлического профиля, но специалисты советуют именно дерево, так как оно хуже проводит холод и медленнее промерзает. Все деревянные элементы перед монтажом нужно тщательно просушить, убрав остаточную влажность, обработать антисептиками и антипиренами.

Технология мокрого фасада

Для создания мокрого фасада понадобятся те же плиты минвата, ППУ или ППС, тарельчатые дюбели, а также клей, совместимый с выбранным утеплителем.

Основные этапы

• Вдоль цоколя прибивают горизонтальную планку из бруса или металлического профиля, на 5-10 мм толще выбранных плит. Она не даст им сползти вниз.
• По чистому и сухому фасаду укладывают в шахматном порядке выбранный утеплитель, начиная с нижнего ряда. Плиты предварительно промазывают клеем: легкий пенополистирол можно по периметру и в центре, тяжелую минвату по всей поверхности.
• Закрыв стену, швы между плитами запенивают, а их сами дополнительно крепят тарельчатыми дюбелями.
• Сверху материал промазывают тем же клеем, на который кладут армирующую сетку. Ее раскатывают снизу вверх, с небольшим нахлестом.
• Внутренние и наружные углы дополнительно защищают перфорированными уголками из оцинкованного металла.
• Поверхность стен покрывают еще одним слоем клея, после его высыхания грунтуют и штукатурят, затем красят.

Внутренняя теплоизоляция

Наружная теплоизоляция предотвращает теплопотери и быстрое промерзание. Внутренняя должна поддерживать комфортный микроклимат, при этом не мешать влажному пару уходить из комнат.

Изнутри утеплять дом проще и удобнее: работать можно в любую погоду. Не нужно быть опытным строителем, чтобы обшить стены. Но к специалистам обратиться все-таки придется. При выборе материалов и толщины утепляющего слоя нужно рассчитать точку росы место, где в стеновом пироге будет выпадать конденсат при большой разнице наружных и внутренних температур. При расчете нужно учесть:

• материалы каркаса и декоративной отделки;
• средние температуры и влажность на улице и в доме;
• наличие теплоизоляции в каркасе и снаружи.

Есть много онлайн-калькуляторов, но все они не совершенны. Хотя каркасную технологию обычно выбирают для экономии, на расчете точки росы экономить не следует. Его стоит заказать у профессионалов. Бесплатный расчет предлагают и некоторые продавцы теплоизолирующих материалов.

Расчет точки росы важен для выбора материала и его толщины. Но на технологию работы он почти не влияет.

Если вы планируете внутреннее утепление в ходе строительства, дождитесь установки кровли, окон и дверей. В помещениях должна быть нормальная влажность. В противном случае утеплитель впитает водяной пар, станет тяжелее и будет хуже защищать от холода.

Основные этапы

• Подготовка стен. Чистовую отделку придется демонтировать до основного щита, закрывающего каркас. Пароизоляцию тоже надо снять: она должна защищать утеплитель и каркас от влаги из комнат, а дополнительный слой сверху сделает ее бессмысленной.
• Монтаж каркаса. Вдоль стен с шагом 50-60 см прибивают вертикальные деревянные бруски 50×50 мм. Сечение может быть другим, так как его подбирают с учетом толщины утепляющего слоя.
• Между балками укладывают полимерный или минеральный утепляющий материал. Еще один способ напыление пены из ППУ. Но для него нужно взять в аренду специальную установку или вызвать мастеров: из баллончика все стены не обработать.
• Пароизоляция. Любой материал, но особенно чувствительную к влаге минеральную вату нужно защитить от домашних водяных паров. Для этого сверху, со стороны комнаты, на теплоизоляцию укладывают паронепроницаемую пленку. Ее монтируют без зазоров и щелей, как можно большими по размеру кусками. Крепят с помощью горизонтального бруса, уложенного поперек вертикального. Эти балки можно использовать как основу для каркаса гипсокартона, крепления каналов для проводов, проложенных под чистовой отделкой.

Как утеплить пол в каркасном доме

Если закрыть стены, но не позаботиться о фундаменте, дом может быстро промерзнуть.

Теплоизоляция фундамента

Основание каркасного дома утепляют вдоль всего цоколя. Еще при строительстве между сваями и нижним перекрытием кладут рубероид или другой материал, защищающий от промерзания и влаги.

После возведения коробки вдоль свай крепят брус: по горизонтали, вдоль верхней и нижней кромки. Это каркас для крепления плит утеплителя ППС или минваты. Стыки между ними нужно тщательно запенить. Сверху кладут деревянную контробрешетку, на которую монтируют облицовку сайдинг или сэндвич-панели.

К ленточному фундаменту плиты утеплителя можно приклеить, сверху закрепив контробрешеткой, которая одновременно станет основанием для облицовки цоколя.

Утепление пола и перекрытий

Самое важное правильно утеплить пол первого этажа. Работу начинают после укладки чернового пола. Его очищают от пыли и стружек, покрывают ветровлагозащитной мембраной. Сторона, впускающая пар, должна быть обращена вверх.

Мембрану фиксируют брусом, идущим перпендикулярно балкам чернового пола. Его высота должна быть равна выбранной толщине утеплителя. Шаг между брусками 40-50 см.

Для утепления можно брать минвату, плиты ППУ или ППС, эковату. Керамзит в каркасных домах используют реже. Для регионов с зимами до -30 градусов достаточно слоя утеплителя от 100 мм, для более суровых зим от 150 мм.

Плитное утепление не советуют укладывать одним слоем. Лучше взять две плиты минваты по 50 мм, чем одну толщиной 100 мм. Два слоя можно уложить между брусками в шахматном порядке, тогда стыки между плитами не придется запенивать для защиты от сквозняков.

Уложенный утеплитель и балки покрывают пароизоляцией, которая не даст влажному пару из комнат выходить через пол. Для этого предусмотрена система влагоотвода в стенах, кровле. Полимерную пленку укладывают внахлест, слегка наезжая на стены, крепят саморезами по деревянному брусу. Сверху устраивают чистовой пол.

Еще комфортнее будет в каркасном доме с системой теплых полов.

• Кабельные кладут на оцинкованные листы поверх слоев утеплителя. В этом случае нужно выбрать брус большей высоты, чтобы оставить свободное пространство.
• Для монтажа инфракрасных матов после укладки пароизоляции устраивают подложку из фанеры или OSB. На нее кладут фольгированную подложку отражающей стороной вверх, затем инфракрасные маты и защитную пленку. После этого делают чистовой пол.

Как защитить крышу от промерзания?

Большинство производителей каркасных домов предлагают проекты с базовым утеплением кровли. Его может быть недостаточно в регионах с холодными зимами или для комфортного микроклимата в мансарде.

Для дополнительного утепления крыши используют ту же технологию, что и для стен. Но роль обрешетки, удерживающей плитный материал, играет стропильная система.

Минвату или ППС укладывают между стропилами. На кровле плиты особенно важно защитить от влаги с двух сторон. Под них, ближе к улице, кладут двустороннюю ветровлагозащитную мембрану, которая пропускает конденсат из утеплителя, но не влагу из наружного воздуха. На них, ближе к комнате, пароизоляцию, которая не даст влажному теплому воздуху намочить систему утепления.

Пароизоляцию крепят деревянной контробрешеткой. На нее можно укладывать гипсокартон, другую чистовую отделку. Если чердак не используется для жизни, обшивать кровельный пирог изнутри декоративным материалом не обязательно.

Дополнительные советы для защиты от холода

Чтобы дома всегда было тепло:

• поставьте многокамерные стеклопакеты, уличные двери с терморазрывом;
• убедитесь, что при установке окон и дверей пространство вокруг проема тщательно запенено;
• организуйте тамбур на входе, чтобы отсекать холодный уличный воздух;
• поставьте мощную принудительную вентиляцию, с которой дом зимой можно проветривать реже.

При качественном утеплении каркасный дом прослужит до 50 лет без капитального ремонта.

Источник

Рассказываем, как подключить электрический бойлер своими руками.

Как правильно подключить накопительный водонагреватель к водопроводу? Подготовили схему, которая подходит для дачи и квартиры.

Все о подключении бойлера к воде 

Правила безопасности 

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу своими руками несложное, если у вас есть опыт работы с сантехникой и электрикой. Напоминаем базовые правила безопасности.

• Убедитесь, что корпус бойлера надежно закреплен на стене или на полу.
• Перекройте воду по всей квартире или в доме.
• Убедитесь, что все смесители в раковинах закрыты. 
• Подключайте прибор к электричеству только после того, как подсоедините к водопроводу и проверите на утечки.
• Соблюдайте рекомендации производителя при выборе диаметра тройников, гибких шлангов, других комплектующих. Если схема в инструкции к прибору отличается от стандартной, следуйте инструкции.

Подключать оборудование к водопроводу нужно после установки. Но качество его работы во многом зависит от выбранного места. Здесь тоже действуют свои правила безопасности.

• Лучше поставить два небольших бойлера в санузле и на кухне, чем один огромный в котельной.
• Чем короче подводка от трубы до бака, тем меньше риск утечек, остывания горячей воды на выходе. Старайтесь монтировать бойлер как можно ближе к выходу из водопровода и сантехнике.
• Для длинной подводки используйте не гибкий шланг, а стальные, медные или пластиковые трубы, выдерживающие температуру до 95 градусов Цельсия.
• Выбирая место для монтажа, проверьте, чтобы подводку ничто не сдавливало и не пережимало. Через перегородки гибкие шланги проводить запрещено.

Настенный бойлер и подводка к нему портят интерьер. Но прятать их за глухой перегородкой не советуют. Накидные гайки, пресс-фитинги на пластиковых трубах нужно регулярно подтягивать, фильтры менять. Бак хотя бы раз в год чистить от накипи. Если хотите скрыть оборудование, поставьте его в шкаф или короб, который легко разобрать. 

Инструменты и расходные материалы 

Для подключения водонагревателя к водопроводу с подготовленными выходами понадобятся:

• 2 гибких металлических шланга вместо гибкой подводки можно использовать металлопластиковые или металлические трубы;

• 4 накидные гайки, резиновые прокладки;
• предохранительный клапан и силиконовый сливной шланг, дотягивающийся до ближайшего выхода в канализацию;
• 1 сливной и 1 запорный шаровый кран;

• 2 диэлектрические муфты;

• 1 тройник из латуни;
• 2 угловых или прямых запорных крана, фильтры грубой очистки если выходы из системы водоснабжения не подготовлены;
• переходники со стали на ПП если вы хотите подключить гибкую металлическую подводку к полипропиленовым трубам;
• ФУМ-лента или сантехнический лен;

• ключ под размер накидных гаек.

У большинства бытовых водонагревателей диаметр выходов 1/2 дюйма (ДУ15). Но перед покупкой комплектующих проверьте рекомендации производителя. Предохранительный клапан, тройники и запорные краны должны соответствовать диаметру выходов нагревателя. Если диаметр труб больше или меньше, ставьте переходник на них, а не на выходе из бойлера.

У любых фитингов может быть внутренняя или наружная резьба. Нарисуйте на бумаге схему подключения перед походом в магазин, чтобы выбрать совместимые соседние элементы.

Гибкую подводку не советуют соединять между собой или резать. Сразу выбирайте шланг нужной длины. При установке он не должен сильно натягиваться, изгибаться под прямым углом или с радиусом меньше 7 см. Учитывайте эти правила при выборе длины.

Если соединяете бак и систему водоснабжения трубами, вам также понадобятся компрессионные или резьбовые фитинги, клипсы или хомуты для крепления к стене, инструменты для резки труб и установки хомутов.

Как подключить накопительный водонагреватель к водопроводу самостоятельно

Вначале нарисуйте схему на бумаге, рассчитайте размер труб или гибкой подводки для соединения, составьте список фитингов.

Подготовка труб 

Если вы подключаете бойлер при капитальном ремонте, позаботьтесь о выходах для него при монтаже водопровода. В уже смонтированной системе придется резать стальные трубы ХВС, делать на них резьбу или приваривать тройники с ней. На пластиковые поставить переходники, которые обеспечат соединение с металлическими фитингами с резьбой кранами, клапанами, фильтрами и гибкой подводкой.

На выходе из труб нужно поставить запорные краны. В системе ХВС перед ним обязательно ставят фильтр грубой очистки.

Переделывать водопровод сложнее и дороже. Для резки и сварки труб нужно профессиональное оборудование. Для монтажа бойлера в подготовленной системе достаточно ручного инструмента.

Подключение к холодной воде

В схему подключения водонагревателя к водопроводу также нужно включить фильтры. Минимальная защита косые грязевики, которые ставят на выходе из труб ХВС. Их советуют дополнить ионообменными фильтрами, которые смягчают воду и защищают нагреватель от накипи. Ионообменные системы ставят сразу перед гибкой подводкой со стороны бойлера. Они резьбовые, поэтому для монтажа дополнительные фитинги не нужны. Могут потребоваться лишь переходники на наружную/внутреннюю резьбу или другой диаметр.

Производитель бойлера может указать в инструкции максимально допустимую жесткость воды. Если вы хотите, чтобы оборудование работало дольше, закажите анализ водопроводной воды и обсудите со специалистом схему очистки. Возможно, он посоветует добавить дополнительные элементы для фильтрации примесей или умягчения.

Подключение к горячей воде

Схема почти та же, что с ХВС, но элементов меньше.

• На красный выход из бака монтируют запорный шаровой кран.
• Под него диэлектрическую муфту.
• Под нее гибкую подводку.
• Второй конец шланга крепят на трубу ГВС. Между ними должен стоять угловой или прямой запорный кран.
• ФУМ-лента на резьбу и прокладки под накидные гайки обязательны и здесь.

Слив

Бойлер периодически сливает немного воды, чтобы бак не лопнул от перепадов давления. В зависимости от напора в системе от 0,5 литров за сутки или неделю. Выход в предохранительном клапане предназначен для слива этой воды. На отверстие нужно надеть мягкую дренажную трубку, аккуратно обработать прозрачным герметиком место соединения. Второй конец трубки можно вывести в сливной бачок унитаза или отверстие раковины, пустое ведро, если вы готовы регулярно выливать его. Даже если бойлер висит над ванной, выведите сливной шланг в канализацию. От капель воды на акриле или эмали останутся некрасивые пятна.

Если водонагреватель сливает через клапан больше литра в сутки, сильно шумит при сбросе жидкости, включите в схему подключения со стороны трубы ХВС регулятор давления, или редуктор. Он защитит дорогую технику от гидроударов. Но при слабом напоре замедлит наполнение бака.

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу в квартире: правила и особенности

Если в доме есть центральное ГВС, нужно поставить дополнительный запорный кран, перекрывающий горячую воду. Перед работой узнайте в управляющей компании, можно ли перекрыть подающую трубу. Если вы будете перекрывать стояк, то рискуете оставить без воды соседей. Тройник и запорные краны можно поставить перед каждым сантехническим прибором, который использует горячую воду. Такая схема позволит выбирать источник ГВС общедомовой или от бойлера. Но даже ее нужно предварительно согласовать с управляющей компанией.

Если в доме нет общей ГВС, перед покупкой бойлера сделайте отдельную розетку с автоматом и убедитесь, что проводка выдержит напряжение. К холодной воде подключайтесь по схеме выше.

Как подключить накопительный водонагреватель в частном доме

Для подключения накопительного водонагревателя к водопроводу на даче или в загородном доме подходит стандартная схема. Важные моменты напряжение в сети, расстояние от источника воды и система водоочистки.

• Если напор из скважины низкий, поставьте более мощный насос.
• Установите несколько фильтров грубой очистки для защиты от песка. Ионообменные нужны не всегда: вода в скважине обычно гораздо мягче водопроводной.
• Убедитесь, что проводка выдержит напряжение, не забудьте об установке защитного автомата.

При правильном монтаже у вас на даче всегда будет горячая вода. 

Источник

Без фильтра для воды в доме нельзя. Рассказываем, как его выбрать.

Видов фильтров для воды очень много. Рассказываем, какие выбрать для квартиры или загородного дома.

Основные виды фильтров для очистки воды

Как понять, что вам нужен фильтр

Даже если вы покупаете для питья очищенную воду, без фильтров в домашнем водопроводе не обойтись. Частицы песка и ржавчины, минералы опасны не только для вашего здоровья. Они приводят к засору в трубах и ухудшают состояние бытовой техники. Ржавая или слишком жесткая вода, в которой много минеральных солей, ускоряет появление накипи на ТЭНах, уменьшает просвет труб. Из-за этого насосы и нагреватели работают на износ и быстро ломаются.

Если вы готовите на покупной воде, ваша задача очистить водопроводную от крупных включений и сделать менее жесткой.

• Жидкость из персональной скважины или колодца может быть мутной и запесоченной, но обычно мягкая. Для ее очистки нужно выбирать фильтры, удерживающие крупные частицы и направляющие их в отстойники.
• В городском водопроводе жидкость может быть чистой и прозрачной, но очень жесткой. Растворенные в ней минеральные соли способны собрать специальные фильтры, которые запускают химические реакции для очистки с помощью магнитного поля или особого состава фильтрующих компонентов. Если струя из-под крана в городском водопроводе ржавая и мутная, вначале надо очистить ее от примесей, а потом смягчать.

Если вы хотите пить из-под крана, придется позаботиться о многоступенчатой очистке убрать видимые включения, хлор, другие минералы, а также уничтожить вирусы и бактерии.

Решения для труб 

И за городом, и в МКД нужно начинать создание системы фильтрации с защиты труб. Особенно важно позаботиться о стальном трубопроводе: на нем быстрее нарастают биопленка и минеральный налет. Но и медные или пластиковые трубы не защищены от него на 100%. Какие бывают фильтры для очистки воды из водопровода или скважины?

Механическая очистка 

В многоквартирном доме создание системы фильтрации начинают с установки грязевиков. Это небольшие латунные «уголки» с резьбой, которые подбирают под диаметр трубы и просто накручивают на нее. Грязевики для магистралей с большим диаметром могут быть оснащены высокой колбой-отстойником. Внутри у них несколько дисков с бороздками или тонкая сетка, которая задерживает песок и хлопья ржавчины.

Грязевые фильтры для дома делятся на промывные и непромывные. У первых съемная колба или заглушка на участке с фильтрующей сеткой. Когда напор в системе падает, поток становится мутным, нужно снять и опустошить отстойник, промыть сетку. Непромывные придется менять целиком.

Как часто обслуживать грязевик? Периодичность зависит от состояния жидкости в водопроводе и степени фильтрации. Для грязевиков она указана в микронах: от 5 до 300 мкм.

• Если из крана течет прозрачная струя, выбирайте 5-15 мкм. Такая система задержит даже невидимые частицы песка.
• Если вы видите хлопья ржавчины, сделайте многоступенчатую систему очистки. Поставьте друг за другом 100-20-5 мкм. Это позволит реже промывать сетку.

Чем тоньше сетка грязевика, тем сильнее он замедляет напор. Если поток и так слабый, придется пожертвовать чистотой ради сохранения нормального давления в системе.

Грязевик ставят в самом начале водопровода: там, где от холодного стояка отходит ветка разводки по квартире. Но обязательно после запорного крана. Он позволит перекрыть поток, чтобы поменять или промыть сетку.

В многоквартирных домах с централизованной системой ГВС ставят грязевики 100-200 мкм и на горячую воду. Для ГВС нужен специальный грязевик, выдерживающий нагрев до 95-100 градусов. В частных домах с котлами или водонагревателями жидкость нужно тщательно очистить еще до нагрева. Поэтому на горячие трубы ничего не ставят.

Тонкая очистка и смягчение 

Для бытовой техники опасны хлор, магний, кальций, которых может быть много даже в прозрачном потоке. Нашему организму в больших количествах эти минералы тоже не нужны. Поэтому на трубы перед подводкой к бытовой технике ставят магистральные фильтры тонкой очистки. Выглядят они все примерно одинаково: высокий пластиковый или металлический стакан под трубой. Но отличаются способом фильтрации и наполнителем.

Не путайте грязевик 1-5 мкм и системы тонкой очистки. Первый сможет убрать только осадок, который уже отделился. Вторые заставляют полностью растворенные минералы превращаться в осадок, который можно отфильтровать, или в безопасные соединения.

Какие бывают фильтры для воды в квартире или доме? 

• Половолоконные. В колбе спрятаны особые волокна, которые, по заверениям производителя, удерживают лишний хлор и даже бактерии и вирусы. Технология новая, на рынке представлена лишь несколькими марками. Решения дорогие, но по качеству очистки не должны уступать мембранным. Подходят для питьевой воды и защиты техники.
• Полифосфатные. Не подходят для питьевой воды! Но одно из самых дешевых решений для защиты бойлеров или стиральных машин. Колба с прозрачными кристаллами стоит меньше тысячи рублей, менять ее нужно 1-2 раза в год. Решение эффективно смягчает холодную воду максимальной жесткости до 7 мгм-экв/л. Для горячей или более жесткой не подходит. Хотя полифосфатные модули недорогие и эффективные, экологи очень просят отказаться от них. Высокая концентрация фосфатов в стоках основная причина гибели рыбы и птиц, цветения пресных водоемов.
• Электромагнитные. Заставляют соли кальция и хлор менять структуру под действием электромагнитного поля. Требуют установки рядом со вводом водопровода в бытовую технику, подключения электричества. Это дорогие и сложные в монтаже, но эффективные и экологичные решения. Они не содержат химических реагентов, не загрязняют стоки. При выборе ищите известный бренд и продавца с безупречной репутацией: устройства часто подделывают. Перед установкой проконсультируйтесь с электриком. Электромагнитное поле может нарушать работу бытовой техники и гаджетов, а также сделать металлические трубы источником тока.
• Магнитные. Тот же принцип, что у электромагнитных, но электричество не нужно. Поле создают встроенные магниты. Они тоже могут нарушать работу электроприборов. Мошенники часто подделывают магнитные устройства. Но это решение обычно дешевле и проще в установке, чем электромагнитное.
• Ионообменные. Колба с полимерной смолой, которая собирает минеральные соли. Смолу можно очищать специальным солевым раствором, но не бесконечно: раз в 2-3 года ее придется менять. Ионообменные фильтры эффективно смягчают даже очень жесткую воду, делают ее пригодной для питья. Но грязная смола относится к опасным для природы отходам. Ее промывка сложная процедура.

При выборе смотрите не только на наполнитель, но и на форму и размеры колбы. Есть два основных вида корпусов фильтров для воды.

• Slim Line диаметр около 6,5 см, высота от 12 до 50 см.
• Blue Line диаметр около 12 см, длины те же. 

Большинство колб ставят на трубу вертикально. Перед заказом убедитесь, что выбранному типу хватит места.

Корпуса также делят на пластиковые и металлические. Для ГВС или высокого давления в водопроводе советуют металлические. Пластиковые дешевле, но могут треснуть от несильных ударов или перепадов температуры. 

Магистральные смягчители обязательно ставят:

• перед котлом, бойлером, колонкой;
• посудомоечными и стиральными машинами;
• встроенными кофемашинами и другой кухонной техникой с прямым подключением к водопроводу;
• обратным осмосом или другой системой для питьевой воды.

Умягчители советуют поставить и перед душевой кабиной. Жесткая вода сушит чувствительную кожу и делает волосы ломкими. Мыться мягкой гораздо приятнее и безопаснее.

Фильтрующий элемент монтируют прямо на входе в технику или как можно ближе к нему. 

Если в системе нет грязевиков, тонкая очистка бессмысленна. Картридж потеряет полезные свойства через пару дней использования.

Решения для колодцев и скважин 

В частном доме с автономной системой водоснабжения воду начинают очищать еще в колодце или скважине. Первой ступенью становится донный фильтр, представляющий собой засыпку из слоев шунгита или гравия, очищенного песка. В колодце он не позволяет воде цвести и собирает мелкий сор. Следующий ставят перед насосом, качающим воду из скважины. Минимальная защита на этом этапе сетчатое устройство для механической очистки. Оно работает как грязевик для дома. Но ставится непосредственно перед входом в насос. Подбирать его нужно по типу насоса для погружного и поверхностного есть отдельные модели.

Скважинный фильтр для насоса не заменяет грязевик. Водопровод заводят в дом и пропускают через многоступенчатую систему очистки, начинающуюся с механической. Скважинный фильтр служит лишь для защиты насоса.

Решения для питьевой воды 

Можно ли пить воду из-под крана? Да, если поставить систему очистки под мойку, кувшин с картриджем или насадку на кран.

Какие бывают фильтры для воды под мойку

Систему для питьевой воды под кухонной раковиной комплектуют дополнительным смесителем. Если вы ставите ее, грязевики и умягчители на трубах обязательны. Они позволят реже менять дорогие картриджи для питья.

Есть 2 основных вида бытовых фильтров для воды под мойку. 

• Проточные. Система из 1-4 колб, по которым последовательно проходит поток, очищаясь от осадка, хлора, растворенных вредных веществ. Можно подобрать тип и количество колб с учетом состава водопроводной жидкости. Обычно в систему включают картридж, задерживающий мелкую взвесь, ионообменный умягчитель, сорбционную ступень с угольным наполнителем, убирающим неприятные запахи.
• Обратный осмос. Включает 1-4 колбы и небольшой накопитель. Самый важный картридж мембранный. Вода на выходе из него почти дистиллированная. В ней не остается ничего, кроме молекул H2O. Пить ее вредно, потому что жидкость должна быть источником минералов. Систему обратного осмоса обязательно дополняют минерализатором, возвращающим жидкости вкус и пользу.

Проточные фильтры задерживают вредные вещества. Мембрана задерживает чистую воду, а все лишнее сливает. В системе обратного осмоса из 3 литров на входе получается 1-2 на выходе. Процесс очистки медленный, поэтому систему дополняют баком для очищенного. В проточной такого расхода нет.

Если в доме старые трубы или вода идет из скважины, которая может быть загрязнена стоками, систему под мойкой дополняют ультрафиолетовым стерилизатором. Он выглядит как картридж-колба, но внутри у него не наполнитель, а УФ-лампы. Они убивают бактерии и вирусы, с которыми не справилась даже мембрана. Стерилизатор ставят перед краном, после накопительного бака в обратном осмосе. После него можно пить без кипячения.

Что еще нужно учесть при выборе системы под мойку? 

• У каждого бренда свой формат картриджей. Убедитесь, что в вашем городе легко найти сменные для выбранной марки.
• Обратный осмос занимает много места. Для проточной системы тоже нужно свободное пространство. Перед заказом убедитесь, что все колбы поместятся под раковиной.

Переносные кувшины и насадки на кран 

Фильтр-кувшин пригодится на даче или в доме, где нельзя поставить систему под мойкой. Тщательно очистить ржавую, мутную, плохо пахнущую воду с его помощью не получится. Но кувшины хорошо справляются с высокой жесткостью, хлопьями хлорки, неприятным привкусом. 

Плюсы

• Доступная цена.
• Широкий выбор универсальных картриджей для смягчения, обезжелезивания.
• Простота замены картриджа. 

Минусы

• Меньшая эффективность по сравнению со стационарными системами.
• Необходимость частой замены картриджа в большой семье.
• Необходимость кипятить воду водопроводную не обязательно, так как все бактерии и вирусы в ней убиты хлором, скважинную, колодезную или родниковую желательно, так как уничтожить все инфекции картридж не сможет.

Аналогом кувшина может стать насадка на кран. Это картридж, который надевают прямо на носик смесителя. От картриджа идет дополнительный кран для очищенного потока. Встроенный переключатель позволяет использовать неочищенный, не снимая насадку.

Выбор схемы водоочистки для дома 

В загородном доме с автономным водоснабжением, мощным и дорогим бойлером схему водоочистки стоит составлять со специалистом, после анализа жидкости из скважины. Это дорогая услуга, но она поможет сберечь здоровье семьи и бытовую технику. Обычно схема для дома включает: 

• сетчатый грязевик перед насосом в скважине;
• несколько грязевиков на вводе в дом количество и степень очистки зависят от результатов анализов;
• отдельные ионообменные фильтры перед всеми бытовыми приборами;
• обратный осмос под мойкой.

В квартире, где из крана течет визуально чистая вода, достаточно:

• грязевика на входе горячей и холодной воды;
• ионообменного фильтра перед водонагревателем или душем в ванной;
• обратного осмоса под мойкой.

Можно отказаться от системы под мойкой, если вы покупаете питьевую воду. Остальные элементы нужны для защиты труб и техники. 

Источник

Рассказываем, что такое бризер, какие критерии нужно учесть при покупке климатического оборудования. Даем полезные советы по выбору устройства.

Постоянное пребывание в комнате, где слишком душно, пыльно или влажно, негативно отражается на здоровье и настроении человека. Поэтому очень важно создавать и поддерживать комфортный микроклимат в жилых помещениях. Для этого используют различное климатическое оборудование. Познакомимся с одним из представителей такой техники и выясним, какой бризер выбрать для своей квартиры.

Как выбрать бризер

Как работает бризер

Бризером называется устройство, которое обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. В отличие от приточного клапана делает оно это принудительно. Таким образом, нормальный воздухообмен возможен даже при герметичных окнах и плотно закрытых дверях. Принцип действия оборудования очень простой. Уличный воздух забирается через отверстие и подается в корпус прибора. Здесь он очищается, степень очистки зависит от установленной системы фильтров, возможна ионизация, ароматизация и обеззараживание. Некоторые модели способны подогревать или охлаждать воздушный поток. Подготовленный уличный воздух подается внутрь комнаты. Таким образом система заменяет насыщенный углекислотой и влагой воздух на свежий, обеспечивает нормальный микроклимат в помещении.

Когда нужна установка климатического оборудования

При проектировании зданий внутри помещений предусматривается естественная вентиляция. Она предполагает удаление «отработанного» воздуха из комнат, для чего устанавливаются вытяжные вентшахты, и поступление чистого воздуха с улицы. Последнее становится возможным при проветривании, открывании дверей, наличии негерметичных оконных рам, т.п. 

Современные квартиры становятся все более энергоэффективными. В них устанавливают герметичные оконные и дверные блоки, используют «недышащие» строительные и отделочные материалы. Все это резко сокращает приток уличного воздуха и негативно отражается на внутреннем микроклимате. Перечислим проблемы, справиться с которыми поможет установка бризера. 

• Духота и повышенная влажность. Возникает по причине избытка углекислого газа и влаги, которые выделяются при дыхании. Такое свойственно помещениям с нарушенным воздухообменом, когда нет притока чистого воздуха или он недостаточен. Чаще всего такое бывает при нарушении тяги вытяжки. Бризер принудительно подает воздушный поток, поэтому сможет исправить ситуацию даже при отсутствии тяги.
• Сквозняки, постоянное перемещение воздушных потоков. В комнатах постоянно чувствуется «холодок», вентрешетки могут вибрировать. Это происходит при избыточной тяге вытяжки. Слишком активный воздухообмен негативно влияет на микроклимат. Бризер уравновесит воздушные потоки, уберет сквозняки.
• При проветривании в помещение попадает уличная пыль и грязь. Особенно актуальна эта проблема для горожан, живущих на улицах с активным движением транспорта. Климатическая техника забирает уличный воздух и качественно его очищает. Загрязнения остаются внутри фильтрующей системы.
• При проветривании беспокоит уличный шум. Это характерно для городов, домов, расположенных около оживленных магистралей, т.п. При работе бризера окна закрыты, если они герметичны, то шума нет.

Какой бризер лучше выбрать в квартиру: основные критерии

Производительность

Это один из самых важных критериев выбора оборудования. Показывает, какой объем воздуха может быть подан в помещение за один час. Выбирая производительность модели, надо ориентироваться на объем комнаты. Он рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту. Полученное значение минимальная производительность прибора. Приведем пример. Рассчитаем для комнаты шириной 3 м, высотой 2,5 м, длиной 6 м. Находим объем помещения, он равен 45 куб. м. Таким образом, нужно подбирать модель производительность которой 45 куб.м/час и выше. 

В рекомендациях, как выбрать бризер для комнаты, можно найти другую методику расчета. Она предлагает ориентироваться на количество постоянно находящихся в помещении людей. По санитарным нормам на одного человека должно приходиться не меньше 30 куб. м воздуха. Таким образом, для поддержания нормального воздухообмена в помещении, где проживает два человека, нужен прибор производительностью 60 куб. м/час. Если людей трое, то устройство мощностью 90 куб. м/час, т. д.

Размеры

Выпускают два вида бризеров: полноразмерные и компактные. Первые достаточно габаритные, но они же мощнее, выдают большой объем воздуха на меньших скоростях, следовательно, работают тише. Компактные модели дают экономию места, при этом менее мощные. Чтобы обеспечить нужную производительность, им приходится работать на больших скоростях, что увеличивает шум при работе. Поэтому не всегда компактная модель будет лучшим выбором. Полноразмерные занимают больше места и стоят немного дороже, зато они более производительные, им не приходится работать «на износ», что продлевает срок службы.

Тип фильтрации

Приборы-бризеры можно считать приточными очистителями воздушного потока. В них установлена система фильтрации, от ее наполнения зависит качество очистки воздушных масс. Перечислим основные фильтры, которые могут быть установлены в оборудовании.

• Базовый фильтр. Останавливает крупные частички загрязнений, пух, т.п.
• Фильтр тонкой очистки. Задерживает мелкодисперсную пыль, но самую мелкую пропускает.
• НЕРА-фильтр. Останавливает мельчайшую пыль, различные аллергены.
• Адсорбционный фильтрующий элемент. Очищает воздушный поток от запахов, нейтрализует газы и дым.
• Фотокаталитический фильтр. Уничтожает бактерии и вирусы, очищает поток от некоторых летучих химических соединений.

Эффективность очистки воздуха зависит от набора фильтрующих элементов. При выборе модели нужно уточнить свои предпочтения. Так, для аллергиков желателен НЕРА-фильтр, задерживающий аллергены, жителям крупного города пригодится адсорбционный элемент, нейтрализующий выхлоп и убирающий запахи, т.п.

Важно. Надо понимать, что фильтрующие элементы нуждаются в обслуживании. Со временем они приходят в негодность, после чего их заменяют. Срок службы зависит от интенсивности использования. Если замена не проведена, прибор перестает очищать подающийся воздушный поток. 

Подогрев воздуха

Некоторые модели оснащены функцией подогрева поступающего в них воздушного потока. Она дает возможность комфортного использования климатического оборудования в холодное время года. Подогретый очищенный воздух поступает в комнату, не снижая при этом температуру внутри нее. Особенно востребована функция подогрева в регионах с холодными зимами. Но и в остальных областях она востребована. Если подогрев не нужен, его всегда можно отключить. Важный момент. Выбирая, какой бризер с подогревом лучше подойдет для квартиры, надо обратить внимание на рабочий диапазон наружных температур. Они должны соответствовать климатическим условиям региона установки. Для холодных областей выбирают приборы с более мощным нагревателем, для теплых с менее мощным.

Уровень шума

Климатическая техника работает без перерыва, поэтому очень важен уровень издаваемого ей шума. Нормой в течение дня считается фоновый шум в пределах 40 дБ, в ночное время это значение снижается до 30 дБ. На эти показатели нужно ориентироваться. В технической документации указывают «шумность» устройства. Для спальни или детской, где люди отдыхают, лучше выбирать минимально шумящие модели. Для гостиной или кухни подойдут более шумные устройства. 

Направление подачи потока

В классификациях, какие бывают бризеры, обязательно упоминается разделение по направлению потока. Это важный критерий, определяющий место установки оборудования. Универсальными считаются приборы, которые подают поток вверх. Он поднимается и равномерно распределяется по всему помещению. Такие бризеры можно ставить на любой высоте и в любом месте дискомфорта не возникнет. Сложнее разметить устройство, подающее воздух вниз. Оно создает потоки, которые могут ощущаться как движущийся по полу сквозняк. Особенно это заметно в холодное время года, если не используется подогрев. Оптимально устанавливать такой бризер на максимальной высоте от пола. Подобные проблемы возникают и с устройствами, подающими поток вправо или влево. Только в этом случае они менее выражены. При боковой подаче при выборе места для установки нужно выбрать такое, чтобы воздушный поток не перекрывался мебелью, стеной, чем-то подобным.

Способ управления

Управление устройством может быть разным. Самые простые модели управляются кнопками на корпусе, большинство приборов оснащаются пультами ДУ, что довольно удобно. В некоторые модели встраивают модуль wi-fi, что позволяет управлять ими не только из квартиры, но и удаленно. Специальное приложение смартфона позволяет отключать и запускать бризер, создавая комфортный микроклимат к возвращению хозяина домой.

Краткий вывод

Подведем итог, как правильно выбрать бризер для квартиры. Прежде всего нужно определить его производительность. Для этого можно ориентироваться на площадь комнаты, но правильнее будет учитывать количество постоянно находящихся в ней людей. После этого надо подобрать необходимые фильтры, если есть желание, то и дополнительный функционал, например, ароматизатор или озонатор. Уточняют направление подачи потока, что определяет место установки прибора, уровень шума и наличие подогрева. Последняя функция не будет лишней, она не нужна только в жарких странах. В умеренном климате она необходима. Иначе использование бризера в холодное время будет некомфортным. В последнюю очередь выбирают размеры и дизайн климатической техники. По возможности лучше взять полноразмерную модель, которая считается более практичной и долговечной.

Источник

Осень лучшее время для установки кондиционера. В конце сезона выбор больше. А инструкцию по монтажу даем в нашей статье.

Как установить кондиционер самостоятельно? Рассказываем, как найти для него лучшее место снаружи и внутри дома, подобрать инструменты и расходные материалы.

Основные этапы установки сплит-системы

Где установить кондиционер: правила для внутреннего и наружного блока 

Первый шаг  выбор места для техники. При нем нужно учитывать рекомендации производителя, местное законодательство, требования УК и интересы соседей.

Установка сплит-системы в квартире: правила монтажа на фасаде

В многоквартирном доме установку кондиционера на фасаде нужно согласовать с управляющей компанией и собранием жильцов. Согласование не нужно, только если:

• вы ставите компрессор на закрытом балконе, где его не видно;
• застройщик уже предусмотрел специальные короба для техники.

Если вы живете в доме с историей, на одной из центральных улиц, нужно получить разрешение на установку техники в администрации города. Так, в Санкт-Петербурге запрещено портить вид центральных улиц, но можно вывести систему во двор-колодец. Если дом признан памятником архитектуры, поставить климатическую систему не удастся. В таких зданиях нельзя менять вид фасада, делать сквозные отверстия в стенах, не предусмотренные проектом.

Просверлить отверстие в наружной стене можно без согласования, если его диаметр не больше 200 мм. Но если вы живете в старом доме с трещинами на стенах, вываливающимися кирпичами, проконсультируйтесь с опытным проектировщиком. Возможно, стоит заплатить за экспертизу. Предложите соседям оплатить ее вместе и подписать на собрании жильцов общее согласие или запрет на монтаж на фасаде.

Где установить кондиционер в частном доме

Устанавливать кондиционер в частном доме проще. Не нужно ни с кем согласовывать монтаж. Но правила есть и здесь.

• Не стоит направлять внешний блок прямо в окна дома напротив. Радиатор и компрессор источники горячего воздуха и сильного шума.
• Подумайте, куда выводить дренаж. Капли холодной воды могут уничтожить клумбу, размыть цоколь.
• Оставьте вокруг корпуса свободное место, чтобы сохранить доступ к сервисным отверстиям. Не стоит вешать технику вплотную к колонне или козырьку крыши.
• На втором и третьем этаже размещайте кронштейны как можно ближе к окну, чтобы безопасно обслуживать технику.
• Убедитесь, что стена выдержит нагрузку. В каркасном доме, например, нельзя вешать тяжести без закладной.
• Компрессор не обязательно вешать на стену ставьте опоры на землю, предварительно выровняв и забетонировав площадку.

Выбор места для внутреннего блока 

Производитель техники указывает в инструкции максимальную длину фреоновых трубок, соединяющих внутренний и внешний блок. Ее можно увеличить, но только при дополнительной заправке системы фреоном. Лучше придерживаться инструкции.

Другие правила установки: 

• внутренний блок должен быть выше наружного;
• трубы между ними не советуют сильно изгибать;
• перед монтажом нужно убедиться, что в месте сверления нет скрытой электропроводки или других коммуникаций;
• до потолка должно остаться минимум 30 см, по бокам 15 см свободного пространства;
• все коммуникации подключают, приподнимая сплит снизу убедитесь, что перегородки и мебель не помешают вам сделать это;
• ставьте прибор как можно ближе к розетке или делайте новую через удлинитель его подключать нельзя.

Внутренний блок не должен дуть холодным воздухом прямо на людей. Неподходящие места для его установки стены напротив кровати, обеденного стола, дивана в гостиной. Оптимальные над кроватью, диваном или столом, на боковой стене по отношению к ним. Но правила безопасного монтажа важнее комфорта.

Как установить сплит-систему самостоятельно

Установка сплит-системы своими руками начинается с грязных работ. Сплит в комнате монтируют в самый последний момент. 

Крепление внешнего блока 

Уличный монтаж самая опасная часть работы. Если вы понимаете, что придется слишком сильно высовываться из окна, не рискуйте. Вызовите специалистов с автовышкой или промышленных альпинистов с надежной страховкой.

Для работы понадобятся: 

• перфоратор с насадками, соответствующими материалу наружной стены;
• лазерный уровень;
• рулетка;
• маркер

Расходные материалы: 

• металлический кронштейн; 
• анкерные болты, шайбы, дюбеля по 10-12 штук;
• виброопоры 4-6 штук.

Лучший кронштейн усиленный, из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной от 3 мм. Должен быть рассчитан на нагрузку, минимум в 2 раза превышающую вес кондиционера. У крепежа тоже должно быть защитное покрытие. Размер болтов подбирают под отверстия в корпусе и кронштейне.

Основные этапы установки

Прокладка трассы  

Для работы понадобятся:

• гибкая рулетка, маркер или мел;
• труборез по меди и пластику;
• строительный нож;
• алмазный бур или коронка для перфоратора;
• штроборез или диск по бетону не обязательно;
• трубогиб для меди диаметром свыше 10 мм;
• стриппер для зачистки и резки кабеля;
• развальцовщик для медных труб.

Расходные материалы: 

• электрический кабель ВВГнг, сечение и количество жил подбирайте с учетом мощности модели, длину придется рассчитать самостоятельно;
• медные трубки для хладагента диаметр указан в инструкции;
• гофрированная дренажная трубка диаметр 16-20 мм;
• каучуковая трубка для теплоизоляции;
• армированный скотч или тефлоновая лента;
• монтажные скобы, хомуты;
• изолента;
• термоусадка для кабеля.

В продаже можно найти готовые комплекты для установки кондиционеров своими руками. Они рассчитаны на бытовую технику средней и малой мощности, стандартную длину трассы.

Трассой называют пучок из трубок для хладагента, дренажа, проводов питания, соединяющий наружный и внутренний блоки. Его можно проложить в выштробленном в стене отверстии (при условии, что стена не несущая, несущие нельзя штробить) или поверх чистовой отделки. Штробу сверху штукатурят или закрывают гипсокартоном, поэтому исправить ошибки монтажа после чистовой отделки невозможно.

Поверхностный монтаж безопаснее, но объемный пластиковый профиль на стене интерьер не украшает. Поверхностную трассу можно проложить за мебелью, например, за шкафами, но они не должны сдавливать ее.

Прокладку трассы начинают с разметки. Определите место установки наружного и внутреннего блока, руководствуясь правилами выше. Если в комнате еще не сделана чистовая отделка, можно отметить мелом или маркером границы внутреннего блока и выходного отверстия на наружный, провести саму трассу. Соблюдайте следующие правила.

• Трасса должна идти из комнаты на улицу сверху вниз, чтобы дренаж свободно стекал, не застаиваясь в трубке. Если это невозможно, дренажную трубку прокладывают отдельно от проводов и трубок для хладагента.
• Медные трубки для хладагента можно слегка изгибать, менять уклон. Но на их поверхности не должно быть сильных заломов. Закругление должно быть плавным, составляющим около 10 радиусов трубы. Общий уклон должен идти сверху вниз, к улице. 

Разметив линию для трассы, можно сверлить отверстие в наружной стене. Минимальный диаметр 45 мм. Оптимальный  диаметр пучка в изоляции + 10 мм. Больше 200 мм в наружной стене без согласования сверлить нельзя.

Даже если вы хотите установить кондиционер самостоятельно, для создания отверстия лучше пригласить специалистов. Установки алмазного бурения и специальные коронки дорогие, требуют опыта в работе. Отверстия до 45 мм можно сделать и перфоратором или ударной дрелью. Но есть риск, что старая стена пойдет трещинами после этого.

Штробу можно сделать сразу. Но внутренний блок вешают только после окончания чистовой отделки. 

Основные этапы прокладки трассы

Убедитесь, что вам хватает длины для соединения без натяжения и сильных прогибов. После этого можно подключать внешний блок.

• Найдите на корпусе выводы для подключения электрики. Красный провод идет к клемме L, синий N, желто-зеленый, если есть к PE. Если у вас 5-жильный кабель, черный, серый, коричневый провод идут к клеммам L, остальные по той же схеме. Для подключения зачистите кабель, наденьте на концы термоусадку, вставьте в клеммы блока и закрепите винтами. Сфотографируйте схему: на внутреннем блоке серый провод должен идти в клемму L с тем же номером, что на внешнем.
• Найдите отверстия под медные трубки. Их два маленькое и большое. Снимите с них гайки и наденьте на соответствующие трубки. Предварительно подрежьте их, если свободные концы слишком длинные и сильно изгибаются. Используйте развальцовщик, чтобы подогнать трубы под размер крепежа. Вставьте трассу для хладагента в отверстия, закрепите гайками. Тщательно затяните их.

Монтаж в комнате 

Закрыв штробу и сделав чистовую отделку, вешайте внутренний блок. Это самая простая часть в подключении кондиционера своими руками. Новые инструменты не нужны: используйте набор для монтажа внешнего блока.

Необходимые расходные материалы:

• фиксирующая пластина и крепеж для нее его подбирают с учетом материала стены, веса блока;
• термоусадка для кабеля.

Инструкция по подключению такая

• Разметьте место под пластину с помощью уровня. Закрепите ее на стене. Повесьте блок на крюки и убедитесь, что он хорошо держится.
• Приподнимите нижнюю часть устройства, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям.
• Подключите дренажную трубку к выводному отверстию, предварительно сняв с него защитный колпачок. Убедитесь, что выдержали наклон, не перегнули и не сжали трубку.
• Подключите электропроводку и фреоновую систему по инструкции для внешнего блока. 
• Опустите корпус и внимательно осмотрите. Трубопроводы не должны провисать или пережиматься. 

Вакуумирование и проверка

Заправлять новый кондиционер обычно не нужно. Вакуумирование тоже не обязательно: иногда по инструкции достаточно на несколько минут открыть сервисный клапан на внешнем блоке.

Для вакуумирования понадобятся манометр и вакуумный насос. Если внешний блок расположен далеко от окна автовышка. Лучше доверить этот этап работы специалистам по сервисному обслуживанию сплит-систем.

Чтобы самостоятельно вакуумировать фреоновую систему, нужно: 

• найти на внешнем блоке сервисное отверстие, снять с него заглушку;
• подключить к отверстию манометр, к манометру насос;
• включить насос и открыть вентиль на манометре;
• выключить насос, увидев на манометре меньше нуля.

Подождите 30 минут. Если показатели давления растут, проверьте все соединения, подтяните гайки. Повторите процедуру. Закройте кран на манометре. Подождите полчаса, отключите насос и его.

После этого подключите внутренний блок к розетке, запустите охлаждение с пульта. Подберите комфортную температуру и наслаждайтесь прохладой.

Частые ошибки

Не повторяйте частых ошибок домашних мастеров, решивших самим установить кондиционер.

• Удлинение трассы вопреки инструкции. Без дополнительной заправки хладагентом техника скоро выйдет из строя.
• Покупка алюминиевых трасс вместо медных. Они быстро разрушатся сами и разрушат медные штуцеры на корпусе.
• Установка внутреннего блока ниже внешнего.
• Вывод дренажной трубки в ливневую или квартирную канализацию напрямую. Так можно делать только при установке обратного клапана.

Самая главная ошибка домашних мастеров  не прочесть инструкцию производителя. У разных моделе похожая, но не идентичная конструкция. Только производитель знает, как их правильно крепить и подключать.

Источник