Блог

Точечный светильник не включается? Рассказываем, как решить эту проблему.

Как поменять лампочку в точечном светильнике, его корпус или патрон? Подготовили пошаговую инструкцию.

Все о замене ламп в точечных светильниках

Правила безопасности 

Перед заменой лампочки позовите напарника, который придет на помощь при возможном ударе током или падении. При соблюдении правил процесс безопасный. Но не нужно забывать, что вы имеете дело с электрикой и действуете на высоте.

• Начните работу, обесточив комнату целиком.
• Поставьте стремянку так, чтобы получить максимум естественного света из окон в рабочей зоне.
• Убедитесь, что стремянка стоит устойчиво. Наденьте удобную закрытую обувь с рельефной подошвой.
• Наденьте защитные очки, закрывающие глаза от осколков стекла. Придерживайте рассеиватель, когда будете вытаскивать, чтобы он и колба не упали вам на голову.
• Работайте в перчатках  лучше плотных хлопковых с рельефной контактной поверхностью. Они не должны мешать вам свободно двигать пальцами.
• Руки, перчатки, рукава должны быть сухими.

Нужно подумать и о безопасности светильников. 

• Снимите с защитной крышки подвески со стразами и другие декоративные элементы, если это возможно. Если нет, постарайтесь заклеить их малярным скотчем, чтобы не повредить.
• Протрите защитную крышку перед началом работы сухой безворсовой тканью.
• При работе не тяните и не крутите слишком сильно, не делайте резких движений. Патрон держится на тонких проводах, которые легко разорвать.

Как вытащить лампочку из точечного светильника

У ламп встроенного потолочного светильника может быть разный тип цоколя. Он указан на упаковке и на основании самой лампы. Чтобы вытащить ее и не повредить светильник, вам нужно знать первую букву в описании цоколя.

• Е выкручиваются почти как лампы накаливания из старых люстр. В основном модели со светодиодами. Источники с нитью накаливания встраивать нельзя, они слишком сильно греются.
• G держатся на штырях, по принципу вилки в розетке. Их нужно осторожно вынуть. Могут быть галогенными или светодиодными.

Совет: в следующий раз поменять лампочку в потолочном точечном светильнике будет гораздо проще, если вы сохраните упаковку от установленной. Не придется вспоминать нужный тип цоколя, длину и мощность. Можно прямо на коробке подписать комнату и понятное вам обозначение светильника.

Снять крышку 

Большинство встраиваемых точечных светильников снизу выглядят как прозрачный круглый рассеиватель, расположенный заподлицо с навесным или натяжным потолком или чуть выступающий над ним. Прозрачный круг, иногда с металлическим кольцом вокруг  это защитная крышка, аналог плафона или абажура. Чтобы добраться до перегоревшей лампочки, нужно снять крышку. Это самый сложный этап при замене. Производители предлагают разные варианты крепления плафона. Их не стандартизируют и никак не помечают. Вам придется действовать очень осторожно, чтобы не повредить крышку.

Возьмите фонарик и наденьте перчатки. Аккуратно проведите по ободку рукой, осмотрите корпус с фонарем. Вы можете увидеть небольшую выемку, выступ, одну или две защелки.

• В выемку вставьте тонкое шило или отвертку. Постарайтесь поддеть крышку и вытащить из отверстия. Будьте очень осторожны. Острым инструментом можно поцарапать потолок и повредить проводку.
• Выступающее металлическое кольцо без выемок и защелок попробуйте провернуть сначала в одну, потом в другую сторону. Перед этим аккуратно проведите тонкой отверткой, шилом или толстой иглой в щели между кольцом и потолком.
• Если заметили защелку или другой фиксатор, вначале отожмите их, а затем попробуйте снять или открутить плафон. Две защелки по бокам нужно нажимать одновременно.
• Некоторые светильники дополнительно оснащены пружинным фиксатором на винтах. Вы снимете крышку, поддев ее отверткой. Но обнаружите, что пружины держат ее и не дают вытащить вместе с лампой наружу. В таком случае нужно пальцами нащупать два металлических штыря по бокам плафона. Слегка сожмите их и потяните вниз. Они должны выйти вместе с патроном лампы.
• Сложнее всего вынуть крышку, которую удерживает кольцо из стальной проволоки. Постарайтесь поддеть его отверткой и слегка отодвинуть к центру. Оно может деформироваться от таких действий, поэтому вместе с лампочкой купите новое.

Если плафон не поддается, попробуйте следующее.

• Смажьте кончик отвертки или шила WD-40 и проведите вдоль обода, постарайтесь протолкнуть вглубь, под крышку.
• Возьмите небольшой кусок поролона или сложенную в несколько раз бумажную салфетку. Отверткой приподнимите крышку с одной стороны, подложите мягкую прокладку, попробуйте поддеть кольцо инструментом с другой стороны.

Запомните, как именно вы смогли снять крышку. Аккуратно протрите ее сухой безворсовой салфеткой. Убедитесь, что пружинные фиксаторы или кольцо, сам плафон целы, не деформировались. 

Выкрутить 

Источники освещения с цоколем Е10, Е15 (число может быть любым) нужно аккуратно выкрутить из патрона против часовой стрелки. У них большая длина, поэтому в подпотолочном пространстве их ставят редко. Если не понимаете, какой цоколь перед вами, не бойтесь осторожно покрутить основание. Некоторые штыревые патроны тоже требуют этого, чтобы ослабить зажим.

Как выкрутить лампочку из точечного светильника? Инструменты обычно не нужны. Возьмите рукой в перчатке с нескользящей поверхностью за ножку вблизи патрона и начните вращать. Старайтесь не трогать верхушку колбы.

Вам могут понадобиться плоскогубцы, если стекло разбилось. Ими можно осторожно ухватить края цоколя и попытаться выкрутить его.

Вытащить 

Как поменять галогенную лампочку в точечном светильнике? У нее скорее всего будет штыревой цоколь типа GU5.3, GU9, G9 (число может быть любым, но первая буква  G). Большинство моделей нужно просто потянуть на себя, придерживая патрон рукой. Но есть нюансы.

• У G4 и G5.3 очень тонкие штыри, их легко сломать. Не наклоняйте лампу сильно, когда будете вытаскивать.
• У GU10 штыри с утолщением на конце. Чтобы вытащить их, покачивайте лампу влево-вправо. В отверстии в патроне есть расширение. Вам нужно сдвинуть штырь к нему, а потом вынимать.
• GX53 или 70 нужно вначале повернуть против часовой стрелки, лишь потом вытаскивать.

С новыми галогенными лампочками работайте в перчатках. Их корпус нельзя трогать голыми руками. Считается, что кожный жир приводит к перегреву стекла и взрыву. Случайно задев стекло пальцами, обязательно протрите его спиртом и сухой безворсовой салфеткой. Влагу и нити на новой лампочке тоже оставлять не стоит. Старые можно вынимать голыми руками, но по технике безопасности тоже лучше работать в перчатках. Поменять светодиодную лампочку в точечном светильнике проще. Ее можно брать голыми руками. Но лучше использовать перчатки: они защитят от осколков, если корпус лопнет от неосторожного движения.

Выбор и установка новой лампочки 

Снимите старую лампочку и идите с ней в магазин за новой. Если это невозможно, тщательно измерьте старую, запишите тип цоколя и мощность. Убедитесь, что корпус пройдет в отверстие для монтажа, поместится в подпотолочном пространстве.

Использовать переходники с одного цоколя на другой в пространстве под натяжным потолком запрещено. Менять мощность на большую тоже нельзя: система подсветки рассчитана на определенную мощность и температуру ламп, превышение показателей может вызвать короткое замыкание и пожар. Поставить лампу меньшей мощности можно. Но подумайте, не будет ли она казаться самой тусклой в ряду.

Установить лампочку просто: 

• заверните или вставьте цоколь в патрон;
• подключите электричество и проверьте, что свет есть;
• снова обесточьте комнату;
• заправьте патрон и лампу в отверстие в потолке;
• установите защитную крышку вставьте в отверстие, аккуратно поджав защелки, или проверните до щелчка.

Возможные ошибки и методы их решения 

Если вы поменяли лампу, но теперь не можете установить защитную крышку, проверьте:

• тип и длину источника света;
• до упора ли вы вставили/ввернули его в цоколь.

Если повреждены защитная крышка, стопорное кольцо или пружины, нужно поменять точечный светильник целиком. Выбирайте новый, придя в магазин со старым. Очень важно, чтобы размеры монтажного отверстия и корпуса точно совпали.

Если новая лампочка после замены не загорелась, поменяйте ее местами с работающей. Если проблема не в лампе, нужно поменять патрон. Выбирайте новый по размеру старого и по мощности ламп. Патрон должен выдерживать его с запасом +10-15%.

Для замены патрона: 

• обесточьте комнату;
• снимите светильник и лампу, вытащите патрон из отверстия до конца;
• на клеммном соединении открутите винты, скрутку перережьте;
• зачистите провода и вставьте в клеммы, соблюдая полярность  синий ноль к нулю, черная или красная фаза  к такому же проводнику;
• для соединения скруткой зачистите концы, скрутите, защитите изолентой или термоусадкой;
• вставьте или вкрутите в патрон источник света, подключите электричество и проверьте.

Поменять лампу в точечном светильнике при установленном патроне не сложнее, чем лампу накаливания в люстре. Замена патрона требует опыта работы с электрикой. Пожалуйста, обратитесь к специалистам, если у вас его нет.

Источник

Рассказываем, на что стоит обратить внимание при выборе газового водонагревателя. Предлагаем топ-15 лучших моделей 2023-24 года.

В многоквартирных домах раньше часто устанавливали газовые водонагреватели, и сегодня иногда так делают. Это выгодно и практично. При этом жильцы обеспечены горячей водой в любой сезон, даже если на централизованной магистрали идут профилактические работы. Чтобы обеспечить себя бесперебойным горячим водоснабжением, важно правильно выбрать оборудование. Разберем все тонкости выбора агрегата и познакомимся с топом-15 лучших газовых колонок для квартиры.

Как выбрать газовую колонку

Как работает оборудование

Все газовые водонагреватели проточного типа. Это означает, что водяной поток проходит по теплообменнику, который расположен около горелки. При включении аппарат подает газ и поджигает его. Горелка загорается и быстро разогревает проходящую по теплообменнику жидкость. При выключении устройства горелка гаснет, вода перестает нагреваться. Степень разогрева воды регулируется поворотной ручкой на корпусе прибора. Продукты сгорания отводятся через дымоотвод в вентиляционную шахту.

Критерии выбора

Чтобы не ошибиться в выборе агрегата, надо учесть несколько важных моментов.

Мощность

Показывает, сколько тепловой энергии вырабатывает агрегат. От него зависит, хватит ли ее для нагрева достаточного для пользователя объема воды. Так, колонка может работать на одну, две или больше точек водоразбора. По мощности различают три типа устройств.

• От 17 до 19 кВт низкомощностные, одна точка водоразбора.
• От 20 до 24 кВт среднемощностные, максимум две точки водоразбора.
• От 25 до 31 кВт высокомощностные, две и более точки водоразбора.

Производительность

Показывает, какое количество жидкости агрегат нагревает за единицу времени. Обычно указано в литрах в минуту. Зависит от мощности устройства и от напора в водопроводе. Надо понимать, что если напор в сети невелик, нет смысла выбирать прибор с высокой производительностью он просто не будет работать так, как может. В среднем считается, что минимальной производительности в 8 л/мин. достаточно для обеспечения водой одного-двух человек, средний показатель в 10 л/мин. подойдет для двух-трех жильцов, максимальный в 13 л/мин. для четырех-пяти.

Тип горелки

Различают три вида горелок.

• Стабильной мощности. Степень нагрева воды не зависит от напора, поскольку объем сжигаемой газовой смеси всегда постоянный. Неудобно в использовании, поскольку приходится вручную регулировать температуру нагрева.
• Переменной мощности. Учитывается напор струи и давление в водопроводе. В зависимости от этого изменяется количество сжигаемого газа. Так поддерживается установленная пользователем температура.
• Модуляционная. Усовершенствованная горелка с переменной мощностью. При работе учитывает те же параметры. Дополнительно автоматически определяет температуру подающейся жидкости, учитывает ее при определении степени разогрева теплообменника.

Тип камеры сгорания

Возможны два варианта.

• Открытая. Кислород для горения берется из помещения, где установлен агрегат. Дым отводится с помощью естественной тяги. Конструкция таких аппаратов несложная, их проще ремонтировать. Но при этом выдаваемая или мощность относительно невелика.
• Закрытая или турбированная. Кислород подается к горелке принудительно, аналогично отводятся продукты горения. Такая конструкция сложнее, зато выдаваемая мощность выше, чем у приборов открытого типа.

Способ розжига

В водогрейном оборудовании используют три технологии розжига.

• Фитиль. Запал горелки постоянно горит, что небезопасно и приводит к перерасходу газовой смеси. В современных моделях встречается редко.
• Пьезоэлемент. Для его активации нужно нажать на кнопку после того, как открыта подача газа. Пьезоэлемент дает искру, которая зажигает горелку. Это безопасно, но не очень удобно.
• Электрический розжиг. При открывании водопроводного крана автоматически срабатывает подача газовой смеси и искры. Это очень удобно, но такое устройство нуждается в электроэнергии. Возможно питание от батарейки или запитывание от электросети.

Материал теплообменника

От качества этой детали во многом зависит срок службы агрегата. Лучший выбор изделие из меди. Оно долго сохраняет свои свойства, не прогорает. Выпускают теплообменники из стали. Они чувствительны к коррозии, в процессе эксплуатации достаточно быстро корродируют, а если металл тонкий, то и прогорают. Важен диаметр трубок теплообменника. Чем он меньше, тем быстрее они будут забиваться накипью и присутствующими в воде частичками грязи.

Какая газовая колонка лучше для квартиры? Это зависит от числа проживающих людей и количества точек водоразбора. Если жильцов немного и краном в ванной и на кухне будут пользоваться поочередно, достаточно прибора малой или средней мощности. Для большой семьи лучше выбирать агрегаты средней или высокой мощности. Удобнее всего в эксплуатации устройства с модуляционной горелкой и автоматическим розжигом, которые зажигаются при включении воды и самостоятельно поддерживают заданную температуру.

15 самых лучших газовых колонок для квартиры 2023-24 года

По соотношению качество/цена

Electrolux GWH 10

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автомат от батарейки.

Установлен теплообменник, изготовленный из бескислородной меди. Оснащен цифровым дисплеем с тремя индикаторами: включение, уровень заряда, температура. Многоступенчатая система защиты. Укомплектован крепежным набором.

BaltGaz Comfort 15

По отзывам, одна из самых хороших и надежных газовых колонок для квартиры.

Характеристики

• Мощность: 30 кВт.
• Производительность: 15 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автомат от батарейки.

Стабильная работа даже с жесткой водой, модуляционная горелка, срабатывает при минимальном водяном напоре. Теплообменник из меди, шестиступенчатая система безопасности.

Bosch GWH 10-2 COP

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: пьезорозжиг.

Автоматическая регулировка мощности, работает даже при слабом напоре. Многоступенчатая система защиты, медный теплообменник, механическое управление. Минимальный шум при работе.

Рейтинг лучших недорогих газовых колонок для квартиры 2023-24

Zanussi GWH 10

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Нормально функционирует при нестабильном давлении в водо- и газопроводе. Встроена многоуровневая система безопасности, теплообменник изготовлен из меди с дополнительной защитой.

Нева 4510

По отзывам это хорошая газовая колонка для небольшой квартиры в рейтинге.

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Стабильная работа с жесткой водой, шестиступенчатая система безопасности, медный теплообменник. Механический тип управления, регулятор на корпусе. Экономичный расход газовой смеси, почти бесшумная работа.

Thermex B 20 D

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Надежный и долговечный водогазовый узел, дисплей с индикацией заряда батарейки и температуры. Управление механического типа, настройки с помощью двух регуляторов. Выпускается в двух цветах: белый и серебро.

На две-три точки водоразбора

Bosch WR 15-2 P

Самая лучшая газовая колонка для квартиры, чтобы одновременно открывать воду в ванной и на кухне.

Характеристики

• Мощность: 26,2 кВт.
• Производительность: 15 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Теплообменник из меди, что продлевает срок службы устройства. Многоступенчатая система безопасности, управление механического типа, нижняя подводка. Монтируется только в вертикальном положении.

Innovita Primo 14 NG

Характеристики

• Мощность: 27,2 кВт.
• Производительность: 14 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: пьезорозжиг.

Запускается при низком давлении в водопроводе. Встроен модулятор выходной мощности, экономайзер горючей смеси, несколько уровней защиты. Компактные размеры корпуса, что удобно для небольших помещений.

WertRus 16E

Характеристики

• Мощность: 32 кВт.
• Производительность: 16 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Установлена горелка с поперечными рожками, что уменьшает толщину корпуса. Усиленный патрубок на подключении к водопроводу для обеспечения надежного соединения. Теплообменник из бескислородной меди.

Турбированные

Bosch WTD12 AME

Характеристики

• Мощность: 20,8 кВт.
• Производительность: 12 л/мин.
• Камера сгорания: закрытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Принудительная система дымоудаления, что особенно актуально при плохой естественной тяге. Модуляционная горелка, многоуровневая система безопасности. Высокий КПД в пределах 91,5%, два года гарантии от бренда.

Нева 4510Т

Характеристики

• Мощность: 17 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: закрытая.
• Тип розжига: автоматический от сети.

Корпус совмещен с камерой сгорания, что удобно для монтажа и последующего обслуживания. Теплообменник из меди без примесей свинца или олова, водогазовый узел из латуни. Установлена защита от попадания холодной воздушной струи.

BALANCE-24 от Лемакс

Характеристики

• Мощность: 24 кВт.
• Производительность: 12 л/мин.
• Камера сгорания: закрытая.
• Тип розжига: автоматический от сети.

Электронная система управления с интеллектуальным сенсорным дисплеем. Многоуровневая система безопасности, горелка с модуляцией, медный теплообменник. Встроены системы принудительного дымоудаления и вентиляции. Установлена защита от запуска без включения воды.

С возможностью переключения на сжиженный газ

Нева 4513М

Характеристики

• Мощность: 26 кВт.
• Производительность: 13 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Устойчиво работает при снижении давления газовой смеси. Возможно переключения со сжиженного на природный газ. Установлена многоступенчатая защитная система. Теплообменник изготовлен из меди, водогазовый узел из латуни.

Bosch WR 13-2 B

Характеристики

• Мощность: 26 кВт.
• Производительность: 13 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Вертикальный тип установки, механическая схема управления. Настройки осуществляются регуляторами, расположенными на корпусе. Можно перенастроить на сжиженную газовую смесь. Многоуровневая система безопасности.

НЕВА Lux 5514М

Хорошая автоматическая газовая колонка для квартиры с двумя точками водоразбора.

Характеристики

• Мощность: 28 кВт.
• Производительность: 14 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Механическая система управления, настройки устанавливаются с помощью одного регулятора на корпусе. Горелка с модуляцией, уровень мощности варьируется от 25 до 100%. Семь уровней безопасности, медный теплообменник.

Источник

Рассказываем, по каким параметрам выбирать кабель для электропроводки.

Какой кабель нужен для проводки в доме или квартире? Как рассчитать его длину? Рассказываем.

Все о выборе электропроводки 

Какой кабель использовать для проводки в квартире

В первую очередь выберите между кабелем и проводом. Оба изделия выглядят как тонкие проволоки из металла, покрытые одним или несколькими слоями пластика или резины.

Кабель всегда круглый в сечении. Провод может быть плоским. Кабель лучше защищает токопроводящую проволоку от внешнего воздействия. Провод, за счет меньших слоев защиты, более гибкий и простой в укладке. Плоский провод удобнее прокладывать в штробах. 

Кабель считается надежнее и безопаснее. Вести основную линию от щитка, подключать электроплиты и другие мощные приборы можно только им. Плоский провод типа ПУВПГ допустимо применять для подключения светодиодных светильников, которые не требуют высокого напряжения. Но лучше не экономить и использовать кабель и для проводки освещения.

Металл 

В квартирах можно использовать электрокабель с алюминиевыми или медными жилами. 

Преимущества алюминия: 

• доступная цена;
• небольшой вес;
• простота монтажа;
• защита от большой потери электричества при передаче.

Минусы:

• повышенный риск пожара алюминий быстро нагревается при превышении максимальной нагрузки;
• хрупкость быстро ломается после нескольких сгибаний;
• меньшая устойчивость к нагрузкам для подключения одного и того же прибора нужен алюминиевый проводник с большим сечением, чем у меди.

Плюсы меди: 

• выдерживает кратковременные скачки напряжения без перегрева;
• хорошо гнется без потери прочности;
• не теряет электропроводности, даже если окисляется на открытом воздухе.

Минусы меди:

• большой вес но только по сравнению с алюминием, дополнительную нагрузку на перекрытия медные проводники не создают.

Как выбрать кабель для проводки дома? 

Выбирайте алюминий, только если:

• меняете часть электросистемы в старом здании, где изначально проложен алюминий;
• не планируете подключать электроплиту, духовку, котел и другие приборы, которым нужна защищенная силовая линия с отдельным автоматом;
• делаете временную систему на несколько лет.

Если остановились на алюминии, выбирайте сечение с запасом в 10-15% по напряжению, чтобы снизить риск перегрева.

Медные проводники считаются стандартом качества и безопасности для жилых домов. Их используют для подключения мощных электроприборов. Но медные жилы не являются 100%-й защитой от короткого замыкания и пожара. Для медного проводника не менее важно правильно рассчитать сечение, подобрать тип изоляции и оболочки, выполнить монтаж с учетом правил безопасности.

Сечение

Способность проводника выдерживать нагрузку зависит от его сечения. Если сила тока и напряжение слишком большие, металлическая жила нагреется, может начать искрить, поджечь оболочку.

Подходящее сечение можно рассчитать с помощью специальных онлайн-калькуляторов или таблиц. Есть и стандартные решения для квартир:

• розетки для маломощных бытовых приборов подключать алюминием от 4 мм2, медью от 2,5 мм2; 
• светильники медью от 2,5 мм2, алюминием от 4 мм2;
• варочную поверхность, духовку медью от 4 мм2, алюминием от 6 мм2.

Для выделенной линии под плиту или духовку стоит рассчитать нагрузку по силе тока и напряжению в таблице ниже. Характеристики прибора смотрите в его техпаспорте.

Если планируете подключать много мощных светильников или бытовой техники алюминием, берите сечение с небольшим запасом. Со временем электропроводность может снизиться из-за окисления или хрупкости металла.

Количество жил 

Если снять с проводника слой резины или пластмассы, вы увидите один или несколько металлических стержней. Они могут быть цельными или сплетенными из тонких проволочек.

• Кабель с одним стержнем одножильный. С несколькими многожильный, может быть 2-,3-, 5-жильным.
• 2 жилы фаза и ноль. Три фаза, ноль и заземление. 5 три фазы, ноль и заземление. Ноль можно узнать по синей оболочке, заземление по желтой/зеленой.
• Цельный стержень однопроволочный, перевитой многопроволочный. Количество проволок значения не имеет.
• Многопроволочные изделия безопаснее сгибать: даже если одна проволока повредится, нагрузка перераспределится по остальным. Однопроволочные более жесткие, лучше сопротивляются давлению при скрытой прокладке в стенах.

В новых домах сети рассчитаны на подключение трехжильного проводника с обязательным заземлением. Оно обеспечивает защиту людей от ударов током и приборов от скачков напряжения. К трехжильному кабелю от щитка можно подключить 3- или 5-жильный. Последний используют для параллельного подключения нескольких приборов, например, светильников, с общим контуром заземления. 

В старых домах, где заземление не предусмотрено, для проводки придется использовать двужильный вариант.

Оболочка и изоляция 

Каждая жила обернута полимерным материалом, пропитанной бумагой или тканью. Это изоляция, которая предотвращает утечку тока. Все жилы обернуты дополнительным слоем полимеров или резины. Это оболочка, которая защищает проволоку от влаги, солнца, механических повреждений.

При выборе оболочки нужно учитывать: 

• способ прокладки проводки для открытого нужны изделия с оболочкой из УФ-стойкого полиэтилена;
• устойчивость материала к нагреву и открытому огню, неисправная проводка причина пожаров, поэтому современные правила требуют выбирать негорючую и не дымящуюся.

Не обязательно знать материал оболочки и изоляции, чтобы выбрать кабель для прокладки сетей в квартире. Достаточно посмотреть на его маркировку. Ищите следующие сочетания букв: 

• НГ не поддерживает горение;
• LS, HF или LTx не дымит при нагревании, не выделяет вредных веществ;
• FR способен сопротивляться открытому пламени.

Оболочку даже недорогого кабеля делают из влагостойких эластичных материалов ПВХ или ПЭ, выдерживающих нагревание до 50 градусов Цельсия. Такая продукция подходит для разводки электричества по всей квартире, в том числе в санузлах и на кухне. Исключение домашние сауны и бани. В них разрешено применять изделия с изоляцией из фторопластов, оболочкой из кремнийорганической резины. Эти материалы выдерживают нагрев от 160 градусов Цельсия.

Расчет длины

После того как вы выберете кабель для подключения розеток, светильников и бытовой техники, останется рассчитать его длину. Надежнее делать это по проекту: сложив все отрезки на пути от щитка к каждой точке и добавив запас в 10%. Если готовы немного переплатить, просто умножьте площадь квартиры на 2. Результат длина электрокабеля для светильников в метрах. Столько же возьмите для розеток. Длину линии для установки плиты или духовки считайте отдельно. Но не забудьте про запас в 10-15%.

Какой кабель использовать для проводки в деревянном доме

Если в квартире можно проложить алюминий, то в деревянном доме действуют повышенные требования к безопасности электросетей.

• Жилы только медные. 
• Заземление обязательно.
• Сечение должно с запасом покрывать нагрузку.

Какой кабель использовать для проводки в доме из дерева? О медных жилах мы уже упомянули. Следующий шаг при выборе проверка изоляции. Она должна быть устойчивой к огню. Ищите в маркировке буквы НГ не поддерживающая горение. Это минимум для безопасности. Лучше не экономить и заказать ВВГ НГ LTx. Три последние буквы показывают, что продукт, даже загоревшись, не выделяет токсичных веществ с дымом. Такую проводку по правилам монтируют в образовательных и медицинских учреждениях.

Аналогом может стать трехжильный NYM нг LS. Он чуть дороже ВВГ, лучше сопротивляется перепадам влажности и температуры. Но его чаще заказывают для наружной прокладки. Негорючий ВВГ с пониженным газо- и дымовыделением выдерживает температуру от -50 до +50 градусов Цельсия, влажность воздуха до 98%.

Подвести электричество к дому можно по воздуху или под землей. Проводники нужно выбирать с учетом типа монтажа. Для подземного часто выбирают бронированные решения, для воздушного с полиэтиленовой изоляцией, которая не разрушается под лучами солнца. Изделия для подводки электричества к дому нужно согласовать с местными электросетями.

В деревянном доме действуют не только особые требования к характеристикам кабеля, но и свои правила его прокладки.

• Запрещается монтировать системы в пластиковых гофрах, плинтусах, кабель-каналах.
• При открытой прокладке на скобах кабель должен на 0,5 см отходить от стены.
• Все подрозетники должны быть металлическими.

Для скрытой прокладки в деревянном доме нужны электротехнические трубы из стали. Диаметр подбирают с учетом толщины пучка проводов: они должны лежать внутри свободно. Трубы сгибают под нужным углом, соединяют специальными муфтами или коннекторами. Идеальная система полностью закрытая. Герметичные стальные трубы гарантируют, что искра при коротком замыкании не попадет на деревянные стены. Герметичная система защитит от пожара, но не позволит быстро провести диагностику сети, если в комнате погас свет.

Электрику в деревянном доме можно проложить и с помощью ретрокабеля в текстильной оплетке. Это одновременно безопасное и стильное дизайнерское решение. Под верхним слоем из ткани, которую можно подобрать в тон брусу или обоям, скрыт тот же негорючий проводник с низким дымовыделением. В стенах и перекрытиях ретрокабель прокладывают в тех же металлических трубах. Когда провода открыты, гораздо проще контролировать их состояние. Но ретропроводка в частном доме уязвима перед грызунами. Стальные трубы надежно защищают от них. 

Как проверить качество купленного кабеля

Чтобы сделать электрику дома максимально безопасной, проверьте товар до прокладки.

• Запросите у продавца сертификаты и проверьте маркировку в документах и на поверхности. Буквы должны совпадать.
• Согните несколько раз в одной точке и посмотрите на оболочку. На ней не должно остаться заломов, трещин или разрывов.
• Зачистите защитные покрытия и откройте металлические жилы. Убедитесь, что количество и тип соответствуют заявленным.
• Проверьте площадь сечения, заявленную производителем. Очистите жилу от оболочек, измерьте штангенциркулем ее диаметр, возведите в квадрат и умножьте на 0,785. Еще один способ зачистить жилу, плотно намотать на карандаш от 20 витков, разделить длину намотанного на количество витков.
• Проверьте металл. Медь ближе к золотистому цвету, алюминий серебристый.

Выбирайте медь от проверенного производителя, правильно рассчитывайте сечение. Это базовые правила, обеспечивающие безопасность в доме. 

Источник

Рассказываем, что такое холодная сварка, какие есть разновидности, где они используются. Предлагаем подробные инструкции, как пользоваться разными видами клеящей мастики.

Для временного или постоянного соединения деталей из разных материалов и для восстановления их целостности можно использовать различные химические препараты. Это не только привычные полужидкие клеи, но и плотные мастики, которые после отвердения становятся очень прочными. К таким материалам относится холодная сварка, с помощью которой можно создавать соединения высокой прочности и надежности. Конечно, при условии правильного ее применения. Разберем все нюансы, как пользоваться холодной сваркой.

Все о холодной сварке

Что это такое

Под названием холодная сварка производят разные виды клеящих мастик. Все они представляют собой одно- или двухкомпонентный клей, в основе которого определенная разновидность эпоксидной смолы и соответствующий ей отвердитель. Кроме них в состав материала может входить наполнитель, который придает мастике специальные свойства. Сварка относится к клеям, но при этом от них отличается. Перечислим ее основные отличия.

• Компоненты входящих в состав мастики ингредиентов запечатаны в микрокапсулы. Поэтому они не вступают в реакцию с воздухом и между собой.
• Консистенция массы вязкая, плотная, почти твердая. 
• В зависимости от вида мастики в качестве наполнителя используют керамическую или металлическую пыль, минеральные волокна или порошок. 

Состав холодной сварки определяет ее эксплуатационные характеристики и назначение. Например, жидкая масса для склеивания стыков линолеума после нанесения растворяет кромки, смешивается с ними, потом отвердевает. Получается очень прочный, почти незаметный стык. Если рассмотреть, как работает холодная сварка для металла, окажется, что действует она немного иначе. Пластичная масса прочно сцепляется с основой и через короткое время отвердевает. Получается надежная заплатка, прочный стык, восстановленный скол или мелкий фрагмент детали. 

От марки эпоксидки зависит скорость схватывания и прочность соединения. В составе универсальных мастик смолы ЭД-6, ЭД-20, ЭД-16 и т.п. Они менее токсичны, но дают меньшую прочность и термостойкость. Для специальных смесей используют более токсичные модифицированные смолы. Например, для высокотемпературных мастик применяют хлорированные модифицированные смолы. Поэтому при работе с ними надо проявлять особенную осторожность. 

Разновидности материала

Различают три вида холодной сварки. Кратко их охарактеризуем.

• Жидкая. В комплекте два флакона. В один залит основной состав, во втором находится отвердитель. Перед нанесением жидкости смешиваются.
• Полувязкая. Густая мастика, полностью готовая к применению. Продают в пластиковых ведрах или флаконах. 
• Твердая. Выпускают в форме пластичной массы. Есть два варианта ее расфасовки. В первом случае в комплекте две массы разного цвета, их нужно тщательно смешать перед использованием. Во втором варианте сварка продается в виде двухслойной «колбаски», в которой присутствуют две массы разного цвета. Перед нанесением композит необходимо размять. 

Жидкие и полувязкие смеси предназначены для восстановления сколов, заделки тонких трещин, склеивания элементов сложной конфигурации и т.д. Такие составы лучше ложатся в стыки, ими удобнее склеивать детали. Они не предназначены для высокой термической нагрузки. Сухие (они же твердые) марки предназначены для восстановления целостности батарей, систем отопления, инженерных коммуникаций. С их помощью можно ставить временные заплаты на автомобильный глушитель, восстанавливать пластиковую кузовную облицовку, склеивать детали стальной и деревянной мебели. 

Чаще всего холодную сварку используют в качестве «скорой помощи» при устранении аварии на инженерных коммуникациях, в сантехнических приборах, в автомобиле и т.п. Чтобы получить хороший результат, надо изучить состав и назначение материала. Так, универсальные смеси выдерживают нагрев только до 120°С, а термостойкие марки сохраняют свои свойства при 200°С. Поэтому универсальная сварка подойдет для ремонта батареи отопления, а для глушителя, например, надо выбрать термостойкую мастику.

Важно: холодную сварку запрещено использовать для починки посуды, предметов, контактирующих с пищей, средств личной гигиены и т.д. Даже после отвердения мастики часть непрореагировавших между собой токсичных ингредиентов может выпотевать на поверхность. Это опасно для здоровья. 

Преимущества и недостатки использования клеящей мастики

Чтобы не было неприятных сюрпризов, перед применением холодной сварки стоит познакомиться с ее плюсами и минусами. 

Плюсы

• Достаточно высокая прочность соединения. 
• Доступность. Не нужно использовать дорогостоящее оборудование и инструменты. 
• Можно ремонтировать детали без их предварительного демонтажа. 
• Легко дозируется и готовится к работе. 
• Простота использования. 
• Высокая скорость схватывания и отвердевания.
• Хорошая адгезия к разным материалам. 
• Для хранения не нужны специальные условия.

Минусы

• Качество соединения зависит от множества факторов, в том числе от подготовки материала и поверхности, температуры и влажности окружающей среды.
• Нельзя заделать большие по площади дефекты. 
• При необходимости нанесения нескольких слоев процесс затягивается.

Исходя из этого можно сделать вывод, что холодная сварка незаменима в качестве «скорой помощи» в различных аварийных ситуациях. Однако ее используют только как временную меру, впоследствии необходим полноценный ремонт. В процессе нанесения очень важно точно следовать инструкции, иначе результат может оказаться не таким, как ожидалось.  

Как подготовить детали  

Вне зависимости от того, какой состав выбран, чтобы соединение получилось прочным, надо правильно подготовить склеиваемые детали. Делают это так:

После обезжиривания заготовки еще раз насухо протирают или сушат. Теперь они готовы для склеивания.

2 способа, как наносить холодную сварку

Как накладывать жидкую массу

Это может быть одно-или двухкомпонентная мастика. Первая готова к использованию, вторую надо готовить к нанесению. В упаковке такого клея два флакона со смолой и отвердителем. Обычно это одинаковые по консистенции жидкости разного цвета. Это облегчает процесс смешивания. Если материал принесли из холодного помещения, то перед работой он должен нагреться до комнатной температуры.

Предлагаем пошаговую инструкцию, как работать с двухкомпонентной жидкой мастикой:

Сроки высыхания зависят от разновидности клея. В среднем через 10 минут после нанесения мастики нужно убрать ее излишки. Через 40-45 минут обрезают отвердевший материал, через 1,5-2 часа можно приступать к шлифовке, если это нужно.  

Инструкция, как пользоваться холодной сваркой эпоксидный пластилин

С твердой массой работают иначе. Для примера мы подготовили инструкцию, как пользоваться холодной сваркой для металла для ремонта батареи. 

После полного отвердения отремонтированный участок при необходимости можно шлифовать, красить, полировать.

Правила безопасности

Компоненты, входящие в состав холодной сварки, токсичны. Поэтому при работе с материалом нужно помнить о безопасности:

• Разминать и наносить массу нужно только в перчатках, хотя это может показаться неудобным.
• При работе с клеем надо защищать не только руки, но и глаза, слизистые. Попадание на них токсичных материалов нежелательно.
• Если это произошло, надо сразу же обильно промыть водой. После полимеризации токсичные вещества не выделяются, до этого времени действия с ремонтируемым участком или предметом минимизируются.
• После работы со сваркой обязательно моют руки мылом. 

Источник

Нередко во время ремонта требуется сделать непротекаемое соединение. Лучше всего для этих целей подходят современные герметики. Разбираемся, чем они различаются и как их применять.

Герметизирующие составы широко распространены в быту. Однако, несмотря на кажущуюся простоту их использования, часто возникают вопросы, например, какое средство будет оптимальным, как правильно наносить герметик в ванной и других влажных помещениях или как добиться ровности шва. Рассказываем, какими бывают бытовые эластомеры и как с ними правильно обращаться.

Как работать с герметизирующими смесями

Где используют герметики

Сфера применения этих композитных составов очень большая. С их помощью можно обеспечить герметичность любых швов и стыков, заделать трещины и щели, заполнить всевозможные зазоры и т.д. В зависимости от основы эластомер может использоваться для внутренних или наружных работ и быть предназначенным для дерева, металла, бетона, пластмасс и других материалов.

Если говорить о конкретных примерах того, где может пригодиться герметик, то, в первую очередь, это все, что касается отделки внутри квартиры или дома.

• Заделка щелей между стенами и плинтусами, гипсокартонным потолком, дверными коробками и т.д.
• Заполнение швов при укладке ламината, паркета и инженерной доски.
• В ванной для герметизации мест примыкания сантехнического оборудования к полу и душевых кабин к стенам, соединений труб, зазоров вдоль краев бордюрной ленты, стыков между напольной и настенной облицовкой и т.д.

Пригождаются эти средства и в наружной отделке: они заметно упрощают некоторые кровельные работы, ремонт водосточных труб, ими герметизируют оконные рамы и проемы входных дверей. Наконец, с помощью этих смесей можно ремонтировать мебель, бытовую технику и электронику.

Чаще всего составы для герметизации продаются в тюбиках, из которых их выдавливают руками, или в тубах, используемых со строительным пистолетом.

Виды герметиков

Рынок эластомеров очень велик, и главное их различие  в действующем веществе. Какие бывают герметики в зависимости от основы?

Силиконовые

Одна из наиболее распространенных разновидностей. Эти средства выдерживает самые сложные условия. Их можно нагревать и замораживать, они надежны и могут служить годами, не требуя обновления. Кремнийорганический полимер, лежащий в основе герметизирующей композиции, не выгорает на солнце, сохраняет эластичность (не лопнет при деформации конструкции, на которую он нанесен) и обладает высокой адгезией к большинству материалов, используемых в отделке.

Из минусов эти герметики не склеивают влажные поверхности и не поддаются окрашиванию. Однако вопрос с цветом решается достаточно просто: эти эластомеры выпускаются в разных оттенках, а если не удалось подобрать подходящий, просто купите прозрачный.

В свою очередь, данный тип веществ делится еще на два больших класса кислотные и нейтральные, и как пользоваться силиконовым герметиком, напрямую зависит от этого. 

Если в составе есть кислота (определить это можно, прочитав список ингредиентов или по резкому уксусному запаху), его категорически нельзя наносить на металлы, чтобы не вызвать их коррозию. Также эти средства не подходят для камня, гипса, штукатурки и цемента. Зато они отлично склеивают пластик, керамику, дерево, а время сушки у них составляет всего 5-7 часов.

Нейтральные разновидности не имеют специфического аромата и не опасны для металлических изделий, однако они дольше отвердевают (24 часа) и в целом меньше распространены в силу более высокой цены.

Применяют силикон довольно широко: для герметизации труб и водных систем, для ремонта оконных рам или дверных порталов, а также для любых других бытовых работ. Однако основное применение они нашли в ванной комнате, так как лучше остальных переносят прямой контакт с водой.

Акриловые

Эти герметики сделаны на основе акрилатных полимеров нетоксичных и непахнущих веществ. Они менее эластичные, чем силиконовые, но их ценят за другие преимущества: они отлично прилипают к различным пластмассам, включая поливинилхлорид, и их можно окрашивать после застывания. Акриловые швы паропроницаемы, поэтому на них не конденсируются капли воды при изменении влажности.

К недостаткам можно отнести то, что замазка при попеременном нагревании и охлаждении может отслоиться от поверхности, на которую она нанесена. Кроме того, при длительном контакте с водой она начнет разрушаться (за исключением водостойких), поэтому не стоит использовать ее для герметизации труб и сантехники, а также в мокрых зонах ванной.

Чаще всего акрил используют для заделки швов и стыков на деревянных поверхностях, камне, кирпиче и бетоне. Сохнут такие составы около суток.

Полиуретановые

Они изготавливаются на основе синтетических эластомеров и относятся к новому поколению. Самыми передовыми считаются гибридные смеси, чьи показатели эластичности и долговечности выше, чем у большинства других. При этом они заметно быстрее отвердевают, что ускоряет рабочий процесс.

Но и обычные полиуретановые герметики мало в чем уступают гибридным версиям. Они также отличаются высокой прочностью, устойчивостью к атмосферным, химическим и механическим воздействиям (в том числе, к вибрации) и долгим сроком службы. Они хорошо приклеиваются к любым поверхностям, не дают усадки, а некоторые из них после высыхания можно красить.

Использовать полиуретановые соединения рекомендуется в первую очередь в помещениях с высокой влажностью в санузлах, бассейнах и на кухнях, а также на балконах и лоджиях. А вот для заделки швов в деревянных строениях он не подойдет, так как он полностью паронепроницаем: когда дома тепло, а на улице холодно, на нем будет скапливаться конденсат, который начнет впитываться в древесину и портить ее.

Совет: полиуретан лучше всего подходит для заделки узких щелей, поскольку в силу низкой вязкости он легко проникает в них.

Другие

Есть и другие виды герметиков, которые по разным причинам в быту используются реже. 

Тиоколовые самые прочные и выносливые, обычно их применяют при строительстве для заделки швов, на которые приходится большая нагрузка. Для домашнего ремонта они не слишком удобны, так как состоят из нескольких компонентов, которые надо смешать в нужных пропорциях, а затем выработать в течение двух часов. К тому же они токсичны, поэтому во время рабочего процесса обязательна индивидуальная защита.

Битумный состав надежен, но ядовит, и использовать его внутри жилых помещений нельзя. Каучуковый относительно безопасен и хорошо прилипает даже к неочищенным поверхностям, но не так долговечен, как силикон.

Как наносить силиконовый герметик

Чаще всего для домашнего ремонта используют именно силиконовые составы  водостойкие, дешевые и универсальные, они считаются лучшим выбором в большинстве ситуаций (впрочем, технология нанесения акриловых и полиуретановых составов полностью аналогична). Однако если не соблюдать правила их использования, то результат сильно разочарует. Чтобы избежать этого, надо знать, как сделать шов герметиком: как подготовить поверхность, как замазать стык и какие требования соблюдать, пока он не застынет.

Что понадобится

Сперва надо подготовить все необходимое. Все материалы и приспособления, которые могут пригодиться, должны быть под рукой, так как схватывание большинства эластомеров происходит очень быстро, и после нанесения состава у вас будет буквально несколько минут на то, чтобы исправить огрехи и недочеты. 

Что понадобится

• Герметик.
• Малярный скотч.
• Спирт (или другой растворитель ацетон, уайт-спирит и т.д.)
• Хлопковая ткань без ворсинок.
• Салфетки.
• Мыльный раствор.
• Шлифовальная бумага.

Из инструментов будут нужны строительный пистолет (если средство в тубе, а не в тюбике), шпатель, пульверизатор и нож.

Подготовка поверхности

Чтобы эластомер хорошо приклеился, надо не только подобрать подходящий состав, но и тщательно обработать поверхность. Можно наносить герметик как пистолетом, так и вручную, использовать самую дорогую смесь из представленных в магазине, но не получить качественного результата, если поверхность не будет правильно подготовлена. 

Первым делом надо убрать старый эластомер, если он есть. Основную часть его срезают ножом, а остатки растворяют спиртом, ацетоном или другим аналогичным веществом достаточно нанести его на 10-15 минут, чтобы застывшая масса размягчилась и можно было ее убрать тканевой салфеткой, деревянным шпателем или другим подручным предметом.

Также надо устранить весь мусор: можно даже промыть обрабатываемую поверхность влажной мочалкой с мыльной пеной, а затем хорошо ополоснуть чистой водой и дождаться полного высыхания. Если есть очаги плесени, их обязательно удаляют и протравливают соответствующим антисептиком.

Крошащиеся участки (отслаивающаяся штукатурка или раздробленный бетон) зачищают наждачной бумагой до твердой основы, которая не рассыпается.

Когда покрытие очищено, его обезжиривают протирают тканью, смоченной в спирте. Также можно использовать ацетон, уайт-спирит и другие жидкости, однако они могут оказаться слишком агрессивными для деликатных материалов, поэтому перед применением лучше проверить их в незаметном месте. И надо учитывать их горючесть, соблюдая правила пожаробезопасности.

Чаще всего заделать стык требуется в ванной, поэтому нелишним будет напомнить, что силикон наносят только на сухие покрытия, а значит, стену и край ванны необходимо тщательно просушить перед герметизацией.

Технология нанесения

Чтобы сделать ровный шов в ванной, потребуется сноровка и внимательность, а также следование нашим советам.

• Приклейте с обеих сторон вдоль стыка или трещины малярную ленту (одну на край ванны, вторую на стену). Старайтесь крепить ее максимально ровно и строго по ширине будущего шва: ее края будут границами, за которые герметизирующий состав не сможет выйти, и это самый простой и надежный способ, как ровно нанести герметик.
• Если вы пользуетесь пистолетом, подготовьте его и тубу. Сперва надо отрезать под углом в 45 градусов кончик насадки так, чтобы отверстие получилось на 1-2 мм больше толщины герметизирующей полоски, и надеть ее на тубу (носик самой емкости также надо отрезать). Затем надо максимально вытащить поршень (для этого найдите маленький рычаг и нажмите на него) и в освободившееся пространство вставить тубу. Нажимая на тот же рычаг, отрегулируйте поршень так, чтобы он упирался в дно емкости с герметиком.
• Поднесите пистолет к герметизируемой области так, чтобы насадка находилась под углом в 45 градусов к стыку. Плавно нажмите на курок и одновременно начинайте вести приспособление вдоль шва на себя. Делать это следует со скоростью 2-3 см в секунду. Если наносить состав быстрее, слой эластомера получится слишком тонким, если медленнее, будет слишком большой расход материала. После того как шов выполнен, отпустите курок, а насадку закройте защитным колпачком.
• Если вы используете герметик в тюбике, технология нанесения будет аналогичной. Срежьте наконечник под углом в 45 градусов и так, чтобы отверстие было чуть больше толщины шва. Наносите состав так же, как пистолетом (быстро, под углом и ведя тюбик на себя), с той разницей, что выдавливать смесь надо вручную: это потребует максимальной сосредоточенности, так как в этом случае сложнее наносить эластомер равномерно и с одинаковой скоростью.
• Чтобы придать замазке более красивую и аккуратную вогнутую форму, возьмите безворсовую ткань и, намотав ее на палец, проведите вдоль по еще незастывшему герметику (можно сделать это просто влажным пальцем, однако потом придется отмывать его от остатков средства). Если есть опыт обращения со шпателем, можно выполнить этот этап работы с его помощью, предварительно окунув инструмент в мыльный раствор, чтобы он не прилип к герметизирующей массе.
• Пока эластомер не начал отвердевать, уберите малярный скотч.

Для первичного схватывания большинству бытовых герметиков требуется 10-20 минут, однако за это время застывает только верхний слой, а для полного высыхания требуется не менее суток (исключение кислотные силиконовые составы, которым хватает 5 часов). При этом в тепле процесс полимеризации идет быстрее, а в холоде или если замазка нанесена толстым слоем, понадобится гораздо больше времени. В течение всего периода отвердевания шов нельзя мочить и надавливать на него такая проверка может его безвозвратно испортить.

Источник

Напольное покрытие в бане может быть сплошным или со свободным сливом, плиточным или деревянным. Подготовили инструкции по монтажу каждого типа.

Атмосфера в парной во многом зависит от напольного покрытия. Рассказываем, как правильно сделать полы в бане, чтобы париться с комфортом и удовольствием.

Все об устройстве полов в бане

Из чего лучше сделать пол в бане: выбираем материалы

Материалы напольного покрытия в бане должны быть экологически чистыми, без неприятного запаха при нагревании. А самое главное устойчивыми к образованию плесени и гниению. Обычно используют два основных вида.

Дерево

Сохранять в парной приятный лесной аромат помогут полы из дерева. Материал не любит высокой влажности, но при правильном выборе сорта и грамотном уходе деревянный настил прослужит 5-8 лет.

Плюсы

• Природный материал.
• Приятная на ощупь поверхность.
• Быстро нагревается.

Минусы

• Сорта с высокой влагостойкостью дорогие.
• Нужно регулярно просушивать.
• Требует частой замены.

Какие доски подойдут для устройства чистовых полов в бане?

• Из лиственницы оптимальный сорт по соотношению цены и качества, медленно впитывает воду, за счет смол не гниет и борется с бактериями, приятно пахнет при нагревании.
• Ольха относительно недорогая и водостойкая.

Сосна чуть дешевле, но разбухнет быстрее даже при бережном уходе. Кедр, дуб, тик, абаши породы, из которых раньше делали корабли. Они очень прочные и не боятся воды, но очень дорогие.

Любую древесину после укладки нужно обработать водостойким составом. Выбирайте специальные масла или пропитки с пометкой «для бани», «для внутренней отделки». Они не выделяют вредных веществ при нагревании.

Бетон

Пол из бетона гораздо практичнее деревянного и может прослужить до 50 лет. Но его своими руками без опыта сделать сложнее.

Плюсы

• Долговечность.
• Простота ухода.
• Возможность укладки дополнительного чистового покрытия сверху.

Минусы

• Сложность работы.

Бетонный пол холодный и неприятный на ощупь. Его обязательно чем-то застилают сверху. В парной можно использовать:

• настилы из досок небольшие квадратные «коврики», которые легко снять и просушить;
• керамическую плитку или керамогранит при правильной укладке надежно защищает основание от сырости.

В предбаннике и комнате отдыха бетон покрывают плиткой, деревом или террасной доской. Здесь влажность и температура ниже, поэтому требований к материалам меньше.

Какой бы материал вы не выбрали, чтобы положить полы в бане, предварительно нужно подготовить фундамент под печь. Отдельная основа обязательна для топок тяжелее 750 кг. И даже легкие советуют ставить на свой фундамент, чтобы неравномерная нагрузка не деформировала лаги и не заставила потрескаться бетон.

При создании фундамента для печи сразу подумайте об огнезащите пола. Между деревом и топкой нужно проложить слой жаростойкой изоляции, подиум из кирпича, готовый постамент от производителя. На плитку печи тоже не советуют ставить без термоизоляции: от перепадов температур керамика может треснуть. Уточняйте условия у производителя печи для бани.

Как стелить полы в бане: две технологии монтажа досок

Есть два варианта укладки деревянных полов в бане:

• со свободным выходом воды из щелей между досками в подполье, оттуда в грунт;
• со сливом в трубу, ведущую в септик или канализацию.

Полы со свободным сливом быстрее сохнут, но зимой пропускают холод с земли. Если грунт под ним слишком плотный, грунтовые воды стоят высоко, в подполье появится болото из стоячей воды, которое неприятно пахнет.

Сплошной пол теплее, но чаще требует замены: часть влаги все равно застаивается в досках. Укладывать его сложнее, так как нужно тщательно рассчитать угол уклона.

Тип досок для чистового пола зависит от его конструкции. Они в любом случае должны быть тщательно обструганными со всех сторон. Но сплошные полы укладывают из шпунтованной доски с готовыми замками. А проливные, или протекающие, из обычной.

Со свободным сливом

Как укладывают пол в бане со свободным сливом воды в грунт? Монтаж очень простой, но требует тщательной подготовки основания.

• Измерьте глубину подполья. Для создания правильной дренажной подушки она должна составлять около 60-70 см. Углубите его, если нужно.
• Рассчитайте размеры и количество лаг, нарисуйте примерную схему их укладки. Лаги укладывают параллельно короткой стене с шагом 0,4-0,8 метра, отступив от нее на 0,2-0,3 метра. Для бани достаточно бруса 100х100 мм. Но экономить на сорте дерева нельзя. Берите брус из водостойкой древесины.
• Сформируйте опорные столбики, которые не дадут лагам прогибаться в центре. На каждый метр бруса нужен один столбик. Оптимальные размеры 250х250 мм. У каждого столбика должно быть монолитное основание. Бетон заливают в опалубку высотой до 5 см. После застывания на раствор кладут опоры из кирпича. Они должны доходить до верхнего края ленточного фундамента. Лаги кладут на кирпичи не напрямую, а после слоя гидроизоляции обмазочной или рубероида.
• Засыпьте пространство вокруг столбиков слоем песка толщиной 10-15 см. Разровняйте, но не трамбуйте. Если почва песчаная, участок сухой, этот этап можно пропустить. Уложите подушку из щебня высотой 15-25 см. Чем плотнее грунт, тем больший слой щебня нужен.
• Обработайте лаги антисептиками и просушите. Уложите на опоры и выровняйте, используя подложки. Для протекающих полов уклон не нужен, лаги должны лежать в одной плоскости.
• Закрепите лаги на опорах с помощью анкеров, на нижнем венце сруба металлических уголков. Оставьте между краями каждой и стенами около 4 см для компенсации деформации. Места крепления обработайте обмазочной гидроизоляцией или герметиком.
• Нарежьте чистовую доску и начните укладывать поперек лаг. От стены отступайте на 1-2 см, между досками оставляйте одинаковый промежуток в 2-3 см. При укладке каждой следующей проверяйте уровень пола: он должен оставаться ровным. Закрепите доски в местах пересечения с лагами 1-2 гвоздями.

Если грунт глинистый и плохо впитывает воду, можно сделать протекающий пол, но с централизованным сливом в септик или дренаж. Отличаться будут этапы создания подполья. О правилах его устройства рассказываем ниже.

Сплошной настил

Сплошной настил идет под небольшим уклоном к стене, у которой сделан сливной трап, закрытый декоративной решеткой. Работы тоже начинаются с устройства подполья.

• Песчано-гравийную подушку и опоры делают по тому же принципу, что и для протекающих полов. Но щебень нужно укладывать под уклоном 10-15 см к точке слива воды. Проверить можно с помощью натянутой нити или лазерного уровня.
• В точке слива выкапывают приямок глубиной 70 см, шириной 50 см. Его стенки и дно покрывают плотным слоем глины от 15 см или бетонируют поверх армирующей сетки.
• Из приямка нужно под уклоном проложить сливную трубу в септик или канализацию. В сам приямок опустить сливную трубу трапа. Вода, которая все-таки просочится под пол, уйдет в приямок и в канализацию.

Лаги укладывают от стены, противоположной сливу. Если он в центре, то идут к нему с двух сторон. Каждую последующую балку опускают на 0,5-1 см ниже уровня предыдущей. Этого можно добиться дополнительным слоем гидроизоляции, обрезкой бруса в местах соприкосновения с чистовым полом.

Чтобы сформировать правильный уклон, уложите лаги и чистовой пол на ровном участке рядом с баней. Наметьте места подрубки, обрежьте все в размер, обработайте антисептиком. Потом переносите и крепите на опорных столбах. Отверстия в лагах делать нельзя. Укладывайте их таким образом, чтобы слив попал в промежуток между ними и стеной.

К лагам в нижней части с каждой стороны прибейте небольшие квадратные бруски высотой 2-3 см. На них укладывают черновой пол фанеру или доски, закрепив гвоздями. На подложку кладут пленочную гидроизоляцию, сверху утеплитель, сверху слой той же изоляции. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Минеральная вата не любит высокую влажность, а пенополистирол при нагревании может выделять токсичные вещества.

После верхнего слоя гидроизоляции укладывают чистовой пол. Если вы все сделали правильно до этого, доски пойдут под наклоном к трапу. Если уклона не хватает, можно подложить под них небольшие куски фанеры. После этого останется установить трап.

В предбаннике или других сухих помещениях

Здесь гораздо удобнее и практичнее сплошной пол. Его укладывают без уклона, на идеально ровные лаги. Но в подполье обязательно предусматривают песчано-гравийную подушку для дополнительной защиты от холода и гниения досок.

Как сделать полы в бане своими руками из бетона: пошаговая инструкция

Если выбрали для бани бетонные полы, в первую очередь определитесь с местом слива и проложите от него трубу к септику. Только после этого можно приступать к устройству основания.

• Песчано-гравийную подушку делают идеально ровной. Сначала кладут слой щебня в 20-30 см, затем такой же слой песка. Их утрамбовывают, выравнивают, покрывают пленочной гидроизоляцией или рубероидом. Его соединения с венцом или фундаментом укрепляют обмазочной гидроизоляцией. Пленочную изоляцию немного заводят на стены.
• На слой изоляции кладут утеплитель керамзит. Сверху накрывают вторым слоем гидроизоляции. По нему раскатывают армирующую сетку с толщиной прутка от 5 мм. Устанавливают маячки, формируя в сторону слива уклон около 5-10%. После этого можно заливать раствор. Сохнуть он будет минимум неделю, в холодную погоду дольше.

Класть плитку или продолжать оставшиеся отделочные работы в бане можно только после полного высыхания бетона.

Правила ухода за настилом и бетоном

• Обработайте высохший бетон водостойкой грунтовкой с антисептиками, защищающими от плесени, даже если сверху будете класть плитку.
• Ежегодно обновляйте пропитку всего дерева. Сразу же меняйте доски, на которых заметили трещины. Без ремонта в них будет накапливаться вода.
• Раз в год проверяйте состояние протекающих полов. Снимите чистовой пол, вынесите посушить на солнце. Промойте верхний слой щебня чистой водой из шланга, чтобы смыть мыльный налет. Или замените щебень на свежий. Обработайте открытые участки лаг защитными составами.
• Не оставляйте в парной и предбаннике влажные полотенца. Тщательно проветривайте баню после каждого парения. В комнате отдыха можно включать осушитель воздуха, чтобы снижать уровень влажности.

Источник