Блог

Дома холодно? Попробуйте спустить воздух из батарей. Рассказываем, как это сделать.

Начался отопительный сезон, но дома холодно? Проверьте батареи отопления. Если они «бурлят», прогрелись неравномерно, нужно удалить из системы воздушные пробки. Способ зависит от типа радиатора. С некоторыми можно справиться самостоятельно, другие требуют вызывать сантехника. Рассказываем, как спустить воздух с батарей отопления разных типов.

Все о завоздушивании контура

Все о воздухе в системе отопления

В системе отопления воздух лишний, но добиться 100% концентрации теплоносителя практически невозможно. Откуда берутся пузырьки воздуха и как с ними справиться?

Откуда берется?

Микропузырьки воздуха можно найти даже в дистиллированной воде или вязком теплоносителе. В системе отопления жидкость постоянно движется. Легкий воздух отделяется от более плотной жидкости. Пузырьки соединяются друг с другом, образуя крупные скопления, которые не прогреваются.

Чем опасен?

Главное последствие завоздушивания холод в доме. Невозможно тщательно прогреть батарею с воздушными пузырями. Другие возможные проблемы:

• быстрое разрушение приборов из металла из-за его контакта с воздухом;
• шумная работа системы отопления;
• риск поломки котлов, насосов из-за постоянно повышенной нагрузки оборудование будет пытаться прогреть жидкость, обеспечить оптимальный объем, скорость циркуляции.

Как понять, что его нужно удалить?

Повреждение радиатора изнутри или поломку насоса вы заметите не сразу. Но завоздушивание обычно ни с чем не перепутаешь. Его основные признаки:

• бурление, гул, иногда даже вибрация радиаторов;
• холодные участки батареи.

Как спустить воздух с батареи с краном Маевского?

На новых радиаторах обязательно ставят устройства для борьбы с завоздушиванием. Не нужно быть опытным сантехником, чтобы стравить лишний воздух через них. Кран Маевского создан специально для удаления лишнего воздуха после наполнения системы. Он обычно находится с торца каждого радиатора, в верхней части. Выглядит как пластиковый или металлический цилиндр с металлическим стержнем или небольшой ручкой в центре.

Как спустить воздух с биметаллической или алюминиевой батареи с таким краном?

• Проверьте, точно ли это приспособление для борьбы с завоздушиванием. У старых чугунных батарей тоже может быть встроенный кран с вентилем для слива горячей воды. Но при его открытии сразу польется струя кипятка, а сорвав такой вентиль, вы рискуете затопить соседей. Кран Маевского точно будет без массивного вентиля. Его обычно ставят в верхней части нагревателя.
• Подготовьте пространство вокруг. Застелите пол под радиатором большими сухими тряпками, которые хорошо впитывают воду. Возьмите широкую миску или кружку: ее нужно подставить под отверстие крана, чтобы собрать капли.
• Подберите инструменты. Кран Маевского может иметь плоскую рукоятку, которую достаточно легко вращать рукой, или винт под плоскую или шестигранную отвертку. При подборе инструментов не забывайте подставлять миску под цилиндр.
• Начните осторожно вращать винт или рукоятку. Не прилагайте больших усилий. Если вы все делаете правильно, то услышите шипение или бурление. Чем сильнее завоздушена система отопления, тем громче будут звуки. Продолжайте аккуратно вращать винт, пока из-под него не польется горячая вода.

Удобнее работать с поддержкой второго члена семьи. Пусть он держит миску, пока вы крутите кран.

После удаления воздуха дайте системе время перераспределить теплоноситель. Если радиаторы были сильно завоздушены, попробуйте повторить процедуру через несколько часов и на следующий день. Это поможет убрать мелкие пузырьки воздуха. Если несколько попыток не помогли вернуть тепло, вызывайте сантехника. Возможно, причины холодных батарей не в завоздушивании.

Как справиться с завоздушиванием, если есть термостат?

На некоторых новых радиаторах вместо крана Маевского стоит термостат. Он помогает регулировать температуру в доме, но может стать причиной быстрого завоздушивания батарей из-за слишком медленной циркуляции или высокой температуры теплоносителя. Но с его помощью можно и удалить лишний воздух.

Алгоритм действий простой.

• Убедитесь, что на радиаторах не установлен кран Маевского. Если он есть, работайте только с ним.
• Убавьте температуру до минимума, дождитесь остывания батареи хотя бы до комнатной температуры. Это снизит риск ожогов.
• Подготовьте много сухих полотенец и большую миску. Застелите пространство под радиатором, подставьте миску под термостат.
• Подберите подходящий инструмент. Вам понадобится ключ или плоскогубцы.
• Найдите нужный винт. Чтобы спустить воздух, слегка ослабьте ребристый винт, который удерживает рукоятку термостата. Не выкручивайте его до конца: ручка регулировки должна оставаться на месте. Не забудьте подставить миску.

Как и в случае с краном Маевского, вы услышите шипение или бурление, а затем увидите тонкую струйку воды. После этого закрутите гайку обратно, поднимите температуру до средних значений. Подождите несколько часов и проверьте, решилась ли проблема. Если нет, повторите процедуру пару раз. Если батарея остается холодной, вызывайте сантехника.

Как спустить воздух со старой батареи из чугуна?

Старые чугунные «гармошки» не оснащены ни термостатами, ни кранами Маевского. Если они плохо греют, дело не обязательно в завоздушивании. Циркуляции теплоносителя могут мешать и многолетние отложения, и небольшие утечки. Лучше вызвать сантехника, чтобы он нашел причину проблемы. Без опыта это сделать сложно.

У некоторых старых батарей в нижней части есть кран, похожий на водопроводный. Но он предназначен для слива теплоносителя. Использовать его для борьбы с завоздушиванием бессмысленно.

Для удаления воздушных пробок предназначены торцевые заглушки достаточно крупные чугунные шестигранники. Их можно аккуратно открутить разводным ключом, не вынимая из корпуса. Но подставьте под заглушку большое ведро, застелите все вокруг сухой тканью. Риск потопа при такой процедуре очень большой.

Если вы все делаете правильно, из-под заглушки полезут небольшие пузыри, затем потечет вода. Процедура может сопровождаться бурлением и другим шумом. Когда все закончится, плотно зафиксируйте заглушку на месте.

Если заглушка не поддается без усилий, не усердствуйте. Чугунная батарея, которой много лет, может разрушаться даже от небольшой нагрузки. Есть риск, что заглушка потрескается, выпадет вам в руки и откажется становиться на место. Лучше сразу вызовите сантехника. У него также можно попросить поменять заглушку и установить в новой кран Маевского.

Как спустить воздух с новых батарей: заливаем теплоноситель правильно

Большие воздушные пробки могут появиться в системе при ее заполнении водой или другим теплоносителем. Это может случиться, если:

• систему не промыли перед заполнением, в ней много ржавчины и частиц металла;
• жидкость заливали слишком быстро, под высоким напором, без пауз;
• после заполнения не стравили небольшие пузырьки воздуха, он собрался в массивные пробки в верхней части;
• теплоноситель сразу разогрели до максимальных значений, заставив «кипеть» с образованием воздушных пузырьков.

Чтобы новая батарея сразу грела хорошо, заливайте теплоноситель небольшими порциями только в очищенные радиаторы. Если в системе установлены клапаны для отвода лишнего воздуха, стравливайте его после каждой порции или пользуйтесь краном Маевского. Приготовьтесь обойти все радиаторы в доме и удалить воздушные пробки вручную одним из перечисленных выше способов.

Профилактика завоздушивания

Для защиты от холода:

• регулярно промывайте батареи и систему в целом, для этого, скорее всего, придется пригласить специалистов из УК;
• меняйте теплоноситель раз в 5 лет;
• следите, чтобы жидкость в трубах не нагревалась до кипения;
• своевременно устраняйте протечки или даже несквозные дефекты когда жидкость уходит из системы, ее место занимает воздух, а своевременный ремонт поддерживает герметичность контура.

В многоквартирных домах техническое обслуживание контура перед началом сезона проводит управляющая компания. В частном доме за проверку герметичности батарей, труб, эффективности работы насосов отвечает его владелец.

Каждый раз в начале сезона спускать воздух с батарей в квартире сложно и долго. Решить проблему завоздушивания помогут сепараторы и автоматические воздухоотводчики. Это встраиваемые в систему отопления устройства. Воздухоотводчики, или воздушные клапаны, ставят непосредственно на радиаторы. Сепараторы на трубы, отходящие от котла.

• Воздухоотводчики автоматически улавливают крупные воздушные пузыри, а затем выводят их через небольшое вентиляционное отверстие.

• Задача сепаратора ловить даже микропузырьки воздуха, из которых образуются большие скопления.

Разные типы устройств для борьбы с завоздушиванием не заменяют, а дополняют друг друга. Предусмотрите при планировании системы отопления установку всех доступных приборов для защиты от пузырьков воздуха и наслаждайтесь теплом всю зиму.

Источник

Рассказываем, что нужно учитывать при соединении проводников. Рассказываем о способах их соединения.

В быту человек постоянно пользуется электроприборами. Трудно найти сферу, в которой их нет. Это техника для приготовления пищи, уборки, стирки, развлечения, многое другое. Чтобы приборы были в рабочем состоянии, необходима электроэнергия, которая передается по проводам. Разберем эффективные способы, как соединить между собой медные или алюминиевые провода. 

Способы соединения проводов

Что надо учесть при соединении проводов

Правильное соединение предполагает создание надежного контакта между двумя соприкасающимися токопроводящими поверхностями. Это сводит к минимуму риск, который ведет к таким неприятным последствиям, как разрушение изоляции, короткое замыкание, нагрев провода и, как следствие, его возгорание. Чтобы соединить два проводника правильно, надо учесть несколько факторов. 

• Материал жилы. Это может быть алюминий, медь, сталь и ее сплавы.
• Тип кабеля: одно- или многожильный. 
• Сечение жил, совпадает оно или нет. 
• Условия эксплуатации: помещение, улица, т. д.

Для разъяснения всех непонятных моментов надо обращаться к «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Это сборник основных нормативных актов, который необходим всем, кто работает с электрикой. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети.

Как подготовить провода

Есть несколько способов соединения проводов. В любом случае перед этим их нужно подготовить, то есть снять изоляцию. Делают это так. 

Электрики для ускорения электромонтажа используют специальное приспособление для удаления изоляции. Оно называется стриппер. Бывает полу- и полностью автоматическим, механическим. Его основное достоинство жила всегда остается целой. 

Основные способы, как соединить между собой одно- и многожильные провода 

Существует несколько способов формирования качественного соединения. Подробно разберем допустимые по ПУЭ методики соединения токопроводящих жил. 

Клеммные колодки

Их еще называют клеммники. Это электромонтажное изделие в диэлектрическом корпусе. Внутри находятся контакты с креплениями для проводов. Соединение формируется путем зажимания жил. Зажим может быть винтовой или резьбовой. Клеммники дают возможность получить качественный контакт путем несложного монтажа.

При выборе такого соединения надо учитывать несколько нюансов. 

• Винтовое клеммное соединение не рекомендовано использовать для многожильных кабелей. При завинчивании велик риск повреждения жилы. 
• Для соединения одножильных проводников из меди оптимально использовать винтовой клеммник. Алюминиевые же провода так не соединяют в процессе винтовой фиксации они сильно повреждаются. 
• При соединении одно- и многожильного кабеля оптимально выбирать винтовой клеммник со спецнаконечником. Это небольшая пластина, которая прижимает жилы, но не травмирует их. 

Монтаж проводят в такой последовательности.

Клеммные колодки используют в осветительных приборах, в модулях, распредкоробках, блоках питания, т.п. Их основное преимущество дешевизна и простой монтаж. Недостатком считаются ограничения в применении. 

Клеммы пружинные

Пружинную клемму считают разновидностью клеммников, где вместо резьбы или винта стоит пружинный механизм. При зажиме пружины опускается токопроводящая пластина, что обеспечивает качественное соединение. Пружинные клеммники считают универсальным соединением, которое подходит для всех типов проводников: одно- и многожильных, медных, алюминиевых и стальных. Возможна стыковка жил из разных металлов. Кроме того, пружинные клеммы правильное решение, как соединить между собой 3 провода или больше. 

Выпускают многоразовые и одноразовые клеммники. Первый вариант можно демонтировать и использовать повторно, второй для этого не предназначен. При сборке проводки желательно использовать многоразовые изделия, при этом надо учесть, что стоят они больше.

Установку пружинных клемм проводят в такой последовательности.

Пружинные клеммы используют на разных участках электропроводки, в приборах освещения, т.п. Их основное достоинство быстрый и простой монтаж. Недостатком можно считать высокую цену. 

Опрессовка

Соединение выполняется путем опрессовывания проводников внутри специальной гильзы. Их выпускают медными или алюминиевыми, под материал жил. Для формирования контакта между разными металлами используют универсальные латунные детали. Выбирают гильзу по диаметру и форме. Диаметр должен соответствовать сечению проводков. Гильзы-трубки подходят для большинства соединений, для формирования линий под клеммник используют гильзу-наконечник. Для качественного запрессовывания гильзы нужны специальные клещи. Они бывают гидравлическими и ручными.

Процесс опрессовывания простой.

Получается надежный неразборный электроконтакт, который в процессе эксплуатации не требует дополнительного обслуживания. Так можно соединять между собой медные и алюминиевые провода разных типов. Недостатком опрессовки считают необходимость использования спецприспособления клещей. Кроме того, надо правильно подбирать размеры гильзы. 

СИЗ колпачки

Пластиковый наконечник, внутри которого небольшая пружинка. Она зажимает и удерживает соединение. Колпачок СИЗ хороший вариант, как соединить между собой алюминиевые провода. Подойдет он и для соединения жил из меди или стали. Важно, чтобы соединялись одинаковые металлы. Колпачок СИЗ обеспечивает качественный обжим и очень прост в использовании.

Монтаж проводят так.

Правильно надетый СИЗ не нуждается в дополнительной изоляции. Колпачок изготавливают из термостойкого пластика, что защищает от возгорания. Еще один плюс выпускают изделия разных цветов, что позволяет помечать разные ветви электропроводки. Минусом можно считать относительно слабую фиксацию контактов.  

Пайка

Спаивание предполагает соединение токопроводящих жил с помощью припоя. В результате получается неразъемный электроконтакт. Ранее таким способом соединяли только медные жилы, теперь появились специальные флюсы для алюминия.

Процесс спаивания многожильных кабелей проходит так. 

Для одножильных кабелей порядок спаивания меняют. Сначала делают скрутку, потом наносят на нее припой. 

Сварка

Под воздействием сварки концы жил расплавляются и образуют общий шарик-сплав, который не разрушится под воздействием неблагоприятных условий. Процесс сваривания практически аналогичен пайке, только соединение формируется под воздействием сварки. Готовый электроконтакт обязательно изолируется термоусадкой или изолентой. Это самый надежный метод соединения одно- и многожильных кабелей разных типов. Основной недостаток необходимость использования специального оборудования.

Скрутка

Самый простой и самый небезопасный метод соединения проводников. В целях безопасности ПУЭ запрещает самостоятельное использование скрутки. Однако она разрешена как основа для сваривания или спаивания. Скручиванием можно соединять несколько жил, но только если они сделаны из одного металла, можно соединить несколько кабелей. Скрутка считается условно разъемной, поскольку полноценно разъединить несколько жил невозможно, в то же время скрученные провода могут относительно легко раскрутиться. 

Использование скрутки для соединения многожильных кабелей не всегда возможно, если в них большое количество жил. Скручивание как основа пайки или сварки должно быть выполнено качественно. Поэтому выполняют его обычно пассатижами. Чаще всего зажимают ими конец зачищенных проводов и равномерными вращательными движениями делают скрутку. После спаивания или сваривания участок обязательно изолируется. 

Особенности сборки одно- и многожильных проводов

При соединении проводов разных типов надо учитывать важные моменты.

• Изготовленные из разных металлов жилы нельзя соединять напрямую. Так, нельзя это делать скруткой во избежание последующего окисления. Перед опрессовкой жилы обрабатывают. Для алюминия берут кварцево-вазелиновую пасту, для меди вазелин. 
• Соединяют жилы, сверяясь с маркировкой. Соединять можно только фазу с фазой, нуль с нулем, т.д.
• Соединить три или больше кабелей правильнее всего с помощью пружинных клемм. 
• Для соединения жил разного сечения оптимально выбирать пайку, сварку, винтовые или пружинные клеммники. 
• Для многожильных кабелей оптимально использовать пружинные клеммы. Они не травмируют жилы. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети. Все соединительные участки обязательно должны быть качественно изолированы. Категорически нельзя использовать скрутку без последующей пайки или сварки. Слишком высок риск короткого замыкания и возгорания.

Источник

Рассказываем, почему заземление необходимо и что нужно заземлять, как это должно работать.

В каждом доме или квартире есть освещение и хотя бы несколько бытовых приборов. Поэтому желательно иметь представление о работе заземляющей системы, которая обеспечивает безопасность. Разберемся, что такое заземление, для чего нужно и какие требования предъявляют к его обустройству. 

Все о заземлении

Что такое заземление и зачем оно нужно

Заземлением в электрике называют обязательный и очень важный этап при обустройстве электроснабжения любого объекта, включая производственные или общественные помещения, жилые здания. Собственно заземлением считается подключение токопроводящих элементов электрической сети к вкопанной в грунт конструкции-заземлителю с минимальным сопротивлением.

Важно. Токопроводящими элементами сети считаются рабочие агрегаты бытовой техники или рабочих машин, корпуса электроустановок, экранирующие оплетки электрокабелей. Причем в обычном режиме они не должны находиться под напряжением. 

Заземляющая система обеспечивает безопасность людей при возможной утечке тока. Если через тело человека проходит электроток большой силы, происходят необратимые поражения, приводящие к гибели. 

Поражение электрическим током возможно тогда, когда человек «включается» в электрическую цепь, то есть становится ее звеном. Так, если по какой-либо причине электроток стекает на корпус бытового прибора, цепь еще не замкнута. Как только стоящий на полу человек дотронется рукой до корпуса, он замкнет эту цепь на себя. Для протекания электротока нужна разность потенциалов, которая образуется между фазой и землей, с которой связан пол. Поэтому ток пойдет с корпуса прибора по руке, через тело и в пол. Таким образом человек невольно «включается» в цепь, пропускает электроток через себя. Если заряд большой, он может получить сильное поражение. 

Чтобы этого не случилось, разработана система защиты. Она предназначена для предотвращения удара электротоком при прикосновении к участку, который находится под напряжением. Это основная задача, зачем нужно заземление в частном доме или квартире. Его грамотное обустройство обеспечивает электробезопасность для всех жильцов. Дополнительно для защиты от поражения разрядом при попадании молнии ставят молниезащиту. Ее подключают к громоотводу или молниеприемнику.

Как работает система

Защитная заземляющая система состоит из трех основных частей. 

• Разводка заземляющих проводов. 
• Шина заземления
• Металлический контур. 

Контур собирают из нескольких, обычно четырех-шести, металлических стержней-электродов длиной примерно 250-300 см. Их забивают глубоко в грунт так, чтобы концы опустились ниже уровня промерзания почвогрунта. Это важно, в этом случае даже зимой электроды будут находиться во влажной среде, которая проводит электроток. Верхние края стержней соединяют в общий контур с помощью полос из металла. 

В верхней части одного из стержней оборудуют контактную зону. Это болт, к которому крепится медная токопроводящая шина. Она идет в распределительный щит, где соединяется со специальной планкой. Это основная заземляющая шина, от которой разводят жилы ко всем потребителям. Так заземление подключается ко всем токопроводящим элементам в доме.  

Срабатывает защитная система таким образом. При утечке электротока, которая возможна в любом электроприборе или связанном с электричеством устройстве, его корпус оказывается под напряжением. Если заземления нет, прикоснувшийся к корпусу человек «включается» в цепь, ток протекает через него. При наличии заземления цепь тоже замыкается, но электроток течет не через человека, а через заземляющую систему и уходит в грунт. Это происходит потому, что электроток всегда течет по пути с наименьшим сопротивлением. Человеческое же тело обладает большим сопротивлением, чем система заземления. Получается, что наличие заземления предотвращает поражение электротоком. Систему должен проектировать специалист.

Основные требования к заземляющей системе

Чтобы заземляющая система работала, она должна быть правильно спроектирована и смонтирована. К ней предъявляют такие требования.

• ПУЭ регламентирует величину сопротивления локальной заземляющей конструкции частного дома. Она зависит от разных факторов. Для ее точного определения нужно проконсультироваться со специалистами. 
• Заземляют все электроустановки, металлические корпуса и наружные части электротехнического оборудования. 
• Конструкция-заземлитель должна быть погружена во влажный грунт, который не должен перемерзать. Для этого нужно правильно рассчитать заглубление, учесть климатические и геологические особенности местности. 
• Стержни-электроды и соединяющие их полосы из металла должны быть износостойкими и устойчивыми к коррозии. Для их изготовления оптимально использовать нержавеющую сталь. 

Строго запрещено использовать в качестве заземления водопроводные, канализационные и другие трубопроводы. Это очень опасно для жильцов дома.

Что нужно заземлять

Для обеспечения максимальной электробезопасности надо подвести заземление ко всем электроприборам и устройствам, корпус которых частично или полностью изготовлен из металла. Любое устройство с проводящим электроток корпусом I класса защиты может стать источником поражения электротоком. Поэтому обязательно заземляют холодильники, компьютеры, посудомойки, т.д. Особое внимание уделяют заземлению контактирующих с водой бытовых приборов. Это бойлеры, отопительные котлы, посудомойки, стиральные машины, т.д. Чем выше мощность прибора, тем он опаснее.

Не все понимают, зачем нужно заземление в ванной. Для влажных помещений типа сауны, ванной, т.п. нужна особая защита. В условиях высокой влажности угроза поражения электротоком выше, поскольку вода с примесями солей является проводником. Так, потенциально опасными в таких условиях можно считать незаземленную стиральную машину, электроподогрев водопровода, систему теплого пола, т.п. Даже у полностью исправного электроприбора при условии, что влага «добралась» до неизолированных клемм, возможна утечка электротока на корпус. 

Чтобы заземлить электроприборы, их нужно подключить к внешнему заземляющему контуру. Это можно сделать путем подключения к трехконтактным розеткам или прямо к электрощитку. Для этого используют электрокабель с тремя жилами. Первая, она маркируется синим, соединяется с нулем, вторая, может быть любого цвета, соединяется с фазой и промаркированная желто-зеленым цветом жила прикрепляется к заземляющей шине. 

Все современные приборы I класса защиты, где возможен пробой электротока на корпус, обязательно оснащены вилкой с контактом для заземления. Ее называют евровилкой. Она предназначена для включения в трехконтактную розетку. Становится понятным, зачем нужно заземление в розетке или удлинителе. Производитель предполагает, что оборудование будет включаться только в трехпроводную сеть. Это гарантирует его безопасное использование. 

Если установлена двухпроводная сеть, защита не сработает, поскольку электроприбор не будет подключен к заземляющей системе. Тогда рекомендовано обустройство заземляющего контура. От него ведут заземляющий провод, который подключают к розеткам и другим типам нагрузки. Некоторые уверены, что если установить УЗО, то обустройство заземляющей системы не обязательно. Надо понимать, что устройство поможет в борьбе с токами утечки, но оно не рассчитано на замену заземляющей системы и защиту от удара электротоком. 

Зачем нужны дифавтоматы и УЗО

Установка и подключение заземляющей схемы защищает от электропоражения, но нужна и дополнительная защита. Поэтому обязательной считается установка УЗО, это аббревиатура названия устройства защитного отключения. Похожую функцию выполняют дифференциальные автоматы. Разберемся, для чего они нужны. 

УЗО

Предназначено для реакции на ток утечки. Он опасен тем, что приводит к электропоражению, если человек прикоснется к неисправному прибору, или к возгоранию, которое случается при нагреве изоляции. УЗО всегда ставят вместе с автоматическим выключателем, который срабатывает по сигналу от УЗО.

Принцип работы устройства такой. Оно постоянно контролирует количество электротока, протекающего через нуль и фазу. Если эти значения не совпадают, значит, часть появился ток утечки. В этом случае УЗО срабатывает. Выпускают устройства с разной чувствительностью. Слишком чувствительный прибор будет часто срабатывать и отключать линию. Это надо учитывать при выборе чувствительности УЗО. Однако слишком «грубый» прибор тоже не подойдет, поскольку срабатывает только при довольно значительных утечках, которые могут быть опасными. 

Дифавтомат

Прибор, который соединяет в себе автомат и УЗО. Таким образом, он защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок, а людей от поражения током. Дифавтоматы позволяют экономить место в распределительном щитке, поскольку при монтаже занимают меньше места, чем исполненные в отдельных корпусах УЗО и автомат. 

Важно. Монтаж УЗО или дифавтомата считается обязательным. Для обеспечения безопасности эксплуатации любые мощные электроприборы должны устанавливаться только через них. Надо помнить, что если поставить УЗО без системы заземления, оно не сможет защитить от поражения током.

Источник

Ванна или душ? Сравнили плюсы и минусы разной сантехники.

Что лучше: ванна или душевая? Компактный поддон в углу или роскошная чаша с гидромассажем? Сравнили стоимость установки, практичность и ощущение комфорта от разной сантехники оцените и выбирайте.

Что учесть при выборе: ванна или душевая

Правила и нормы 

Можно ли поменять в квартире ванну на душевую кабину? Мойка, унитаз, ванна или душ оборудование, которое указано в плане БТИ. Любые изменения в нем нужно согласовывать, в том числе замену ванны душевой кабиной или поддоном. То есть, если вы хотите поменять одно оборудование на другое, сначала необходимо получать разрешение для этого.

Что запрещено в многоквартирном доме?

• Заливать водяные и канализационные трубы в стяжку.
• Делать душевой трап  слив в полу, общий для всей комнаты.
• Переносить сантехнику в жилые помещения.
• Превышать нагрузку на плиты перекрытия стяжка до 5 см и чугунная ванна до 2 м длиной скорее всего пройдут по нормам. Проконсультируйтесь со специалистами, если планируете много дополнительных блочных перегородок, установку джакузи или чаши из натурального мрамора, заметный подъем уровня пола.

Что не регламентируется?

• Ограждения для душевой кабины можно сделать стеклянные дверцы и пластиковые глухие стенки или поставить поддон в угол и завесить шторкой.
• Размеры и формы сантехники главное, учесть нагрузку на плиты перекрытия и оставаться в изначальных границах помещения.
• Дополнительные функции гидромассаж, подсветка.

В частном доме вы не ограничены ничем, кроме правил безопасности.

Что практичнее ванная или душевая кабина: критерии выбора для квартиры и дома 

Что выбрать ванну или душевую? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно оценить размер санузла и рассчитать бюджет.

Размер санузла 

Есть крошечные сидячие чаши и просторные душевые кабины, где моются стоя. Но стандартная ванна всегда будет больше душевого поддона. В современных студиях от известных застройщиков санузел, как правило, совмещенный и маленький. В нем поместится только поддон или компактная угловая кабина. Некоторые планировки позволяют выкроить место для чаши, но при отказе от стиральной машины. Иногда в ЖК есть прачечные самообслуживания, позволяющие отказаться от нее.

Если планируете ремонт в маленьком санузле, ориентируйтесь на следующие размеры: 

• недорогая чаша, где может устроиться полулежа человек средней комплекции 140х70 см снаружи; 
• маленькая сидячая ванна от 105х70 см; 
• самый маленький поддон или кабина 70х70 см. 

Угловые или скругленные модели только кажутся маленькими. Скошенный угол не влияет на внешние габариты.

Внутренняя ширина ванны или поддона не должна быть меньше 48 см. Даже для стройного человека это минимум. Людям в теле лучше лично проверить сантехнику перед покупкой.

Перед любой сантехникой нужно оставить свободное пространство, чтобы вы могли подойти к ней. 

При создании проекта смотрите не только на размеры сантехники, но и на выводы воды и канализации. Любые гибкие подводки и гофры увеличивают риск протечек. В открытом виде трубы портят интерьер. А короб уменьшит и без того ограниченное пространство.

В маленькой квартире не стоит забывать и о местах для хранения. Хотя поддон меньше чаши, пространство под ней и бортики можно использовать для хранения бытовой химии. А над ней для подвесной сушильной системы для белья. Если вы выберете душ, придется искать место для сушилки, подвесного шкафа. 

Поставить полноценную ванну в небольшом санузле помогут следующие приемы.

• Перенос стиральной машины на кухню, в кладовую, коридор. Придется тратиться на подводку и надежную систему аквастоп. Но не нужно думать, как вписать бытовую технику в интерьер санузла. 
• Установка раковины над стиральной машиной. Монтаж навесной стиральной машины. Умываться будет неудобно, и широкий плед в маленькую стиральную машину не поместится. Но если вы любите полежать в теплой пенной воде, можно смириться с этими неудобствами. 
• Объединение ванной и туалета. Единственный совмещенный санузел не лучшее решение для большой семьи. Но если проблема очередей в ванную с утра не стоит остро, снос стенки может немного увеличить полезную площадь. Убедитесь, что перегородка не несущая и предварительно получите разрешение на перепланировку.

В просторной комнате от 6 кв. м можно свободно разместить любую сантехнику. Если сложно решить, что удобнее ванна или душевая кабина, поставьте оба варианта.

Особенности водопровода и канализации 

От ванны придется отказаться в следующих случаях.  

• Вы греете воду накопительным водонагревателем. Даже большой модели хватит лишь на наполнение чаши. Чтобы ополоснуться проточной водой от пены, придется греть бак целиком и ждать не меньше часа.
• Вы хотите уменьшить коммунальные платежи. Поклонники душа тратит на 2-3 кубометра воды в месяц меньше, чем любители пены.
• Вы живете в доме с септиком. Семья из 3 человек, по очереди принявших ванну вечером, выльет в канализацию около 450 литров воды. Септик на 6 кубов заполнится через 10-15 дней такого мытья.

Душ практичнее и для водопровода со слабым напором. Вы просто устанете ждать, пока чаша наполнится. 

На наполнение средней чаши уйдет от 150 литров воды. На 5 минут под душем 30-60 литров. Современные лейки с аэраторами помогают уменьшить потребление воды незаметно для владельца. Хотя, конечно, принять душ можно и стоя в ванне.

Состав семьи  

Сантехника должна соответствовать вашему образу жизни. 

Для кого удобнее ванна? 

• Семья с ребенком. Для младенцев чаша становится домашним бассейном. По мнению педиатров, плавание в теплой воде с первых дней жизни способствует развитию мышц. И ванночку для купания новорожденных гораздо удобнее ставить в большую чашу: так на полу будет меньше брызг. Дошкольникам теплые ванны часто советуют как средство для расслабления перед сном. Ребенка, который не очень любит купаться, проще заманить в ванну, где плавают любимые игрушки, чем под струи душа, которые «колют» и «жгут», по мнению некоторых чувствительных малышей.
• Спортсмены. Теплая вода с морской солью эффективный способ расслабления после тренировки.
• Девушка, которая следит за своей внешностью и часто делает дома различные процедуры. Полежать в теплой воде с маской на лице аналог спа.

Для кого удобнее душевая кабина? 

• Семьи с пожилыми, маломобильными, страдающими от ограниченной подвижности людьми. Просторный низкий поддон или слив в полу, дополнительные поручни, установленное в кабине сиденье позволят им мыться без посторонней помощи или облегчат работу ухаживающим. Высокий бортик чаши станет непреодолимым препятствием.
• Большие семьи с детьми-школьниками, у которых всего один санузел. Для них практичнее самый простой душ, без дополнительных эффектов вроде тропического ливня. Под ним не захочется стоять часами, поэтому очередей под дверью не будет, счета за коммуналку не станут сюрпризом.
• Владельцы больших собак. Мыть лапы удобнее в низком поддоне. Идеальный вариант сделать отдельную мойку для собачьей гигиены. Но это возможно не во всех квартирах.

Дизайн санузла 

В современный минималистичный интерьер легко вписать любую сантехнику с чашей или поддоном, из металла с эмалью, акрила, камня. Выбирайте решения с нейтральным дизайном, в классических белых, черных, серебристых цветах. К ним просто подобрать новую плитку или краску, если вы решитесь на косметический ремонт санузла. Цветная сантехника может стать оригинальным акцентом. Но стоит больше и быстро надоедает. 

Выбирать чуть проще, если вы хотите оформить санузел в стиле ретро, кантри, прованс. Скругленная ванна из белого или цветного литьевого мрамора будет гармонично смотреться и в таком требовательном интерьере. А низкий эмалированный поддон со стеклянными стенками покажется чужеродным элементом.

В продаже можно найти душевые кабины «под старину»: с ограждением из матового стекла с рисунком, сложной формы. Но они дороже минималистичных и потребуют замены, если вы захотите поменять стиль интерьера. Вписать компактный поддон в ретросанузел поможет фигурная душевая стойка с лейкой под старину, тканевая занавеска с характерным принтом.

Дизайнеры советуют выбирать для маленьких санузлов лаконичные стили, ставящие на первое место функциональность, а не эстетику. Отдельно стоящие ванны на львиных лапах и фантазийная отделка решение для просторных комнат.

Что дешевле: ванна или душевая кабина

Стоимость ванны складывается: 

• из чаши с подставкой;
• смесителя, лейки и держателя для нее;
• экрана;
• гофры для канализации.

Монтаж относительно несложный и недорогой. Но его цена может вырасти из-за доставки. Даже в грузовой лифт войдет не всякая чаша: придется платить за подъем на этаж вручную.

Минимальная цена душевой включает: 

• поддон с подставкой и экраном; 
• сливную систему; 
• душевую стойку с лейкой;
• крепления для шторки.

Если раньше у вас стоял душ или вы меняете расположение смесителя, учитывайте расходы на подключение к водопроводу: придется наращивать трубы, закрывать подводку коробом. Цены на эту работу сантехник сможет рассчитать только на месте.

Если вы планируете перепланировку санузла с заменой ванны на душ, обсуждайте с мастером цену на работы под ключ. Для поддона или кабины нужно делать дополнительную гидроизоляцию стен в зоне установки, менять подводку водопровода и зашивать ее коробом.

В новостройке с черновой отделкой или новом коттедже эконом-вариант душа обойдется дешевле ванны как минимум на 10%. Ремонт санузла во вторичном жилье нужно обсуждать с мастером на месте: слишком много факторов придется учесть.

Ванна или душевая: за и против 

Ванна

Плюсы ванны: 

• место для релаксации;
• удобно купать детей;
• больше вариантов дизайна от ретро на львиных лапах до «космических» чаш с панелями управления;
• меньше риск утечек, брызг на полу.

Минусы: 

• большой расход воды; 
• большой вес и размеры.

Душ

Плюсы душевой кабины: 

• компактные размеры;
• экономия воды и энергии для ее нагрева;
• удобство для маломобильных людей.

Минусы: 

• для многофункциональных кабин сложное устройство, повышающее риск поломки; 
• для сантехники со стеклянными элементами долгая уборка, риск травм;
• для поддонов со шторками отсутствие комфорта, вечные брызги на полу.

Сравните плюсы и минусы, оцените размеры комнаты и бюджет и решите, что лучше для вас полноценная ванна или душевой уголок.

Источник

Водонагреватель с накопительным баком быстро покрывается минеральным налетом и ржавчиной изнутри. Рассказываем, как его убрать.

Горячая вода мутная и плохо пахнет? Рассказываем, как почистить бойлер от накипи в домашних условиях.

Все о чистке водонагревателя

Правила безопасности

• Электрические нагреватели перед работой отключите от сети, даже если не планируете разбирать. Если никогда не работали с электрикой, пригласите для демонтажа и подключения специалистов.
• Перекройте воду во всем помещении, когда сольете остатки.
• Снимайте корпус со стены только с помощником. Оборудование тяжелое и громоздкое.
• У некоторых бойлеров с баком есть собственная система нагрева. Их называют накопительными. Другие подключаются к котлу через сложную систему с насосами и теплообменниками. Это бойлеры косвенного нагрева. Их можно почистить в домашних условиях, но гораздо сложнее разобрать, чем обычные накопительные. Придется отсоединять систему от котла и подключать заново. Если решите почистить их, убедитесь, что вы помните схему подключения.
• Компактные проточные бойлеры тоже можно промыть для защиты от налета. Но производители обычно запрещают вскрывать их корпус. Убедитесь, что не потеряете гарантию, если решитесь на такое.

Как часто чистить бойлер от накипи

Профилактическую чистку и диагностику с демонтажом советуют делать каждый год. Можно и чаще, если в доме жесткая вода. Тонкий слой налета убрать проще, чем застарелые отложения.

Когда нужна внеочередная чистка?

• Из крана течет мутная или цветная жидкость с неприятным запахом.
• На ту же температуру нагрева уходит больше электричества.
• Часто срабатывают предохранители.
• Нагреватель стал работать гораздо медленнее и громче.

При появлении этих признаков не откладывайте работу.

Чистка бойлера от накипи с демонтажом 

Удобнее снять бойлер со стены, разобрать накопитель и ТЭН и тщательно промыть. Схема ниже подходит для того, чтобы почистить от накипи бойлер косвенного нагрева или накопительный. Но модель косвенного нагрева дольше разбирать.

Безопасная разборка 

Конструкции водонагревателей разных производителей отличаются. Перед разборкой изучите инструкцию.

• В первую очередь остудите жидкость в баке и слейте. Для этого вам понадобятся 2 больших ведра, 2 шланга, гаечный ключ.
• Перекройте подачу холодной воды и откройте кран с горячей. Дождитесь, пока он не перестанет течь.
• Аккуратно открутите гайку, которая удерживает сливную трубу с горячей водой. Подставьте под открывшийся штуцер ведро.
• Поставьте второе рядом и открутите гайку на подающей трубе.
• Отключите электрическое питание. 
• Снимите нижнюю крышку бака. Под ней должна быть плоская металлическая пластина с закрепленными проводами и датчиками. Осторожно открутите болты, удерживающие провода, вытащите их и всю электронику. Предварительно сфотографируйте фланец, чтобы не забыть, какой провод куда подключать.
• По периметру пластину удерживают несколько креплений. Выкручивайте их осторожно. После снятия пластины может вылиться остаток жидкости.
• Вытащите ТЭН, спрятанный под пластиной, отделите от него анод длинную металлическую трубку.
• Осторожно снимите корпус с настенных крюков, слегка приподняв. Удобнее положить его в ванну и там промывать.

Механическая чистка 

Вначале попробуйте рельефной стороной сухой губки снять с элементов верхний слой отложений. Уберите все рыхлое и мягкое, что отпадает само. После этого возьмите пластиковый скребок или металлическую ложку. Начните аккуратно счищать налет со стенок накопителя.

Если отложения плотные и массивные, пройдитесь по ним лезвием неострого ножа или мелкой наждачкой. Будьте особенно осторожны с эмалированными стенками: царапины на эмали заставят металл под ней быстро заржаветь.

Снимите сухой губкой все, что удалось счистить. Если у вас есть мойка высокого давления, попробуйте обработать бак изнутри ей. Струя позволяет отделить самый стойкий налет.

Если большая часть отложений осталась, переходите к химической чистке. После нее можно повторить механическую: размягченные кислотами отложения легче поддадутся.

Химическая чистка 

Накипь отложения щелочей. Лучше всего с ними справится кислота. Чтобы очистить бойлер от накипи, можно взять:

• раствор лимонной кислоты 2 столовые ложки на каждый литр объема бака, добавлять в холодную воду;
• раствор уксуса 1 столовая ложка кислоты на литр, добавлять в холодную воду.

Есть и готовые растворы для борьбы с накипью. Выбирайте их с осторожностью:

• на упаковке должна быть прямо указано, что препарат подходит для бойлера состав для чайника или кофемашины лучше не брать;
• убедитесь, что состав совместим с материалом вашего бака и ТЭНа обычно производители перечисляют на упаковке металлы и покрытия, для которых средство безопасно.

Домашним кислотным раствором можно чистить нержавеющие, медные и эмалированные баки, стальные ТЭНы.

Накопитель и ТЭН советуют промывать по отдельности:

• поставьте бак на крышку в ванне или душевой кабине;
• максимально наполните раствором;
• подождите от 4 до 12 часов;
• слейте раствор через шланг или наклонив бак в ванну;
• интенсивно протрите стенки рельефной стороной губки;
• промойте бак и дайте высохнуть.

Как очистить ТЭН бойлера от накипи? Положите его в емкость с раствором на ночь. Перед этим убедитесь, что сняли анод. Тщательно промойте с утра под струей из крана или шланга. Высушите и соберите всю конструкцию. Наполните бак до включения нагрева. Нагрейте и слейте немного через смеситель.

Если ТЭН не отчищается, его лучше заменить. Ремонт электроники, сгоревшей от накипи, обойдется дороже.

Как почистить бойлер от накипи, не разбирая

Вам понадобятся те же средства, что и для химической чистки. Только заливать их в бак вы будете напрямую. Для этого нужны:

• длинный гибкий шланг из материала, который выдержит контакт с кислотами, безопасен для использования в системах питьевого водоснабжения;
• воронка или лейка с длинным узким носиком;
• большое ведро;
• перчатки;
• гаечные ключи под размер накидных гаек на холодных и горячих трубах;
• много тряпок.

Вначале продумайте схему размещения промывочной системы. Нужно надеть шланг на выход, к которому подключена холодная труба. Потом поднять шланг, и через воронку или лейку залить чистящий раствор. Шланг нужно оставить в таком положении на несколько часов. Возможно, вы сможете закрепить его на какой-то опоре на мебели, обвязав проволокой. Заткните чем-то выходное отверстие и не отходите далеко, пока промывка не закончится.

Основные этапы чистки

• Наберите полный бак и нагрейте до 95 градусов.
• Отключите электричество, перекройте водопровод. Дождитесь, пока бак остынет.
• Откройте горячий кран и дождитесь, пока он перестанет течь.

Осмотрите сливную и водопроводную трубы, идущие из корпуса бойлера. Вы можете увидеть на них краны с вентилями, как на мойке, или предохранительные клапаны. Они выглядят как небольшие отростки трубы с винтом или защелкой сверху.

Если краны есть на каждой трубе

• Наденьте шланг на носик крана на холодной воде.
• Положите свободный конец шланга в ведро, таз или раковину.
• Откройте кран на трубе с горячей водой.

Если кран только один

• Подключите к нему шланг и положите его в ведро.
• Откройте смеситель с горячей водой.

Если вместо крана стоит клапан

• Подсоедините к нему шланг и поместите его ведро.
• Откройте смеситель с горячей водой.
• Откройте или покрутите крышку клапана.

Если краны или клапаны старые, прикипевшие, схемы могут не сработать. Тогда нужно отсоединить подводящую и сливную трубу и слить жидкость через выходные отверстия.

После всех процедур все равно останется немного жидкости в баке. Это нестрашно: просто поставьте под ним тазы или ведра, постелите несколько тряпок. 

После слива отсоедините холодную трубу от корпуса, открутив гайку ключом. Наденьте на выходной штуцер шланг. Придерживая его одной рукой, начните заливать в бак чистящий раствор через воронку или лейку. Для промывания можно использовать готовые составы или раствор лимонной кислоты или уксуса. Чем промыть бойлер от накипи, писали в разделе о химической чистке. Подходят любые жидкие составы в тех же пропорциях.

Когда зальете бак на 2/3, поднимите шланг и чем-то заткните. Оставьте на 4-12 часов. Если используете готовые средства, выдерживайте их в баке по инструкции производителя. После этого опустите и откройте шланг, слейте жидкость.

Дальше бак нужно промыть. Есть несколько способов.

• Через свободный конец шланга лейкой залейте чистую воду. Объем должен быть таким же, как у чистящего раствора или больше. Спустите и повторите процедуру 3-4 раза.
• Подключите трубы обратно, заполните бак холодной водой. Включите нагрев до 95 градусов лучше стандартный, а не быстрый. Когда устройство нагреется и остынет, слейте часть через кран в раковине, оставшуюся  по схеме, приведенной выше. Повторите один раз, а потом просто оставьте горячий кран включенным на 10-15 минут, чтобы промыть систему холодной.

Чтобы проверить, нейтрализовался ли раствор кислоты, используйте лакмусовую бумагу или пищевую соду. Налейте в стакан подогретую бойлером воду, остудите. Положите ложку соды. Бурная реакция говорит о том, что промывание надо повторить.

Профилактика загрязнений 

• Перед установкой бойлера в частном доме закажите анализ воды из скважины. Если жесткость повышена, в воде много железа, накопитель и нагревательный элемент быстро покроются налетом. Для городской квартиры запрашивайте информацию о качестве воды в местном водоканале.
• На трубе холодной воды, ведущей в бойлер, поставьте фильтр грубой очистки и умягчитель. Меняйте их согласно инструкции производителя.
• Не грейте воду слишком сильно. От этого минеральные вещества быстрее выпадают в осадок.

Каждый раз, когда чистите бойлер от накипи, промывайте гибкую подводку и осматривайте трубы. Если заметили большое скопление отложений, поменяйте их. 

Источник

Скрытые решения, единый стиль, гибкие возможности установки и другие важные характеристики современной электрофурнитуры.

В современном интерьере нет случайных элементов. Даже детали вроде розеток или выключателей должны работать как часть общего визуального сценария. Именно такие решения сегодня ищут дизайнеры и владельцы квартир. Разберемся, как добиться баланса между эстетикой и функциональностью.

1 Рассмотреть скрытые решения

Один из главных трендов в дизайне — скрытая техника. Не только приборы, но и электрофурнитура не должна акцентировать на себе внимание. Розетки и выключатели «растворяются» в пространстве, не перетягивая на себя внимания и порой буквально становясь невидимыми.

В коллекции «Эпика» от бренда EKF у изделий на лицевой стороне нет логотипов, а все элементы выполнены в одной гамме, чтобы не нарушать общее цветовое решение. Именно из таких мелочей складывается ощущение визуальной чистоты и продуманного дизайна.

2 Подбирать фурнитуру под стиль интерьера

Электрофурнитура должна отвечать общей концепции. Например, для интерьеров в стиле лофт подойдут выключатели и розетки в черных рамках — они сочетаются с грубой штукатуркой или бетоном, выглядят сдержанно и даже брутально. А для сканди или минимализма можно выбрать белый цвет и матовую фактуру, чтобы подчеркнуть характерные особенности стилей.

В коллекции «Эпика» уже доступны три универсальных оттенка (белый, черный, алюминиевый серый), а в ближайшее время палитра будет расширяться. Благодаря этому подобрать решения под конкретный проект станет еще проще.

3 Планировать гибкую установку

Не всегда розетку удобно установить горизонтально — особенно если в квартире нестандартная планировка или расстановка мебели. Гибкие рамки, которые можно повернуть вертикально или горизонтально, дают больше свободы.

Все рамки в коллекции от бренда EKF «Эпика» — универсальные за счет симметричной формы. Это не только удобно на этапе монтажа, но и позволяет при необходимости легко изменить ориентацию фурнитуры без покупки новых компонентов. Особенно актуально, если вы делаете ремонт на годы вперед и хотите заранее предусмотреть будущие изменения.

4 Добавить функциональности

Мы заряжаем телефоны в спальне, на кухне, в гостиной — и часто забываем, где оставили адаптеры. Фурнитура с встроенными портами USB и Type-C решает эту проблему: розетка становится не только техническим элементом, но и делает повседневный быт намного комфортнее.

В коллекции «Эпика» есть розетки как с одним типом разъема, так и комбинированные — USB-A + USB-C. Это особенно удобно для зон, где постоянно используются разные устройства. Можно заряжать их без лишних проводов на виду и не тратить время на поиск адаптера. 

5 Использовать фурнитуру из одной коллекции

Хаотичная комбинация розеток и выключателей портит даже самый дорогой ремонт. Чтобы избежать визуального шума и ощущения беспорядка, лучше выбирать электрофурнитуру из одной линейки на всю квартиру.

Коллекция «Эпика» предлагает полный набор необходимых деталей: розетки, выключатели, диммеры, термостаты и аксессуары. Есть модели с защитой от воды класса IP44 — их можно ставить в ванной и на кухне. А единая эстетика создает ощущение завершенности и аккуратности во всем интерьере.

6 Выбирать качественные материалы

Дешевый пластик, выцветшие кнопки, грязные разводы на выключателях или розетках портят впечатление от интерьера. Все эти мелочи важны, поэтому выбирайте долговечные и практичные материалы, за которыми легко ухаживать.

Все изделия из коллекции «Эпика» от бренда EKF выполнены из прочных материалов, устойчивых к перепадам температур, ультрафиолету и царапинам. А в фурнитуре черного цвета используется покрытие soft touch. Оно приятное на ощупь, не собирает следы пальцев и годами не теряет изначальный вид.

Современный интерьер — это не только красивые отделка и мебель, но и столь же эстетичная, при этом функциональная инженерия. Розетки, выключатели и прочая электрофурнитура становятся важной частью жилого пространства. Коллекция «Эпика» от бренда EKF — это лаконичный дизайн, надежные материалы и технологичность. Изделия бренда создают комфорт незаметно — и потому он так ценен.

Реклама. ООО "Электрорешения", ИНН 721403552. ekfgroup.ru erid: F7NfYUJCUneTRxXpWg8m

Продавец: ООО "Электрорешения", ОГРН 5157746188750. Юр. адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, эт. 5

Источник