Блог

Определиться с планировкой комнат нужно еще до начала строительства дома. Без этого невозможно выбрать фундамент. Что еще нужно учесть при его подборе, рассказываем ниже.

Какой фундамент лучше выбрать для дома? Устойчивый к давлению грунта скажут геологи. Простой в монтаже ответят строители. Выдерживающий вес здания скажут проектировщики. Рассказываем обо всех факторах, которые нужно учесть при выборе основания под строительство. 

Все о правилах подбора 

Плюсы и минусы популярных видов  

Нет идеального основания. У всех видов есть плюсы и минусы. Рассказываем о самых популярных. 

Плитный 

Цельная плита из бетона на металлическом каркасе одно из самых надежных решений. Гасит подвижность грунта и защищает постройку от деформации при сезонных колебаниях температуры. 

Плюсы

• Долговечность. 
• Выдерживает большие нагрузки до 2-3 этажей из кирпича. 
• Подходит для рыхлых и подвижных грунтов. 

Минусы

• Дорогой цена за плиту 12х12 при минимальной толщине в 200 мм составит от 840 тысяч рублей на лето 2024 года в Московской области. 
• Требует идеально ровного участка. За выравнивание придется заплатить дополнительно. 

Плиту бессмысленно укладывать под недорогой каркасной дачей в один этаж. А если вы строите просторный кирпичный коттедж с прицелом на следующие поколения, то без надежного основания не обойтись. 

Ленточный  

Выбор многих владельцев частных домов в России. Может считаться экономверсией монолитной плиты. Его тоже заливают из бетона по металлической арматуре. Но делают не цельным, а широкими полосами. Они проходят по периметру постройки и под несущими стенами. 

Иногда полосы не заливают, а собирают из готовых армированных блоков. Это дешевле, но менее безопасно. Блоки выдерживают меньшую нагрузку, чем сплошная бетонная полоса. Могут «разъехаться» при некачественном монтаже, из-за чего стены начнут неравномерно давать усадку. Стыки между ними, даже тщательно заделанные, повышают риск образования трещин, проникновения влаги. 

Плюсы ленточного фундамента, залитого на стройплощадке 

• При достаточном заглублении способен нести вес 4-этажного многоквартирного дома. Кирпичный коттедж в 3 этажа для него не проблема. 
• Относительно недорогой на 10-15% дешевле плиты. Но стоимость зависит от типа грунта, заглубления основания в него. 

Минусы 

• Надежность напрямую зависит от веса. Хорошо держит нагрузку заглубленная лента. Но на нее нужно много бетона. На рыхлых или болотистых почвах она может проседать. 
• Сезонность работ. Заливать бетон можно только при плюсовой температуре. Нужно ждать, пока он застынет. Это увеличивает время строительства. 

Свайный 

Металлические или отлитые из бетона столбы, которые ввинчивают в землю на большую глубину. По периметру их соединяют плитой или лентой ростверком. Конструкция была специально разработана для промерзающих больше чем на 2 метра, рыхлых, болотистых почв, а также участков под наклоном. По такой технологии строят жилые дома в сейсмоопасных зонах, в области вечной мерзлоты, на скалах и болотах. 

Несущая способность и цена зависят от типа свайного фундамента. 

• Винтовой. Недорогой, с меньшей несущей способностью по сравнению с другими свайными. Опоры готовые металлические столбы, которые вкручивают в землю. 
• Набивной. Пустые конструкции из металла углубляют в почву, затем извлекают ее, заполняют сердцевину бетоном. 
• Забивной. Готовые железобетонные столбы, которые вбивают в землю специальными виброустановками. 
• Буровой. На площадке делают отверстия в земле по количеству опор, после чего их устанавливают, заливают скважины бетоном с армированием или без. 

Забивное основание дорогое, так как требует аренды тяжелой техники. Но на нем строят даже многоквартирные высотки. Винтовое относительно доступное, может быть установлено своими руками. Но металлические сваи могут начать ржаветь и разрушаться во влажной среде. 

Набивное и буровое можно делать только при плюсовой температуре. Придется ждать, пока бетон застынет. Но наполнение укрепляет металлический каркас, помогает ему выдерживать давление грунта и вес дома даже при сильном разрушении из-за ржавчины. 

Столбчатый 

По принципу устройства похож на свайный. Только опоры делают не из полых металлических труб, а из блоков, бетона на арматуре, кирпича или даже дерева.

• Блочный не может похвастаться такой же высокой надежностью и несущей способностью, как сваи. Под жилой дом его ставить не советуют. Но под времянку-вагончик, каркасную летнюю кухню он вполне подойдет.
• Столбчатый монолитный подходит для скальных грунтов, жилых построек. Его заливают в опалубку по арматуре, как ленточный. 

Плюсы

• Доступная цена. Расходы зависят от вашего выбора опор. Под вагончик некоторые подкладывают остатки газобетона, чтобы не тратить лишнего. Если решите заливать столбы из бетона на арматуре, стоимость увеличится. 
• Простота работы. Опоры из готовых блоков можно сложить своими руками. 

Минусы блочного типа

• Это не решение на долгий срок или для большой нагрузки. 
• Деформируется после первой же зимы, из-за чего постройка может перекоситься. 
• Не подходит для рыхлых грунтов. 

Комбинированные решения 

Вариантов множество: 

• монолитная плита на сваях или забетонированных в грунте столбах-опорах; 
• монолитная лента вместо ростверка для свай; 
• бетонные столбы и лента, собранная из блоков, между ними. 

Комбинированный фундамент всегда решение для сложных задач: заболоченного участка с большим перепадом высот, рыхлого подвижного грунта, на котором нужно построить кирпичное здание большой площади и этажности. Рассчитывать нагрузки на конструкцию должны профессиональные проектировщики: чем больше материалов в проекте, тем выше риск того, что дом покосится из-за их разной несущей способности. Не стоит усиливать основание «про запас». Если вы думаете, какой фундамент заказать для двухэтажного дома площадью около 100 кв. м, в первую очередь смотрите на стандартные варианты. Если окажется, что ни один из них не подходит, проектировщик может предложить комбинированный как компромисс.

Каким делать фундамент дома: критерии выбора 

Какой фундамент нужен для одноэтажного дома из кирпича? Чтобы ответить на этот вопрос, закажите геологическое исследование участка. Специалисты пробурят несколько скважин в границах будущей постройки, после чего оценят самые важные характеристики земли: 

• плотность, несущую способность; 
• глубину залегания грунтовых вод; 
• максимальную длину промерзания зимой. 

Только зная эти показатели, можно выбирать тип, материал фундамента. 

Тип почвы 

Почвы делятся на глинистые, суглинки, песчаные, скальные, каменистые. 

• Глинистые и наполненные водой заболоченные почвы очень непредсказуемы. Под тяжелым зданием опадают, в морозы расширяются, приподнимая его. Из-за неравномерной нагрузки на стенах могут появиться трещины. Для защиты от деформации участок еще до начала строительства дренируют. В особо сложных случаях верхний слой грунта снимают, заменяют более устойчивым песком. Но это очень дорого. На глинистых почвах можно ставить монолитные или свайные основания. При низкой пучинистости, отводе грунтовых вод ленточные. 
• В скальных породах сложно вырыть котлован или пробурить отверстия под сваи. Но они выдерживают огромный вес, почти не промерзают, не впитывают воду. Дома на скалах обычно ставят на ленточном монолитном основании или столбчатом, залитом из бетона, армированного металлом. Нужно учитывать, что скальные основания часто встречаются в сейсмоопасных регионах. Для выбора фундамента в них действуют отдельные правила. Как правило, используют свайные или дополнительно укрепленные столбчатые. 
• Песок быстро отводит воду, хорошо сопротивляется пучению. Под большой нагрузкой может просесть, но при этом уплотняется, превращаясь в дополнительное прочное основание. Перед укладкой любого типа рыхлый песчаный грунт тщательно трамбуют, чтобы снизить риск усадки. Оптимальные варианты плита, система свай или столбов. Обязательно максимальное заглубление до плотного слоя грунта. 

Рельеф местности 

Плитный и ленточный фундамент требуют тщательного выравнивания площадки перед установкой опалубки. Свайный и столбчатый можно поставить даже на склоне холма, если правильно рассчитать длину опор. 

Неровный участок с оврагами и холмами можно сделать идеально гладким. Но это дополнительные расходы. Конструкция из свай поможет их сократить. 

Климат 

При подготовке к строительству важен не только тип грунта, но и его реакция на изменение температуры и влажности. Опасные ситуации, требующие надежного фундамента: 

• проседание почвы при пропитывании водой, а также под весом построек; 
• высокая пучинистость склонность расширяться при заморозках; 
• высокое залегание грунтовых вод даже неглубокая яма сразу заполняется водой; 
• большая глубина промерзания зависит от региона, а не от конкретного участка. 

От уровня промерзания зависит максимальная высота конструкции. В неустойчивых почвах ее нижний край стараются класть ниже линии промерзания. В таком случае конструкция будет опираться на плотный грунт, который не расширяется в морозы. Но для заглубленного основания нужно рыть глубокий котлован, тратить больше бетона или выбирать более длинные сваи. Если участок устойчивый, не склонный к пучению, достаточно мелкозаглубленной ленты или иных опор. 

Максимальная нагрузка 

На фундамент давят стены, крыша, мебель сверху, земля и вода снизу. При расчете нагрузки также необходимо учитывать количество снега на кровле зимой, силу ветра в регионе.

Не пытайтесь самостоятельно рассчитать оптимальную высоту, толщину, марку бетона или количество свай. Этим должны заниматься проектировщики с соответствующим образованием. Они знают, какие коэффициенты использовать в зависимости от снеговой и ветровой нагрузки, какой запас прочности заложить. 

Перед обращением к проектировщикам вы должны выбрать: 

• материал стен, кровли; 
• количество этажей; 
• способ отделки фасада, цоколя, комнат у керамогранита, краски, линолеума разный вес; 
• планировку помещений, примерную расстановку мебели и техники особенно важно рассказать специалистам про бассейн, джакузи, бильярдный стол, которые увеличивают нагрузку на несущие конструкции. 

Какой фундамент выбрать для дома: подбор с учетом материала стен 

Каким должен быть фундамент дома? Смотрите не только на материалы стен, но и на площадь, тип грунта, особенности климата. Ниже собрали популярные решения для строительства частных домов в 1-2 этажа. 

Дом из кирпича: какой фундамент выбрать? 

Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому основание под него нужно прочное. 

• Лучший вариант монолитная плита. Подходит для любых грунтов, но очень дорогая. 
• Экономвариант набивные или забивные сваи с железобетоном, с монолитным бетонным ростверком. Выдержат вес до 3 этажей из кирпича. Не просядут даже в песчаных грунтах, защитят дом от усадки при сильных движениях почвы в морозы. 
• Возможно, но нужно проверять ленточный монолит. Допустим только на плотных почвах, не склонных к пучинистости. 

Запрещено ставить жилой кирпичный дом на столбы из блоков или наборное ленточное основание. Для здания выше 1 этажа не советуют винтовые сваи. 

Какой фундамент подойдет для каркасного дома? 

Каркасники легкие. И не считаются жильем «на века». Их можно поставить на плиту, есть и другие варианты.

• Винтовые сваи. Не нужна тяжелая спецтехника, не придется ждать, пока бетон застынет. Не нужно выравнивать участок, проводить сложные исследования грунта, при этом можно без опаски ставить 2 этажа. 
• Допустимое для временной постройки столбчатые опоры. Через 1-2 года их вытолкнет из земли. На большой вес они не рассчитаны. Но для маленькой летней дачи, которая используется до сдачи основного коттеджа, это подходящий вариант. 
• Разрешенное решение ленточное основание. Оно может обойтись дороже свай. Предварительно нужно оценить степень промерзания участка, чтобы выбрать глубину залегания фундамента. Но 2 этажа лента глубокого залегания точно выдержит. 

Решения для бруса 

Дома из бруса тоже относительно легкие. Для коттеджа, в котором вы планируете жить постоянно, нужно надежное основание.

• Винтовые сваи. Выдерживают и движение грунта, и вес до 3 этажей с тяжелой обстановкой. 
• Максимальную защиту от деформации стен обеспечит плита. Ее единственный минус цена. 
• Можно выбрать ленту. Но в пучинистых грунтах ее быстро выдавит на поверхность. Плюс под нее придется выравнивать площадку. 

Подходящее основание для пено- или газобетона 

Стены из газо- и пенобетона по весу примерно сравнимы с деревянными. Но блоки достаточно хрупкие, могут пойти трещинами при подвижности основания. Поэтому оно должно быть устойчивым к пучению грунта. 

• Монолитная плита самый надежный вариант. Но многих отпугивает цена. 
• Ленточный монолит популярный выбор. Главное правильно выбрать глубину залегания. 
• Винтовые сваи используют редко. Их можно заменить буронабивными с бетонным ростверком. Сваи, заполненные бетоном, должны входить ниже глубины промерзания. Лента поможет выровнять нагрузку на опоры и защитить стены от деформации. 

Чтобы вам было проще выбрать фундамент, подготовили таблицу со свойствами основных типов. Закажите геодезию, выберите материал стен и ищите основание, которое подходит именно для вашего участка. 

Источник

Штукатурка прекрасная альтернатива обоям и краске в любом помещении. Рассказываем, какие существуют покрытия и чем они отличаются друг от друга.

В магазинах продаются разные виды декоративной штукатурки для внутренней отделки стен. Они отличаются составом, в первую очередь  связующим элементом. Независимо от разновидности материал обладает несколькими важными преимуществами. Расскажем о них в статье, а также покажем самые красивые виды отделки и дадим советы по их применению. 

Все о том, какую декоративную штукатурку выбрать

Особенности материала 

В отличие от обычной штукатурки декоративная не скрывается под обоями или краской, а является финишем сама по себе, создавая интересную фактуру на стенах: например, имитацию камня, бетона, шелка или песка. По консистенции делится на сухой порошок, который предварительно нужно разбавить водой, и уже готовую пастообразную смесь, которую можно сразу же наносить на поверхность.

Благодаря разнообразию дизайна применяется в разных стилях интерьера: от классики до лофта. Ей можно выделить акцентную стену или использовать как фоновую отделку. Подходит для гостиных, спален, коридоров и даже ванных комнат, если выбрать влагостойкий вариант. 

Есть несколько причин, по которым выгодно использовать этот материал в любом помещении:

• Улучшение звукоизоляции. Конечно, полностью шум отделка не уберет, но создаст дополнительный барьер.
• Устойчивость к воздействию влаги и температурных перепадов. 
• Выравнивание неровностей на стене. 
• Долгий срок службы. 
• Декоративность. С помощью простых инструментов можно создать самые разные эффекты, в том числе имитацию камня, кирпича, ткани. 
• Возможность влажной очистки. Большинство видов декоративной штукатурки для квартиры можно протирать тряпкой.
• Декоративное покрытие не впитывает запахи. 
• Материал воздухопроницаем. 

Нанесение внутренней отделки без проблем осуществляется практически на любых поверхностях. Материал хорошо ложится на бетон, гипсокартон, кирпич, дерево, камень. 

Какой бывает декоративная штукатурка для внутренних работ

По типу связующего элемента декоративное покрытие делится на следующие виды.

Акриловая

Универсальная эластичная смесь на основе акриловой смолы. Ее можно окрасить в любой цвет с помощью пигментной пасты. Продукция продается в готовом состоянии, упакованная в ведра. Обладает следующими свойствами:

• Быстро сохнет.
• Подходит для помещений с высоким уровнем влажности и перепадами температур. 
• Долговечная  срок службы до 15-20 лет. 
• Готовая поверхность легко моется. 

А также у смеси есть недостатки. Она горючая, может растрескаться под влиянием ультрафиолета и обладает плохой паропроницаемостью. 

Минеральная 

В состав этой декоративной штукатурки входят известь, цемент, частицы минералов, каменная крошка и глина. У минеральной разновидности есть несколько важных особенностей:

• Покрытие наиболее востребовано, так как немного стоит и просто наносится. 
• Продается в виде сухого порошка. 
• Готовый слой не боится влаги и мороза, устойчив к истиранию.
• Наиболее экологичный из всех видов. 
• Пожаробезопасна.
• Материал прост в уходе.
• Обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Недостатки тоже есть:

• Недолговечность (максимальный срок 10 лет):
• Возможность окрашивания только после полного высыхания;
• Низкая эластичность. 
• Перед работой стену необходимо хорошо загрунтовать и зашпаклевать все неровности. 

Силикатная

Наиболее прочная разновидность продукции. Связующим элементом в ней выступает жидкое калийное стекло. Силикатный тип покрытия считается опасным для здоровья, поэтому чаще его используют для отделки фасадов. Отталкивает грязь и воду, держится на поверхности до 20 лет. 

Силиконовая

Еще одна эластичная, долговечная смесь на основе смол. Ее единственный минус высокая цена. В остальном материал безупречен для декорирования внутренних стен квартир и домов. Он содержит в себе различные наполнители, пигменты и противогрибковые добавки. Среди преимуществ выделяют:

• воздухопроницаемость;
• прочность;
• простой уход;
• влагостойкость;
• устойчивость к выцветанию;
• хорошее сцепление с любой поверхностью.

Покрытие легко наносить, оно продается в готовом виде, что исключает ошибки при смешивании. Главный недостаток стену нужно предварительно обработать грунтовкой того же производителя. Это увеличивает стоимость работ. 

Классификация по фактуре

Теперь рассмотрим виды и названия декоративной штукатурки в зависимости от фактуры, которую она дает. Продемонстрируем на фото, как будет выглядеть итоговый результат.

Структурная

В состав этого вида отделки входят гранулы и волокна различного размера. Они образуют неровный слой, имитирующий разные фактуры: 

• Барашек, шуба. Поверхность равномерная, зернистая или в виде ворсинок.
• Терразит. Достоверная имитация горных пород. 

Валиками или шпателями, губками и другими инструментами можно создать более сложные узоры. Иногда для создания фактурной поверхности используют и прямые шлифовальные машины.

Венецианская

Состоит из мраморной крошки, извести или полимеров, пластификаторов, цветных наполнителей. В отличие от обычных структурных штукатурок венецианская однородная, и на выходе получается гладкая стена. Покрытие имитирует мрамор, оникс. Его наносят в несколько слоев (от 2 до 10) на предварительно загрунтованный бетон, дерево или металл и на финише покрывают воском. Эта работа непростая и требует сноровки, лучше вызвать мастера с опытом. 

Марсельский воск

После высыхания смесь становится рельефной, но гладкой на ощупь. Она может воссоздать рисунок камня, древесины или песчаника. В углублениях оттенок получается более насыщенным, а основная поверхность светлой. Наполнитель материала целлюлозное волокно. Узоры формируются вручную с помощью кельмы или подручных средств. Марсельский воск подойдет для интерьеров прованс, кантри и других похожих стилей. 

Короед

Для создания такого узора подходят все виды декоративной штукатурки, в которых есть добавка в виде гранул разного размера. Во внутренней отделке обычно используют мелкозернистые покрытия. Готовая поверхность напоминает дерево, изъеденное жуками-древоточцами. В зависимости от техники нанесения бороздки могут быть расположены вертикально, горизонтально или по кругу. Фактура короед впишется в пространство с любой дизайнерской идеей: прихожую, коридор и другие комнаты. 

Кракелюр

Продукция, создающая необычный эффект растресканной, состаренной поверхности. Подойдет для любого основания: бетон, кирпич, дерево, гипсокартон. Сначала стену красят акриловой краской именно она будет видна из-под трещин. Чтобы достичь лучшего декоративного эффекта, ее распределяют разнонаправленными мазками. Поверх краски наносят смесь и оставляют на 3-4 часа. В некоторых случаях ее сразу же прогревают феном. 

Мокрый шелк

Благодаря перламутровым частицам напоминает переливы струящейся ткани. На стене создается эффект легкого сияния и плавных цветовых переходов. Мокрый шелк часто используют в оформлении кухни, спальни, гостиной. 

Такую фактуру применяют как в классических, так и современных интерьерах, чтобы получить сдержанную, но при этом декоративную отделку. Наносится в несколько слоев специальным шпателем, благодаря чему поверхность получается гладкой, но при этом фактурной.

Морской бриз

Шероховатое покрытие с легким перламутровым блеском и волнистой текстурой, напоминающей песок, смываемый волнами. На обычном монолитном составе можно создавать фактуру с различными узорами: волна, дюна, борозды, штриховка. Этих эффектов добиваются с помощью губок, валиков, щеток, зубчатых инструментов, пленки. 

Морской бриз отлично смотрится в интерьерах в стиле минимализм, средиземноморский или современная классика. Цвета чаще всего нежные: голубой, серебристый, бежевый. Особенно хорошо подходит для спальни или гостиной, где хочется создать расслабляющую атмосферу.

Под бетон

Есть покрытия, которые создают эффект бетонной поверхности. Такие часто выбирают для оформления интерьеров в стиле лофт, минимализм, хай-тек. Может быть как гладкой, так и с легкими трещинами, потертостями, рельефными разводами. Выпускается в сером и графитовом оттенках, иногда с металлическим блеском.

Как выбрать декоративную штукатурку для разных комнат

Выбирать продукцию нужно не только по внешнему виду, но и исходя из характеристик помещения, в котором проводится ремонт.

Например, для коридора, прихожей, кухни и ванной комнаты идеальным вариантом станет силиконовая или акриловая смеси, так как они влагоустойчивые и легко наносятся. Первая предпочтительнее, так как этот материал обладает хорошей паропроницаемостью.

В жилых комнатах можно поэкспериментировать с разными составами. Если смесь зернистая, обратите  внимание на параметры гранул. Чем просторнее помещение, тем больше лучше чтобы были частицы. В маленьких комнатах стена с крупной фактурой будет выглядеть негармонично, так что выбирайте более спокойную и мелкозернистую штукатурку.

Виды нанесения декоративной штукатурки

От техники нанесения покрытия зависит, какими будут текстура и общий вид стены.

Вот основные способы, которые используют чаще всего:

• Гладкое нанесение самый простой вариант, когда штукатурку наносят тонким слоем и хорошо разравнивают, чтобы поверхность была почти идеально гладкой. Такой способ используют для создания эффекта шелка, металлика или мрамора. Отлично подходит для минимализма, современного стиля или классики.
• Штамповка с помощью валиков, трафаретов или специальных шпателей формируется фактурная поверхность. Можно сделать имитацию кирпича, камня или даже ткани. Для этого смесь наносят на подготовленное основание, затем «отпечатывают» рисунок. Особенно хорошо такое оформление смотрится в лофте, кантри, средиземноморском стиле.
• Круги используют шпатель или губку, двигая рукой по кругу. В итоге получаются красивые завихрения или хаотичные узоры. Беспроигрышный прием, если хочется придать отделке интересный вид.
• Нанесение мазками похоже на рисование широкой кистью или мастерком. Состав наносят неровными мазками, и когда он высыхает, получается уникальный рельеф. Хороший вариант, чтобы создать легкую художественную небрежность и разнообразить минималистичное оформление стен.
• Слоистость смесь накладывают на стену в несколько слоев разными движениями шпателя. Благодаря этому можно создать имитацию натурального камня или бетона. Также часто так наносят венецианскую штукатурку.
• Напыление некоторые виды можно не мазать, а распылять на поверхность с помощью специального пистолета. Получается зернистая фактура, похожая на каменную крошку. Этот способ часто используют для оформления фасадов, но и внутри дома напыление тоже смотрится оригинально.
• Сграффито штукатурку наносят в несколько разноцветных слоев. По прошествии 5-6 часов после распределения состава на поверхности «выцарапывают» рисунок.

Источник

Деревянные дома теплые сами по себе. Но если их утеплить, можно сэкономить на отоплении. Рассказываем, что для этого нужно.

Как утеплить дом из бруса снаружи или изнутри? Какие материалы выбрать, чтобы сохранить всю пользу стен из натурального дерева? Рассказали в статье.

Все об утеплении дома из бруса

За и против: нужно ли утеплять дом из бруса

Скептики скажут, что наши предки строили избы из бревен и прекрасно жили в них всю зиму без дополнительного утепления. Но за сотни лет наши требования к комфорту и температуре дома изменились. Принимая решение об утеплении стен, руководствуйтесь следующими правилами.

• Летнюю дачу, куда вы приедете зимой разве что на пару выходных, можно не утеплять. Самое главное тщательно законопатить щели и заделывать трещины, как только они появляются.
• В коттедже для жизни стены из бруса 150х150 мм не нужно теплоизолировать, если зимой в регионе температура не опускается ниже -15°C. В холодных регионах обязателен слой утеплителя.
• Брус 200х200 мм можно оставить голым, если минимальные зимние температуры в регионе до -25°C. 
• В областях с морозными зимами нужно теплоизолировать стены любой толщины.

Теплоизоляция помогает экономить на отоплении, так как не дает нагретому воздуху быстро уходить из комнат, а холодному проникать внутрь. Но большинство современных материалов лишают натуральное дерево способности дышать. А деревянные дома ценят именно за здоровый микроклимат в комнатах, который обеспечен естественным воздухообменом и паропроницаемостью дерева.

Даже хорошо просушенный брус не советуют утеплять сразу после постройки. Нужно дать дереву время на усадку, чтобы обнаружить и заделать появившиеся трещины. Теплоизоляцию снаружи можно уложить в любое время после строительства. Если вы не уверены, что в вашем регионе нужно наружное утепление, поживите одну зиму без него и оцените расходы на отопление.

Чем лучше утеплять дом из бруса 

Правильное утепление дома из бруса сохраняет его экологичность и пользу для здоровья, но защищает от больших теплопотерь.

Важные требования к материалам для теплоизоляции:

• низкая теплопроводность для жилья советуют материалы с показателями от 0,04 и ниже;
• пожарная безопасность лучшие материалы не поддерживают горение;
• отсутствие неприятных запахов и токсичных испарений;
• долговечность теплоизоляция должна прослужить столько же, сколько стены.

Минеральная вата

Каменную вату называют одним из лучших утеплителей для деревянного дома.

Плюсы

• натуральный состав без токсичных добавок;
• негорючесть;
• долговечность материал не усаживается, не слеживается, не крошится;
• простота укладки;
• универсальность подходит для утепления снаружи или изнутри дома.

Минусы

• больший вес по сравнению с другими утеплителями плита минваты 1,2х0,6х0,05 м весит до 10 кг, плита ППС меньше килограмма;
• потеря свойств при намокании  нужна тщательная защита от конденсата изнутри и осадков снаружи;
• вызывает раздражение кожи и дыхательных путей придется работать в респираторе и перчатках, тщательно зашить облицовку сверху;
• риск нарваться на некачественный материал шлаковата, сделанная из строительных отходов, выглядит как каменная, но не рекомендуется для жилищного строительства.

Выбирайте минеральную вату, если хотите сохранить экологичность дома, возводите его в условиях тесной застройки, в регионе, где нередки лесные пожары. 

ППС 

Плиты из пенополистирола современный утеплитель с высокой энергоэффективностью. Они легкие, относительно недорогие и практически вечные.

Плюсы

• отличная защита от холода;
• низкая нагрузка на стены;
• устойчивость к высокой влажности;
• простой монтаж.

Минус у ППС один, но существенный. Материал легко горит и выделяет едкий дым при пожаре. Если вы готовы рискнуть, выбирайте материал с добавками-антипиренами. Он чуть дороже, но лучше сопротивляется огню. Обработайте стены из бруса составами с антипиренами, чтобы дополнительно защитить дом. Но это повысит расходы и уничтожит все преимущества природного материала.

Не путайте пенополистирол (XPS) и пенопласт (EPS, или вспененный полистирол). Крошащийся белый пластик считался эффективным теплоизолятором много лет назад, когда не было достойных альтернатив. Но сегодня его единственное преимущество низкая цена. Он сочетает все недостатки пенополистирола с хрупкостью, высоким водопоглощением.

Пенополиуретан

По виду и способу нанесения похож на монтажную пену. Но для защиты стен от холода нужна не она, а двухкомпонентный пенополиуретан. Он становится очень прочным и жестким после застывания, не крошится.

Плюсы

• универсальность подходит для внутренней и наружной отделки;
• экономия на дополнительных расходных материалах можно напылять пену прямо на брус, без обрешетки, отказаться от использования мембран;
• устойчивость к высокой влажности;
• меньшая горючесть по сравнению с другими полимерными материалами ППУ с антипиренами в составе может загореться, но быстро тухнет, не выделяет едкого дыма.

Минусы

• высокая цена;
• сложное и дорогое напыление нужно привлекать специалистов или арендовать профессиональное оборудование.

При выборе ППУ смотрите на показатели плотности и теплопроводность. Менее плотный материал защищает от холода хуже. Но степень его паропроницаемости сравнима с показателями натуральной древесины. Такой стеновой пирог продолжит дышать и обеспечит здоровый микроклимат в комнатах. ППУ высокой плотности отлично защищает от холода, но не пропускает влажный пар. При утеплении плотной пеной снаружи нужно тщательно рассчитать толщину слоя, чтобы даже в сильные морозы конденсат выпадал в утеплителе, а не в дереве. 

Выбирайте ППУ, если строите дачу или коттедж в регионе с высокой влажностью воздуха.

Пакля или джут 

Эти материалы используют, чтобы законопатить щели и трещины между брусками. Заделывать их не надо, если вы выбрали отборный профилированный пиломатериал. Такие бруски примыкают друг к другу практически без зазоров. Отборный сорт исключает глубокие трещины на гранях.

Паклю или джут используют как единственный утеплитель при строительстве деревянной летней дачи или дома в южном регионе. В северных регионах заделка щелей и трещин обязательна, но сверху кладут дополнительный слой теплоизоляции.

Бруски не советуют конопатить герметиками или шпаклевкой по дереву. Они лишают древесину паропроницаемости, заставляют влагу скапливаться внутри. Альтернативой натуральному волокну может стать пчелиный воск без добавок. Но такая заделка щелей очень дорогая, к тому же привлекает грызунов и насекомых.

Как хорошо утеплить дом из бруса снаружи

Технология утепления дома из бруса любыми плитными материалами примерно одинаковая. Если вы используете напыляемый ППУ, пропустите часть с гидроветроизоляцией. Пена не боится влаги.

Подготовка основания 

В первую очередь подготовьте стены. Старый дом нужно очистить от отслаивающейся краски, пакли, выпадающей из щелей, ненужных гвоздей. Новый обычный брус  отшлифовать, обработать составами для защиты от плесени и грибка. Профилированный брус уже отшлифован, но покрыть антисептиками нужно и его.

Постарайтесь выбрать для работ сухой солнечный день после 1-2 недель без дождей. Чем меньше остаточная влажность древесины, тем ниже риск ее гниения под слоем утеплителя.

Следующий этап заделка швов и трещин. Натуральное волокно забивают в них с помощью тонкого шпателя с идеально гладким краем. Приложите комок или отрезок пакли к стыку двух брусков и начните аккуратно вдавливать шпателем. Не прикладывайте большие усилия, чтобы не увеличить трещины. Самые маленькие можно заделать пчелиным воском.

Поверх пакли дерево покрывают составами с антипиренами, снижающими риск возгорания. Не пропускайте этот этап, даже если выбрали негорючий утеплитель.

Монтаж каркаса 

Плиты минваты или ППС укладывают между вертикальными рядами деревянных брусков, идущих по всей длине стены. Их прибивают к поверхности с шагом, равным ширине плиты. Для минваты шаг уменьшают на 5-10 мм: так упругий материал будет лучше держаться. Снизу прибивают горизонтальный контрольный брусок, идущий вдоль цоколя. Он должен выдержать вес материала.

Толщина брусьев должна быть равна толщине плит или на 3-5 см выше слоя ППУ. Для средней полосы рекомендуют минвату толщиной 50 мм, ППС 80-100 мм. Для северных регионов два слоя минваты по 50 мм, пенополистирол 100-120 мм в один слой. Толщину напыляемой пены рассчитывают специалисты.

Каркас сверху покрывают антисептиками и антипиренами. Удобнее вначале обработать бруски, а затем прибивать к стенам.

Теплоизоляция 

Плиты ППС или минваты начинают укладывать снизу, от фундамента к крыше. Для крепления плит используют дюбели-зонтики или пластиковые саморезы с винтовым наконечником. Длина крепежа должна быть равна толщине материала + 3-5 см.

Заранее нарисуйте схему раскладки плит, созданную по следующим правилам.

• Вертикальные ряды укладывают в шахматном порядке, чтобы избежать длинных горизонтальных швов.
• Два слоя минваты тоже укладывают в шахматном порядке, чтобы верхние плиты перекрывали стыки нижних.
• Стыки между плитами заделывают пеной или герметиком.
• Крепеж не должен попасть на стыки между брусьями. От углов нужно отступить минимум 5 см.
• Каждый квадратный метр утеплителя должны держать минимум 5 дюбелей. Количество увеличивается при большой плотности и толщине.

Нарезать теплоизоляцию можно любым ручным инструментом. Не забывайте о правилах безопасности при работе с минеральной ватой.

Гидроветроизоляция 

Поверх плит укладывают мембрану, не пропускающую влагу и холодный ветер к утеплителю, но выпускающую из него влажный пар. Если вы выбрали ППС, вместо мембраны можно уложить водонепроницаемую полиэтиленовую пленку. Для минваты нужно обеспечить отвод конденсата. ППУ в защите от влаги не нуждается.

Пленку крепят к каркасу строительным степлером либо верхним слоем обрешетки.

Наружная отделка 

При утеплении деревянного дома из бруса плитным материалом поверх мембраны или пленки прибивают брус, перпендикулярный каркасу. Он станет основой для наружной отделки сайдинга или декоративных панелей. На каркас между напыленным ППУ можно укладывать облицовку без дополнительной обрешетки. Но между каркасом и наружной отделкой должен быть зазор для вентиляции.

Как утеплить дом из бруса изнутри

Если и утеплять деревянный дом, то снаружи. С этим утверждением согласны большинство экспертов. При наружной теплоизоляции вы не пропускаете холодный воздух внутрь. Теплый и влажный из комнат тоже не может выйти на улицу. Это немного ухудшает естественный воздухообмен. Но хорошая вентиляция решает проблему с выведением влажного пара. Деревянные стены в комнатах обеспечивают здоровый микроклимат и приятный запах. А многослойный стеновой пирог снаружи защищает от холода.

Утепление стен дома из бруса изнутри может понадобиться, если: 

• после укладки наружной теплоизоляции в комнатах все равно холодно; 
• утеплять фасад слишком сложно или дорого.

Если проблема в холоде, вначале постарайтесь устранить источники теплопотерь:

• замените окна и двери на теплосберегающие, с воздушными камерами или прослойкой теплоизоляции;
• законопатьте все щели снаружи и изнутри;
• пройдитесь тепловизором вдоль стен и пола, закройте самые холодные участки мебелью, коврами.

Если наружная теплоизоляция невозможна, используйте ППУ, ППС или минеральную вату. Технология укладки та же, что и снаружи. Но на утеплитель нужно положить слой пароизоляции, чтобы скопившийся в комнатах конденсат не мочил древесину. Стены тщательно обработать средствами для защиты от плесени и грибка.

Утеплять дом из бруса и снаружи, и изнутри бессмысленно. Даже в просушенной древесине есть немного остаточной влаги. Если вы с двух сторон обошьете дерево материалами с низкой воздухопроницаемостью, оно быстро начнет гнить и разрушится. Если после теплоизоляции с одной стороны в комнатах все еще холодно, ищите с тепловизором конкретные участки с высокими теплопотерями и думайте, как уменьшить их. 

Источник

Рассказываем, что поможет вытащить застрявший ключ из замочной скважины.

Застрял ключ в замке железной двери и вы не можете попасть в квартиру? Межкомнатная створка не закрывается, потому что вы не можете вытащить ключ? Рассказываем, как решить проблему своими силами.

Доступные решения, которые помогут вытащить ключ из замка

Застрял ключ в двери: как вытащить самостоятельно, не повредив замок

Начните с безопасных неразрушающих методов. Возможно, вам удастся сохранить рабочий запор. Но после вскрытия обязательно вызовите мастера, чтобы он нашел причину проблемы.

Нагреть и охладить

Воспользуйтесь свойством металла нагреваться и сужаться под воздействием разных температур. Прогрейте накладку на скважине феном или стаканом с горячим напитком. Охладите торчащий из нее стержень снегом, пакетом со льдом или замороженными продуктами. Попробуйте поддеть застрявший ключ острым предметом или просто осторожно подвигайте. Не помогло? Вытрите поверхности насухо и переходите к другим методам.

Воспользоваться магнитом

Способ сработает, если ключ сделан из магнитящихся металлов. Проверить можно по его обломкам.

Самый простой и безопасный для механизма, но в то же время не самый эффективный метод. Если замок механический, хуже вы точно не сделаете. Если рядом находится панель для ключ-карты, датчики сигнализации, магнитное поле может нарушить их работу. Для ремонта придется вызывать мастера.

Что сделать, если вы дома?

• Найдите самый сильный магнит.
• Приложите к замочной скважине, если обломки глубоко в ней, или к торчащему ключу.
• Плавно тяните на себя. Используйте в качестве рычага шило, острую отвертку, проволоку, которые можно просунуть в замочную скважину.
• Если обломок идет, но с усилием, капните в скважину немного WD-40 и повторите этапы выше.

Что делать, если вы на лестничной площадке перед закрытой входной дверью?

• Магнит можно найти на застежке дамской сумки или мужского портмоне, чехла-книжки от телефона. Он слабый, но небольшой осколок может удержать.
• В качестве рычага попробуйте использовать пинцет, пилку для ногтей, острый угол пластиковой карты или металлический контакт зарядного устройства для гаджета.
• Аналогом WD-40 можно сделать гигиеническую помаду, крем для рук.

Смазать

Способ скорее поможет, если ключ не сломан, но вы не можете повернуть его или вынуть из замочной скважины. Если он сломался, обломки засели глубоко, комбинируйте этот метод с другими.

Одно из лучших средств WD-40 во флаконе с распылителем. Постарайтесь нанести его как можно ближе к отверстию замочной скважины. Но перед нанесением защитите ушко ключа салфеткой, чтобы он потом не скользил в ваших руках. Подождите пару минут и попробуйте осторожно повернуть. Если не получается, слегка покачайте стержень в замке и повторите попытку.

Если WD-40 дома нет, воспользуйтесь народными средствами:

• растительным маслом;
• машинным маслом или солидолом;
• любым жирным кремом;
• жидким мылом.

В замочную скважину аналоги смазки советуют заливать шприцем. Если нет и его, возьмите тонкое шило или отвертку, которую не жалко. Смажьте острие средством и постарайтесь вставить в замочную скважину. Возможно, так вы одновременно подденете ключ и уберете скопившуюся грязь, которая удерживает его.

Вытащить пинцетом

Метод полезен, если ключ застрял в личинке замка и сломался, из скважины торчит небольшой обломок. Аналогом пинцета могут стать ножницы с тонкими лезвиями, пассатижи или любой ручной зажим. Инструменты позволят воздействовать на осколок с максимальным усилием. Пинцет фиксирует деталь хуже. Но иногда он единственное, что есть под рукой или может войти в замочную скважину.

Крепко захватите обломок зажимом и начните поворачивать в сторону открывания. Если идет с усилием, слегка покачайте.

Способ можно комбинировать с использованием смазки. Но используйте этот совет с осторожностью. Если средство попадет на обломок, он начнет скользить под ножками пинцета или зажима. Если не можете доставить смазку строго вглубь замочной скважины, откажитесь от этой идеи.

Отжать чем-то плоским

Технология поможет открыть межкомнатную дверь с язычком и небольшой щелью между створкой и коробкой. Вход в квартиру обычно защищен накладками, которые не дадут пройти даже плоскому предмету.

Если накладок нет, вам нужно лишь просунуть в щель между полотном и коробкой что-то плоское, но жесткое. Может помочь даже пластиковая карта. Но лучший выбор плоская отвертка. Двигайте ее с усилием, пока язычок не спрячется обратно в механизм. Когда вход откроется, у вас будет возможность вытащить цилиндр, демонтировать ручку или поменять запор целиком.

Поддеть шилом или шпилькой

Этот способ полезен в трех случаях:

• закрылась межкомнатная дверь и ключ остался с другой стороны;
• она открыта, но в скважине застрял осколок или другой посторонний предмет;
• ключ нужно вытащить из личинки заевшего цилиндрового замка его открывают плоские пластины с резными бороздками с одной стороны.

Если захлопнулась межкомнатная дверь с ключом с другой стороны, возьмите шило, тонкий и длинный лист бумаги или картона. Подложите бумагу под створку так, чтобы большая часть листа оказалась под скважиной с другой стороны. Возьмите тонкую отвертку, шило, острую шпильку или даже проволоку. Подойдет и запасной ключ, если он у вас есть. Аккуратно вставьте предмет в замочную скважину и начните проталкивать. Услышав звон, вытащите лист с выпавшим ключом из-под створки.

Шило поможет и вытащить ключ, который застрял в замке двери с вашей стороны. Цилиндровые механизмы включают множество маленьких металлических штифтов. Рабочий ключ поднимает их своими бороздками, которые имеют уникальную высоту. Вместо него можно использовать шило, булавку или проволоку. Постарайтесь просунуть острие как можно ближе к штифтам. Они находятся со стороны цельного полотна двери. Двигайте инструмент плавно: ваша задача по очереди поддеть им каждый из металлических цилиндров. После этого проем откроется и вы сможете решить, что делать с посторонним предметом в замочной скважине.

Выбить молотком или другим тяжелым предметом

Этот метод предназначен для навесных замков. Может помочь и в случае со встроенным в тонкое деревянное или фанерное полотно. Но на нем после такого точно останутся следы, а механизм скорее всего придется менять.

По навесному замку с усилием постучите сверху, возле подвижной части дужки. Если не помогло, «обстучите» поверхность снизу или сбоку вокруг стержня, еще раз сделайте несколько ударов сверху. Вибрация должна заставить стержень или дужку выскочить. Повысить эффективность метода помогут несколько капель смазки в отверстие скважины или дужки.

Вибрация может помочь и в случае со встроенным замком. Тоже используйте смазку. Сделайте много несильных ударов по полотну вокруг замочной скважины. После этого попробуйте провернуть или поддеть ключ пинцетом. Иногда осколок выскакивает и сам.

Ключ сломался и застрял: как вытащить, если замок и дверь не жалко

Если ключ сломался, замок все равно придется менять. Дубликаты быстрее изнашивают механизм, так как не совпадают с ним на 100%. И причиной поломки стержня может быть заклинивание изношенных штифтов или сувальд. О бережном вскрытии в таком случае можно не заботиться.

Приклеить ручку и вытащить

Простой способ, но после него замок придется менять.

• Вставьте в скважину стержень термоклея и нагрейте.
• Пока состав не схватился, закрепите в нем тонкую проволоку, отогнутую скрепку или шпильку.
• Дождитесь застывания и вытащите вместе с обломком ключа. Но если это не удастся, придется вызывать мастера или вырезать запорный механизм. От клея его уже не отчистить.

Высверлить

Дрель поможет, если обломок безнадежно застрял и не поддается ни пассатижам, ни вибрации. Есть три варианта действий.

• В цилиндровый замок попробуйте вкрутить саморез. Для этого просверлите отверстие прямо в цилиндре, над ключом. После этого вам останется зафиксировать крепеж и ухватить пассатижами. Удаление обломка доверьте самому сильному члену семьи: нужно приложить большие усилия. Если вы все сделаете аккуратно, можно будет поменять только цилиндр, а небольшие дефекты полотна вокруг него закрыть декоративной накладкой.
• Сделайте отверстия над и под цилиндром. Через них вы сможете поддеть его шилом или шпилькой и вытащить вместе с посторонним предметом. Но менять после этого придется не только цилиндр, а полотно целиком.
• Высверлите посторонний предмет вместе с частью механизма, сделав множество отверстий вокруг замочной скважины. Если дверь после этого и не откроется сама, вы сможете отжать штифты или сувальды острым предметом.

Срезать 

Если ключ застрял в сувальдном замке, попробуйте вытащить его шпилькой или булавкой. Но это сложнее, так как уникальные бороздки находятся на крыльях по обеим сторонам круглого металлического стержня. Обычно такие двери советуют взламывать. Для этого нужно:

• отжать ломиком или другим инструментом защитную накладку между полотном и коробкой достаточно открыть пространство со стержнями запора;
• срезать все металлические стержни болгаркой или высверлить дрелью ригели на защищенных дверях обычно делают из прочной нержавеющей стали, убедитесь, что ваш инструмент подходит для работы с ней.

После такой процедуры замок придется менять. Защитную накладку можно попробовать выпрямить. Но взломостойкость конструкции после этого ухудшится.

Срезать можно и язычок простого цилиндрового замка межкомнатной двери. Но вначале попробуйте отжать его плоской отверткой или банковской картой, как описано выше. Такие затворы обычно не взломостойкие, поэтому разрушать их не обязательно.

Снять полотно с петель

В области замка входной двери часто ставят защитные броненакладки, усложняющие взлом. Иногда проще действовать с другой стороны. Если ключ не удалось вытащить ни одним из неразрушающих методов, можно срезать полотно с петель. Для этого тоже потребуется болгарка с диском, которому поддастся твердая нержавеющая сталь. Работать лучше в паре с помощником, который придержит полотно с другой стороны.

Старую дверь с открытыми накладными петлями попробуйте просто с них снять. Выкрутите болт из верхней петли, после чего просуньте ломик под полотно оно должно соскочить с креплений. Но будьте очень осторожны: старые железные конструкции тяжелые. Попросите помощника придерживать створку с другого края.

Ключ застрял в замке входной двери: куда звонить?

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть входную дверь, а срочно звоните по номеру 112, если дома остались:

• маленький ребенок или другой беспомощный человек;
• включенная газовая плита, утюг, обогреватель, источники открытого огня.

Эти случаи считаются угрозой жизни. Спасатели помогут попасть в квартиру.

Если серьезных рисков нет, обратитесь в службы аварийного вскрытия замков. Это частные компании, которых в крупных городах много. Они вначале используют неразрушающие методы. Могут открыть квартиру, сразу выполнить ремонт или замену замка.

Источник

Давно хотите обновить двери в квартире? Разбираемся, как это сделать своими руками.

Если двери в квартире выглядят недостаточно эстетично, а их замена в ближайшее время не планируется, можно попробовать обновить их с помощью перекрашивания. При этом можно не просто освежить их цвет, но и подобрать другой оттенок, который привнесет новизну в привычный интерьер. Рассказываем, как покрасить межкомнатные двери.

Чем и как перекрасить двери

Выбор краски

Подбор подходящего ЛКМ (лакокрасочного материала) одно из самых важных условий удачной покраски. Для дома обычно используют красящие составы на водной основе, так как они нетоксичны, не имеют резкого запаха, и работа с ними абсолютно безопасна. Однако у них есть некоторые минусы, о чем надо помнить, решая, какую выбрать краску для межкомнатных дверей.

• Для насыщенного цвета требуется нанесение в несколько слоев.
• Срок годности у них обычно меньше, чем у составов на основе растворителя.

Среди этих красок самая популярная для бытового использования  акриловая. Цветовая гамма, включающая самые разные оттенки, простота нанесения и прочность после высыхания делают ее одной из лучших для обновления дверей. Кроме того, она хорошо ложится на любые поверхности и имеет высокую адгезию к большинству материалов.

Совет: в продаже встречаются акриловые красители на основе органических растворителей. Чтобы не купить их по ошибке, внимательно изучайте информацию на этикетке.

Также востребованы силиконовые и латексные составы. Первые известны своей износостойкостью, они не боятся воды и их можно использовать в санузлах. Вторые быстро сохнут, ровно ложатся, легко противостоят воде (окрашенную ими поверхность можно без опасений мыть) и солнечным лучам, но не выносят перепадов жары и холода, а также резкой смены влажности, поэтому их не стоит использовать в ванной и на кухне.

Краски на основе органических растворителей (алкидные, масляные) применяют намного реже, так как для работы с ними требуется респиратор (либо надо красить в хорошо проветриваемом помещении), поскольку все они токсичны. Кроме того, они пожароопасны, быстро выцветают на солнце, а их палитра довольно ограниченная. Их выбирают, если в приоритете экономия бюджета, так как они дешевле водных составов и у них заметно меньше расход.

Можно ли покрасить межкомнатные двери, отчасти зависит от того, из чего они сделаны. Например, на шпон нельзя наносить нитрокраску и алкидные эмали, так как они распределяются неравномерно и часто приводят к появлению стойких матовых пятен. Для ПВХ следует подбирать ЛКМ с пометкой «Для пластика», а МДФ-плита и вовсе плохо подходит для перекрашивания: без обработки ее поверхность не удерживает красящие вещества, поэтому перед окрашиванием ее всегда грунтуют.

В какой цвет покрасить межкомнатные двери? Обычно оттенок подбирается либо под тон остальных дверей, либо под интерьер (например, можно сочетать их с обоями или с корпусной мебелью). Также можно выбирать колер, исходя из более практичных соображений: светлая гамма сделает дверной проем визуально больше, а темная уменьшит, на ярких и пастельных створках будут меньше видны царапины и следы от пальцев, а на коричневых и черных пятна и другие загрязнения.

Универсальной и самодостаточной считается нейтральная палитра бежевые, серые, белые и кремовые двери хорошо сочетаются с любой обстановкой. Но чтобы они гарантировано вписались в дизайн, лучше дополнить их плинтусами в той же гамме.

Расчет количества краски

Для подсчета объема красящего состава следует воспользоваться информацией, указанной в описании к нему. Там будет указано точное число или диапазон от минимального до максимального расхода ЛКМ на 1 квадратный метр для окрашивания в один слой (обычно это 120-150 гр). Если у вас есть краска, но вы не знаете ее расход (например, она осталась после ремонта и этикетка утеряна), можно ориентироваться на стандартные параметры: на 1 м2 требуется 0,15-0,25 кг акрилового состава, 0,1-0,15 масляного и 0,05-0,15 эмали. 

Совет: учитывайте, что при окрашивании в светлые тона краски всегда уходит больше, чем в темные.

Чтобы узнать нужное количество красящего состава, измерьте стороны двери, перемножьте их между собой (это будет площадь одной стороны дверного полотна), а затем умножьте на 2 и прибавьте 10-15% на окрашивание торцевых частей. Полученный результат переводят в метры и умножают на предполагаемый расход, а затем округляют в большую сторону. Если покраска будет в несколько слоев, то высчитанный объем надо пропорционально увеличить. Можно упростить себе задачу и воспользоваться калькуляторами объема краски в Интернете.

Помимо этого, чтобы покрасить межкомнатную дверь в другой цвет как положено, надо также учесть материал, из которого она сделана. Гладкие поверхности требуют меньше ЛКМ, пористые и неровные больше. Проверить впитываемость можно, побрызгав на двери водой: если капли стекли, то впитываемость минимальная, если полностью впитались максимальная.

На расход может влиять и метод нанесения красящего вещества: наиболее экономный способ это покраска из краскопульта, самый затратный кистью. Окрашивание валиком с точки зрения количества используемой краски находится посередине между ними.

Как снять старое покрытие

Если дверь сделана из дерева (фанеры, массива и т.д.), ее надо очистить от старой краски.

Механический способ

Старое покрытие удаляется крупнозернистой наждачной бумагой или шпателем. Это достаточно трудоемкое занятие, особенно если двери были окрашены не один раз. Добиться результата обычно можно, только если изначальная покраска была не очень качественной и ЛКМ более или менее легко отстает от основания. Облегчить работу можно, если применить болгарку или шуруповерт с круглой насадкой из наждачки. Однако в этом случае не избежать большого количества мелкой пыли, поэтому работать надо в очках и респираторе, а все поверхности укрыть пленкой.

Плюс этого метода в том, что с его помощью легко удалить слой дерева с пропиткой или грунтовкой, если он окажется под лакокрасочным покрытием.

Также этот способ в несколько измененном виде подойдет, если старое покрытие держится очень крепко: в таком случае его не обязательно полностью снимать, но чтобы новая краска легла хорошо, гладкую поверхность надо обработать наждачкой, сделав ее более шероховатой.

Химические растворы

Удалить старое покрытие можно и агрессивной химией специальными уходами или универсальными растворителями (каустической содой, уайт-спиритом и т.д.).

Их наносят на дверное полотно и оставляют так на некоторое время (продолжительность выдержки указана в инструкции), а затем, когда краска растворится, ее поддевают с края и аккуратно снимают шпателем. Важно помнить о пожаробезопасности, так как растворители горючи.

Совет: если предварительно потереть поверхность металлической щеткой, химикаты подействуют быстрее (они будут эффективно проникать в царапины и растворять ЛКМ изнутри).

Однако такой метод можно использовать только на открытом воздухе либо обеспечить очень хорошее проветривание. А после окончания работ надо выждать несколько дней, прежде чем заселяться в комнату, чтобы токсичные пары успели полностью выветриться (ядовитые компоненты выделяет как сам растворитель, так и вступающая в реакцию с ним краска). Выполняют очистку этим способом только в защитной одежде, очках и перчатках.

Строительный фен

Лучшим с точки зрения как эффективности, так и безопасности считается снятие ЛКМ при помощи теплового воздействия. Но поскольку дерево легко воспламеняется, использовать для этих целей можно только строительный фен, но ни в коем случае не паяльную лампу, и обязательно строго соблюдать технологию процесса.

Фен включают на нагрев в 500-600 градусов и максимальную мощность обдува, а затем начинают обрабатывать поверхность на расстоянии 10 см, слегка наклонив прибор по отношению к ней. Как только покрытие начинает сильно пузыриться (это произойдет через несколько секунд), его снимают с помощью шпателя.

Важно: проводите работы только в хорошо проветриваемых помещениях, так как размягчающийся красящий состав может выделять опасные вещества. И не забудьте надеть толстые перчатки, чтобы не обжечься, случайно дотронувшись до остатков ЛКМ или нагретого дерева.

Как покрасить межкомнатные двери своими руками

Подготовка

Сначала надо привести в порядок дверное полотно, которое за годы эксплуатации обычно успевает обзавестись дефектами. Уберите все стойкие загрязнения (если только вы не собираетесь красить двери в темный цвет, который скроет пятна) с помощью спирта или других растворителей. Зашлифуйте мелкие царапины мелкозернистой наждачкой. Сколы надо зашпаклевать лучше всего использовать для этого акриловую шпатлевку по дереву, так как она проста в использовании, а после высыхания ее легко покрасить (в отличие от восковых мелков для мебели, к которым красящие составы зачастую не прилипают либо дают неравномерное окрашивание).

Если речь идет о дверях межкомнатных из МДФ, какой краской покрасить их не так важно, как правильно подготовить их. Гладкая поверхность практически не сцепляется с красящими веществами они собираются на ней каплями вместо того, чтобы равномерно покрывать материал. Поэтому глянцевый МДФ обрабатывают специальными смывками, прежде чем приступать к дальнейшим работам.

После того как с деревянной двери снято старое покрытие, а с МДФ глянцевый слой (ПВХ-изделия такой подготовки не требуют), можно приступать к шлифовке. Она выполняется наждачной бумагой зернистостью 100-200 для придания шероховатости и улучшения адгезии.

Дальше надо загрунтовать материал акриловой грунтовкой, предназначенной для соответствующего типа поверхности (МДФ, ДСП, ПВХ и т.д.). Ее наносят в два слоя, обязательно дождавшись высыхания первого (время, требуемое на просушку, указано в инструкции).

После этого остается только снять с полотна фурнитуру (ручки, замки, петли и т.д.) и закрыть стекло и другие части, которые не предназначены под окраску, малярным скотчем. 

Покраска

Подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик, тонкую кисть и перчатки, чтобы защитить руки.

Совет: подергайте щетинки кисти, чтобы убедиться, что они не выпадают, иначе они могут прилипнуть к дверному полотну в процессе окрашивания.

Один из важных вопросов надо ли снимать дверь с петель? Обычно рекомендуют поступить именно так, поскольку это значительно облегчает окрашивание: удобнее прокрашивать торцы, а краска не растекается и ложится максимально ровно. Однако если полотно очень тяжелое или покраской занимается один человек, можно попробовать наносить красящий состав, не снимая двери. В этом случае следует максимально обезопасить пол и стены, укрыв их пленкой. При таком методе есть вероятность плохого прокрашивания верхнего и нижнего торцов, зато можно уменьшить время работы, так как не придется ждать высыхания одной стороны, чтобы приступить к окраске другой.

Лучше всего окрашивать валиком тогда покрытие получается равномерным, а работа идет быстро за счет большой ширины инструмента. Кистью красить придется дольше, при этом добиться одинаковой толщины слоя на всем полотне будет сложнее. Профессионалы обычно используют краскопульт: он распределяет красящий состав наилучшим образом и к тому же экономит его, однако пользоваться таким приспособлением без должных умений бывает непросто.

Совет: декоративные элементы и фрезеровку лучше красить тонкой кистью, а не валиком.

Покраску начинают с углов и наносят первый слой в продольном направлении. Если дверь не снимали с петель, то окрашивание начинают с верхнего угла и двигаются сверху вниз. После полного высыхания краски рекомендуется нанести второй слой в поперечном направлении (за исключением филенчатых моделей, которые всегда красят в одном направлении): так покрытие получится более равномерным, а цвет насыщенным.

Другие методы обновления дверей

Если обновить интерьер очень хочется, но вы никак не можете решить, какой краской покрасить старые межкомнатные двери, возможно, лучше выбрать другой способ отделки, особенно если створки сделаны из натурального дерева. Дело в том, что краска полностью перекрывает естественный рисунок древесины, а значит, упрощает и делает более банальным дверное полотно. В то же время всевозможные лаки, пропитки и масла только тонируют и защищают поверхность, при этом остаются видны красивые узоры на дереве.

Чем различаются эти варианты отделки?

• Лак создает плотную глянцевую пленку. Она отлично оберегает древесину, однако слой лака на ощупь получается прохладным и гладким, что в некоторой мере лишает дерево «теплоты» и «уютности», за которую многие ценят натуральные двери. Кроме того, на лаке сильнее заметны царапины и потертости.
• Масло обычно применяют натуральное льняное, иногда с добавками других компонентов. Оно проникает в структуру дерева и полимеризуется на его поверхности. Это вещество безвредно и позволяет сохранить не только внешний вид древесины, но и ее текстуру мелкие неровности, шероховатости и т.д. Однако масляное покрытие не дает такого сильного блеска, как лакировка.
• Пропитка под этим названием чаще всего подразумевается морилка. Она придает древесине приятный оттенок, но при этом полностью сохраняет ее фактуру (а в ряде случаев даже делает рисунок более выраженным и четким). Вдобавок к этому она может обладать антисептическими свойствами и защищать материал от плесени, гнили и микробов. К минусам можно отнести то, что поверхность получается матовой, а не глянцевой.

Двери, обработанные этими веществами, идеально вписываются в такие актуальные направления, как экостиль и лофт, кантри. Еще один плюс такого метода в том, что он не требует грунтования: достаточно снять старое покрытие и отшлифовать полотно.

Источник

Скрытые, деревянные, с декором или подсветкой рассказываем, какие карнизы сейчас актуальны и как выбрать подходящий.

По-настоящему стильный интерьер отличают продуманные мелочи. Даже такие, казалось бы, незначительные детали, как фурнитура или крепления, тоже влияют на восприятие дизайна. Например, при оформлении окон стоит уделить внимание не только занавескам, но и тому, на что вы их вешаете. В статье расскажем, какие карнизы для штор модные в 2025 году, а также как подобрать их с учетом стиля интерьера.

Все о современных карнизах для штор 2025

Виды карнизов

Планки для штор отличаются по внешнему виду. Рассмотрим самые популярные варианты. 

Круглый

Круглый карниз  это полая трубка, на которую надевают кольца с крючками или люверсы для штор. Выглядит просто и аккуратно, подходит для разных стилей. Трубки делают из металла, дерева, пластика. Часто устанавливают с декоративными наконечниками по бокам. Карниз крепится к стене или потолку с помощью специальных держателей. Подходит для легких и средних по весу штор. Есть как цельные, так и раздвижные штанги. 

Струнный

Представляет собой тонкую натянутую струну, похожую на проволоку. По ней двигаются крючки или кольца. Не бросается в глаза, поэтому хорошо подходит для минималистичных интерьеров. Крепится к стене или потолку.

Струна не самое прочное крепление, поэтому вешать на нее можно только легкие ткани: вуаль, органзу, сетку и т.п. Под весом плотных тяжелых тканей со временем леска будет провисать. Часто струнный карниз устанавливают на балконе или кухне под легкие занавески.

Багетный

Называется так, потому что штанга закрыта декоративной планкой багетом из дерева, пластика или МДФ. Он полностью прячет крепления и крючки штор, благодаря чему оформление окна выглядит лаконично и при этом элегантно. Крепится к потолку или стене.

Чаще всего багет встречается в классических интерьерах. Большой плюс этого вида он подходит для любых штор: от легких занавесок до тяжелых плотных гардин. Бывает одно-, двух- и трехрядный, что удобно для сочетания тюля и портьер.

Профильный

Это легкий алюминиевый профиль, по которому на специальных бегунках двигаются шторы. Очень гибкий можно согнуть под нужную форму: например, в эркере или арке. Подходит для потолочного крепления. Выдерживает даже тяжелые шторы. Часто используется с автоматикой или системами умного дома. Идеален для минимализма, лофта и контемпорари.

Шинный

Похож на профильный по принципу действия, но планка сделана из пластика и идет с несколькими рядами для штор и тюля. Его устанавливают под потолок, а занавески двигаются по внутренним пазам. Почти незаметен, особенно если сделать скрытый монтаж. Подходит для любых видов штор. Может использоваться с крючками, лентой или липучками. 

С автоматическим управлением

Работает от пульта, кнопки или через приложение. Шторы двигаются сами это удобно, если окна высокие или не хочется лишний раз идти через всю комнату, чтобы открыть или закрыть занавески. Механизм встроен в профиль или устанавливается на стену за шторами.

Электрокарниз подходит для тканей любой плотности, а также для роллетов. Стоит больше обычных планок, но удобство использования компенсирует высокую цену. Легко интегрируется в систему умного дома.

Тренды карнизов для штор 2025

Какие карнизы для штор актуальны в 2025 году? Перечислим главные тренды и покажем, как они смотрятся в интерьерах.

Скрытый монтаж

Популярность минимализма диктует определенные принципы оформления. В том числе всевозможные скрытые системы. Такой подход актуален и для оформления окон. Карнизы прячутся в нишу, за натяжным или подвесным полотном, декоративной планкой. Благодаря этому все внимание сосредоточено на шторах, а не на креплениях.

Решение выглядит аккуратно и современно. Подходит для штор любой плотности. Причем может встречаться не только в чистом минимализме, но и других стилях: например, в неоклассике, эклектике, лофте. На фото ниже можно увидеть, как смотрятся скрытые современные карнизы для штор 2025 в интерьере.

В цвет стен или потолка

Сделать «невидимым» можно и обычный карниз. Для этого нужно, чтобы он сливался со стеной или потолком. Это может быть белый, серый, бежевый, даже черный цвет в зависимости от общей гаммы интерьера.

Такой прием работает по тому же принципу, что и скрытое крепление: акцент делается на шторах, а не на конструкции. Подходит как для минимализма, так и для классики, сканди, контемпорари и других стилей со спокойной палитрой. Особенно красиво смотрится с однотонными тканями.

Натуральные материалы

Деревянные карнизы снова в тренде особенно светлая или натуральная древесина без лака. Лучше всего подходят для эко-, сканди и бохо-стиля, классики. Штанга из дерева добавляет тепла и уюта, делает интерьер более элегантным и визуально дорогим. Сочетать такой карниз лучше всего со шторами из благородных натуральных тканей: хлопка, льна, шерсти, атласа и т.п.

С подсветкой

Сейчас популярны карнизы со встроенной светодиодной подсветкой. Свет идет сверху и красиво подсвечивает шторы. Особенно атмосферно такое оформление выглядит, когда за окном темно. Как правило, карнизы с подсветкой монтируют под потолок таким образом, чтобы саму конструкцию не было видно. Цвет свечения можно сделать теплым или холодным смотря какого эффекта вы хотите добиться. Мягкий желтоватый свет смотрится более уютно и камерно, яркий холодный современно и динамично.

Технологичность

В тренде умные техника и гаджеты, включая автоматические карнизы: когда шторы открываются с пульта, по таймеру или через приложение в телефоне. Все больше людей выбирают такие системы для повседневного комфорта. Особенно удобны умные карнизы на больших окнах или в спальне не нужно вставать с кровати, чтобы открыть шторы. Механизмы практически беззвучны, работают плавно.

Темный цвет

Контрастные карнизы черные, антрацитовые, графитовые отлично подходят для современных направлений: от минимализма и сканди до лофта. В сочетании со светлой отделкой дают эффектный контраст и добавляют интерьеру динамики.

Шторы при этом могут быть любыми: от белых до черных в тон планкам. Желательно брать матовые, из плотной ткани, с крупными графичными складками. Сочетать темные карнизы лучше всего с фурнитурой, декором или мебелью в тон. 

Декоративные наконечники

Параллельно с глобальным трендом на минимализм в моду возвращаются уютные интерьеры, полные мелких декоративных деталей. Они могут присутствовать и в оформлении окон: карнизы снова стали украшать красивыми наконечниками (шариками, листьями, другими фигурами).

Наиболее органично планки смотрятся в классических или эклектичных интерьерах с винтажными деталями. Наконечники могут быть из металла, дерева, стекла. Можно подобрать их под стиль люстры или мебельных ручек.

Как подобрать карниз под стиль

При выборе карниза учитывайте не только текущие тренды, но и общий стиль комнаты. Вот несколько полезных советов.

Минимализм и контемпорари

Это родственные направления, поэтому принцип подбора один и тот же. В приоритете лаконичность. Подойдут любые аккуратные, незаметные крепления, лучше потолочные или спрятанные в нишу. Цвет нейтральный: белый, серый, черный, можно в тон стен или потолка. Часто используют профильные или шинные модели без декора. Чем менее заметен карниз, тем лучше. Такое оформление не отвлекает внимание от штор и общего пространства. 

Классика и неоклассика

В классических интерьерах уместны карнизы с красивыми наконечниками, резьбой или позолотой. Часто используют деревянные или кованные металлические. Можно выбрать дизайн под дерево, бронзу, золото или белый багет с патиной. В классике в чистом виде хорошо смотрятся настенные карнизы с декоративными кольцами и многоярусные конструкции для нескольких слоев штор. В неоклассике это могут быть скрытые системы с декоративной лепной планкой. 

Лофт

Для этого самобытного стиля подойдут простые, грубоватые металлические карнизы: черные, графитовые, стальные. Идеально, если планка будет сочетаться с другими элементами: декором, светильниками, мебельной фурнитурой. Можно оставить крепления на виду или скрыть, если у вас лофт с уклоном в минимализм.

Сканди

Для скандинавского стиля выбирайте светлые или деревянные карнизы. Чаще всего это стандартные штанги с лаконичными наконечниками, закрепленные на стене. Если хочется добавить контрастных деталей, планка может быть темной на фоне остального светлого интерьера.

Из материалов подойдут МДФ и дерево, прочный пластик, матовый металл. А сами шторы лучше выбирать из легких, даже полупрозрачных тканей.

Эклектика

Этот стиль подразумевает смелые сочетания и нестандартные решения, поэтому карниз может играть любую роль: быть незаметным креплением или акцентом в комнате. Исходя из выбранной концепции, подбирайте тип конструкции и дизайн. Если шторы яркие, с узором, карниз лучше сделать более спокойным так он не будет перетягивать на себя внимание и визуально не перегрузит окно.

Планка может быть необычной формы, яркого цвета или с интересными наконечниками. Главное чтобы она сочеталась хотя бы с одним элементом в интерьере (например, мебелью или светильником). Подойдут и металлические, и деревянные модели.

Источник