Блог

Рассказываем, как выбрать и собрать яблоки для длительного хранения. Предлагаем подборку способов, которые помогут сохранить плоды до весны.

Ароматные яблоки отличный витаминный десерт. Они доступны в любое время года, вот только магазинные плоды не такие вкусные, как выращенные в своем саду. Поэтому очень важно найти «свой» способ хранения фруктов, чтобы лакомиться или подольше. Мы подготовили подробное руководство, как хранить яблоки зимой в домашних условиях.

В видео дали советы по сохранению яблок на зиму

Как сохранить яблоки зимой

Какие яблоки можно укладывать на хранение

Для приготовления компотов, пюре, соков и других заготовок используют любые яблоки. Тогда как для длительного хранения подходят не все плоды. По срокам вызревания все яблочные сорта делятся на три группы. Скоро- или раннеспелые фрукты поспевают быстрее других. Они очень ароматные и сладкие, но не предназначены для хранения. Они быстро портятся в любых условиях.

Важно. При отборе яблочек для хранения нужно следить, чтобы среди них не было раннеспелых экземпляров. Иначе они быстро испортятся сами и станут причиной порчи «соседей» по ящику.

Среднеспелые, они же «осенние» разновидности, могут пролежать до 2-3 месяцев. Поздние, или «зимние», хранятся полгода и больше. Именно их и нужно выбирать для хранения. Проще всего это сделать, если предполагается сохранять урожай своего сада. При покупке плодов на рынке нужно всегда уточнять этот момент и по возможности выбирать «зимние» сорта. Они пролежат дольше других.

Когда снимать яблоки на хранение

Даже правильно выбранные сорта могут оказаться не лежкими, если их не вовремя или неправильно собрали. Прежде всего нужно определить время сбора. Дольше других лежат зимние сорта, которые собрали в стадии «съемной зрелости», то есть чуть недозрелыми. Определить степень зрелости помогут два простых теста. Первый проводят так. Берут яблочко и нажимают на него пальцем. На шкурке появляется вмятина. Если она через некоторое время исчезнет, сбор нужно отложить. Оставшаяся на поверхности вмятина свидетельствует о нужной степени зрелости. 

Второй тест немного сложнее. В литре воды разводят пару капель йода. Яблоко разрезают пополам и опускают в раствор. Через 4-5 минут оценивают результат. Окрашенная голубым цветом мякоть говорит о том, что плод не дозрел, желтый окрас свидетельствует о перезревании. Нужный результат окрашенная в желтый тон серединка и голубые края. Для чистоты эксперимента стоит протестировать несколько плодов с разных частей дерева.

Созревшие плоды покрыты достаточно плотной кожурой, на которой находится воскоподобный налет. Снимать их нужно осторожно, чтобы не повредить кожицу и не стереть налет. Начинать лучше всего с нижних веток, потом постепенно двигаться вверх. Иначе при сборе яблок с верхних ярусов висящие на нижних ветках плоды могут быть повреждены или сброшены на землю. Собирают фрукты в тканевых перчатках, чтобы по неосторожности не повредить кожицу ногтями. Снимают их вместе с плодоножкой. Для сбора верхних плодов лучше всего использовать специальные приспособления, например, плодосъемник. Собранные фрукты нужно сразу же унести из сада. Им нельзя находиться на солнце.

Как подготовить плоды к хранению

Начать подготовку нужно с сортировки. Каждый плод внимательно осматривают и отбраковывают те, у которых есть признаки заболевания и даже небольшие повреждения. Их откладывают для переработки или на еду. Если фрукты нескольких сортов, лучше всего их рассортировать. Проще это будет сделать прямо во время сбора в саду. Кроме того, желательно провести сортировку яблок не только по сортам, но и по размеру. Опытным путем установлено, что раньше других портятся крупные плоды, их нужно съесть в первую очередь, а вот мелкие хранятся дольше других. Поэтому в тару для хранения укладывают фрукты одного сорта и размера. 

Важно. Перед хранением плоды нельзя мыть или тереть, чтобы убрать воскоподобный налет. Все это значительно сокращает время хранения.

Оптимальные условия для хранения яблок

Для успешного хранения зимних яблок им нужно создать нормальные условия. Перечислим оптимальные параметры.

• Температура. От 0 до +4°C. Если будет холоднее, яблоки подмерзнут, в более теплом помещении будут быстрее портиться.
• Влажность. В пределах от 80 до 90%. В слишком сыром помещении плоды начнут гнить, в сухом будут быстро терять влагу и высохнут.
• Вентиляция. Необходимо легкое проветривание, чтобы не было застоя воздуха. Умеренный воздухообмен будет выводить образующийся этилен. При этом нельзя допускать сквозняков.

Так яблоки смогут сохранить свежесть несколько месяцев.

Как правильно хранить яблоки на зиму

Фрукты будут долго храниться в таре с хорошей вентиляцией. Это ящики из неплотно сбитых дощечек или решетчатого пластика, плетеные корзинки, картонные коробки, что-то подобное. Тара для укладки должна быть вычищенной и продезинфицированной. Ее нужно помыть и обеззаразить. Во время длительного хранения плоды теряют влагу, поэтому их лучше всего завернуть в бумагу. Можно взять любую, например, бумажные полотенца. Газеты не подойдут для упаковки. Типографская краска может оказаться токсичной.

Если яблок очень много, процесс оборачивания их бумагой может оказаться слишком трудоемким. Его заменяют специальной обработкой плодов. Перечислим несколько возможных вариантов.

• Готовят розовый раствор перманганата калия, процеживают, чтобы не осталось кристалликов. Обильно опрыскивают им каждый плод, потом сушат.
• Ветошью, смоченной аптечным глицерином, протирают каждый плод. Дают подсохнуть.

После такой «химической» подготовки яблочки будут дольше храниться. Перед едой любой состав нужно обязательно смыть. 

Подготовленные фрукты укладывают в любую подходящую тару. Кладут их в два-три слоя плодоножками вниз. При этом «хвостики» верхнего ряда должны быть уложены в пустоты между расположенными ниже яблочками. Чтобы не возиться с обертыванием или обработкой, можно пересыпать укладываемые на хранение плоды опилками, стружкой, гречневой шелухой, песком, чем-то подобным. Это делают так, чтобы плоды были полностью закрыты засыпкой, тогда влага в них сохранится.

Можно сохранить яблоки в пакетах из пластика, лучше всего для хранения подходит полиэтилен высокой плотности. Пакеты раскрывают, закладывают в них фрукты. Не закрывая тары, оставляют для «отпотевания» на двое-трое суток. Из плодов за это время испарятся излишки влаги. После этого из пакета аккуратно выжимают воздух, плотно его завязывают. Через несколько дней внутри пластиковой тары сформируется благоприятная для хранения среда. В такой упаковке фрукты долго хранятся. Такой способ хранения не подходит для антоновки. Она быстро портится.

Где хранят плоды

В квартире

В городских квартирах сложно создать подходящие для хранения условия. Здесь тепло и недостаточно влажно. Тем не менее есть способы, как сохранить яблоки в квартире. Проще всего уложить их на подоконник окна, не выходящего на юг. Тогда температура около стекла будет ниже, чем в комнате. Плоды укладывают в ящик или оборачивают бумагой и раскладывают на подоконнике. При этом их нужно накрыть от света и следить, чтобы не было сквозняков. Так фрукты пролежат около месяца. 

Если есть возможность, яблоки можно сохранить в холодильнике. Их убирают в «овощной» отсек. Не стоит класть вместе с ними другие фрукты или овощи. Яблоки вырабатывают этилен, который ускорит порчу других продуктов. Можно обустроить «фруктохранилище» в любом прохладном месте: около балконной двери, в холодной комнате-темнушке или в нише под подоконником. Главное, чтобы там было прохладно и темно. Яблоки хранят в пакетах или ящиках. В последнем случае они должны быть с засыпкой или обработаны либо завернуты в бумагу.

Хранение яблок в погребе или подвале

Хорошо вентилируемый подвал или погреб одно из лучших мест для хранения. Там поддерживается оптимальная температура и влажность. Варианты, как хранить яблоки в погребе, могут быть разными. Их можно уложить в ящики обернутыми бумагой, обработанными или засыпанными. Обработанные или обернутые бумагой яблоки можно подвесить в сетке или в мешке из воздухопроницаемого материала к потолку. Хорошо сохранятся запакованные в пленку плоды. Их укладывают на полки или прямо на пол, но так, чтобы пакеты находились на некотором расстоянии друг от друга.

На балконе

В холодных регионах можно сохранить урожай только на утепленном балконе или на лоджии. Главное условие температура в помещении не должна опускаться ниже нулевой отметки. Фрукты хранят в любой таре или пластиковых пакетах. Так же, как и в погребе. Если есть вероятность, что температура внутри помещения опустится ниже нуля, нужен термокороб. Его можно купить в магазине или подготовить самодельный аналог. Проще всего взять большую коробку, проложить стенки пенопластом, поставить на них вторую коробку, в которую сложить яблоки. Сверху хорошо укрыть.

Источник

Рассказываем, нужно ли чистить стиральную машину и как часто это нужно делать. Предлагаем подборку эффективных способов очистки агрегата.

Стиральная машинка незаменимая помощница для любой хозяйки, поэтому ее поломка становится настоящим бедствием. Чаще всего это происходит неожиданно, а потому особенно неприятно. К сожалению, любая техника выходит из строя, но правильный уход продлевает срок ее беспроблемной службы. Разберемся, какой уход нужен электроприбору и как почистить стиральную машину внутри.

В видео перечислили признаки того, что ваша стиральная машинка требует чистки

Все об очистке машинки-автомата изнутри

Нужно ли чистить машинку

Все знают, что за техникой нужно ухаживать. Поэтому хозяйки исправно моют и протирают все доступные части машины-автомата. Но зачастую оказывается, что агрегат идеально чистый снаружи и при этом очень грязный внутри. В процессе стирки моющее средство размягчает и растворяет загрязнения. Частички грязи переходят с одежды в воду. По окончании цикла моющий раствор сливается, при этом некоторая часть грязевых частичек остается внутри машинки. В виде налета они оседают на барабане, внутренних элементах, резиновой манжете. На погруженном в воду электрическом нагревателе и других элементах накапливается накипь.

Эти процессы неизбежны при эксплуатации машинки-автомата. Они требуют периодической очистки внутренней части электроприбора, иначе он выйдет из строя. Частота профилактической очистки зависит от интенсивности работы прибора, но в среднем это делают раз в 1,5-2 месяца. Процессы загрязнения проходят достаточно медленно, но при некоторых условиях значительно ускоряются. Перечислим, что ускоряет загрязнение агрегата.

• Высокая минерализация подающейся в устройство воды.
• Стирают вещи с сильными загрязнениями, запачканные мазутом, нефтепродуктами, маслами, т.п.
• Для стирки выбирают агрессивные химикаты, низкокачественные моющие средства.
• Частая стирка на низкотемпературных режимах.

Таким образом, если агрегат работает в сложных условиях, чистить его нужно чаще.

Как понять, что нужна срочная чистка

Даже если агрегат регулярно чистят, бывает, что он загрязняется. Сильно загрязненная стиральная машинка «сигнализирует» о том, что ей срочно нужна очистка. Важно не пропустить эти сигналы. Перечислим признаки, указывающие на необходимость срочной очистки.

• Повторяющиеся сбои в работе программ и слишком долгая стирка. Причинами могут стать мусор в фильтре, налет в сливном шланге или толстый слой накипи на ТЭНе.
• Неприятный затхлый запах, который идет из барабана и от выстиранных вещей. Появляется при загрязнении внутренних частей агрегата остатками порошка, на которых поселяются и размножаются бактерии и плесень.
• Белесый налет и мелкие частички накипи на белье. Причина их появления большое количество накипи на внутренних деталях.
• Вода после стирки плохо сливается или не сливается вовсе. Это бывает при забившемся сливном фильтре.

Эффективные способы, как промыть внутри стиральную машину

В домашних условиях помыть стиральную машину внутри несложно. Мы подготовили простую инструкцию, как это сделать.

Убираем накипь

Электронагреватель контактирует с жидкостью. При ее нагреве на трубке оседают соли кальция и магния. Их называют накипью. Она плотной «корочкой» охватывает ТЭН. Чем толще эта корка, тем сложнее агрегату нагреть воду до заданной программой температуры. Это вызывает сбои цикла, в запущенных случаях нагреватель перегорает. Поэтому очень важно вовремя очищать ТЭН от слоя накипи. Делают это с помощью разных средств.

Лимонная кислота

Очень эффективно работает лимонная кислота. Порошок отмеряют, засыпают в лоток для моющего средства. Дозу рассчитывают по загрузке агрегата. На килограмм максимальной загрузки берут 30 г порошка. После этого запускают постирочный цикл на самой высокой температуре. Белье при этом закладывать нельзя, химикаты испортят материал. 

Совет. Если накипи накопилось очень много, очистку кислотой или уксусом лучше продлить по времени. Для этого после того, как машина нагреет воду и немного постирает, ее ставят на паузу. Оставляют так на 3-4 часа, можно дольше, потом снова включают.

Уксус

Уксус разрушает минеральные соли. Для очистки столовый уксус заливают в лоточек для порошка, запускают высокотемпературный режим. Лучший эффект дает добавление соды. В этом случае в лоток заливают смесь из полвины стакана содового порошка и половины стакана теплой воды. Непосредственно в барабан вливают 200-250 мл столового уксуса, запускают стирку на максимальной температуре.

Специальная химия 

Для удаления накипи используют специальные средства. Их выпускают в форме порошка, жидкости, геля. Все они очищают устройство от накипи внутри. При выборе средства обращают внимание на рекомендации производителя, на упаковке должно быть указано, что препарат можно применять для очистки машины-автомата. Дозировку и способ применения уточняют на упаковке, обязательно их придерживаются. В магазинах есть чистящие средства, которые только убирают накипь и препараты с дополнительными свойствами, которые борются с грибками и плесенью, убирают запахи и уничтожает бактерии, т.д.

Чистим барабан

На внешней и внутренней поверхности барабана, резиновом уплотнителе и других элементах оседают растворенные в моющем растворе частички загрязнений. Этот налет становится хорошей питательной средой для размножения бактерий и грибка. Результат жизнедеятельности патогенной микрофлоры неприятный запах. Очистить барабан несложно. Нужно засыпать дезинфицирующее средство и запустить высокотемпературный цикл, белье при этом закладывать нельзя. Важно правильно выбрать, чем мыть стиральную машину внутри.

Можно совместить очистку барабана с удалением накипи. В этом случае запускают чистку с уксусом или используют препараты от накипи, уничтожающие бактерии. Есть средства, предназначенные только для очистки от бактерий и налета. Дозировку препарата и способ его применения уточняют на упаковке. После того как машинка закончит цикл очистки, надо протереть барабан изнутри чистой тряпочкой, вывернуть и очистить резиновую манжету. Если на ней появилась плесень, обработать пятна фунгицидом, потом промыть и вытереть насухо.

Важно. Не стоит очищать барабан хлорсодержащими средствами типа Белизны. Хлор разрушает резину, негативно влияет на некоторые пластмассы.

Очищаем сливной фильтр

Крупный мусор, волосы, шерсть и подобную грязь задерживает сливной фильтр, который находится в нижней части корпуса машинки. Его нужно периодически очищать и промывать. Для этого нужно снять декоративную накладку, закрывающую крышку фильтра. Проще всего аккуратно поддеть ее ножом или плоской отверткой. Внутри фильтра всегда есть вода, поэтому нужно подставить под него какой-нибудь плоский лоток. После этого аккуратно откручивают крышку, вынимают фильтрующий элемент, очищают, промывают, ставят на место.

Промываем сливной шланг

Налет от моющего средства и грязь прилипают к внутренней поверхности сливного шланга, который соединяет электроприбор и трубу канализации. Если внутри шланга сформируется засор, агрегат выйдет из строя. Поэтому раз в год или чуть реже нужно очищать шланг. Его отсоединяют от машинки, прочищают тросиком подходящего диаметра, потом промывают струей воды с хорошим напором. Подключают машинку-автомат к канализации.

Полезные советы

Правильный уход продлевает срок службы техники, улучшает качество стирки и уменьшает вероятность поломок. Важно помнить о простых правилах.

• Раз в 4 недели, при нечастых стирках реже, запускать хотя бы один высокотемпературный цикл.
• Раз в полтора-два месяца очищать электроприбор от накипи.
• Регулярно очищать уплотнители, лоток и дверцу.
• Проветривать машинку-автомат после завершения стирки. Для этого нужно оставить дверцу приоткрытой.
• Перед закладкой в стирку обязательно вынимать все из карманов. Мелкие предметы засоряют слив, портят барабан.
• Не превышать рекомендуемую производителем дозировку моющих средств. Это увеличивает количество налета на внутренних частях электроприбора.

Совет. Для стирки лучше использовать жидкие и гелеобразные моющие средства. В отличие от порошков они лучше растворяются и вымываются, оставляют меньше налета на внутренних поверхностях агрегата. 

Источник

Рассказываем о самых эффективных способах очистить раковину или столешницу из искусственного камня от жира, известкового налета и цветных пятен.

Кухонную мойку, как и столешницу, сложно содержать в абсолютной чистоте: вода, летящие со сковороды капли жира, цветные соусы и соки все это оставляет следы. Если раковина сделана из нержавейки, отмыть ее обычно несложно, но если она изготовлена из литого акрила, кварцевого агломерата или другого композитного материала, то очищать ее надо аккуратно. Неподходящие средства могут испортить поверхность, сделав ее более шероховатой или оставив несмываемые пятна. Рассказываем, чем отмыть раковину из искусственного камня, не повредив модный материал.

В видео дали советы по чистке раковины из искусственного камня

Как правильно чистить композитную мойку

Как отмыть раковину из искусственного камня на кухне

Для того чтобы вернуть мойке первозданный вид, сперва надо выяснить, каких загрязнений больше жировых, известковых или, может быть, она местами поменяла цвет? Только определив, как испачкана поверхность, можно подобрать эффективный способ ее очистки.

Жир

Если раковина на ощупь скользкая и маслянистая, значит, в первую очередь ее надо очищать от слоя жира. Если он появился недавно, достаточно смыть его губкой с гелем для посуды и теплой водой он легко растворится и стечет в слив. Но если не помыть мойку перед длительным отъездом или когда она расположена рядом с плитой и на нее постоянно летят капельки от готовящейся еды, то жировой налет вполне может засохнуть и затвердеть, и в этом случае стандартное мытье не поможет.

Чем мыть искусственный камень на кухне от жира?

• Чаще всего для этих целей используют спирт (можно взять вместо него водку или антисептик): разбрызгайте его из пульверизатора на стенки и дно раковины, выждите 5-10 минут, чтобы средство подействовало, и снимите размягчившиеся загрязнения тряпкой.
• Также можно использовать уже упоминавшийся гель для мытья посуды. Можно просто вспенить его и нанести на поверхность, но лучше действовать по-другому: закройте пробкой сливное отверстие, налейте средство, а затем наполните мойку горячей водой до краев и оставьте остывать. Под действием тепла и моющего средства жир начнет растворяться, и его будет легко отмыть губкой.
• Хорошо справляется с подобными отложениями горчичный порошок. Нужно развести 2-3 столовые ложки средства водой до состояния густой кашицы и нанести ее на мойку. Либо раковину ополаскивают, а затем посыпают тонким слоем горчицы и размазывают ее мягкой щеткой. Жировой налет размягчается за 5-10 минут, после чего остается только смыть чистящую массу вместе с остатками загрязнений.

Для матовых моек существует отдельный рецепт: нанесите на влажную поверхность соду слоем в 2-3 мм, аккуратно размажьте ее, не втирая и не применяя силу. Выждав 10-15 минут, тщательно смойте ее. Если загрязнения очень сильные, можно дополнительно обрызгать слой соды разведенным пополам с водой уксусом и смыть, дождавшись окончания химической реакции (когда смесь перестанет пениться и шипеть). Этот способ нельзя применять для глянцевых изделий после такой обработки они могут потерять блеск и стать шероховатыми на ощупь.

Известковый налет

Гораздо чаще, чем застарелый жир, стенки и дно раковины покрывает водный камень. Это затвердевшие отложения солей, которые содержатся в водопроводной воде. Как правило, они настолько прочные, что убрать их обычным мылом, гелем для посуды или чистящим средством не удается.

Чем отмыть мойку из искусственного камня в этом случае? Единственное, что поможет избавиться от налета, слабая кислота (лимонная, уксусная). Можно выбрать магазинное моющее средство без агрессивных кислот в составе, либо воспользоваться подручными. Разведите с водой в пропорции 1:1 столовый уксус или лимонный сок и разбрызгайте на места скопления водного камня. Для усиления эффекта можно добавить ложку соли и подогреть получившуюся смесь в микроволновой печи, а затем, пока она не остыла, равномерно распределить по обрабатываемой поверхности. Точно так же можно очистить от налета и смеситель из композитного материала.

Совет: сок лимона можно заменить на 10 г порошка лимонной кислоты, разбавленные в 150 мл воды.

Яркие пятна

Стойкие темные либо цветные пятна доставляют больше всего проблем. Чем помыть искусственный камень, если даже не всегда понятно, откуда появилось такое загрязнение? Оно могло возникнуть от чая или кофе, раздавленных ягод, натуральных соков и т.д. Кроме того, оранжевые отметины часто появляются от избытка железа в воде или представляют собой участки ржавчины.

Лучше всего обрабатывать такие пятна профессиональными средствами, на которых есть пометка, что они подходят для деликатных материалов. В этом случае вы можете быть уверены, что во время чистки не испортите поверхность раковины.

Наряду с магазинными средствами можно использовать народные рецепты.

• Кислота (лимонная или уксусная), разведенная пополам с водой, хорошо устраняет отметины от соков, ягод и фруктов.
• Кашица из толченого мела либо зубная паста помогут осветлить застарелые следы от кофе или чая.

Иногда можно увидеть рекомендации оттереть потемневшие участки с помощью отбеливателя. Однако подойдет только нейтральный кислородный препарат. Использовать «Белизну» и ее аналоги не стоит, так как они содержат хлорку, которая может безвозвратно повредить искусственный камень. Лучше заменить их аптечной перекисью водорода нанесите ее на пятно на несколько минут, а затем потрите его ватным диском и ополосните чистой водой. При этом даже самые деликатные отбеливающие вещества нельзя применять на цветных и темных раковинах, так как они с легкостью оставят на них светлые отметины, которые будет очень сложно устранить.

Еще один быстрый и надежный способ очистки меламиновая губка. Она успешно оттирает практически любые пятна, при этом не требует никаких дополнительных моющих средств. Достаточно смочить ее и аккуратно потереть испачканный участок. Но надо помнить, о том, что в ее составе есть токсичные компоненты, поэтому в целях безопасности после обработки мойку необходимо тщательно промыть водой и протереть текстильной салфеткой, чтобы в раковине не осталось ни одной крошки опасного меламина.

Чем нельзя чистить искусственный камень

Когда испробованы все средства, а результата нет, возникает вопрос, а можно ли мыть искусственный камень более агрессивными средствами или более жесткими щетками и губками. Делать этого ни в коем случае нельзя. Любое сильное воздействие (химическое или механическое) приведет к порче материала. Сперва повреждения могут остаться незамеченными, однако со временем грязь начнет прилипать к ним и впитываться в открывшиеся поры, после чего избавиться от нее своими силами будет невозможно.

Чем из популярных средств категорически нельзя чистить искусственный камень?

• Любыми абразивами, включая порошковые моющие средства (их применяют, только полностью растворив в воде, чтобы не осталось крупинок).
• Металлическими щетками.
• Хлорсодержащими средствами (допускается их нечастое использование в виде растворов, где концентрация хлора минимальная).
• Ацетоном и растворителями.
• Едкими щелочами (например, средствами для прочистки труб).
• Сильными кислотами (фосфорной, щавелевой, соляной и т.д.).
• Кипятком (его можно лить только в керамогранитные мойки).

Совет: для светлых моек всегда используйте бесцветные средства (если это уксус, то не яблочный), иначе поверхность может окраситься. 

Что же делать, если на раковине несмываемые пятна, но с помощью домашних и магазинных средств они не смываются? Лучше всего обратиться к специалистам, которые занимаются реставрацией моек из искусственного камня. Для этого у них есть целый арсенал средств: въевшиеся загрязнения отшлифуют полировальной техникой, светлые отметины закрасят, темные и цветные выведут профессиональными средствами и т.д.

Профилактика загрязнений

Лучше позаботиться о том, чтобы материал как можно меньше пачкался. Безусловно, мойка это та часть кухни, где соблюдать безупречную чистоту сложно, однако есть несколько правил, соблюдая которые, можно заметно облегчить мытье раковины.

Что для этого надо делать?

• Удаляйте пятна сразу: чем дольше они пробудут на поверхности, тем сложнее будет избавиться от них.
• Яркие жидкости (соки, напитки, соусы) аккуратно выливайте точно в слив, так, чтобы они не попадали на искусственный камень.
• После приготовления еды, промывайте раковину обычным средством для мытья посуды.
• Не оставляйте в чаше и на крыльях мокрые тряпки, следите, чтобы там не скапливалась грязная посуда или остатки пищи.
• В конце дня обязательно вытирайте мойку насухо это предотвратит появление известкового налета.

Попробуйте следовать этим советам хотя бы месяц, и вы заметите, что выполнять генеральную уборку раковины теперь можно намного реже, а отмывать от нее любые загрязнения стало в разы легче.

Источник

Рассказываем, почему на крыше появляется наледь и почему это опасно. Предлагаем полезные инструкции по безопасному удалению сосулек.

Первым признаком весны, даже если до нее еще очень далеко, считаются сосульки. Эти ледяные наросты, хоть и выглядят красиво, вызывают озабоченность и желание поскорее от нее избавиться, поскольку свисающий с крыши лед опасен. Разберемся, как сбить сосульки с крыши безопасно и не повредить при этом кровлю.

Как избавиться от сосулек

Надо ли избавляться от сосулек

Ледяная «бахрома», свисающая с края балкона или крыши, очень опасна. Особенно, если она состоит из крупных элементов. Рано или поздно они упадут и могут принести немало бед. Самое страшное травмировать человека. Ежегодно такие травмы получают десятки людей, некоторые после них не выживают. Летящий с высоты кусок льда может упасть на автомобиль, повредить элементы здания или разорвать электрические провода. Это значительный ущерб, для восстановления которого придется потратить время и средства. 

Наледь опасна и для самой крыши. Лед способен «разорвать» водосточную систему, после чего потребуется ее восстановление или замена. При неудачном расположении ледовые наросты постепенно разрушают и материал кровли. В трещины проникает влага, что опасно разрушением внешних стен и порчей чердачного помещения. Кроме того, влага просачивается в жилые комнаты, провоцирует появление и рост плесени, что опасно для здоровья людей. 

Сосульки нежелательное «украшение» дома. Лучше всего не допускать их появления, но, если уж они есть, важно своевременно и безопасно от них избавляться. 

Почему появляется наледь

Причин формирования ледяной «бахромы» множество, и далеко не все они связаны с природными явлениями. Перечислим основные причины, приводящие к образованию наледи.

• Низкое качество кровельной теплоизоляции, что приводит к выходу тепла через перекрытия. Так бывает при недостаточно высоком слое утеплителя, при его неправильном монтаже или плохом качестве материала, т.п. В результате даже в холодную погоду поднимающееся от чердака тепло растапливает снежный покров.
• Температурные «качели», когда днем снег тает, а ночами замерзает. Такая погода типична для конца зимы и первой половины весны. Именно в это время формируется больше всего ледяных наростов, что считается нормой.
• Ошибки в проектировании системы водоотведения, что приводит к ее засорению, переполнению водостоков, т.п. В этом случае талая вода будет застаиваться в желобах, переливаться через их края, застывать, формировать наледь.
• Сложная конструкция кровли. Больше количество конструктивных элементов, всевозможные украшения в виде башенок, балкончиков, т.п. Все это задерживает и накапливает снежную массу, которая медленно тает и формирует ледяные наплывы.

Поэтапная инструкция, как убрать сосульки с крыши в частном доме

Вне зависимости от того, что послужило причиной формирования наледи, от нее нужно избавляться. Делать это нужно правильно и безопасно. Мы подготовили поэтапную инструкцию, как избавиться от сосулек на крыше частного дома.

Подготовка территории

Перед тем как сбивать ледяные наросты, надо позаботиться о том, чтобы при падении они не причинили вреда. Даже если высота крыши кажется небольшой, это обязательно нужно сделать. Прежде всего надо убрать все, что стоит под крышей отогнать подальше автомобиль, убрать, если это возможно, малые архитектурные формы и другие предметы. Если такой возможности нет, надо соорудить над ними надежное укрытие. Детей и домашних питомцев надо проводить в безопасное место, оставить внутри дома. Надо оценить размеры сосулек и прочность покрытия у дома. Если есть сомнения, что оно останется целым, стоит накрыть самые «опасные» участки досками или листами металла. 

Подготовка инструментов

Для удаления ледяных наростов лучше всего использовать специальные инструменты. Это различные штанги с насадками. Их преимущество телескопическая рукоятка, длину которой можно регулировать. Это дает возможность убирать обледенение на разной высоте. Кроме того, есть модели со сменными насадками, среди которых есть заостренные скребки, что упрощает процесс удаления льда. Если такого приспособления нет, можно взять деревянную швабру, длинную палку, обычную лопату с длинным черенком, что-то подобное. 

Удаление наледи

Перед началом работ стоит позаботиться о собственной безопасности. Желательно надеть каску и очки, чтобы защитить глаза и голову от возможного травмирования. Техника удаления сосулек очень простая. Надо сбивать наледь снизу, не поднимаясь на крышу. Нужно определить участок, с которого планируется начать работу. При этом стоит учесть направление ветра, чтобы он «помогал» отбрасывать отколовшийся лед. После этого отойти немного в сторону и встать так, чтобы удар приходился по диагонали. Это защитит от падающего льда. 

Потом берут в руки инструмент и с силой бьют по верхней части сосульки. Важно. Нельзя бить по краю кровли или по водостоку они могут быть повреждены ударом или отколовшимся льдом. Особенно это опасно для пластикового водоотвода. Удар направляют в основание сосульки. Бить надо так, чтобы нарост падал в направление от стены. Нельзя направлять его в сторону дома он может разбить стекла или повредить конструктивные элементы. При ударе стараются придать сосульке ускорение и откинуть ее в сторону.  

Если сосулек много, сбивают их поочередно. Постепенно двигаются вдоль всей крыши и сбивают с нее ледяные наросты. Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить водосточную систему. Она довольно хрупкая и может пострадать от неаккуратных ударов или от чрезмерно тяжелого льда. После чистки раскрошившуюся ледяную массу нужно убрать. Проще всего сделать это снеговой лопатой.

Иногда ледяные наросты бывают очень большими. Убирать их нужно осторожно. Прежде всего надо убедиться, что при падении лед ничего не испортит. Если нужно, «опасные» участки защищают от удара, накрыв их досками или чем-то подобным. Методика, как сбить огромную сосульку, немного отличается от описанной выше. Чтобы смягчить удар льда об землю, ее сбивают поэтапно. Для этого мысленно делят ледяной нарост на несколько частей. Сначала сбивают нижнюю часть, потом среднюю, последним убирают самый верхний участок.

Если удалось сбить только часть наледи, не стоит пытаться убрать весь лед. Надо сделать несколько попыток, после чего оставить «намертво прилипшее» обледенение на крыше. Иначе есть большая вероятность повредить кровельное покрытие или водоотвод. Частичное разрушение наледи даст возможность солнечным лучам попадать на участки, которые раньше были от них закрыты. В таких условиях остаток льда быстрее растает. 

Важное предостережение. Залезать на крышу, чтобы сбивать с нее сосульки, настоятельно не рекомендуется. Это опасно, особенно на наклонной кровле. Она сильно скользит, кроме того, велик риск упасть с вниз вместе с отколовшейся наледью. Убирать сосульки с частных домов надо только с земли.

Можно ли убрать сосульки в многоэтажном доме

Наледь с крыши многоэтажных домов должны убирать только специалисты. Для их вызова нужно обратиться в управляющую компанию. Самостоятельная категорически очистка запрещена. УК обязана очищать от снега и наледи все объекты общедомового имущества. Это не только крыша, но и козырьки, балконы, которые включены в проект дома и относятся к конструктивным элементам строения. Поэтому, чтобы очистить обледенение на балконе, надо обращаться в УК. 

Если собственник самостоятельно установил блок кондиционера, козырек над балконом или что-то подобное, но не согласовал это, имущество не считается общедомовым. В этом случае вариант, как сбить сосульки с балкона на высоте, только один приглашение специалистов за свой счет. Управляющая компания не обязана этим заниматься. Однако поставить УК в известность все равно нужно, чтобы договориться об освобождении территории дома и никому не навредить. Убирать наледь необходимо, ведь в случае ее падения на человека или чье-то имущество владелец самостоятельно установленного конструктивного элемента будет обязан возместить причиненный ущерб.

Профилактика обледенения

Чтобы на крыше образовывалось как можно меньше наледи, нужно качественно ее утеплить и обустроить эффективную вентиляцию. Это не даст кровле нагреваться, соответственно, снежная масса не будет таять. Кроме того, надо проверить эффективность системы водостока. Она должна обеспечивать нормальный отвод воды, что предотвратит обледенение и последующее растрескивание водостоков. Еще один эффективный метод укладка греющего кабеля. Его укладывают в желоба и по краю крыши. Электрокабель нагревается и растапливает снег, что предотвращает появление наледи и образование сосулек.

Источник

Шиферная крыша долговечная и недорогая. Ее можно уложить своими руками, чтобы дополнительно сэкономить.

Укладка шифера на крыше своими руками отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Все о создании шиферной крыши

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

• Асбест-амфиболовый. Его пыль опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.
• Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.
• Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

• При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.
• Обязательно используйте страховку.
• Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

• монтаж стропил для шифера советуют делать свес от 5 см;
• укладка изоляции;
• монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

• Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.
• Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

• Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.
• Не допускайте большого перепада высот между балками.
• Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

• Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

• Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

• Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.
• Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

• Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.
• Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

• отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;
• просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

• Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.
• Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.
• Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

• По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.
• Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.
• Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

• Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.
• Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

• Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.
• Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.
• Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.
• Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.

Источник

Рассказываем о разных видах фундамента для строительства частного дома. Даем полезные советы, на что обратить внимание при выборе фундаментной конструкции.

Чтобы новый дом простоял долго, важно правильно выбрать и возвести его фундамент. Заложенное под строение основание определяет его надежность, долговечность и устойчивость к любым неблагоприятным явлениям. Ошибки в выборе или постройке фундаментной конструкции приводят к растрескиванию стен, перекашиванию потолков или пола, другим неприятным и трудно устранимым последствиям. Разберемся, какие бывают фундаменты и что нужно учесть при выборе основания для постройки дома. 

Все о разновидностях фундамента для частного дома

Какие бывают фундаменты для строительства дома

Существует множество вариантов, различающихся несущими способностями, сложностью возведения, стоимостью, т.п. Подробнее познакомимся с теми, что применяются при возведении частных домов. 

Ленточный

Универсальная конструкция, полностью повторяющая очертания постройки. Она закладывается на протяжении всего периметра наружных стен. Кроме того, обязательно проходит под участками, где предполагается повышенная нагрузка. Внешне такой фундамент напоминает заглубленную в грунт полоску-ленту. За что, собственно, и получил свое название. Существует несколько видов ленточных фундаментов. По способу сборки различают два типа.

Сборный

Собирают из произведенных на заводе железобетонных блоков. Их привозят на площадку и укладывают в заранее подготовленные траншеи. Между собой бетонные элементы связывают стальной проволокой. Швы между блоками заделывают бетонным раствором. 

Плюсы

• Выдерживает значительные нагрузки.
• Подходит для большинства грунтов.
• Срок эксплуатации не меньше 150 лет.

Минусы

• Нужна техника для монтажа тяжелых блоков. 
• Большой объем земляных работ и высокий расход материалов.
• Лента может быть только прямоугольной формы. Разрезать блоки очень трудоемко и сложно. 
• Нежелательно обустройство подвала или цокольного этажа стыки элементов фундамента со временем могут утратить герметичность. 

Монолитный

Как и любой вид монолитного фундамента, предполагает заливку бетона. Сначала готовят траншеи. Их выкапывают шире и глубже, чем должна быть фундаментная конструкция. Излишек места нужен для сборки опалубки. После ее установки ставят арматуру и заливают бетонную смесь. Через некоторое время, которое нужно на отвердение, получают твердый монолит.

Плюсы

• Ленточное основание может быть любой формы.
• Подходит для большинства почвогрунтов.
• Высокая прочность, выдерживает большие нагрузки.
• Долгий срок эксплуатации.
• Возможно обустройство подвального помещения.

Минусы

• Большой объем земляных работ. 
• Большой расход строительных материалов.

По степени заглубления различают два типа фундаментов-лент. 

Заглубленный

Конструкцию заглубляют на 25-30 см ниже уровня промерзания почвогрунта. В результате высота фундаментной ленты получается 130-140 см и выше. 

Плюсы

• Выдерживает большие нагрузки. Возможно возведение домов из тяжелых материалов.
• Можно поставить на любых грунтах.
• Длительная эксплуатация.
• Можно обустроить цокольный этаж.

Минусы

• Большой расход строительных материалов и значительный объем земляных работ. 

Мелкозаглубленный

Ленту ставят на небольшом углублении почвогрунта. Ее заглубляют на 20-50 см. Здесь обустраивают хорошо утрамбованную песчаную подушку высотой 12-15 см. На нее устанавливают ленту высотой от 30 до 50 см. 

Плюсы

• По сравнению с заглубленной лентой небольшой объем земляных работ и расход материала.
• Подходит для всех каркасников, домов из газобетона, бруса. 
• Возможность строительства в зоне, где высокий уровень грунтовых вод. 

Минусы

• Не подойдет для тяжелых зданий.
• Нельзя обустроить подвал. 
• Нужно качественное армирование и обустройство эффективной дренажной системы. 

Свайный

Опоры-сваи заглубляются в почвогрунт ниже уровня его промерзания. Это гарантирует устойчивость здания. Поверх свай монтируют ростверк, на который распределяется нагрузка от несущих элементов постройки. В зависимости от типа опор различают несколько видов свайных фундаментов. 

Винтовой

В качестве опор используют толстостенные металлические трубы, их нижняя часть выполнена в форме винта. С ее помощью сваи ввинчиваются в почвогрунт. Их можно монтировать вручную или же с помощью спецтехники. Диаметр винтовых свай может быть от 50 до 150 мм, длина до 12 м. Винтовые опоры вкручивают, потом обрезают на нужной высоте. После этого монтируют ростверк из швеллера, двутавра или бруса. 

Плюсы

• Быстрая и простая установка. 
• Бюджетная стоимость всех элементов конструкции. 
• Подходит для любых почвогрунтов. Можно компенсировать перепады высот на участке.

Минусы

• Нельзя обустроить подвал или цокольный этаж.
• Ограничение по весу постройки. Подходит только для легких домов. 
• Металл со временем корродирует. 

Буронабивной

Для возведения такой конструкции бурят скважины под опоры. Внутри пробуренных отверстий устанавливают арматурный каркас, заливают его бетоном. Верх буронабивных свай подрезают на определенной высоте и ставят ленточный или плитный ростверк. Максимальная глубина установки таких опор 50 м.

Плюсы

• Минимальный объем земляных работ.
• Можно ставить на любых грунтах и компенсировать перепады высоты на участке.
• Выдерживают многоэтажные постройки из тяжелых материалов.
• Можно регулировать нагрузку на конструкцию путем увеличения/уменьшения количества свай.

Минусы

• Опоры-сваи монтируются только с помощью специальной техники.
• Перед установкой нужно провести геологические изыскания и сложные расчеты.
• Трудоемкий монтаж.

Для сооружения многоэтажных зданий и промышленных объектов используют фундамент из забивных свай. Это бетонные балки квадратного или круглого сечения с заостренным концом. Их длина больше 12 м. Такие опоры очень тяжелые, работают с ними только при помощи спецтехники. Забивают в почвогрунт с использованием вибропогружения. В частном домостроении забивной фундамент практически не используется.

Плитный

Монолитное основание, повторяющее очертания будущего здания. Чаще всего бывает сплошным, но при возведении дома сложной формы может быть составным. Плитная система считается плавающей, поскольку заливается на поверхности, без углубления в почвогрунт. Ее монтируют на песчано-щебневой подушке, которую укладывают на выровненный участок. 

Плюсы

• Повышенная прочность. Выдерживает любые здания.
• Может использоваться на самых проблемных почвогрунтах: подвижных, пучинистых, просаживающихся, с близко подходящими подземными водами. 
• Простой монтаж. Не нужны объемные земляные работы.
• Долговечность и надежность.

Минусы

• Можно устанавливать только на ровных поверхностях, уклон не больше 100 см на всю ширину/длину постройки. 
• Большой расход строительных материалов и арматуры.
• Обязательно обустройство цоколя. 

Столбчатый

Опоры в виде столбиков ставят по периметру строения и под внутренними перегородками. Расстояние между столбами от 150 до 200 см, но не больше 250 см. Заглубляют столбики-опоры ниже границы промерзания почвогрунта. Верхняя часть поднимается над уровнем почвы. На нее монтируют обвязку из балок либо бруса. Длина столбов может быть разной, это определяется материалом, из которого они изготовлены. В среднем это 40-50 см. В сечении это чаще всего квадраты или прямоугольники. Столбики-опоры могут быть монолитными или сборными. В первом случае это чаще всего армированный бетон. Во втором варианты могут быть разными: кирпич, камень, блоки из бетона, т.п. 

Плюсы

• Быстрый и простой монтаж без спецтехники.
• Возможность компенсировать неровности участка с перепадами высот не больше 2 м.
• Экономичный расход строительных материалов.
• Относительно невысокая цена.

Минусы

• Не выдерживает большие нагрузки. 
• Необходимо сооружение цоколя. 
• Нет возможности обустройства подвального помещения.
• Можно использовать только на стабильных грунтах.

На что обратить внимание при выборе вида фундамента для частного дома

Фундаментная конструкция основа строения. От того, насколько правильно был сделан выбор вида фундамента здания, зависит его долговечность. Чтобы сделать его правильно, надо учесть несколько важных моментов. 

• Свойства почвогрунта. Это основной фактор, который определяет тип фундаментной конструкции. Поэтому перед строительством нужно провести геологические исследования. В результате будет получена информация о типе и свойствах почвогрунта, его пучинистости и возможности просадки, об уровне залегания подземных вод. Обязательно учитывают сейсмичность района.
• Глубина закладки. Рассчитывают на основании свойств почвогрунта, климатических условий, глубины залегания подземных вод, вспучивания, т.п. Чтобы уменьшить просадку и исключить растрескивание, проектируют дренажную систему, эффективную гидроизоляцию.
• Нагрузка на фундамент. Определяется весом строения, который рассчитывается как масса несущих конструкций, перегородок, кровли, перекрытий, т.п. Определяющую роль играет выбор строительных материалов. Так, кирпичные или бетонные стены очень тяжелые, каркасные системы или пеноблоки намного легче. 
• Опорная площадь фундамента. Показывает, какое давление будет оказываться на грунт. Рассчитывается как частное общей массы строения и площади опоры. Чем меньше получится величина, тем лучше. Если расчетное давление слишком большое, его можно уменьшить за счет увеличения площади фундаментной конструкции.
• Качество материала. Для любой фундаментной системы нужен цемент. Важно правильно рассчитать нагрузки и, исходя из этого, определить марку материала. Она должна точно соответствовать области применения. При покупке цемента уточняют условия и срок его хранения. Это может негативно сказаться на его качестве.

После того как проведены исследования и предварительные расчеты, выбирают тип фундамента. Песчаные почвогрунты подходят для любых типов оснований. Они не вспучиваются, хорошо пропускают воду, не промерзают. Стабильными считают и скальные грунты, но их очень сложно обрабатывать. Здесь проще всего будет обустроить мелкозаглубленную ленточную или плитную конструкцию. Самые проблемные глинистые почвогрунты. Они промерзают и вспучиваются. В таких условиях под основание укладывают песчаную подушку или устанавливают сваи. 

Для любых пучинистых или илистых грунтов нежелателен монтаж столбчатых или ленточных конструкций. Нестабильные грунты при подвижках могут их разрушить. Самым прочным считается свайный фундамент. Он выдерживает любые нагрузки на всех типах грунтов. Однако он и самый дорогой, поэтому его выбирают в самых сложных случаях. Если вблизи будущей постройки уже есть здания, особенно массивные, обязательно рассчитывают суммарную нагрузку на почвогрунт. Иначе велик риск, что грунт не выдержит чрезмерного давления.

Источник