Блог

Скрытые решения, единый стиль, гибкие возможности установки и другие важные характеристики современной электрофурнитуры.

В современном интерьере нет случайных элементов. Даже детали вроде розеток или выключателей должны работать как часть общего визуального сценария. Именно такие решения сегодня ищут дизайнеры и владельцы квартир. Разберемся, как добиться баланса между эстетикой и функциональностью.

1 Рассмотреть скрытые решения

Один из главных трендов в дизайне — скрытая техника. Не только приборы, но и электрофурнитура не должна акцентировать на себе внимание. Розетки и выключатели «растворяются» в пространстве, не перетягивая на себя внимания и порой буквально становясь невидимыми.

В коллекции «Эпика» от бренда EKF у изделий на лицевой стороне нет логотипов, а все элементы выполнены в одной гамме, чтобы не нарушать общее цветовое решение. Именно из таких мелочей складывается ощущение визуальной чистоты и продуманного дизайна.

2 Подбирать фурнитуру под стиль интерьера

Электрофурнитура должна отвечать общей концепции. Например, для интерьеров в стиле лофт подойдут выключатели и розетки в черных рамках — они сочетаются с грубой штукатуркой или бетоном, выглядят сдержанно и даже брутально. А для сканди или минимализма можно выбрать белый цвет и матовую фактуру, чтобы подчеркнуть характерные особенности стилей.

В коллекции «Эпика» уже доступны три универсальных оттенка (белый, черный, алюминиевый серый), а в ближайшее время палитра будет расширяться. Благодаря этому подобрать решения под конкретный проект станет еще проще.

3 Планировать гибкую установку

Не всегда розетку удобно установить горизонтально — особенно если в квартире нестандартная планировка или расстановка мебели. Гибкие рамки, которые можно повернуть вертикально или горизонтально, дают больше свободы.

Все рамки в коллекции от бренда EKF «Эпика» — универсальные за счет симметричной формы. Это не только удобно на этапе монтажа, но и позволяет при необходимости легко изменить ориентацию фурнитуры без покупки новых компонентов. Особенно актуально, если вы делаете ремонт на годы вперед и хотите заранее предусмотреть будущие изменения.

4 Добавить функциональности

Мы заряжаем телефоны в спальне, на кухне, в гостиной — и часто забываем, где оставили адаптеры. Фурнитура с встроенными портами USB и Type-C решает эту проблему: розетка становится не только техническим элементом, но и делает повседневный быт намного комфортнее.

В коллекции «Эпика» есть розетки как с одним типом разъема, так и комбинированные — USB-A + USB-C. Это особенно удобно для зон, где постоянно используются разные устройства. Можно заряжать их без лишних проводов на виду и не тратить время на поиск адаптера. 

5 Использовать фурнитуру из одной коллекции

Хаотичная комбинация розеток и выключателей портит даже самый дорогой ремонт. Чтобы избежать визуального шума и ощущения беспорядка, лучше выбирать электрофурнитуру из одной линейки на всю квартиру.

Коллекция «Эпика» предлагает полный набор необходимых деталей: розетки, выключатели, диммеры, термостаты и аксессуары. Есть модели с защитой от воды класса IP44 — их можно ставить в ванной и на кухне. А единая эстетика создает ощущение завершенности и аккуратности во всем интерьере.

6 Выбирать качественные материалы

Дешевый пластик, выцветшие кнопки, грязные разводы на выключателях или розетках портят впечатление от интерьера. Все эти мелочи важны, поэтому выбирайте долговечные и практичные материалы, за которыми легко ухаживать.

Все изделия из коллекции «Эпика» от бренда EKF выполнены из прочных материалов, устойчивых к перепадам температур, ультрафиолету и царапинам. А в фурнитуре черного цвета используется покрытие soft touch. Оно приятное на ощупь, не собирает следы пальцев и годами не теряет изначальный вид.

Современный интерьер — это не только красивые отделка и мебель, но и столь же эстетичная, при этом функциональная инженерия. Розетки, выключатели и прочая электрофурнитура становятся важной частью жилого пространства. Коллекция «Эпика» от бренда EKF — это лаконичный дизайн, надежные материалы и технологичность. Изделия бренда создают комфорт незаметно — и потому он так ценен.

Реклама. ООО "Электрорешения", ИНН 721403552. ekfgroup.ru erid: F7NfYUJCUneTRxXpWg8m

Продавец: ООО "Электрорешения", ОГРН 5157746188750. Юр. адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, эт. 5

Источник

Точечный светильник не включается? Рассказываем, как решить эту проблему.

Как поменять лампочку в точечном светильнике, его корпус или патрон? Подготовили пошаговую инструкцию.

Все о замене ламп в точечных светильниках

Правила безопасности 

Перед заменой лампочки позовите напарника, который придет на помощь при возможном ударе током или падении. При соблюдении правил процесс безопасный. Но не нужно забывать, что вы имеете дело с электрикой и действуете на высоте.

• Начните работу, обесточив комнату целиком.
• Поставьте стремянку так, чтобы получить максимум естественного света из окон в рабочей зоне.
• Убедитесь, что стремянка стоит устойчиво. Наденьте удобную закрытую обувь с рельефной подошвой.
• Наденьте защитные очки, закрывающие глаза от осколков стекла. Придерживайте рассеиватель, когда будете вытаскивать, чтобы он и колба не упали вам на голову.
• Работайте в перчатках  лучше плотных хлопковых с рельефной контактной поверхностью. Они не должны мешать вам свободно двигать пальцами.
• Руки, перчатки, рукава должны быть сухими.

Нужно подумать и о безопасности светильников. 

• Снимите с защитной крышки подвески со стразами и другие декоративные элементы, если это возможно. Если нет, постарайтесь заклеить их малярным скотчем, чтобы не повредить.
• Протрите защитную крышку перед началом работы сухой безворсовой тканью.
• При работе не тяните и не крутите слишком сильно, не делайте резких движений. Патрон держится на тонких проводах, которые легко разорвать.

Как вытащить лампочку из точечного светильника

У ламп встроенного потолочного светильника может быть разный тип цоколя. Он указан на упаковке и на основании самой лампы. Чтобы вытащить ее и не повредить светильник, вам нужно знать первую букву в описании цоколя.

• Е выкручиваются почти как лампы накаливания из старых люстр. В основном модели со светодиодами. Источники с нитью накаливания встраивать нельзя, они слишком сильно греются.
• G держатся на штырях, по принципу вилки в розетке. Их нужно осторожно вынуть. Могут быть галогенными или светодиодными.

Совет: в следующий раз поменять лампочку в потолочном точечном светильнике будет гораздо проще, если вы сохраните упаковку от установленной. Не придется вспоминать нужный тип цоколя, длину и мощность. Можно прямо на коробке подписать комнату и понятное вам обозначение светильника.

Снять крышку 

Большинство встраиваемых точечных светильников снизу выглядят как прозрачный круглый рассеиватель, расположенный заподлицо с навесным или натяжным потолком или чуть выступающий над ним. Прозрачный круг, иногда с металлическим кольцом вокруг  это защитная крышка, аналог плафона или абажура. Чтобы добраться до перегоревшей лампочки, нужно снять крышку. Это самый сложный этап при замене. Производители предлагают разные варианты крепления плафона. Их не стандартизируют и никак не помечают. Вам придется действовать очень осторожно, чтобы не повредить крышку.

Возьмите фонарик и наденьте перчатки. Аккуратно проведите по ободку рукой, осмотрите корпус с фонарем. Вы можете увидеть небольшую выемку, выступ, одну или две защелки.

• В выемку вставьте тонкое шило или отвертку. Постарайтесь поддеть крышку и вытащить из отверстия. Будьте очень осторожны. Острым инструментом можно поцарапать потолок и повредить проводку.
• Выступающее металлическое кольцо без выемок и защелок попробуйте провернуть сначала в одну, потом в другую сторону. Перед этим аккуратно проведите тонкой отверткой, шилом или толстой иглой в щели между кольцом и потолком.
• Если заметили защелку или другой фиксатор, вначале отожмите их, а затем попробуйте снять или открутить плафон. Две защелки по бокам нужно нажимать одновременно.
• Некоторые светильники дополнительно оснащены пружинным фиксатором на винтах. Вы снимете крышку, поддев ее отверткой. Но обнаружите, что пружины держат ее и не дают вытащить вместе с лампой наружу. В таком случае нужно пальцами нащупать два металлических штыря по бокам плафона. Слегка сожмите их и потяните вниз. Они должны выйти вместе с патроном лампы.
• Сложнее всего вынуть крышку, которую удерживает кольцо из стальной проволоки. Постарайтесь поддеть его отверткой и слегка отодвинуть к центру. Оно может деформироваться от таких действий, поэтому вместе с лампочкой купите новое.

Если плафон не поддается, попробуйте следующее.

• Смажьте кончик отвертки или шила WD-40 и проведите вдоль обода, постарайтесь протолкнуть вглубь, под крышку.
• Возьмите небольшой кусок поролона или сложенную в несколько раз бумажную салфетку. Отверткой приподнимите крышку с одной стороны, подложите мягкую прокладку, попробуйте поддеть кольцо инструментом с другой стороны.

Запомните, как именно вы смогли снять крышку. Аккуратно протрите ее сухой безворсовой салфеткой. Убедитесь, что пружинные фиксаторы или кольцо, сам плафон целы, не деформировались. 

Выкрутить 

Источники освещения с цоколем Е10, Е15 (число может быть любым) нужно аккуратно выкрутить из патрона против часовой стрелки. У них большая длина, поэтому в подпотолочном пространстве их ставят редко. Если не понимаете, какой цоколь перед вами, не бойтесь осторожно покрутить основание. Некоторые штыревые патроны тоже требуют этого, чтобы ослабить зажим.

Как выкрутить лампочку из точечного светильника? Инструменты обычно не нужны. Возьмите рукой в перчатке с нескользящей поверхностью за ножку вблизи патрона и начните вращать. Старайтесь не трогать верхушку колбы.

Вам могут понадобиться плоскогубцы, если стекло разбилось. Ими можно осторожно ухватить края цоколя и попытаться выкрутить его.

Вытащить 

Как поменять галогенную лампочку в точечном светильнике? У нее скорее всего будет штыревой цоколь типа GU5.3, GU9, G9 (число может быть любым, но первая буква  G). Большинство моделей нужно просто потянуть на себя, придерживая патрон рукой. Но есть нюансы.

• У G4 и G5.3 очень тонкие штыри, их легко сломать. Не наклоняйте лампу сильно, когда будете вытаскивать.
• У GU10 штыри с утолщением на конце. Чтобы вытащить их, покачивайте лампу влево-вправо. В отверстии в патроне есть расширение. Вам нужно сдвинуть штырь к нему, а потом вынимать.
• GX53 или 70 нужно вначале повернуть против часовой стрелки, лишь потом вытаскивать.

С новыми галогенными лампочками работайте в перчатках. Их корпус нельзя трогать голыми руками. Считается, что кожный жир приводит к перегреву стекла и взрыву. Случайно задев стекло пальцами, обязательно протрите его спиртом и сухой безворсовой салфеткой. Влагу и нити на новой лампочке тоже оставлять не стоит. Старые можно вынимать голыми руками, но по технике безопасности тоже лучше работать в перчатках. Поменять светодиодную лампочку в точечном светильнике проще. Ее можно брать голыми руками. Но лучше использовать перчатки: они защитят от осколков, если корпус лопнет от неосторожного движения.

Выбор и установка новой лампочки 

Снимите старую лампочку и идите с ней в магазин за новой. Если это невозможно, тщательно измерьте старую, запишите тип цоколя и мощность. Убедитесь, что корпус пройдет в отверстие для монтажа, поместится в подпотолочном пространстве.

Использовать переходники с одного цоколя на другой в пространстве под натяжным потолком запрещено. Менять мощность на большую тоже нельзя: система подсветки рассчитана на определенную мощность и температуру ламп, превышение показателей может вызвать короткое замыкание и пожар. Поставить лампу меньшей мощности можно. Но подумайте, не будет ли она казаться самой тусклой в ряду.

Установить лампочку просто: 

• заверните или вставьте цоколь в патрон;
• подключите электричество и проверьте, что свет есть;
• снова обесточьте комнату;
• заправьте патрон и лампу в отверстие в потолке;
• установите защитную крышку вставьте в отверстие, аккуратно поджав защелки, или проверните до щелчка.

Возможные ошибки и методы их решения 

Если вы поменяли лампу, но теперь не можете установить защитную крышку, проверьте:

• тип и длину источника света;
• до упора ли вы вставили/ввернули его в цоколь.

Если повреждены защитная крышка, стопорное кольцо или пружины, нужно поменять точечный светильник целиком. Выбирайте новый, придя в магазин со старым. Очень важно, чтобы размеры монтажного отверстия и корпуса точно совпали.

Если новая лампочка после замены не загорелась, поменяйте ее местами с работающей. Если проблема не в лампе, нужно поменять патрон. Выбирайте новый по размеру старого и по мощности ламп. Патрон должен выдерживать его с запасом +10-15%.

Для замены патрона: 

• обесточьте комнату;
• снимите светильник и лампу, вытащите патрон из отверстия до конца;
• на клеммном соединении открутите винты, скрутку перережьте;
• зачистите провода и вставьте в клеммы, соблюдая полярность  синий ноль к нулю, черная или красная фаза  к такому же проводнику;
• для соединения скруткой зачистите концы, скрутите, защитите изолентой или термоусадкой;
• вставьте или вкрутите в патрон источник света, подключите электричество и проверьте.

Поменять лампу в точечном светильнике при установленном патроне не сложнее, чем лампу накаливания в люстре. Замена патрона требует опыта работы с электрикой. Пожалуйста, обратитесь к специалистам, если у вас его нет.

Источник

Рассказываем, на что стоит обратить внимание при выборе газового водонагревателя. Предлагаем топ-15 лучших моделей 2023-24 года.

В многоквартирных домах раньше часто устанавливали газовые водонагреватели, и сегодня иногда так делают. Это выгодно и практично. При этом жильцы обеспечены горячей водой в любой сезон, даже если на централизованной магистрали идут профилактические работы. Чтобы обеспечить себя бесперебойным горячим водоснабжением, важно правильно выбрать оборудование. Разберем все тонкости выбора агрегата и познакомимся с топом-15 лучших газовых колонок для квартиры.

Как выбрать газовую колонку

Как работает оборудование

Все газовые водонагреватели проточного типа. Это означает, что водяной поток проходит по теплообменнику, который расположен около горелки. При включении аппарат подает газ и поджигает его. Горелка загорается и быстро разогревает проходящую по теплообменнику жидкость. При выключении устройства горелка гаснет, вода перестает нагреваться. Степень разогрева воды регулируется поворотной ручкой на корпусе прибора. Продукты сгорания отводятся через дымоотвод в вентиляционную шахту.

Критерии выбора

Чтобы не ошибиться в выборе агрегата, надо учесть несколько важных моментов.

Мощность

Показывает, сколько тепловой энергии вырабатывает агрегат. От него зависит, хватит ли ее для нагрева достаточного для пользователя объема воды. Так, колонка может работать на одну, две или больше точек водоразбора. По мощности различают три типа устройств.

• От 17 до 19 кВт низкомощностные, одна точка водоразбора.
• От 20 до 24 кВт среднемощностные, максимум две точки водоразбора.
• От 25 до 31 кВт высокомощностные, две и более точки водоразбора.

Производительность

Показывает, какое количество жидкости агрегат нагревает за единицу времени. Обычно указано в литрах в минуту. Зависит от мощности устройства и от напора в водопроводе. Надо понимать, что если напор в сети невелик, нет смысла выбирать прибор с высокой производительностью он просто не будет работать так, как может. В среднем считается, что минимальной производительности в 8 л/мин. достаточно для обеспечения водой одного-двух человек, средний показатель в 10 л/мин. подойдет для двух-трех жильцов, максимальный в 13 л/мин. для четырех-пяти.

Тип горелки

Различают три вида горелок.

• Стабильной мощности. Степень нагрева воды не зависит от напора, поскольку объем сжигаемой газовой смеси всегда постоянный. Неудобно в использовании, поскольку приходится вручную регулировать температуру нагрева.
• Переменной мощности. Учитывается напор струи и давление в водопроводе. В зависимости от этого изменяется количество сжигаемого газа. Так поддерживается установленная пользователем температура.
• Модуляционная. Усовершенствованная горелка с переменной мощностью. При работе учитывает те же параметры. Дополнительно автоматически определяет температуру подающейся жидкости, учитывает ее при определении степени разогрева теплообменника.

Тип камеры сгорания

Возможны два варианта.

• Открытая. Кислород для горения берется из помещения, где установлен агрегат. Дым отводится с помощью естественной тяги. Конструкция таких аппаратов несложная, их проще ремонтировать. Но при этом выдаваемая или мощность относительно невелика.
• Закрытая или турбированная. Кислород подается к горелке принудительно, аналогично отводятся продукты горения. Такая конструкция сложнее, зато выдаваемая мощность выше, чем у приборов открытого типа.

Способ розжига

В водогрейном оборудовании используют три технологии розжига.

• Фитиль. Запал горелки постоянно горит, что небезопасно и приводит к перерасходу газовой смеси. В современных моделях встречается редко.
• Пьезоэлемент. Для его активации нужно нажать на кнопку после того, как открыта подача газа. Пьезоэлемент дает искру, которая зажигает горелку. Это безопасно, но не очень удобно.
• Электрический розжиг. При открывании водопроводного крана автоматически срабатывает подача газовой смеси и искры. Это очень удобно, но такое устройство нуждается в электроэнергии. Возможно питание от батарейки или запитывание от электросети.

Материал теплообменника

От качества этой детали во многом зависит срок службы агрегата. Лучший выбор изделие из меди. Оно долго сохраняет свои свойства, не прогорает. Выпускают теплообменники из стали. Они чувствительны к коррозии, в процессе эксплуатации достаточно быстро корродируют, а если металл тонкий, то и прогорают. Важен диаметр трубок теплообменника. Чем он меньше, тем быстрее они будут забиваться накипью и присутствующими в воде частичками грязи.

Какая газовая колонка лучше для квартиры? Это зависит от числа проживающих людей и количества точек водоразбора. Если жильцов немного и краном в ванной и на кухне будут пользоваться поочередно, достаточно прибора малой или средней мощности. Для большой семьи лучше выбирать агрегаты средней или высокой мощности. Удобнее всего в эксплуатации устройства с модуляционной горелкой и автоматическим розжигом, которые зажигаются при включении воды и самостоятельно поддерживают заданную температуру.

15 самых лучших газовых колонок для квартиры 2023-24 года

По соотношению качество/цена

Electrolux GWH 10

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автомат от батарейки.

Установлен теплообменник, изготовленный из бескислородной меди. Оснащен цифровым дисплеем с тремя индикаторами: включение, уровень заряда, температура. Многоступенчатая система защиты. Укомплектован крепежным набором.

BaltGaz Comfort 15

По отзывам, одна из самых хороших и надежных газовых колонок для квартиры.

Характеристики

• Мощность: 30 кВт.
• Производительность: 15 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автомат от батарейки.

Стабильная работа даже с жесткой водой, модуляционная горелка, срабатывает при минимальном водяном напоре. Теплообменник из меди, шестиступенчатая система безопасности.

Bosch GWH 10-2 COP

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: пьезорозжиг.

Автоматическая регулировка мощности, работает даже при слабом напоре. Многоступенчатая система защиты, медный теплообменник, механическое управление. Минимальный шум при работе.

Рейтинг лучших недорогих газовых колонок для квартиры 2023-24

Zanussi GWH 10

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Нормально функционирует при нестабильном давлении в водо- и газопроводе. Встроена многоуровневая система безопасности, теплообменник изготовлен из меди с дополнительной защитой.

Нева 4510

По отзывам это хорошая газовая колонка для небольшой квартиры в рейтинге.

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Стабильная работа с жесткой водой, шестиступенчатая система безопасности, медный теплообменник. Механический тип управления, регулятор на корпусе. Экономичный расход газовой смеси, почти бесшумная работа.

Thermex B 20 D

Характеристики

• Мощность: 20 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Надежный и долговечный водогазовый узел, дисплей с индикацией заряда батарейки и температуры. Управление механического типа, настройки с помощью двух регуляторов. Выпускается в двух цветах: белый и серебро.

На две-три точки водоразбора

Bosch WR 15-2 P

Самая лучшая газовая колонка для квартиры, чтобы одновременно открывать воду в ванной и на кухне.

Характеристики

• Мощность: 26,2 кВт.
• Производительность: 15 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Теплообменник из меди, что продлевает срок службы устройства. Многоступенчатая система безопасности, управление механического типа, нижняя подводка. Монтируется только в вертикальном положении.

Innovita Primo 14 NG

Характеристики

• Мощность: 27,2 кВт.
• Производительность: 14 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: пьезорозжиг.

Запускается при низком давлении в водопроводе. Встроен модулятор выходной мощности, экономайзер горючей смеси, несколько уровней защиты. Компактные размеры корпуса, что удобно для небольших помещений.

WertRus 16E

Характеристики

• Мощность: 32 кВт.
• Производительность: 16 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Установлена горелка с поперечными рожками, что уменьшает толщину корпуса. Усиленный патрубок на подключении к водопроводу для обеспечения надежного соединения. Теплообменник из бескислородной меди.

Турбированные

Bosch WTD12 AME

Характеристики

• Мощность: 20,8 кВт.
• Производительность: 12 л/мин.
• Камера сгорания: закрытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Принудительная система дымоудаления, что особенно актуально при плохой естественной тяге. Модуляционная горелка, многоуровневая система безопасности. Высокий КПД в пределах 91,5%, два года гарантии от бренда.

Нева 4510Т

Характеристики

• Мощность: 17 кВт.
• Производительность: 10 л/мин.
• Камера сгорания: закрытая.
• Тип розжига: автоматический от сети.

Корпус совмещен с камерой сгорания, что удобно для монтажа и последующего обслуживания. Теплообменник из меди без примесей свинца или олова, водогазовый узел из латуни. Установлена защита от попадания холодной воздушной струи.

BALANCE-24 от Лемакс

Характеристики

• Мощность: 24 кВт.
• Производительность: 12 л/мин.
• Камера сгорания: закрытая.
• Тип розжига: автоматический от сети.

Электронная система управления с интеллектуальным сенсорным дисплеем. Многоуровневая система безопасности, горелка с модуляцией, медный теплообменник. Встроены системы принудительного дымоудаления и вентиляции. Установлена защита от запуска без включения воды.

С возможностью переключения на сжиженный газ

Нева 4513М

Характеристики

• Мощность: 26 кВт.
• Производительность: 13 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Устойчиво работает при снижении давления газовой смеси. Возможно переключения со сжиженного на природный газ. Установлена многоступенчатая защитная система. Теплообменник изготовлен из меди, водогазовый узел из латуни.

Bosch WR 13-2 B

Характеристики

• Мощность: 26 кВт.
• Производительность: 13 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Вертикальный тип установки, механическая схема управления. Настройки осуществляются регуляторами, расположенными на корпусе. Можно перенастроить на сжиженную газовую смесь. Многоуровневая система безопасности.

НЕВА Lux 5514М

Хорошая автоматическая газовая колонка для квартиры с двумя точками водоразбора.

Характеристики

• Мощность: 28 кВт.
• Производительность: 14 л/мин.
• Камера сгорания: открытая.
• Тип розжига: автоматический от батарейки.

Механическая система управления, настройки устанавливаются с помощью одного регулятора на корпусе. Горелка с модуляцией, уровень мощности варьируется от 25 до 100%. Семь уровней безопасности, медный теплообменник.

Источник

Рассказываем, по каким параметрам выбирать кабель для электропроводки.

Какой кабель нужен для проводки в доме или квартире? Как рассчитать его длину? Рассказываем.

Все о выборе электропроводки 

Какой кабель использовать для проводки в квартире

В первую очередь выберите между кабелем и проводом. Оба изделия выглядят как тонкие проволоки из металла, покрытые одним или несколькими слоями пластика или резины.

Кабель всегда круглый в сечении. Провод может быть плоским. Кабель лучше защищает токопроводящую проволоку от внешнего воздействия. Провод, за счет меньших слоев защиты, более гибкий и простой в укладке. Плоский провод удобнее прокладывать в штробах. 

Кабель считается надежнее и безопаснее. Вести основную линию от щитка, подключать электроплиты и другие мощные приборы можно только им. Плоский провод типа ПУВПГ допустимо применять для подключения светодиодных светильников, которые не требуют высокого напряжения. Но лучше не экономить и использовать кабель и для проводки освещения.

Металл 

В квартирах можно использовать электрокабель с алюминиевыми или медными жилами. 

Преимущества алюминия: 

• доступная цена;
• небольшой вес;
• простота монтажа;
• защита от большой потери электричества при передаче.

Минусы:

• повышенный риск пожара алюминий быстро нагревается при превышении максимальной нагрузки;
• хрупкость быстро ломается после нескольких сгибаний;
• меньшая устойчивость к нагрузкам для подключения одного и того же прибора нужен алюминиевый проводник с большим сечением, чем у меди.

Плюсы меди: 

• выдерживает кратковременные скачки напряжения без перегрева;
• хорошо гнется без потери прочности;
• не теряет электропроводности, даже если окисляется на открытом воздухе.

Минусы меди:

• большой вес но только по сравнению с алюминием, дополнительную нагрузку на перекрытия медные проводники не создают.

Как выбрать кабель для проводки дома? 

Выбирайте алюминий, только если:

• меняете часть электросистемы в старом здании, где изначально проложен алюминий;
• не планируете подключать электроплиту, духовку, котел и другие приборы, которым нужна защищенная силовая линия с отдельным автоматом;
• делаете временную систему на несколько лет.

Если остановились на алюминии, выбирайте сечение с запасом в 10-15% по напряжению, чтобы снизить риск перегрева.

Медные проводники считаются стандартом качества и безопасности для жилых домов. Их используют для подключения мощных электроприборов. Но медные жилы не являются 100%-й защитой от короткого замыкания и пожара. Для медного проводника не менее важно правильно рассчитать сечение, подобрать тип изоляции и оболочки, выполнить монтаж с учетом правил безопасности.

Сечение

Способность проводника выдерживать нагрузку зависит от его сечения. Если сила тока и напряжение слишком большие, металлическая жила нагреется, может начать искрить, поджечь оболочку.

Подходящее сечение можно рассчитать с помощью специальных онлайн-калькуляторов или таблиц. Есть и стандартные решения для квартир:

• розетки для маломощных бытовых приборов подключать алюминием от 4 мм2, медью от 2,5 мм2; 
• светильники медью от 2,5 мм2, алюминием от 4 мм2;
• варочную поверхность, духовку медью от 4 мм2, алюминием от 6 мм2.

Для выделенной линии под плиту или духовку стоит рассчитать нагрузку по силе тока и напряжению в таблице ниже. Характеристики прибора смотрите в его техпаспорте.

Если планируете подключать много мощных светильников или бытовой техники алюминием, берите сечение с небольшим запасом. Со временем электропроводность может снизиться из-за окисления или хрупкости металла.

Количество жил 

Если снять с проводника слой резины или пластмассы, вы увидите один или несколько металлических стержней. Они могут быть цельными или сплетенными из тонких проволочек.

• Кабель с одним стержнем одножильный. С несколькими многожильный, может быть 2-,3-, 5-жильным.
• 2 жилы фаза и ноль. Три фаза, ноль и заземление. 5 три фазы, ноль и заземление. Ноль можно узнать по синей оболочке, заземление по желтой/зеленой.
• Цельный стержень однопроволочный, перевитой многопроволочный. Количество проволок значения не имеет.
• Многопроволочные изделия безопаснее сгибать: даже если одна проволока повредится, нагрузка перераспределится по остальным. Однопроволочные более жесткие, лучше сопротивляются давлению при скрытой прокладке в стенах.

В новых домах сети рассчитаны на подключение трехжильного проводника с обязательным заземлением. Оно обеспечивает защиту людей от ударов током и приборов от скачков напряжения. К трехжильному кабелю от щитка можно подключить 3- или 5-жильный. Последний используют для параллельного подключения нескольких приборов, например, светильников, с общим контуром заземления. 

В старых домах, где заземление не предусмотрено, для проводки придется использовать двужильный вариант.

Оболочка и изоляция 

Каждая жила обернута полимерным материалом, пропитанной бумагой или тканью. Это изоляция, которая предотвращает утечку тока. Все жилы обернуты дополнительным слоем полимеров или резины. Это оболочка, которая защищает проволоку от влаги, солнца, механических повреждений.

При выборе оболочки нужно учитывать: 

• способ прокладки проводки для открытого нужны изделия с оболочкой из УФ-стойкого полиэтилена;
• устойчивость материала к нагреву и открытому огню, неисправная проводка причина пожаров, поэтому современные правила требуют выбирать негорючую и не дымящуюся.

Не обязательно знать материал оболочки и изоляции, чтобы выбрать кабель для прокладки сетей в квартире. Достаточно посмотреть на его маркировку. Ищите следующие сочетания букв: 

• НГ не поддерживает горение;
• LS, HF или LTx не дымит при нагревании, не выделяет вредных веществ;
• FR способен сопротивляться открытому пламени.

Оболочку даже недорогого кабеля делают из влагостойких эластичных материалов ПВХ или ПЭ, выдерживающих нагревание до 50 градусов Цельсия. Такая продукция подходит для разводки электричества по всей квартире, в том числе в санузлах и на кухне. Исключение домашние сауны и бани. В них разрешено применять изделия с изоляцией из фторопластов, оболочкой из кремнийорганической резины. Эти материалы выдерживают нагрев от 160 градусов Цельсия.

Расчет длины

После того как вы выберете кабель для подключения розеток, светильников и бытовой техники, останется рассчитать его длину. Надежнее делать это по проекту: сложив все отрезки на пути от щитка к каждой точке и добавив запас в 10%. Если готовы немного переплатить, просто умножьте площадь квартиры на 2. Результат длина электрокабеля для светильников в метрах. Столько же возьмите для розеток. Длину линии для установки плиты или духовки считайте отдельно. Но не забудьте про запас в 10-15%.

Какой кабель использовать для проводки в деревянном доме

Если в квартире можно проложить алюминий, то в деревянном доме действуют повышенные требования к безопасности электросетей.

• Жилы только медные. 
• Заземление обязательно.
• Сечение должно с запасом покрывать нагрузку.

Какой кабель использовать для проводки в доме из дерева? О медных жилах мы уже упомянули. Следующий шаг при выборе проверка изоляции. Она должна быть устойчивой к огню. Ищите в маркировке буквы НГ не поддерживающая горение. Это минимум для безопасности. Лучше не экономить и заказать ВВГ НГ LTx. Три последние буквы показывают, что продукт, даже загоревшись, не выделяет токсичных веществ с дымом. Такую проводку по правилам монтируют в образовательных и медицинских учреждениях.

Аналогом может стать трехжильный NYM нг LS. Он чуть дороже ВВГ, лучше сопротивляется перепадам влажности и температуры. Но его чаще заказывают для наружной прокладки. Негорючий ВВГ с пониженным газо- и дымовыделением выдерживает температуру от -50 до +50 градусов Цельсия, влажность воздуха до 98%.

Подвести электричество к дому можно по воздуху или под землей. Проводники нужно выбирать с учетом типа монтажа. Для подземного часто выбирают бронированные решения, для воздушного с полиэтиленовой изоляцией, которая не разрушается под лучами солнца. Изделия для подводки электричества к дому нужно согласовать с местными электросетями.

В деревянном доме действуют не только особые требования к характеристикам кабеля, но и свои правила его прокладки.

• Запрещается монтировать системы в пластиковых гофрах, плинтусах, кабель-каналах.
• При открытой прокладке на скобах кабель должен на 0,5 см отходить от стены.
• Все подрозетники должны быть металлическими.

Для скрытой прокладки в деревянном доме нужны электротехнические трубы из стали. Диаметр подбирают с учетом толщины пучка проводов: они должны лежать внутри свободно. Трубы сгибают под нужным углом, соединяют специальными муфтами или коннекторами. Идеальная система полностью закрытая. Герметичные стальные трубы гарантируют, что искра при коротком замыкании не попадет на деревянные стены. Герметичная система защитит от пожара, но не позволит быстро провести диагностику сети, если в комнате погас свет.

Электрику в деревянном доме можно проложить и с помощью ретрокабеля в текстильной оплетке. Это одновременно безопасное и стильное дизайнерское решение. Под верхним слоем из ткани, которую можно подобрать в тон брусу или обоям, скрыт тот же негорючий проводник с низким дымовыделением. В стенах и перекрытиях ретрокабель прокладывают в тех же металлических трубах. Когда провода открыты, гораздо проще контролировать их состояние. Но ретропроводка в частном доме уязвима перед грызунами. Стальные трубы надежно защищают от них. 

Как проверить качество купленного кабеля

Чтобы сделать электрику дома максимально безопасной, проверьте товар до прокладки.

• Запросите у продавца сертификаты и проверьте маркировку в документах и на поверхности. Буквы должны совпадать.
• Согните несколько раз в одной точке и посмотрите на оболочку. На ней не должно остаться заломов, трещин или разрывов.
• Зачистите защитные покрытия и откройте металлические жилы. Убедитесь, что количество и тип соответствуют заявленным.
• Проверьте площадь сечения, заявленную производителем. Очистите жилу от оболочек, измерьте штангенциркулем ее диаметр, возведите в квадрат и умножьте на 0,785. Еще один способ зачистить жилу, плотно намотать на карандаш от 20 витков, разделить длину намотанного на количество витков.
• Проверьте металл. Медь ближе к золотистому цвету, алюминий серебристый.

Выбирайте медь от проверенного производителя, правильно рассчитывайте сечение. Это базовые правила, обеспечивающие безопасность в доме. 

Источник

Рассказываем, что нужно учитывать при соединении проводников. Рассказываем о способах их соединения.

В быту человек постоянно пользуется электроприборами. Трудно найти сферу, в которой их нет. Это техника для приготовления пищи, уборки, стирки, развлечения, многое другое. Чтобы приборы были в рабочем состоянии, необходима электроэнергия, которая передается по проводам. Разберем эффективные способы, как соединить между собой медные или алюминиевые провода. 

Способы соединения проводов

Что надо учесть при соединении проводов

Правильное соединение предполагает создание надежного контакта между двумя соприкасающимися токопроводящими поверхностями. Это сводит к минимуму риск, который ведет к таким неприятным последствиям, как разрушение изоляции, короткое замыкание, нагрев провода и, как следствие, его возгорание. Чтобы соединить два проводника правильно, надо учесть несколько факторов. 

• Материал жилы. Это может быть алюминий, медь, сталь и ее сплавы.
• Тип кабеля: одно- или многожильный. 
• Сечение жил, совпадает оно или нет. 
• Условия эксплуатации: помещение, улица, т. д.

Для разъяснения всех непонятных моментов надо обращаться к «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Это сборник основных нормативных актов, который необходим всем, кто работает с электрикой. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети.

Как подготовить провода

Есть несколько способов соединения проводов. В любом случае перед этим их нужно подготовить, то есть снять изоляцию. Делают это так. 

Электрики для ускорения электромонтажа используют специальное приспособление для удаления изоляции. Оно называется стриппер. Бывает полу- и полностью автоматическим, механическим. Его основное достоинство жила всегда остается целой. 

Основные способы, как соединить между собой одно- и многожильные провода 

Существует несколько способов формирования качественного соединения. Подробно разберем допустимые по ПУЭ методики соединения токопроводящих жил. 

Клеммные колодки

Их еще называют клеммники. Это электромонтажное изделие в диэлектрическом корпусе. Внутри находятся контакты с креплениями для проводов. Соединение формируется путем зажимания жил. Зажим может быть винтовой или резьбовой. Клеммники дают возможность получить качественный контакт путем несложного монтажа.

При выборе такого соединения надо учитывать несколько нюансов. 

• Винтовое клеммное соединение не рекомендовано использовать для многожильных кабелей. При завинчивании велик риск повреждения жилы. 
• Для соединения одножильных проводников из меди оптимально использовать винтовой клеммник. Алюминиевые же провода так не соединяют в процессе винтовой фиксации они сильно повреждаются. 
• При соединении одно- и многожильного кабеля оптимально выбирать винтовой клеммник со спецнаконечником. Это небольшая пластина, которая прижимает жилы, но не травмирует их. 

Монтаж проводят в такой последовательности.

Клеммные колодки используют в осветительных приборах, в модулях, распредкоробках, блоках питания, т.п. Их основное преимущество дешевизна и простой монтаж. Недостатком считаются ограничения в применении. 

Клеммы пружинные

Пружинную клемму считают разновидностью клеммников, где вместо резьбы или винта стоит пружинный механизм. При зажиме пружины опускается токопроводящая пластина, что обеспечивает качественное соединение. Пружинные клеммники считают универсальным соединением, которое подходит для всех типов проводников: одно- и многожильных, медных, алюминиевых и стальных. Возможна стыковка жил из разных металлов. Кроме того, пружинные клеммы правильное решение, как соединить между собой 3 провода или больше. 

Выпускают многоразовые и одноразовые клеммники. Первый вариант можно демонтировать и использовать повторно, второй для этого не предназначен. При сборке проводки желательно использовать многоразовые изделия, при этом надо учесть, что стоят они больше.

Установку пружинных клемм проводят в такой последовательности.

Пружинные клеммы используют на разных участках электропроводки, в приборах освещения, т.п. Их основное достоинство быстрый и простой монтаж. Недостатком можно считать высокую цену. 

Опрессовка

Соединение выполняется путем опрессовывания проводников внутри специальной гильзы. Их выпускают медными или алюминиевыми, под материал жил. Для формирования контакта между разными металлами используют универсальные латунные детали. Выбирают гильзу по диаметру и форме. Диаметр должен соответствовать сечению проводков. Гильзы-трубки подходят для большинства соединений, для формирования линий под клеммник используют гильзу-наконечник. Для качественного запрессовывания гильзы нужны специальные клещи. Они бывают гидравлическими и ручными.

Процесс опрессовывания простой.

Получается надежный неразборный электроконтакт, который в процессе эксплуатации не требует дополнительного обслуживания. Так можно соединять между собой медные и алюминиевые провода разных типов. Недостатком опрессовки считают необходимость использования спецприспособления клещей. Кроме того, надо правильно подбирать размеры гильзы. 

СИЗ колпачки

Пластиковый наконечник, внутри которого небольшая пружинка. Она зажимает и удерживает соединение. Колпачок СИЗ хороший вариант, как соединить между собой алюминиевые провода. Подойдет он и для соединения жил из меди или стали. Важно, чтобы соединялись одинаковые металлы. Колпачок СИЗ обеспечивает качественный обжим и очень прост в использовании.

Монтаж проводят так.

Правильно надетый СИЗ не нуждается в дополнительной изоляции. Колпачок изготавливают из термостойкого пластика, что защищает от возгорания. Еще один плюс выпускают изделия разных цветов, что позволяет помечать разные ветви электропроводки. Минусом можно считать относительно слабую фиксацию контактов.  

Пайка

Спаивание предполагает соединение токопроводящих жил с помощью припоя. В результате получается неразъемный электроконтакт. Ранее таким способом соединяли только медные жилы, теперь появились специальные флюсы для алюминия.

Процесс спаивания многожильных кабелей проходит так. 

Для одножильных кабелей порядок спаивания меняют. Сначала делают скрутку, потом наносят на нее припой. 

Сварка

Под воздействием сварки концы жил расплавляются и образуют общий шарик-сплав, который не разрушится под воздействием неблагоприятных условий. Процесс сваривания практически аналогичен пайке, только соединение формируется под воздействием сварки. Готовый электроконтакт обязательно изолируется термоусадкой или изолентой. Это самый надежный метод соединения одно- и многожильных кабелей разных типов. Основной недостаток необходимость использования специального оборудования.

Скрутка

Самый простой и самый небезопасный метод соединения проводников. В целях безопасности ПУЭ запрещает самостоятельное использование скрутки. Однако она разрешена как основа для сваривания или спаивания. Скручиванием можно соединять несколько жил, но только если они сделаны из одного металла, можно соединить несколько кабелей. Скрутка считается условно разъемной, поскольку полноценно разъединить несколько жил невозможно, в то же время скрученные провода могут относительно легко раскрутиться. 

Использование скрутки для соединения многожильных кабелей не всегда возможно, если в них большое количество жил. Скручивание как основа пайки или сварки должно быть выполнено качественно. Поэтому выполняют его обычно пассатижами. Чаще всего зажимают ими конец зачищенных проводов и равномерными вращательными движениями делают скрутку. После спаивания или сваривания участок обязательно изолируется. 

Особенности сборки одно- и многожильных проводов

При соединении проводов разных типов надо учитывать важные моменты.

• Изготовленные из разных металлов жилы нельзя соединять напрямую. Так, нельзя это делать скруткой во избежание последующего окисления. Перед опрессовкой жилы обрабатывают. Для алюминия берут кварцево-вазелиновую пасту, для меди вазелин. 
• Соединяют жилы, сверяясь с маркировкой. Соединять можно только фазу с фазой, нуль с нулем, т.д.
• Соединить три или больше кабелей правильнее всего с помощью пружинных клемм. 
• Для соединения жил разного сечения оптимально выбирать пайку, сварку, винтовые или пружинные клеммники. 
• Для многожильных кабелей оптимально использовать пружинные клеммы. Они не травмируют жилы. 

Важно строго соблюдать требования безопасности. Все работы проводят только на обесточенной сети. Все соединительные участки обязательно должны быть качественно изолированы. Категорически нельзя использовать скрутку без последующей пайки или сварки. Слишком высок риск короткого замыкания и возгорания.

Источник

Рассказываем, почему заземление необходимо и что нужно заземлять, как это должно работать.

В каждом доме или квартире есть освещение и хотя бы несколько бытовых приборов. Поэтому желательно иметь представление о работе заземляющей системы, которая обеспечивает безопасность. Разберемся, что такое заземление, для чего нужно и какие требования предъявляют к его обустройству. 

Все о заземлении

Что такое заземление и зачем оно нужно

Заземлением в электрике называют обязательный и очень важный этап при обустройстве электроснабжения любого объекта, включая производственные или общественные помещения, жилые здания. Собственно заземлением считается подключение токопроводящих элементов электрической сети к вкопанной в грунт конструкции-заземлителю с минимальным сопротивлением.

Важно. Токопроводящими элементами сети считаются рабочие агрегаты бытовой техники или рабочих машин, корпуса электроустановок, экранирующие оплетки электрокабелей. Причем в обычном режиме они не должны находиться под напряжением. 

Заземляющая система обеспечивает безопасность людей при возможной утечке тока. Если через тело человека проходит электроток большой силы, происходят необратимые поражения, приводящие к гибели. 

Поражение электрическим током возможно тогда, когда человек «включается» в электрическую цепь, то есть становится ее звеном. Так, если по какой-либо причине электроток стекает на корпус бытового прибора, цепь еще не замкнута. Как только стоящий на полу человек дотронется рукой до корпуса, он замкнет эту цепь на себя. Для протекания электротока нужна разность потенциалов, которая образуется между фазой и землей, с которой связан пол. Поэтому ток пойдет с корпуса прибора по руке, через тело и в пол. Таким образом человек невольно «включается» в цепь, пропускает электроток через себя. Если заряд большой, он может получить сильное поражение. 

Чтобы этого не случилось, разработана система защиты. Она предназначена для предотвращения удара электротоком при прикосновении к участку, который находится под напряжением. Это основная задача, зачем нужно заземление в частном доме или квартире. Его грамотное обустройство обеспечивает электробезопасность для всех жильцов. Дополнительно для защиты от поражения разрядом при попадании молнии ставят молниезащиту. Ее подключают к громоотводу или молниеприемнику.

Как работает система

Защитная заземляющая система состоит из трех основных частей. 

• Разводка заземляющих проводов. 
• Шина заземления
• Металлический контур. 

Контур собирают из нескольких, обычно четырех-шести, металлических стержней-электродов длиной примерно 250-300 см. Их забивают глубоко в грунт так, чтобы концы опустились ниже уровня промерзания почвогрунта. Это важно, в этом случае даже зимой электроды будут находиться во влажной среде, которая проводит электроток. Верхние края стержней соединяют в общий контур с помощью полос из металла. 

В верхней части одного из стержней оборудуют контактную зону. Это болт, к которому крепится медная токопроводящая шина. Она идет в распределительный щит, где соединяется со специальной планкой. Это основная заземляющая шина, от которой разводят жилы ко всем потребителям. Так заземление подключается ко всем токопроводящим элементам в доме.  

Срабатывает защитная система таким образом. При утечке электротока, которая возможна в любом электроприборе или связанном с электричеством устройстве, его корпус оказывается под напряжением. Если заземления нет, прикоснувшийся к корпусу человек «включается» в цепь, ток протекает через него. При наличии заземления цепь тоже замыкается, но электроток течет не через человека, а через заземляющую систему и уходит в грунт. Это происходит потому, что электроток всегда течет по пути с наименьшим сопротивлением. Человеческое же тело обладает большим сопротивлением, чем система заземления. Получается, что наличие заземления предотвращает поражение электротоком. Систему должен проектировать специалист.

Основные требования к заземляющей системе

Чтобы заземляющая система работала, она должна быть правильно спроектирована и смонтирована. К ней предъявляют такие требования.

• ПУЭ регламентирует величину сопротивления локальной заземляющей конструкции частного дома. Она зависит от разных факторов. Для ее точного определения нужно проконсультироваться со специалистами. 
• Заземляют все электроустановки, металлические корпуса и наружные части электротехнического оборудования. 
• Конструкция-заземлитель должна быть погружена во влажный грунт, который не должен перемерзать. Для этого нужно правильно рассчитать заглубление, учесть климатические и геологические особенности местности. 
• Стержни-электроды и соединяющие их полосы из металла должны быть износостойкими и устойчивыми к коррозии. Для их изготовления оптимально использовать нержавеющую сталь. 

Строго запрещено использовать в качестве заземления водопроводные, канализационные и другие трубопроводы. Это очень опасно для жильцов дома.

Что нужно заземлять

Для обеспечения максимальной электробезопасности надо подвести заземление ко всем электроприборам и устройствам, корпус которых частично или полностью изготовлен из металла. Любое устройство с проводящим электроток корпусом I класса защиты может стать источником поражения электротоком. Поэтому обязательно заземляют холодильники, компьютеры, посудомойки, т.д. Особое внимание уделяют заземлению контактирующих с водой бытовых приборов. Это бойлеры, отопительные котлы, посудомойки, стиральные машины, т.д. Чем выше мощность прибора, тем он опаснее.

Не все понимают, зачем нужно заземление в ванной. Для влажных помещений типа сауны, ванной, т.п. нужна особая защита. В условиях высокой влажности угроза поражения электротоком выше, поскольку вода с примесями солей является проводником. Так, потенциально опасными в таких условиях можно считать незаземленную стиральную машину, электроподогрев водопровода, систему теплого пола, т.п. Даже у полностью исправного электроприбора при условии, что влага «добралась» до неизолированных клемм, возможна утечка электротока на корпус. 

Чтобы заземлить электроприборы, их нужно подключить к внешнему заземляющему контуру. Это можно сделать путем подключения к трехконтактным розеткам или прямо к электрощитку. Для этого используют электрокабель с тремя жилами. Первая, она маркируется синим, соединяется с нулем, вторая, может быть любого цвета, соединяется с фазой и промаркированная желто-зеленым цветом жила прикрепляется к заземляющей шине. 

Все современные приборы I класса защиты, где возможен пробой электротока на корпус, обязательно оснащены вилкой с контактом для заземления. Ее называют евровилкой. Она предназначена для включения в трехконтактную розетку. Становится понятным, зачем нужно заземление в розетке или удлинителе. Производитель предполагает, что оборудование будет включаться только в трехпроводную сеть. Это гарантирует его безопасное использование. 

Если установлена двухпроводная сеть, защита не сработает, поскольку электроприбор не будет подключен к заземляющей системе. Тогда рекомендовано обустройство заземляющего контура. От него ведут заземляющий провод, который подключают к розеткам и другим типам нагрузки. Некоторые уверены, что если установить УЗО, то обустройство заземляющей системы не обязательно. Надо понимать, что устройство поможет в борьбе с токами утечки, но оно не рассчитано на замену заземляющей системы и защиту от удара электротоком. 

Зачем нужны дифавтоматы и УЗО

Установка и подключение заземляющей схемы защищает от электропоражения, но нужна и дополнительная защита. Поэтому обязательной считается установка УЗО, это аббревиатура названия устройства защитного отключения. Похожую функцию выполняют дифференциальные автоматы. Разберемся, для чего они нужны. 

УЗО

Предназначено для реакции на ток утечки. Он опасен тем, что приводит к электропоражению, если человек прикоснется к неисправному прибору, или к возгоранию, которое случается при нагреве изоляции. УЗО всегда ставят вместе с автоматическим выключателем, который срабатывает по сигналу от УЗО.

Принцип работы устройства такой. Оно постоянно контролирует количество электротока, протекающего через нуль и фазу. Если эти значения не совпадают, значит, часть появился ток утечки. В этом случае УЗО срабатывает. Выпускают устройства с разной чувствительностью. Слишком чувствительный прибор будет часто срабатывать и отключать линию. Это надо учитывать при выборе чувствительности УЗО. Однако слишком «грубый» прибор тоже не подойдет, поскольку срабатывает только при довольно значительных утечках, которые могут быть опасными. 

Дифавтомат

Прибор, который соединяет в себе автомат и УЗО. Таким образом, он защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок, а людей от поражения током. Дифавтоматы позволяют экономить место в распределительном щитке, поскольку при монтаже занимают меньше места, чем исполненные в отдельных корпусах УЗО и автомат. 

Важно. Монтаж УЗО или дифавтомата считается обязательным. Для обеспечения безопасности эксплуатации любые мощные электроприборы должны устанавливаться только через них. Надо помнить, что если поставить УЗО без системы заземления, оно не сможет защитить от поражения током.

Источник