Блог

Рассказываем, что такое бризер, какие критерии нужно учесть при покупке климатического оборудования. Даем полезные советы по выбору устройства.

Постоянное пребывание в комнате, где слишком душно, пыльно или влажно, негативно отражается на здоровье и настроении человека. Поэтому очень важно создавать и поддерживать комфортный микроклимат в жилых помещениях. Для этого используют различное климатическое оборудование. Познакомимся с одним из представителей такой техники и выясним, какой бризер выбрать для своей квартиры.

Как выбрать бризер

Как работает бризер

Бризером называется устройство, которое обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. В отличие от приточного клапана делает оно это принудительно. Таким образом, нормальный воздухообмен возможен даже при герметичных окнах и плотно закрытых дверях. Принцип действия оборудования очень простой. Уличный воздух забирается через отверстие и подается в корпус прибора. Здесь он очищается, степень очистки зависит от установленной системы фильтров, возможна ионизация, ароматизация и обеззараживание. Некоторые модели способны подогревать или охлаждать воздушный поток. Подготовленный уличный воздух подается внутрь комнаты. Таким образом система заменяет насыщенный углекислотой и влагой воздух на свежий, обеспечивает нормальный микроклимат в помещении.

Когда нужна установка климатического оборудования

При проектировании зданий внутри помещений предусматривается естественная вентиляция. Она предполагает удаление «отработанного» воздуха из комнат, для чего устанавливаются вытяжные вентшахты, и поступление чистого воздуха с улицы. Последнее становится возможным при проветривании, открывании дверей, наличии негерметичных оконных рам, т.п. 

Современные квартиры становятся все более энергоэффективными. В них устанавливают герметичные оконные и дверные блоки, используют «недышащие» строительные и отделочные материалы. Все это резко сокращает приток уличного воздуха и негативно отражается на внутреннем микроклимате. Перечислим проблемы, справиться с которыми поможет установка бризера. 

• Духота и повышенная влажность. Возникает по причине избытка углекислого газа и влаги, которые выделяются при дыхании. Такое свойственно помещениям с нарушенным воздухообменом, когда нет притока чистого воздуха или он недостаточен. Чаще всего такое бывает при нарушении тяги вытяжки. Бризер принудительно подает воздушный поток, поэтому сможет исправить ситуацию даже при отсутствии тяги.
• Сквозняки, постоянное перемещение воздушных потоков. В комнатах постоянно чувствуется «холодок», вентрешетки могут вибрировать. Это происходит при избыточной тяге вытяжки. Слишком активный воздухообмен негативно влияет на микроклимат. Бризер уравновесит воздушные потоки, уберет сквозняки.
• При проветривании в помещение попадает уличная пыль и грязь. Особенно актуальна эта проблема для горожан, живущих на улицах с активным движением транспорта. Климатическая техника забирает уличный воздух и качественно его очищает. Загрязнения остаются внутри фильтрующей системы.
• При проветривании беспокоит уличный шум. Это характерно для городов, домов, расположенных около оживленных магистралей, т.п. При работе бризера окна закрыты, если они герметичны, то шума нет.

Какой бризер лучше выбрать в квартиру: основные критерии

Производительность

Это один из самых важных критериев выбора оборудования. Показывает, какой объем воздуха может быть подан в помещение за один час. Выбирая производительность модели, надо ориентироваться на объем комнаты. Он рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту. Полученное значение минимальная производительность прибора. Приведем пример. Рассчитаем для комнаты шириной 3 м, высотой 2,5 м, длиной 6 м. Находим объем помещения, он равен 45 куб. м. Таким образом, нужно подбирать модель производительность которой 45 куб.м/час и выше. 

В рекомендациях, как выбрать бризер для комнаты, можно найти другую методику расчета. Она предлагает ориентироваться на количество постоянно находящихся в помещении людей. По санитарным нормам на одного человека должно приходиться не меньше 30 куб. м воздуха. Таким образом, для поддержания нормального воздухообмена в помещении, где проживает два человека, нужен прибор производительностью 60 куб. м/час. Если людей трое, то устройство мощностью 90 куб. м/час, т. д.

Размеры

Выпускают два вида бризеров: полноразмерные и компактные. Первые достаточно габаритные, но они же мощнее, выдают большой объем воздуха на меньших скоростях, следовательно, работают тише. Компактные модели дают экономию места, при этом менее мощные. Чтобы обеспечить нужную производительность, им приходится работать на больших скоростях, что увеличивает шум при работе. Поэтому не всегда компактная модель будет лучшим выбором. Полноразмерные занимают больше места и стоят немного дороже, зато они более производительные, им не приходится работать «на износ», что продлевает срок службы.

Тип фильтрации

Приборы-бризеры можно считать приточными очистителями воздушного потока. В них установлена система фильтрации, от ее наполнения зависит качество очистки воздушных масс. Перечислим основные фильтры, которые могут быть установлены в оборудовании.

• Базовый фильтр. Останавливает крупные частички загрязнений, пух, т.п.
• Фильтр тонкой очистки. Задерживает мелкодисперсную пыль, но самую мелкую пропускает.
• НЕРА-фильтр. Останавливает мельчайшую пыль, различные аллергены.
• Адсорбционный фильтрующий элемент. Очищает воздушный поток от запахов, нейтрализует газы и дым.
• Фотокаталитический фильтр. Уничтожает бактерии и вирусы, очищает поток от некоторых летучих химических соединений.

Эффективность очистки воздуха зависит от набора фильтрующих элементов. При выборе модели нужно уточнить свои предпочтения. Так, для аллергиков желателен НЕРА-фильтр, задерживающий аллергены, жителям крупного города пригодится адсорбционный элемент, нейтрализующий выхлоп и убирающий запахи, т.п.

Важно. Надо понимать, что фильтрующие элементы нуждаются в обслуживании. Со временем они приходят в негодность, после чего их заменяют. Срок службы зависит от интенсивности использования. Если замена не проведена, прибор перестает очищать подающийся воздушный поток. 

Подогрев воздуха

Некоторые модели оснащены функцией подогрева поступающего в них воздушного потока. Она дает возможность комфортного использования климатического оборудования в холодное время года. Подогретый очищенный воздух поступает в комнату, не снижая при этом температуру внутри нее. Особенно востребована функция подогрева в регионах с холодными зимами. Но и в остальных областях она востребована. Если подогрев не нужен, его всегда можно отключить. Важный момент. Выбирая, какой бризер с подогревом лучше подойдет для квартиры, надо обратить внимание на рабочий диапазон наружных температур. Они должны соответствовать климатическим условиям региона установки. Для холодных областей выбирают приборы с более мощным нагревателем, для теплых с менее мощным.

Уровень шума

Климатическая техника работает без перерыва, поэтому очень важен уровень издаваемого ей шума. Нормой в течение дня считается фоновый шум в пределах 40 дБ, в ночное время это значение снижается до 30 дБ. На эти показатели нужно ориентироваться. В технической документации указывают «шумность» устройства. Для спальни или детской, где люди отдыхают, лучше выбирать минимально шумящие модели. Для гостиной или кухни подойдут более шумные устройства. 

Направление подачи потока

В классификациях, какие бывают бризеры, обязательно упоминается разделение по направлению потока. Это важный критерий, определяющий место установки оборудования. Универсальными считаются приборы, которые подают поток вверх. Он поднимается и равномерно распределяется по всему помещению. Такие бризеры можно ставить на любой высоте и в любом месте дискомфорта не возникнет. Сложнее разметить устройство, подающее воздух вниз. Оно создает потоки, которые могут ощущаться как движущийся по полу сквозняк. Особенно это заметно в холодное время года, если не используется подогрев. Оптимально устанавливать такой бризер на максимальной высоте от пола. Подобные проблемы возникают и с устройствами, подающими поток вправо или влево. Только в этом случае они менее выражены. При боковой подаче при выборе места для установки нужно выбрать такое, чтобы воздушный поток не перекрывался мебелью, стеной, чем-то подобным.

Способ управления

Управление устройством может быть разным. Самые простые модели управляются кнопками на корпусе, большинство приборов оснащаются пультами ДУ, что довольно удобно. В некоторые модели встраивают модуль wi-fi, что позволяет управлять ими не только из квартиры, но и удаленно. Специальное приложение смартфона позволяет отключать и запускать бризер, создавая комфортный микроклимат к возвращению хозяина домой.

Краткий вывод

Подведем итог, как правильно выбрать бризер для квартиры. Прежде всего нужно определить его производительность. Для этого можно ориентироваться на площадь комнаты, но правильнее будет учитывать количество постоянно находящихся в ней людей. После этого надо подобрать необходимые фильтры, если есть желание, то и дополнительный функционал, например, ароматизатор или озонатор. Уточняют направление подачи потока, что определяет место установки прибора, уровень шума и наличие подогрева. Последняя функция не будет лишней, она не нужна только в жарких странах. В умеренном климате она необходима. Иначе использование бризера в холодное время будет некомфортным. В последнюю очередь выбирают размеры и дизайн климатической техники. По возможности лучше взять полноразмерную модель, которая считается более практичной и долговечной.

Источник

Осень лучшее время для установки кондиционера. В конце сезона выбор больше. А инструкцию по монтажу даем в нашей статье.

Как установить кондиционер самостоятельно? Рассказываем, как найти для него лучшее место снаружи и внутри дома, подобрать инструменты и расходные материалы.

Основные этапы установки сплит-системы

Где установить кондиционер: правила для внутреннего и наружного блока 

Первый шаг  выбор места для техники. При нем нужно учитывать рекомендации производителя, местное законодательство, требования УК и интересы соседей.

Установка сплит-системы в квартире: правила монтажа на фасаде

В многоквартирном доме установку кондиционера на фасаде нужно согласовать с управляющей компанией и собранием жильцов. Согласование не нужно, только если:

• вы ставите компрессор на закрытом балконе, где его не видно;
• застройщик уже предусмотрел специальные короба для техники.

Если вы живете в доме с историей, на одной из центральных улиц, нужно получить разрешение на установку техники в администрации города. Так, в Санкт-Петербурге запрещено портить вид центральных улиц, но можно вывести систему во двор-колодец. Если дом признан памятником архитектуры, поставить климатическую систему не удастся. В таких зданиях нельзя менять вид фасада, делать сквозные отверстия в стенах, не предусмотренные проектом.

Просверлить отверстие в наружной стене можно без согласования, если его диаметр не больше 200 мм. Но если вы живете в старом доме с трещинами на стенах, вываливающимися кирпичами, проконсультируйтесь с опытным проектировщиком. Возможно, стоит заплатить за экспертизу. Предложите соседям оплатить ее вместе и подписать на собрании жильцов общее согласие или запрет на монтаж на фасаде.

Где установить кондиционер в частном доме

Устанавливать кондиционер в частном доме проще. Не нужно ни с кем согласовывать монтаж. Но правила есть и здесь.

• Не стоит направлять внешний блок прямо в окна дома напротив. Радиатор и компрессор источники горячего воздуха и сильного шума.
• Подумайте, куда выводить дренаж. Капли холодной воды могут уничтожить клумбу, размыть цоколь.
• Оставьте вокруг корпуса свободное место, чтобы сохранить доступ к сервисным отверстиям. Не стоит вешать технику вплотную к колонне или козырьку крыши.
• На втором и третьем этаже размещайте кронштейны как можно ближе к окну, чтобы безопасно обслуживать технику.
• Убедитесь, что стена выдержит нагрузку. В каркасном доме, например, нельзя вешать тяжести без закладной.
• Компрессор не обязательно вешать на стену ставьте опоры на землю, предварительно выровняв и забетонировав площадку.

Выбор места для внутреннего блока 

Производитель техники указывает в инструкции максимальную длину фреоновых трубок, соединяющих внутренний и внешний блок. Ее можно увеличить, но только при дополнительной заправке системы фреоном. Лучше придерживаться инструкции.

Другие правила установки: 

• внутренний блок должен быть выше наружного;
• трубы между ними не советуют сильно изгибать;
• перед монтажом нужно убедиться, что в месте сверления нет скрытой электропроводки или других коммуникаций;
• до потолка должно остаться минимум 30 см, по бокам 15 см свободного пространства;
• все коммуникации подключают, приподнимая сплит снизу убедитесь, что перегородки и мебель не помешают вам сделать это;
• ставьте прибор как можно ближе к розетке или делайте новую через удлинитель его подключать нельзя.

Внутренний блок не должен дуть холодным воздухом прямо на людей. Неподходящие места для его установки стены напротив кровати, обеденного стола, дивана в гостиной. Оптимальные над кроватью, диваном или столом, на боковой стене по отношению к ним. Но правила безопасного монтажа важнее комфорта.

Как установить сплит-систему самостоятельно

Установка сплит-системы своими руками начинается с грязных работ. Сплит в комнате монтируют в самый последний момент. 

Крепление внешнего блока 

Уличный монтаж самая опасная часть работы. Если вы понимаете, что придется слишком сильно высовываться из окна, не рискуйте. Вызовите специалистов с автовышкой или промышленных альпинистов с надежной страховкой.

Для работы понадобятся: 

• перфоратор с насадками, соответствующими материалу наружной стены;
• лазерный уровень;
• рулетка;
• маркер

Расходные материалы: 

• металлический кронштейн; 
• анкерные болты, шайбы, дюбеля по 10-12 штук;
• виброопоры 4-6 штук.

Лучший кронштейн усиленный, из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной от 3 мм. Должен быть рассчитан на нагрузку, минимум в 2 раза превышающую вес кондиционера. У крепежа тоже должно быть защитное покрытие. Размер болтов подбирают под отверстия в корпусе и кронштейне.

Основные этапы установки

Прокладка трассы  

Для работы понадобятся:

• гибкая рулетка, маркер или мел;
• труборез по меди и пластику;
• строительный нож;
• алмазный бур или коронка для перфоратора;
• штроборез или диск по бетону не обязательно;
• трубогиб для меди диаметром свыше 10 мм;
• стриппер для зачистки и резки кабеля;
• развальцовщик для медных труб.

Расходные материалы: 

• электрический кабель ВВГнг, сечение и количество жил подбирайте с учетом мощности модели, длину придется рассчитать самостоятельно;
• медные трубки для хладагента диаметр указан в инструкции;
• гофрированная дренажная трубка диаметр 16-20 мм;
• каучуковая трубка для теплоизоляции;
• армированный скотч или тефлоновая лента;
• монтажные скобы, хомуты;
• изолента;
• термоусадка для кабеля.

В продаже можно найти готовые комплекты для установки кондиционеров своими руками. Они рассчитаны на бытовую технику средней и малой мощности, стандартную длину трассы.

Трассой называют пучок из трубок для хладагента, дренажа, проводов питания, соединяющий наружный и внутренний блоки. Его можно проложить в выштробленном в стене отверстии (при условии, что стена не несущая, несущие нельзя штробить) или поверх чистовой отделки. Штробу сверху штукатурят или закрывают гипсокартоном, поэтому исправить ошибки монтажа после чистовой отделки невозможно.

Поверхностный монтаж безопаснее, но объемный пластиковый профиль на стене интерьер не украшает. Поверхностную трассу можно проложить за мебелью, например, за шкафами, но они не должны сдавливать ее.

Прокладку трассы начинают с разметки. Определите место установки наружного и внутреннего блока, руководствуясь правилами выше. Если в комнате еще не сделана чистовая отделка, можно отметить мелом или маркером границы внутреннего блока и выходного отверстия на наружный, провести саму трассу. Соблюдайте следующие правила.

• Трасса должна идти из комнаты на улицу сверху вниз, чтобы дренаж свободно стекал, не застаиваясь в трубке. Если это невозможно, дренажную трубку прокладывают отдельно от проводов и трубок для хладагента.
• Медные трубки для хладагента можно слегка изгибать, менять уклон. Но на их поверхности не должно быть сильных заломов. Закругление должно быть плавным, составляющим около 10 радиусов трубы. Общий уклон должен идти сверху вниз, к улице. 

Разметив линию для трассы, можно сверлить отверстие в наружной стене. Минимальный диаметр 45 мм. Оптимальный  диаметр пучка в изоляции + 10 мм. Больше 200 мм в наружной стене без согласования сверлить нельзя.

Даже если вы хотите установить кондиционер самостоятельно, для создания отверстия лучше пригласить специалистов. Установки алмазного бурения и специальные коронки дорогие, требуют опыта в работе. Отверстия до 45 мм можно сделать и перфоратором или ударной дрелью. Но есть риск, что старая стена пойдет трещинами после этого.

Штробу можно сделать сразу. Но внутренний блок вешают только после окончания чистовой отделки. 

Основные этапы прокладки трассы

Убедитесь, что вам хватает длины для соединения без натяжения и сильных прогибов. После этого можно подключать внешний блок.

• Найдите на корпусе выводы для подключения электрики. Красный провод идет к клемме L, синий N, желто-зеленый, если есть к PE. Если у вас 5-жильный кабель, черный, серый, коричневый провод идут к клеммам L, остальные по той же схеме. Для подключения зачистите кабель, наденьте на концы термоусадку, вставьте в клеммы блока и закрепите винтами. Сфотографируйте схему: на внутреннем блоке серый провод должен идти в клемму L с тем же номером, что на внешнем.
• Найдите отверстия под медные трубки. Их два маленькое и большое. Снимите с них гайки и наденьте на соответствующие трубки. Предварительно подрежьте их, если свободные концы слишком длинные и сильно изгибаются. Используйте развальцовщик, чтобы подогнать трубы под размер крепежа. Вставьте трассу для хладагента в отверстия, закрепите гайками. Тщательно затяните их.

Монтаж в комнате 

Закрыв штробу и сделав чистовую отделку, вешайте внутренний блок. Это самая простая часть в подключении кондиционера своими руками. Новые инструменты не нужны: используйте набор для монтажа внешнего блока.

Необходимые расходные материалы:

• фиксирующая пластина и крепеж для нее его подбирают с учетом материала стены, веса блока;
• термоусадка для кабеля.

Инструкция по подключению такая

• Разметьте место под пластину с помощью уровня. Закрепите ее на стене. Повесьте блок на крюки и убедитесь, что он хорошо держится.
• Приподнимите нижнюю часть устройства, чтобы получить доступ к монтажным отверстиям.
• Подключите дренажную трубку к выводному отверстию, предварительно сняв с него защитный колпачок. Убедитесь, что выдержали наклон, не перегнули и не сжали трубку.
• Подключите электропроводку и фреоновую систему по инструкции для внешнего блока. 
• Опустите корпус и внимательно осмотрите. Трубопроводы не должны провисать или пережиматься. 

Вакуумирование и проверка

Заправлять новый кондиционер обычно не нужно. Вакуумирование тоже не обязательно: иногда по инструкции достаточно на несколько минут открыть сервисный клапан на внешнем блоке.

Для вакуумирования понадобятся манометр и вакуумный насос. Если внешний блок расположен далеко от окна автовышка. Лучше доверить этот этап работы специалистам по сервисному обслуживанию сплит-систем.

Чтобы самостоятельно вакуумировать фреоновую систему, нужно: 

• найти на внешнем блоке сервисное отверстие, снять с него заглушку;
• подключить к отверстию манометр, к манометру насос;
• включить насос и открыть вентиль на манометре;
• выключить насос, увидев на манометре меньше нуля.

Подождите 30 минут. Если показатели давления растут, проверьте все соединения, подтяните гайки. Повторите процедуру. Закройте кран на манометре. Подождите полчаса, отключите насос и его.

После этого подключите внутренний блок к розетке, запустите охлаждение с пульта. Подберите комфортную температуру и наслаждайтесь прохладой.

Частые ошибки

Не повторяйте частых ошибок домашних мастеров, решивших самим установить кондиционер.

• Удлинение трассы вопреки инструкции. Без дополнительной заправки хладагентом техника скоро выйдет из строя.
• Покупка алюминиевых трасс вместо медных. Они быстро разрушатся сами и разрушат медные штуцеры на корпусе.
• Установка внутреннего блока ниже внешнего.
• Вывод дренажной трубки в ливневую или квартирную канализацию напрямую. Так можно делать только при установке обратного клапана.

Самая главная ошибка домашних мастеров  не прочесть инструкцию производителя. У разных моделе похожая, но не идентичная конструкция. Только производитель знает, как их правильно крепить и подключать.

Источник

Летом 2024 года Royal Thermo производитель радиаторов №1* в России выпустил на рынок новую модель биметаллических дизайн-радиаторов, отличающуюся плавным soft-дизайном и превосходными техническими характеристиками.

Радиатор INFINITY стал настоящей сенсацией, и буквально с первых дней появления получил признание ведущих специалистов и экспертов не только среди профессионалов отопительной отрасли, но и в области архитектуры и дизайна.

Дизайн-радиатор INFINITY был представлен на крупнейшей отраслевой выставке Aquatherm Moscow, международной выставке интерьерных решений ARTDOM и самом масштабном гастрольном форуме дизайнеров и архитекторов «Российские дни дизайна». Каждое мероприятие — это встреча с экспертами высокого класса и строгая оценка разнообразных характеристик: от теплоотдачи до эстетичной интеграции в интерьер, с чем INFINITY превосходно справился. Специалисты высоко оценили мощность приборов, надежность технологий, широкий размерный ряд, удобство и простоту монтажа, которая свойственна всем радиаторам Royal Thermo, наличие на складе, и, конечно, экстраординарную форму моделей. 

Про дизайн

Идея радиатора плавных форм давно витала в воздухе под влиянием последних тенденций в дизайне интерьера. INFINITY от Royal Thermo произвел фурор среди профессионалов — еще не было на рынке радиатора со столь совершенным по форме и эстетике дизайном.

Непривычные для радиатора изогнутые динамичные линии с первого взгляда привлекают внимание и не оставляют равнодушным даже самого искушенного потребителя. Необыкновенно изящный дизайн и мягкие округлые формы вызывают ассоциации с уютными интерьерами, построенными на обилии мягкого текстиля и сдержанных натуральных тонах — хотя этот радиатор безупречно смотрится и в брутальных, и в минималистичных интерьерах.

INFINITY — настоящий арт-объект в интерьере. Все его детали продуманы до мельчайших нюансов. Благодаря кропотливому труду дизайнеров и инженеров эти радиаторы получили безукоризненный экстерьер, и выглядят идеально с любого ракурса.

Новый флагман от Royal Thermo, без сомнения, станет началом актуального дизайн-тренда в сфере систем отопления. Изысканные формы INFINITY прекрасно сочетаются с такими разными стилями интерьера: неоклассика, теплый минимализм или ар-деко.

Модель выпускается в фирменных цветах Royal Thermo: Bianco Traffico (белый), Silver Satin (серый) и Noir Sable (черный), что позволяет прибору быть органичной частью любого цветового решения пространства.

Про технические характеристики

Благодаря использованию запатентованных разработок и усилиям инженеров мощность каждой секции INFINITY, с учетом уникального «закрытого» дизайна, достигает 172 Вт. Далеко не все биметаллические радиаторы могут похвастаться такой выдающейся теплоотдачей. Поэтому один радиатор INFINITY способен не только украсить, но и достойно обогреть помещение площадью до 25 кв. м (в зависимости от размера радиатора и температуры теплоносителя).

Новинка подходит для любых систем отопления. Как и во всех биметаллических радиаторах Royal Thermo, цельный стальной коллектор INFINITY изготовлен из углеродистой стали марки 20, отличающейся повышенной коррозионной стойкостью и эксплуатационной надежностью, а теплоноситель не имеет контакта с алюминием.

Про модельный ряд

Радиаторы INFINITY выпускаются в двух высотах — 570 и 370 мм. Количество секций составляет от 4 до 14, межосевое расстояние — 500 и 300 мм при глубине 90 мм. Вся линейка традиционно выпускается в трех фирменных цветах Royal Thermo: Bianco Traffico (белый), Silver Satin (серый) и Noir Sable (черный), с боковым и нижним подключением. 

Про технологии

INFINITY во всем на пике трендов — индивидуальные режимы отопления, возможность удаленного управления и настройки с точностью до 0,1°С позволят поддерживать оптимальный для здоровья микроклимат в холодное время года.

INFINITY — радиатор будущего, не просто источник тепла, а полноценное решение задач по отоплению: удобное, стильное, оптимальное, надежное, умное. Радиатор в гармонии с человеком и пространством, создающий единство комфортной здоровой атмосферы и красивого интерьера.  

Больше информации — в Telegram-канале Royal Thermo.

*По суммарным количественным продажам приборов водяного отопления согласно ООО «Литвинчук Маркетинг» от 21.05.2024 г. исх. 14

Реклама. ООО «Р-Климат», ИНН 7706739893, erid F7NfYUJCUneLuWtAsV4R

Источник

Дома холодно? Попробуйте спустить воздух из батарей. Рассказываем, как это сделать.

Начался отопительный сезон, но дома холодно? Проверьте батареи отопления. Если они «бурлят», прогрелись неравномерно, нужно удалить из системы воздушные пробки. Способ зависит от типа радиатора. С некоторыми можно справиться самостоятельно, другие требуют вызывать сантехника. Рассказываем, как спустить воздух с батарей отопления разных типов.

Все о завоздушивании контура

Все о воздухе в системе отопления

В системе отопления воздух лишний, но добиться 100% концентрации теплоносителя практически невозможно. Откуда берутся пузырьки воздуха и как с ними справиться?

Откуда берется?

Микропузырьки воздуха можно найти даже в дистиллированной воде или вязком теплоносителе. В системе отопления жидкость постоянно движется. Легкий воздух отделяется от более плотной жидкости. Пузырьки соединяются друг с другом, образуя крупные скопления, которые не прогреваются.

Чем опасен?

Главное последствие завоздушивания холод в доме. Невозможно тщательно прогреть батарею с воздушными пузырями. Другие возможные проблемы:

• быстрое разрушение приборов из металла из-за его контакта с воздухом;
• шумная работа системы отопления;
• риск поломки котлов, насосов из-за постоянно повышенной нагрузки оборудование будет пытаться прогреть жидкость, обеспечить оптимальный объем, скорость циркуляции.

Как понять, что его нужно удалить?

Повреждение радиатора изнутри или поломку насоса вы заметите не сразу. Но завоздушивание обычно ни с чем не перепутаешь. Его основные признаки:

• бурление, гул, иногда даже вибрация радиаторов;
• холодные участки батареи.

Как спустить воздух с батареи с краном Маевского?

На новых радиаторах обязательно ставят устройства для борьбы с завоздушиванием. Не нужно быть опытным сантехником, чтобы стравить лишний воздух через них. Кран Маевского создан специально для удаления лишнего воздуха после наполнения системы. Он обычно находится с торца каждого радиатора, в верхней части. Выглядит как пластиковый или металлический цилиндр с металлическим стержнем или небольшой ручкой в центре.

Как спустить воздух с биметаллической или алюминиевой батареи с таким краном?

• Проверьте, точно ли это приспособление для борьбы с завоздушиванием. У старых чугунных батарей тоже может быть встроенный кран с вентилем для слива горячей воды. Но при его открытии сразу польется струя кипятка, а сорвав такой вентиль, вы рискуете затопить соседей. Кран Маевского точно будет без массивного вентиля. Его обычно ставят в верхней части нагревателя.
• Подготовьте пространство вокруг. Застелите пол под радиатором большими сухими тряпками, которые хорошо впитывают воду. Возьмите широкую миску или кружку: ее нужно подставить под отверстие крана, чтобы собрать капли.
• Подберите инструменты. Кран Маевского может иметь плоскую рукоятку, которую достаточно легко вращать рукой, или винт под плоскую или шестигранную отвертку. При подборе инструментов не забывайте подставлять миску под цилиндр.
• Начните осторожно вращать винт или рукоятку. Не прилагайте больших усилий. Если вы все делаете правильно, то услышите шипение или бурление. Чем сильнее завоздушена система отопления, тем громче будут звуки. Продолжайте аккуратно вращать винт, пока из-под него не польется горячая вода.

Удобнее работать с поддержкой второго члена семьи. Пусть он держит миску, пока вы крутите кран.

После удаления воздуха дайте системе время перераспределить теплоноситель. Если радиаторы были сильно завоздушены, попробуйте повторить процедуру через несколько часов и на следующий день. Это поможет убрать мелкие пузырьки воздуха. Если несколько попыток не помогли вернуть тепло, вызывайте сантехника. Возможно, причины холодных батарей не в завоздушивании.

Как справиться с завоздушиванием, если есть термостат?

На некоторых новых радиаторах вместо крана Маевского стоит термостат. Он помогает регулировать температуру в доме, но может стать причиной быстрого завоздушивания батарей из-за слишком медленной циркуляции или высокой температуры теплоносителя. Но с его помощью можно и удалить лишний воздух.

Алгоритм действий простой.

• Убедитесь, что на радиаторах не установлен кран Маевского. Если он есть, работайте только с ним.
• Убавьте температуру до минимума, дождитесь остывания батареи хотя бы до комнатной температуры. Это снизит риск ожогов.
• Подготовьте много сухих полотенец и большую миску. Застелите пространство под радиатором, подставьте миску под термостат.
• Подберите подходящий инструмент. Вам понадобится ключ или плоскогубцы.
• Найдите нужный винт. Чтобы спустить воздух, слегка ослабьте ребристый винт, который удерживает рукоятку термостата. Не выкручивайте его до конца: ручка регулировки должна оставаться на месте. Не забудьте подставить миску.

Как и в случае с краном Маевского, вы услышите шипение или бурление, а затем увидите тонкую струйку воды. После этого закрутите гайку обратно, поднимите температуру до средних значений. Подождите несколько часов и проверьте, решилась ли проблема. Если нет, повторите процедуру пару раз. Если батарея остается холодной, вызывайте сантехника.

Как спустить воздух со старой батареи из чугуна?

Старые чугунные «гармошки» не оснащены ни термостатами, ни кранами Маевского. Если они плохо греют, дело не обязательно в завоздушивании. Циркуляции теплоносителя могут мешать и многолетние отложения, и небольшие утечки. Лучше вызвать сантехника, чтобы он нашел причину проблемы. Без опыта это сделать сложно.

У некоторых старых батарей в нижней части есть кран, похожий на водопроводный. Но он предназначен для слива теплоносителя. Использовать его для борьбы с завоздушиванием бессмысленно.

Для удаления воздушных пробок предназначены торцевые заглушки достаточно крупные чугунные шестигранники. Их можно аккуратно открутить разводным ключом, не вынимая из корпуса. Но подставьте под заглушку большое ведро, застелите все вокруг сухой тканью. Риск потопа при такой процедуре очень большой.

Если вы все делаете правильно, из-под заглушки полезут небольшие пузыри, затем потечет вода. Процедура может сопровождаться бурлением и другим шумом. Когда все закончится, плотно зафиксируйте заглушку на месте.

Если заглушка не поддается без усилий, не усердствуйте. Чугунная батарея, которой много лет, может разрушаться даже от небольшой нагрузки. Есть риск, что заглушка потрескается, выпадет вам в руки и откажется становиться на место. Лучше сразу вызовите сантехника. У него также можно попросить поменять заглушку и установить в новой кран Маевского.

Как спустить воздух с новых батарей: заливаем теплоноситель правильно

Большие воздушные пробки могут появиться в системе при ее заполнении водой или другим теплоносителем. Это может случиться, если:

• систему не промыли перед заполнением, в ней много ржавчины и частиц металла;
• жидкость заливали слишком быстро, под высоким напором, без пауз;
• после заполнения не стравили небольшие пузырьки воздуха, он собрался в массивные пробки в верхней части;
• теплоноситель сразу разогрели до максимальных значений, заставив «кипеть» с образованием воздушных пузырьков.

Чтобы новая батарея сразу грела хорошо, заливайте теплоноситель небольшими порциями только в очищенные радиаторы. Если в системе установлены клапаны для отвода лишнего воздуха, стравливайте его после каждой порции или пользуйтесь краном Маевского. Приготовьтесь обойти все радиаторы в доме и удалить воздушные пробки вручную одним из перечисленных выше способов.

Профилактика завоздушивания

Для защиты от холода:

• регулярно промывайте батареи и систему в целом, для этого, скорее всего, придется пригласить специалистов из УК;
• меняйте теплоноситель раз в 5 лет;
• следите, чтобы жидкость в трубах не нагревалась до кипения;
• своевременно устраняйте протечки или даже несквозные дефекты когда жидкость уходит из системы, ее место занимает воздух, а своевременный ремонт поддерживает герметичность контура.

В многоквартирных домах техническое обслуживание контура перед началом сезона проводит управляющая компания. В частном доме за проверку герметичности батарей, труб, эффективности работы насосов отвечает его владелец.

Каждый раз в начале сезона спускать воздух с батарей в квартире сложно и долго. Решить проблему завоздушивания помогут сепараторы и автоматические воздухоотводчики. Это встраиваемые в систему отопления устройства. Воздухоотводчики, или воздушные клапаны, ставят непосредственно на радиаторы. Сепараторы на трубы, отходящие от котла.

• Воздухоотводчики автоматически улавливают крупные воздушные пузыри, а затем выводят их через небольшое вентиляционное отверстие.

• Задача сепаратора ловить даже микропузырьки воздуха, из которых образуются большие скопления.

Разные типы устройств для борьбы с завоздушиванием не заменяют, а дополняют друг друга. Предусмотрите при планировании системы отопления установку всех доступных приборов для защиты от пузырьков воздуха и наслаждайтесь теплом всю зиму.

Источник

Рассказываем, как подключить электрический бойлер своими руками.

Как правильно подключить накопительный водонагреватель к водопроводу? Подготовили схему, которая подходит для дачи и квартиры.

Все о подключении бойлера к воде 

Правила безопасности 

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу своими руками несложное, если у вас есть опыт работы с сантехникой и электрикой. Напоминаем базовые правила безопасности.

• Убедитесь, что корпус бойлера надежно закреплен на стене или на полу.
• Перекройте воду по всей квартире или в доме.
• Убедитесь, что все смесители в раковинах закрыты. 
• Подключайте прибор к электричеству только после того, как подсоедините к водопроводу и проверите на утечки.
• Соблюдайте рекомендации производителя при выборе диаметра тройников, гибких шлангов, других комплектующих. Если схема в инструкции к прибору отличается от стандартной, следуйте инструкции.

Подключать оборудование к водопроводу нужно после установки. Но качество его работы во многом зависит от выбранного места. Здесь тоже действуют свои правила безопасности.

• Лучше поставить два небольших бойлера в санузле и на кухне, чем один огромный в котельной.
• Чем короче подводка от трубы до бака, тем меньше риск утечек, остывания горячей воды на выходе. Старайтесь монтировать бойлер как можно ближе к выходу из водопровода и сантехнике.
• Для длинной подводки используйте не гибкий шланг, а стальные, медные или пластиковые трубы, выдерживающие температуру до 95 градусов Цельсия.
• Выбирая место для монтажа, проверьте, чтобы подводку ничто не сдавливало и не пережимало. Через перегородки гибкие шланги проводить запрещено.

Настенный бойлер и подводка к нему портят интерьер. Но прятать их за глухой перегородкой не советуют. Накидные гайки, пресс-фитинги на пластиковых трубах нужно регулярно подтягивать, фильтры менять. Бак хотя бы раз в год чистить от накипи. Если хотите скрыть оборудование, поставьте его в шкаф или короб, который легко разобрать. 

Инструменты и расходные материалы 

Для подключения водонагревателя к водопроводу с подготовленными выходами понадобятся:

• 2 гибких металлических шланга вместо гибкой подводки можно использовать металлопластиковые или металлические трубы;

• 4 накидные гайки, резиновые прокладки;
• предохранительный клапан и силиконовый сливной шланг, дотягивающийся до ближайшего выхода в канализацию;
• 1 сливной и 1 запорный шаровый кран;

• 2 диэлектрические муфты;

• 1 тройник из латуни;
• 2 угловых или прямых запорных крана, фильтры грубой очистки если выходы из системы водоснабжения не подготовлены;
• переходники со стали на ПП если вы хотите подключить гибкую металлическую подводку к полипропиленовым трубам;
• ФУМ-лента или сантехнический лен;

• ключ под размер накидных гаек.

У большинства бытовых водонагревателей диаметр выходов 1/2 дюйма (ДУ15). Но перед покупкой комплектующих проверьте рекомендации производителя. Предохранительный клапан, тройники и запорные краны должны соответствовать диаметру выходов нагревателя. Если диаметр труб больше или меньше, ставьте переходник на них, а не на выходе из бойлера.

У любых фитингов может быть внутренняя или наружная резьба. Нарисуйте на бумаге схему подключения перед походом в магазин, чтобы выбрать совместимые соседние элементы.

Гибкую подводку не советуют соединять между собой или резать. Сразу выбирайте шланг нужной длины. При установке он не должен сильно натягиваться, изгибаться под прямым углом или с радиусом меньше 7 см. Учитывайте эти правила при выборе длины.

Если соединяете бак и систему водоснабжения трубами, вам также понадобятся компрессионные или резьбовые фитинги, клипсы или хомуты для крепления к стене, инструменты для резки труб и установки хомутов.

Как подключить накопительный водонагреватель к водопроводу самостоятельно

Вначале нарисуйте схему на бумаге, рассчитайте размер труб или гибкой подводки для соединения, составьте список фитингов.

Подготовка труб 

Если вы подключаете бойлер при капитальном ремонте, позаботьтесь о выходах для него при монтаже водопровода. В уже смонтированной системе придется резать стальные трубы ХВС, делать на них резьбу или приваривать тройники с ней. На пластиковые поставить переходники, которые обеспечат соединение с металлическими фитингами с резьбой кранами, клапанами, фильтрами и гибкой подводкой.

На выходе из труб нужно поставить запорные краны. В системе ХВС перед ним обязательно ставят фильтр грубой очистки.

Переделывать водопровод сложнее и дороже. Для резки и сварки труб нужно профессиональное оборудование. Для монтажа бойлера в подготовленной системе достаточно ручного инструмента.

Подключение к холодной воде

В схему подключения водонагревателя к водопроводу также нужно включить фильтры. Минимальная защита косые грязевики, которые ставят на выходе из труб ХВС. Их советуют дополнить ионообменными фильтрами, которые смягчают воду и защищают нагреватель от накипи. Ионообменные системы ставят сразу перед гибкой подводкой со стороны бойлера. Они резьбовые, поэтому для монтажа дополнительные фитинги не нужны. Могут потребоваться лишь переходники на наружную/внутреннюю резьбу или другой диаметр.

Производитель бойлера может указать в инструкции максимально допустимую жесткость воды. Если вы хотите, чтобы оборудование работало дольше, закажите анализ водопроводной воды и обсудите со специалистом схему очистки. Возможно, он посоветует добавить дополнительные элементы для фильтрации примесей или умягчения.

Подключение к горячей воде

Схема почти та же, что с ХВС, но элементов меньше.

• На красный выход из бака монтируют запорный шаровой кран.
• Под него диэлектрическую муфту.
• Под нее гибкую подводку.
• Второй конец шланга крепят на трубу ГВС. Между ними должен стоять угловой или прямой запорный кран.
• ФУМ-лента на резьбу и прокладки под накидные гайки обязательны и здесь.

Слив

Бойлер периодически сливает немного воды, чтобы бак не лопнул от перепадов давления. В зависимости от напора в системе от 0,5 литров за сутки или неделю. Выход в предохранительном клапане предназначен для слива этой воды. На отверстие нужно надеть мягкую дренажную трубку, аккуратно обработать прозрачным герметиком место соединения. Второй конец трубки можно вывести в сливной бачок унитаза или отверстие раковины, пустое ведро, если вы готовы регулярно выливать его. Даже если бойлер висит над ванной, выведите сливной шланг в канализацию. От капель воды на акриле или эмали останутся некрасивые пятна.

Если водонагреватель сливает через клапан больше литра в сутки, сильно шумит при сбросе жидкости, включите в схему подключения со стороны трубы ХВС регулятор давления, или редуктор. Он защитит дорогую технику от гидроударов. Но при слабом напоре замедлит наполнение бака.

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу в квартире: правила и особенности

Если в доме есть центральное ГВС, нужно поставить дополнительный запорный кран, перекрывающий горячую воду. Перед работой узнайте в управляющей компании, можно ли перекрыть подающую трубу. Если вы будете перекрывать стояк, то рискуете оставить без воды соседей. Тройник и запорные краны можно поставить перед каждым сантехническим прибором, который использует горячую воду. Такая схема позволит выбирать источник ГВС общедомовой или от бойлера. Но даже ее нужно предварительно согласовать с управляющей компанией.

Если в доме нет общей ГВС, перед покупкой бойлера сделайте отдельную розетку с автоматом и убедитесь, что проводка выдержит напряжение. К холодной воде подключайтесь по схеме выше.

Как подключить накопительный водонагреватель в частном доме

Для подключения накопительного водонагревателя к водопроводу на даче или в загородном доме подходит стандартная схема. Важные моменты напряжение в сети, расстояние от источника воды и система водоочистки.

• Если напор из скважины низкий, поставьте более мощный насос.
• Установите несколько фильтров грубой очистки для защиты от песка. Ионообменные нужны не всегда: вода в скважине обычно гораздо мягче водопроводной.
• Убедитесь, что проводка выдержит напряжение, не забудьте об установке защитного автомата.

При правильном монтаже у вас на даче всегда будет горячая вода. 

Источник

Без фильтра для воды в доме нельзя. Рассказываем, как его выбрать.

Видов фильтров для воды очень много. Рассказываем, какие выбрать для квартиры или загородного дома.

Основные виды фильтров для очистки воды

Как понять, что вам нужен фильтр

Даже если вы покупаете для питья очищенную воду, без фильтров в домашнем водопроводе не обойтись. Частицы песка и ржавчины, минералы опасны не только для вашего здоровья. Они приводят к засору в трубах и ухудшают состояние бытовой техники. Ржавая или слишком жесткая вода, в которой много минеральных солей, ускоряет появление накипи на ТЭНах, уменьшает просвет труб. Из-за этого насосы и нагреватели работают на износ и быстро ломаются.

Если вы готовите на покупной воде, ваша задача очистить водопроводную от крупных включений и сделать менее жесткой.

• Жидкость из персональной скважины или колодца может быть мутной и запесоченной, но обычно мягкая. Для ее очистки нужно выбирать фильтры, удерживающие крупные частицы и направляющие их в отстойники.
• В городском водопроводе жидкость может быть чистой и прозрачной, но очень жесткой. Растворенные в ней минеральные соли способны собрать специальные фильтры, которые запускают химические реакции для очистки с помощью магнитного поля или особого состава фильтрующих компонентов. Если струя из-под крана в городском водопроводе ржавая и мутная, вначале надо очистить ее от примесей, а потом смягчать.

Если вы хотите пить из-под крана, придется позаботиться о многоступенчатой очистке убрать видимые включения, хлор, другие минералы, а также уничтожить вирусы и бактерии.

Решения для труб 

И за городом, и в МКД нужно начинать создание системы фильтрации с защиты труб. Особенно важно позаботиться о стальном трубопроводе: на нем быстрее нарастают биопленка и минеральный налет. Но и медные или пластиковые трубы не защищены от него на 100%. Какие бывают фильтры для очистки воды из водопровода или скважины?

Механическая очистка 

В многоквартирном доме создание системы фильтрации начинают с установки грязевиков. Это небольшие латунные «уголки» с резьбой, которые подбирают под диаметр трубы и просто накручивают на нее. Грязевики для магистралей с большим диаметром могут быть оснащены высокой колбой-отстойником. Внутри у них несколько дисков с бороздками или тонкая сетка, которая задерживает песок и хлопья ржавчины.

Грязевые фильтры для дома делятся на промывные и непромывные. У первых съемная колба или заглушка на участке с фильтрующей сеткой. Когда напор в системе падает, поток становится мутным, нужно снять и опустошить отстойник, промыть сетку. Непромывные придется менять целиком.

Как часто обслуживать грязевик? Периодичность зависит от состояния жидкости в водопроводе и степени фильтрации. Для грязевиков она указана в микронах: от 5 до 300 мкм.

• Если из крана течет прозрачная струя, выбирайте 5-15 мкм. Такая система задержит даже невидимые частицы песка.
• Если вы видите хлопья ржавчины, сделайте многоступенчатую систему очистки. Поставьте друг за другом 100-20-5 мкм. Это позволит реже промывать сетку.

Чем тоньше сетка грязевика, тем сильнее он замедляет напор. Если поток и так слабый, придется пожертвовать чистотой ради сохранения нормального давления в системе.

Грязевик ставят в самом начале водопровода: там, где от холодного стояка отходит ветка разводки по квартире. Но обязательно после запорного крана. Он позволит перекрыть поток, чтобы поменять или промыть сетку.

В многоквартирных домах с централизованной системой ГВС ставят грязевики 100-200 мкм и на горячую воду. Для ГВС нужен специальный грязевик, выдерживающий нагрев до 95-100 градусов. В частных домах с котлами или водонагревателями жидкость нужно тщательно очистить еще до нагрева. Поэтому на горячие трубы ничего не ставят.

Тонкая очистка и смягчение 

Для бытовой техники опасны хлор, магний, кальций, которых может быть много даже в прозрачном потоке. Нашему организму в больших количествах эти минералы тоже не нужны. Поэтому на трубы перед подводкой к бытовой технике ставят магистральные фильтры тонкой очистки. Выглядят они все примерно одинаково: высокий пластиковый или металлический стакан под трубой. Но отличаются способом фильтрации и наполнителем.

Не путайте грязевик 1-5 мкм и системы тонкой очистки. Первый сможет убрать только осадок, который уже отделился. Вторые заставляют полностью растворенные минералы превращаться в осадок, который можно отфильтровать, или в безопасные соединения.

Какие бывают фильтры для воды в квартире или доме? 

• Половолоконные. В колбе спрятаны особые волокна, которые, по заверениям производителя, удерживают лишний хлор и даже бактерии и вирусы. Технология новая, на рынке представлена лишь несколькими марками. Решения дорогие, но по качеству очистки не должны уступать мембранным. Подходят для питьевой воды и защиты техники.
• Полифосфатные. Не подходят для питьевой воды! Но одно из самых дешевых решений для защиты бойлеров или стиральных машин. Колба с прозрачными кристаллами стоит меньше тысячи рублей, менять ее нужно 1-2 раза в год. Решение эффективно смягчает холодную воду максимальной жесткости до 7 мгм-экв/л. Для горячей или более жесткой не подходит. Хотя полифосфатные модули недорогие и эффективные, экологи очень просят отказаться от них. Высокая концентрация фосфатов в стоках основная причина гибели рыбы и птиц, цветения пресных водоемов.
• Электромагнитные. Заставляют соли кальция и хлор менять структуру под действием электромагнитного поля. Требуют установки рядом со вводом водопровода в бытовую технику, подключения электричества. Это дорогие и сложные в монтаже, но эффективные и экологичные решения. Они не содержат химических реагентов, не загрязняют стоки. При выборе ищите известный бренд и продавца с безупречной репутацией: устройства часто подделывают. Перед установкой проконсультируйтесь с электриком. Электромагнитное поле может нарушать работу бытовой техники и гаджетов, а также сделать металлические трубы источником тока.
• Магнитные. Тот же принцип, что у электромагнитных, но электричество не нужно. Поле создают встроенные магниты. Они тоже могут нарушать работу электроприборов. Мошенники часто подделывают магнитные устройства. Но это решение обычно дешевле и проще в установке, чем электромагнитное.
• Ионообменные. Колба с полимерной смолой, которая собирает минеральные соли. Смолу можно очищать специальным солевым раствором, но не бесконечно: раз в 2-3 года ее придется менять. Ионообменные фильтры эффективно смягчают даже очень жесткую воду, делают ее пригодной для питья. Но грязная смола относится к опасным для природы отходам. Ее промывка сложная процедура.

При выборе смотрите не только на наполнитель, но и на форму и размеры колбы. Есть два основных вида корпусов фильтров для воды.

• Slim Line диаметр около 6,5 см, высота от 12 до 50 см.
• Blue Line диаметр около 12 см, длины те же. 

Большинство колб ставят на трубу вертикально. Перед заказом убедитесь, что выбранному типу хватит места.

Корпуса также делят на пластиковые и металлические. Для ГВС или высокого давления в водопроводе советуют металлические. Пластиковые дешевле, но могут треснуть от несильных ударов или перепадов температуры. 

Магистральные смягчители обязательно ставят:

• перед котлом, бойлером, колонкой;
• посудомоечными и стиральными машинами;
• встроенными кофемашинами и другой кухонной техникой с прямым подключением к водопроводу;
• обратным осмосом или другой системой для питьевой воды.

Умягчители советуют поставить и перед душевой кабиной. Жесткая вода сушит чувствительную кожу и делает волосы ломкими. Мыться мягкой гораздо приятнее и безопаснее.

Фильтрующий элемент монтируют прямо на входе в технику или как можно ближе к нему. 

Если в системе нет грязевиков, тонкая очистка бессмысленна. Картридж потеряет полезные свойства через пару дней использования.

Решения для колодцев и скважин 

В частном доме с автономной системой водоснабжения воду начинают очищать еще в колодце или скважине. Первой ступенью становится донный фильтр, представляющий собой засыпку из слоев шунгита или гравия, очищенного песка. В колодце он не позволяет воде цвести и собирает мелкий сор. Следующий ставят перед насосом, качающим воду из скважины. Минимальная защита на этом этапе сетчатое устройство для механической очистки. Оно работает как грязевик для дома. Но ставится непосредственно перед входом в насос. Подбирать его нужно по типу насоса для погружного и поверхностного есть отдельные модели.

Скважинный фильтр для насоса не заменяет грязевик. Водопровод заводят в дом и пропускают через многоступенчатую систему очистки, начинающуюся с механической. Скважинный фильтр служит лишь для защиты насоса.

Решения для питьевой воды 

Можно ли пить воду из-под крана? Да, если поставить систему очистки под мойку, кувшин с картриджем или насадку на кран.

Какие бывают фильтры для воды под мойку

Систему для питьевой воды под кухонной раковиной комплектуют дополнительным смесителем. Если вы ставите ее, грязевики и умягчители на трубах обязательны. Они позволят реже менять дорогие картриджи для питья.

Есть 2 основных вида бытовых фильтров для воды под мойку. 

• Проточные. Система из 1-4 колб, по которым последовательно проходит поток, очищаясь от осадка, хлора, растворенных вредных веществ. Можно подобрать тип и количество колб с учетом состава водопроводной жидкости. Обычно в систему включают картридж, задерживающий мелкую взвесь, ионообменный умягчитель, сорбционную ступень с угольным наполнителем, убирающим неприятные запахи.
• Обратный осмос. Включает 1-4 колбы и небольшой накопитель. Самый важный картридж мембранный. Вода на выходе из него почти дистиллированная. В ней не остается ничего, кроме молекул H2O. Пить ее вредно, потому что жидкость должна быть источником минералов. Систему обратного осмоса обязательно дополняют минерализатором, возвращающим жидкости вкус и пользу.

Проточные фильтры задерживают вредные вещества. Мембрана задерживает чистую воду, а все лишнее сливает. В системе обратного осмоса из 3 литров на входе получается 1-2 на выходе. Процесс очистки медленный, поэтому систему дополняют баком для очищенного. В проточной такого расхода нет.

Если в доме старые трубы или вода идет из скважины, которая может быть загрязнена стоками, систему под мойкой дополняют ультрафиолетовым стерилизатором. Он выглядит как картридж-колба, но внутри у него не наполнитель, а УФ-лампы. Они убивают бактерии и вирусы, с которыми не справилась даже мембрана. Стерилизатор ставят перед краном, после накопительного бака в обратном осмосе. После него можно пить без кипячения.

Что еще нужно учесть при выборе системы под мойку? 

• У каждого бренда свой формат картриджей. Убедитесь, что в вашем городе легко найти сменные для выбранной марки.
• Обратный осмос занимает много места. Для проточной системы тоже нужно свободное пространство. Перед заказом убедитесь, что все колбы поместятся под раковиной.

Переносные кувшины и насадки на кран 

Фильтр-кувшин пригодится на даче или в доме, где нельзя поставить систему под мойкой. Тщательно очистить ржавую, мутную, плохо пахнущую воду с его помощью не получится. Но кувшины хорошо справляются с высокой жесткостью, хлопьями хлорки, неприятным привкусом. 

Плюсы

• Доступная цена.
• Широкий выбор универсальных картриджей для смягчения, обезжелезивания.
• Простота замены картриджа. 

Минусы

• Меньшая эффективность по сравнению со стационарными системами.
• Необходимость частой замены картриджа в большой семье.
• Необходимость кипятить воду водопроводную не обязательно, так как все бактерии и вирусы в ней убиты хлором, скважинную, колодезную или родниковую желательно, так как уничтожить все инфекции картридж не сможет.

Аналогом кувшина может стать насадка на кран. Это картридж, который надевают прямо на носик смесителя. От картриджа идет дополнительный кран для очищенного потока. Встроенный переключатель позволяет использовать неочищенный, не снимая насадку.

Выбор схемы водоочистки для дома 

В загородном доме с автономным водоснабжением, мощным и дорогим бойлером схему водоочистки стоит составлять со специалистом, после анализа жидкости из скважины. Это дорогая услуга, но она поможет сберечь здоровье семьи и бытовую технику. Обычно схема для дома включает: 

• сетчатый грязевик перед насосом в скважине;
• несколько грязевиков на вводе в дом количество и степень очистки зависят от результатов анализов;
• отдельные ионообменные фильтры перед всеми бытовыми приборами;
• обратный осмос под мойкой.

В квартире, где из крана течет визуально чистая вода, достаточно:

• грязевика на входе горячей и холодной воды;
• ионообменного фильтра перед водонагревателем или душем в ванной;
• обратного осмоса под мойкой.

Можно отказаться от системы под мойкой, если вы покупаете питьевую воду. Остальные элементы нужны для защиты труб и техники. 

Источник