Блог

Дизайнеру удалось создать пространство с характером для молодой семьи, любящей путешествия и особенно Африканский континент.

Заказчики и задачи

Молодая пара обратилась к дизайнеру Елене Кольцовой для оформления их нового дома. Супруги большие любители путешествий, особенно Африки. «Они очень гостеприимные и радушные. Пожелали свободный, открытый интерьер с гармоничным сочетанием разнообразных фактур, в бежевых и припыленных оттенках, с яркими цветовыми акцентами. Необходимо было выделить зону под кабинет хозяйка часто работает из дома. В процессе реализации проекта в семье появился малыш, и кабинет, выполненный в легкой игровой манере с отсылкой к Африке, пригодился как нельзя кстати. Теперь это детская комната», рассказывает Елена.

Перепланировка

В готовую планировку одноэтажного дома дизайнер внесла несколько изменений в соответствии с пожеланиями семьи. Так, ванную комнату расширили за счет прилегающего кабинета, чтобы разместить внутри и ванну, и душевую. Спальню объединили с cоседней комнатой, сделали внутри гардеробную, отделенную рельефной стеклянной перегородкой. В этом блоке у пары также есть свой туалет.

Отделка

«Выбор отделочных материалов был обусловлен желанием заказчиков наполнить интерьер фактурами мягких теплых оттенков, а также их любовью к Африке», отмечает автор проекта.

Основная отделка стен в помещениях краска нейтрального цвета (серая, серо-бежевая). Однако дизайнер активно использовала акцентные фактурные материалы. В прихожей это шпонированные двери с накладками, делающими их визуально выше и, соответственно, увеличивающими и высоту потолка.

В кухне-гостиной каменный шпон в ТВ-зоне, который перекликается со «ржавыми» фасадами кухни.

В спальне сложная отделка стены в изголовье кровати: комбинация шпонированных панелей с рисунком «елочка» и полиуретановых панелей, окрашенных в цвет стен. «Елочка» на шпоне комбинируется с отделкой пола (SPC-ламинат, уложенный по всей площади дома), а полиуретан с рифленым стеклом перегородок гардеробной.

В санузле, который примыкает к гардеробной, разнообразили отделку с помощью обоев с рисунком крупных пальмовых листьев на золотистом фоне. Однако для практичности нижнюю половину стен отделали все-таки плиткой: мелкоформатную прямоугольную плитку уложили «елочкой».

В детской комнате для акцента выбрали обои с узором «зебра».

В ванной скомбинированы две фактуры: серый бетон и дерево, обе в виде керамогранита. Керамогранит под дерево использовали в двух вариациях, что позволило разнообразить пространство: на полу имитация досок, на стене в душевой и за инсталляцией унитаза рейки.

Мебель и системы хранения

Дизайнер выбрала встроенные шкафы для того, чтобы максимально вписать их в окружающее пространство.

В холле встроили шкаф для верхней одежды с открытой секцией с крючками и сидением. Антресольную часть можно использовать для сезонный вещей. Кроме того, предусмотрели подвесную консоль с выдвижным ящиком и высоким зеркальным полотном.

Для кухни выбрали угловую планировку с островом, что сначала вызвало сомнения хозяйки, однако после она убедилась в ее удобстве. Хранения много: не только верхние и нижние шкафы, но и выдвижные ящики в острове, полки в колоннах со встроенной техникой, а также высокая витрина, которую сделали в торце кухонного гарнитура для выставления красивой посуды и сувениров из путешествий.

Над кухонным островом сделали подвесные полки с растениями (мини-«джунгли») и местом для хранения бокалов.

В спальне гардеробная за стеклянными рифлеными перегородками. Предусмотрено разнообразное хранение: выдвижные ящики, полки, рейлы.

Там же в зоне гардеробной туалетный столик хозяйки. В самой спальне только кровать и пара тумбочек.

В санузле закругленная тумба со столешницей из деревянного слэба.

В детской шкаф с секцией полок для книжек и игрушек. Кроме детской кроватки предусмотрен раскладной диван, что удобно и для родителей, и для возможных гостей, которые захотят остаться с ночевкой.

В ванной деревянная тумба под две накладные раковины с открытыми полками и закрытыми шкафчиками.

Освещение

В доме предусмотрены разные сценарии света: накладные споты, треки с разными светильниками (спотами и подвесами), акцентные и минималистичные подвесы, люстры и бра.

Елена Кольцова Дизайнер, автор проекта

На выбор цветовой палитры меня натолкнула совместная фотография заказчиков из их путешествия в Африку и пожелание заказчицы видеть интерьер в теплых тонах. В интерьере присутствуют мягкие оттенки коричневого и припыленного теплого серого, с примесью зеленого тона в холле, гостиной, детской и красного тона в спальне и гардеробной.

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Кухня-гостиная

Спальня-гардеробная

Спальня-гардеробная

Спальня-гардеробная

Спальня-гардеробная

Спальня-гардеробная

Спальня-гардеробная

Спальня-гардеробная

Прихожая

Прихожая

Ванная комната

Детская

Детская Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.

Источник

Рассказываем, как оформить фасад дома камнем, деревом, штукатуркой и другими материалами.

Дизайн дома снаружи так же, как и интерьер, может различаться по стилям, которые во многом зависят от материала внешней отделки. Если вы собираетесь строить дачу или круглогодичное жилье либо просто хотите поменять облицовку, присмотритесь к последним архитектурным тенденциям оформления экстерьера. В статье покажем красивые и практичные варианты, чем отделать фасад дома снаружи.

Лучшие материалы для фасада частного дома

Чем лучше отделать фасад: критерии выбора

При выборе, из какого материала сделать фасад, важно учитывать не только эстетику, но и эксплуатационные характеристики. Вот основные критерии, на которые стоит опираться при выборе.

Климат и погодные условия

Материал должен выдерживать перепады температур, осадки, снеговую нагрузку и воздействие ультрафиолета. Для холодных регионов важна морозостойкость, для жарких устойчивость к выгоранию и перегреву. Также стоит заранее изучать, насколько хорошо материал сам по себе удерживает тепло, проводит воздух и в целом поддерживает микроклимат в доме.

Долговечность и износостойкость

Фасад дома это инвестиция на десятилетия, поэтому материал его облицовки должен не терять прочность и изначальный вид как можно дольше. Камень, кирпич, фиброцементные панели служат по 30–50 лет, тогда как некоторые варианты сайдинга требуют замены уже через 10–15 лет. 

Стоимость материала и монтажа

Бюджет часто становится решающим фактором при выборе фасадной отделки. При этом нужно учесть не только цену самого материала, но и стоимость обрешетки, крепежа, утеплителя, монтажных работ. Может оказаться так, что дешевое покрытие в сумме потребует больше затрат, чем более дорогой аналог.

Уход и обслуживание

Некоторые материалы почти не требуют ухода их достаточно изредка мыть водой. Другие (например, натуральное дерево) нуждаются в обработке антисептиками, периодическом окрашивании или ремонте. Чем проще в уходе фасад, тем меньше затрат и усилий потребуется на его обслуживание.

Внешний вид

Фасад должен гармонировать с формами здания, кровлей, окружающим ландшафтом. Например, для классического загородного жилья лучше всего подходят натуральный камень, дерево или кирпич. Для современных минималистичных построек штукатурка, бетон, фиброцемент или крупноформатные панели. Для небольших дачных домиков в скандинавском стиле светлая вагонка, сайдинг.

Какой материал фасада лучше: обзор современных вариантов

Для внешней отделки частного дома используют как классические, так и инновационные материалы. Рассмотрим лучшие из них.

Камень

Так как тренд на экологичность и близость к природе с каждым годом только укрепляет свои позиции, дизайнеры и архитекторы часто выбирают натуральный или искусственный камень для отделки домов. 

Натуральные варианты облицовки:

• Гранит. Он может быть светло-серым или розоватым, с прожилками или без.
• Известняк. Плиты могут быть в оттенках белого, желтого и розового.
• Травертин. Цветовая гамма более разнообразна: от светлых тонов белого до насыщенных темных.
• Песчаник. Еще один светлый материал для отделки, более прочный, чем известняк.
• Сланец. Может быть желтым, черным и красным.

Искусственный камень отличается более разнообразной цветовой гаммой и более низкими ценами.

Варианты искусственных материалов для отделки:

• Клинкерный камень. Напоминает кирпичную кладку. 
• Бетонный. Повторяет внешний вид гранита, но значительно дешевле.
• Керамика. Можно найти керамические кирпичи и плитку с полированной поверхностью практически любого оттенка.
• Архитектурный. По внешнему виду напоминает песчаник и известняк, но достаточно дорогой.
• Полимерпесчаные панели. Выглядят как рваные или колотые куски камня. Обычно их используют для акцентного оформления части стены.
• На основе смолы. По цвету этот материал напоминает натуральные породы, так как каменная крошка смешивается со специальной смолой.

Если используете заметный фактурный камень насыщенного цвета, покрывайте им часть стен, например, внизу по периметру дома, а остальную площадь оформляйте более нейтрально, скажем, светлой штукатуркой. Материал, напоминающий кирпичную кладку или светлый камень, как на фото в галерее, можно выкладывать по всей поверхности и оттенять контрастными рамами для окон, кровлей и отделкой балкона.

Отделка из дерева

Дизайн фасада частного дома из дерева можно оформить в нескольких стилевых направлениях.

Стилевые направления:

• Минимализм. Стены покрыты ровными линиями деревянных досок, крыша плоская или совсем немного покатая, без декора. Хорошо сочетается с таким же минималистским ландшафтом. 
• Классика в чистом виде. Более декорированный вариант, подходит для небольшого дачного домика с фруктовым садом во дворе.
• Подражание зарубежной классике. Наверняка вы без подсказок можете узнать типичный американский, немецкий или французский деревянный загородный коттедж. Почти всегда их фасады выполнены из дерева.

Материалов для оформления деревянного фасада загородного дома может быть несколько:

• Вагонка. Популярна в России из-за низкой цены, но многие не любят ее из-за ассоциаций с баней, особенно в лакированном виде. Чтобы стена из вагонки получилась более современной, покрасьте ее сложной краской с глубоким оттенком, добиваясь неоднородной структуры. 
• Блок-хаус. По сути это та же вагонка, но напоминающая массивный бревенчатый сруб. 
• Деревянная доска. Это не самый простой вариант: за ним нужно ухаживать, чистить, пропитывать, следить, чтобы доски не повело, класть их так, чтобы при ссыхании не появились большие зазоры. Но с дизайнерской точки зрения это потрясающий выбор, материал меняется под воздействием солнца и погодных условий и дает эффект благородно состарившейся усадьбы.
• Гронт, шиндель, дранка. Изначально их применяли для отделки крыши, но дизайнеры давно начали использовать их и для оформления стен. Получается фактурно и интересно.
• Тонкие рейки. Тонкие деревянные дощечки прибивают горизонтально или внахлест, тогда получается узнаваемый узор «елочка».
• Широкие доски. Вариант, который выглядит грубовато, но именно так часто отделывают свои дома скандинавы. Доски кладут вертикально или горизонтально, с перехлестом. 

Штукатурка

Лаконичный дизайн загородного дома снаружи и отсутствие сырости и плесени внутри достигаются с помощью использования штукатурки.

Основное ее преимущество в том, что она позволяет стенам дышать, и отштукатуренную поверхность можно покрасить в любой цвет. Правда, при этом придется отдельно продумать звуко- и теплоизоляцию, подготовить стены, очистив и выровняв поверхность.

Типы штукатурки для отделки фасада:

• Минеральная. Самая дешевая и совсем не воспламеняющаяся штукатурка. Но не подходит новостройкам, так как может потрескаться во время усадки.
• Акриловая. Более эластичный материал, подойдет для нового дома. Может гореть, поэтому утеплитель для дома придется брать не горючий. Также стены нельзя будет мыть водой, что может стать проблемой.
• Силикатная. Чуть более дорогая из-за своего состава, быстро застывает и требует хорошей предварительной грунтовки, из-за чего работу с ней лучше доверить профессиональным отделочникам. При этом она достаточно эластичная, устойчивая к загрязнению и не боится влаги.
• Силиконовая. Обладает теми же свойствами, что силикатная, сочетается с любыми материалами фасада и утеплителей.

Такое оформление подойдет и современному минималистскому дому, и более классическому дизайну. Также отштукатуренные и покрашенные стены хорошо сочетаются с искусственным камнем, сайдингом и деревом. Например, интересно смотрится коттедж, где периметр окон и входа выложен искусственным камнем, а оставшаяся часть стен покрыта штукатуркой, покрашенной в бежевый цвет. А перед тем как покрасить дом снаружи, посмотрите на дизайн участка, они должны сочетаться друг с другом, например, как на фото.

Сайдинг

Дизайн домов снаружи выполняют с использованием разных типов сайдинга. 

Этот вариант подойдет, если вам нравятся однотонные яркие фасады, не меняющиеся под воздействием солнца, дождей, снега и перепадов температуры. Внешне все виды сайдинга выглядят примерно одинаково, поэтому ориентируйтесь на необходимые именно для вас качественные характеристики. Каким может быть материал:

• Пластиковый. Влагостойкий сайдинг, который справляется с перепадами температуры, защищает дом от влажности и устойчив к солнечным лучам. Но может треснуть при ударе.
• Металлический. Более прочный и долговечный, за счет специальной пропитки устойчив к сырости, но достаточно тяжелый, поэтому подойдет не каждой стене.
• Деревянный. Экологичный и красивый сайдинг, но не такой долговечный, как пластиковый или металлический.
• Фиброцементный. Отлично защищает от шума и холода, но достаточно тяжелый, подойдет, если у вас укрепленный фундамент.

Если вы хотите сделать дизайн фасада дома или коттеджа с окантовкой по нижней части стены, ищите цокольный сайдинг он напоминает каменную кладку и выпускается полосами толщиной около 50-60 см.

Современные материалы

На смену классическим материалам вроде дерева и камня все чаще приходят технологичные решения долговечные, эффектные и простые в уходе. Современные фасады не только защищают дом, но и формируют его архитектурный образ.

Сейчас актуальны:

• Алюкобонд и аналоги многослойные панели из алюминия и полимерного наполнителя. Легкие, прочные, устойчивые к влаге и ультрафиолету. Поверхность может быть матовой и глянцевой, под металл или камень. Такие фасады подходят для домов в современном стиле.
• Термопанели фасадный материал с уже встроенным утеплителем (обычно пенополиуретан или пенополистирол) и облицовочным слоем (чаще всего клинкером). Термопанели позволяют одновременно утеплить и декорировать внешнюю часть дома. Подходят для регионов с суровым климатом.
• Стеклянные фасады и панорамные конструкции раньше применялись только в коммерческих зданиях, но сейчас все чаще встречаются в частных домах, особенно в проектах с выходом в сад или на террасу. Современные стеклопакеты отличаются отличными теплоизоляционными свойствами и защищают помещения от солнечного излучения. Подходят для минималистичных домов преимущественно с плоской крышей.
• Фиброцементные панели изготавливаются из цемента с добавлением целлюлозных волокон. Фактурная поверхность может имитировать дерево, камень, штукатурку. Материал устойчив к влаге и перепадам температур, не горит и не деформируется. Чаще всего применяется для оформления домов в стиле контемпорари и сканди.

Инновационные материалы одновременно делают фасад выразительным и решают задачи утепления, защиты и долговечности.

Источник

Рассказываем, почему на крыше появляется наледь и почему это опасно. Предлагаем полезные инструкции по безопасному удалению сосулек.

Первым признаком весны, даже если до нее еще очень далеко, считаются сосульки. Эти ледяные наросты, хоть и выглядят красиво, вызывают озабоченность и желание поскорее от нее избавиться, поскольку свисающий с крыши лед опасен. Разберемся, как сбить сосульки с крыши безопасно и не повредить при этом кровлю.

Как избавиться от сосулек

Надо ли избавляться от сосулек

Ледяная «бахрома», свисающая с края балкона или крыши, очень опасна. Особенно, если она состоит из крупных элементов. Рано или поздно они упадут и могут принести немало бед. Самое страшное травмировать человека. Ежегодно такие травмы получают десятки людей, некоторые после них не выживают. Летящий с высоты кусок льда может упасть на автомобиль, повредить элементы здания или разорвать электрические провода. Это значительный ущерб, для восстановления которого придется потратить время и средства. 

Наледь опасна и для самой крыши. Лед способен «разорвать» водосточную систему, после чего потребуется ее восстановление или замена. При неудачном расположении ледовые наросты постепенно разрушают и материал кровли. В трещины проникает влага, что опасно разрушением внешних стен и порчей чердачного помещения. Кроме того, влага просачивается в жилые комнаты, провоцирует появление и рост плесени, что опасно для здоровья людей. 

Сосульки нежелательное «украшение» дома. Лучше всего не допускать их появления, но, если уж они есть, важно своевременно и безопасно от них избавляться. 

Почему появляется наледь

Причин формирования ледяной «бахромы» множество, и далеко не все они связаны с природными явлениями. Перечислим основные причины, приводящие к образованию наледи.

• Низкое качество кровельной теплоизоляции, что приводит к выходу тепла через перекрытия. Так бывает при недостаточно высоком слое утеплителя, при его неправильном монтаже или плохом качестве материала, т.п. В результате даже в холодную погоду поднимающееся от чердака тепло растапливает снежный покров.
• Температурные «качели», когда днем снег тает, а ночами замерзает. Такая погода типична для конца зимы и первой половины весны. Именно в это время формируется больше всего ледяных наростов, что считается нормой.
• Ошибки в проектировании системы водоотведения, что приводит к ее засорению, переполнению водостоков, т.п. В этом случае талая вода будет застаиваться в желобах, переливаться через их края, застывать, формировать наледь.
• Сложная конструкция кровли. Больше количество конструктивных элементов, всевозможные украшения в виде башенок, балкончиков, т.п. Все это задерживает и накапливает снежную массу, которая медленно тает и формирует ледяные наплывы.

Поэтапная инструкция, как убрать сосульки с крыши в частном доме

Вне зависимости от того, что послужило причиной формирования наледи, от нее нужно избавляться. Делать это нужно правильно и безопасно. Мы подготовили поэтапную инструкцию, как избавиться от сосулек на крыше частного дома.

Подготовка территории

Перед тем как сбивать ледяные наросты, надо позаботиться о том, чтобы при падении они не причинили вреда. Даже если высота крыши кажется небольшой, это обязательно нужно сделать. Прежде всего надо убрать все, что стоит под крышей отогнать подальше автомобиль, убрать, если это возможно, малые архитектурные формы и другие предметы. Если такой возможности нет, надо соорудить над ними надежное укрытие. Детей и домашних питомцев надо проводить в безопасное место, оставить внутри дома. Надо оценить размеры сосулек и прочность покрытия у дома. Если есть сомнения, что оно останется целым, стоит накрыть самые «опасные» участки досками или листами металла. 

Подготовка инструментов

Для удаления ледяных наростов лучше всего использовать специальные инструменты. Это различные штанги с насадками. Их преимущество телескопическая рукоятка, длину которой можно регулировать. Это дает возможность убирать обледенение на разной высоте. Кроме того, есть модели со сменными насадками, среди которых есть заостренные скребки, что упрощает процесс удаления льда. Если такого приспособления нет, можно взять деревянную швабру, длинную палку, обычную лопату с длинным черенком, что-то подобное. 

Удаление наледи

Перед началом работ стоит позаботиться о собственной безопасности. Желательно надеть каску и очки, чтобы защитить глаза и голову от возможного травмирования. Техника удаления сосулек очень простая. Надо сбивать наледь снизу, не поднимаясь на крышу. Нужно определить участок, с которого планируется начать работу. При этом стоит учесть направление ветра, чтобы он «помогал» отбрасывать отколовшийся лед. После этого отойти немного в сторону и встать так, чтобы удар приходился по диагонали. Это защитит от падающего льда. 

Потом берут в руки инструмент и с силой бьют по верхней части сосульки. Важно. Нельзя бить по краю кровли или по водостоку они могут быть повреждены ударом или отколовшимся льдом. Особенно это опасно для пластикового водоотвода. Удар направляют в основание сосульки. Бить надо так, чтобы нарост падал в направление от стены. Нельзя направлять его в сторону дома он может разбить стекла или повредить конструктивные элементы. При ударе стараются придать сосульке ускорение и откинуть ее в сторону.  

Если сосулек много, сбивают их поочередно. Постепенно двигаются вдоль всей крыши и сбивают с нее ледяные наросты. Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить водосточную систему. Она довольно хрупкая и может пострадать от неаккуратных ударов или от чрезмерно тяжелого льда. После чистки раскрошившуюся ледяную массу нужно убрать. Проще всего сделать это снеговой лопатой.

Иногда ледяные наросты бывают очень большими. Убирать их нужно осторожно. Прежде всего надо убедиться, что при падении лед ничего не испортит. Если нужно, «опасные» участки защищают от удара, накрыв их досками или чем-то подобным. Методика, как сбить огромную сосульку, немного отличается от описанной выше. Чтобы смягчить удар льда об землю, ее сбивают поэтапно. Для этого мысленно делят ледяной нарост на несколько частей. Сначала сбивают нижнюю часть, потом среднюю, последним убирают самый верхний участок.

Если удалось сбить только часть наледи, не стоит пытаться убрать весь лед. Надо сделать несколько попыток, после чего оставить «намертво прилипшее» обледенение на крыше. Иначе есть большая вероятность повредить кровельное покрытие или водоотвод. Частичное разрушение наледи даст возможность солнечным лучам попадать на участки, которые раньше были от них закрыты. В таких условиях остаток льда быстрее растает. 

Важное предостережение. Залезать на крышу, чтобы сбивать с нее сосульки, настоятельно не рекомендуется. Это опасно, особенно на наклонной кровле. Она сильно скользит, кроме того, велик риск упасть с вниз вместе с отколовшейся наледью. Убирать сосульки с частных домов надо только с земли.

Можно ли убрать сосульки в многоэтажном доме

Наледь с крыши многоэтажных домов должны убирать только специалисты. Для их вызова нужно обратиться в управляющую компанию. Самостоятельная категорически очистка запрещена. УК обязана очищать от снега и наледи все объекты общедомового имущества. Это не только крыша, но и козырьки, балконы, которые включены в проект дома и относятся к конструктивным элементам строения. Поэтому, чтобы очистить обледенение на балконе, надо обращаться в УК. 

Если собственник самостоятельно установил блок кондиционера, козырек над балконом или что-то подобное, но не согласовал это, имущество не считается общедомовым. В этом случае вариант, как сбить сосульки с балкона на высоте, только один приглашение специалистов за свой счет. Управляющая компания не обязана этим заниматься. Однако поставить УК в известность все равно нужно, чтобы договориться об освобождении территории дома и никому не навредить. Убирать наледь необходимо, ведь в случае ее падения на человека или чье-то имущество владелец самостоятельно установленного конструктивного элемента будет обязан возместить причиненный ущерб.

Профилактика обледенения

Чтобы на крыше образовывалось как можно меньше наледи, нужно качественно ее утеплить и обустроить эффективную вентиляцию. Это не даст кровле нагреваться, соответственно, снежная масса не будет таять. Кроме того, надо проверить эффективность системы водостока. Она должна обеспечивать нормальный отвод воды, что предотвратит обледенение и последующее растрескивание водостоков. Еще один эффективный метод укладка греющего кабеля. Его укладывают в желоба и по краю крыши. Электрокабель нагревается и растапливает снег, что предотвращает появление наледи и образование сосулек.

Источник

Шиферная крыша долговечная и недорогая. Ее можно уложить своими руками, чтобы дополнительно сэкономить.

Укладка шифера на крыше своими руками отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Все о создании шиферной крыши

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

• Асбест-амфиболовый. Его пыль опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.
• Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.
• Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

• При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.
• Обязательно используйте страховку.
• Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

• монтаж стропил для шифера советуют делать свес от 5 см;
• укладка изоляции;
• монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

• Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.
• Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

• Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.
• Не допускайте большого перепада высот между балками.
• Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

• Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

• Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

• Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.
• Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

• Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.
• Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

• отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;
• просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

• Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.
• Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.
• Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

• По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.
• Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.
• Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

• Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.
• Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

• Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.
• Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.
• Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.
• Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.

Источник

Рассказываем о разных видах фундамента для строительства частного дома. Даем полезные советы, на что обратить внимание при выборе фундаментной конструкции.

Чтобы новый дом простоял долго, важно правильно выбрать и возвести его фундамент. Заложенное под строение основание определяет его надежность, долговечность и устойчивость к любым неблагоприятным явлениям. Ошибки в выборе или постройке фундаментной конструкции приводят к растрескиванию стен, перекашиванию потолков или пола, другим неприятным и трудно устранимым последствиям. Разберемся, какие бывают фундаменты и что нужно учесть при выборе основания для постройки дома. 

Все о разновидностях фундамента для частного дома

Какие бывают фундаменты для строительства дома

Существует множество вариантов, различающихся несущими способностями, сложностью возведения, стоимостью, т.п. Подробнее познакомимся с теми, что применяются при возведении частных домов. 

Ленточный

Универсальная конструкция, полностью повторяющая очертания постройки. Она закладывается на протяжении всего периметра наружных стен. Кроме того, обязательно проходит под участками, где предполагается повышенная нагрузка. Внешне такой фундамент напоминает заглубленную в грунт полоску-ленту. За что, собственно, и получил свое название. Существует несколько видов ленточных фундаментов. По способу сборки различают два типа.

Сборный

Собирают из произведенных на заводе железобетонных блоков. Их привозят на площадку и укладывают в заранее подготовленные траншеи. Между собой бетонные элементы связывают стальной проволокой. Швы между блоками заделывают бетонным раствором. 

Плюсы

• Выдерживает значительные нагрузки.
• Подходит для большинства грунтов.
• Срок эксплуатации не меньше 150 лет.

Минусы

• Нужна техника для монтажа тяжелых блоков. 
• Большой объем земляных работ и высокий расход материалов.
• Лента может быть только прямоугольной формы. Разрезать блоки очень трудоемко и сложно. 
• Нежелательно обустройство подвала или цокольного этажа стыки элементов фундамента со временем могут утратить герметичность. 

Монолитный

Как и любой вид монолитного фундамента, предполагает заливку бетона. Сначала готовят траншеи. Их выкапывают шире и глубже, чем должна быть фундаментная конструкция. Излишек места нужен для сборки опалубки. После ее установки ставят арматуру и заливают бетонную смесь. Через некоторое время, которое нужно на отвердение, получают твердый монолит.

Плюсы

• Ленточное основание может быть любой формы.
• Подходит для большинства почвогрунтов.
• Высокая прочность, выдерживает большие нагрузки.
• Долгий срок эксплуатации.
• Возможно обустройство подвального помещения.

Минусы

• Большой объем земляных работ. 
• Большой расход строительных материалов.

По степени заглубления различают два типа фундаментов-лент. 

Заглубленный

Конструкцию заглубляют на 25-30 см ниже уровня промерзания почвогрунта. В результате высота фундаментной ленты получается 130-140 см и выше. 

Плюсы

• Выдерживает большие нагрузки. Возможно возведение домов из тяжелых материалов.
• Можно поставить на любых грунтах.
• Длительная эксплуатация.
• Можно обустроить цокольный этаж.

Минусы

• Большой расход строительных материалов и значительный объем земляных работ. 

Мелкозаглубленный

Ленту ставят на небольшом углублении почвогрунта. Ее заглубляют на 20-50 см. Здесь обустраивают хорошо утрамбованную песчаную подушку высотой 12-15 см. На нее устанавливают ленту высотой от 30 до 50 см. 

Плюсы

• По сравнению с заглубленной лентой небольшой объем земляных работ и расход материала.
• Подходит для всех каркасников, домов из газобетона, бруса. 
• Возможность строительства в зоне, где высокий уровень грунтовых вод. 

Минусы

• Не подойдет для тяжелых зданий.
• Нельзя обустроить подвал. 
• Нужно качественное армирование и обустройство эффективной дренажной системы. 

Свайный

Опоры-сваи заглубляются в почвогрунт ниже уровня его промерзания. Это гарантирует устойчивость здания. Поверх свай монтируют ростверк, на который распределяется нагрузка от несущих элементов постройки. В зависимости от типа опор различают несколько видов свайных фундаментов. 

Винтовой

В качестве опор используют толстостенные металлические трубы, их нижняя часть выполнена в форме винта. С ее помощью сваи ввинчиваются в почвогрунт. Их можно монтировать вручную или же с помощью спецтехники. Диаметр винтовых свай может быть от 50 до 150 мм, длина до 12 м. Винтовые опоры вкручивают, потом обрезают на нужной высоте. После этого монтируют ростверк из швеллера, двутавра или бруса. 

Плюсы

• Быстрая и простая установка. 
• Бюджетная стоимость всех элементов конструкции. 
• Подходит для любых почвогрунтов. Можно компенсировать перепады высот на участке.

Минусы

• Нельзя обустроить подвал или цокольный этаж.
• Ограничение по весу постройки. Подходит только для легких домов. 
• Металл со временем корродирует. 

Буронабивной

Для возведения такой конструкции бурят скважины под опоры. Внутри пробуренных отверстий устанавливают арматурный каркас, заливают его бетоном. Верх буронабивных свай подрезают на определенной высоте и ставят ленточный или плитный ростверк. Максимальная глубина установки таких опор 50 м.

Плюсы

• Минимальный объем земляных работ.
• Можно ставить на любых грунтах и компенсировать перепады высоты на участке.
• Выдерживают многоэтажные постройки из тяжелых материалов.
• Можно регулировать нагрузку на конструкцию путем увеличения/уменьшения количества свай.

Минусы

• Опоры-сваи монтируются только с помощью специальной техники.
• Перед установкой нужно провести геологические изыскания и сложные расчеты.
• Трудоемкий монтаж.

Для сооружения многоэтажных зданий и промышленных объектов используют фундамент из забивных свай. Это бетонные балки квадратного или круглого сечения с заостренным концом. Их длина больше 12 м. Такие опоры очень тяжелые, работают с ними только при помощи спецтехники. Забивают в почвогрунт с использованием вибропогружения. В частном домостроении забивной фундамент практически не используется.

Плитный

Монолитное основание, повторяющее очертания будущего здания. Чаще всего бывает сплошным, но при возведении дома сложной формы может быть составным. Плитная система считается плавающей, поскольку заливается на поверхности, без углубления в почвогрунт. Ее монтируют на песчано-щебневой подушке, которую укладывают на выровненный участок. 

Плюсы

• Повышенная прочность. Выдерживает любые здания.
• Может использоваться на самых проблемных почвогрунтах: подвижных, пучинистых, просаживающихся, с близко подходящими подземными водами. 
• Простой монтаж. Не нужны объемные земляные работы.
• Долговечность и надежность.

Минусы

• Можно устанавливать только на ровных поверхностях, уклон не больше 100 см на всю ширину/длину постройки. 
• Большой расход строительных материалов и арматуры.
• Обязательно обустройство цоколя. 

Столбчатый

Опоры в виде столбиков ставят по периметру строения и под внутренними перегородками. Расстояние между столбами от 150 до 200 см, но не больше 250 см. Заглубляют столбики-опоры ниже границы промерзания почвогрунта. Верхняя часть поднимается над уровнем почвы. На нее монтируют обвязку из балок либо бруса. Длина столбов может быть разной, это определяется материалом, из которого они изготовлены. В среднем это 40-50 см. В сечении это чаще всего квадраты или прямоугольники. Столбики-опоры могут быть монолитными или сборными. В первом случае это чаще всего армированный бетон. Во втором варианты могут быть разными: кирпич, камень, блоки из бетона, т.п. 

Плюсы

• Быстрый и простой монтаж без спецтехники.
• Возможность компенсировать неровности участка с перепадами высот не больше 2 м.
• Экономичный расход строительных материалов.
• Относительно невысокая цена.

Минусы

• Не выдерживает большие нагрузки. 
• Необходимо сооружение цоколя. 
• Нет возможности обустройства подвального помещения.
• Можно использовать только на стабильных грунтах.

На что обратить внимание при выборе вида фундамента для частного дома

Фундаментная конструкция основа строения. От того, насколько правильно был сделан выбор вида фундамента здания, зависит его долговечность. Чтобы сделать его правильно, надо учесть несколько важных моментов. 

• Свойства почвогрунта. Это основной фактор, который определяет тип фундаментной конструкции. Поэтому перед строительством нужно провести геологические исследования. В результате будет получена информация о типе и свойствах почвогрунта, его пучинистости и возможности просадки, об уровне залегания подземных вод. Обязательно учитывают сейсмичность района.
• Глубина закладки. Рассчитывают на основании свойств почвогрунта, климатических условий, глубины залегания подземных вод, вспучивания, т.п. Чтобы уменьшить просадку и исключить растрескивание, проектируют дренажную систему, эффективную гидроизоляцию.
• Нагрузка на фундамент. Определяется весом строения, который рассчитывается как масса несущих конструкций, перегородок, кровли, перекрытий, т.п. Определяющую роль играет выбор строительных материалов. Так, кирпичные или бетонные стены очень тяжелые, каркасные системы или пеноблоки намного легче. 
• Опорная площадь фундамента. Показывает, какое давление будет оказываться на грунт. Рассчитывается как частное общей массы строения и площади опоры. Чем меньше получится величина, тем лучше. Если расчетное давление слишком большое, его можно уменьшить за счет увеличения площади фундаментной конструкции.
• Качество материала. Для любой фундаментной системы нужен цемент. Важно правильно рассчитать нагрузки и, исходя из этого, определить марку материала. Она должна точно соответствовать области применения. При покупке цемента уточняют условия и срок его хранения. Это может негативно сказаться на его качестве.

После того как проведены исследования и предварительные расчеты, выбирают тип фундамента. Песчаные почвогрунты подходят для любых типов оснований. Они не вспучиваются, хорошо пропускают воду, не промерзают. Стабильными считают и скальные грунты, но их очень сложно обрабатывать. Здесь проще всего будет обустроить мелкозаглубленную ленточную или плитную конструкцию. Самые проблемные глинистые почвогрунты. Они промерзают и вспучиваются. В таких условиях под основание укладывают песчаную подушку или устанавливают сваи. 

Для любых пучинистых или илистых грунтов нежелателен монтаж столбчатых или ленточных конструкций. Нестабильные грунты при подвижках могут их разрушить. Самым прочным считается свайный фундамент. Он выдерживает любые нагрузки на всех типах грунтов. Однако он и самый дорогой, поэтому его выбирают в самых сложных случаях. Если вблизи будущей постройки уже есть здания, особенно массивные, обязательно рассчитывают суммарную нагрузку на почвогрунт. Иначе велик риск, что грунт не выдержит чрезмерного давления.

Источник

Определиться с планировкой комнат нужно еще до начала строительства дома. Без этого невозможно выбрать фундамент. Что еще нужно учесть при его подборе, рассказываем ниже.

Какой фундамент лучше выбрать для дома? Устойчивый к давлению грунта скажут геологи. Простой в монтаже ответят строители. Выдерживающий вес здания скажут проектировщики. Рассказываем обо всех факторах, которые нужно учесть при выборе основания под строительство. 

Все о правилах подбора 

Плюсы и минусы популярных видов  

Нет идеального основания. У всех видов есть плюсы и минусы. Рассказываем о самых популярных. 

Плитный 

Цельная плита из бетона на металлическом каркасе одно из самых надежных решений. Гасит подвижность грунта и защищает постройку от деформации при сезонных колебаниях температуры. 

Плюсы

• Долговечность. 
• Выдерживает большие нагрузки до 2-3 этажей из кирпича. 
• Подходит для рыхлых и подвижных грунтов. 

Минусы

• Дорогой цена за плиту 12х12 при минимальной толщине в 200 мм составит от 840 тысяч рублей на лето 2024 года в Московской области. 
• Требует идеально ровного участка. За выравнивание придется заплатить дополнительно. 

Плиту бессмысленно укладывать под недорогой каркасной дачей в один этаж. А если вы строите просторный кирпичный коттедж с прицелом на следующие поколения, то без надежного основания не обойтись. 

Ленточный  

Выбор многих владельцев частных домов в России. Может считаться экономверсией монолитной плиты. Его тоже заливают из бетона по металлической арматуре. Но делают не цельным, а широкими полосами. Они проходят по периметру постройки и под несущими стенами. 

Иногда полосы не заливают, а собирают из готовых армированных блоков. Это дешевле, но менее безопасно. Блоки выдерживают меньшую нагрузку, чем сплошная бетонная полоса. Могут «разъехаться» при некачественном монтаже, из-за чего стены начнут неравномерно давать усадку. Стыки между ними, даже тщательно заделанные, повышают риск образования трещин, проникновения влаги. 

Плюсы ленточного фундамента, залитого на стройплощадке 

• При достаточном заглублении способен нести вес 4-этажного многоквартирного дома. Кирпичный коттедж в 3 этажа для него не проблема. 
• Относительно недорогой на 10-15% дешевле плиты. Но стоимость зависит от типа грунта, заглубления основания в него. 

Минусы 

• Надежность напрямую зависит от веса. Хорошо держит нагрузку заглубленная лента. Но на нее нужно много бетона. На рыхлых или болотистых почвах она может проседать. 
• Сезонность работ. Заливать бетон можно только при плюсовой температуре. Нужно ждать, пока он застынет. Это увеличивает время строительства. 

Свайный 

Металлические или отлитые из бетона столбы, которые ввинчивают в землю на большую глубину. По периметру их соединяют плитой или лентой ростверком. Конструкция была специально разработана для промерзающих больше чем на 2 метра, рыхлых, болотистых почв, а также участков под наклоном. По такой технологии строят жилые дома в сейсмоопасных зонах, в области вечной мерзлоты, на скалах и болотах. 

Несущая способность и цена зависят от типа свайного фундамента. 

• Винтовой. Недорогой, с меньшей несущей способностью по сравнению с другими свайными. Опоры готовые металлические столбы, которые вкручивают в землю. 
• Набивной. Пустые конструкции из металла углубляют в почву, затем извлекают ее, заполняют сердцевину бетоном. 
• Забивной. Готовые железобетонные столбы, которые вбивают в землю специальными виброустановками. 
• Буровой. На площадке делают отверстия в земле по количеству опор, после чего их устанавливают, заливают скважины бетоном с армированием или без. 

Забивное основание дорогое, так как требует аренды тяжелой техники. Но на нем строят даже многоквартирные высотки. Винтовое относительно доступное, может быть установлено своими руками. Но металлические сваи могут начать ржаветь и разрушаться во влажной среде. 

Набивное и буровое можно делать только при плюсовой температуре. Придется ждать, пока бетон застынет. Но наполнение укрепляет металлический каркас, помогает ему выдерживать давление грунта и вес дома даже при сильном разрушении из-за ржавчины. 

Столбчатый 

По принципу устройства похож на свайный. Только опоры делают не из полых металлических труб, а из блоков, бетона на арматуре, кирпича или даже дерева.

• Блочный не может похвастаться такой же высокой надежностью и несущей способностью, как сваи. Под жилой дом его ставить не советуют. Но под времянку-вагончик, каркасную летнюю кухню он вполне подойдет.
• Столбчатый монолитный подходит для скальных грунтов, жилых построек. Его заливают в опалубку по арматуре, как ленточный. 

Плюсы

• Доступная цена. Расходы зависят от вашего выбора опор. Под вагончик некоторые подкладывают остатки газобетона, чтобы не тратить лишнего. Если решите заливать столбы из бетона на арматуре, стоимость увеличится. 
• Простота работы. Опоры из готовых блоков можно сложить своими руками. 

Минусы блочного типа

• Это не решение на долгий срок или для большой нагрузки. 
• Деформируется после первой же зимы, из-за чего постройка может перекоситься. 
• Не подходит для рыхлых грунтов. 

Комбинированные решения 

Вариантов множество: 

• монолитная плита на сваях или забетонированных в грунте столбах-опорах; 
• монолитная лента вместо ростверка для свай; 
• бетонные столбы и лента, собранная из блоков, между ними. 

Комбинированный фундамент всегда решение для сложных задач: заболоченного участка с большим перепадом высот, рыхлого подвижного грунта, на котором нужно построить кирпичное здание большой площади и этажности. Рассчитывать нагрузки на конструкцию должны профессиональные проектировщики: чем больше материалов в проекте, тем выше риск того, что дом покосится из-за их разной несущей способности. Не стоит усиливать основание «про запас». Если вы думаете, какой фундамент заказать для двухэтажного дома площадью около 100 кв. м, в первую очередь смотрите на стандартные варианты. Если окажется, что ни один из них не подходит, проектировщик может предложить комбинированный как компромисс.

Каким делать фундамент дома: критерии выбора 

Какой фундамент нужен для одноэтажного дома из кирпича? Чтобы ответить на этот вопрос, закажите геологическое исследование участка. Специалисты пробурят несколько скважин в границах будущей постройки, после чего оценят самые важные характеристики земли: 

• плотность, несущую способность; 
• глубину залегания грунтовых вод; 
• максимальную длину промерзания зимой. 

Только зная эти показатели, можно выбирать тип, материал фундамента. 

Тип почвы 

Почвы делятся на глинистые, суглинки, песчаные, скальные, каменистые. 

• Глинистые и наполненные водой заболоченные почвы очень непредсказуемы. Под тяжелым зданием опадают, в морозы расширяются, приподнимая его. Из-за неравномерной нагрузки на стенах могут появиться трещины. Для защиты от деформации участок еще до начала строительства дренируют. В особо сложных случаях верхний слой грунта снимают, заменяют более устойчивым песком. Но это очень дорого. На глинистых почвах можно ставить монолитные или свайные основания. При низкой пучинистости, отводе грунтовых вод ленточные. 
• В скальных породах сложно вырыть котлован или пробурить отверстия под сваи. Но они выдерживают огромный вес, почти не промерзают, не впитывают воду. Дома на скалах обычно ставят на ленточном монолитном основании или столбчатом, залитом из бетона, армированного металлом. Нужно учитывать, что скальные основания часто встречаются в сейсмоопасных регионах. Для выбора фундамента в них действуют отдельные правила. Как правило, используют свайные или дополнительно укрепленные столбчатые. 
• Песок быстро отводит воду, хорошо сопротивляется пучению. Под большой нагрузкой может просесть, но при этом уплотняется, превращаясь в дополнительное прочное основание. Перед укладкой любого типа рыхлый песчаный грунт тщательно трамбуют, чтобы снизить риск усадки. Оптимальные варианты плита, система свай или столбов. Обязательно максимальное заглубление до плотного слоя грунта. 

Рельеф местности 

Плитный и ленточный фундамент требуют тщательного выравнивания площадки перед установкой опалубки. Свайный и столбчатый можно поставить даже на склоне холма, если правильно рассчитать длину опор. 

Неровный участок с оврагами и холмами можно сделать идеально гладким. Но это дополнительные расходы. Конструкция из свай поможет их сократить. 

Климат 

При подготовке к строительству важен не только тип грунта, но и его реакция на изменение температуры и влажности. Опасные ситуации, требующие надежного фундамента: 

• проседание почвы при пропитывании водой, а также под весом построек; 
• высокая пучинистость склонность расширяться при заморозках; 
• высокое залегание грунтовых вод даже неглубокая яма сразу заполняется водой; 
• большая глубина промерзания зависит от региона, а не от конкретного участка. 

От уровня промерзания зависит максимальная высота конструкции. В неустойчивых почвах ее нижний край стараются класть ниже линии промерзания. В таком случае конструкция будет опираться на плотный грунт, который не расширяется в морозы. Но для заглубленного основания нужно рыть глубокий котлован, тратить больше бетона или выбирать более длинные сваи. Если участок устойчивый, не склонный к пучению, достаточно мелкозаглубленной ленты или иных опор. 

Максимальная нагрузка 

На фундамент давят стены, крыша, мебель сверху, земля и вода снизу. При расчете нагрузки также необходимо учитывать количество снега на кровле зимой, силу ветра в регионе.

Не пытайтесь самостоятельно рассчитать оптимальную высоту, толщину, марку бетона или количество свай. Этим должны заниматься проектировщики с соответствующим образованием. Они знают, какие коэффициенты использовать в зависимости от снеговой и ветровой нагрузки, какой запас прочности заложить. 

Перед обращением к проектировщикам вы должны выбрать: 

• материал стен, кровли; 
• количество этажей; 
• способ отделки фасада, цоколя, комнат у керамогранита, краски, линолеума разный вес; 
• планировку помещений, примерную расстановку мебели и техники особенно важно рассказать специалистам про бассейн, джакузи, бильярдный стол, которые увеличивают нагрузку на несущие конструкции. 

Какой фундамент выбрать для дома: подбор с учетом материала стен 

Каким должен быть фундамент дома? Смотрите не только на материалы стен, но и на площадь, тип грунта, особенности климата. Ниже собрали популярные решения для строительства частных домов в 1-2 этажа. 

Дом из кирпича: какой фундамент выбрать? 

Кирпич считается тяжелым материалом, поэтому основание под него нужно прочное. 

• Лучший вариант монолитная плита. Подходит для любых грунтов, но очень дорогая. 
• Экономвариант набивные или забивные сваи с железобетоном, с монолитным бетонным ростверком. Выдержат вес до 3 этажей из кирпича. Не просядут даже в песчаных грунтах, защитят дом от усадки при сильных движениях почвы в морозы. 
• Возможно, но нужно проверять ленточный монолит. Допустим только на плотных почвах, не склонных к пучинистости. 

Запрещено ставить жилой кирпичный дом на столбы из блоков или наборное ленточное основание. Для здания выше 1 этажа не советуют винтовые сваи. 

Какой фундамент подойдет для каркасного дома? 

Каркасники легкие. И не считаются жильем «на века». Их можно поставить на плиту, есть и другие варианты.

• Винтовые сваи. Не нужна тяжелая спецтехника, не придется ждать, пока бетон застынет. Не нужно выравнивать участок, проводить сложные исследования грунта, при этом можно без опаски ставить 2 этажа. 
• Допустимое для временной постройки столбчатые опоры. Через 1-2 года их вытолкнет из земли. На большой вес они не рассчитаны. Но для маленькой летней дачи, которая используется до сдачи основного коттеджа, это подходящий вариант. 
• Разрешенное решение ленточное основание. Оно может обойтись дороже свай. Предварительно нужно оценить степень промерзания участка, чтобы выбрать глубину залегания фундамента. Но 2 этажа лента глубокого залегания точно выдержит. 

Решения для бруса 

Дома из бруса тоже относительно легкие. Для коттеджа, в котором вы планируете жить постоянно, нужно надежное основание.

• Винтовые сваи. Выдерживают и движение грунта, и вес до 3 этажей с тяжелой обстановкой. 
• Максимальную защиту от деформации стен обеспечит плита. Ее единственный минус цена. 
• Можно выбрать ленту. Но в пучинистых грунтах ее быстро выдавит на поверхность. Плюс под нее придется выравнивать площадку. 

Подходящее основание для пено- или газобетона 

Стены из газо- и пенобетона по весу примерно сравнимы с деревянными. Но блоки достаточно хрупкие, могут пойти трещинами при подвижности основания. Поэтому оно должно быть устойчивым к пучению грунта. 

• Монолитная плита самый надежный вариант. Но многих отпугивает цена. 
• Ленточный монолит популярный выбор. Главное правильно выбрать глубину залегания. 
• Винтовые сваи используют редко. Их можно заменить буронабивными с бетонным ростверком. Сваи, заполненные бетоном, должны входить ниже глубины промерзания. Лента поможет выровнять нагрузку на опоры и защитить стены от деформации. 

Чтобы вам было проще выбрать фундамент, подготовили таблицу со свойствами основных типов. Закажите геодезию, выберите материал стен и ищите основание, которое подходит именно для вашего участка. 

Источник