Блог

Рассказываем об особенностях одуванчика, почему с ним так сложно бороться. Предлагаем подборку эффективных методов борьбы с сорняком в саду, на огороде и на газоне.

В первой весенней траве почти всегда появляются ярко-желтые головки одуванчиков. Их может быть много или только несколько штук. В любом случае не заметить их невозможно. Картинка красивая, но вряд ли она порадует огородника или садовода. Ведь это цветет их злейший враг, которого очень сложно выселить со своей территории. Мы подготовили подборку самых эффективных методов, как избавиться от одуванчиков на участке.

Как бороться с одуванчиком

Почему с сорняком так сложно бороться

По научной классификации одуванчик представляет собой травянистый многолетник семейства астровые. Он очень неприхотлив, растет практически на любых почвогрунтах, переносит и засуху, и переувлажнение, и температурные перепады. Сорняк очень живуч и активно размножается. Каждое растение дает несколько цветков-корзинок ярко-желтого цвета. После того как они отцветут, на их месте формируются плоды-пушинки. Созревшие пуховые «парашютики» очень легкие, разлетаются от дуновения ветра. Способны пролетать до 2-2,5 км и даже больше.

Каждое растение успевает несколько раз за сезон отцвести и сформировать семена. Их количество исчисляется десятками, иногда сотнями. Благодаря этому сорняк очень быстро «расползается», занимает новые территории.

Одуванчиковый куст имеет определенные особенности. У него очень мощный длинный стержневой корень с ответвлениями. Он опускается в землю на глубину до полуметра, иногда больше. Если при попытке его удаления небольшой фрагмент останется в почвогрунте, растение со временем возродится. Поэтому избавиться от уже существующей поросли очень непросто. На подземной части корневища сорняка расположено множество точек возобновления. Если срубить или оторвать надземную часть, просыпается одна из таких точек, и куст восстанавливается. Причем у новой надземной части будет больше цветоносов, следовательно, семян она сформирует больше.

У одуванчика есть некоторые уязвимости, о которых нужно знать. В период роста цветоносов до начала их цветения растение очень слабое, его проще уничтожить. В этот момент на него особенно эффективно действуют химические и народные средства. По внезапному появлению большого количества одуванчиков на участке можно предположить, какая там почва. Скорее всего, она кислая, что очень любит сорняк. Если так, то необходимо раскисление. Это нанесет удар по травянистому многолетнику, и его количество сократится.

Как бороться с одуванчиками на участке

Появление одного-двух, а тем более десятка или больше, ярко-желтых цветочков нужно воспринимать как сигнал к началу борьбы за территорию. Если не принять меры, сорняк очень быстро разбросает семена, и вскоре «одуванчиковый» ковер начнет вытеснять культурные растения и газон. Надо понимать, что полностью избавиться от него нельзя, ведь ветер постоянно приносит семена с соседних участков и пустырей. Однако вполне возможно значительно сократить численность сорных растений. Мы подготовили подборку эффективных способов, как уничтожить одуванчики на участке.

Механическое воздействие

Выпалывание

Прополка самый простой и доступный способ борьбы с одуванчиками на садовом участке. Он же и очень трудоемкий, подходит для небольшого количества растений. Чтобы получить хороший результат, надо выдернуть все корневище из земли. Сделать это непросто, учитывая длину корня и то, как плотно он сидит в грунте. Поэтому полоть лучше всего не вручную, а с помощью инструментов. Можно сделать это лопатой. В этом случае растение подкапывается с двух-трех сторон, потом вынимается из земли. При этом остается довольно большая ямка и задеваются соседние растения, если они есть. Поэтому такой способ неприемлем, например, для газона. Есть специальные приспособления для удаления сорняка. С их помощью можно поддеть растение и выдернуть корневище.

Скашивание

Если сорняк уже расселился по территории, поможет скашивание. Принцип действия методики в постепенном ослаблении и уничтожении растений. Для этого проводят периодическое скашивание травы. Первый раз это делают до того, как сформируются семена. Оптимально провести скашивание цветущих одуванчиков. Косят любым инструментом так, чтобы на поверхности остались минимальные «пенечки». Последующие скашивания проводят по такому же принципу с регулярностью два раза в неделю. Сорняк ослабевает и погибает.

Перекопка

Перекапывание действенный метод, как вывести одуванчики с огорода. Для засоренных участков и тех, куда регулярно залетает большое количество семян, проводят две глубоких перекопки за сезон. Первый раз перекапывают осенью после того, как собран весь урожай, до начала сильных холодов и дождей. Почву перекапывают не меньше, чем на лопатный штык. Комья вынимают и переворачивают, но не разбивают. Это помешает корням сорняков и вредителям нормально перезимовать. Вторую перекопку проводят весной, когда почвосмесь уже прогрелась. Глубоко перекапывают, перетряхивают земляные комочки, вынимают корни и уносят их с участка.

Мульчирование

Дорожки и свободные от посадок участки можно замульчировать или накрыть плотной пленкой, чтобы закрыть доступ света. Эффективность этого метода очень высокая, поскольку без освещения невозможен процесс фотосинтеза. Растения погибают, а семена не прорастают.

Специальные препараты

При правильном использовании максимальный эффект дают гербициды. Это препараты, предназначенные для уничтожения растений. Поэтому использовать их нужно очень аккуратно и точно по инструкции, которая всегда есть на упаковке средства. Безусловный запрет использование на территориях, расположенных около водоемов. Прежде чем выбирать гербицид от одуванчиков на участке, надо знать, что все они делятся на две большие группы.

• Сплошного действия. Уничтожают все виды растений, на которые попадают. Поэтому их нельзя использовать на грядках, около кустарников или деревьев, на газоне. Случайное попадание средства на культурное растение может нанести ему значительный вред или полностью уничтожить. Зато такие препараты полностью уничтожают даже самые устойчивые сорняки.
• Выборочного действия. Гербициды, направленные на уничтожение определенных видов растений. При условии правильного выбора средства его можно применять на грядках или на газонах. Вреда культурным растениям оно не причинит. Однако если препарат подобран не правильно, посадкам будет нанесен значительный ущерб.

Препараты сплошного действия применяют на неокультуренных участках или точечно. Тогда их аккуратно наносят на каждый сорняк. Используют для этого кисть или губку. К таким средствам относятся Грейдер, Торнадо, Ампир, другие.

Агрохимикатами выборочного действия обрабатывают любые посадки. К таким средствам от одуванчиков на участке относится Деймос Газон, Прополол и другие.

Как бороться с одуванчиками на газоне: особенности процесса

Если на лужайке заметны только несколько сорняков, их нужно сразу же удалить. Сделать это лучше всего специальным приспособлением, которое не оставляет следов на поверхности и не травмирует корни растущей рядом травы. Для уничтожения небольшого количества цветочных кустиков иногда используют народные средства. Например, поливают одуванчик кипятком или срезают и насыпают на срез горстку соли. Это небезопасно для соседних растений. Особенно внесение большого количества соли, которая попадает в почвосмесь и ухудшает ее качество.

На сильно засоренной лужайке «сработает» только гербицид, но его нужно правильно выбрать. Прежде всего надо определить тип травы на своем газоне. Если была засеяна традиционная травосмесь, состоящая из злаковых культур, подойдет препарат с пометкой «для газонов». Обычно это средства выборочного действия, направленные против широколиственных сорняков. Однако их запрещено применять на так называемом мавританском газоне, где злаковые смешаны с декоративными культурами. На такой лужайке гербицид уничтожит все, кроме злаков, и останутся проплешины.

Важно. Все препараты используют точно по инструкции с соблюдением требований безопасности. 

Профилактика появления сорняка

Семена одуванчика постоянно прилетают на участок. Чтобы предупредить его массовое распространение, нужен хороший уход. Перечислим основные моменты, которые нужно выполнять.

• Нельзя оставлять пустые площадки. Их сразу же «захватит» сорняк. Оставленную «под пар» землю лучше всего засеять любыми сидератами. Дорожки и подобные им участки стоит накрыть плотной черной пленкой или другой мульчей.
• Обязательно перекапывание огорода. Лучше всего делать это и осенью, и весной. При весенней перекопке обязательно убирают сорные растения и фрагменты корневищ.
• Нельзя косить траву на лужайке слишком низко. Оптимальная высота  60-80 мм. Тогда стебельки будут затенять сорняки, даже если они проклюнутся, им будет слишком мало света для активного роста.
• Грядки, клумбы и другие посадки желательно мульчировать. Дорожки и площадки стоит вымостить или накрыть плотным материалом. Тогда у сорной растительности будет меньше шансов захватить территорию.

Надо помнить, что одуванчики способны выжить почти в любых условиях. Избавиться от них очень сложно. Поэтому при появлении на территории опасного сорняка нужно сразу же принимать меры по его уничтожению.

Источник

Рассказываем, как самостоятельно сделать из металла, дерева или пластика красивую и функциональную подпорку для любимого многими цветка.

Клематис не то растение, которое можно предоставить самому себе и наблюдать со стороны, как оно растет и развивается. Несмотря на то, что многие его сорта неприхотливы в уходе, есть одно важное условие, без которого попытки вырастить его обречены на провал. Это условие надежная и достаточно высокая подпорка. Сделать опору для клематиса своими руками достаточно просто: ее создание не потребует много времени или сил, к тому же ее можно изготовить из подручных материалов. Как узнайте из нашей статьи.

Как сделать подпорку для клематиса

Зачем клематису опора

Эта культура относится к лианам, причем довольно длинным многие сорта вырастают до 4 метров, а некоторые разновидности даже до 10 м. При таких размерах, не имея прочного ствола, цветок нуждается в опоре, за которую он мог бы цепляться, иначе он упадет под собственной тяжестью или сломается от порывов ветра.

Кроме того, клематис смотрится намного лучше, когда он оплетает вертикальный каркас, ведь тогда виден каждый его бутон. Самих цветов также становится больше: во-первых, за счет того, что растение получает достаточно света, а во-вторых, уменьшается количество грибковых и других заболеваний, которые неизбежны, если стебли лежат на земле. Также упрощается уход за посадками: побеги гораздо проще формировать, добиваясь их равномерного разрастания и не допуская переплетения, а при поливе вода меньше попадает на листья и цветоносы, что служит профилактикой загнивания.

Есть и еще один плюс увитые лианой шпалеры могут служить не только декоративным целям, но и практичным: с их помощью легко зонировать пространство, сделать живую изгородь или создать густую тень над местом отдыха. Разумеется, в этом случае понадобится максимально красивая опора для клематиса, которая будет служить одновременно украшением участка.

Важно и то, что сделать подпорку своими руками можно в полном соответствии с ландшафтным дизайном: выбрать подходящие размеры, цвет, форму и т.д. К тому же если под рукой есть ненужные стройматериалы, оставшиеся после ремонта, на такую конструкцию не придется тратить деньги.

Совет: прежде чем сооружать опору, уточните, какой сорт цветка у вас высажен. Дело в том, что кустовые и почвопокровные разновидности (в основном, из группы Интегрифолия) вырастают в пределах одного метра либо стелются по земле, и им не нужны высокие подпорки. 

Из чего сделать опору

Для изготовления шпалеры, обелиска или другой системы, поддерживающей цветок, подходит как древесина, так и металл или пластик.

Дерево один из самых востребованных материалов: оно недорого стоит, гармонично смотрится в саду и выдерживает большой вес. Сделать подпорки можно из реек или жердей, из старых деревянных предметов: приставных лестниц, оконных рам, стеллажей и т.д. Подойдут и прочные гибкие прутья ивы или лещины, из которых можно сплести оригинальную опору.

Любые конструкции из древесины надо обработать от насекомых, микробов и осадков. Для этого их протравливают антисептиком и «запечатывают» гидрофобным составом, например, олифой или мастикой. Также можно покрыть дерево маслом (однако такую пропитку придется регулярно обновлять), покрасить, нанести глянцевый лак или обжечь паяльной лампой либо газовой горелкой.

С металлом работать труднее: идеи опор для клематисов из этого материала намного сложнее для воплощения, если под рукой нет сварочного аппарата, болгарки и другого специализированного инструмента. Впрочем, можно использовать сетку-рабицу и металлическую арматуру подходящей формы и размера (прутья, обода колес со спицами, кольца для подвесных кресел и т.д.), создавая с их помощью несложные, но прочные и долговечные подпорки. Нержавеющая сталь не боится осадков, не сломается от сильного ветра, на нее не покушаются ни насекомые, ни плесень, ни грызуны, поэтому изделия из нее будут служить десятилетиями.

Пластик самый дешевый вариант. Среди других его плюсов простота обработки (его легко можно согнуть или сварить, используя строительный фен) и устойчивость к гниению и ржавчине. Однако многие полимеры разрушаются под действием солнечных лучей, а значит, такая опора не прослужит долго. К тому же пластиковые подпорки менее прочные, чем стальные или деревянные, и при сильном ветре могут сломаться.

Совет: темные металлические и ПВХ-заготовки стоит перекрасить в более светлые оттенки, так как черный цвет будет сильно греться на солнце и обжигать нежный ростки.

Как сделать опору для клематиса

Шпалеры и решетки

Конструкции, представляющие собой сбитые крест-накрест рейки, отлично подходят для клематиса. 

Делать их лучше всего из деревянных реек. Как?

Как сделать шпалеру из дерева

• Сделайте квадратную либо прямоугольную основу из тонких длинных брусков. Размер ее выбирается в зависимости от количества растений, длины, до которой они вырастают, и т.д. Если есть ненужная оконная рама или основание дивана, можно смело использовать их.
• Прибейте гвоздями или закрепите саморезами тонкие рейки через каждые 10-20 см в двух противоположных направлениях, например, вертикально и горизонтально или по диагонали так, чтобы из них получились ромбы. При этом фиксировать их надо не только на раме, но и в местах пересечения.
• Обработайте конструкцию антисептиком и покройте маслом, мастикой или олифой.
• Два прочных бруса длиной не меньше метра прибейте к боковым частям опоры.
• Обмотайте брусья рубероидом и вкопайте в землю на 0,5 метра.

Можно сделать аналогичное сооружение, но в виде веера. Порядок действий будет тот же, разница только в расположении элементов: три либо четыре планки одинаковой длины сложите веером и скрепите у основания, а затем прибейте или прикрутите саморезами несколько реек поперек на расстоянии в 30-40 см.

Также можно смастерить каркас для живой изгороди. Если сделать ее невысокой, она будет зонировать участок. Если же увеличить ее до 1,5-2 метров в высоту, получится полноценный забор, за которым можно укрыться от слишком общительных соседей: когда ограда заполнится цветами, за ней ничего не будет видно. Чтобы клематис наверняка занял все свободное пространство между рейками, расстояние между ними не должно превышать 10 см, а сами планки лучше брать шириной в 4 см. Прибивают их к двум установленным параллельно доскам, которые следует закрепить на вкопанных в землю опорах.

Если под рукой есть достаточно большой кусок металлической сетки с крупными ячейками, из него также можно сделать шпалеру. Она будет выглядеть не так симпатично, как деревянная, зато на ее изготовление уйдет минимум времени и сил.

Как сделать шпалеру из металла

• Подготовьте два металлических прута длиной на 50 см больше, чем высота сетки, и деревянную рейку по ширине сетки.
• Протяните железную арматуру через ячейки по краям и вкопайте на 40-50 см в землю.
• Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, закрепите между верхними частями металлических штырей деревянную планку, уперев ее концы в арматуру.
• Дополнительно можно ее покрасить серебристой или медной краской.

Совет: есть и более простой вариант  закрепите рабицу или пластиковую решетку наверху забора, чтобы она свободно свисала, а прямо под ней высадите клематис.

Арки и перголы

Такие конструкции делать ненамного сложнее, а выглядят они в разы эффектнее. Кроме того, они могут служить не только для декора: их часто воздвигают над местом для отдыха, площадкой для барбекю и т.д., поскольку они дают хорошую тень.

Самую простую перголу можно изготовить из четырех столбов и шпалеры. Опорные брусья нужны длиной 3 метра и размером не меньше 70х70 мм. Желательно, чтобы они были из прочной древесины дуба или лиственницы. Их вкапывают в землю на 60-80 см (если почва рыхлая, придется заливать под них фундамент), предварительно обработав защитными составами или обмотав рубероидом. Столбы устанавливают на таком расстоянии, чтобы на них потом могла лежать шпалера, и выравнивают по уровню. Если использовалась заливка бетоном, ждут его полного застывания. Затем решетку кладут на опоры и прикручивают саморезами.

Совет: гвоздями лучше не пользоваться, так как от них древесина может треснуть. А поскольку вся конструкция достаточно тяжелая и массивная, трещины начнут расширяться, и в итоге пергола сломается. 

Сделать изогнутую арку проще всего из пластиковых труб. Этот полимерный материал достаточно прочный, но в то же время легкий и обладающий некоторой гибкостью.

Как сделать простую арку из труб

• Для сооружения высотой 2,5 м и шириной 2 м с девятью полуметровыми перекладинами понадобится 20 отрезков ПВХ-труб длиной 70 см и 9 длиной 50 см, 18 тройников для пластика, 4 металлических штыря (50 см) и клей либо строительный фен.
• Разметьте площадку под будущую арку: разровняйте землю и нарисуйте прямоугольник со сторонами 50 см и 200 см. В его углы вкопайте металлическую арматуру она обеспечит устойчивость пластиковой конструкции.
• Соберите из труб две арки: для каждой из них надо последовательно соединить с помощью фитингов десять 70-сантиметровых отрезков. Для надежности их приклеивают с помощью клея либо расплавляя пластик строительным феном. Следите, чтобы все тройники были повернуты в одну сторону и находились в одной плоскости.
• В боковые отверстия фитингов вставляют полуметровые отрезки труб, соединяя арки между собой. Здесь также надо воспользоваться клеем или феном.
• Получившееся сооружение надевают на вкопанные металлические штыри. На этом этапе приклеивание необязательно: перголу иногда требуется снять для ремонта или же убрать на зиму, чтобы она не повредилась от мороза, налипшего снега и сильного ветра. Для более надежного крепления воспользуйтесь пластиковыми хомутами, которые при необходимости можно будет снять.

Такого вида опоры для клематисов можно сделать и из любого другого гнущегося материала, например, из ивовой лозы или искусственного ротанга (эти материалы надо будет сплетать или связывать между собой, а не соединять фитингами).

Другие конструкции

Можно попробовать сделать и более интересные опоры для клематисов. Например, обелиск это подпорка в виде трех- или четырехгранной пирамиды, обычно с поперечными перекладинами. 

Изготовить такую подпорку можно из дерева или металла.

Как сделать металлическую опору-пирамиду

• Три либо четыре железных штыря одинаковой длины вкопайте на небольшом расстоянии друг от друга так, чтобы в основании получился, соответственно, треугольник либо квадрат.
• Верхние концы прутьев притяните друг к другу и скрепите с помощью хомутов или проволоки.

Совет: лучше брать для этих целей рифленую арматуру тогда растениям будет легко цепляться за нее и ползти наверх.

Вместо металлических заготовок можно взять необработанные деревянные рейки или даже длинные палки и спиленные ветви деревьев (лучше, чтобы на них было побольше шероховатостей и сучков). Их также вкапывают в форме пирамиды (если их много, можно сделать из них конус), а затем стягивают веревкой или проволокой в верхней части. Чтобы упростить цветам путь наверх, можно также прибить поперечные или диагональные перекладины.

Необычную опору можно сделать из старых велосипедных колес: соедините их между собой с помощью металлической или деревянной жерди требуемой высоты и натяните между ободами грубую веревку. Когда растения обовьют эту конструкцию, получится оригинальная живая колонна.

Если колес нет, просто скрутите металлическую или пластиковую сетку в цилиндр, закрепите ее в таком положении проволокой или прочной веревкой и наденьте на два металлических прута, вкопанных в землю.

На что еще может опираться растение

Если ненужных досок, реек и арматуры нет или просто жаль тратить время на изготовление подпорок, возникает вопрос, какую опору сделать для клематиса с минимальными усилиями и не покупая никаких стройматериалов.

Способов решения такой проблемы довольно много.

• Посадите цветок вдоль забора, чтобы он превратил его в живую изгородь. Но подойдет не каждое ограждение: лучше всего если это будет сетка или штакетник, а вот на гладких листах металлопрофиля растение держаться не сможет.
• Понравятся культуре и перила с балясинами на крыльце или открытой веранде. Побеги быстро обовьют их и станут отличным украшением. Однако уход за посадками обязательно должен будет включать регулярную обрезку, иначе со временем зеленая масса начнет занимать много места и будет мешать ходить.
• Также можно отдать в распоряжение растения старое дерево. Лучше, если оно будет с высоким голым стволом и компактной кроной, чтобы лиане хватало солнечного света.
• На любую горизонтальную опору (толстый длинный сук, край навеса и т.д.) можно зацепить толстые веревки или цепь с крупными звеньями и пустить ростки по ним.
• Можно приспособить для поддержки цветка старую деревянную лестницу: если она невысокая, достаточно вкопать ее на 20-30 см, в противном случае лучше приставить ее к какой-либо опоре (стене дома, дереву) и прибить к ней гвоздями или закрепить металлическими скобами.

Довольно часто можно встретить рекомендацию посадить культуру у стены дачи. Однако это спорное решение. Из-за фундамента поблизости корням будет не хватать места, а надземная часть по мере разрастания будет создавать условия для появления плесени на постройке: под густо облиственными стеблями не будет движения воздуха, а влага, скопившаяся после дождя, не сможет быстро высыхать из-за густой тени. Чтобы избежать этого, придется устанавливать шпалеру или натягивать металлическую сетку на некотором расстоянии от строения в этом случае оно не пострадает от близкого соседства с лианой. 

Источник

Водоэмульсионная краска это красящий раствор, изготавливаемый на основе воды, полимеров и пигментов. Применяется для покраски стен и потолков из любых материалов, кроме керамических и металлических с очень гладкой поверхностью.

22.03.2020

Все о водоэмульсионке

Что такое водоэмульсионная краска

Отличие от водно-дисперсионных растворов

Водная эмульсия является частным случаем дисперсии. По сути, водоэмульсионка это одна из разновидностей водно-дисперсионного состава. Оба материала обладают схожими свойствами. Они основаны на воде и полимерах, применяются для внутренних и наружных работ, отличаются экологичностью и отсутствием резкого запаха. 

Отличается водоэмульсионная краска от водно-дисперсионной по нескольким показателям. Устойчивость к влаге первой сильно уступает второй. Эмульсию лучше не использовать для покрытий, которые планируется мыть. Зато она обладает лучшей укрывистостью, то есть способностью перекрывать цвет. Но при этом уступает дисперсии по прочности. Что касается цены, то эмульсионные составы, как правило, дороже. Выбирать средство нужно на основе его свойств.

Сферы применения

Подходит для стен и потолков в сухих помещениях многоквартирных, частных домов и общественных зданий. Раствор не имеет специфического запаха, а потому пригоден для жилых комнат. Можно покрасить водоэмульсионной краской дерево, бетон, кирпич и другие материалы. Не сочетается она с гладкими масляными, керамическими и металлическими поверхностями, потому что сцепление с ними очень слабое. Эмульсия стекает по керамике, маслу и металлу, не прокрашивая их.

Плюсы и минусы

Преимущества

• Долго сохраняет цвет.
• Экологически безопасная.
• Не имеет едкого запаха.
• Огнестойкая.
• Устойчива к загрязнениям.
• Не трескается на солнце.
• Быстро высыхает.
• Легко наносится.
• Имеет разные оттенки.
• Стоит недорого.

Недостатки

• Нельзя использовать при температуре ниже +5°С.
• Не подходит для гладких поверхностей.
• Не предназначена для мытья.
• Отсутствие тепло- и звукоизоляции.

Виды

Многих покупателей интересует вопрос, чем отличается водоэмульсионная краска от акриловой, латексной или силиконовой. Растворы, в которые добавляют латекс, акрил, силикон и другие полимеры, являются разновидностями водной эмульсии. Рассмотрим их подробнее. 

Различия по составу

Бывают следующих видов.

• Минеральными. Содержат известь и цемент, используются для отделки бетона и кирпича. Обеспечивают защиту от воды и ультрафиолетовых лучей. Но быстро стираются, а потому требуют частого обновления. Стоят достаточно дешево.
• Силикатными. В составе присутствует жидкое стекло, поэтому они устойчивы к осадкам и подходят для фасадов. Из-за повышенной прочности редко применяются для внутренних отделочных работ.
• Акриловыми. Основаны на акриловых смолах, которые повышают влагоустойчивость смеси. Ею можно красить стекло, кирпич, бетон, дерево, причем как внутри помещений, так и снаружи. Возможно и окрашивание металла, но после нанесения на него грунтовки.
• Латексными. Обладают высокой прочностью и эластичностью. Надежно защищают от влажности и не боятся UV-воздействия.
• Поливинилацетатными. Самые доступные по стоимости эмульсии, основанные на клее ПВА. Они актуальны только для сухих условий и комнат, которые не используют для постоянного проживания. Стены, окрашенные такими растворами, быстро выцветают, а мыть их нельзя, потому что они плохо выдерживает влагу.
• Силиконовыми. Силикон делает смесь очень эластичной и влагостойкой. Такие материалы применяют для покраски помещений с высокой влажностью, например, ванных комнат и кухонь.

Латексные, силиконовые или акриловые краски лучше водоэмульсионной на основе клея ПВА по многим показателям. У них выше водоотталкивающие свойства, прочность и устойчивость к внешним факторам. Минеральные смеси они превосходят своей универсальностью. Если есть желание сэкономить, можно взять и более дешевый состав. Но ремонт впоследствии придется делать чаще.

Особенности покраски

Сначала нужно подготовить основание. Делают это с помощью воды и щеток. Для удаления масляных покрытий, на которые нельзя наносить эмульсию, лучше воспользоваться специальным строительным феном. После этого можно приступать к подготовке раствора.

Чем разбавить водоэмульсионную краску

Разбавление смеси требуется в случаях, когда она очень густая или подсохла. Чтобы довести водоэмульсионку до нужной консистенции, ее разбавляют водой. Соответствующие пропорции написаны на банке. Главное, не сделать состав слишком жидким, иначе от него не будет никакой пользы. Придется снова добавлять эмульсию, что сопряжено с дополнительными расходами. Далее можно приступать к подбору цвета. Узнаем, чем колеровать водоэмульсионную краску.

Как колеровать

Лучше покупать белую смесь, которую можно довести до необходимого оттенка, причем практически любого. Красители продаются в большом ассортименте, поэтому подобрать хороший оттенок не составит труда. Добавлять колер необходимо понемногу, размешивая состав строительным миксером. Проводите колеровку непосредственно перед покрасочными работами. Со временем пигмент оседает на дне банки, в результате чего цвет раствора становится неравномерным. После получения желаемого оттенка можно начинать красить.

Чем наносить водоэмульсионную краску

Для покраски с применением водной эмульсии подходят кисти, валики и краскопульты. Кисточкой работать придется долго. Кроме того, слои, наносимые с ее помощью, не всегда получаются равномерными. Это зависит от уровня мастерства. Зато она почти незаменима в углах, возле стекол и рам и пр. Валиком красить намного быстрее, но при работе с ним увеличивается расход материала. Идеальный вариант краскопульт это покрасочный пистолет, который действует на основе распыления раствора. С его помощью работать еще удобнее и быстрее, но стоит он значительно дороже кистей и валиков.

Наносить материал рекомендуется в 2-3 слоя, приступая к следующему после полного высыхания предыдущего. Сохнет поверхность примерно 24 часа в зависимости от конкретного состава.

Источник

Акрилатная краска это разновидность лакокрасочных материалов на водной основе. Своими свойствами она похожа на акриловую: разница в дополнительных компонентах, которые входят в состав смеси.

11.03.2020

Все об акрилатных составах

Что такое акрилатная краска

Акрилаты используются для наружной и внутренней чистовой отделки помещений. Ограничений в применении минимум: подходят для обработки всех материалов, кроме пластика.

Поставляются в готовом виде и могут наноситься как с помощью ручных малярных инструментов, так и пульверизатора. Выбор конкретного варианта зависит от архитектуры сооружения и типа отделки.

Виды акрилатных красок

Различные типы составов акрилат-сополимерных дисперсий придают готовому изделию уникальные свойства. Водоэмульсионные составы стандартизированы и представлены следующими марками.

Группы составов и область применения

• АК-1180. Устойчива к морозам, резким перепадам температуры, атмосферным осадкам, относится к категории фасадных. Однако сфера применения не ограничивается наружной отделкой. Может использоваться для покраски внутренних стен и потолка. Единственное ограничение в применении она не годится для пола, быстро растрескивается. Время высыхания 1 час.
• АК-2180. Предназначена для внутренней отделки стен, потолка, обоев под покраску. После нанесения воздухопроницаемость не теряется, что обусловлено пористой структурой слоя. Подходит для окрашивания поверхностей в спальне, детской и гостиной. Время полного высыхания  24 часа.
• АК-111. За счет латекса, который входит в состав, этот лакокрасочный материал отличается повышенной механической и морозостойкостью. Преимущественно используется для чистовой отделки фасадов зданий. При правильном нанесении прослужит до 5 лет без потери своих первоначальных свойств и внешнего вида. Высыхает за 1 час при условии, что температура окружающей среды  +20°C.
• АК-114. Отличается повышенной влагостойкостью. Допускается применение для отделки фасадов, внутренних стен в помещениях с высокой влажностью (кухня, ванная комната). Высыхание занимает 1 час.
• АК-101. Используется для покрытия пористых поверхностей: кирпичной кладки, бетона, гипсокартона. Защищает от механических повреждений и атмосферных осадков, при этом слой остается воздухопроницаемым, что позволяет выполнять окраску конструкций из дерева.
• АК-449. Специально разработана для окрашивания пола из бетона или дерева. Не выделяет опасных соединений, устойчива к истиранию. Изготовлена из веществ, не поддерживающих горение. Высыхает в течение 3 часов после нанесения.

Плюсы и минусы

К основным преимуществам акрилатных красок относятся следующие пункты.

Преимущества

• Безопасность. Основой выступают нейтральные вещества, которые не вызывают аллергических реакций и полностью безопасны для здоровья человека.
• Скорость высыхания. Большинство марок материала высыхают в течение нескольких часов или одного дня.
• Воздухо- и паропроницаемость. Окрашенная поверхность пропускает влагу и воздух, что является профилактикой образования конденсата, развития грибков и прочих вредных микроорганизмов.
• Износоустойчивость. Если процесс покраски был выполнен без нарушений, поверхность будет устойчива к механическим повреждениям и не потеряет цвет под прямыми солнечными лучами.
• Универсальность. Совместима с кирпичом, штукатуркой, ДВП, ДСП, деревом, бетоном, обоями.

Недостатки

Существенных недостатков состав не имеет. Единственное требование необходимость подготовки поверхности перед окрашиванием, и процесс нанесения должен выполняться при определенных условиях.

Чем акрилатная краска отличается от акриловой

Акрилатные и акриловые лакокрасочные материалы имеют похожие названия, поэтому люди, которые впервые сталкиваются с ремонтом, часто их путают. Основная разница в составе. Первая, помимо основы в виде сложных эфиров метакриловой кислоты, имеет в составе сополимерные соединения. Как правило, это латекс или поливинилхлорид (ПВХ). Встречаются и другие сополимеры, однако они менее распространены на рынке подобного типа продукции.

В чем разница между акрилатной и акриловой краской для конечного потребителя? С точки зрения цены, они практически не отличаются, но потребительские характеристики имеют существенные различия. За счет добавления латексного сополимера акрилаты более устойчивы к высокой влажности и подходят для применения в ванной. Они устойчивее к истиранию, чем акриловые лакокрасочные покрытия, и обладают увеличенным сроком эксплуатации.

Правила использования

Использовать акрилатные краски можно при отсутствии осадков и сильного ветра (если речь идет о покраске фасада), температура окружающей среды должна быть в диапазоне +20-40°C.

Игнорирование этих условий негативно скажется на результате, а срок службы покрытия уменьшится.

Процедура нанесения акрилатов

• Старое лакокрасочное покрытие тщательно удаляется с использованием шпателя и щетки.
• Удаляются все маслянистые загрязнения, которые могли попасть на окрашиваемую плоскость.
• Пыль и прочие мелкие частички сметаются веником или кисточкой.
• Перед нанесением материала поверхность рекомендуется не только очистить, но и выровнять. Наличие бугорков и других дефектов не позволят достичь максимального эффекта, а искажения будут бросаться в глаза.
• Поверхность грунтуется.
• После полного высыхания грунтовки выполняется покраска.

Что нужно учесть, чтобы выбрать акрилатную краску

При выборе акрилатной краски, кроме цвета, нужно учитывать следующие параметры.

• Укрывистость характеризует, насколько состав способен перекрыть оттенок окрашиваемой плоскости.
• Матовый или глянцевый финиш  влияет на визуальный эффект после покраски, например, матовый финиш лучше скрывает дефекты, а глянцевый зрительно увеличивает объем помещения.
• Устойчивость к влаге  указывает, можно ли мыть окрашенные стены в процессе эксплуатации.
• Адгезия показатель сцепления с поверхностью: чем он больше, тем покрытие дольше прослужит.
• Наличие антисептиков противогрибковые химические вещества предотвращают образование плесени на обрабатываемой краской поверхности.

Источник

Битумная мастика это однородный пластичный вязкий материал, который производится на основе органических веществ и синтетических добавок. Широко применяется для гидроизоляции в строительных, ремонтных и отделочных работах.

14.03.2020

Все о битумной мастики

Что такое битумная мастика

Внешне она представляет собой пастообразную смесь черного цвета. Она очень вязкая и пластичная, поэтому легко наносится. После затвердевания превращается в бесшовное монолитное основание с высокими гидроизоляционными свойствами, которые позволяют практически полностью исключить вероятность протечек.  

Состав

Производится путем переплавки битума и различных добавочных компонентов. Помимо битумной основы, в нем присутствуют следующие элементы.

• Включения: зола, асбест, порошок из кирпича, кварц, известняк, минеральная вата. Они обеспечивают плотность.
• Загустители: мел или торфяная крошка, которые определяют вязкость консистенции и удобство ее нанесения.
• Волокнистые наполнители, делающие состав устойчивым к изгибам и выполняющие функцию армирования.

Для чего применяется битумная мастика

Это один из самых распространенных гидроизоляционных материалов, применяемых в строительстве и ремонте для следующих видов работ.

• Устройство новой кровли или ее ремонт.
• Гидроизоляция бассейнов, колодцев и фонтанов.
• Монтаж плитки в помещениях с высокой влажностью.
• Создание защиты для металла от коррозии.
• Приклеивание черепицы, рубероида.
• Нанесения гидроизоляционного слоя в ванной и туалете.
• Восстановление дорожного покрытия.
• Фиксация пенополистирола к фундаменту.
• Обработка перекрытий между этажами.

Чем отличается битумная мастика от битума и праймера

Битум это нефтяная смесь в твердом или полутвердом состоянии. Его можно назвать «полуфабрикатом», который нужно приготовить для работы. Для проведения гидроизоляции его всегда разогревают, постоянно поддерживая высокую температуру и перемешивая. Битумная мастика это уже готовый материал, включающий в себя наполнители, растворители и другие вещества. Она более удобная, податливая и эластичная. Но стоит дороже.

Праймер представляет собой грунтовку, предназначенную для начальной обработки бетона, металла или железобетонных конструкций. Изготавливается на основе битума. Используется для применения в холодную и влажную погоду. Отличается высокой адгезивностью, скоростью высыхания и устойчивостью к коррозии.

Что лучше: праймер или битумная мастика

Вопрос этот не совсем корректный, так как у этих двух материалов разное назначение. Максимальное качество обеспечивает их совместное использование. Грунтовка подойдет для подготовки первого слоя. Причем ее можно наносить на влажную поверхность. Также праймер идеален при проведении срочных работ. Мастика предпочтительнее для финиша. Она заливается на сухое основание. Область использования у нее шире.

Плюсы и минусы

У битумной мастики есть свои достоинства и недостатки. Первых намного больше, что и объясняет ее популярность.

Преимущества

• Полная водонепроницаемость.
• Высокие сцепляющие свойства.
• Отсутствие вздутий, расслоений.
• Эластичность и прочность.
• Позволяет заполнить трещины.
• Защищает металл от ржавчины.
• Легкость нанесения.
• Однородность структуры.
• Экономичный расход.
• Очень доступная цена.

Главный плюс битумной мастики — ее универсальность. Она подходит как для крыш, так и для фундаментов

Недостатки

• Неустойчивость к внешним факторам: под воздействием солнца и ветра начинает трескаться и крошиться. Придется наносить дополнительные защитные покрытия. 
• Длительное высыхание: один слой сохнет не менее суток.
• Используется только при сухой, но не жаркой погоде. Влага помешает сцеплению, а высокая температура воздуха может стать причиной неравномерного распределения.

Виды

Разновидностей битумной мастики множество. По технологическим особенностям она бывает однокомпонентной, которая сразу готова к использованию после смешивания, и многокомпонентной. Ее придется составить из нескольких ингредиентов в определенных пропорциях. Но это не основная классификация. Материал разделяют и по другим основаниям.

По способу применения

• Холодного нанесения. Не требует нагрева перед заливкой. Подходит для наклонных и вертикальных конструкций. Основные особенности: достаточно быстро высыхает даже при отрицательной температуре, обладает высокой адгезией, оптимальна для заполнения швов, не растекается по поверхности. Нагревать материал нужно только при работе на морозе, но только до 30-40°С.
• Горячего нанесения. Ее разогревают до 150°С и больше в зависимости от конкретного состава. В основном используется для приклеивания рулонных материалов. Отличается хорошей эластичностью и прочностью. Не сопровождается усадкой после высыхания.

По предназначению

• Кровельно-изоляционная: для создания и ремонта верхних элементов зданий.
• Гидроизоляционная: для выполнения мастичных слоев гидроизоляции и пароизоляции.
• Антикоррозийная: для защиты от коррозии заглубленных металлических изделий.
• Приклеивающаяся: для фиксации кровельных материалов, например, черепицы.

По типу добавок

• Полимерная (латексная). Латекс повышает сцепляющие способности. При этом он нетоксичен и может применяться в жилых помещениях.
• Резино-битумная. Выдерживает большие физические нагрузки. Подходит для кровли, наносится путем распыления под высоким давлением.
• Каучуковая. Растягивается на 20% от своего первоначального состояния. При перепадах температуры не рвется и не трескается. Применима не только для кровли, но и для гидроизоляции металлических сооружений.

Также битумная мастика может быть огнеупорной, шумоизоляционной, герметизирующей, универсальной и пр. Свойства зависят от состава, на который и нужно обратить внимание при покупке. Прежде чем выбрать конкретную смесь, изучите ее характеристики и назначение. Материал, предназначенный для крыш, может не подойти для бассейнов и колодцев.

Рекомендации по применению

Работа начинается с подготовки поверхности. Ее нужно очистить от мусора и пыли. При необходимости наносится праймер. После того как он полностью высохнет, можно приступать к нанесению мастичных слоев. Материал лучше сначала прогреть, помешивая на огне. Нагрев требуется не для всех смесей. Некоторые достаточно развести с помощью специального раствора.

Разбавление

Чем разбавить битумную мастику? Для этого подходят уайт-спирит, керосин и бензин. Зачастую используется последний, но лучше добавлять тот растворитель, который уже присутствует в составе. Важно добавить состав в нужной пропорции, чтобы смесь не получилась слишком жидкой, иначе от нее не будет никакой пользы. Могут быть проблемы с плотностью, затвердением и пропусканием влаги. Обычно добавляется не более 20% разбавителя на основную массу.

Нанесение

Есть два метода, чем лучше наносить битумную мастику.

• Ручной с использованием кистей с жесткой щетиной и коротковорсового валика. После заливки можно выравнивать слой шпателем. Метод достаточно расходный, но проще контролировать толщину покрытия.
• Механизированный с применением распылителя, который подает состав под давлением 150 бар. Раствор наносится намного быстрее, но придется приобрести специальную технику, которая работает с вязкими смесями.

Нанесение выполняется в несколько слоев. Каждый их них должен высохнуть перед последующим. В среднем на это требуется от 1 до 3 дней в зависимости от толщины изоляции и погодных условий.

Меры предосторожности

Хранить банки со смесью следует подальше от открытого огня. Нельзя забывать о технике безопасности при разведении материала бензином и другими пожароопасными растворителями. Работать нужно в защитной одежде, перчатках, маске и респираторе. Если вы делаете ремонт в помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию. Каждые 15-20 минут рекомендуется прерываться, чтобы выйти свежий воздух. Курение на участках работы с битумом запрещено.

Источник

Базальтовая вата это утеплитель, который изготавливается из габбро-базальтовых горных пород. Сегодня он один из самых распространенных тепло- и звукоизоляционных материалов, применяемых во всех отраслях.

10.03.2020

Все о базальтовой вате

Что такое базальтовая вата

Базальтовая, или каменная вата является разновидностью минеральной и представляет собой спрессованную плитку из переплетенных волокон, основой для которых выступают изверженные горные породы, преимущественно базальт. 

За счет своих теплоизоляционных свойств утеплитель препятствует потере тепла даже в холодное время года и сохраняет прохладу в жаркую погоду. Впервые его стали использовать в качестве утепляющего материала гавайцы, которые находили базальтовые нити после вулканических извержений и приспособили их для утепления своих домов. 

Сегодня его широко применяют как в частной, так и в промышленной сфере. Он подходит для изоляции стен, полов, перегородок, крыш, оборудования, трубопроводов.

Из чего делают базальтовую вату

Современный процесс ее производства схож с работой вулканов, благодаря которым и обнаружили этот материал. Его расплавляют, нагревая до температуры 1500°С, затем подают в центрифугу и получают из него длинные волокна. Далее их спрессовывают между собой в плиту, применяя для скрепления связующие вещества различные составы из формальдегидов. После изготовления изделия режут на плиты, маты, цилиндры и сегменты для разных поверхностей: прямых и криволинейных.

Сферы применения

Базальтовый утеплитель применяют практически во всех сферах: для утепления квартир, административных зданий, промышленных сооружений и пр. Рекомендован материал и для фасадов. К ним предъявляют повышенные требования пожарной безопасности, а базальт выдерживает высокие температуры. Также он подходит для огнезащиты железобетонных перекрытий, кабельных проходок, стальных несущих колонн и транзитных воздухопроводов. Другие варианты использования утепление труб, саун, бань, дымоходов, котельного оборудования и любых видов перегородок (межэтажных, межкомнатных, межквартирных).

Технические характеристики

Основные свойства базальтового утеплителя:

• Огнестойкость. Выдерживает температуру до 1 000°С, в том числе открытый огонь.
• Теплоизоляция. Удерживает тепло и изолирует нагретый воздух.
• Гидрофобность. Отталкивает влагу, поэтому подходит для условий с высокой влажностью.
• Паропроницаемость. Пропускает воздушные потоки и влажный пар, который после прохождения через базальт формирует здоровый микроклимат в комнате.
• Звукоизоляция. Вулканические породы в составе утеплителя обладают способностью задерживать звуковые волны.
• Прочность. Восстанавливает исходную форму даже после сильных нагрузок.

Плюсы и минусы

Как и любой материал, каменная вата обладает набором преимуществ и недостатков.

Преимущества

• Длительный срок службы до 50 лет.
• Не подвергается воздействию грибков.
• Устойчив к физическому воздействию.
• Минимальный вес.
• Экологичность.
• Легкость монтажа.
• Предохраняет металл от коррозии.
• Отсутствие аллергической пыли.

Недостатки

• Высокая стоимость в сравнении с другими изоляционными материалами.
• Имеет швы в местах соединений, что вызывает неудобства при укладке.
• Необходимость использования респиратора и очков при работе, которые защищают от осыпающихся частиц.

Но минусы являются относительными. Цена обоснована множественными полезными свойствами утеплителя, а защитные средства необходимы при выполнении любых строительных и ремонтных работ. Что касается швов, то стыковать приходится все теплоизоляторы.

Виды

Для конкретных конструкций требуется соответствующий утеплитель с набором тех или иных свойств, на основе которых и приобретают материал. Изделия на основе базальта разделяются на разновидности по нескольким признакам.

Виды по назначению

• Мягкие: на предназначены для сильного механического воздействия, но обладают максимальными теплоизоляционными параметрами.
• Средней прочности: подходят для вентилируемых фасадов и защиты воздуховодов от возгорания в случае пожаров.
• Жесткие: выдерживают большие физические нагрузки, не деформируясь и не утрачивая свойств. Используются при проведении наружных работ и для утепления полов.
• Фольгированные: отражают теплый воздух обратно в помещение. Материал покрывают фольгой с одной или двух сторон. Односторонний укладывается отражающей поверхностью внутрь помещения.
• Цилиндрические: применяется для труб.

Материал может быть покрыт фольгой для повышения теплоизоляционных свойств

Классификация по плотности

При покупке каменной ваты обратите внимание на ширину плиты. Она может быть 500 мм и более. Стандартная толщина 150 мм, но можно найти и другие варианты. Длина обычно составляет 1000-2000 мм. Выбирайте размер, основываясь на предназначении тепловой изоляции: конструкции какого масштаба будут ею утепляться.

Чем отличается базальтовая вата от минеральной и стекловаты

Минеральная может иметь разные технические характеристики. В зависимости от исходного сырья она бывает базальтовой, стеклянной или шлаковой. Отдавая предпочтение определенному виду тепловой изоляции, основывайтесь на ее параметрах. Изделия из базальта прослужат намного дольше. Даже спустя десятилетия постройка не дает усадку и сохраняет теплоизоляцию. В пользу каменной ваты свидетельствует и ее способность снижать уровень шума, поэтому она предпочтительнее для городских зданий и строений возле трасс и железных дорог. Для временных конструкций можно выбрать стекловату, потому что она дешевле. Материалы из шлака также подходят при ограниченного бюджета, но их нельзя применять в очень влажных помещениях.

Чем резать базальтовую вату

На производстве материал разрезают на станках. В домашних условиях можно воспользоваться канцелярским ножом. Он достаточно острый, но подойдет только для плит небольшой толщины. Более толстые маты режут с помощью специальной ножовки по металлу. Необходимо резать аккуратно, не вытягивая волокон. Сделайте замеры линейкой и отметьте карандашом линии, по которым будет проходить разрез.

Меры предосторожности при работе

Утеплители экологически безопасные, но, работая с ними, нужно соблюдать осторожность. При резке плитки в воздух выделяются микрочастицы, которые могут попасть в легкие. Следует надеть респиратор или хотя бы марлевую повязку. Также рекомендуется защитить глаза специальными очками или маской. В целом, базальт не представляет опасности. Попадая на кожу, он не вызывает аллергии, зуда и других симптомов.

Источник