Блог

Рассказываем о разновидностях фасадных красок, их преимуществах и недостатках. Даем полезные советы по выбору покрытия для разных типов основания.

«Одежда» для фасада может быть разной. Окрашенные фасады выглядят красивыми и аккуратными. Если красящий состав выбран правильно, покраска останется в хорошем состоянии надолго. Ошибки при выборе материала приводят к его шелушению, отслаиванию, обесцвечиванию и другим проблемам. Разберемся, какой краской покрасить фасад, чтобы этого не случилось.

Как выбрать краску для фасада

Виды фасадных красок

Для окрашивания фасадов используют только специальные смеси. В отличие от интерьерных составов они имеют двойное назначение. Все фасадные краски прежде всего защищают основу от внешних воздействий и только потом ее украшают. Таким образом, их можно считать декоративной защитой для фасада. Причем она должна одинаково хорошо «работать» и в суровые морозы, и в самую сильную жару.

К фасадным смесям предъявляется множество требований, но самое главное, они должны быть долговечными и безопасными. Кроме того, им нужно быть атмосферостойкими, прочными, устойчивыми к выгоранию. Покрытие, которое образует краска, должно быть достаточно пластичным, иначе оно будет крошиться в результате температурного расширения. Всем этим требованиям в большей или меньшей степени соответствует большая группа материалов, которую используют для покраски фасадов. По типу растворителя ее можно разделить на два вида. Подробно познакомимся с каждым из них.

На органической основе

В составе присутствуют органические растворители, что дает возможность окрашивать поверхность даже при минусовых температурах, высокую твердость готового покрытия, достаточную устойчивость к химикатам. При этом они токсичны и пожароопасны. Для окраски фасадов используют два типа органических красок.

Масляные

Их основа может быть натуральной, тогда это конопляная или льняная олифа, или искусственной. В последнем случае в качестве основы берут смесь растворителя и подсолнечного масла.

Плюсы

• После отвердевания дает плотное прочное покрытие.
• Высокая влагостойкость, защита от гниения.
• Хорошая износостойкость и долговечность.
• Относительно невысокая цена.

Минусы

• Низкая паропроницаемость.
• Долго высыхает, имеет резкий запах.
• Под длительным воздействием УФ-излучения может растрескиваться.

Алкидные

Похожи на масляные, но в основе  синтетические алкидные смолы, поэтому сохнут они быстрее.

Плюсы

• Образует твердое плотное покрытие.
• Высокая износостойкость, относительная долговечность.
• Влагоустойчивость, защита от гниения и коррозии.
• Достаточно быстро отвердевает.

Минусы

• Низкая паропроницаемость.
• Недостаточная устойчивость к ультрафиолету.

На водной основе

Представляют собой эмульсии на водной основе, поэтому их еще называют водоэмульсионными составами. Чаще всего выпускают их в белом цвете, для придания нужного тона используют специальный колер.

Акриловые

Материал на основе акриловых смол и акрилатов. Полностью полимеризуется только через месяц, высыхает за 4 часа.

Плюсы

• После полимеризации формируется эластичное покрытие, которое способно замаскировать мелкие дефекты поверхности.
• Влагостойкость и хорошая паропроницаемость.
• Устойчивость к воздействию УФ-излучения, материал не выгорает и не растрескивается.
• Долговечность и износостойкость.
• Устойчивость к перепадам температуры.

Минусы

• Высокая цена.
• Чувствительность к механическим повреждениям.

Силиконовые

Их основа силиконовые смолы, что придает материалу водоотталкивающие свойства.

Плюсы

• После отвердения получается эластичное прочное покрытие, которое ложится на основу любой текстуры.
• Высокая прочность и биостойкость, устойчивость к щелочам.
• Отталкивает влагу и загрязнения, простое в уходе.
• Хорошая паропроницаемость, устойчивость к неблагоприятным условиям.

Минусы

• Высокая цена.

Силикатные

Изготавливаются на основе водного раствора жидкого калийного стекла, поэтому у них хорошая адгезия к минеральным основаниям.

Плюсы

• После отвердения образуют очень прочное покрытие, надежно сцепленное с основой.
• Хорошая паро- и воздухопроницаемость.
• Устойчивость к неблагоприятным атмосферным явлениям.
• Стойкость к УФ-излучению, биостойкость.
• Скрывает небольшие дефекты основы.

Минусы

• Ограниченное число цветов и оттенков, особенно ярких.

Резиновые

Многокомпонентные смеси с акрилатным латексом, что придает им свойства, аналогичные резине.

Плюсы

• После полимеризации формируется очень эластичное плотное покрытие, которое не растрескивается, не деформируется.
• Хорошая адгезия к большинству оснований.
• Прочность, износостойкость, не теряет свойства в течение минимум 10 лет.
• Влаго- и термостойкость. Не пропускает воду, не плавится, не разрушается под УФ-излучением.
• Безопасна, быстро высыхает.

Минусы

• Высокая цена. 

Какую фасадную краску выбрать для разных оснований

При выборе красящего материала нужно учитывать особенности основания, чтобы по возможности их нивелировать.

Кирпич

Кирпичные поверхности в процессе эксплуатации выделяют соли, что вызывает отслоения, появление участков, где растет мох. Поэтому состав для покраски кирпича должен быть паропроницаемым, устойчивым к химикатам, к механическому воздействию и влаге. Кроме того, желательно выбирать эластичное внешнее покрытие. Это защитит его от деформаций и трещин, появляющихся в результате температурного расширения кирпича. Хорошим решением для керамического кирпича будут силиконовые или акриловые ЛКМ, для силикатного лучше выбрать силикатный состав.

Дерево

«Слабые» места деревянных поверхностей: чувствительность к влаге и биопоражению, низкая огнестойкость. Поэтому при выборе, какая фасадная краска лучше для дерева, это обязательно нужно учесть. Состав должен быть влагостойким, с хорошей адгезией к пористым поверхностям, эластичным. Подойдут акриловая, алкидная, масляная краски.

Бетон

Материал считается очень прочным, однако его тоже стоит защитить от неблагоприятных воздействий. Состав для бетона должен быть влагосто- и морозостойким, устойчивым к неблагоприятным воздействиям, паропроницаемым и эластичным. Оптимально подойдут акриловые, силиконовые или силикатные составы.

Штукатурка

Основание пористое, достаточно чувствительно к неблагоприятным воздействиям. Красящая смесь должна быть влагостойкой, атмосферостойкой, паропроницаемой, эластичной. Важный момент. В рекомендациях, какая фасадная краска лучше для штукатурки, советуют учитывать ее состав. Так, различают цементную, силикатную, цементно-минеральную штукатурку. Важно, чтобы выбранная краска была с нею совместима.

Чтобы было проще ориентироваться, мы подготовили таблицу, какую краску для фасадов лучше выбрать для разных материалов.

Важный момент. Всегда уточняйте на упаковке выбранной краски, совместима ли она с вашим основанием.

Как выбрать краску для фасада: основные критерии

При выборе, какая краска для фасадных работ лучше подойдет для декора дома, нужно обратить внимание на несколько важных критериев.

Укрывистость

Так называют способность состава перекрыть или «укрыть» цвет основы. По этому признаку различают лессирующие и укрывные материалы. Первые дают только тонирующий эффект, когда оттенок присутствует, но при этом видна текстура основы. Укрывные составы полностью закрывают основание. Степень укрывистости обозначают цифрами от 1 до 4, где единица означает максимальную плотность при нанесении.

Влагостойкость

Влага из атмосферы всегда попадает на отделку фасада. Если она не задерживается и впитывается в стену, со временем начинается процесс разрушения, появляются трещины, другие дефекты. Влагостойкая краска защищает фасад от попадания влаги и разрушения.

Паропроницаемость

Способность выпускать выходящие из стены водяные пары. При низкой паропроницаемости стены будут оставаться влажными. Последствия будут самыми неприятными пятна плесени, гниль, обваливающаяся штукатурка, т.п.

Устойчивость к УФ-излучению

Ультрафиолет обесцвечивает пигмент, внешнее покрытие выгорает. Желательно, чтобы это произошло как можно позже. Медленнее всего выгорают минеральные пигменты, поэтому стоит выбирать краску именно с ними. Для регионов с ярким солнцем выпускают специальные термостойкие ЛКМ, дольше сохраняющие свой цвет.

Атмосферостойкость

Этот показатель характеризует способность красящего состава сопротивляться неблагоприятным атмосферным воздействиям: резким температурным перепадам, осадкам, неблагоприятным атмосферным явлениям, т.п.

Расход

Зависит от типа основания, укрывистости материала. Производитель всегда указывает примерный расход краски, поэтому можно определить ее нужно е количество.

Выбирая цвет фасадной краски, надо помнить о том, что солнечный свет всегда влияет на восприятие оттенка. В тени любой цвет будет выглядеть более темным, а на ярком свету покажется более насыщенным и ярким. Светлые тона «отталкивают» солнечные лучи, поэтому здание дольше прогревается. Фасады темного цвета активно поглощают тепло, быстро нагреваются.

Источник

Узнайте, как сделать красивую и современную внутреннюю отделку, не потратив много денег.

Хочется придать стенам изысканный и утонченный вид, но стоимость готового отделочного материала слишком высока? Выручит декоративная штукатурка своими руками из шпаклевки. Вместо того чтобы покупать дорогую смесь, можно сделать ее самостоятельно из обычного шпаклевочного раствора. Рассказываем, что для этого понадобится, и какие нюансы надо учесть.

Как из шпаклевочной смеси получить декоративную штукатурку

Можно ли заменить один материал другим

Декоративная штукатурка красиво смотрится и может имитировать разные фактуры дерево, отделочные камни, различные горные породы и т.д. Можно даже сделать поверхность, похожую на кожу рептилии или дорогую ткань. Безусловно, дом, оформленный таким образом, выглядит дорого и аристократично. При этом оштукатуренные стены требуют минимального ухода и не теряют эстетичного вида десятилетиями.

Единственный минус этого материала высокая стоимость, поэтому нередко его пытаются заменить более дешевыми аналогами. Одним из лучших решений в этом случае будет сделать такую штукатурку своими руками из обычной шпаклевки. Эти строительные смеси имеют разное назначение, но состав их очень похож, поэтому такая замена вполне оправдана.

При наличии соответствующих инструментов и четком следовании инструкции с помощью обычной недорогой шпаклевки можно сделать элегантно оформленную стену, которая будет выглядеть настолько роскошно, словно для ее отделки использовали только премиальные материалы.

Для имитации декоративной штукатурки подходит только финишная шпаклевка (не черновая). А выбор конкретной разновидности смеси зависит от места ее применения. Принципиальным моментом будет влажность комнаты: в ванной, на кухне, в неотапливаемом гараже и в других помещениях, где бывает сыро, можно использовать только цементную смесь. Во всех остальных случаях подойдут также полимерные и гипсовые составы. Кроме того, надо учитывать материал стен: на гипсовые плиты и стеклохолст не кладут шпаклевку из цемента. Для других ее видов ограничений обычно нет ими можно декорировать любые поверхности. Для того чтобы отделка смотрелась более интересно, в шпаклевочную смесь добавляют цветной пигмент, мраморную или ониксовую крошку и другие наполнители.

Совет: при создании художественного эффекта на большой площади лучше выбирать полимерный состав, так как он дольше засыхает, а значит, при работе не придется торопиться, и выполнить отделку с ним будет проще, чем с гипсовым или цементным.

Как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки

Какой бы вариант декора вы ни выбрали, порядок работ будет одинаковым.

Инструменты и материалы

Что надо подготовить, прежде чем приступать к отделке?

• Чистые емкости для приготовления смесей (при покупке готовой, а не сухой шпаклевки для нее тара не нужна).
• Строительный миксер.
• Валики.
• Шпатель.
• Приспособления для нанесения фактурного рисунка (зубчатый шпатель, большая губка, щетка, гладилка, кельма и т.д.).
• Малярный скотч (для защиты поверхностей, которые не надо штукатурить).

Из материалов понадобится шпаклевочная смесь и соответствующий наполнитель.

• Краситель для получения нужного цвета.
• Песок либо мраморная, гранитная, ониксовая и другая крошка: мелкая для имитации натурального камня, крупная для создания рельефной текстуры.
• Минеральная мука (кварцевая, малахитовая и т.д.) придаст покрытию матовое сияние.
• Синтетические наполнители (флок, гранулированный пенополистирол и др.) позволяют сделать максимально необычную поверхность.

Если планируются работы с гипсовой шпаклевкой, то дополнительно надо купить клей ПВА он делает смесь более эластичной, улучшает адгезию и упрощает отделочные работы.

Также можно приготовить шпаклевку самостоятельно «с нуля». Для этого смешивают 1 кг гипса с 2 кг мелового порошка, а затем добавляют к ним столярный клей до консистенции густой пасты. Минус такого материала в том, что он быстро застывает. Если предстоит большой объем работ, можно заменить столярный клей на ПВА, который схватывается намного дольше (однако в этом случае полного отвердевания придется ждать не менее суток).

Подготовка основания

Даже если сделать декоративную штукатурку своими руками из шпаклевки по всем правилам, результат ее применения может сильно разочаровать, если стена не будет подготовлена должным образом. Трещины, выбоины и вмятины, остатки старого покрытия все это может привести к тому, что состав ляжет неровно или же отслоится в самом скором времени.

Что надо сделать, чтобы этого не случилось?

• Снимите остатки обоев и старой краски, непрочные участки счистите до твердого основания.
• Проверьте, нет ли участков плесени, высолов, жирных пятен и т.д. удалите их, если они есть.
• Также уберите пыль и грязь.
• Заделайте глубокие повреждения обычной штукатуркой.
• Выровняйте стену, если это необходимо, и отшлифуйте.
• Обработайте площадь под отделку грунтовкой. Не стоит отказываться от грунтования, даже если оно кажется необязательным, грунтовочный состав улучшит адгезию, укрепит поверхность и обеспечит равномерность впитывания шпаклевки.

Совет: непосредственно перед началом работ наклейте по границе стены малярный скотч, чтобы защитить потолок, плинтусы и дверные косяки.

Замешивание раствора

Если у вас готовая шпаклевка, достаточно добавить в нее пигмент, наполнитель и хорошо перемешать.

Сухую смесь надо приготовить, как указано в инструкции. Если упаковка потерялась, можно ориентироваться на стандартные пропорции: 6 кг гипсовой шпаклевки разводят в 2 литрах воды, а затем вводят 200 гр клея ПВА. Получившуюся массу хорошо перемешивают, добавляют минеральную муку, каменную крошку и другой необходимый декор и снова перемешивают. Оптимальная консистенция  как у сметаны: при нанесении не должно быть ни жидких потеков, ни густых комков. 

Готовить раствор следует небольшими порциями, так как он довольно быстро схватывается (с готовыми материалами такой проблемы нет, поскольку в них добавлены вещества, препятствующие быстрому высыханию).

Если нужна венецианская штукатурка из шпаклевки, следует взять готовую акриловую или латексную смесь и добавить в нее краситель. Эти отделочные материалы уже содержат мелкофракционный минеральный наполнитель (муку или песок), поэтому их не придется добавлять самостоятельно. Если под рукой только гипсовый состав, из него также можно сделать такое покрытие для стен: для этого смешивают 1 литр акрилового лака, 2,5 кг гипса и немного минеральной муки, затем вливают воду (100-150 мл) и хорошо перемешивают. Для усиления мерцания можно добавить перламутровый наполнитель.

Совет: при введении в смесь тяжелых фракций (например, каменной крошки) необходимо регулярно перемешивать материал миксером во время работ, так как они будут постепенно опускаться на дно под собственным весом.

Нанесение смеси

После того как раствор приготовлен, его наносят на стену. Существует множество способов, как это делать.

• Для имитации венецианской штукатурки материал наносят в несколько слоев. Обычно их три базовый создает однотонную основу, декоративный состоит из хаотичных мазков и формирует рисунок, а финишный сглаживает контрасты и границы. При этом каждый слой должен быть тоньше предыдущего (вся толщина покрытия не превышает нескольких мм). Для имитации мрамора состав наносится крест-накрест, а травертина круговыми движениями.
• Популярный рисунок «Короед», напоминающий ходы, прогрызенные жучком в дереве, выполняется с помощью смеси с крупными включениями и терки. Этим инструментом проводят по успевшему слегка схватиться покрытию: он задевает фракции каменной крошки или песка и тащит за собой, за счет чего остаются заметные борозды.
• Нанесение с помощью обычного ворсистого валика создает фактуру с невысокими пиками.
• Если в качестве декора задуман объемный рисунок, легче всего сделать его с помощью специального трафарета. Его приклеивают малярным скотчем к стене, наносят слой шпаклевки, а затем аккуратно убирают шаблон. Дизайн трафаретов бывает самым разным: они могут изображать кирпичную кладку, кованые решетки, растительные орнаменты, фантазийные узоры и т.д. Пользоваться ими просто и удобно, но есть один минус чтобы картинка оставалась четкой, их придется промывать после каждого оттиска.
• Второй способ создания барельефа на стене структурный валик. Он выполнен из плотного материала и может быть с выдавленным рисунком либо с фактурной поверхностью. Для получения декоративного эффекта, достаточно с усилием провести им по свежей шпаклевке.

• Сделать неструктурированный узор можно и без специального инструмента: достаточно классического малярного валика. Обмотайте его толстым шнуром или сложенным гармошкой полиэтиленовым пакетом, чтобы получить декоративный эффект.
• Шпатель с зубчиками оставляет параллельные полосы на материале, из которых можно создавать геометрические композиции.
• Кусок поролона (или лоскут грубой ткани) формирует неровную волнистую поверхность из застывших капель, его надо прижать к стене и тут же убрать, не сдвигая в стороны.
• Если не хочется тратить много времени на декорирование, просто скатайте шар из плотной бумаги и пройдитесь им по покрытию, пока оно не застыло.

Обладая некоторым опытом в отделочных работах, можно попробовать сделать имитацию скалы: она требует особой техники нанесения, однако результат того стоит. Смесь кладут шпателем под небольшим углом так, чтобы край каждого нового слоя возвышался над предыдущим. Затем гребенкой придается слоистая структура из параллельных борозд, характерная для природного камня.

Совет: шпаклевку нельзя класть толстым слоем, поэтому для полноценного изображения горной породы можно прикрепить саморезами нарезанные из гипсокартона выступы, запенив их по краям монтажной пеной, а затем покрыть все это шпаклевочной смесью.

Чтобы шпаклевка легла аккуратно, равномерно высохла и не потрескалась, надо соблюдать несложные правила:

• Каждый слой материала не должен превышать 5 мм.
• В комнате должен быть подходящий микроклимат: температура 18-22 градуса и влажность 50-60%.
• В местах с высокой нагрузкой следует укладывать на основание армирующую сетку.

Совет: подбирайте шпаклевку с учетом особенностей помещения, например, в ванну или санузел следует класть водостойкую, на стены, которые могут немного деформироваться, эластичную и т.д.

Уход за покрытием

Шпаклевка, имитирующая декоративную штукатурку, требует регулярной чистки, особенно если она рельефная. Как можно очистить ее от пыли и мелкого мусора? Лучше всего сделать это с помощью пылесоса, надев на трубу мягкую насадку. Также можно воспользоваться пипидастром мохнатой щеткой с антистатическим эффектом, которая притягивает пыль.

Если покрытие сделано из полимерного или латексного состава, то его обычно можно протирать влажной тряпкой (однако стоит сперва проверить в скрытом от глаз месте, не останутся ли от воды несмываемые отметины). Гипсовая поверхность боится влаги, поэтому ей подходит только сухая уборка.

Совет: чтобы убрать локальное загрязнение, попробуйте потереть это место мелкой наждачкой она снимет тонкий верхний слой вместе с грязью, не оставив заметного пятна.

Все виды шпаклевки достаточно хрупкие, на них легко остаются вмятины и трещины от ударов или постоянного трения (декоративная штукатурка более устойчива к внешним воздействиям), поэтому обращаться с покрытием надо аккуратно. Впрочем, если повреждение все-таки появится, его ремонт не вызовет проблем: аккуратная «заплатка» из смеси нужного оттенка будет практически незаметна на общем фоне.

Чтобы облегчить задачу по поддержанию стен в чистоте, после нанесения и полного высыхания шпаклевку можно покрыть лаком для защиты, покрасить в один или несколько цветов или нанести тонкий слой воска (он придает поверхности мягкий матовый блеск). После такой обработки покрытие можно будет не только мыть водой, но и чистить с помощью мыльного раствора или неагрессивных моющих средств.

Источник

Выбираете отвертку для дома или работы? Рассказываем, чем разные инструменты отличаются друг от друга.

Отвертки делят на виды по типу наконечника. Но это не единственное, чем они отличаются. Рассказываем, как выбрать подходящие инструменты для дома или работы.

Виды отверток 

Какие бывают отвертки: виды и названия 

Даже если вы редко делаете что-то дома, храните в кладовке как минимум пару отверток плоскую и крестовую. Этот набор позволит быстро собрать небольшую тумбу, подтянуть ослабевшие крепления полки, не вызывая мастера. Если вы предпочитаете делать любой ремонт своими руками, готовьтесь потратиться на набор инструментов. Рассказываем, какие могут вам пригодиться.

Плоские

Для крепления мебели, крышек и корпусов бытовой техники часто используют потайные шурупы с прямым шлицем узкой выемкой по всей длине шляпки. Для работы с ними нужна плоская отвертка, наконечник которой выглядит как маленький шпатель с заостренной гранью. Она обеспечивает надежное сцепление со шлицем на шляпке.

Есть несколько видов плоских отверток. Они отличаются: 

• материалом изготовления рабочей части от сплава зависит прочность, способность выдерживать давление и трение;
• шириной и толщиной наконечника;
• формой грани она может быть заостренной, плоской, скругленной.

Плоские, или шлицевые, модели всегда маркируют буквами SL. После них стоит одна или несколько цифр.

• Первая указывает на ширину рабочего края. Иногда это единственное, что производитель указывает в маркировке. Пример: отвертка SL 2,5, необходимая для работы с небольшими шурупами в крышках электронных приборов.
• Иногда обозначение выглядит как SL 6х0,5х150. Тогда первое число ширина грани, второе толщина, третье длина стержня.
• Еще один вариант SL 6х150: ширина грани и длина стержня соответственно.

Для дома достаточно двух видов шлицевой отвертки с широким и узким наконечником.

Плоский наконечник подходит не только для работы с потайными шурупами. Метиз с прямым крестом на шляпке тоже поддастся, если затянут без усилий. Используйте плоский тип наконечника, если нужный крестовый недоступен.

Небольшой шпатель с заостренным краем некоторые также используют для снятия защелкивающихся крышек, удаления слоя краски или клея вокруг старого крепления. Но не стоит применять его не по назначению. При сильном давлении или интенсивном трении грань деформируется, из-за чего будет плохо держать контакт с шурупом, может выскочить из него и поранить вам руки во время работы. Если пытались что-то поддеть или счистить плоским наконечником, обязательно замените новым.

Крестовые 

У большинства мебельных шурупов, саморезов по бетону и дереву в шляпке сделано отверстие в виде креста. Он может быть прямым, сделанным из двух перпендикулярных шлицев, или объемным, с небольшими лучами в сердцевине. Для работы с ним используют крестовые отвертки. Их наконечник сходит на конус, но не гладкий, а граненый. Гранями нужно попасть в стороны креста, чтобы инструмент надежно зафиксировался в шурупе и позволил крутить его с минимальными усилиями.

Основные виды крестовых отверток: 

• PH. Сделана в виде 4-гранного конуса с овальными выемками между гранями.

• PZ. От предыдущей версии отличается дополнительными небольшими гранями в выемках. Считается, что они помогают зафиксировать наконечник в шляпке.

После букв могут стоять цифры от 000 до 4, указывающие на размер крепежа, но не шлица, а наружной резьбы. PZ1 обозначает резьбу 2-3 мм, PH1 3 мм.

Для дома стоит заказать набор из тонкой PH/PZ2 и более широкой PH/PZ4. Шлиц PH считается старым. Инструмент с ним пригодится для ремонта советской мебели, старой техники, выкручивания шурупов из стен. Современные производители крепежа предпочитают PZ, так как его проще затянуть ручным инструментом.

PH и PZ одного размера относительно взаимозаменяемые. Использование неподходящего типа повышает риск травм, повреждения шляпки шурупа или конуса-наконечника. Но если крепеж затянут с небольшим усилием, вы сможете аккуратно его вывернуть.

Это не все виды крестообразных наконечников. Свои варианты есть во Франции и Японии. Но для домашних работ достаточно знать эти 2 типа.

Крестовые модели за счет их формы иногда используют как замену шилу, чтобы проколоть что-нибудь. Это не лучшая идея. Из-за рельефного наконечника отверстие будет неровным. Пленка или другой плотный материал могут деформировать грани. После использования не по назначению изделие следует заменить.

Фигурные 

Если учитывать все национальные и отраслевые стандарты, можно найти в продаже около 20 видов фигурных отверток. Но дома, даже если вы все ремонтируете лично, столько не нужно. Например, крепеж с квадратным шлицем не получил особого распространения нигде, кроме Северной Америки. 

Какие фигурные отвертки должен знать даже начинающий мастер? 

TORX, или звездочка 

Выглядит как звезда с 6 лучами. Крепеж с таким типом шляпки используют в автомобилестроении, для фиксации несущих конструкций из дерева или стали. Считается, что такая форма шлица снижает риск травм мастера. Инструмент TORX позволяет быстро зафиксировать крепеж с минимальными усилиями.

Сегодня все больше производителей мебели и бытовой техники используют крепления с таким шлицем. Поэтому отвертка TORX всегда должна быть в домашней мастерской. Она также пригодится, если вы самостоятельно ремонтируете автомобиль, велосипед. 

Отвертки TORX обозначают буквой Т с числом от 1 до 100 после нее. Оно символически отображает диаметр звездочки. Т1 означает шлиц диаметром 0,81 мм, Т100 2,2 см.

Стандарт TORX также включает: 

• маркировку TR антивандальная защита; та же звездочка, только с отверстием в центре, повторяющим контуры штифта антивандального крепежа;
• TORX Plus обновленная версия со скругленными лучами звезды. Такими отвертками нельзя открутить стандартный крепеж TORX. А старая стандартная версия совместима с обновленными саморезами и шурупами. 

HEX, или шестигранник 

Такой наконечник еще называют имбусовым, или, правильнее инбусовым. Крепеж с шестигранником в шляпке используют для сборки мебели, бытовой техники, различного промышленного оборудования. Сложная форма позволяет с минимальными усилиями туго закручивать большие шурупы. Для работы с ними чаще предлагают Г-образные ключи. Но можно найти и классические отвертки с длинным стержнем и объемной рукоятью. При выборе любого инструмента смотрите на диаметр шестигранника, указанный в маркировке. Он должен совпадать с крепежом.

Среди других разновидностей фигурных наконечники в виде скрещивающихся квадратов, 5- или 12-конечных звезд, треугольников, буквы Y. Они используются при монтаже промышленного оборудования или лифтов, сборке электроники или бытовой техники, которую производитель хочет защитить от несанкционированного доступа. Дома такие редкие модели точно не нужны: достаточно фигурных, перечисленных выше.

Универсальные наборы 

Универсальной отвертки под любой крепеж не существует, поэтому любой мастер собирает свой комплект или покупает готовый. Есть несколько видов универсальных отверток в наборах.

• Съемная рукоятка и двусторонний стержень. Обычно один наконечник плоский, другой крестовый, типа PZ. Такие модели еще называют переставными. Компактное решение для человека, который редко делает что-то дома.

• Одна отвертка и съемные биты-наконечники к ней. Некоторые производители предлагают дополнительно к набору редкие типы шлицев, которые нужны не всем. Такие наборы востребованы в профессиональных мастерских. Но для затягивания с большим усилием, выкручивания старого крепежа лучше взять неразборную модель. У съемной биты риск сорваться выше.

• Несколько отверток со стержнями под крепеж с разными головками. Практичнее, безопаснее и долговечнее съемных вариантов, так как любые крепления потенциально слабые места. Часто поставляются в удобной коробке для хранения. Но сложно найти по-настоящему универсальный набор. Люди, которые часто пользуются ручными инструментами, предпочитают собирать свой комплект самостоятельно.

Инструменты с дополнительными функциями 

Классическая отвертка состоит из цилиндрической рукоятки и стержня, может только откручивать или закручивать крепеж. Есть модели с более сложным устройством и дополнительными функциями.

• Храповые. На рукоятке обычно есть кнопка, позволяющая выбрать направление вращения стержня или заблокировать его в принципе. Это удобный инструмент для работы в труднодоступных местах.

• Ударные. Сочетают молоток и отвертку. На конце рукоятки у них есть шляпка для ударов. Усилие от них передается на стержень и крепеж. Таким инструментом удобно откручивать прикипевшие болты и шурупы.

• Диэлектрические. Выглядят как обычные, но сделаны из материалов, не проводящих электрический ток. Их используют для работы с креплениями под напряжением. У диэлектрического решения высокого качества обязательно будет паспорт, в котором указано максимальное допустимое напряжение.

• Магнитные. Упрощают фиксацию стержня на металлическом креплении. Иногда магниты используют для фиксации съемных наконечников.
• Со складной или Т-образной ручкой, выдвижным или гибким стержнем, удлиненные или укороченные. Все эти решения упрощают работу с крепежом в труднодоступных местах.
• Динамометрические. Силу, с которой человек через отвертку воздействует на крепеж, называют крутящим моментом. Если он слишком большой, можно повредить шляпку шурупа и поверхность, в которую его вкручивают. Слишком маленький крепление будет слабым. Динамометрическая модель позволяет выставить точный крутящий момент, защитив шляпку от повреждений и обеспечив надежную фиксацию. Это дорогой профессиональный инструмент. Для сборки мебели дома он не нужен.

Что еще учитывать при выборе отверток для дома

Определитесь с формой и размерами шлица, нужными дополнительными функциями. После этого останется оценить 2 характеристики.

• Форма и материал рукоятки. Чем она больше, тем меньше усилий нужно прикладывать лично вам. Ручку обычно делают из жесткого пластика, мягкой резины или их комбинации. Жесткие вставки позволяют прикладывать меньше усилий, мягкие комфортнее для ладони. Перед покупкой подержите рукоятку в руке. Вам должно быть удобно.
• Форма и материал стержня. От сплава, из которого он сделан, напрямую зависит прочность и устойчивость к ржавчине. Для дома можно выбрать решения из хром-ванадиевой или хром-молибденовой стали. В маркировке они будут указаны как CrV или CrMo. Профессиональные монтажники выбирают особо прочную инструментальную сталь S2. Но она дороже и тяжелее других сплавов.

Если вам тяжело прикладывать большие усилия при работе, ищите отвертку с шестигранным утолщением в основании стержня или усиленным отверстием в рукоятке. Утолщение позволит использовать гаечный ключ для увеличения крутящего момента. Отверстие другую отвертку как рычаг. А лучше выберите шуруповерт, который иногда называют электрической отверткой. С ним винт закрутит даже ребенок.

Источник

Чтобы вернуть ножам остроту, не обязательно нести их в мастерскую. Рассказываем, как самостоятельно заточить режущую кромку с помощью точильного бруска.

На кухне не должно быть затупленных ножей. Они способны легко испортить блюдо, ведь нарезать ими тонкие слайсы или одинаковые кусочки с ровными краями практически невозможно. Более того, готовка с ними может затянуться, так как они режут намного медленнее, чем должны. Наконец, тупое лезвие легко может соскочить и травмировать повара. Чтобы не допустить этого, достаточно следить за остротой режущей кромки и своевременно затачивать ее. Рассказываем, как точить ножи на точильном камне в домашних условиях.

Все о правильной заточке ножей точильным камнем

Как понять, что нож затуплен

Поскольку потеря остроты лезвием не происходит мгновенно, ее бывает сложно вовремя заметить. Изо дня в день нож понемногу ухудшает свои режущие качества, заставляя прилагать все больше усилий при готовке еды, пока наконец не становится очевидным, что он нуждается в затачивании.

Как понять, что лезвие затупилось и пора наточить нож на точильном камне (именно такая заточка считается самой качественной из доступных в домашних условиях)? Есть разные способы, но мы остановимся на самых надежных и гарантировано безопасных.

• Визуальная оценка. Поскольку режущая кромка очень тонкая, рассмотреть дефекты на ней бывает сложно. Но если поднести ее к яркой лампе или к окну и медленно поворачивать в разные стороны, можно заметить, что в некоторых (или даже во многих) местах на лезвии заметны светлые блики. Это и есть дефекты, которые надо устранить, чтобы вернуть остроту. Впрочем, такой способ обычно показывает только серьезные повреждения, а мелкие щербинки и сколы рассмотреть таким образом вряд ли получится.
• Бумажный тест. Попробуйте одним резким движением разрезать лист офисной бумаги, держа его за уголок. Если лезвие легко прошло сквозь него и оставило ровный надрез, значит, оно в хорошем состоянии. Если же края получились неровными и рваными или вовсе не удалось прорезать бумагу, пора браться за точило.
• Проверка на помидоре. Один из самых популярных и рабочих методов узнать, не пора ли точить кухонный нож камнем, нарезка томата. Овощ обязательно должен быть спелым и сочным: в этом случае измельчить его на аккуратные тонкие слайсы можно будет только острым инструментом, а тупой его просто раздавит или порвет. Также проверить остроту лезвия можно на сливах, лимонах с тонкой шкуркой и любых других достаточно мягких плодах с плотной кожурой.

Очевидно, что затупленную режущую кромку обязательно надо наточить. Однако не всем моделям можно вернуть функциональность в домашних условиях: изделия с зубчатым краем, керамические или с магнитной прослойкой можно исправить только в мастерских, где есть специальное оборудование. Все остальные приспособления можно самостоятельно сделать острыми.

Виды точильных камней

Материал

Несмотря на большой выбор инструментов для заточки, камни остаются лучшим решением для использования дома. Конкуренцию им составляют механические и электрические точилки, однако в них изначально задан угол режущей кромки, а значит, точить на них можно только стандартные изделия. Если же на кухне есть европейские и японские ножи, имеются приспособления для рубки костей и чистки рыбы, для каждого из них придется покупать отдельную точилку. В то же время классическое точило подходит для моделей с любым наклоном кромки, а также одно- и двусторонней заточкой. Кроме того, при работе с бруском режущая кромка не нагревается, а значит, меньше портится в процессе затачивания и прослужит дольше.

Чтобы понять, каким камнем точить ножи, надо разобраться в их основных характеристиках. Чаще всего эти приспособления классифицируют по материалу изготовления.

• Синтетические они состоят из связующего компонента и включенных в него абразивных частиц, которые могут быть из карбида кремния, керамические и алмазные. Чаще всего в быту можно встретить кремниевые модели, так как они обладают лучшим соотношением цены и качества. Хорошие изделия из керамики или с алмазным напылением будут стоить больше, что оправдывается их долговечностью. Как правило, искусственные бруски смачивают водой перед применением (если их надо смазывать маслом, это будет указано в инструкции).

• Натуральные камни обычно состоят из кремнозема или кварца, хотя возможны и другие варианты. Особой популярностью пользуются японские водные и арканзасские масляные камни они известны своим высочайшим качеством и при должном уходе могут служить десятками лет.

Для обычных кухонных ножей подойдет большинство брусков, поэтому можно приобретать демократичные синтетические модели. Для охотничьих или профессиональных поварских (из стали повышенной прочности) лучше выбрать износостойкие алмазные или керамические модели.

Абразивность 

Также обращайте внимание на степень абразивности: правильно точить ножи на точильном камне как крупной, так и мелкой зернистости, а не на каком-то одном. Первичная грубая заточка, выравнивающая лезвие и придающая ему нужный угол, выполняется на брусках с показателем 600-1 000 грит, а для шлифовки подойдет изделие с параметром от 1 000 до 3 000 грит. Больше 3 000 грит нужны только для полировки до идеальной остроты, которая на кухне обычно не требуется.

Для домашнего использования лучше выбирать искусственные приспособления, так как их часто делают двусторонними с разной степенью зернистости: в этом случае одним приспособлением можно как исправить серьезные дефекты, так и довести режущую кромку до идеально острого состояния. Если же для заточки используются природные камни, то их всегда требуется два один для грубой обработки, второй для финишной.

Натуральные оселки, даже с крупным зерном, действуют более мягко и деликатно, чем синтетические. С ними меньше шансов нечаянно снять слишком большую полосу металла или испортить лезвие неудачным движением, поэтому есть смысл покупать именно их, если нож дорогой.

Если под рукой нет точила, его можно заменить наждачной бумагой: с грубым абразивом для правки лезвия и с мелким для его шлифовки.

Как точить ножи с помощью камня

Перед тем как приступать к заточке, надо определить, каким должен быть угол режущей кромки.

В большинстве случаев оптимальным считается угол в 20-25 градусов, и именно на него следует ориентироваться при домашней заточке. Определить его достаточно просто: сначала поставьте нож вертикально на точило это будет 90 градусов, затем наклоните его до линии, условно разделяющей угол пополам, получится 45 градусов. Разделив и этот угол на два, снова наклоните лезвие ровно до воображаемой линии, и вы получите примерно 20-25 градусов. Именно под таким наклоном следует затачивать режущую кромку.

Все камни, кроме алмазных, перед натачиванием смачивают водой либо смазывают специальным маслом всухую работать нежелательно, так как поры забьются частицами стали, и эффективность оселка заметно снизится.

Чаще всего в быту используют водные камни, при этом у них может быть разная длительность замачивания: алмазные требуют минимального контакта с водой, крупнозернистые погружают в жидкость на 5 минут, мелкозернистые на 10-20 минут. Также можно ориентироваться на пузырьки воздуха, выходящие из изделия: как только они исчезли изделие намокло достаточно.

Как правильно точить нож на камне вручную? Выяснив правильный угол заточки и намочив оселок, можно приступать непосредственно к затачиванию.

• Зафиксируйте брусок. Для этого подойдет силиконовый или резиновый коврик либо двусторонний объемный скотч.
• Возьмите нож двумя руками за рукоятку и за обух, чтобы контролировать угол наклона и степень нажима.
• Приложите режущую кромку к абразиву под нужным наклоном и, слегка надавливая, проведите вниз и поперек от пятки к кончику. Повторите несколько раз с одной стороны, затем выполните те же действия с другой стороны. При необходимости снова смочите или смажьте маслом абразивную поверхность.
• Точно так же заточите лезвие в противоположном направлении (от кончика к пятке) с обеих сторон.
• Возьмите оселок для финишной обработки и повторите все этапы заточки на нем.
• Тщательно промойте режущую часть под проточной водой, чтобы смыть остатки стальной пыли.

Совет: всегда проводите по камню обеими сторонами кромки одинаковое количество раз, чтобы заточка получилась равномерной.

После затачивания мыть оселок не надо: достаточно протереть его влажной тканью, чтобы убрать металлическую стружку.

Во время работы всегда помните о правилах безопасности: внимательно следите за положением рук и пальцев, не проверяйте остроту лезвия, прикасаясь к нему, и тщательно мойте лезвия после обработки, чтобы полностью смыть с них металлическую пыль.

Если у вас синтетический камень, у которого одна сторона более грубая, а вторая деликатная, действия будут теми же, с той лишь разницей, что второй оселок не понадобится. Чтобы понять, как точить нож двухсторонним камнем, достаточно выяснить, с какой стороны находится более крупный абразив, и начинать заточку с него. Определить зернистость можно по цифрам на бруске (более высокое число обозначает меньшую абразивность) либо на ощупь (мелкозернистая часть более гладкая). Также поверхность для первичной обработки обычно выглядит более текстурированной.

Узнав, где какая сторона, можно приступать к обработке по алгоритму, приведенному выше: сперва лезвие точится о крупное зерно для устранения дефектов и выравнивания, а затем о мелкое для окончательной шлифовки.

Как сохранить остроту режущей кромки

Мало заточить нож до нужной остроты. Если неправильно пользоваться им, не ухаживать должным образом и допускать неаккуратное обращение, то лезвие будет затупливаться очень быстро. И сохранить его остроту не помогут даже самые лучшие камни для ножей.

Правила эксплуатации этих кухонных приспособлений несложные, однако соблюдать их обязательно, если вы хотите, чтобы нарезка продуктов была быстрой, легкой и безопасной. 

Основные причины, из-за которых тупится режущая кромка, можно сформулировать так.

• Неправильные разделочные доски. Стеклянные, каменные, керамические и металлические поверхности очень твердые, и лезвие при контакте с ними деформируется намного быстрее, чем при использовании пластиковых и деревянных досок.
• Хранение с другими столовыми приборами. Вилки и ложки сделаны из стали, а значит, они достаточно твердые, чтобы создавать на поверхности режущей кромки микроповреждения. Лучше вешать ножи на магнитный держатель, вставлять в браш-подставку, а если это невозможно, то хотя бы надевать на них защитные чехлы, складывая в общий ящик.
• Металл, из которого изготовлено лезвие, боится сильного нагрева и агрессивной бытовой химии, поэтому стоит избегать мытья в посудомоечной машине (такой уход нежелателен, даже если производитель допускает помывку своей продукции в ПММ).
• Применять ножи следует только по назначению: нельзя рубить ими кости, как топором, разрезать замороженное мясо и, тем более, пытаться открыть консервы или откручивать острием шуруп.
• Нарезав продукты, отправляйте их в кастрюлю или на сковороду, проводя по доске только обухом верхней (широкой) стороной, а не режущей.

Есть и еще один секрет, как сохранить остроту лезвия максимально долго. Для этого достаточно лишь регулярно править режущую кромку. Дело в том, что она не затупливается сразу, а поначалу только понемногу деформируется: начинает местами отгибаться в разные стороны, на ней появляются микроскопические сколы и замятости. Если каждый раз в подобных ситуациях использовать точильный камень, который буквально стесывает слой метала, режущая часть будет быстро уменьшаться, и нож вскоре придется выбросить.

Поэтому лучше использовать мусат длинный прочный стержень, который выравнивает поверхность лезвия, не снимая металлическую стружку. Техника использования очень похожа на заточку бруском: мусат, держа за рукоятку, упирают в горизонтальную поверхность, а затем проводят по нему лезвием под углом в 20-25 градусов (несколько раз для каждой стороны). Такая обработка обеспечивает кухонной утвари достаточную остроту и спасает от слишком частого затачивания.

Источник

Рассказываем, как пользоваться солью для ПММ от подбора подходящего средства до решения самых частых проблем.

От правильной эксплуатации посудомойки во многом зависит, сколько она прослужит и насколько хорошо будет работать. В частности, большое значение имеет смягчение жесткой воды с помощью солевых гранул. При их использовании часто возникают вопросы: куда засыпать соль в посудомоечную машину, как ее выбрать, сколько ее надо? В нашей статье вы найдете все ответы, а также важные советы по применению этого средства.

Все о правильном использовании соли для ПММ

Зачем соль в посудомоечной машине

Очевидно, что без моющего средства посудомойка не очистит посуду. А вот для чего в нее загружать соль далеко не так очевидно. У многих слова о том, что хлорид натрия нужен для уменьшения накипи, вызывают недоумение, ведь жесткая вода как раз и содержит различные минералы, которые при нагревании образуют прочный осадок на всех поверхностях.

На самом деле сама по себе соль ничего не смягчает она нужна для нормальной работы ионного фильтра. Это устройство содержит в себе полимерные частицы, которые могут вступать в реакцию с определенными химическими веществами. В процессе работы оно сперва взаимодействует с водопроводной водой и отбирает у нее ионы кальция, чтобы сделать не такой жесткой. Дальше умягченная жидкость поступает в основную камеру, где с ее помощью моется посуда. 

Однако со временем в ионообменнике накапливается кальций, из-за чего его эффективность падает. И здесь на помощь приходит соль, поскольку в ее состав входит натрий: этот химический элемент замещает собой накопленные фильтром ионы кальция, благодаря чему происходит регенерация ионообменной смолы, и она снова успешно работает.

Поскольку вода из-под крана почти всегда насыщена минералами, ее следует умягчать, иначе посудомоечная машина быстро выйдет из строя: сперва перестанет работать ионообменник, а затем из-за известкового налета сломается нагревательный элемент. И даже если вода средней жесткости, это не значит, что следует отказаться от ее смягчения. Возможно, накипь будет нарастать долго и не приведет к поломке сразу же, но рано или поздно это случится. К тому же качество мытья посуды будет недостаточно хорошим: из-за кальция вода будет хуже вспенивать моющие средства и поэтому плохо отмывать посуду, кроме того, на стеклянной утвари вскоре начнут оставаться мутные разводы.

В силу этого в большинстве случаев использование смягчающего средства строго обязательно. Исключение составляют регионы с мягкой водой: в Ленинградской области, Карелии, Адыгее, на Камчатке и некоторых других областях можно установить в настройках минимальный расход солевых гранул или же вовсе обходиться без нее.

Как применять соль для ПММ

Выбираем правильное средство

Нельзя сказать, какую соль использовать для посудомоечной машины будет лучше всего, так как все эти продукты идентичные по составу и примерно одинаковые по качеству. Разница может быть только в степени очистки (обычно от 0,01 до 0,5% примесей чем их меньше, тем лучше) и форме выпуска (порошок, гранулы, таблетки). Обычно их выбирают по удобству: кому-то проще засыпать гранулированный смягчитель, кому-то положить несколько таблеток.

Совет: не все ПММ хорошо распознают таблетированные средства, и даже когда солевой отсек ими полностью заполнен, техника может выдавать ошибку. В этом случае надо просто достать таблетки и насыпать порошок или гранулы. 

Обычно в составе смягчителей нет никаких дополнительных компонентов, однако при желании можно найти усовершенствованные формулы с ароматизаторами, антибактериальными добавками и т.д.

Вопреки популярному мнению, заменять специальную соль обычной поваренной, например, категории Экстра, нельзя. Хотя Экстра действительно хорошо очищена, она слишком мелкая, из-за чего быстро начинает слипаться и комковаться вместо того, чтобы равномерно растворяться. Остальные варианты еще хуже: в них всегда есть разные примеси, в том числе, химические элементы, которые образуют с молекулами ионообменной смолы прочные связи. Попав в ионный фильтр, они остаются там навсегда, со временем полностью выводя его из строя.

Тем более запрещено использовать пищевую соль с добавками, ароматизированную или морскую, где примесей еще больше.

Совет: чтобы не ошибиться и купить правильное средство, всегда ищите на упаковке пометку «Для посудомоечных машин».

Сколько нужно соли

Расход напрямую связан с качеством водопроводной воды: чем она жестче, тем больше смягчающего средства понадобится. При очень мягкой воде (с показателем меньше 4 °dH или меньше 1,4 °Ж) можно отказаться от него, однако при этом стоит постоянно контролировать этот показатель, так как минерализация может меняться от сезона к сезону.

Как узнать степень жесткости? Многие производители поставляют вместе с посудомойкой тест-полоски, которые надо опустить в воду, а затем по изменению их цвета определить количество растворенных ионов кальция и магния. Если таких реактивов под рукой нет, можно узнать необходимую информацию в Интернете: на официальных сайтах обычно указаны параметры водопроводной воды для крупных городов, также можно позвонить в местный Водоканал, где дадут нужные сведения.

При использовании таблеток 3-в-1 может возникнуть вопрос, а нужно ли дополнительно добавлять соль, ведь она уже входит в них? Если вода жесткая, то однозначно надо. Если же относительно мягкая (до 8 °dH либо 3 °Ж), можно оставить солевой отсек пустым. При средней жесткости просто запрограммируйте меньший, чем обычно, расход средства.

Впрочем, эти тонкости никак не влияют на то, сколько соли засыпать в посудомоечную машину: отделение всегда заполняется полностью либо до специальной отметки, либо не доходя пару сантиметров до отверстия. А дальше устройство само будет контролировать правильное потребление средства в соответствии с заданными параметрами.

Как и куда насыпать

Чтобы разобраться, как засыпать соль в посудомоечную машину, сперва найдите предназначенный для нее резервуар. Как правило, он находится в нижней части устройства. Подобраться к нему можно только изнутри, для чего надо полностью выдвинуть нижнюю корзину. Горловина отсека плотно закрывается крышкой, которую нужно открутить (в большинстве случаев против часовой стрелки).

После этого в отверстие вставляют воронку (обычно идет в комплекте с техникой) и засыпают соль так, чтобы она заполнила бак. Если это первое использование устройства, скорее всего, понадобится залить в отделение воду (необходимость этой процедуры и количество жидкости будут указаны в инструкции) во второй и последующий разы этого не требуется. Затем горловину закрывают крышкой.

Совет: если часть воды из отсека вытечет в помывочную камеру  это нормальная ситуация. Достаточно вытереть ее салфеткой или включить посудомойку на режим полоскания.

Расход средства по умолчанию установлен с расчетом на среднюю жесткость воды. Если же она слишком мягкая или, наоборот, сильно минерализованная, следует скорректировать настройки (как это сделать, лучше узнать из инструкции, так как у разных ПММ для этого могут быть предназначены разные кнопки). Кроме того, у многих современных моделей предусмотрено автоматическое определение качества воды тогда ручной выбор параметров не требуется.

Как часто засыпать соль в посудомоечную машину? Практически во всех устройствах есть индикатор, оповещающий, что средство закончилось. Ориентироваться надо именно на него: если он загорелся, пора засыпать солевые гранулы. Если такого датчика нет, пополняйте отсек раз в месяц. Также можно ориентироваться на качество мытья если посуда стала хуже отмываться и на ней остаются белесые разводы, значит, скорее всего, отсек для смягчителя полностью пустой.

Возможные проблемы

Самая частая неприятность, которая может случиться, это загрузка слишком большого количества средства. Если гранул оказалось так много, что они высыпались, просто соберите их, а дно посудомойки протрите влажной салфеткой. Если смягчитель просто оказался выше отмеченной на горловине границы ничего страшного: закрутите крышку как обычно. Растворение порошка, таблеток или гранул не зависит от их количества, поэтому переживать, что концентрация смягчающих компонентов окажется чересчур высокой, не стоит она будет ровно такой, какая нужна для смягчения воды и защиты техники.

Еще одна распространенная проблема неправильное срабатывание датчика определения соли. Это может быть связано с использованием таблетированных форм, и тогда достаточно заменить их на порошковые или гранулированные. Также неисправность иногда вызвана тем, что подвижность поплавкового сенсора чем-то ограничена, например, он за что-то зацепился. В этом случае попробуйте перемешать раствор в резервуаре длинным предметом в большинстве случаев этого достаточно для исправления ситуации. Наконец, причина может быть в поломке модуля управления здесь смогут помочь только специалисты по ремонту.

Если вы засыпали в посудомоечную машину неподходящую соль (пищевую, морскую или просто некачественную), ее надо аккуратно вычерпать, а затем запустить несколько циклов полоскания. Аналогичным образом следует поступить, если в емкость по ошибке засыпали моющий порошок или другое не предназначенное для него средство.

А что делать, обнаружив после окончания мытья, что крышка отсека была незакрыта? В большинстве случаев это не приведет к серьезным поломкам, однако бак надо будет хорошо почистить от попавшей в него грязной воды. При этом недостаточно вычерпать мутную жижу надо максимально осушить его: извлечь остатки жидкости с помощью резиновой груши и протереть стенки мягкой тряпкой (если получится безопасно засунуть руку через горловину). Затем засыпать соль, долить чистой воды (если указано в инструкции) и включить пустую ПММ сперва на мытье, а затем несколько раз на полоскание. Однако если устройство долго проработало с открытой крышкой, то мог повредиться фильтр с ионообменной смолой в этом случае его придется менять в ремонтной мастерской, так как эффективность его работы из-за засорения заметно снизится.

Источник