Блог

Рассказываем, что такое кухонная вытяжка, какие они бывают. Перечисляем основные критерии выбора бытового прибора и даем полезные советы для тех, кто выбирает вытяжное оборудование.

Приготовление еды всегда сопровождается запахами. Не всем нравится, когда аппетитные, а иногда и не очень приятные ароматы заполняют всю квартиру. Случается, что над плитой появляется дым или копоть, они тоже быстро распространяются по дому. Чтобы это предотвратить, ставят вытяжное оборудование. Оно эффективно удаляет запахи и дым, но при условии, что модель подобрана правильно. Разберемся, как не ошибиться в выборе и какая вытяжка лучше для кухни.

Все о выборе вытяжке для кухни

Как работает вытяжка

Вытяжное оборудование предназначено для очистки воздуха. Принцип его действия не сложный. Загрязненный поток поступает внутрь корпуса и проходит через фильтрующую систему. Здесь он очищается от поднимающихся в процессе готовки капелек жира, копоти, т.п. Степень очищения воздушного потока определяется типом устройства, количеством и видом установленных в нем фильтров. Обязательным минимумом считается жировой фильтр, который удерживает капли жира. 

Внутри корпуса расположен один или несколько вентиляторов. Они создают разрежение, которое затягивает воздушный поток в фильтры, потом его перенаправляют. После прохождения системы очистки поток возвращается в комнату. Так работает не все вытяжное оборудование. Есть системы, которые вытягивают загрязненный воздух из кухни и перенаправляют его в вентиляционную шахту, оттуда он выходит на улицу. 

Какие бывают вытяжные приборы

Рециркуляционные

Полностью автономное функционирование. Втягивают воздушный поток, проводят его через систему фильтров, после чего направляют очищенный воздух снова в помещение. Степень очистки таких приборов зависит от количества и типа установленных в них фильтров. В любом случае, какая-то часть примесей остается, поскольку в таких условиях полностью очистить воздух невозможно. Кроме того, для эффективной рециркуляции нужна периодическая замена фильтрующих элементов. Если этого не делать, качество очистки значительно падает. 

Проточные

Оборудование отводит загрязненный воздух из помещения. Обязательно подключается к общему или индивидуальному воздухоотводу, который соединяется с вентшахтой. Через него же внутрь поступает какое-то количество уличного воздуха. Прибор обязательно оснащается жировым фильтром, чтобы частицы жира не оседали на вентиляторных лопастях. Это приводит к поломкам, иногда к возгораниям. Правильно подобранный и настроенный проточный прибор практически полностью удаляет загрязненный воздушный поток.

Комбинированные

Системы, объединяющие оба описанных выше типа. Могут работать в рециркуляционном или проточном режиме, в последнем случае их нужно подключить к вентшахте. Большинство современных моделей именно такие. Владелец может выбирать, какой тип очистки для него предпочтителен в конкретных условиях. 

Как выбрать для кухни вытяжку над плитой: основные критерии

При выборе вытяжки для кухни надо учесть несколько важных моментов. Разберем каждый из них. 

Тип вытяжного оборудования

Прежде всего надо определить тип устройства. При условии возможного монтажа с отводом в вентшахту лучше выбрать проточную модель. Она эффективно удаляет запахи и гарь, обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. Кроме того, расходы на сменные фильтры будут минимальными. Рециркуляционные системы ставят там, где отсутствует вентшахта или нет возможности к ней подключиться. Например, в квартирах с газом нельзя выводить вытяжку в вентканал.

Способ монтажа

Еще один важный момент способ монтажа устройства. По этому признаку различают несколько разновидностей вытяжек. 

Пристенные, они же настенные

Закрепляются на стену над плитой. Это мощные устройства, чаще всего больших размеров. Форма может быть разной, наиболее востребованы трапециевидные, их называют купольными, и Т-образные модели. Настенные приборы могут быть рециркуляционными или проточными. В последнем случае от корпуса отходит короб, ведущий к вентшахте. Различаются пристенные устройства углом закрепления. Выпускают модели, которые крепятся параллельно варочной поверхности. Считается, что они максимально эффективно отводят загрязненные воздушные потоки. Наклонные модели закрепляются под углом к плите. Их считают более удобными в эксплуатации. 

Встраиваемые

Вытяжное оборудование встраивают в кухонную мебель. Оно обычно меньших размеров и менее мощное, чем пристенное. Различают три вида таких устройств.

• Полновстраиваемое. Вытяжка полностью вставляется в шкаф, находящийся над плитой. Она полностью незаметна, становится функциональным элементом кухонного гарнитура. 
• Выдвижное. Корпус прибора устанавливается в мебель, рабочая поверхность остается снаружи. Она оборудована телескопической планкой, что позволяет во время работы выдвигать козырек вытяжки на нужное расстояние. 
• Настольное. Прибор встраивается в столешницу около варочной панели. Перед работой козырек выдвигается, занимает место сбоку от плиты. Такие устройства быстро загрязняются, поэтому не все считают их удобными. 

Островные

Устанавливаются над варочными поверхностями, которые располагаются на удалении от стен. Островными модели могут быть рециркуляционными и проточными, в последнем случае им требуется более сложный монтаж. Чаще всего это большие модели трапециевидной или Т-образной формы, закрепляются к потолку. 

Кроме того, выпускают модели для установки в углу комнаты. Они компактны, имеют форму треугольника, реже сектора или трапеции. Подходят для небольших комнат. 

Производительность

Один из важнейших параметров при выборе вытяжки для кухни. Он определяет мощность прибора, его способность эффективно очищать воздух. Для нормальной работы производительность прибора должны соответствовать размерам кухни. Чтобы правильно подобрать устройство, надо произвести несложные расчеты. Делают это так. 

Рассчитанная таким образом производительность обязательно учитывается в решении вопроса, какую вытяжку выбрать для кухни. В среднем, для комнаты со стандартной высотой потолка площадью в 6 кв. м. понадобится прибор на 300 куб.м/ч, для 10 кв. м нужно оборудование на 450 куб.м/ч, для 15 кв. м ставят устройства на 600 куб. м/ч. Для кухонь с высокими потолками значения будут другими. 

Габариты

Для эффективной работы вытяжного оборудования его размеры должны соответствовать размерам варочной поверхности. Оптимально, если их габариты совпадают. Лучшим вариантом считается вытяжка больших, чем варочная поверхность размеров. Если площадь охвата будет больше, прибор сможет сразу захватить все поднимающиеся от плиты испарения.  

Уровень шума

Вытяжное оборудование шумное. Внутри корпуса работают вентиляторы, что дает достаточно громкий звук. Надо знать, что бесшумных вытяжек не бывает. Тем не менее, не стоит покупать слишком «громкий» прибор. «Тихими» считают  вытяжки с уровнем шума порядка 45 дБ. Слишком шумным покажется устройство на 70-80 дБ. Если хочется найти прибор с минимальной «шумностью», выбирают модель с двумя вентиляторами. При работе они будут создавать меньше шума, чем один очень мощный вентилятор. Производительность при этом не пострадает. 

Система фильтрации

Вытяжное оборудование оснащено фильтрационной системой. В самом простом варианте это будет грубый жировой фильтр. Это металлическая сетка, которая периодически очищается. Для улучшения качества его работы возможна установка дополнительного вкладыша из нетканого материала. Его нужно заменять по мере загрязнения. В рециркуляционных моделях дополнительно установлены другие фильтры, очищающие воздушный поток от загрязнения и запаха. Их количество и тип зависят от модели. В любом случае их нужно периодически заменять. Частота замены определяется интенсивностью использования прибора.  

Дополнительные функции

Чтобы вытяжкой было удобно пользоваться, стоит обратить внимание на дополнительные функции. 

• Наличие нескольких режимов работы, в которых изменяется скорость вращения лопастей. Хорошо, если будет хотя бы два таких режима. Интенсивный будет полезен при готовке блюд с сильным ароматом или для удаления гари. 
• Таймер выключения. Дает возможность прибору самостоятельно отключаться через некоторое время после того, как блюдо уже приготовлено. 
• Индикатор замены фильтров-расходников. Поможет вовремя заменить фильтрующий элемент.
• Сенсор дыма. Включает оборудование при появлении дыма.
• Антивозвратный клапан. Нужен для проточных систем, чтобы предотвратить попадание посторонних запахов на кухню.

Полезные советы

Самые производительные и дешевые в эксплуатации проточные системы. Рециркуляционные ставят там, где нет возможности подключиться к вентшахте. Проще всего установить настенные модели. Т-образные и трапециевидные устройства смотрятся громоздкими, но производительнее и практичнее наклонных. Они эффективно улавливают испарения, поднимающиеся над всей плитой. Дизайн наклонных моделей более эффектный, однако пар от посуды, стоящей на конфорках в первом ряду, может подниматься мимо них. 

Встраиваемые системы привлекают своей незаметностью. Они вписываются в любое оформление. Однако их нужно подбирать по размерам мебели. Это может негативно отразиться на производительности оборудования, если шкафы небольшие. Некоторые сомневаются, какую встроенную вытяжку выбрать для маленького шкафчика. В этом случае лучше взять выдвижную систему, чтобы увеличить площадь ее охвата. Можно выбрать прибор, встраиваемый в столешницу, но он обойдется намного дороже. Кроме того, чистить его придется намного чаще. 

Для электрических плит подойдет любое вытяжное оборудование, немного сложнее с тем, какую вытяжку выбрать для газовой плиты. В многоквартирных домах с газом нельзя выводить трубу вытяжки в вентканал. 

Источник

Дышать свежим воздухом или забыть о городском шуме? С Ballu ONEAIR вам не придется выбирать.

Открытые окна — источник кислорода. А еще шума и пыли. С закрытыми в доме чище и тише, но нечем дышать. Рассказываем о других доступных источниках чистого воздуха, которые не лишат вас тишины.

В детстве мы считали главным источником свежего воздуха открытое окно. Но времена изменились. Воздух около многополосного проспекта, промышленного предприятия не назовешь ни чистым, ни свежим. Открыв окно, выходящее на оживленную трассу, вы впустите в квартиру не только кислородо, но и безопорен, угарный газ, пыль и сажу. Кроме того, открытые окна приносят с собой и шум от улицы, который может значительно ухудшить комфорт в вашем доме.

Если хотите сохранить свое здоровье и здоровье своей семьи, поставьте многокамерные стеклопакеты и всегда держите их закрытыми. А кислород подавайте в дом через приточный очиститель воздуха Ballu ONEAIR. Это компактный прибор, который забирает воздух с улицы через небольшой канал в наружной стене, очищает и/или подогревает и подает в квартиру с заданной интенсивностью и периодичностью. Правильно выбрав настройки, вы сможете вообще никогда не открывать окна, при этом не страдать от дефицита кислорода.

Установить прибор можно на любой стадии ремонта: как в самом начале, на черновых работах, так и в готовом интерьере. Монтаж прибора занимает не более часа и проходит без пыли и грязи.

Все модели оснащены высокоэффективными НЕРА-фильтрами, которые задерживают уличную грязь, пыль и аллергены. Дополнительная тонкая фильтрация не даст выхлопным газам и микробам проникнуть в вашу квартиру. В условиях большого города это шанс дышать чистым воздухом и свежим воздухом. Как мы заботимся о чистоте питьевой воды, так же стоит подходить и к городскому воздуху.

Приточный очиститель пригодится и в загородном доме. Если он стоит вдалеке от дорог и в окружении деревьев, выхлопные газы вас почти не беспокоят. Но через открытые окна в дом могут попасть пыльца, насекомые, запах от соседского мангала. Поставьте компактные приборы в спальне и гостиной и дышите воздухом, очищенным от всего лишнего. Кислород от лесных деревьев в нем сохранится. А неприятные запахи, потенциальные аллергены и пыль задержат встроенные фильтры.

Все модели Ballu ONEAIR оснащены фильтром грубой очистки, задерживающим крупную пыль. Его легко снять и помыть. Кроме него в приточных очистителях воздуха используются:

• угольный фильтр — убирает неприятные запахи и вредные газы;
• фильтр тонкой очистки — задерживает крупные и средние частицы размером менее 1 мкм, такие как пыль, пух, сажу, микроволокна;
• HEPA-фильтры, задерживающие до 99,95% пыльцы и других аллергенов, грибковых спор, бактерий и вирусов;
• УФ-лампы и генераторы холодной плазмы — обеззараживают воздух и делают идеально чистым.

Все модели приточных очистителей воздуха Ballu ONEAIR в базовой комплектации оснащены Hepa-фильтром H13.
Угольный фильтр доступен в моделях ASP-100, ASP-200.
УФ-лампа и генератор холодной плазмы доступны в модели ASP-200.

Проветривание по графику

Нельзя раз и навсегда закрыть окна, если нет приточной вентиляции. Даже если воздух на улице нельзя назвать чистым, он остается единственным источником кислорода. В современных многоквартирных домах с герметичными пластиковыми окнами и закрытыми фасадами кислород может попасть в квартиру только через открытую створку.

Раньше специалисты советовали проветривать дом каждые 1,5-2 часа на 10-15 минут. Это нужно было делать даже в морозы и периоды ОРВИ. К тому же старые деревянные окна не были герметичными и пропускали воздух с улицы. В современных квартирах с закрытыми пластиковыми окнами люди быстро «выдыхают» весь кислород, и, как следствие, возрастает концентрация углекислого газа, который негативно влияет на человека. Последствиями кислородного голодания могут стать:

• постоянное зевание, сонливость;
• снижение концентрации внимания;
• у детей — проблемы с учебой и т.д.

Можно узнать примерный объем воздушного потока из окна и рассчитать оптимальную периодичность проветриваний. Но приточный очиститель Ballu ONEAIR сделает это за вас.

Преимущества очистителей Ballu ONEAIR

Для каждой модели указана максимальная площадь помещения, на которой возможен эффективный воздухообмен.

• В моделях ASP-100 и ASP-200 возможно установить датчик углекислого газа (СО2), который будет контролировать содержание невидимой мелкой взвеси и концентрацию углекислого газа в помещении. Он автоматически запустит прибор или повысит скорость его работы, когда показатели превышают норму.
• Для каждого прибора можно настроить расписание автоматической работы по дням и часам. Дом будет проветриваться по расписанию без вашего участия.
• Можно настроить и объем воздушного потока. Максимальная мощность приборов (до 200 куб.м в час у модели ASP-200) позволит на Turbo-режиме проветрить помещение за 15 минут.

Настройте свой Ballu ONEAIR

В линейке есть модели, рассчитанные на помещения площадью от 30 до 70 квадратных метров, в которых одновременно находятся от 3 до 7 человек.

Компактные стильные приборы представлены в белом цвете, а также в сером тканевом исполнении. Размер во многом зависит от функций, которые обеспечивают встроенные или дополнительно установленные модули.

Что умеют приточные очистители Ballu ONEAIR?

Подавать очищенный уличный воздух по расписанию или голосовыми командами умеют модели ASP-100 и ASP-200. Среди полезных опций:

• подогрев уличного воздуха даже в морозы до -40 градусов* — температуру потока на выходе можно настроить с точностью до 1 градуса;
• Wi-Fi-модуль (встроенный в базовую комплектацию моделей ASP-100 и ASP-200) — для управления всеми очистителями в доме, на даче, в квартире у родителей с помощью мобильного приложения, а не только с пульта;
• аромакапсула — добавьте пару капель любимого аромамасла и наслаждайтесь ароматами соснового леса, морского побережья или цветущего сада;
• звуковой модуль — включите треск костра, плеск волн или пение птиц, чтобы расслабиться и насладиться домашним уютом;
• ночной режим — бесшумное автоматическое проветривание; в дневном режиме уровень шума от очистителя составляет от 19 дБ, что можно сравнить с шепотом на расстоянии полуметра от вас;
• многоступенчатая система фильтрации — уличный воздух проходит от 2 до 6 ступеней очистки.

Модель Ballu ONEAIR ASP-200 с 6 ступенями очистки идеальна для людей, страдающих аллергией на пыль или пыльцу, будущих мам, маленьких детей. С ней атмосфера в доме будет здоровой и безопасной.

Ballu ONEAIR ASP-80 или ASP-100 с 2 степенями очистки подойдут для спальни, детской, гостиной и даже кухни. Они уберут пыль и позволят наслаждаться природной свежестью воздуха. Обе модели подогревают холодный поток с улицы до комфортной температуры. ASP-80 рассчитан на комнату до 30 кв. м.

Ballu ONEAIR ASP-100 обеспечит идеальный воздухообмен на 40 кв. м. Среди его особенностей — возможность доукомплектовать датчиком углекислого газа (СО2) для автоматической работы прибора.

С Ballu ONEAIR вам не нужно уезжать далеко за город, чтобы побыть на свежем воздухе. Просто расположитесь на любимом диване и дышите глубоко.

* при установленном нагревательном элементе

Не оферта.

Реклама. ООО «Р-Климат», ИНН 7706739893. ballu.ru, erid F7NfYUJCUneP5zeU6guQ
Продавец: ООО «Р-Климат», ОГРН 1107746542419. Юр. адрес: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, комн. 4

Источник

Рассказываем, что такое газгольдер, какие выпускают разновидности оборудования, и принцип его работы. Сравниваем, что выгоднее для бюджета семьи: магистральный газ или газгольдерный.

Газовое отопление считается самым экономичным. Причем при наличии газа можно не только отапливать дом, но и обеспечивать себя горячей водой. Поэтому такие системы очень востребованы у владельцев домов. Однако не все знают, что подающаяся в дом газовая смесь по способу хранения может быть газгольдерной или магистральной. Разберемся, что это  газгольдер и выгодно ли его устанавливать в частном доме. 

Все о газгольдере для частного дома

Газгольдер: что это такое

Газгольдером называется емкость, в которой хранится сжиженный газ, а точнее СУГ. Расшифровывается название как «сжиженная углеродная смесь». В нее в разных пропорциях входят бутан и пропан, соотношение газов зависит от времени года и может быть разным. В емкости- хранилище смесь находится в жидком виде, в дом она подается в виде пара, который можно использовать для работы газового оборудования. Таким образом, газгольдер это альтернатива для магистрального газа. Он незаменим там, куда по каким-то причинам еще не дошла газификация. 

На производстве изготавливают резервуары разных объемов: от 2 500 до 20 000 л. Небольшие используют как мобильный источник топлива, крупные как стационарный. Объем бака и потребность в смеси определяют, насколько часто придется заливать смесь. В среднем это делают два-три раза в год. Для закачки к стационарному хранилищу приезжает спецмашина, мобильные допускается самостоятельно отвозить на заправочный пункт, если это позволят их объем. 

Разбираясь, что такое газгольдер для частного дома, надо понимать, что это не просто металлический бак. Это устройство, требующее повышенного внимания, поскольку находящийся внутри него газ потенциально опасен. Поэтому оборудование обязательно оснащается защитной автоматикой, которая отвечает за безопасность работы системы, следит за состоянием и количеством топлива, контролирует его расход.

Разновидности оборудования

Изначально газгольдеры представляли собой габаритную постройку цилиндрической формы, только вертикальной компоновки. Это были системы с переменным объемом, предназначенные для газоснабжения нескольких улиц или районов. Сегодня такие конструкции не используют. Современные газгольдеры всегда имеют постоянный объем и значительно меньшие габариты. Их изготавливают из металла особой прочности. Различают три вида оборудования. 

Наземные

Емкость-хранилище устанавливают на поверхности земли. Если она большая, под нее делают твердую площадку. Такая установка имеет ряд преимуществ. Прежде всего наземные модели очень просто установить и обслуживать. Кроме того, все дефекты, очаги коррозии, т.п. сразу видны. Их несложно отремонтировать. Но при этом есть и значимые недостатки. Залогом нормальной работы газовой системы является достаточное испарение СУГ. Оно возможно только при определенных значениях температуры. Жара и мороз отрицательно влияют на испарение. 

Поэтому емкость нельзя ставить на открытом месте, где она будет находиться под прямыми солнечными лучами. Оптимально выбирать затененный участок. Если в регионе холодные зимы, лучше использовать другой тип хранилища. Кроме того, важный момент обеспечение полной безопасности оборудования. Наземные модели могут быть вертикальной и горизонтальной компоновки. Последние занимают больше места, зато более вместительны. Вертикальные баки компактны, но объем у них обычно невелик. Чтобы сэкономить свободное пространство, домовладельцы устанавливают несколько устройств вертикальной компоновки и объединяют их в общую сеть. 

Подземные

Резервуар устанавливают под землей. Копают котлован, на его дно монтируют бетонную плиту, на нее ставят бак и фиксируют его к основанию. Глубина установки не меньше 0,6 м. На поверхности остается только горловина с подключенным к ней заправочным узлом. От него к дому отходит подающая труба. Подземная установка дает значимые преимущества. Оборудование не замерзает и не перегревается, поэтому давление подающейся смеси всегда одинаковое.

Устройство всегда находится в безопасности. Дополнительные меры предосторожности не нужны.  Можно разместить под землей резервуар вместимостью до 10 000 л, причем он будет полностью скрыт и не испортит своим видом ландшафтный дизайн. У подземного размещения есть и недостатки. Прежде всего это сложный монтаж. Для его проведения нужна спецтехника, а это усложняет процесс и увеличивает цену работы. Кроме того, затруднено обслуживание и возможный ремонт емкости, что повышает стоимость их проведения.

Подземные резервуары могут быть вертикальной либо горизонтальной компоновки. У первых небольшой объем, иначе они очень не удобны и дороги в установке. Учитывая это, их ставят только в домах с небольшим потреблением СУГ. Обычно это только горячее водоснабжение и приготовление еды в летний период. Для отопления зимой газгольдера вертикального типа будет явно недостаточно. Кроме того, площадь испарения невелика, поэтому давление смеси может быть нестабильно. Возможно понадобится дополнительное оборудование, что увеличит общую стоимость хранилища. 

Оптимальное решение горизонтальные резервуары. Их проще установить, вместимость может быть любая. Учитывая, что у них большая площадь испарения, давление газовой смеси всегда будет достаточным для нормальной работы системы. Дополнительное оборудование для поддержания испарения не нужно, что дает возможность сэкономить. Значимым недостатком горизонтальных систем можно считать только то, что они занимают очень много места. 

Мобильные

Оборудование для хранения СУГ небольшого размера, которое при необходимости можно перемещать в другое место. Мобильные резервуары имеют такой же функционал, как и стационарные, отличаются меньшей вместительностью. Их используют в домах с временным проживанием, в зданиях, около которых нет места для установки стационарных систем, т.п. Мобильные хранилища вмещают порядка 500-700 л. Их очень просто установить. Для этого не нужен большой участок или спецтехника. Они могут обеспечивать газом поочередно несколько объектов. 

Важный момент. Поскольку газовая смесь потенциально опасна, все разновидности газгольдеров, включая мобильные, должны быть зарегистрированы в организации, отвечающей за эксплуатацию газовых систем. 

Принцип работы

Газоснабжающее оборудование работает по очень простому принципу. В него закачивают сжиженную смесь, но не заполняют емкость полностью. Внутри бака СУГ начинает испаряться, и в свободном пространстве в верхней части резервуара образуется парообразная смесь из смешанного с воздухом газа. Она поступает по трубе в здание и подается к газовому оборудованию. Чтобы естественное испарение было эффективным, выполняют несколько простых требований. 

• Температура СУГ не должна опускаться ниже 0°C. Поэтому для наземных резервуаров, возможно, понадобится утепление. 
• Емкость заполняют смесью не более, чем на 85%.
• Для оборудования с небольшой площадью испарения, например, вертикальных баков, нужна дополнительна система из приборов-испарителей. 

Что выгоднее: магистральный газ или газгольдер

При выборе типа будущей отопительной системы нельзя считать, что стоимость отопления магистральным газом и смесью из газгольдера будет примерно одинаковой. Разница очень большая.  Прежде всего это разные газовые смеси. Централизовано подается более дешевая смесь на основе метана, для СУГ смешивают пропан и бутан, что значительно дороже. Кроме того, различают два типа смесей для газгольдеров. Летняя, с большим содержанием пропана, дешевле, но использовать ее в холода нельзя. При снижении температуры к нулевым значениям в емкость закачивают зимнюю СУГ.  

Цена СУГ в разных регионах страны может незначительно отличаться, но в среднем она всегда выше, чем у магистрального газа. Если сравнивать начальные затраты на установку системы, то покупка резервуара, подготовка к его монтажу и сам монтаж затратны. Особенно, если это поземное хранилище, а такое в России устанавливают чаще всего. Монтаж и сборку должна проводить только специализированная компания. Кроме того, нужно самостоятельно найти поставщика СУГ, который в случае проблем должен будет отвечать за качество поставляемой смеси. 

Единственный плюс не нужно собирать документы, разрабатывать ТУ, получать разрешение и ждать врезку в газопровод. В ходе эксплуатации за техсостояние газгольдера отвечает его владелец. Обычно он заключает договор с поставщиком СУГ на обслуживание и возможный ремонт резервуара. В итоге получается, что в целом отопление СУГ обходится значительно дороже, чем магистральным газом. Если сравнивать с другими теплоносителями, оно обойдется дешевле, чем дизель или электричество, но потребуется намного больше места для установки газгольдерного оборудования. Твердое топливо значительно дешевле СУГ, однако проигрывает ему в удобстве эксплуатации и экологичности. 

Источник

Инженерные коммуникации нечасто могут органично вписаться в дизайн комнаты. Провода можно спрятать в стену или закрыть плинтусами, но с отопительной системой так сделать не получится. Рассказываем, чем и как ее замаскировать.

Элементы отопительных систем не всегда смотрятся в интерьере хорошо. И если радиаторы еще можно установить в нише под окном, чтобы они не бросались в глаза, то подводящие коммуникации, если их не скрыл застройщик и это не предусмотрено проектом дома, чаще остаются на виду. Поэтому встает вопрос, чем закрыть трубы отопления, чтобы они не были видны и не нарушали выверенный и тщательно продуманный дизайн. Способов такой маскировки много, и у каждого есть свои особенности, о которых мы расскажем в нашей статье. 

Чем закрыть трубы красиво и практично

Общие требования

Решая, чем закрыть трубы отопления в комнате, следует помнить о том, что можно и нужно делать, а что запрещено в городских квартирах.

Что делать обязательно?

• Соблюдать законодательство: часто в погоне за интерьером «как с обложки» собственники квартир забывают о том, что вносить многие изменения в систему отопления запрещено (это считается незаконной перепланировкой).
• Предусмотреть возможность для осмотра и ремонта отопительных коммуникаций: к ним должен быть организован легкий доступ. Если они будут замурованы, то по мере износа материала начнутся протечки воды, которые можно будет устранить, только вскрыв стену.
• Обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию всех стояков и соединений.

Что запрещено в квартирах?

Выбирая, как скрыть трубы отопления, всегда помните и о том, что запрещено.

• Изменять без согласования их форму и размеры (то есть, нельзя их гнуть, укорачивать и удлинять).
• Менять местоположение труб. Заводить их под напольное покрытие, перемещать на лоджию или балкон полностью запрещено, а перенос в другое место требует согласования.
• Устанавливать вокруг стояков стационарные конструкции, которые невозможно быстро снять или убрать (это касается, в том числе, гипсокартонных коробов и фальшстен).

Когда речь идет о частном доме, а не о городском жилище, запретов и требований гораздо меньше. Здесь можно утапливать разводку отопления в пол и стены, монтировать ее в монолитные короба (но с инженерами посоветоваться все же стоит, иначе лопнувшие коммуникации обернутся масштабным потопом и капитальным ремонтом). 

Как можно спрятать трубы отопления в квартире

В многоквартирных домах трубная разводка считается общей собственностью всех жильцов, поэтому самовольно изменять ее нельзя. В частности, запрещается гнуть стояки отопления, вмуровывать их в стены, пол и потолок, а также закрывать неразборными конструкциями. Все это может нарушать качество коммуникаций и приводить к поломкам и протечкам, которые будет невозможно вовремя выявить и устранить. Поэтому любая проверяющая инстанция классифицирует такие изменения как незаконную перепланировку и выпишет штраф. Более того, все придется вернуть в изначальное состояние.

Короба и экраны

Из подходящего материала изготавливается конструкция, имитирующая участок стены. И поскольку стояки отопления обычно находятся в углу, небольшое изменение конфигурации комнаты остается практически незаметным.

Такие короба делают точно по нужным размерам, но можно выбрать и готовые. В качестве материалов для них используют различные полимеры, пластик и даже дерево. После установки их можно покрасить, чтобы они не сильно выделялись на фоне остальной отделки. 

Короб обязательно должен быть съемным либо разборным, чтобы в любой момент его можно было убрать и осмотреть стояк отопления. Также в местах вентилей или соединений можно вставить люки, чтобы не снимать приспособление целиком, если надо проверить только их состояние. 

Совет: хорошей идеей, чем закрыть трубу отопления вдоль стены, если она идет у пола, будет короб из большеразмерного плинтуса.

Вариация короба декоративный экран не только прячет трубы, но и придает им эстетически приемлемый вид.

Как правило, экраны делают резными, чтобы тепло выходило наружу: это позволяет сохранить комфортную температуру и уют в комнатах зимой. 

Такие приспособления можно купить, но лучше заказать, чтобы они точно соответствовали размерам коммуникаций, которые нужно спрятать, особенно если нужно закрыть достаточно большую площадь. Как и в случае с коробами, конструкция должна быть разборной или съемной. Устанавливать ее «на века» не стоит: несмотря на то, что сквозь отверстия можно рассмотреть состояние отопительной системы, для ее починки все равно потребуется снимать такую перегородку.

Маскировка

Поскольку стояки отопления часто идут вдоль стены у окна, их можно спрятать за занавесками или жалюзи на широком карнизе. 

Но можно закрыть стояк отопления и большим растением в горшке или мебелью. Подойдет неглубокий шкаф-пенал или узкий стеллаж: их ставят на небольшом расстоянии от стены и прячут коммуникации за ними. Если отрезок трубы короткий, перед ней можно поставить фальшполку.

Можно сделать подобную конструкцию на заказ, предупредив, что в ее задней стенке должна быть ниша или отверстия для труб. В этом случае мебель ставят вплотную к стене, так как для проверки состояния отопительной системы достаточно будет открыть дверцу шкафа. 

Покраска

Если все эти варианты не нравятся, всегда можно придумать оригинальный декор для трубной разводки.

Например, перекрасить ее (покраска в тон отделке сделает коммуникации почти незаметными на фоне стен). Можно превратить трубы из нежелательного элемента интерьера в необычный и броский дизайнерский акцент, например, перекрасив их в контрастный цвет.

Другие способы

Способы ниже подходит только тем, кто ищет, как скрыть трубы отопления в частном доме. 

Стена из ГКЛ

Можно сделать пристенную конструкцию, за которой спрячутся не только коммуникации, но и неустранимые дефекты отделки. Если оклеить ее обоями или покрасить, визуально она практически не будет отличаться от остального помещения, поэтому это очень удобный способ, как скрыть трубы отопления в стене.

Обычно такое сооружение делают из гипсокартона легкого, практичного и недорогого материала. С его помощью можно возвести короб на всю стену, за которой полностью скроется подводящая часть отопительной системы. Для этого сперва монтируют каркас из металлического профиля, а затем на него с помощью саморезов крепят листы гипсокартона.

Однако надо учитывать, что объем комнаты при этом соразмерно уменьшится. И, конечно, нужно предусмотреть доступы для ревизии, так как даже в частном доме есть риски протечек. Впрочем, разборной можно сделать не всю поверхность, а только ту часть, где расположен стояк отопления.

Иногда таким образом отделывают только часть стены, а остальное пространство отдают под габаритную мебель. 

Утапливание коммуникаций

Убрать трубы в пол или вмонтировать их в стены очень заманчивая идея. С точки зрения эстетики и удобства, безусловно, это лучший вариант.

В отдельно стоящем жилище все это можно сделать без проблем. И все же опытные инженеры советуют придерживаться правил, принятых для квартир, ведь в коттедже точно так же могут лопнуть трубы, а если они не на виду или доступ к ним усложнен, то на поиски места протечки и ее устранение уйдет много времени. Кроме того, придется не только снимать облицовку, но и ломать стену, а потом делать ремонт заново.

Чем закрыть радиатор

Замаскировать радиатор можно разными способами. Самый простой тот же оконный текстиль: длинные шторы сделают батарею незаметной, но, конечно, только когда они закрыты. 

Второй способ заключается в покупке или заказе специальных декоративных экранов. Их делают из металла, МДФ, массива дерева и других материалов, поэтому подобрать удачную модель можно к любому стилю помещения. Иногда вместо экранов делают лавочки, если подоконник низкий. 

Удачный, но и самый дорогой вариант заменить старые и некрасивые батареи на современные, выбрав стиль и оттенок, которые подойдут к дизайну комнаты. Сейчас очень популярны трубчатые радиаторы отопления, которые можно повесить вертикально или горизонтально, их цветов множество, так что получится подобрать под цвет стен. Однако и цены их высоки.

Что еще можно сделать? Покрасить имеющийся радиатор в тон отделке. Тем более что старые чугунные модели во многом могут дать фору современным материалам. Главное, чтобы они сохранили прочность. Для покраски надо выбирать термостойкие составы, желательно перед окрашиванием загрунтовать поверхность батарей.

Совет: цвет допустимо подбирать не только под гамму стен, но и под оттенки интерьера. Радиатор может перекликаться тонами с фурнитурой, шторами, предметами мебели и т.д.

Источник

Рассказываем, что такое УЗО и дифавтомат, сравниваем два устройства. Даем полезные советы, что из них лучше поставить в доме.

Тем, кто часто сталкивается с проблемами с электропроводкой или собирается строить свой дом, приходится разбираться с функционалом электрооборудования. Чтобы защитить себя от аварий и сохранить бытовые электроприборы, важно понимать, чем отличается УЗО от дифавтомата, какое из этих устройств лучше установить в доме. Разберемся во всех тонкостях этого вопроса. 

Чем отличаются УЗО и дифавтомат

Что такое УЗО

Расшифровка аббревиатуры устройство защитного отключения. Его ставят в щитке перед автоматом или, как его еще называют, автоматическим выключателем.

Сначала разберем функцию автомата. Он срабатывает при утечке тока или при коротком замыкании. Как только происходит перегрузка, нарушение изоляции или короткое замыкание, автоматический выключатель отключает линию. У каждого автомата свой номинал: от 6 до 125 А. Цифра показывает, какой ток устройство может через себя пропустить. 

Автоматический выключатель работает в тандеме с УЗО, ставится в щитке после него. Устройство защитного отключения функционирует так: в жилище электроток поступает по проводу «фаза», выходит по «нулю». Задача устройства замерить токи и вычислить разницу между ними. В норме токи на выходе и входе должны быть примерно одинаковы. Если разница превышает норму, прибор размыкает линию. 

Тандем УЗО и автомата защищает проводку от разных проблем. Первый срабатывает при утечке тока, второй при коротком замыкании. УЗО выпускают в разных номиналах. Они отличаются максимальным током утечки и номинальной пропускной способностью. Эти значения указывают на корпусе устройства. При подборе тандема автомат-УЗО номинал последнего выбирают на порядок выше, чем номинал автоматического выключателя. К примеру, если автомат на 25А, то УЗО  на 32А. Важный момент. На одно устройство защиты можно подключать несколько автоматов. 

Что такое дифавтомат

Дифференциальный автомат тоже предназначен для защиты сети. Он объединяет функции автомата и УЗО, но функциональнее. К блоку дифзащиты добавлены максимальный расцепитель и тепловая защита. Таким образом, автоматический выключатель дифференциального тока, он же дифавтомат или АВДТ, выполняет такие функции. 

• Защита электросети от короткого замыкания.
• Отключение питания при перегрузке линии, предотвращение чрезмерного нагрева изоляции. 
• Защита от повреждения изоляции и поражения электротоком. 

Важный момент. АВДТ подключают к каждой отдельной группе освещения или розеток. 

Сравниваем УЗО и дифавтомат

Разберем простыми словами, чем отличается узо от дифавтомата. 

Функционал

Основная разница в функционале между УЗО и АВДТ в том, что у первого устройства есть реакция только на утечку тока. У дифавтомата точность срабатывания выше. Он реагирует на любые аварийные ситуации, в том числе на появление сверхтоков. Таким образом, УЗО предназначен для защиты человека от поражения электротока. АВДТ делает то же самое, помимо этого он защищает проводку и подключенную к сети технику. 

Важный момент. При срабатывании защиты важно точно определить причину отключения. Проще всего это сделать с тандемом УЗО-автомат. Если сработало устройство защиты, значит, на линии появилась утечка электротока. При срабатывании автомата надо искать участок с коротким замыканием либо убирать перегрузку. АВДТ «не показывает» причину срабатывания. Нужно проверять всю электропроводку и подключенную к ней технику, чтобы найти проблему. 

Особенности монтажа

Элементы устанавливают в распределительном щитке, где место для установки распределено на модули. Поэтому важно, чтобы все нужные элементы помещались. УЗО и АВДТ примерно одинаковы по размеру, первый немного больше. Каждый из них занимает по два модуля. Однако надо помнить, что дифавтоматы ставят на каждую группу розеток либо освещения, а связку УЗО-автомат на одну линию. Таким образом, дифференциальных автоматов придется поставить больше, следовательно, места в щитке они займут больше. Выпускают одномодульные дифавтоматы, но они очень дорогие и редко бывают в продаже. 

Цена

В среднем, цена тандема УЗО-автомат немного ниже, чем АВТД. Но ошибкой было бы думать, что их установка обойдется примерно в одну сумму. При прочих равных условиях для обеспечения электрической безопасности дифавтоматов нужно поставить больше, поскольку одно УЗО может работать с несколькими автоматами. Поэтому система с АВТД обойдется владельцу дороже.  

Чем визуально УЗО отличается от дифавтомата

Внешне оба прибора очень похожи. В обоих случаях есть компактный корпус, на котором расположена кнопка с надписью «Тест» и тумблер включения. Кроме того, обязательно указаны значения тока утечки и номинального. Есть и визуальные отличия УЗО от дифавтомата. Разберем их подробнее. 

Схема 

Большая часть производителей наносит на корпус прибора его условную схему. Рисунок может находиться на боковой поверхности или спереди. Для УЗО на схеме обозначен дифференциальный трансформатор, его изображение похоже на замкнутую петлю. Она соединена с подвижными контактами и охватывает отходящие провода. У дифавтомата к этой схеме добавлены обмотки теплового и электромагнитного расцепителя. 

Маркировка по току

Ток утечки на обоих приборах маркируется одинаково: значок IΔn и цифра. Допустимый ток обозначают по-разному. Для УЗО это цифра и единица измерения, например, 21 А. У дифференциальных автоматов перед числом ставят букву С, которая указывает на время-токовую характеристику. Это может быть, например, С25 или С16, т.п.

Аббревиатура

На корпусе обычно указывают название прибора в виде аббревиатуры. Встречаются такие варианты. 

• Устройство защитного отключения: ВД, он же выключатель дифференциальный, УЗО, переключатель дифференциального тока. Иностранный производитель маркирует свой продукт RCD. Это аббревиатура от residual current device.
• Дифавтомат. Полное название автоматический выключатель дифференциального тока, аббревиатура АВДТ. Продукция иностранных компаний маркируется RCCB, это сокращение от названия residual current circuit breaker. 

Помимо аббревиатуры большинство производителей пишут на корпусе полное название прибора. Обычно такая надпись находится на сбоку устройства. Если названия на корпусе нет, оно обязательно должно быть в паспорте электроприбора. Поэтому если есть сомнения, нужно уточнить в техдокументации. 

УЗО

Дифавтомат

Что лучше поставить: УЗО или дифавтомат

Оба защитных устройства осуществляют автоматическое отключение при аварийной ситуации. Их основное отличие в функционале. Поэтому используют их немного по-разному. УЗО всегда устанавливают вместе с автоматом. Дифавтомат самодостаточный прибор, его монтируют на линию или на ввод. При возникновении аварийной ситуации по связке УЗО-автомат причину отключения можно определить сразу, для дифференциального автомата это невозможно. 

Надо знать, что по нормативам отдельные АВДТ или УЗО устанавливают в каждом помещении с повышенной влажностью: на кухне, в санузле. Для «сухих» комнат это не обязательно. Специалисты советуют поставить отдельный УЗО с высокой чувствительностью в детской, чтобы защитить ребенка от случайного поражения током. Таким образом, для квартир или домов с одной фазой требуется несколько защитных элементов, их подбирают так, чтобы они подходили для щитка, в том числе, и по размеру. 

Трехфазное подключение, которое распространено в частных домах, предполагает заведение четырех проводов. В таком подключении напряжение между фазами 380 В, поэтому для него используют трехфазные элементы. Они немного крупнее, занимают больше модулей в щитке. Несмотря на это, нужно правильно подбирать устройства. Так, при наличии в доме, например, электрокотла, не стоит на вводе ставить трехфазное устройство. При аварии оно отключит сразу всю линию, обесточит электрокотел. При отсутствии в доме людей отопление замерзнет. Оптимально поставить на линию, идущую к электрокотлу, трехфазный дифавтомат и по отдельному УЗО на каждую фазу. Тогда при аварии отключится только «проблемная» линия. 

Выбирая тип защитного устройства, надо помнить, что дифавтоматы ставят на каждую линию или группу. Они дорого стоят и занимают много места в щитке. Тогда как УЗО с группой автоматов для каждого обойдутся дешевле, займут меньше места. Многие считают, что такое решение надежнее, удобнее и дешевле. При этом очень важна точность подбора номиналов приборов и их грамотный монтаж. Лучше всего доверить расчеты и монтаж профессионалам. 

Источник

Рассказываем, что такое заземление и почему его нужно установить в частном доме. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельной сборке и монтажу заземляющей конструкции.

При строительстве дома приходится проводить разные электротехнические работы. Одна из них планирование и обустройство заземляющей системы. Строительные нормативы допускают самостоятельное проведение этих работ. Мы подготовили подробную инструкцию, как сделать заземление в частном доме, соблюдая при этом все требования нормативов. 

Как самостоятельно обустроить заземление 

Заземление: что это такое 

Под обустройством заземления понимают установку металлического контура, через который корпуса всего находящегося в здании электрооборудования соединяются с землей. Чтобы это осуществить, в систему включена выделенная жила. Она проходит во всех кабелях электроприборов и в электросети, где проходит от розеток к электрощитку, а оттуда во вкопанный в почвогрунт заземляющий контур. Таким образом, электрооборудование получает электрозащиту. Если оно окажется неисправным, и напряжение пойдет на детали из металла, избыточный ток будет сброшен в грунт. На корпусе может остаться слабый заряд, но для людей он не опасен. 

Надо знать, что требование к обустройству заземления появилось не так уж давно. Раньше ограничивались занулением. Желательно различать эти понятия. Зануление предполагает наличие кабеля из двух жил, где один провод нуль, а другой фаза. Электрооборудование соединяли с находящейся в элетрощитке нулевой шиной, которую обязательно заземляли. Работало это так. При включении электроприбора нуль-провод находился под напряжением. При неполадках получался пробой на корпус прибора и короткое замыкание, на него реагировал автомат в электрощитке и отключал электричество. Это не очень эффективно и потенциально опасно, поэтому зануление считается устаревшим вариантом и не используется при строительстве новых домов. 

Для заземления в отличие от устаревшего зануления нужен отдельный заземляющий провод. Он есть только в трех- или пятижильном кабеле. В новых домах прокладывается только такой. В старых постройках с двужильным кабелем для установки заземляющей системы необходимо сначала заменить электропроводку. Наличие заземления обязательное требование безопасности, зафиксированное во всех строительных нормативах. Грамотно спроектированная и обустроенная система защищает людей от поражения электротоком при возникновении неисправности в электрических приборах. Различают несколько видов заземляющих систем, большинство из которых монтируются только профессионалами. Но и своими руками сделать заземление в частном доме тоже можно. Далее подробно рассмотрим обустройство такой системы. 

Что такое заземляющий контур 

Основные требования, которые предъявляются к заземлению, собраны в главе 1.7 ПУЭ. В нем сказано, что около здания должен быть обустроен заземляющий контур. В него будет уходить напряжение при аварийной утечке тока или при возникновении замыкания. По правилам контур помещают в почвогрунт рядом со зданием. Система состоит из нескольких элементов.  

• Вертикальный заземляющий электрод. Вкапывается в грунт строго вертикально. В качестве заземляющего элемента используют металлические уголки размером 50х50 мм или пруты диаметром от 18 мм и больше. Длина элементов зависит от типа грунта, в котором они будут находиться. Среднее значение 3 м, этого достаточно для практически любого почвогрунта. Электроды делают из меди, оцинкованной или черной стали. Первый вариант самый эффективный.  
• Горизонтальный заземлитель. Металлические полосы, которые соединяют заземляющие электроды в общий контур. Обычно это полоса из металла или металлические стержни. Их приваривают к верхним краям электродов-заземлителей.
• Заземляющий проводник. Прокладывается от электрощитка до собранного и установленного контура заземления. 

Конструкцию желательно защитить от коррозии. Учитывая, что электроды должны полностью находиться в грунте и соприкасаться с ним как можно большей площадью, окрашивать их нельзя. Разрешено наносить антикоррозийные препараты на полосы из металла и обрабатывать участки сварных соединений битумом либо смолой. 

Важно. Запрещено обустраивать заземляющую систему из уже проложенных «подручных» подземных конструкций, к примеру, из металлического водопровода. Такое решение небезопасно, кроме того, металл будет корродировать намного быстрее. 

Cхемы контура заземления частного дома

Геометрия заземляющего контура может быть разной. Подходящий вариант выбирают исходя из удобства монтажа и эксплуатационных характеристик. Разберем основные варианты.

Линейная

Элементы монтируются в ряд, соединяются последовательно. Это очень удобно при установке около стены здания либо вдоль забора. Линия не замыкается, количество штырей-электродов бывает разным, но не менее трех. Чем их больше, тем эффективнее сопротивление системы. Основной недостаток схемы при повреждении одного из горизонтальных элементов-перемычек конструкция выходит из строя. Действует так называемый «принцип гирлянды», поскольку элементы соединены последовательно. На рисунке ниже  линейный контур со всеми необходимыми размерами.

Замкнутая

Электроды устанавливаются в виде какой-либо геометрической фигуры, чаще всего это равносторонний треугольник. Его вершины вбитые в землю штыри-электроды. Оптимальное расстояние между ними равно длине элемента. То есть, если она равна 300 см, то и расстояние между вершинами фигуры должно быть 300 см. Основное преимущество замкнутого контура он не теряет работоспособности при разрушении одной из горизонтальных перемычек. Оставшиеся связанными между собой элементы продолжают работать. На рисунке ниже замкнутый контур в форме треугольника со всеми размерами.

Замкнутые системы могут иметь не только треугольную форму. Причем они бывают более эффективные, чем треугольники. Действует правило: чем больше электродов, тем лучше общие показатели сопротивления. На рисунке ниже возможные варианты замкнутых схем для частного дома. 

Поэтапная инструкция, как самому сделать заземление в частном доме

Перед началом работ нужно выбрать геометрию контура. На рисунках выше мы представили две схемы со средними размерами. Такие системы работоспособны и эффективны практически во всех условиях. Можно использовать любую из них. Выбрав подходящее решение, приступают к его реализации. На примере замкнутого треугольного контура пошагово разберем, как это сделать. 

Выбор места

Очень важно правильно выбрать участок для монтажа. Надо понимать, что при срабатывании защиты электричество отводится в грунт. Место, где это происходит, в момент сброса становится смертельно опасным. Здесь возможно летальное поражение электротоком. Поэтому в целях безопасности нужно исключить возможность приближения людей или домашних питомцев к опасному участку. Обычно место под контур отводят за зданием, на расстоянии не более 100 см от фундамента. Желательно обнести участок заборчиком, чтобы никто не мог туда попасть. Чтобы не делать дополнительное ограждение, можно установить над заземляющей конструкцией садовую скульптуру, разместить альпийскую горку, т.п. Таким образом удастся не допустить попадание людей или животных в опасную зону и одновременно украсить территорию.

Подготовка материалов и инструментов

Для сборки контура, чтобы провести подключение заземления в частном доме, нужно подготовить такие материалы.

• Арматура диаметром не меньше 18 мм или водопроводная стальная труба сечением от 32 мм с толщиной стенок 3,5 мм либо больше. Вместо этого можно взять уголок из нержавейки размерами 50х50 мм. 
• Полоса из нержавейки 40х4 мм, ее длина должна быть равна расстоянию от места установки контура до крыльца.
• Три металлические полосы 40х4 мм по 120 см длиной. 
• Медный провод сечением не меньше 6 кв. мм, его определяют по толщине фазного проводника. 
• Болт М10 либо М8.

Из инструментов нужно подготовить лопату, сварочный аппарат, болгарку, перфоратор, набор гаечных ключей и кувалду.

Монтаж системы

После того как выбрано место и проведена подготовка, приступают к монтажу. Последовательность действий, как собрать и подключить заземление в частном доме, такая.

1. Земляные работы

Выбранный для установки участок очищают от мусора и крупных сорняков, намечают на нем треугольник нужного размера. От одной из его вершин намечают линию, которая ведет к крыльцу здания. По намеченным линиям копают узкую траншею под установку элементов системы. Глубина сооружения 50-70 см. Должен получиться треугольник и прямая линия до крыльца. 

2. Установка электродов 

Сначала подготовленный прут, трубу или уголок режут на фрагменты нужной длины. Проще всего сделать это с помощью болгарки. Чтобы элементы проще было забить в грунт, вбиваемый конец подтачивают. Делают это тоже болгаркой. Подготовленные таким образом штыри-электроды поочередно ставят в вершинах треугольника и забивают в грунт. Важно. Нельзя копать ямы под заземлители. Они должны максимально соприкасаться с грунтом. Верхний край электрода должен возвышаться над землей на 10-20 см. 

3. Сборка контура

Горизонтальные полосы-электроды поочередно укладывают на верхние концы торчащих из грунта штырей и приваривают их так, чтобы получился каркас-треугольник. Оставшуюся полосу укладывают в траншею, ведущую к дому. Ее приваривают к каркасу в ближайшей к постройке точке. Важно. Сварочные швы должны быть сделаны аккуратно и прочно. Их нужно защитить от коррозии. Для этого швы обмазывают смолой, подходящей грунтовкой, антикоррозийным препаратом или битумом. Дают раствору отвердеть, после этого засыпают траншею.

4. Подключение системы

Ведущую к контуру полосу подводят к крыльцу и заводят на цоколь. Здесь к ней подключают заземляющий проводник. Это делают с помощью болта М10 или М8. Важно. Кабель к металлической полосе должен идти от главной шины заземления в электрощитке.   

5. Проверка контура

После сборки нужно проверить эффективность работы контура. В идеале этим занимается выездная электролаборатория. Замеры проводятся в течение получаса, после чего владельцу выдают документ о проверке с указанием сопротивления заземляющей системы. Правда, такая услуга доступна не везде и не всегда. Возможна и самостоятельная проверка заземления. Для этого используют приборы М-416 или МС-08. Это измерители сопротивления еще советского периода, поэтому найти их непросто. 

Для самостоятельной проверки можно использовать методику с лампочкой. Она не замерит сопротивление, но покажет, работоспособна ли схема. Делают это так. Берут лампу мощностью не меньше 100 Вт. От нее должны отходить два контакта. Один соединяют с проводом фазой, другой с заземлением. Лампа должна загореться. Если свет яркий, значит, все сделано правильно, и сопротивление контура достаточное. Тусклое свечение сигнализирует о слабом контакте между элементами системы. Отсутствие света указывает на ошибку в обустройстве или при расчетах. Придется все переделывать. 

Важно. Согласно нормативам, заземляющий контур нуждается в регулярных проверках. Их проводят раз в 12 лет. Контроль необходим по причине возможного выхода системы из строя металлические элементы могут корродировать, сварные швы разрушиться, т.п. Поэтому предполагается проведение контрольного замера сопротивления контура. Лучше всего, чтобы это делала передвижная электролаборатория. Рекомендуется проводить замеры зимой или летом, в периоды, когда почвогрунт показывает наибольшее сопротивление. 

Альтернатива самодельной конструкции

Не все готовы заниматься самостоятельной сборкой системы. В это случае можно купить готовый установочный комплект. У него есть значимое преимущество перед самодельным быстрая и простая установка. При монтаже не понадобятся сварочные работы, поскольку предусмотрен заводской крепеж. Кроме того, покупные комплекты прослужат дольше самодельных. В процессе изготовления входящих в них электродов используют гальваническое омеднение. Это защищает металл от коррозии и не влияет на его сопротивление. Процесс монтажа покупного комплекта почти не отличается от описанного выше. Вместо сварки используют соединение резьбового типа.

Источник