Блог

Рассказываем, почему пластиковое окно не закрывается плотно и что сделать, чтобы решить проблему и починить конструкцию.

Пластиковые окна стоят почти в каждом доме. Они практичны, удобны в эксплуатации, а самое главное, им практически не нужно сервисное обслуживание. При условии, что они установлены по всем правилам. Все, что им нужно периодическая очистка от загрязнений и смазывание подвижных элементов не реже, чем раз за год. Впрочем, случается, что оконная система перестает плотно закрываться. Не всегда это повод для вызова мастера. Неисправность в большей части случаев можно отремонтировать самостоятельно. Разберемся, что делать, если не закрывается пластиковое окно.

Почему не закрывается окно-ПВХ и как это исправить

Проводим диагностику 

Сначала надо внимательно осмотреть окно, чтобы постараться установить причину неисправности. Его нужно открыть, осмотреть, потом снова закрыть так, чтобы повернуть ручку полностью, если это получится. В итоге можно определить, где неисправность. Они могут быть разные, перечислим основные. 

• Перекос створки. Она может задевать за нижний либо за верхний край рамы.
• Ручка не может закрыться либо не поворачивается не полностью.
• Створка прикрывается неплотно, из-под нее дует. 
• Ручка разболталась.
• Двойное открытие, то есть окошко одновременно открывается и на проветривание, и на распахивание. 
• Нельзя закрыть окошко снизу, похоже, что-то мешает. 

Все эти проблемы довольно легко «лечатся», можно попробовать исправить все самостоятельно. 

Что нужно подготовить

Для самостоятельных регулировок нужно подготовить простой набор инструментов. 

• Крестовую отвертку, наконечник шлицевый PZ2 или PH2.

• Ключ-шестигранник диаметром 4 мм. 

• Смазка для уплотнителей.

• Масло для фурнитуры, можно взять специальное или обычное машинное. 

• Мягкое моющее средство.

Как починить пластиковое окно, которое не закрывается

Подробно разберем причины неполадок и что делать, если пластиковые окна закрываются неплотно. 

1. Если створка перекосилась

По разным причинам оконная створка может перекашиваться. Тогда она будет задевать за раму своей верхней или нижней частью, ее невозможно прижать плотно и закрыть. Инструкция по исправлению неисправности простая.

2. Если не закрывается ручка на пластиковом окне

Случается, что ручка на окне не двигается или приходится прилагать значительные усилия, чтобы ее провернуть. Есть две причины, которые приводят к такому результату. Рассмотрим каждую из них.

• Проблема с блокатором. Так называют элемент, который находится около ручки, снизу от замыкающего блока. Чтобы исправить ситуацию, его нужно прижать рукой и поставить ручку в позицию «вверх». После этого прижимают верхнюю сторону створки к раме, разворачивают ручку вниз так, чтобы окно закрылось. Механизм блокатора должен встать на место. Затем еще два или три раза закрывают и раскрывают окошко.   
• Отсутствие смазки. Если манипуляции с блокатором не дали ожидаемого результата, проблема может заключаться в отсутствии смазки. Чтобы это исправить, надо взять специальное силиконовое либо стандартное машинное масло, залить понемногу в отверстия, расположенные на боковой и верхней стороне створки. Важно. Нельзя использовать для смазки оливковое, подсолнечное и любое другое растительное масло. Это приведет к порче механизма. 

3. Если неплотно прилегает створка

В этом случае тоже возможно несколько вариантов неисправностей. Разберем их подробнее.

• Проблема с уплотнителем. Так называется шнур, который уложен по периметру створки. Когда он исправен, то уплотняет соединение и препятствует проникновению уличного воздуха. Со временем шнур усыхает, теряет эластичность и рвется. В таком состоянии он не может качественно уплотнять стык. Появляются щели, через которые задувает холодный воздух. Нужно внимательно осмотреть уплотнитель. Если есть порывы, придавленные или растрескавшиеся участки, шнур надо заменить. Чтобы это сделать, створку снимают с рамы, удаляют старый уплотнитель, монтируют новый и ставят конструкцию на место. 
• Окошко неправильно закрыто. Чтобы окно правильно закрыть, нужно выполнить действия в такой последовательности. Створку прижимают к раме как можно плотнее, в таком положении поворачивают ручку. Если конструкцию не прижали, а просто повернули ручку, может остаться небольшая щель, в нее будет дуть холодный воздушный поток. 
• Установлен режим лето. В соответствии с временем года оконные системы принято настраивать в режим лето/зима. Они отличаются друг от друга силой прижатия створки к раме. В зимнем оно максимальное, в летнем, наоборот, минимальное, что обеспечивает вентиляцию помещения. Чтобы сменить режим, нужно провести простую регулировку. Для этого надо найти эксцентрики, которые размещены на торцевой стороне створки, и поменять их положение. Чтобы это сделать, в них вставляют ключ-шестигранник либо используют отвертку, это зависит от модели, и поворачивают.   

4. Если разболталась ручка

Со временем ручка может разболтаться, чтобы вернуть ее рабочее состояние, нужно выполнить несколько действий.

5. Если сработало двойное открытие

Так называется положение, когда окошко одновременно раскрывается на открытие и на проветривание. Так получается, если механизм не встает ни в одну из предусмотренных позиций, а занимает как бы промежуточное место между ними. Самая простая причина неправильное закрывание/открывание конструкции. Чтобы это исправить, нужно открыть окошко, после этого рукой плотно прижать створку к раме, в таком положении закрыть окошко и провернуть ручку. Механизм должен встать в штатную позицию. Чтобы в этом убедиться, надо еще один-два раза открыть, а потом закрыть окошко. Чаще всего этого достаточно для решения проблемы.

Бывает, что двойное открытие получается по причине неисправности поворотно-откидного механизма. Один из его элементов, который называется «ножницы», вышел из пазов. Исправляют неисправность так.

6. Если окно не закрывается внизу

Одной из причин того, что пластиковое окно внизу не закрывается, может стать попадание в раму какого-то инородного тела. Это может быть водоотводящая планка, крупный мусор или просто сильное загрязнение уплотнителя. Для восстановления работоспособности системы достаточно убрать этот предмет. Если проблема обнаружилась почти сразу после установки, возможная причина ошибка при монтаже. В этом случае нужно пригласить мастера-установщика, чтобы он осмотрел конструкцию и исправил недочет. У окон-ПВХ, которые установлены уже давно, возможно проседание рамы. В этом случае рекомендуется отрегулировать положение створки. Для этого снимают заглушку с нижней петли и проводят регулировку. 

Полезные советы по профилактике

Чтобы в процессе эксплуатации ПВХ-окон реже сталкиваться с проблемами, стоит выполнять простые правила. 

Если выполнять эти несложные рекомендации, окна-ПВХ прослужат намного дольше. Надо знать, что их безотказная работа во многом зависит не от производителя, фурнитуры или профиля, а от правильного монтажа и эксплуатации.

Источник

Рассказываем, как самостоятельно установить москитку на пластиковое окно. Предлагаем подробные инструкции для разных видов крепления сетки.

С приходом теплых дней в квартиры и дома проникают комары, мухи и мошкара. Докучливые насекомые пробираются в самые мелкие щели, назойливо жужжат, лишают нормального сна и отдыха. Защитить себя специальными спреями, фумигаторами и лампами не всегда получается. Самая эффективная защита барьер от назойливых насекомых. Его дает правильно поставленная москитка. Разберемся, как установить москитную сетку на пластиковое окно.

Все о самостоятельной установке сетей-москиток на окно

Разновидности москиток

По типу крепления различают несколько видов москиток. 

• Рамочная. Представляет собой рамку, на которой закреплена сеть. Конструкция устанавливается в проем с помощью креплений разных типов: плунжеров, кронштейнов, скоб, т.д. Самый бюджетный и распространенный вариант.

• Распашная. Похожа на рамочную, потому что в основе такая же рама. Но она более прочная, усиленная. С одной стороны рамки находятся петли, с помощью которых она закрепляется на проем. С противоположной стороны ставят магниты, чтобы москитка не распахивалась от порывов ветра. 
• Рулонная. Конструкция аналогична шторе-рулонке. На валу закреплена свернутая в рулон сеть. За нижний край ее опускают вниз и фиксируют. После того как край освобождают от фиксации, он поднимается и сворачивается. Очень удобная система, но при этом достаточно дорогая. 

• Плиссе. Похожа на рулонную, но сдвигается не вниз, а в сторону. Конструкция состоит из двух направляющих элементов, между которыми натянута сеть. При сдвигании она перемещается по направляющим, складываясь при этом  по типу гармошки. Цена сети-плиссе тоже высокая. 

• Самоклеящаяся. Полотно, которое идет с клейкой лентой в комплекте. Достаточно просто приклеить к раме.

Есть еще раздвижные москитки, которые являются частью раздвижных оконных систем. При всем разнообразии москитных сеток в большинстве случаев выбирают рамочные конструкции с разными типами крепления. Их основное преимущество в невысокой цене и возможности самостоятельной установке. Далее мы рассмотрим именно эти системы.  

Рамочная конструкция

Распашная москитка

Рулонная система

Плиссе

Как провести замеры для заказа полотна

Перед тем как закрепить москитную сетку, надо правильно ее изготовить. Защитный элемент должен точно входить в оконный проем. Не должно оставаться свободных зазоров или щелей, куда смогут беспрепятственно проникать насекомые. Поэтому перед заказом полотна нужно правильно провести замеры. Делают это так.

Важный момент. Результаты фиксируйте с точностью до миллиметра, обязательно их записывайте, чтобы не было ошибок при изготовлении москитки.  

Как поставить москитную сетку на пластиковое окно 

Конструкцию чаще всего изготавливают под заказ, хотя можно собрать ее самостоятельно. Процесс установки готовой москитки зависит от выбранного типа крепления. Оно может быть разным, разберем все варианты, как вставлять москитную сетку в пластиковое окно. 

На Z-кронштейны

Такой вариант крепления встречается чаще всего. Он предполагает установку рамки с сетью на две пары кронштейнов, похожих по форме на букву Z. Рама вставлена в верхний крепеж и опирается на нижний. Сделать это несложно. Главный недостаток не всегда есть возможность поставить Z-кронштейны. Им нужно место, которого может не быть, если рама закрыта откосом.

Последовательность установки сетки такая.

Осталось установить сетку. Для этого ее выдвигают за проем, наклоняют от себя и вниз. Затем вставляют в верхние Z-кронштейны, задвигают вверх до упора. Опускают низ изделия, прижимают вплотную к раме и вставляют в нижние крепежи. 

На крепежи-усики

Конструкция фиксируется с помощью поворотных «усиков». Они надежно удерживают ее в проеме. Плюс такого крепления в простом монтаже. При этом все работы проводят внутри помещения, без необходимости высовываться наружу. Крепеж обеспечивает плотное прилегание, хорошо удерживается даже при сильном сквозняке.

Монтируют систему в такой последовательности. 

Осталось только поставить конструкцию на место. Сначала установите верхний усик в положение закрыто. Возьмитесь за ручки на каркасе с сетью и осторожно выведите его за оконный проем. Заведите конструкцию вверх так, чтобы крепеж зафиксировал сетку, затем поставьте нижний край. Теперь поверните все усики, чтобы зафиксировать москитку на месте. Важно. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не разрезать уплотнитель. Может быть так, что крепежи «болтаются», не держат нужное положение. В этом случае нужно снять сеть и немного подтянуть саморезы. 

На крючки-зацепы

Простой и безопасный способ, как прикрепить москитную сетку к оконному проему. Она закрепляется с помощью двух пар крючков, которые устанавливаются на каркас. Поэтому профиль остается целым, сверлить его нет необходимости. Монтаж проводится изнутри, что полностью безопасно.

Установка проводится в такой последовательности. 

Чтобы поставить москитку на окно, нужно вывести ее за проем. После этого аккуратно зацепить верхние крючки-зацепы за край рамы и опустить изделие до упора вниз. 

На плунжерное крепление

Москитка ставится и фиксируется внутри проема. Значимый плюс можно ставить на окна с решетками или там, где недостаточно места для установки внешних креплений. Недостатком считается довольно сложный монтаж, поэтому такая методика используется достаточно редко.

Установку проводят в такой последовательности.

Как ухаживать за москитными сетками

Москитка необходима, чтобы обеспечить комфорт в доме. Продлить срок ее эксплуатации поможет правильный уход. Изделие нужно регулярно мыть. Для этого его смачивают мыльной водой, ненадолго оставляют, потом ополаскивают, вычищая остатки грязи. Обязательно хорошо высушивают. На зиму сетки желательно снимать и убирать на хранение. Предварительно их промывают и сушат. Если оставлять москитку в холодное время на окне, на ней образуется наледь, которая растягивает пластиковые ячейки. Они не эластичны и не возвращаются в прежнее состояние, поэтому насекомые смогут проникать в комнаты. Кроме того, зимой велик риск порвать сеть. Ее могут расклевать птицы, продырявит падающая сосулька, т.п.

Источник

Рассказываем об оформлении углов на потолочных плинтусах. Предлагаем подробные инструкции по резке и стыковке галтелей.

При отделке потолка часто используют плинтус. Он закрывает стык между потолочным покрытием и стеной, придает отделке законченный вид. Сложностей в его монтаже обычно нет, за исключением угловой стыковки деталей. Не только опытным, но и начинающим мастерам бывает сложно правильно отрезать и состыковать планки. Мы подготовили подробную инструкцию, как вырезать угол на потолочном плинтусе, чтобы точно состыковать детали. 

Как сделать ровный стык в углу потолочного плинтуса

Особенности плинтусов

Потолочный декор выпускают в форме планок разной ширины и формы. Они очень легкие, несложно режутся и наклеиваются. С монтажом легко справится один человек. Багеты изготавливают из разных материалов.

Бюджетный вариант пенополистирол. Он очень мягкий, не гнется, но легко крошится. При неаккуратном обращении на планке остаются вмятины и глубокие царапины, которые невозможно удалить. 

Более плотный декор из экструдированного пенополистирола. Он прочнее, не крошится, не ломается и не мнется. Однако ему тоже не хватает гибкости, поэтому он требователен к качеству основания. Галтель не сможет повторить значительных изгибов стены, сломается.

Дюрополимер считается разновидностью экструдированного пенополистирола. Он прочный, не мнется и не ломается, достаточно устойчив к механическим воздействиям. Он не дает усадки, не портится под воздействием влаги. 

Полиуретановые плинтусы самые прочные и жесткие. Они хорошо удерживают форму, достаточно пластичны, поэтому нетребовательны к качеству основы. 

Для разрезания багетов можно выбирать разные инструменты. При этом надо учитывать материал, из которого они сделаны. Мягкий пенополистирол лучше всего разрезать тонким хорошо заточенным лезвием канцелярского или строительного ножа. Полиуретан, дюрополимер и экструдированный полистирол лучше резать ножовкой по металлу, но подойдет и острый нож. Если есть такая возможность, можно использовать торцовочную пилу, которая дает очень точный и ровный рез. Более того, ее можно настроить на резку под определенным углом, что очень удобно.

Для точной разметки детали используют специальное приспособление, которое называется стусло. С его помощью можно направить лезвие под определенным углом. Также пригодятся линейка, рулетка, простой карандаш. 

Проверенные способы, как сделать прямой угол на потолочном плинтусе

Стены внутри комнат очень редко сходятся точно под прямым углом, даже если внешне это и не заметно. Обычно есть расхождение в несколько градусов, иногда оно значительно больше. Это надо учитывать при раскрое галтелей. Чтобы их точно состыковать, надо правильно подрезать уголки планок. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим работающие методики, как правильно сделать углы на потолочном плинтусе.

Как отрезать внешний угол с помощью стусла

При подрезке используют стусло. Это лоток, в бортиках которого есть прорези. Они располагаются под разными углами. Обычно это 45° и 90°, но есть вариации с большим количеством прорезей. Для стандартной подрезки достаточно разметки под 45°.

Важный момент. Подрезку со стуслом можно использовать только для углов 90° или с небольшой погрешностью. Это можно проверить, измерив угол в комнате угломером или любым угольником. При большой погрешности используют другие методы.

Алгоритм подрезки такой. 

Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса на стусле

Для работы понадобится стусло и подходящий режущий инструмент.

Режут галтель так. 

Если нет стусла, его можно заменить упрощенным приспособлением. Для этого берут небольшой лист картона или плотной бумаги, наносят на него разметку. Чертят пересекающиеся под 90° прямые. Потом проводят прямые под углом 45°. Получившуюся разметку используют так же, как и стусло. Учитывая, что у такого приспособления нет бортиков с прорезями, работать с ним не так удобно, но возможно.

Как стыковать угол с помощью лазерного уровня

Для разметки галтеля используют лазерный уровень. Инструмент с большой точностью показывает линию стыковки деталей. Подходит для разметки прямых и нестандартных углов.

Алгоритм действий такой. 

Галтель аккуратно обрезают по намеченным линиям, наклеивают на место. Этот способ подходит для формирования внутреннего и наружного угла на потолочном плинтусе. Алгоритм действий одинаковый. 

Как отрезать угол на потолочном плинтусе без специальных приспособлений

Можно сформировать стык и без каких-либо приспособлений. Эта методика подходит для углов любой формы и кривизны. Для работы понадобится только карандаш с линейкой и инструмент для резки.

Алгоритм действий, как обрезать углы на потолочном плинтусе, такой.

Стыковка с декоративными уголками

Для оформления угла можно использовать декоративные уголки заводского производства. Их изготавливают разными по размерам, форме и материалам. Декор универсален, поэтому при желании можно подобрать стыковочные детали для своей комнаты. Важно, чтобы они подходили к общему оформлению комнаты. Поэтому лучше всего выбирать их при покупке галтелей, рассматривая при этом все возможные варианты. 

В продаже есть разные стыковочные уголки. Для прямых и близких к этому углов можно выбрать уголки со стыковым примыканием. В этом случае плинтус прижимается и приклеивается встык с декором. Для неровных углов выбирают другие модели. Это уголки, закрывающие края багета. Галтель вставляется в уголок настолько, насколько это нужно, чтобы оформить ровное клеевое соединение. 

Как состыковать галтели 

Чтобы соединение было точным и красивым, после резки надо зачистить и отшлифовать его края. Зачистить плотный пластик можно мелкой наждачкой или шлифовальным бруском. Для мягкого пенопласта этот метод не подойдет он сомнется и раскрошится. В этом случае выровнять край можно только острым и тонким лезвием. Им нужно очень точно отрезать выступающие неровности. При этом сильно нажимать на резак нельзя, чтобы не смять материал. Багеты с обработанными краями прикладывают к месту монтажа, проверяют стыковку. Если вдруг окажется, что стык немного неровный, например, одна деталь чуть заходит на другую, аккуратно подрезают излишек и снова зачищают край. После этого их поочередно приклеивают на место. 

Иногда оказывается, что после приклеивания между деталями заметна щель. Она может быть небольшой или довольно заметной. Ситуацию исправит шпаклевание. Зазор шпаклюют любым подходящим составом. Шпаклевка хорошо скрывает маленькие зазоры, но с большими она вряд ли справится. Поэтому крупные щели сначала заполняют герметиком или густым раствором шпаклевки. Дают подсохнуть, потом выравнивают новой порцией шпаклевки. Ждут, пока она высохнет, потом аккуратно шлифуют мелкой наждачкой. Зашпаклеванный угол красят в цвет основного плинтуса. 

Источник

Нестандартный цвет, акцентные обои, контрастный карниз и другие тренды в оформлении потолка. А также приемы, которых точно стоит избегать.

Во время ремонта многие сосредотачиваются на отделке стен и пола, но потолок не менее важен. От его оформления зависит многое: будет ли комната казаться просторнее и выше или наоборот, появятся ли в ней необычные эффектные приемы или пространство получится лаконичным, нейтральным. Вариантов множество. В этой статье расскажем и покажется, какие приемы в дизайне потолка модные в 2025-м, а от каких точно пора отказаться.

Все о дизайне потолков в 2025 году

Варианты оформления

Оформить потолок в квартире или доме можно разными способами. Рассмотрим самые распространенные и универсальные.

• Натяжной потолок представляет собой тканевое или ПВХ-полотно, которое крепят на специальный профиль по периметру комнаты. Быстро, просто и с минимумом грязи. Оно скрывает неровности поверхности, если они есть, также в конструкцию удобно монтировать светильники. Такая отделка стилистически универсальна и подходит для разных комнат. А полотно из ПВХ еще и защитит от влаги и даже затопления от соседей сверху.
• Подвесные конструкции делают из разных материалов, чаще всего из гипсокартона. Она позволяет аккуратно скрыть проводку и коммуникации, а также маскирует дефекты основания. Так же, как и в натяжной потолок, в подвесной можно встроить светильники и декоративные элементы.
• Побелка исправляет неровности покрытия и создает яркую, чистую поверхность. Ее выполняют известковым или гипсовым составом. Этот вариант подходит как для квартиры, так и для дома. Чаще всего ее используют в классических и неоклассических интерьерах, но она актуальна и для современных направлений. Отделку при необходимости можно обновить, и она требует минимальных затрат на материалы.
• Панели из МДФ, гипса или ПВХ выбирают за простоту монтажа. Они скрывают мелкие дефекты поверхности и придают помещению свежий вид. Панели крепят непосредственно на существующий потолок или на специальный каркас. Это отличный вариант для быстрого ремонта, поскольку монтаж занимает минимум времени. 
• Декоративная штукатурка создает рельефную поверхность, может имитировать разные фактуры: от ткани до бетона. Такая отделка скрывает неровности базового покрытия и придает интерьеру индивидуальность. Штукатурку чаще всего применяют в гостиной или спальне, если требуется выразительное оформление потолка.
• Деревянный потолок используют для создания теплой и естественной атмосферы в помещении. Чаще всего его делают в частном доме, в квартире такая отделка уместна в определенных стилях: например, кантри, средиземноморский, эклектика с этническими мотивами, английская классика. Чтобы дерево не выцветало и не рассыхалось от влаги, его обрабатывают специальными составами. 

Тренды потолков-2025

Рассмотрим главные тенденции ближайших лет в оформлении потолков.

Минимализм

Минимализм все еще остается в топе актуальных стилей, причем его реализуют не только в чистом виде, но и как основу для разных направлений. Например, популярно его сочетание со скандинавской эстетикой, современной классикой, элементами лофта и бохо.

Минималистичная отделка лаконичная, с малым количеством декора или вообще без него, в спокойных оттенках. Поэтому беспроигрышный вариант для оформления современного потолка в 2025-м натяжное полотно или обычная побелка. 

Необычный оттенок

Белый потолок  классика, которая актуальна для любого стиля, размера комнаты, типа жилья. Но от сейчас от традиционного решения все чаще отходят и делают выбор в пользу нетипичных для такой отделки цветов. Есть три варианта:

• Яркие оттенки  красный, желтый, насыщенный голубой, изумрудный, фиолетовый и т.п. Их используют для создания крупного броского акцента. 
• Темные тона  черный, глубокий синий, антрацитово-серый. Это смелый прием для помещений с достаточно высоким потолком, потому что темные оттенки так или иначе скрадывают пространство, особенно на контрасте с более светлыми стенами и мебелью. 
• Пастельные цвета  кремовый, бледно-желтый, небесный, мятный, персиковый, сиреневый и подобные им оттенки. Это безопасный вариант, кто хочет уйти от очевидного решения с белым цветом, но при этом выдержать нейтральный спокойный интерьер.

Как правило, потолочные карнизы делают в тон потолка. Но есть еще один прием, который подчеркнет нестандартный цвет,  немного зайти им на стены. 

Акцентные обои

Раньше обои считались исключительно стеновой отделкой, но со временем их применение расширилось. В том числе ими можно оформить потолок получается стильно, эффектно и свежо. Особенно популярны полотна с геометрическими, абстрактными или природными мотивами. Их можно поклеить на всю поверхность или фрагментарно: например, выделить прямоугольник или круг по центру комнаты. Еще один нестандартный вариант отделки выделить в комнате зону и оформить в ней одинаковыми обоями стены и потолок: например, так сделали в этом проекте Виктории Вишневской. Смотрится свежо и помогает зонировать пространство.

Дерево

Отделка потолка деревом отвечает сразу нескольким трендам в дизайне: на экологичность, теплые уютные фактуры, близость к природе. Деревянные рейки, панели или балки создают уютную атмосферу и хорошо сочетаются с другими натуральными материалами. В классическом стиле это могут быть кессоны, в скандинавском планкен или окрашенная вагонка.

Чаще всего дерево как основу применяют в загородных домах, которые из него построены. Но в городской квартире материал также используют для оформления потолочной зоны обычно в виде декоративных элементах. Хотя, если это соответствует стилистике, поверхность можно полностью обшить вагонкой или панелями с соответствующей фактурой.

Один цвет со стенами

Окрашивание всех поверхностей в один оттенок размывает границы между ними и создает тем самым эффект шкатулки. Этот прием прием сейчас очень популярен, поскольку визуально увеличивает пространство. Также его можно использовать для зонирования: например, выкрасить в один цвет рабочее или спальное место, входную зону при открытой планировке, место для отдыха в детской и т.п.

А в санузлах и прихожих такая отделка создает ощущение цельности маленького пространства. Иногда в том же цвете подбирают пол и даже мебель. Но в этом случае нужно расставить несколько контрастных акцентов в виде декора, текстиля, освещения.

Лепной декор

Молдинги, карнизы, розетки и другая лепнина добавляют интерьеру изысканности и классического шарма. При этом общий стиль может быть любым, включая минимализм или модный сейчас сканди-шик. Лепной декор создают из современных легких, но прочных материалов, которые можно выкрасить в любой цвет. Он может выполнять не только эстетическую функцию, но и зрительно корректировать пропорции помещения с помощью линий и фокус-точек.

«Парящий» потолок

Этого эффекта добиваются с помощью скрытой подсветки по периметру. Она создает иллюзию, что потолок не соприкасается со стенами. За счет этого прием визуально увеличивает пространство, придает ему легкость и создает неброский акцент в оформлении. Чаще всего «парящий» потолок делают в минимализме, лофте, контемпорари. Но обыграть такую подсветку можно и в современной классике: например, выбрав лепные карнизы и повесив многослойные шторы из атласной, жаккардовой, шерстяной ткани.

Художественная роспись

Сейчас в дизайне прослеживается тенденция к персонализации интерьера. Она включает в себя как работу с деталями (штучный декор, собственное творчество, отражение образа жизни хозяев), так и уникальную отделку. В частности можно расписать потолок: самостоятельно, если есть творческие способности, или с помощью специалистов. Авторская работа не повторится ни у кого другого, и вы получите по-настоящему единичный интерьер. 

Роспись может быть простой, под стать лаконичному минималистичному дизайну, или сюжетной. Последняя лучше всего смотрится в классических и эклектичных пространствах.

Фактурная штукатурка

Это компромиссный вариант между минималистичным гладким полотном и более сложным декором, который может не вписываться в стилистику интерьера или не подходить из-за высоты потолка. Декоративная штукатурка позволяет создать на поверхности интересную фактуру, в том числе имитирующую другой материал: бетон, камень, дерево, шелк и другие. Помимо этого, состав замаскирует неровности, трещины и даже незначительные перепады высоты (например, на границе плит), так что решение не только эстетичное, но и практичное.

Стилистически штукатурка универсальна: можно подобрать дизайн для минималистичного или индустриального интерьера, классического, эклектичного. Сочетайте ее с отделкой стен и светильниками в том же стиле, чтобы пространство смотрелось гармонично.

Контрастный потолочный плинтус

Плинтус, окрашенный в цвет, который контрастирует с потолком и стенами, создает в интерьере эффектный акцент. Такой прием подчеркивает переход между поверхностями, поэтому не подойдет для квартир с очень низкими потолками. В остальных случаях он точно сыграет в плюс. Контрастный плинтус идеален для современного стиля, эклектики, неоклассики. 

Чтобы такой потолочный декор смотрелся гармонично, подберите оттенок, который будет сочетаться с другими элементами палитры. При этом посмотрите на фото проектов в галерее: это не обязательно должно быть полное совпадение цветов. Дизайнеры играют с контрастными сочетаниями и близкими, но не родственными оттенками.

Неудачные приемы

Мы рассказали, какие потолки в моде сейчас, в 2025 году. Есть и уже неактуальные приемы.

Вот каких решений стоит избегать в оформлении:

• Фотопечать на потолке, особенно голубое небо, космос или пейзажи, перегружает интерьер и привлекает слишком много внимания. Прием давно устарел и ассоциируется с аляповатыми интерьерами 90-х и нулевых.
• Сложные многоуровневые конструкции визуально уменьшают высоту помещения и создают ощущение тесноты. Это еще один яркий признак интерьеров двадцатилетней давности, особенно если уровни созданы не для зонирования, а исключительно в декоративных целях.
• Глянцевые поверхности создают нежелательные блики, которые раздражают особенно вечером, когда включено искусственное освещение. Кроме того, глянец может удешевлять интерьер и сочетается не со всеми оттенками.
• Потолочный декор сложных форм утяжеляет пространство и выглядит излишне вычурно. Такие элементы отвлекают внимание от интерьера и могут создавать визуальный шум. А низкий потолок они делают еще ниже.
• Объемные кессоны с яркой подсветкой оказывают такой же эффект, как и массивная лепнина. Комната кажется меньше, ниже, теснее. В современных интерьерах такие решения выглядят тяжеловесно и неактуально.
• Расположение точечных светильников по краям не критичная ошибка, но уже теряет актуальность. Сейчас более популярны трековые системы и скрытая подсветка. 
• Яркие цветные светодиодные ленты выглядят неестественно и могут раздражать. Она мало с чем сочетается и дешевит интерьер, уместна в редких стилях.

Источник

Рассказываем, чем хорош этот материал, какие у него есть минусы и как его можно использовать в квартире или доме.

Раньше наливной пол укладывали только на промышленных объектах, затем он перекочевал в городские квартиры в виде 3D-изображений, которые недолгое время были очень популярны, несмотря на свою неуместность в большинстве случаев. К сожалению, у многих людей этот материал до сих пор ассоциируются именно с аляповатыми трехмерными картинами, хотя на самом деле вариаций у него намного больше, и сегодня это одно из стильных и смелых решений для интерьера. Рассказываем, что такое наливной пол, какой он бывает и как выбрать подходящий.

Все, что нужно знать о наливном покрытии для пола

Наливной пол: что это такое

Под этим понятием подразумевают полужидкие составы, которые при выливании на поверхность самостоятельно растекаются по ней и не требуют выравнивания (отсюда и другие названия самовыравнивающаяся смесь и самонивелир). И это их основная особенность  способность без дополнительной обработки достигать абсолютно горизонтального положения. При этом после застывания материал будет достаточно гладким (чем мельче входящие в него фракции, тем ровнее будет пол). Благодаря этим свойствам в итоге получается безупречное чистовое либо черновое покрытие, не требующее дальнейшей шлифовки.

Самая простая классификация таких полов делит их на те, которые служат стяжкой под чистовую отделку, и на составы для финальной отделки. Однако такое деление условное, так как в некоторых случаях эти материалы взаимозаменяемые.

• Более грубые смеси подходят для быстрого выравнивания поверхности под отделку.
• Универсальные могут применяться в качестве стяжки или же как чистовой пол в производственных помещениях, гаражах и подвалах.
• Специальные финишные за счет изысканного вида служат для украшения помещения (однако, если они надоели, на них впоследствии можно положить любое другое покрытие).

Способность к самостоятельному выравниванию часто вводит в заблуждение: кажется, что работать с такими смесями очень легко. Но это не совсем так: чтобы правильно уложить их, надо обладать нужными знаниями и умениями, поэтому, не имея опыта, лучше сперва потренироваться на небольшом участке и только потом заливать целую комнату.

Плюсы и минусы покрытия

Чем хороши наливные полы? Самое очевидное их преимущество создание горизонтальной плоскости без лишних усилий. Без маячков, уровня и работы шпателем получается безукоризненно ровная поверхность, лишенная малейших перепадов высот. А после застывания гарантировано не будет выпуклостей и вмятин (при полном соблюдении технологии заливки).

Но это не единственные достоинства самовыравнивающихся смесей.

Плюсы

• Они быстро сохнут: по некоторым из них можно ходить уже через пару часов (однако класть чистовое покрытие все равно можно только после полного отвердевания, то есть, не раньше, чем через пару дней или даже через неделю).
• Бесшовность идеально гладкий пол смотрится аккуратнее других.
• Простота в эксплуатации (легко моется и не впитывает загрязнения).
• Высокая прочность.
• Полимерные составы после застывания водостойки и химически инертны: они никак не взаимодействуют с сильными кислотами, щелочами и другими агрессивными веществами не окисляются, не плавятся и т.д.
• Пожаробезопасность: большинство смесей негорючи либо слабо горючи.
• Экологичность сертифицированные материалы не содержат токсичных веществ и полностью безвредны.
• Долгий срок службы 10-30 лет в зависимости от основного компонента смеси.

Минусы

Из минусов главным считается высокая цена. И если на компактной площади при укладке тонким слоем разница с бетонной стяжкой будет некритичной, то для коррекции поверхности с заметным уклоном или значительными выступами и впадинами (свыше нескольких сантиметров) понадобится большое количество смеси, что иногда обходится в 3-4 раза дороже более простых вариантов.

Есть у самонивелиров и другие недостатки.

• Они довольно холодные: ходить босиком будет некомфортно. Поэтому в жилых помещениях чистовые наливные полы либо комбинируют с теплыми, либо застилают коврами.
• Некачественный полиуретан даже после полного отвердевания может выделять формальдегид и другие опасные газы в воздух.
• Плохая тепло- и звукоизоляция (кроме гипсовых покрытий).
• Необходимость качественной подготовки основания и строгого соблюдения технологии заливки (в том числе надо учитывать, что все работы придется выполнять максимально быстро, так как полужидкая масса моментально твердеет).
• Сложность демонтажа (у всех смесей очень высокая адгезия к бетону и другим стройматериалам).

При этом надо учитывать, что некоторые из составов нельзя применять в комнатах с высокой влажностью, другие предназначены только для дома и их нельзя использовать на улице (включая открытую лоджию) и т.д. 

Виды наливных полов

Все покрытия такого типа делятся на две большие категории минеральные и полимерные в рамках которых существуют более узкие разновидности.

Минеральные

Минеральные изготавливаются на основе гипса или цемента без добавок, придающих эластичность, поэтому они довольно хрупкие и негибкие. Они нужны для быстрого и качественного выравнивания основания под плитку, ламинат, паркет и другие материалы для чистовой отделки.

Чаще всего из этой категории смесей используют цементные, цементно-акриловые и гипсовые.

• Цементные предназначены как для внутренних, так и для наружных работ. Они устойчивы ко всем воздействиям: не боятся ни ударов, ни влаги, не истираются и не проседают.
• Если в их состав добавлен акрил, получается шершавая нескользящая поверхность, которая подходит для уличных дорожек, пространства возле бассейна, подъездов к гаражу и т.д.
• Гипсовые полы кладут только в комнатах, где нет сырости и перепадов температур. Они менее прочные, зато обеспечивают хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Из-за того, что эти самонивелиры выглядят недостаточно эстетично, в качестве финишного покрытия их не применяют (делать так допустимо только в промзонах, мастерских и подсобных помещениях).

Полимерные

Полимерные модели более разнообразны и выглядят намного интереснее. И когда идет речь о том, какой лучше выбрать самовыравнивающийся наливной пол, обычно имеются в виду именно они. Полимерные смеси делят на эпоксидные, полиуретановые и метилметакрилатные. При этом их можно делать стандартной толщины или более тонкими (до 1,5 мм) в этом случае они используются вместо обычной краски.

Эпоксидные

С составами на основе эпоксидной смолы можно создать самый разный дизайн. Они могут быть любого цвета, однотонными и с рисунком. Также они бывают полностью прозрачными такой материал заливают поверх винилового полотна с фотопечатью, имитацией паркета или каменной кладки либо применяют в качестве самостоятельного красивого покрытия, добавив декор из мраморной крошки, цветного песка, глиттера, флока и т.д.

Такой пол не пылит, он устойчив к механическим воздействиям (но если уронить на него что-то слишком тяжелое, образуется трещина или скол) и агрессивной химии, не боится влаги. Однако иногда материал может желтеть под действием прямых солнечных лучей, поэтому при укладке его в помещениях, куда регулярно заглядывает солнце, выбирают смеси, стойкие к УФ-излучению. Еще один недостаток довольно скользкая поверхность: сделать ее более безопасной можно с помощью антискользящих добавок (на этапе заливки) или нанесения специальных составов.

Полиуретановые

Еще один вид самовыравнивающегося пола с высокими эстетическими характеристиками. Этот материал после застывания остается гибким, поэтому его часто используют там, где случаются резкие перепады температур. В отличие от эпоксидного покрытия, которое от сильного удара может треснуть, полиуретан пружинит и потому не деформируется даже при значительных вибрациях или падениях тяжелых предметов.

Он не боится воды, и его можно укладывать в санузлах, саунах и бассейнах. Востребован он и на кухнях: поскольку он достаточно мягкий, если нечаянно уронить на него кружку, в большинстве случав она не разобьется. Вдобавок этот полимер хорошо задерживает звуки, а это нередко один из главных критериев, влияющих на то, какой наливной пол лучше выбрать для укладки в многоквартирном доме.

По своей декоративности полиуретан не уступает эпоксидной смоле: его можно делать цветным, с имитацией природных материалов, заливать прозрачным слоем рисунки или добавлять в него различные наполнители. 

Главный минус состава выцветание под солнечными лучами, что делает бессмысленным его применение без дополнительной защиты в комнатах с хорошим естественным освещением.  

Совет: укладка такого покрытия требует идеальной подготовки основания, иначе впоследствии оно может пойти пузырями.

Метилметакрилатные

Это исключительно твердые покрытия (в разы прочнее бетона), которым не страшны никакие нагрузки. Срок эксплуатации такого пола до полувека, его не пугают жара и морозы, а для отвердевания ему требуется буквально пара часов.

Однако у материала есть и минусы.

• Он значительно дороже всех остальных вариантов.
• При заливке он выделяет ядовитые вещества (после застывания метилметакрилат безопасен).
• Укладка требует высокого профессионализма.

Из-за впечатляющей стоимости и сложности укладки такие покрытия обычно используют в магазинах, спортзалах и административных зданиях, а для частных домов и квартир это редкий и не самый удачный выбор.

Как выбрать лучший пол

При таком разнообразии бывает сложно решить, какой лучше выбрать наливной пол для квартиры. Сориентироваться, какой самонивелир вам нужен, поможет наша таблица.

Таким образом, оптимальными чистовыми полами для квартиры будут гипсовый, полиуретановый и эпоксидный. При этом гипсовый подойдет только для помещений с нормальной влажностью, эпоксидный лучше не использовать в ванной без дополнительной обработки для предотвращения скольжения, а полиуретановый можно применять везде значит, именно его можно назвать лучшим самонивелиром для чистовой отделки.

Если же надо сделать черновое выравнивающее покрытие, то для жилых комнат подойдет любая минеральная смесь (там, где слишком хорошая слышимость от соседей снизу, есть смысл использовать гипс).

Метилметакрилатные составы считаются слишком дорогими для использования в доме, но если есть желание уложить именно их, то по своим характеристикам они подходят для любых комнат.

Отдельно стоит упомянуть о том, какой лучше выбрать наливной пол для гаража. Если говорить коротко, то любой, кроме гипсового. Цементные смеси (с акрилом или без) обеспечат высокую прочность и стойкость к воздействию бензина, антифриза и машинного масла, но их вид достаточно посредственный. Полимерные материалы также хорошо справляются с нагрузками и не проседают под весом автомобиля, однако выглядят намного эстетичнее. К тому же они проще в уборке. Несмотря на то, что и эпоксидная смола, и полиуретан обладают высокой твердостью, эпоксидка считается чуть более хрупкой, поэтому от нее лучше отказаться, если вы планируете ремонтировать машину самостоятельно: от падения металлического инструмента на таком покрытии могут образоваться вмятины и сколы.

Источник

Какой бетон выбрать для черновой стяжки? Как рассчитать пропорции раствора и выставить маяки для его заливки? Делимся советами в статье.

Как залить пол бетоном своими руками? Подготовили инструкцию для частного дома с ленточным или свайным фундаментом и квартиры с черновой отделкой.

Все о бетонной стяжке

Какой бетон для заливки пола выбрать

Бетон смесь из щебня, песка, цемента и воды. Вы можете купить готовый раствор или компоненты по отдельности. При покупке готовой смеси смотрите на марку бетона.

• М150 подходит для сарая, в котором не будет ничего тяжелого.
• М250 для гаража с легковым авто.
• М300 или М400 для заливки бетонной стяжки по грунту с теплым полом внутри.

Чем выше марка, тем лучше бетон выдерживает нагрузки.

• Давление от перегородок, сантехники, мебели, станков в домашней мастерской.
• Расширение и сжатие при перепадах температур из-за них теплый пол нужно заливать бетоном высокой марки, даже если давление на поверхность невелико.

Если вы самостоятельно готовите раствор, проверяйте характеристики всех компонентов. 

• Цемент. Его класс прочности указывают как М200, М400 или как 22,5, 32,5. Для заливки полов по грунту или гаража с тяжелым авто выбирайте марку не меньше М500 или 42,5. Для стяжки пола в квартире М300 или М400 (22,5 и 32,5 соответственно). 
• Песок. Лучший речной, крупно- или среднезернистый, с минимальным содержанием глины и других примесей, низкой плотностью. Смотрите на вес 1 м3: чем он меньше, тем ниже плотность.
• Щебень. Выбирайте гравийный или гранитный. Важные характеристики: прочность не ниже М1000, размер фракций не больше 20 мм.

Сколько бетона нужно для заливки пола?

Если вы заказываете готовую смесь: 

• рассчитайте оптимальную толщину стяжки как это сделать, читайте ниже;
• переведите ее толщину из см в метры;
• умножьте на площадь помещения в кв. м. 

Для поверхности площадью 20 м2 и стяжки толщиной 0,05 м нужен 1 м3 раствора. Заказывайте 1,3 м3 готовой смеси с запасом + по 50 кг цемента и песка по отдельности для заделки швов. 1 м3 бетона может весить от 0,5 до 2,5 тонны. Масса зависит от пропорций щебня и песка. Вес нужно запрашивать у выбранного поставщика.

Если вы заказываете компоненты по отдельности: 

• рассчитайте объем смеси в м3 по формуле выше; 
• определите пропорции сухих компонентов например, цемент-песок-щебень в пропорции 1:3:5 всего 9 частей;
• разделите объем на 9 и умножьте на долю соответствующего компонента для щебня на 5;
• прибавьте к каждому результату 30%.

Вы получите объем каждого материала в куб. метрах. Чтобы перевести его в тонны, уточняйте у конкретного поставщика насыпную плотность. Она зависит от фракции щебня, зернистости песка, других факторов.

Что еще нужно для работы

Минимальный набор инструментов включает: 

• лазерный уровень;
• длинное правило;
• линейку или длинный ровный брус;
• виброплиту или ручной трамбовщик;
• лопаты и шпатели;
• бетононасос.

Вам также понадобятся много чистых ведер, маркеры, валики, режущие инструменты по пластику, бетону, металлу.

Дополнительные расходные материалы геотекстиль, парогидроизоляция, теплоизоляция, полиэтиленовая пленка, демпферная лента и полимерные валики.

Как сделать пол в доме бетоном по грунту

В зданиях с ленточным или свайным фундаментом черновой пол первого уровня заливают прямо по грунту. Такую технологию можно использовать для создания полов в гараже, подвале, на цокольном или первом жилом этаже.

Минус заливки бетона по грунту риск просадки и подтопления чистового пола грунтовыми водами. Такое основание не советуют делать, если грунтовые воды стоят выше 2 метров. Есть технологии инъектирования почвы закачки в нее битума или других составов, которые затрудняют воде путь к поверхности. Но они загрязняют участок, могут привести к попаданию токсичных веществ в скважину или землю огорода, к тому же требуют больших расходов.

Избежать подтопления при устройстве полов по грунту позволит многослойная гидроизоляция. Просадки тщательное уплотнение всех рыхлых слоев, армирование бетона.

Удаление грунта

Даже если под домом плотная песчаная почва, верхний слой рекомендуют снять. Этот совет можно игнорировать только при строительстве на каменистом или скальном основании. Обязательно удаляют плодородный чернозем и глинистую почву. Они становятся подвижными при перепадах влажности и температуры.

Грунт снимают на высоту чернового + чистового пола. Важно точно рассчитать толщину каждого слоя. Сверху вниз идут:

• плитка, паркет, ламинат 0,7-1 см, должны заканчиваться вровень с дверным проемом;
• подложка под ламинат, плиточный клей — 0,3 см;
• бетонная стяжка 5-10 см;
• теплоизоляция 1-3 см;
• гидроизоляция до 1 см;
• тонкий слой бетона не всегда, до 1,5 см;
• подушка из щебня 10-15 см;
• подушка из песка 10-15 см;
• геотекстиль до 1 см.

Щебень, песок, цемент самые большие статьи расходов. Если рыхлый грунт приходится снимать на большую высоту, пирог увеличивают не за счет песчаной подушки или стяжки, а с помощью глиняного затвора плотного слоя глины, замещающего часть рыхлой почвы. Лишние см можно набрать и за счет теплоизоляции взяв плиты максимальной толщины.

Площадку после снятия грунта обязательно уплотняют. Лучше всего заказать для этого виброплиту. При бюджетном строительстве мастерской или сарая можно использовать ручной трамбовщик из бруса с прибитой к торцу стальной пластиной. Грунт уплотняют до тех пор, пока на нем не перестанут оставаться глубокие следы от обуви при ходьбе.

На уплотненную площадку укладывают геотекстиль. Лучший вариант для сухого участка нетканое полотно плотностью от 200 г/м2. Для высоких грунтовых вод от 250 г/м2. Для жилого дома или мастерской без тяжелого оборудования достаточно полотна до 300 г/м2. Узкие полотна укладывают с нахлестом в 0,5 м.

Создание подушки 

На геотекстиль укладывают подушку из песка, на нее гравийную. От ее качества зависит долговечность будущего пола. Основные правила ее создания:

• крупные фракции щебня кладут вниз, мелкие выше;
• каждый слой тщательно разравнивают и уплотняют виброплитой или ручным трамбовщиком;
• песок уплотняют не целиком, а слоями каждые 3-5 см;
• перед уплотнением песок слегка смачивают водой.

Оптимальная высота песка и щебня по 10-15 см для каждого. Уложить их ровным слоем помогут пластиковые или деревянные колышки, на которых отмерена нужная высота. Это еще не маяки, поэтому ставить их по уровню не обязательно. При дальнейшей заливке вы скорректируете уровень пола.

При выборе щебня для работы смотрите на его тип, морозостойкость, прочность, группу, которая говорит о соотношении крупных частиц и мелких обломков. Для дома подойдет гравий размером 2-4 см, 2 или 3 группы, морозостойкостью F200 или F300, прочностью от М200.

Для расчета объема щебня узнайте у производителя коэффициент уплотнения. Необходимое количество материала рассчитывается по формуле:

площадь участка в кв.м х высота слоя в м х коэффициент уплотнения

Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя щебня 0,15 м нужно 4,2 тонны гравийного щебня размером 2-4 см. Его коэффициент 1,4.

Для расчета количества песка на отсыпку умножьте объем слоя в кубических метрах на 1,5. Вы получите результат в тоннах. Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя песка 0,15 м нужно 4,5 тонны.

По гравийной подушке заливают подбетонку черновой слой цементно-песчаной смеси толщиной 1-1,5 см. Он упростит дальнейшее выравнивание и установку маяков, защитит помещения от холода и сырости. Этот этап можно пропустить, если грунт сухой и не склонный к подвижности. Но тогда щебень стоит укрепить цементным молочком жидкой смесью из цемента и воды в пропорции 1:3.

Для подбетонки или цементного молочка можно брать самые дешевые строительные материалы: бетон М100 или даже М50, цемент М300. Если фундамент свайный, перед черновой заливкой бетоном нужно поставить опалубку из листов фанеры или досок. Для ленточного дополнительная опалубка не нужна, подбетонку в форме фундамента делают без зазоров. Как готовить и заливать подбетонку, читайте ниже. Технология та же, что и для бетонного пола. Но можно работать без маяков и армирования, не так тщательно выравнивать поверхность.

Цементным молочком щебень равномерно проливают сверху. Время застывания до 48 часов. После этого можно переходить к дальнейшим работам. Черновой слой бетона наносят из бетононасоса, разравнивают правилом и уплотняют виброплитой. Сохнуть он может до 28 дней.

На застывшую подушку укладывают пароизолирующий материал. В сарае или мастерской можно использовать полиэтиленовую пленку. По подбетонке обмазочную битумную гидроизоляцию. В жилом доме мембрану. Изоляция должна находить на стены на высоту чернового и чистового напольного покрытия.

На парогидроизоляцию укладывают слой утепляющего материала. При заливке по грунту выбирают плотный, выдерживающий высокие нагрузки материал. Оптимальный выбор для жилого дома пенополистирол. Он выдержит вес бетона и чистового покрытия, не начнет гнить, даже если промокнет. Допустимо использовать и керамзит. Но есть риск, что он начнет «разъезжаться» под большой нагрузкой. Минеральную вату брать не стоит. Она не любит влажность, от которой нельзя на 100% защититься на грунтовом основании.

В частном доме можно сделать водяной или электрический теплый пол. Его укладывают поверх теплоизоляции и заливают бетоном.

Разметка и установка маяков 

В первую очередь определите толщину бетонной стяжки и чистового пола. Именно эту высоту вы будете отмечать с помощью маяков.

Оптимальная толщина бетонного слоя: 

• в жилом доме 50-70 мм; 
• в гараже 100-150 мм. 

Если вы планируете делать много межкомнатных перегородок из блоков, опирающихся непосредственно на бетон, ставить джакузи, рассчитывайте на толщину от 70 мм. Но это максимальная высота стяжки для водяного теплого пола. Для электрического советуют ограничиться 50 мм. Придется выбирать между максимальной нагрузкой, которую выдержит пол, и энергоэффективностью отопления.

При разметке используйте лазерный уровень, способный рисовать линии на поверхности. Он гарантирует максимальную точность измерений.

• От нижнего края стены через каждые 20-30 см с помощью лазерного уровня проведите вертикальные линии высотой 1 метр.
• Найдите линию, которая заканчивается выше всех. Отложите от ее верхнего края горизонтальную линию, проведите по каждой стене.
• Вычтите из 1 метра толщину бетонной стяжки и чистового пола. Например, 100 — 7 = 93 см. Проведите на каждой стене несколько вертикальных линий длиной 93 см, начиная от нарисованной горизонтали.
• Соедините нижние точки проведенных линий еще одной горизонталью. Если она замкнулась без перепадов высот, вы все сделали правильно.

Возьмите ровный и тонкий деревянный брус или длинную линейку. Приложите к стене между двумя горизонталями и маркером или цветной клейкой лентой отметьте на брусе уровень каждой. 

На стену от пола до нижней горизонтали приклейте демпфирующую ленту.

Как выставить маяки для заливки пола бетоном? 

• Используйте для заливки по грунту оцинкованный перфорированный профиль и густой цементный раствор, напоминающий плотное тесто.
• С помощью уровня сделайте на поверхности несколько линий во всю длину. Оптимальное расстояние между ними на 5 см меньше правила, которым вы будете разравнивать бетон. Вдоль каждой наложите нашлепки цементной смеси на расстоянии 5-10 см друг от друга.
• Положите на смесь первый маяк. Возьмите размеченный брус и держите рядом с маяком так, чтобы разметка совпала с верхней горизонталью на стене. Проверьте лазерным уровнем.
• Давите на маяк или подкладывайте цементную смесь, пока он не сравняется с нижней разметкой на брусе. Выложите так все маяки.

Армирование

Бетонное основание обязательно укрепляют металлической сеткой. Пластиковая для основания по грунту не подойдет. В гараже или доме с большими нагрузками нужна сетка с ячейками не больше 5х5 см, толщиной прутьев от 4 мм. Для небольшого сарая подойдет сетка с ячейками 10х10 см, толщиной 3 мм. 

Есть два способа укладки армирующей сетки под маяки и между ними.

• До маяков. Ее кладут на теплый пол, в некоторых местах крепят к основанию с помощью густого цементного раствора. Между собой отдельные сетки скрепляют проволокой. Минус технологии риск проседания сетки под весом маяков. Из-за этого разметка нарушится, основание будет неровным.
• Между маяками. Сетки заранее нарезают так, чтобы свободно разложить в пространстве между маяками, скрепляют между собой проволокой. Над основанием армирование слегка приподнимают с помощью нашлепок из цементной смеси. Минус метода придется искать инструменты для резки металлических прутьев. Но разметка сохранится.

Пропорции раствора и заливка 

Оптимальные пропорции раствора для стяжки по грунту 4 части щебня, 2 песка, 1 цемента и 0,5-1 воды. Но жидкость лучше добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию раствора. Он должен быть достаточно густым, держаться на горизонтально расположенном шпателе, не растекаясь.

Вначале в миксер засыпают щебень, песок и цемент, перемешивают. Затем добавляют треть объема воды и еще раз перемешивают. Дальше воду подливают небольшими порциями, перемешивая после каждой. Если раствор получился слишком жидким, можно сгустить его добавлением цемента и песка в пропорции 1:2.

Помещение желательно залить за одну смену. Бетон подают специальным насосом или накидывают лопатами, а затем разравнивают правилом, двигаясь вдоль двух маяков сразу.

Как ровно залить пол бетоном? 

• Двигайтесь от дальних углов к выходу. По сырой выровненной смеси ходить нельзя.
• Накладывайте смесь на 1-1,5 см выше маяков и вытягивайте излишки правилом. Очищайте его после каждой проходки.
• Сразу выравнивайте каждую порцию бетона, проходитесь сверху виброплитой или протыкайте толстым железным прутом в нескольких местах. После этого еще раз заглаживайте правилом.
• Оставьте залитую поверхность на 2 суток. После этого вытащите маяки. Это не обязательный этап: оцинкованные можно оставить внутри, если они полностью покрыты раствором, не выступают над поверхностью. Если вытаскиваете, то швы нужно заделать свежей смесью и выровнять правилом вдоль поверхности.

Через 2 суток в бетоне нарезают компенсационные швы линии глубиной 1-2 см, такой же ширины. Их располагают сеткой со сторонами до 30 см. Для нарезки можно использовать инструмент с алмазным режущим диском. В швы вкладывают полимерные жгуты, которые будут компенсировать температурные расширения и защитят от трещин. Если вы укладываете бетонную стяжку по грунту и делаете в ней систему отопления, швы обязательны. В неотапливаемом сарае можно обойтись без них.

После удаления маяков и создания швов бетон смачивают чистой водой с помощью валика и закрывают пленкой на 2-3 дня. Затем ее снимают и оставляют поверхность сохнуть. В среднем, застывание занимает 4 недели.

Как залить полы бетоном в квартире: особенности работы с готовым основанием 

В многоквартирном доме для черновой стяжки используют цементно-песчаную смесь без щебня. Он делает черновой пол слишком тяжелым. Стандартные перекрытия на такой вес не рассчитаны. Если вы хотите использовать именно бетон с щебнем, запросите у застройщика максимально допустимую нагрузку на перекрытия. Обратитесь к архитекторам или проектировщикам и попросите рассчитать максимально допустимую толщину бетонной стяжки с учетом будущих нагрузок от перегородок, сантехники, мебели.

Многие мастера, которые предлагают выровнять бетоном пол в квартире, работают с цементно-песчаными смесями, армированными фиброволокном. Оно обеспечивает дополнительную прочность, но весит меньше щебня. Если заказываете услугу, обязательно уточняйте состав раствора и вес готовой стяжки.

Своими руками залить стяжку в квартире даже легче, чем в доме. Основные этапы:

• очистка поверхности, удаление дефектов трещин и выбоин;
• грунтование для защиты от влаги и пыли;
• гидроизоляция может быть пленочной, обмазочной или напыляемой;
• теплоизоляция не обязательна на верхних этажах;
• электрическое отопление не обязательно;
• армирование в квартире используют полимерную сетку или обходятся без нее;
• установка маяков принцип тот же, что и в доме;
• подготовка раствора и заливка смесь без щебня более жидкая;
• уход за поверхностью вытаскивать маяки и делать компенсационные швы не обязательно, если в квартире не будет тяжелого оборудования.

Застывает бетон в квартире минимум 28 дней. После этого можно переходить к чистовой отделке. 

Источник