Блог

Рассказываем об особенностях ухода за черной сантехникой. Предлагаем подборку средств, которые помогут избавиться от налета и грязи.

Многим нравятся сантехнические приборы черного цвета. Они необычные, хорошо вписываются в разные стили интерьера. При этом надо помнить об одной особенности: на темной поверхности очень заметны загрязнения. Поэтому чтобы оборудование всегда было опрятным, нужно научиться поддерживать его чистоту. Мы подготовили простое руководство, как убрать налет на черной сантехнике и как предотвратить его появление.

Какие средства использовать для очистки налета на черной сантехнике? Рассказали в видео

Все об очистке черной сантехники

Особенности ухода за черной сантехникой

Вне зависимости от того, где установлен темный смеситель или раковина, они всегда будут контактировать с водой, мылом, уходовыми средствами, т.п. После высыхания все это оставляет следы. Если на светлой поверхности они не так заметны, то на черной отчетливо видны. Особенно заметны пятна от жира и мыльного раствора, отметины от пальцев и белесый налет от жесткой воды.

Черная поверхность может быть глянцевой или матовой, в любом случае на ней будут оставаться отметины. Небольшая разница будет лишь в интенсивности загрязнения. Так, глянец гладкий, часть загрязнений, например, мыльный раствор или жирные жидкости, с него попросту скатываются. Однако со временем на поверхности появляются мелкие трещинки и царапинки, за которые может «зацепиться» грязь. Поэтому на глянце больше заметны отпечатки пальцев и разводы.

Матовые покрытия не такие гладкие, загрязнения «ложатся» на них в чуть большем объеме. На них чаще заметен белесый налет, перед которым оба типа поверхности достаточно уязвимы. Он появляется после высыхания мыльной воды. Похожий на него, но более плотный известковый налет остается от присутствующих в воде солей жесткости. Чем их больше, тем больше извести накапливается на сантехнике. В целом, загрязнения на черной поверхности те же, что и на светлой или белой. Только более заметны, поэтому уход должен быть чуть более тщательным.

Правила ухода

Черная сантехника требовательная в уходе, чтобы ее не испортить, надо соблюдать простые правила.

• Запрещено использование любых абразивов. Жесткие щетки, порошки с грубыми частицами оставляют на поверхности царапинки и потертости. Особенно они заметны на глянце, который становится тусклым. Царапины портят вид изделия, в них накапливаются загрязнения, что усложняет уход.
• Для чистки лучше всего выбирать специальные препараты для деликатной чистки. Запрещено обрабатывать покрытие отбеливателями, любыми хлорсодержащими средствами.
• Перед первым использованием чистящего средства его тестируют на безопасность. Для этого наносят на маленький фрагмент в каком-нибудь малозаметном месте. Если тест подтвердил безопасность химиката, можно наносить его на все изделие.
• Нельзя смешивать несколько чистящих средств. Неизвестно, какими свойствами будет обладать такая смесь. Кроме того, в результате химической реакции при смешивании могут выделиться токсичные пары.
• Химические препараты применяют точно по инструкции. Она всегда есть на упаковке средства. Запрещено изменять дозировку или время воздействия.

Для мытья и чистки выбирают мягкие губки и тряпочки. Чтобы насухо вытереть вымытую поверхность, подойдет бумажное полотенце, салфетка из микрофибры, т.п.

Чем чистить черную сантехнику от известкового налета и других загрязнений

При выборе средства и способа очистки нужно помнить, что окрашенная поверхность более чувствительна к моющим препаратам. Поэтому лучше всего выбирать максимально мягкие щадящие составы. Мы подготовили подборку способов, как убрать налет с черной сантехники.

Домашние средства

Мыльный раствор

Убрать разводы на черной сантехнике и очистить белесый налет можно с помощью мягкого мыльного раствора. Для его приготовления берут любую жидкость или гель, предназначенные для мытья посуды. Они очень хорошо растворяют грязь. В литре воды растворяют 3-4 ст. ложки средства, перемешивают, обмакивают губку и протирают ею поверхность. Мыло нужно хорошо смыть чистой водой, насухо вытереть покрытие, чтобы не осталось разводов.

Лимонная кислота

Действенное средство против извести. Готовят раствор из литра воды и 10 г лимонной кислоты. Все тщательно перемешивают до полного растворения кристалликов. Обрабатывают загрязненные участки, после растворения налета трут губкой, начисто смывают водой.

Раствор уксуса

Эффективное средство, чем обработать черную сантехнику от налета. Кислота разрушает известь, после она легко удаляется. Для приготовления смеси берут только столовый 9% уксус. Это очень важно. Концентрированная уксусная эссенция испортит покрытие. Смешивают столовый уксус с водой в пропорции 1:1, наносят жидкость на загрязненные участки. Можно смочить в растворе ватные диски, положить их на известковый налет. Оставляют до растворения загрязнения, но не дольше 20-30 минут, потом начисто смывают.

Специальные препараты

Выбирать средство, чем помыть черную сантехнику от налета, нужно очень внимательно. Прежде всего надо уточнить, из какого материала изготовлено изделие, и выбирать препарат, которым можно его чистить. Это будет написано на упаковке средства. Кроме того, оно не должно содержать отбеливающих средств, сильных кислот или щелочей. Оптимально выбирать составы для деликатной чистки.

Дозировка препарата и способ его применения уточняют на упаковке. Желательно точно выполнять рекомендации производителя, иначе велик риск испортить покрытие. Чаще всего такие средства выпускают в форме спрея либо жидкости. Первый вариант более удобен в нанесении. Если нет других указаний от производителя, препарат наносят на загрязненные участки, оставляют на указанное на упаковке время. Потом аккуратно мягкой губкой убирают размягчившуюся грязь, смывают химикат водой, поверхность протирают мягкой тряпкой до блеска.

Совет. Начинайте очистку самых щадящих средств, если они не помогут, переходите к более активным. Важно правильно подобрать способ очистки. Слишком деликатные средства не справятся со своей задачей, чересчур активные могут испортить покрытие.

Что делать, чтобы сантехника дольше оставалась чистой

Правильный уход за любым сантехническим оборудованием черного цвета предполагает регулярную чистку. Учитывая, что избавиться от въевшегося налета и пятен на такой сантехнике сложно, лучше всего не допускать их появления. Поэтому очень важно регулярно ее очищать. Делают это так.

Лучше всего делать это ежедневно или не реже раза в два-три дня. Если где-то появились пятна или сформировался налет, его надо сразу же удалять. Один раз в 7-10 дней сантехнику чистят моющим средством. Лучше всего делать это специальным препаратом. Он уберет следы жира, мыла и извести. Если такого средства нет, при небольшой загрязненности подойдет мыльный раствор. Для удаления налета берут лимонную кислоту или уксус. Любой химикат сначала обязательно тестируют на незаметном участке. 

Значительно упрощают уход за черными поверхностями специальные средства, отталкивающие грязь. Они оставляют на покрытии тонкую незаметную пленку, которая не дает загрязнению закрепиться на поверхности.

Препарат наносят на подготовленное основание, он закрепляется и «работает» несколько месяцев. При выборе такого средства нужно уточнить, подходит ли оно для материала, из которого изготовлена сантехника. Способ подготовки поверхности и нанесения средства уточняют на его упаковке. 

Если черное саноборудование не обработано защитным препаратом, для поддержания его чистоты достаточно ежедневно протирать его влажной тряпкой. Раз в неделю-полторы нужно очистить провести глубокую очистку. При выборе чистящего средства надо помнить о запрете на абразивы, отбеливатели и агрессивные химикаты. Лучше всего подходят препараты для деликатной очистки. При уборке очень важно соблюдать температурный режим. Керамику обрабатывают при температуре не выше 80°C, акрил не более 60°C.

Источник

Рассказываем, что такое профнастил, о его разновидностях и маркировке. Даем полезные советы по выбору материала для кровли.

Металлические кровельные покрытия очень востребованы. Они относительно недороги, при этом надежны, прочны и долговечны. Профилированный лист один из таких материалов. Надо знать, что он универсален. Существует несколько видов разного назначения. Чтобы не ошибиться при обустройстве кровли, разберемся, какой профнастил выбрать для крыши дома и что нужно учитывать при выборе. 

Как выбрать профнастил для крыши

Что такое профнастил

Это лист металла, на который по всей площади нанесен определенный профиль. Причем нанесен он так, что продольные ребра увеличивают прочность покрытия. Изготавливают материал путем прокатывания листа оцинкованного металла на станках с роликами особой формы. В результате получается характерная «волна» с гребнями трапециевидной, прямоугольной или округлой формы. После формовки лист проходит дополнительную обработку, в ходе которой на него наносят несколько защитных слоев. В результате готовый материал в разрезе представляет собой подобие слоеного пирога. 

• Слой цинка. Накладывается на металл основы с обеих сторон. Защищает его от коррозии. 
• Пассивирующая пленка. Тонкий слой из оксидов цинка. Он предотвращает дальнейшие реакции окисления, делает металл пассивным. 
• Грунт. Накладывается на пассивированный цинк. Дает дополнительную защиту от коррозии и улучшает сцепление между слоями. 
• Полимерное покрытие. Пленка из пластика защищает от коррозии и дает текстуру и цвет, то есть отвечает за внешний вид материала. 

Профнастил универсален, у него широкая область применения. Он прост в монтаже за счет относительно небольшого веса и несложного крепления. Его удобно разрезать и раскраивать, при этом количество отходов минимальное. Покрытие прочное, не деформируется, противостоит механическим нагрузкам, не горит, не чувствительно к температурным перепадам и неблагоприятным атмосферным явлениям. Оно долговечное и надежное. 

Разновидности материала

Профилированный лист универсальный материал. Поэтому существует много его разновидностей. Разберем основные из них. 

По назначению

Различают три типа материала, они отличаются высотой волны и ее конфигурацией. 

• Стеновой. Предназначен для установки вертикальных конструкций типа заборов, стен разного назначения, дымоходов, кровельных фронтонов, т.п. Профиль чаще всего трапециевидный или прямоугольный с небольшой высотой волны. Это марки С8, С10, т.д.

• Универсальный. Используют для разных целей, в том числе для обустройства кровли разных типов. Это легкий и прочный материал, разный по форме профиля, со средней высотой волны. Марки: НС35, НС44, т.д.

• Несущий. Применяют для сборки несущих конструкций, прочных перекрытий, прочных кровель. Форма профиля может быть разной, но обязательно высокая волна. На профилированном листе делают специальные бороздки для увеличения прочности. Марки: Н114, Н57, Н75, т.д.

Общую информацию по видам материала представили в форме таблицы. 

По форме

Профилированные листы различаются формой профиля и высотой волны. Рельеф профнастила влияет на его несущую способность. Количество ребер и их высота определяют прочность листа. Чем больше предполагаемые нагрузки, тем выше должен быть профиль листа. Так, для кровли рекомендуют использовать материал с высотой волны не менее 18-20 мм. Максимальная высота не обозначена, можно выбирать любую. Но целесообразным считается использовать покрытие с ребром не выше 65-75 мм. Жесткость ребра определяется не только его высотой, но и формой. Для усиления жесткости используют бороздки, которые дополнительно делают на ребрах. 

По толщине

Для производства металлопрофиля используют сталь толщиной от 0,35 до 1,2 мм. Чем тоньше материал, тем меньше его прочность. Для кровельных работ выбирают покрытие толщиной от 0,5 мм и выше. Верхней границы нет, но листы толще 0,8 мм тяжелее, их сложнее укладывать. Кроме того, цена такого материала тоже значительно выше. 

По типу покрытия

Защитный слой профнастила может быть разным. 

• Оцинковка. Стальные листы окунают в расплавленный цинк. Самый дешевый тип отделки. Оцинкованные профлисты используют для ремонта, реставрации, разных строительных работ. 
• Алюмоцинк. Очень прочное покрытие, которое хорошо защищает основу агрессивных веществ типа промышленных выбросов, морских испарений, т.п.
• Пластизол. Прочный и пластичный полимер. Защищает от механических повреждений и агрессивной химии. Неустойчив к УФ-излучению, со временем выгорает. 
• Полиэстер. Нечувствителен к жаре и морозам, не выгорает. Хорошо защищает металл от коррозии. 
• Пурал. Полимер на базе полиуретана. Пластичный, устойчив к химикатам, противостоит коррозии, нечувствителен к УФ-излучению.
• PVDF. Полимерное покрытие с повышенной устойчивостью к негативным погодным проявлениям, со временем сохраняет яркий цвет. 

Маркировка покрытия

Основные параметры профлиста можно определить по его маркировке. В нее входят буквы и цифры. Разберем, что они обозначают. 

• Буквы в начале маркировки указывают на вид материала. «Н» означает несущий, «С» стеновой, «НС» несуще-стеновой, он же универсальный, «МП» металлополимер. 
• Первая цифра характеризует высоту волны в миллиметрах. 
• Вторая группа цифр показывает полезную и полную площадь листа. 
• Третья цифра указывает на номер цвета. 
• Буквы характеризуют тип декоративного покрытия. 
• Последняя цифра характеризует толщину стального листа основы. 

Проиллюстрируем примером. Маркировка НС35 1750/1200 (2200х1200) 3005 РЕ 0,7 означает, что это профнастил несуще-стенового типа с высотой волны 35 мм. Полезная площадь листа 1750х1200 мм, полная площадь 2200 на 1200 мм. Окрашен он в оттенок номер 3005, покрыт полиэстером, толщина листа 0,7 мм. 

Как выбрать профнастил для крыши: основные критерии

При выборе кровельного материала учитывают несколько важных моментов. 

Характеристики кровли

Чтобы правильно подобрать материал, надо знать особенности накрываемой крыши. 

Угол наклона

Согласно СП 17.13330.2017 профнастил можно укладывать на крышу с наклоном скатов больше 6°, тогда стыки листов будут достаточно герметичны. Это минимальный уклон, который больше подходит для хозпостроек, гаражей, т.п. Для жилых домов оптимальным считается скат в 20°. В этом случае стыки металлопрофиля будут надежно защищены от попадания осадков. Если планируется достаточно плоская кровля, на которой будет задерживаться снеговая масса, надо учитывать дополнительную нагрузку и выбирать более прочное покрытие. 

Шаг обрешетки

Обрешеткой называется часть каркаса крыши, на которую будет закрепляться профнастил. Чем больше расстояние между элементами обрешетки, тем меньше будет точек опоры для металлопрофиля. Стандартной считается обрешетка с шагом не больше 400-500 мм. Если расстояние между элементами больше, нужно подбирать листы высокой прочности.  

Длина ската

Это расстояние от конька до карниза. Оно определяет нужную длину профлиста и количество его рядов. Обычно, если длина ската находится в пределах 4-5 м, листы укладывают в один ряд. При этом заказывают профилированный лист такой же, как и у ската длины. При длине ската больше 5 м выбирают монтаж в два ряда. Тогда длину профлиста заказывают так, чтобы можно было уложить два равных по величине ряда. 

Толщина стали

Она определяет несущую способность металлопрофиля. Надо понимать, что покрытие должно выдерживать снеговую нагрузку. Ее величина зависит от климатических особенностей района и от уклона ската. Кроме того, надо рассчитывать на то, что по крыше время от времени нужно будет ходить, чтобы проводить профилактические и установочные работы, чистку, т.п. При выборе, какой по толщине профнастил выбрать для крыши, надо учитывать, что чем материал толще, тем дороже. Нужно определить «золотую середину». Оптимальной толщиной считают 0,5-0,6 мм. Такой металлопрофиль достаточно прочен и при этом не слишком дорог. Для кровли с повышенными нагрузками или разреженной обрешеткой рекомендуют материал 0,6-1 мм. Такая толщина обеспечит необходимую надежность крыши. 

Рельеф профиля

На несущую способность влияет и форма профиля. Прочность покрытию придает большое количество ребер жесткости и высота волны. Это же и увеличивает цену материала. Низкопрофильные модели дешевле, но недостаточно прочны. Это неплохой вариант, какой профнастил выбрать для крыши сарая или гаража, но для кровли дома они не подойдут. Для этих целей выбирают металлопрофиль с высотой волны от 18 мм и больше. При этом не стоит выбирать для дома профлист с самой высокой волной и максимальным количеством ребер. Он рассчитан на значительные нагрузки, которых, скорее всего, не будет на домашней кровле. Лучше всего с помощью специалиста рассчитать нагрузку и выбрать материал, ориентируясь на рассчитанные значения.

Тип защитного покрытия

Определяется условиями эксплуатации. Так, для районов, расположенных вблизи от заводов или около моря, подойдет покрытие алюмоцинком или PVDF. Они максимально устойчивы к неблагоприятным условиям. Пластизол быстро выгорает на солнце, поэтому его лучше укладывать в областях с малым количеством солнечных дней. Полиэстер подойдет, как самый бюджетный вариант. Тогда при монтаже нужно быть очень аккуратным тонкий защитный слой легко повредить, потом начнется коррозия. Пурал больше других подойдет для холодных регионов, поскольку очень морозостоек. 

Ошибки при выборе

При выборе материала иногда допускают ошибки. 

• Неправильно определили толщину листа. При выборе более толстого, чем нужно металлопрофиля, придется переплатить за избыточную прочность. Если же выбран слишком тонкий лист, велик риск его деформации под снеговой нагрузкой. «Смятая» крыша потребует серьезного ремонта. 
• Неправильно выбран профиль. Низкопрофильный материал недостаточно прочный, может смяться или проломиться. Высокопрофильный профлист может оказаться избыточно прочным, тогда придется переплачивать. 
• Отсутствие защитного покрытия. Оцинкованный профлист служит меньше, чем материал с полимерным защитным слоем. Пленка из полимеров улучшает антикоррозийную защиту и упрощает уход. 

И еще один важный момент. В попытке сэкономить не стоит покупать неоправданно дешевый материал. Скорее всего, качество его будет невысоким. Оптимально покупать профнастил у производителя или в магазинах, имеющих с ним прямую связь.

Короткий вывод

Резюмируем, какой профнастил лучше выбрать для крыши. Толщина стального листа  не меньше 0,5 мм, если нужна повышенная прочность, то она может быть от 0,6 до 1 мм. Материал повышенной прочности нужен при разреженной обрешетке и небольшом уклоне ската. Низкопрофильные листы не подходят для кровли. Нужен профлист с высотой волны от 18 мм. Оптимальная длина кровельного листа от 4 до 5 м. Их удобно устанавливать и перевозить. Полимерная защита увеличивает срок службы материала, самое устойчивое к неблагоприятным условиям покрытие  PVDF и пурал. 

Источник

Профлист на крыше защитит дом от сырости и холода. Рассказываем, как правильно монтировать такую кровлю.

Металлический профлист популярная кровля. Он легкий и тонкий. Рассказываем, как покрыть крышу профнастилом правильно.

Все о кровле из гофролиста

Выбор материала

Какой профнастил класть на крышу? Для скатной кровли нужен специальный кровельный материал. Ищите его по буквам «НС», «МП» в названии. Для широкой плоской кровли в регионе со снежными зимами также подойдет материал «Н» несущий. Он очень прочный и выдерживает толстый слой снега. Но толще и тяжелее других листов. На него идет больше стали, поэтому он дороже. 

При выборе среди универсальных и кровельных листов также смотрите на следующие параметры.

• На толщину стали. Для крыши частного дома в регионе с не очень снежными зимами достаточно 0,5 см, для сарая или садового павильона 0,45 см.
• Количество слоев защитного покрытия. Самые дешевые листы лишь покрывают цинком, дорогие оцинковывают, пассивируют, грунтуют и покрывают цветным полимерным материалом. Для стальной кровли самое опасное влага, способная со временем разъесть металл. Чем больше слоев поверх него, тем дольше прослужит ваша крыша.
• Тип полимерного защитного покрытия. Полиэстер самое тонкое и дешевое. Очень легко повреждается даже при несильном ударе, контакте с острым инструментом. Матовый полиэстер накладывают чуть более толстым слоем, поэтому он прочнее. Пурал полиуретановое покрытие, рассчитанное примерно на 40 лет службы. Его достаточно сложно поцарапать или отколоть. PVDF материал с акрилом в составе. Даже при нанесении тонким слоем надежно защищает металл от коррозии. Акрил хорошо сопротивляется выцветанию под солнечными лучами. Пластизол  устойчив к механическим повреждениям, но не переносит высоких температур. При нагревании от 60 градусов Цельсия теряет прочность и выделяет вредные вещества. Даже в средней полосе летом крыша может раскалиться до такой температуры.
• Особенности нанесения покрытия. Кровельный профлист часто защищают полимерным материалом только с внешней стороны. Хотя односторонний дешевле, для дома лучше выбирать двусторонний. Дополнительный слой покрытия защитит металл от конденсата, повреждении при перепадах температур.
• Высоту волны. Чем выше и чаще гребни на профнастиле, тем он прочнее, но и тяжелее. Для крыши с уклоном от 15 градусов достаточно листов с высотой волны от 18-20 мм. Для плоской нужен материал с высокой гофрой от 40 мм.
• Длину листа. От нее зависит простота работы. Выбирайте материалы, которые позволят покрыть скат целиком или в 2 ряда. При укладке рядами заложите на нахлест по длине около 10-20 см.
• Ширину листа. По ней рассчитывают общий расход материала. Определите тип укладки в один или два ряда. Разбейте всю крышу на условные плоскости. Один скат одна плоскость. Дорисуйте каждую до прямоугольника в масштабе и «покройте» листами выбранной толщины. Учитывайте нахлест между ними: в одну волну, если крыша скатная; в две если почти плоская или в вашем регионе очень снежные зимы. Заложите свес от 5 см со всех сторон. Выбирайте листы, ширина которых позволит свести количество стыков к минимуму.

Меры предосторожности при работе с профлистом

Тонкую сталь легко сверлить, резать, гнуть. Но при любых операциях повреждается защитное покрытие, металл становится уязвимым к влаге. Чтобы крыша прослужила хотя бы 25 лет, соблюдайте следующие правила.

• Не используйте для резки диски или горелки, которые нагреваются или образуют искры в процессе. Лучший инструмент для разрезания профнастила ножовка или ножницы по металлу. Перед работой тщательно закрепите лист на поверхности, проведите линию маркером по металлу. В процессе придерживайте край рукой. Линия реза должна быть идеально ровной. Заусенцы стоит сошлифовать, а смятые элементы расправить. После этого срез и поврежденные участки покрытия обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.
• Для монтажа берите только специальные кровельные саморезы с оцинкованным, нержавеющим, омедненным или покрытым керамикой острием, полимерным покрытием шляпки и уплотнителем под ней. После установки шляпки должны плотно прилегать к основанию, но не деформировать его. Саморезы выбирают по типу каркаса и толщине профлиста. Для деревянных стропил нужен кровельный крепеж типа «дерево-металл». Вы можете подобрать подходящую длину, сложив толщину двух выбранных гофролистов и добавив 10-20 мм на зазор между ними и крепление к стропилам.
• После работы сразу убирайте инструменты и стружку, чтобы они не поцарапали полотно. Не кладите на него крепеж.

Создание кровельного пирога

Металлический гофролист верхний слой. Он нуждается в прочном каркасе и защите от влаги.

Защита от холода и сырости

Под кровлю нужно положить материал, защищающий от влаги и образования конденсата внутри помещения. Оптимальный выбор пленочная гидропароизоляция полиэтиленовая или мембранная. Ее раскатывают по стропилам и крепят с помощью оцинкованных гвоздей или скоб строительного степлера. Сверху фиксируют деревянными планками, идущими точно над стропилами контробрешеткой. На нее позже укладывают обрешетку каркас под профнастилом. Все деревянные элементы перед установкой нужно обработать средствами для защиты от плесени, гниения и горения.

Гидроизоляцию нельзя сильно натягивать при креплении: она может порваться при перепадах температур и сильном ветре. Материал должен слегка провисать между стропилами примерно на 0,5 см.

Лучшим материалом для гидроизоляции и ветрозащиты кровли из профлиста считается полипропиленовая мембрана. Она не пропускает влагу, но обеспечивает свободный выход пара, не дает конденсату скапливаться на нижней части листов или обрешетке. Мембрана правильно работает, только если установлена нужной стороной с логотипом или более гладкой сверху. Для нежилых зданий подойдет и перфорированная полиэтиленовая пленка, которая не пропускает влагу.

Выбор обрешетки

Чтобы установить профнастил на крышу, нужно проложить поверх стропил и гидроизоляции деревянное или фанерное основание обрешетку. Она должна выдерживать вес выбранного материала со слоем снега зимой. При создании обрешетки учитывают угол наклона крыши и характеристики гофролиста.

Под скат меньше 12 градусов делают сплошное основание. Для его создания можно использовать листы фанеры, доски или брус толщиной до 30 мм. Большая толщина увеличивает нагрузку на стропила. Многие специалисты советуют использовать именно доски шириной до 150 см, а не широкие фанерные плиты. Широкое основание неравномерно воспринимает нагрузки и может деформироваться.  

При скате от 12 до 15 градусов можно укладывать доски с шагом от 100 до 300 мм. Чем больше толщина листа и выше его волна, тем больше может быть расстояние между балками. При скате от 15 градусов оптимальный шаг для обрешетки 300-400 мм. Его считают не от края досок, а от их середины.

Установка части доборных элементов

Доборы части кровли, которые защищают и маскируют стыки, обеспечивают дополнительную прочность и жесткость. Некоторые из них ставят до монтажа гофролиста.

• Водосточные желоба. Идут вдоль карниза, держатся на специальных крюках. Планки с ними крепят к нижней планке обрешетки. Желоба должны быть установлены с небольшим уклоном в сторону водосточной трубы.
• Карнизная планка. Металлический угол, который одной стороной спускается в водосточный желоб, другой крепится к нижней доске обрешетки. По гладкой поверхности капли стекают в водосток, не контактируя с деревянным основанием. Если цельную планку поставить нельзя, элементы крепят встык.
• Нижняя ендова. Нужна, если у вашей крыши есть внутренние углы. Крепится на формирующих их стропилах и досках обрешетки. Уголки начинают класть снизу и двигаются вверх к коньку. Каждый верхний наезжает на нижний на 10-20 мм. Самый нижний элемент должен выходить точно в водосток.
• Нижняя планка примыкания. Защищает стык дымохода и крыши. Тоже выглядит как металлический уголок. Одной стороной крепится к дымоходу, другой к деревянному основанию. Стык с дымоходом дополнительно обрабатывают водостойким герметиком.

Для производства доборных элементов используют ту же сталь с защитным покрытием, что и для металлической кровли. Для их фиксации подходят те же кровельные саморезы. А при обрезке элементов нужно соблюдать ту же технику безопасности, чтобы не повредить защитное покрытие.  

Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками: пошаговая инструкция

Для укладки металлической кровли нужно минимум 2 человека, а лучше от 4. Двое работают наверху, двое готовят материал внизу. У работающих на крыше должна быть страховка, каски и обувь с нескользящей подошвой. Стоящим внизу не помешают каски и очки для защиты от металлической стружки при резке.

Для подъема профлиста на крышу нужно сделать деревянную «стремянку». Возьмите брус высотой от земли до карниза + 20 см. С помощью поперечных планок сбейте из него подобие лестницы в ширину профлиста. Верхнюю часть закрепите на карнизе саморезами. Обвяжите стопку листов или деревянный короб с ними прочным шпагатом или сделайте два отверстия в верхней части листа и вставьте прочные стропы или веревки в них. Стоящие на крыше тянут лист за веревки на себя, а оставшиеся снизу поддерживают и подталкивают его.

Схемы укладки

Как крыть крышу профнастилом? Есть три способа укладки в зависимости от формы скатов.

• На небольших скатах в форме прямоугольника листы кладут в ряд по горизонтали с нахлестом, начиная с любого торца. Мастера советуют начинать работу по направлению ветра, чтобы он не поднимал незакрепленные листы.
• На высоких прямоугольных скатах листы кладут в два горизонтальных ряда. Вначале фиксируют три элемента слева или справа в нижнем ряду. Затем кладут два элемента над ними. Тщательно выровняв и закрепив их, продолжают работу в шахматном порядке.
• На треугольных или других скатах сложной формы проведите воображаемую прямую линию вдоль самого высокого участка ската. Первый лист кладут так, чтобы линия проходила точно по его центру. После этого движутся в любую сторону. Но нахлест листов должен идти в одну сторону, от самой высокой точки к низкой.

Листы вдоль карниза на 4-5 см заходят за свесы стропил по всей крыше.

Удобнее еще на земле нарезать и разложить листы по размеру, не забывая о нахлесте, а затем поднимать в нужном порядке.

Как выравнивать листы?

• Каждый следующий профлист в горизонтальном ряду на 1 или 2 волны заходит на нижний.
• Каждый ряд должен быть идеально выровнен по горизонтали. На скате вертикальные стыки в первом и втором ряду точно совпадают.
• Каждый верхний ряд заходит на нижний на 15-20 см. Необходимо выдержать одинаковое расстояние по всему скату.
• Для выравнивания по горизонтали удобно использовать натянутый между торцами шнур или лазерный уровень. По вертикали рулетку.

Вначале уложенные листы крепят на 1-2 самореза сверху и снизу, не вкручивая их до конца. Окончательно фиксируют после предварительной укладки 2-4 листов, еще раз проверив нахлест между ними.

Как крепить профнастил на крыше саморезами?

Для работы с кровельными саморезами нужен шуруповерт с регулируемой скоростью и направлением вращения. С ним проще регулировать интенсивность вкручивания, вытаскивать неправильно установленные элементы.

Основные правила монтажа саморезов.

• Их всегда вкручивают в углубления между волнами гофролиста. На гребне крепеж сложно правильно зафиксировать.
• Стержень должен входить в кровлю строго под прямым углом. Шляпка должна быть параллельна поверхности.
• Нельзя слишком затягивать крепеж. Остановитесь, когда прокладка под шляпкой будет без зазора примыкать к поверхности.

Рекомендуемый шаг установки кровельных саморезов:

• по горизонтали кромка нижних листов и стык с верхними во все углубления в волне, в центре полотна в шахматном порядке от нижнего ряда, через волну;
• по вертикали через каждые 40-50 см, начиная с нижней планки обрешетки, чаще, если крыша плоская и вы уменьшили зазоры.

Монтаж доборных элементов

После укладки всех гофролистов останется закрепить доборные элементы:

• конек вдоль внешней острой грани крыши;
• накладки на ендову и внешние планки примыкания;
• фартуки на вентиляционные и другие круглые трубы плоские листы металла, в которых вырезано отверстие нужного диаметра;
• торцевые планки, которые закрывают пространство между профнастилом и контробрешеткой.

Это делают теми же саморезами, но увеличенной длины. Фартуки и планки примыкания советуют дополнительно обработать герметиком для лучшей защиты от влаги.

Полезные доборные элементы снегозадержатели. Для их установки отступают от карниза на 40-50 см вверх.

Как ухаживать за металлической кровлей?

Крыша из профнастила сохраняет качество до 25-40 лет. Раз в год проверяйте и подтягивайте крепеж, весной обрабатывайте повреждения покрытия герметиком или обмазочной гидроизоляцией, своевременно меняйте деформировавшиеся из-за снега или ветра доборные элементы. Этого достаточно, чтобы в доме всегда было сухо и тепло.

Источник

Рассказываем о разных видах цоколя и материалах, которыми его можно закрыть. Даем полезные советы по выбору отделки.

Строительство затратное и хлопотное дело. Не всегда хватает средств на дорогие материалы. Это и не обязательно, ведь есть большой выбор самых разных отделок с хорошими эксплуатационными характеристиками. При этом их цена вполне доступна. Разберемся, чем закрыть фундамент дома, чтобы получилось функционально, красиво и недорого. 

Чем облицевать цоколь

Что такое цоколь и почему ему нужна отделка

Основная задача фундамента обеспечить постройке долговечность и прочность. Обычно основная его часть находится под землей, остальное возвышается над ее поверхностью. Эта часть называется цоколь. Различают три варианта его устройства. 

• Выступающий. Цоколь шире стены на несколько сантиметров. Обычно этот вариант выбирают при строительстве относительно тонких стен. Над выступающей конструкцией обязательно должен быть защитный водоотлив.   
• Вровень. Фундамент и стена находятся на одном уровне. В этом случае стык между ними максимально уязвим для влаги. Его нужно тщательно заделывать, иначе во внутренних помещениях появится сырость.  
• Западающий. Фундамент заходит за плоскость стены, которая как бы «нависает» над ним. Шов максимально защищен от влаги, дополнительный водоотлив ему не нужен. Этот вариант наиболее удобен для крепления отделки. 

В любом случае цоколю нужна отделка. Она защитит его от неблагоприятных погодных явлений: перепадов температуры, ветров, осадков. Все это ведет к постепенному разрушению материала. Кроме того, отделка утепляет постройку. Несмотря на то, то цоколь находится ниже уровня пола, его переохлаждение негативно сказывается на температурном режиме всего здания. Его утепление помогает удерживать тепло и экономить энергоресурсы. 

Какой должна быть цокольная отделка

Закрывать цоколь можно не только дорогим, но и вполне бюджетным покрытием. Хорошо, если оно будет выглядеть красиво, но важнее, чтобы удовлетворяло основным требованиям. Перечислим их все. 

• Высокая стойкость к УФ-излучению и перепадам температур. 
• Полная или, по крайней мере, высокая водонепроницаемость. 
• Устойчивость к гниению и образованию плесени.
• Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям. 
• Долговечность, неприхотливость в уходе. 

Кроме того, желательно, чтобы отделка сочеталась с оформлением фасада. Хорошо, если укладывается она быстро и легко. При выборе надо обязательно учесть условия эксплуатации и свои финансовые возможности. 

Чем отделать фундамент дома: недорогие, но красивые варианты

Штукатурка

Укладывают на основания из бетона, кирпича, любых блоков, т.п. Долговечность отделки определяется правильностью технологии нанесения и составом раствора. На цоколь укладывают разные типы штукатурки, в частности, используют силикатные, акриловые, силиконовые и минеральные смеси. 

Плюсы

• Прочность и неплохие теплоизоляционные характеристики.  
• Большое количество вариаций состава смесей, технологий их нанесения, цветовых решений. 
• Достаточная устойчивость к температурным перепадам и воздействию влаги. 
• Ремонтопригодность, испорченный фрагмент легко заделать заново или отремонтировать. 
• Быстрый и относительно простой монтаж. Есть возможность исправить недочеты в процессе укладки. 
• Доступность материала: продается во всех строительных магазинах. 

Минусы

• С течением времени штукатурка осыпается, ее периодически нужно обновлять. 
• Долговечность и эксплуатационные характеристики зависят от качества штукатурной смеси и технологии ее нанесения. 
• Перед монтажом нужно тщательно подготовить основание. 

Сайдинг

Декоративные пластины для отделки цоколя. Крепятся на обрешетку, под нее укладывают гидро- и теплоизоляцию. Между собой сайдинговые панели соединяются с помощью замковых креплений. После их соединения получается сплошное полотно. Выпускают две разновидности сайдинга. Металлические пластины с пластиковым антикоррозийным покрытием и пластины из поливинилхлорида. 

Плюсы

• Небольшой вес, подходит для всех типов фундамента. 
• Устойчивость к влаге, к неблагоприятным погодным воздействиям. 
• Устойчивость к механическим повреждениям. 
• Простой и быстрый монтаж. 
• Не подвержен гниению, коррозии, биоустойчив. 
• Большой выбор разных расцветок и текстур, есть качественные разных натуральных материалов. 

Минусы

• При низких температурах ПВХ-сайдинг становится хрупким. 
• Обязательна грамотная установка водоотводов, иначе при попадании влаги за сайдинг она будет накапливаться и разрушать стройматериалы. 
• Сайдинг подвержен температурному расширению, поэтому важен грамотный монтаж. 

Бетон

Доступная и более дешевая альтернатива штукатурке, дает возможность закрыть фундамент дома дешево и красиво. Вместо штукатурной смеси цоколь отделывают бетоном с последующим декорированием. Проще всего покрасить отвердевший материал. Можно создать имитацию камня, кирпича, других материалов. Для этого на сыром бетоне выполняют декорирование, имитирующее кладку блоками или неровную фактуру крупных камней. Делают это вручную, что дольше и сложнее, или с помощью специальных лекал, которыми оставляют оттиски на поверхности. После отвердения бетон красят в один или несколько цветов. Например, блоки одним цветом, швы между ними другим. 

Плюсы

• Высокая прочность. 
• Возможность окрашивания. Много вариантов декорирования, включая создание имитации дорогих отделочных материалов.
• Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, механическим воздействиям.
• Доступность и невысокая цена. 

Минусы

• Бетон без специальных добавок впитывает влагу, его нужно периодически покрывать защитными составами или красить. 
• Монтаж достаточно простой, но декорирование бетонной поверхности его усложняет. 

Искусственный камень

Экономичный аналог натуральных материалов. В продаже можно найти имитацию практически любого камня: гранит, известняк, травертин, т.п. Изготавливают отделку из разного сырья, есть цементная, она самая дешевая, полимер-песчаная, клинкерная облицовка. 

Плюсы

• Влагостойкость, покрытие не портится от влаги.
• Устойчивость к перепадам температур, УФ-излучению. 
• Относительно небольшой вес, можно использовать для разных фундаментов. 
• Разнообразие оттенков, фактур и форм.
• Долговечность, повышенная прочность.

Минусы

• Высокие требования к подготовке основы перед монтажом облицовочных материалов. 
• У некоторых клеящих составов есть температурные ограничения, это надо учитывать при планировании сроков проведения работ. 

Профлист

Пластины из оцинкованной стали, поверх которой накладывают полимерное или лакокрасочное покрытие. Устанавливается на предварительно собранную обрешетку, под которую можно смонтировать дополнительную изоляцию. 

Плюсы

• Небольшой вес, подходит для фундаментов любого типа.
• Простой и быстрый монтаж, можно собрать самостоятельно.
• Ремонтопригодность, несложный демонтаж.
• Долговечность, простой уход. 
• Устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям. 

Минусы

• Если защитный слой даже незначительно поврежден, сталь начинает корродировать. 
• Низкие шумо- и теплоизоляционные характеристики. Нужно укладывать теплоизоляцию под обрешетку при монтаже.

Не все считают профлист красивым и эстетичным. У него много вариантов оформления. Можно выбрать для цоколя не однотонные листы, а с декоративным покрытием, имитирующим натуральный камень, т.п.

Цокольные панели

Пластины из поливинилхлорида или акрила с различными добавками. Различают однородные панели, которые выполняют только декоративную функцию, и многослойные. У последних есть еще изоляционные слои. В любом случае цокольные панели монтируют на обрешетку, между собой они стыкуются по принципу пазла. 

Плюсы

• Небольшой вес. 
• Высокие теплоизоляционные характеристики у многослойных панелей, у однослойных они ниже.
• Декоративный слой долговечен, не меняет цвет в течение всего срока эксплуатации.
• Привлекательный вид, большой выбор оформления панелей. 
• Относительно невысокая цена.

Минусы

• Хрупкость. Нужно аккуратно обращаться с пластинами во время монтажа и в период эксплуатации. 
• Ремонтонепригодность.

Краткий итог, чем снаружи обшить фундамент дома недорого и красиво

Мы разобрали самые бюджетные варианты облицовки. Чтобы проще было сделать выбор, составили сравнительную таблицу. 

При выборе, чем облицевать фундамент дома, обязательно учитывают условия эксплуатации. Для холодных регионов важна теплоизоляция. Здесь лучше выбирать бетон, штукатурку, многослойные цокольные панели. Если выбирают «холодные» материалы типа сайдинга или профлиста, обязательно устанавливают дополнительную эффективную теплоизоляцию. В теплых регионах их можно ставить без изоляции или с минимальным ее слоем. 

Кроме того, надо учитывать и тип цоколя. Так, для выступающих и западающих конструкций можно выбирать любую облицовку. В случае с одноуровневым цоколем подойдут только такие материалы, которые можно смонтировать с максимальной герметизацией шва. Это, например, бетон или штукатурка. Важно, чтобы отделка сочеталась с оформлением фасада. Большой выбор дизайнов и расцветок у сайдинга, искусственного камня, цокольных панелей.  

Источник

Рассказываем, что такое отмостка, какая она бывает и зачем нужна. Предлагаем пошаговую инструкцию по самостоятельному монтажу придомового сооружения.

Ухоженная дорожка по периметру здания иногда воспринимается как декор. Однако это не так. Кроме декоративной функции она выполняет другие, в частности, защищает фундамент дома от подтопления. От того, насколько правильно уложен этот «декор», во многом зависит срок эксплуатации постройки и удобство проживания внутри нее. Разберемся, как правильно сделать отмостку вокруг дома. 

Все о самостоятельном сооружении отмостки

Что такое отмосточная лента и зачем она нужна

Отмосткой называют сооружение в виде многослойной ленты, которая проходит вдоль периметра здания. Вне зависимости от того, из чего она сложена, всегда есть небольшой уклон. Он направлен от фундамента к участку, то есть так, чтобы влага не задерживалась на покрытии, а стекала с него в сторону от постройки. Таким образом, многослойная отмостка защищает почвогрунт непосредственно около дома от попадания воды. Это очень важно, поскольку увлажненные грунты теряют свои несущие способности и проседают под массой постройки. Особенно это актуально для песчаных и глинистых грунтов.

Кроме того, избыток влаги вокруг фундамента приводит к его постепенной порче. Таким образом, правильно уложенная отмостка выполняет сразу несколько функций. 

• Отводит осадки и талую воду от здания.
• Защищает фундамент от излишнего увлажнения и порчи.
• Не дает воде смачивать грунт около постройки, что уменьшает риск развития грибка или плесени. 
• Препятствует вымыванию почвы и уменьшает риск ее проседания.

Если обустроена специальная утепленная отмостка, она дополнительно повышает энергоэффективность постройки. 

Какой должна быть отмостка

Строгих норм, регламентирующих параметры сооружения, не существует. Однако есть требования СНиПов, по которым можно определить основные параметры конструкции. 

• Отмостка обустраивается с обязательным наклоном в сторону от дома. Величина уклона  в пределах от 1° до 10°.
• Сооружение обустраивают по всему периметру здания. 
• Ширина отмосточной ленты зависит от типа почвогрунта. Для стабильных около 100 см, для почв с угрозой просадки не меньше 200 см. Обычно для песчаных почвосмесей минимальной шириной считают 70 см, для глинистых 100 см.
• На участке, где отмостка стыкуется с фундаментом, обязателен компенсационный зазор шириной около 20 мм.
• Отмосточная лента должна выступать за линию кровельного свеса как минимум на 20 см. 

Сооружение считается частью системы дренажа участка, поэтому к его краю часто монтируют водосток. Желоба ставят так, чтобы они были ниже уровня отмостки, тогда в них будет стекать вода. 

Разновидности сооружения

Покрытие конструкции может быть разным. Исходя из этого различают три типа отмосток. Кратко их охарактеризуем. 

Жесткое

Монолитное сооружение из асфальтобетона или армированного бетона, уложенного на песчано-гравийную подушку. Укладывают его в траншею глубиной порядка 30-40 см. Первым слоем кладут геотекстиль, затем при необходимости дополнительную гидроизоляцию типа ПВП-мембраны или просто плотной пленки, затем песчано-гравийную подушку. Поверх нее заливают бетонную плиту. Обязательно обустройство компенсационных зазоров, поскольку сооружение при нагреве расширяется. Их делают на углах и через каждые 150-250 см. Ширина таких швов порядка 20 мм. В них закладывают демпферную ленту, заливают полиуретановыми герметиками, т.п.

Для заливки бетона готовят опалубку, ставят арматуру. Залитую смесь оставляют до полного отвердения, на это уходит несколько недель. Рекомендуется накрыть твердеющий бетон пленкой и периодически увлажнять, чтобы не допустить быстрого высыхания и растрескивания. Для асфальтобетона это не нужно. Получившееся бетонное покрытие будет очень прочным и прослужит долго. Оно надежно защитит грунт от влаги. 

Из значимых недостатков жестких сооружений надо отметить ремонтонепригодность, то есть при необходимости получить доступ к фундаменту, покрытие придется разломать, потом залить заново. Еще один минус очень простой и непритязательный вид сооружения. Причем как-то украсить его нельзя. Гладкая однотонная плита единственное дизайнерское решение. Иногда при замесе в бетон добавляют краситель, что придает оттенок бетонной поверхности. Других вариантов украшения нет.

Полужесткое

Основание «собирается», как и у жесткой, но вместо заливки плиты выкладывается тротуарная плитка, брусчатка, клинкерный кирпич. Все эти материалы примерно одинаковы по эксплуатационным характеристикам, отличаются внешним видом, ценой и сроком эксплуатации. Самые прочные из них клинкер и брусчатка. Они не сломаются даже под проезжающим автомобилем, но и их цена значительно выше. Плитка легко выдерживает вес человека, чего вполне достаточно для стандартной отмостки. 

Полужесткое сооружение хорошо защищает фундамент, не дает влаге просачиваться под дом. Оно выдерживает статические и ударные нагрузки, температурные перепады. При этом оно проще в укладке, чем жесткое, его вполне можно уложить самостоятельно. Кроме того, при необходимости плитку можно разобрать и получить доступ к основанию здания. После проведения работ облицовку укладывают на место. Этим она выгодно отличается от залитой плиты. 

Универсальный вариант полужесткого «пирога» собирают в выкопанной заранее траншее по такой схеме. Вниз укладывают геотекстиль, при необходимости поверх укладывают дополнительный слой гидроизоляции. На него кладут песок и щебень, формируя песчано-щебневую подушку. Насыпают поверх пескобетон марок М150 и М250, ставят бордюрный камень и укладывают облицовку. Это подходящий для большинства грунтов вариант, оптимальный по соотношению качества и цены. 

Мягкое

Сооружение из гибких материалов, несложное в изготовлении и эксплуатации. Мягкий вариант лучший выбор, как сделать отмостку вокруг дома просто и быстро. При этом в тепло- и гидроизоляционных характеристиках он практически не уступает полужестким и жестким аналогам. Есть две основных разновидности мягких конструкций, которые различаются покрытием. Кратко их охарактеризуем.

• Насыпная. Декорируется любым насыпным материалом: щебнем, гравием, галькой, т.п.
• Скрытая. Оформляется газонной травой, цветником или любыми другими растениями.

Для мягкой конструкции готовят траншею глубиной около 30 см. На дно выкладывают свежую глину и хорошо утрамбовывают. Поверх кладут песчаную подушку и слой утепления, если он нужен. Накрывают все это гидроизоляцией. Лучше всего брать профилированную мембрану, которая предназначена для отведения излишков воды. Ее накрывают геотекстилем, засыпают слоем песка, который становится основой для финишного покрытия. Чтобы сооружение не расползалось, желательно поставить бордюр.

Мягкая отмостка собирается легко и быстро, устойчива к перепадам температур и грунтовым подвижкам. Она долговечна, поскольку нет подверженных коррозии или гниению материалов, ремонтопригодна, ведь финишный слой легко снять и полностью заменить. Главным недостатком мягкого сооружения считают низкую прочность. Поэтому по нему нежелательно часто ходить возможно продавливание материала. Кроме того, если выбрана скрытая разновидность, нужно регулярно ухаживать за растениями, поддерживать их в хорошей форме.

Как своими руками сделать отмостку вокруг дома

Для тех, кто хочет самостоятельно собрать отмосточную ленту, мы подготовили инструкцию по монтажу полужесткой конструкции. 

Отмостка готова. Осталось провести очистку остатков пескобетона с облицовки и подсыпать немного почвосмеси с внешней стороны бордюра. Так он будет надежно зафиксирован на месте. 

Возможные ошибки при монтаже 

При обустройстве отмосточной ленты возможны ошибки, которые негативно сказываются на долговечности и функционале сооружения. Перечислим те, что допускают чаще всего. 

• Отсутствие трамбования слоев. Без трамбовки отмосточный «пирог» получается рыхлым, песчано-щебеночная подушка со временем проседает. Основа становится неровной, облицовка отваливается. 
• Неправильный уклон либо его отсутствие. Иногда наклон выводят не в сторону участка, а к стене. В этом случае вода подходит к зданию и застаивается там. При отсутствии уклона влага накапливается на отмостке и не стекает с нее. Все это одинаково опасно для фундамента и стен. 
• Неверный расчет ширины сооружения. Приводит к тому, что приходится подрезать крайнюю плитку в ряду. Это очень трудоемко, занимает много времени.

Кроме того, специалисты не рекомендуют пытаться сэкономить на материалах и использовать вместо щебня строительный мусор. Крупные разнокалиберные обломки невозможно утрамбовать, рано или поздно они осядут, и отмосточная лента вместе с облицовкой вспучатся.

Источник

Короб для подвесного унитаза можно обшить МДФ вместо плитки. Рассказываем, как это сделать.

Подвесной унитаз позволяет спрятать некрасивые трубы в декоративном коробе. Рассказываем, как сделать обшивку инсталляции из МДФ и какие еще материалы можно использовать.

Все об обшивке короба МДФ

Подготовка: что нужно сделать, прежде чем зашить инсталляцию МДФ

До монтажа короба для инсталляции из МДФ нужно:

• поставить инсталляцию, выровняв по уровню. Подключить к воде и канализации, проверить наполнение и слив бачка. Перекрыть воду на время работы;
• тщательно выровнять, подготовить стены и полы под чистовую отделку.

Унитаз ставят после облицовки основания сантехники, чистовой отделки туалета.

Варианты отделки

Инсталляцию для унитаза можно обшить:

• по контуру сверху останется полочка для декора или флаконов;
• от пола до потолка, вдоль боковых стоек унитаз будет выглядеть выступающим из колонны;
• вместе с частью или всей стеной полезная площадь уменьшится, но в комнате не будет нефункциональных ниш.

Как зашить инсталляцию МДФ-панелями по гипсокартону

Традиционный способ отделки каркаса унитаза облицовка гипсокартоном и плиткой сверху. Вместо керамики можно использовать водостойкие МДФ-панели.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Простота крепления. МДФ сложно зафиксировать метизами напрямую. Они разрывают волокна, из которых состоит плита, быстро «разбалтываются» в ней. Кроме того, их шляпки портят внешний вид облицовки. А к гипсокартону легкие панели можно приклеить.
• Дополнительная защита инсталляции. Некачественный МДФ может рассыхаться или разбухать от влаги, из-за чего панели начинают «гулять», между ними появляются щели. Гипсокартон удержит «поехавшую» облицовку, а также защитит каркас от пыли и брызг.
• Простой ремонт. Панели легко снять с гипсокартона, практически не повредив его поверхность. Сразу после демонтажа вы сможете наклеить новые или положить плитку.

Минусы

• Нельзя аккуратно вскрыть для ремонта. Чтобы освободить инсталляцию, придется снимать и панели, и ГКЛ. Панели после этого точно придут в негодность: вы не сможете вернуть их на место.
• Может появиться плесень. При приклеивании между листом ГКЛ и панелью могут оставаться пустоты. В условиях вечной влажности санузла в них может размножаться грибок. Для профилактики стоит обработать листы основания антигрибковой грунтовкой.

Выбор материалов

Для санузла подходят только водостойкий гипсокартон и такие же панели. Гипсокартону достаточно толщины 12 мм. Берите 18 мм, если в будущем положите на него плитку. Для МДФ-панелей выбирайте минимальную толщину. Длину и ширину ищите с учетом размеров короба. Постарайтесь закрыть боковые и верхнюю грань цельными листами, переднюю панель с минимальным количеством стыков. Кроме этого вам понадобятся:

• ревизионный люк, подходящий для врезки в ГКЛ;
• дрель с тонким сверлом по металлу около 3 мм;
• пресс-шайбы со сверлом для крепления листов прямо к стальным стойкам инсталляции;
• саморезы по металлу, металлопрофиль для создания дополнительного каркаса;
• самоклеящаяся углоформирующая лента, герметик для заделки стыков, особенно в углах;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки МДФ и ГКЛ отрезать по прямой линии можно и ручной ножовкой, а для отверстий под трубы в панелях нужна коронка по дереву соответствующего диаметра;
• грунтовка для защиты от плесени;
• клей-пена или жидкие гвозди для панелей МДФ;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков. 

Установка каркаса

Для обшивки не нужен металлопрофиль. Его роль сыграет каркас инсталляции. Но дополнительные стойки нужны, если вы хотите продлить облицовку на часть стены, чтобы не оставлять бесполезные узкие ниши. Если в будущем планируете заменить МДФ на плитку, поставьте металлопрофиль поверх стоек инсталляции, закрепив на стене. Каркас гипсокартона в этом случае не опирается на инсталляцию, а обходит ее.

Стойки ставят с шагом 40-50 см. Наружная горизонтальная планка параллельна верхней планке инсталляции, не выходит за ее кромку. Панель за унитазом не должна сильно отходить от стойки инсталляции, мешать подключению унитаза.

Если обшиваете всю стену, сделайте дополнительную горизонтальную планку по центру. Для узкой инсталляции достаточно вертикальных стоек и двух горизонтальных профилей сверху и на полу.

Создание облицовки

Как обшить инсталляцию МДФ-панелями по металлопрофилю напрямую

Если панели МДФ нельзя зафиксировать на клей, для их крепления советуют использовать кляймеры специальные металлические скобы. Их можно прикрепить прямо к стене или к оцинкованному стальному профилю.

Плюсы и минусы решения

Плюсы

• Защита от деформации. Кляймеры могут компенсировать небольшую подвижность панелей из-за перепадов влажности.
• Быстрый демонтаж. Снять МДФ с каркаса для ремонта дело пары минут. Вы даже можете не делать ревизионный люк, если готовы разбирать обшивку при каждом подозрении на протечку.
• Быстрая смена отделки. На профиль вместо МДФ со временем можно поставить гипсокартон под плитку.

Минусы

• Плохая звукоизоляция. Движение воды в бачке будет слышно лучше, чем за многослойной облицовкой из ГКЛ и МДФ. Но подвесные конструкции в целом работают достаточно тихо.
• Сложности с креплением. В кляймерах есть отверстия под гвозди или саморезы. Крепеж лучше держится на гвоздях на деревянной обрешетке. В металлопрофиле саморезы мешают панелям заходить в паз скобы. Можно сделать поверх профиля обрешетку из тонких брусков, если вы готовы пожертвовать дополнительными сантиметрами пространства. Если нет используйте саморезы-«клопы» короткие, оцинкованные, с частой резьбой. Они надежно удерживают кляймер и не мешают крепить в нем МДФ.
• Сложная раскладка панелей. При отделке инсталляции для унитаза МДФ нужно продумать схему их обрезки, при которой сохранится кромка с пазом. Без нее панель в кляймере не закрепить. МДФ длиной до 60 см должны держаться минимум на 2 кляймерах сверху и снизу. Там, где невозможно поставить скобы, придется использовать саморезы.

Необходимые материалы и инструменты

Кроме металлопрофиля 40*40 мм, МДФ и совместимых кляймеров вам понадобятся:

• деревянный брус 40*40 мм и гвозди если решите делать обрешетку;
• ревизионный люк, подходящий для врезки в волокнистую плиту;
• саморезы-клопы, соответствующие диаметру отверстий в кляймерах;
• дюбели и саморезы по бетону для крепления каркаса к стене;
• пресс-шайбы по металлу, дрель если вы будете крепить металлопрофиль на основание унитаза;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки волокнистых плит, металлопрофиля, деревянных брусков коронка по дереву, чтобы сделать в панелях круглые отверстия под трубы, а также любой инструмент для реза по прямой;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков.

Создание каркаса

Каркас из металлопрофиля делают по тому же принципу, что и для гипсокартона.

• Если вы хотите зашить только основание под сантехнику, то стойки ведете вдоль него, а верхнюю горизонтальную планку над кромкой инсталляции.
• Если обшиваете всю или часть стены, делайте стойки с шагом, равным ширине панелей, горизонтальные планки по высоте МДФ.
• Начинайте работу с крепления крайних стоек идущих вдоль инсталляции или в углах. Затем закрепите на стене и полу верхнюю и нижнюю горизонтальную планку. После этого ставьте перемычки и выводите внешнюю часть каркаса.

Крепление панелей

В первую очередь нарежьте все листы в размер, подготовьте отверстия под трубы и шпильки, ревизионный люк.

• Первую панель в нижнем углу крепят к профилю на саморез. Чтобы он лучше держался, отверстие под него советуют просверлить тонким гладким сверлом, а перед установкой метиза капнуть клей или герметик.
• После этого в фаску на кромке вставляют кляймер. Его прибивают гвоздями к деревянной обрешетке или прикручивают саморезами к металлопрофилю. Еще одним кляймером крепят верх панели. Следующую вставляют в паз, крепят кляймером к каркасу.
• На наружные углы с помощью жидких гвоздей наклеивают готовые уголки. Внутренние можно проклеить ПВХ-лентой в тон, предварительно обработав герметиком. Стыки между панелями с соединением шип-паз защищать не нужно.

Как создать короб с основой из специального алюминиевого профиля?

Для крепления МДФ-панелей к стене используют тонкий алюминиевый профиль. Он предназначен для монтажа плит, прошедших профилирование кромки. Пазы и стыки в них должны совпадать с размерами пазов в стойках и направляющих.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Легкий каркас не создает дополнительную нагрузку на стену, на которой и так висит тяжелая сантехника.
• Можно сделать стык скрытым или с декоративной металлической вставкой, подобрав алюминий в тон арматуре сантехники.

Минусы

• Другой материал на тонком профиле не закрепить.
• На легкий каркас не стоит ставить тяжелые флаконы.

Материалы и инструменты

Профиль и панели должны идеально совпадать по размеру. Профиль делится на стеновой, торцевой, угловой. Перед началом работ нужно сделать чертеж каркаса и рассчитать нужное количество стоек, углов и торцов.

Кроме них вам понадобятся:

• саморезы по металлу и бетону, дюбели, дрель, шуруповерт для крепления алюминия к опорам унитаза, стенам, полу;
• рулетка, маркер, уровень для разметки;
• режущие инструменты для волокнистых плит и алюминия.

Принцип работы

Каркас монтируют поэтапно:

• кромка по полу;
• горизонтальная верхняя планка; 
• крайние стеновые стойки;
• вертикальные внешние углы.

После этого вставляют в пазы профиля панели, закрывающие переднюю и боковые грани короба. Их накрывают торцевым или угловым профилем, который будет удерживать верхнюю грань. Его крепят в паз направляющих стоек и к верхней кромке основания. Если размеры подобраны правильно, древесную плиту дополнительно фиксировать не придется.

Что еще можно использовать для создания короба

У дизайнеров особенно популярна облицовка под натуральное дерево. Она обеспечивает ощущение тепла, уюта и комфорта. Большой выбор расцветок и фактур позволяет использовать МДФ в дизайне санузла в любом стиле. Но древесная плита все-таки не лучший вариант для туалета. Во влажном помещении удобнее использовать:

• керамическую плитку сочетает практичность, долговечность и простоту ухода;
• водостойкий ГКЛ с покрытием краской или штукатуркой простое в укладке решение.

Но принцип работы будет тем же самым. Нужно создать каркас, обшить его листовым материалом, затем декоративной облицовкой. Любой метод требует создания ревизионного люка в коробе.

Источник