Блог

Рассказываем, что такое поликарбонат и какие у него есть разновидности. Предлагаем полезную инструкция по резке и подборку инструментов, которыми можно разрезать материал.

Поликарбонат очень прост в обработке и монтаже. Поэтому он востребован среди домашних мастеров. Их него собирают теплицы, навесы, беседки и многое другое. Причем сделать это сможет даже начинающий строитель, а времени и сил затратит при этом немного. Для точной сборки важен правильный раскрой материала. Разберемся, как и чем резать поликарбонат, чтобы получить точный и ровный разрез. 

Как разрезать поликарбонат

Что такое поликарбонат

Так называется полимер, относящийся к группе термопластов. Появился на строительном рынке относительно недавно, однако быстро стал востребованным благодаря множеству достоинств. Он легкий, обладает высокой ударной прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным воздействиям, за исключением УФ-излучения. Материал нетоксичен, огнестоек со способностью к самозатуханию, устойчив к воздействию химических веществ. Монтаж поликарбоната несложный, в большинстве случаев можно справиться в одиночку. 

Разновидности материала

Различают два вида полимера. Чтобы правильно выбрать инструмент для резки, надо знать особенности каждой разновидности, кратко их охарактеризуем.  

Монолитный

Листы полимера формируются из расплавленного пластика. Для получения цветного материала в расплав добавляют краситель. Монолит выпускают разных размеров, толщиной от 1,5 мм. Материал похож на стекло, его так и называют «пластиковое стекло». Он устойчив к температурным перепадам, сильным ударам и нагрузкам, обладает высокой прозрачностью, хорошими шумоизоляционными свойствами, пожаробезопасен, экологичен и долговечен. Недостатком монолита считается чувствительность к УФ-излучению и некоторым химикатам. Кроме того, поверхность легко царапается, вследствие чего теряется прозрачность и эстетичный вид.

Сотовый

Материал со сложной структурой. Это две поликарбонатных пластины, которые объединяют поперечные перемычки-ребра. Они формируют пустоты или соты определенной формы, что придает конструкции жесткость. Производят листы разных размеров, толщиной от 4 мм. По сравнению с монолитом сотовый полимер менее прочный и прозрачный. Зато он более гибкий, легкий, ему проще придать нужную форму. За счет того, что он менее прозрачный, и царапины на поверхности меньше заметны. В остальном свойства материалов схожи. 

Чем резать монолитный и сотовый поликарбонат в домашних условиях

Полимерный материал мастера считают выносливым, поскольку его сложно сломать или разбить. Но ошибкой было бы думать, что с ним можно небрежно обращаться. Работают с ним аккуратно, только тогда получается точный и ровный рез. Разберемся, чем можно разрезать полимер.  

Ножовка

Используют для разрезания монолитного и сотового листа. Для работы выбирают полотно с мелким зубом. Крупные зубья раскрошат и порвут полимер. Оптимально использовать ножовку для небольшого объема резки. Важно правильно подобрать полотно. Оно должно быть новым, без дефектов. Для коротких разрезов подойдет пилка по металлу. Для длинных резов лучше взять полотно для дерева с мелкими зубцами. В любом случае полотно во время разрезания держат так, чтобы угол между ним и листом полимера был не больше 30֠. Режут, направляя инструмент к себе. При работе следят за амплитудой резки, работают равномерно, без рывков. Нельзя слишком давить на ножовку, чрезмерные усилия приводят к повреждению материала. 

Лобзик

Ручным лобзиком режут сотовые и монолитные листы. Для работы выбирают пилку с мелкими зубцами. С помощью инструмента можно выполнить резы прямой формы. Технология резки схожа с работой ножовкой. Движения должны быть плавные, без рывков и сильного нажима. Иначе не получится ровный срез.

Нож

Тонкие листы монолита можно разрезать острым строительным или канцелярским ножом. Чем тоньше полимер, тем проще его разрезать. Важно. Лезвие должно быть очень хорошо заточено, затупленный инструмент не сможет ровно разрезать материал. Ножом делают только прямые резы. Сначала намечают линию разреза, потом укладывают под нее направляющую или линейку и по ней проводят бороздку ножом. Лезвие ножа прижимают так, чтобы оно вошло в материал. После этого лист аккуратно надламывают по проведенной ножом бороздке. 

Ножницы

Для резки берут ножницы по металлу. Ими можно разрезать только монолит, края сотовых пластин инструмент сильно деформирует. Лучше всего ножницами разрезаются тонкие листы. Чем толще поликарбонат, тем сложнее его резать ножницами. Поэтому мастера не рекомендуют этот способ для резки пластин толще 3-4 мм. 

Электролобзик

Электрический лобзик очень удобный инструмент для раскроя сотового и монолитного поликарбоната. Им можно выполнять резы прямой и сложной формы, в том числе и округлой. Электролобзик значительно ускоряет процесс резки. При выборе пилки обращают внимание на количество и форму зубьев. Лучше всего подойдет полотно для пластика или металла с частыми мелкими зубцами. Их форма может быть волнообразной или прямой. 

Не стоит брать пилку, где зубья с разводом. Такими бывают инструменты для древесины. Зубцы такой формы будут не резать, а рвать полимер, края получатся рваными. Для выполнения ровного реза полотно должно быть новым, без дефектов и острым. Важно правильно закрепить его в инструменте. Электролобзик можно брать любой, даже маломощный. Им будет удобнее работать, поскольку легкий электроприбор не будет слишком нагружать руку. 

Циркулярная пила

Чтобы разрезать пластик, используют небольшие стационарные, а лучше ручные циркулярные пилы. Они отличаются небольшим весом и компактностью, поэтому их удобно удерживать в руке и делать разрез. Для работы выбирают пильные диски, предназначенные для пластика либо металла с мелкими зубьями. Они затачиваются особым образом так, чтобы не крошить края полимера. 

Углошлифовальная машина

Многие сомневаются, можно ли резать поликарбонат болгаркой. Делать это можно, но лучше всего резать таким образом монолитные листы. Для работы выбирают круги, предназначенные для обработки металла. Оптимально подойдут диски для алюминия. Они нагреваются меньше других и не оплавляют края реза. Для резки подойдет болгарка, у которой можно регулировать обороты. Режут на небольшой скорости, тогда инструмент не оставит заусенцев и не раскрошит края материала. С помощью УШМ обычно выполняют прямые отрезы, но опытные мастера могут делать и фигурные резы. При этом надо помнить о правилах безопасности. Электроинструмент развивает высокую скорость, поэтому травмоопасен. 

Правила резки

При разрезании поликарбонатных листов надо соблюдать простые правила. 

• Резать надо только в перчатках, чтоб не порезать руки об заостренные края разрезанного полимера. 
• Перед резкой всегда надевают защитные очки, чтобы мелкие фрагменты и опилки пластика не поранили глаза. 
• Острыми инструментами типа ножа и пилы нужно обращаться аккуратно, не давать в руки детям и не работать с ними человеку в измененном состоянии.
• Если работают с электрическими инструментами, строго соблюдают все требования безопасности, чтобы не случилось поражение электротоком. 
• Если на улице ветер, нельзя работать с крупными поликарбонатными пластинами. Порыв ветра способен согнуть и даже сломать пластину, травмировать при этом человека. 

Как правильно резать поликарбонат

Технология резки несложная. Разберем ее на примере: режем сотовый поликарбонат для теплицы.  Подготовьте площадку для разрезания. Уберите с нее все лишнее. Если будете резать прямо на земле, подготовьте несколько дощечек. Их надо будет подкладывать под пластины.

Таким образом поочередно вырезают все намеченные детали. В процессе резки не надо торопиться и прикладывать чрезмерные усилия. Это приведет к образованию смятых или рваных краев. Особенно чувствителен к таким недочетам сотовый материал. Ячейки сминаются, получается неровный рез, что нежелательно.

Источник

Рассказываем, что такое пароизоляция, какой стороной ее нужно укладывать к утеплителю. Даем полезные советы по монтажу изоляционного материала.

Эффективное утепление невозможно без укладки пароизоляционных материалов. Неопытные строители допускают серьезную ошибку, если пренебрегают изоляционным слоем. Это приводит к быстрой порче утеплителя и, как следствию, значительным теплопотерям. Такой же результат будет и в случае неправильной укладки материала. Чтобы этого не случилось, разберемся, какой стороной класть пароизоляцию на разных участках дома. 

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Что такое пароизоляция

Жизнедеятельность человека всегда связана с выделением насыщенных влагой паров. Они постепенно наполняют жилое помещение, увеличивая в нем влажность. Если на улице холодно, а в доме тепло, пар стремится конденсироваться. Для этого он пытается проникнуть через ограждающие конструкции. В результате большая часть парообразной воды конденсируется и выпадает в виде мелких капель в толще утеплителя или на его поверхности. 

В результате утепляющий материал намокает, теряет свои изолирующие свойства, разрушается. Это происходит с любым утеплителем, вне зависимости от того, где он уложен. Никакая вентиляция, даже принудительная и с рекуперацией, не сможет полностью защитить теплоизоляцию от намокания и порчи. Для этого нужна пароизоляция. Она специально предназначена для защиты теплоизолирующих материалов и несущих конструкций от влажного пара, поступающего из жилых помещений. 

Помимо этого пароизоляция выполняет еще одну важную задачу предотвращает попадание в воздух мелких частичек утеплителя. Все использующиеся в строительстве утепляющие материалы считаются условно безопасными. Это означает, что в их составе есть небольшие дозы токсичных веществ. Нежелательно, чтобы они попали в жилые помещения. Чтобы это исключить, производители настойчиво рекомендуют использовать пароизоляцию. Она не даст влаге разрушить утеплитель, и защитит проживающих в доме от потенциально опасных частиц утепляющего материала. 

Разновидности изолирующего материала

Выпускают разные виды пароизоляционных материалов. Основные их типы мы представили в форме таблицы.

Какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию

Очень важно правильно определить, какой стороной класть пароизоляцию на чердаке, стенах или на полу. От этого зависит эффективность ее применения. Исключение изоляция, у которой обе стороны одинаковые, например, пленка без дополнительного покрытия. Ее можно укладывать любой стороной. В остальных случаях нужно определить внешнюю и внутреннюю сторону материала и правильно его уложить. Сделать это поможет инструкция от производителя, перед укладкой ее обязательно надо изучить. Мы подготовили общие рекомендации для разных участков. 

Стены

Чтобы понять, какой стороной класть пароизоляцию на стены, надо определить ее тип. Так, антиконденсатные мембраны всегда имеют гладкую и шершавую сторону. Последняя предназначена для сбора и последующего испарения конденсата. Ее направляют в сторону вероятного образования капель влаги. При утеплении стен полотно укладывают шершавой стороной к помещению, гладкой к теплоизоляции. Отражающую изоляцию кладут металлизированной стороной к помещению. 

Потолок

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок, определяют по ее типу и по виду помещения. Во всех межэтажных и чердачных перекрытиях антиконденсатную изоляцию направляют шероховатой стороной в комнату, гладкой к теплоизоляции. Исключение обустройство перекрытия над вентилируемым подпольем. В этом случае пароизоляцию лучше уложить шершавой стороной к утеплителю, а гладкой к помещению. Отражающие материалы кладут блестящей стороной к комнате.

Пол

При укладке антиконденсатных материалов всегда направляют шероховатую сторону к потенциальному источнику конденсата. Поэтому при обустройстве полов изоляцию кладут гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатую направляют в сторону комнаты. Определить, какой стороной класть отражающую пароизоляцию на пол, несложно. Ее кладут так, чтобы слой блестящей фольги был направлен в сторону комнаты.

Кровля

Вариантов, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, может быть несколько. Все зависит от вида кровли и типа изоляции. Ветровлагозащиту типа А укладывают на крыши с внешним расположением теплоизоляции вертикально или под уклоном более 35°. Ее монтируют шероховатым слоем к утеплителю под внешнюю отделку с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Изоляцию АМ и AS кладут в кровельный пирог любой формы, даже горизонтальный. Ее укладывают прямо на теплоизолятор, без обрешетки, шершавой стороной внутрь, гладкой наружу.

Материалы типа В редко используют для кровли. Их нельзя крепить на горизонтальных поверхностях, только на наклонных. Монтируют их поверх теплоизолятора, шероховатой стороной к комнате с обязательным вентзазором. Гидропароизоляцию типа С используют для обустройства кровельных пирогов на холодных и плоских крышах. Кладут ее шершавой стороной к испарению, гладкой разворачивают к направлению возможного поступления воды. Изоляцию D типа кладут на плоскую и наклонную кровлю любого типа. Ее разворачивают шершавой поверхностью к теплоизолятору. Отражающую пароизоляцию монтируют блестящей стороной внутрь помещения.

Полезные советы, как правильно класть пароизоляцию

Пароизоляция будет эффективной, только если ее правильно уложить. Важно обеспечить целостность полотна. Для этого полосы всегда кладут с нахлестом не менее 15 см. После этого проклеивают скотчем участки стыковки. Материал фиксируют к основе степлером или укладывают под обрешетку. Если в процессе фиксации была нарушена целостность изоляции, для ее герметизации участки со скобами проклеивают скотчем. 

Перед укладкой нужно определить внешнюю и внутреннюю стороны покрытия. Производитель всегда обозначает их на многослойных материалах. Так, логотип всегда ставят на внешнюю сторону. Может быть разная по интенсивности окраска. На внутренней стороне она светлее, на внешней темнее. Можно просто провести рукой по поверхности. Антиконденсатная сторона будет шершавой, внешняя гладкой. Пароизоляционная пленка гладкая с обеих сторон, поэтому на них нет маркировки. Ее можно укладывать любой стороной.

Источник

Рассказываем о пользе банных веников из разных пород деревьев. Даем полезные советы, когда проводить заготовку сырья для их изготовления.

Не бывает русской бани без ароматного запаренного веника. Это точно знают ценители банных процедур. Они уверены, что именно он дает организму максимум пользы и приносит настоящее удовольствие от своеобразного «массажа» связанными в пучок ветками. Надо только правильно выбрать веник для бани. Его можно купить, но и самостоятельно собрать. Это не так сложно, зато можно быть точно уверенным в его качестве. Разберем все тонкости, как и когда заготавливают веники для бани. 

Как и когда резать банные веники

В чем польза веника для бани

Банные процедуры очень полезны и благотворно воздействуют на организм человека. Секрет в применении веника. Его запаривают, чаще в горячей воде, но способов запаривания очень много. Когда прутики становятся упругими, можно приступать к парению, то есть массажу банным веничком. Его делают для стимуляции притока крови к внутренним органам, глубоким тканям и коже. 

В результате ускоряется обмен веществ и улучшается питание тканей. Они насыщаются кислородом, все виды мышц быстрее восстанавливаются после любых физических нагрузок. Активизируется движение крови, которое очищает сосуды и разрушает образовавшиеся в них холестериновые бляшки. Уходят отеки, улучшается состояние кожи. Содержащиеся в листьях эфирные масла питают ее и омолаживают. 

Когда нужно собирать веники для бани в 2024 году

Чтобы веник принес максимум пользы, его нужно вовремя заготовить. Если срезать слишком молодые веточки, то при запаривании тонкие листья расползутся и станут скользкими, а потом быстро осыплются. «Перезревшие» ветки тоже не нужны листва теряет свои качества, становится грубой. Лучшие веники получаются из веток с молодыми листиками, которые на момент сбора были сочными, свежими, с приятным запахом.

Считается, что лучшее время, когда режут веники для бани, приходится на начало лета. Листва уже успела окрепнуть и созреть, но еще не слишком огрубела. Она нежная и свежая. Веточки еще не одревеснели, они гибкие и упругие. Впрочем, заготавливать веники можно до середины сентября, а хвойные срезают даже зимой. Лучшее время для их сбора с ноября по март. По традиции, начинают летние заготовки после праздника Троицы и Духова дня. Так повелось издавна. 

Учитывая, что Троица наступает на 50-й день после Пасхи, каждый год ее празднуют в разное время. В 2024 году празднование пришлось на 23 июня, 24 июня отметили Духов день. После этого, как считают в народе, можно приступать к заготовкам. Но народные традиции не единственный критерий выбора времени начала сбора. Нужно учитывать еще климатические особенности региона и погоду. В южных областях, где рано приходит тепло, листва распускается еще ранней весной. Следовательно, в середине лета она уже может быть «перезрелой».

В холодных регионах листики могут распуститься только в начале лета, поэтому здесь заготовки начинают во второй половине июня. Определенное влияние оказывает погода. Затяжная весна приводит к позднему распусканию почек, поэтому начало срезки откладывается. Ранняя дружная весна, наоборот, укоряет появление листвы. В такой год веники режут раньше. Ориентироваться надо на состояние веток. Они должны быть упругими, листва молодая, но крепкая. 

Особенности выбора сроков заготовки разных веников

Воздействие, которое баня оказывает на человека, зависит от растения, из которого сделан веник. Насчитывается больше семи десятков разновидностей банных веничков. Разберемся с тонкостями заготовки веников для бани, когда собирать ветки разных пород.

Березовый

Веник из березы традиционный вариант для российской бани. Его изготавливают из гибких тонких веточек с густыми листьями. Массаж березовым веником известен лечебными свойствами. Он помогает излечиться людям с легочными заболеваниями, полезен при болезнях мочевыводящей системы и опорно-двигательного аппарата. Березовый пар оказывает антиоксидантное воздействие, очищает и раскрывает поры. Березу советуют выбирать начинающим парильщикам. 

Лучшим временем, когда собирают березовые веники для бани, считаются дни во время и после летнего солнцестояния. В этот период в листве максимальная концентрация полезных веществ. Можно делать это и позже, но только до того времени, как на ветвях появятся разросшиеся сережки. Они ухудшают качество веника. Для заготовки выбирают веточки с деревьев, которые растут на опушках, полях или на краю леса. По наблюдениям, если брать ветви с березки, растущей в гуще леса, собранный из них веник будет жесткий и тяжелый, будет долго размокать.

Можжевеловый

Правильно собранный веник из можжевельника источает яркий аромат, поскольку наполнен эфирными маслами. Он дает ярко выраженный лечебный эффект: помогает при радикулите, ревматизме, обладает антибактериальным и общеукрепляющим действием. А вот для людей с заболеваниями сердца и сосудов, с новообразованиями он противопоказан. Нежелательно использование можжевельника в период обострения хронических болезней и с высокой температурой. 

Собирают можжевеловый веник из пяти-шести зрелых и достаточно прочных веток. К ним добавляют несколько молоденьких мягких веточек. Время сбора можжевельника очень важно. Оптимально заготавливать его с конца апреля по начало июня. В это время в хвое концентрируется максимальный запас полезных веществ. Можно срезать сырье и позже, однако качество веничка будет уже ниже. Не рекомендуется собирать можжевеловые ветки с разросшимися шишками и грубыми иголками. Париться таким веником неприятно и даже больно. 

Дубовый

Самый жесткий веник, который дает максимально выраженный массажный эффект. Парение дубовыми ветками ощущается острее всех других, зато быстро справляется со спазмами мышц. Оно помогает снизить давление, снимает головную боль и воспаления, улучшает состояние кожи, заживляет ссадины и ранки. Кроме того, убирает симптомы аллергии и астмы. С осторожностью стоит использовать дуб людям с повышенной чувствительностью, массаж им может показаться довольно болезненным. 

Сроки, когда собирать дубовые веники для бани, разнятся в зависимости от региона. В южных областях к заготовкам приступают со второй половины мая, в более холодных регионах на месяц-полтора позже. Важно собрать веточки, пока они еще молодые, с некрупными светло-зелеными листовыми пластинами. В это время концентрация полезных веществ максимальна. Можно резать дуб и позже, но только до того времени, как подрастут желуди или листовые пластинки приобретут коричневый окрас. Они снижают качество веника. 

Липовый

Веником из липы делают очень мягкий и щадящий массаж. Он показан не только взрослым, но даже детям. Липовые процедуры дают расслабление, успокаивающе влияют на организм, нормализуют работу нервной системы. Помимо этого они обладают жаропонижающим и бронхорасширяющим эффектом, усиливают потоотделение. По этой причине липовый веник считается одним из лучших средств для лечения простудных и легочных заболеваний, головной боли. 

Сроки сбора липовых веточек примерно такие же, как и у березы. Лучшим временем считается июнь, ближе к его концу, когда листва уже окрепла. Впрочем, липовые ветви врезают и позже. Выбирают молодые экземпляры с густой листвой. Оптимально срезать побеги, появившиеся в этом году. Их можно отличить по зеленой коре. Они еще не одревеснели, очень сочные и упругие. 

Эвкалиптовый

Эвкалипт содержит большое количество эфирного масла, которое входит в состав множества косметических и лекарственных средств. Процедуры с эвкалиптовым веничком дают очищение кожных покровов, снимают воспаления, уменьшают боли при растяжениях мышц и невралгии, помогают в лечении и профилактике легочных и простудных заболеваний. Эвкалиптовым веником обычно не парятся, поскольку листва быстро облетает. Его используют для помахиваний, поглаживаний и ингаляций. Сезон сбора сырья начинается в середине июля и заканчивается в ноябре. Самым благоприятным временем для заготовок считают август и сентябрь.  

Как правильно заготавливать сырье

Для заготовок выбирают теплый солнечный день, лучше всего первую его половину. Не стоит резать сырье сразу после дождя. Надо дать деревьям три-пять дней, чтобы впитать влагу и полностью высохнуть. Важно правильно выбрать место, где растут деревца. Не стоит резать веники около магистралей, больших дорог, промышленных предприятий, линий ЛЭП, мусорных полигонов. В таких местах деревья впитывают большое количество загрязнений. 

Важно. Лучшие венички получаются из молодых веток с полностью распустившимися, но еще нежными листиками. У основания ветки не должно быть пробкового слоя. Если он уже есть, заготавливать такие ветви уже поздно. Для резки используют острый секатор. Режут ветки с боков дерева, никогда не затрагивают его макушку. Оптимально выбирать ветви в средней части ствола. Нельзя сильно оголять деревце. Допустимо срезать с одного ствола две или три ветви длиной от 40 до 70 см. Выбирают только здоровые экземпляры, без признаков заболеваний или порчи. 

Срезанные веточки перед транспортировкой надо подвялить. Для этого их раскладывают одним слоем на чистой бумаге или ткани, оставляют на час-полтора. После этого увозят домой. Заготовленное сырье нужно высушить. Делают это в хорошо вентилируемом помещении, без доступа прямых солнечных лучей. Из высушенных веточек собирают веники. Их тоже нужно сушить. Делают это чаще всего в подвешенном состоянии, чтобы сохранить форму. Хвойные веники хранят только в холоде, лиственные можно сохранять в тепле.

Источник

Рассказываем, почему трубе в бане нужно утеплять. Предлагаем подборку простых, но эффективных способов изоляции.

Если из бани быстро уходит тепло, причина может быть не только в печи, но и в проблемах с дымоходом. Плохая изоляция или даже полное ее отсутствие делают отопление неэффективным и потенциально опасным. Разберемся, почему нужна изоляция, чем обмотать трубу дымохода в бане, чтобы защитить ее неблагоприятных воздействий. 

Чем и как теплоизолировать банную трубу

Почему необходимо изолировать банную трубу

При горении внутри печи образуются газы, которые выходят из нее и по трубе движутся наружу. Температура продуктов сгорания очень высокая. Проходя через дымоход, они отдают ему часть тепла, чем сильно его разогревают. Это очень опасно, поскольку дымоотвод проходит через кровельный пирог, в котором присутствуют горючие материалы. Но это не единственная причина, по которой термоизоляция необходима. Кратко охарактеризуем каждую.

• Пожарная безопасность. Термоизоляция не дает раскаленной трубе соприкасаться с материалами, которые могут загореться. Тем самым предотвращается опасность возгорания, пожара. 
• Защита от разрушения. Утеплитель сводит к минимуму температурный перепад между холодной трубой и раскаленным газом. Это предотвращает образование кислот и конденсата, которые разрушают внутренние стенки дымохода. 
• Экономия топлива. Теплоизоляция сохраняет тепло, благодаря этому расход топлива уменьшается. 
• Укрепление дымоотводящей конструкции. Изоляционный комплекс служит укрепляющим каркасом, который защищает дымоотвод от механических повреждений, увеличивает его прочность. 
• Поддержание нормальной тяги. Чтобы отработанные газы поднимались, они должны быть горячими. Чем быстрее они остынут в дымоходе, тем хуже будет тяга. 

Таким образом, для нормальной работы банной печи необходим теплоизолированный дымоход. Это означает, что дымоотводящий канал должен быть оборудован слоем специального утеплителя. Это необходимое условие для поддержания стабильной температуры внутри дымохода. 

Что учесть при выборе теплоизолятора

Выбор изоляционных материалов очень большой, но для описанных целей подойдут далеко не все. При выборе надо учесть важные требования.

• Низкая теплопроводность.
• Огнестойкость. 
• Гибкость, пластичность, чтобы можно было изолировать участки любой формы. 
• Малый вес, чтобы не было лишней нагрузки на кровельную систему. 
• Невосприимчивость к воздействию химических веществ, влаги. 
• Длительный срок службы.

Чем и как утеплить трубу дымохода

Мы составили перечень самых востребованных. 

Минеральная вата

Так называют группу волокнистых материалов, которые отличаются составом сырья, толщиной и длиной волокна, структурой волокнистости. Различают стекловолоконную, каменную, каолиновую, базальтовую и шлаковату. Не все минеральные ваты пригодны для описанных целей. Кратко охарактеризуем возможные варианты, чем обмотать металлическую трубу дымохода в бане.  

• Базальтовая вата. Изготавливают из расплава вулканической породы. У изоляции низкая теплопроводность, она легкая, долговечная, прочная. Базальтовые волокна не горят, но начинают плавиться при температурах выше 1 000°C. У разных производителей может отличаться максимальная температура эксплуатации, нужно это проверять. Это хороший выбор, поскольку при правильном монтаже базальт не выделяет токсичных веществ, у него нет хрупких, разлетающихся мелкими острыми осколками волокон. 

• Каолиновая вата, или керамическое волокно. Относительно новый огнестойкий утеплитель. Отличается малым весом, инертностью к химическим соединениям, включая щелочи и низкоконцентрированные кислоты. Имеет температуру применения до 1 150°C. У некоторых производителей указаны цифры выше.

Ватную изоляцию выпускают в форме рулонов и плит. Для обмотки их раскраивают по размерам трубы. Мягкую рыхлую вату наматывают на дымоотводящий канал, закрепляют хомутами. Плотные плиты устанавливают в заранее собранную металлическую обрешетку. Потом этот каркас закрывают металлическим кожухом, например, из оцинкованной стали. Это самое простое решение, чем обмотать трубу дымохода на улице.

Еще одна форма выпуска ватной изоляции цилиндры и полуцилиндры. Это плотные формованные плиты. Они надеваются на дымоход и фиксируются, надо только правильно подобрать размер. Монтаж очень простой, быстрый. Все виды ватной изоляции могут дополняться функциональными слоями. Чаще всего это фольга. Она предотвращает выветривание и намокание волокон, отражает тепло. Важно. Для термоизоляции дымохода выбирают материал с маркировкой «для дымоходов, печей, каминов». 

Сыпучий огнеупорный материал

Достаточно простым и эффективным способом утепления считается засыпка. Этот вариант подойдет для труб из металла и из асбеста. Суть метода в том, что вокруг дымохода монтируют короб, потом в него закладывают засыпку. Собрать короб лучше всего из огнеупорных материалов, например, металла или кирпича. Кирпичный короб тяжелый. Его чаще используют для кирпичных печей или если уже есть старая труба из кирпича, в нее вставляют металлический или асбестовый вкладыш.

Короб собирают так, чтобы внутри него помещался дымоотводной канал и было достаточно места для засыпки. Внутрь плотно засыпают огнеупорный утеплитель. Это может быть керамзит, шамотные или другие огнеупорные гранулы, песок. Такая засыпка защищает от возгорания и при этом сохраняет тепло. Надо учитывать, что в зависимости от того, какой использован материал, возможна дополнительная нагрузка на конструкцию. 

Штукатурка

Проще всего оштукатурить дымоотвод с предварительной фиксацией на нем армирующей сетки. Это самый бюджетный вариант, правда, наименее эффективный. В этом случае теплопотери снизятся не больше, чем на четверть. Максимальный эффект даст дополнительное утепление дымоотвода плитами минеральной ваты. Их нужно плотно прижать и зафиксировать к основе, чтобы избежать образования мостиков холода. Кроме того, минеральная вата гигроскопична, поэтому ее обязательно накрывают слоем пароизоляции, который надо надежно зафиксировать. После дополнительного утепления трубу штукатурят. Это традиционный метод, как и чем утеплить на улице трубу дымохода из кирпича. Поверх штукатурки можно уложить плитку. Это не только декоративная отделка, но и защита от разрушения.  

Сэндвич-конструкция

Самым простым и эффективным решением, чем утеплить металлическую трубу дымохода в бане, считается сборка сэндвич-конструкции. Это две трубы, вставленные одна в другую, между которыми уложена изоляция. Для дымоотводящего канала берут трубу из нержавейки. Ее диаметр должен соответствовать выходному патрубку на отопительном приборе. В качестве кожуха используют трубу из оцинкованного металла. 

Разница между диаметрами труб равна толщине изолирующего слоя. Минимум 2,5-3 см, но в целом, чем больше, тем эффективнее. Оптимально от 5 до 8 см. В качестве изоляции выбирают базальтовую или каолиновую вату. Стекловату брать нежелательно. Трубы вкладывают одна в другую, пространство между ними заполняют изоляцией. Можно брать рулонную или плитную. Набивка должна быть плотной, без пустот. Такая система аналог покупных сэндвич-труб, которые имеют аналогичную конструкцию. Их отличает продуманная система креплений, благодаря которым можно собирать конструкцию любых размеров и формы. 

Нельзя оставлять дымоход банной печи без термоизоляции. Это очень опасно, поскольку от раскалившейся трубы может загореться кровля. Кроме того, отсутствие изоляции ухудшает тягу, увеличивает расход топлива и сокращает срок службы дымохода.

Лучше всего проектировать и устанавливать термоизоляцию на этапе строительства с привлечением профессионалов.

Источник

Душ или ванна? Если ваш вариант первый, изучите инструкцию по установке поддона.

Готовые кабинки сегодня уже практически никто не ставит. Предпочитают отдельно устанавливать основание и стеклянную перегородку с дверью или просто проемом. Но тогда возникает вопрос, как собрать поддон душевой кабины своими руками? Можно ли делать слив в полу в многоквартирном доме? Рассказываем, как выбрать основание для душа и собрать его.

Все о сборке поддона

Виды и особенности поддонов

Основание кабины легко найти в магазине, но ограничиваться стандартными размерами не обязательно. Можно собрать душевой поддон своими руками из плитки или керамогранита.

Готовые модели

Преимущества готовых решений

• К ним легко подобрать сифон, трап, дверцы, другие необходимые детали.
• Рассчитаны на стандартные квартиры, учитывают особенности устройства полов и канализационного слива.
• Простые в установке производитель дает подробную инструкцию, с которой разберется даже неопытный мастер.

Минусы

• Ограниченный, хотя и очень большой, выбор материалов, форм и размеров.

Самостоятельный монтаж

Поддон-подиум из плитки

Безбарьерная душевая

Плюсы самостоятельного монтажа

• Можно выбрать любой оттенок плитки, украсить основание мозаичным узором.
• Легко сделать кабину в помещении нестандартной формы.
• Можно уменьшить или увеличить размеры с учетом конституции жильцов одним стандартные поддоны малы, другим хочется оставить в санузле больше свободного места.

Минусы

• Нужно уметь работать с кирпичом или бетоном, опалубкой и арматурой, а не просто укладывать плитку.
• Важно правильно рассчитать уклон и выбрать раскладку, чтобы вода не застаивалась;
• Нужно контролировать состояние затирки и герметика, чтобы избежать утечек.
• Тяжелое бетонное основание в керамограните выдержат не все перекрытия.

Высота стенок готовых поддонов от 10 см. Сливное отверстие может быть круглым, как в ванне, или сделанным в виде длинного желоба с решеткой, который еще называют трапом или дренажом. Он не даст воде застаиваться, задержит крупный мусор и предотвратит засоры.

Поддон или подиум будут немного возвышаться над поверхностью пола, так как под ними проходит сливная труба. Для безбарьерного душа со сливом прямо в полу нужно при черновом ремонте поднять уровень пола и вывести сливную трубу к месту установки душа.

В многоквартирном доме такая перепланировка требует согласования. В ней могут отказать, если доступ к трубам исчезнет после ремонта, старые деревянные перекрытия не выдержат нагрузку.

В многоквартирном доме делать безбарьерный душ и закатывать сифон в бетон нельзя: трубы можно закрывать только легко демонтирующимися элементами. В частном не рекомендуется: вскрывать бетон при ремонте сложно и дорого. Но если вы хотите сделать сливное отверстие вровень с полом, без этого не обойтись.

Даже в собственном доме душ без поддона нужно планировать еще при разработке проекта. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, особенно при установке на верхнем этаже.

Подготовка стен и пола

По строительным правилам зону ванны или душа в санузле нужно покрыть гидроизоляцией. Это делают еще до заливки черновой стяжки, оштукатуривания стен. Проще всего работать с обмазочной гидроизоляцией. Ее в 2-3 ровных слоя наносят кистью. Важно обработать не только пол, но и стены на высоту от 20 см, а лучше целиком.

После высыхания гидроизоляции стены и пол нужно тщательно выровнять. Если вы планируете ставить поддон в угол, убедитесь, что вывели его строго под 90 градусов.

Готовый поддон монтируют по чистовой стяжке, но до укладки плитки. По самодельному из керамики или плоскому основанию работу начинают сразу после гидроизоляции, до чистовой стяжки.

Подготовка слива

Будет обидно собрать и загерметизировать основание, а потом понять, что трубу слива нельзя поставить под ним с нужным уклоном. Установку готового поддона или авторского пьедестала начинают с подключения гофры к трубе канализации. Ее соединяют с основанием еще до его выравнивания, но пока не крепят. Если вы меняете положение готовой подставки в процессе монтажа, проверяйте, чтобы уклон гофры не менялся.

Как собрать душевой поддон: пошаговая инструкция

Подготовили инструкции по тому, как собрать поддон душевой кабинки: каркасных и монолитных вариантов.

На ножках

Как правильно собрать душевой поддон из акрила или стали на разборном каркасе, производитель пишет в инструкции. Хотя в продаже много моделей, схема установки для всех примерно одинаковая.

Ножками оснащают нетяжелые акриловые, стальные или чугунные основания. Для акриловых и стальных ножки поставляются в разобранном виде, у чугунных могут быть неразборной частью конструкции.

Разборные ножки у разных производителей могут иметь разную конструкцию. Самые удобные с регулируемой высотой. Они позволяют скорректировать небольшие перепады высоты пола. Но именно небольшие: чтобы быстро собрать поддон душевого уголка на ножках, нужно тщательно выровнять поверхность под ними.

Основные этапы

Специалисты советуют ставить основание после выравнивания полов и стен, но до укладки плитки на них. Не ставьте защитные накладки и не герметизируйте щели между поддоном и стенками, пока не уложите плитку.

У готовых поддонов может быть форма прямоугольника, полукруга, треугольника, но схема установки, необходимые расходные материалы и инструменты одинаковые.

Из плитки

Подиум из плитки вместо готового основания можно использовать в следующих случаях:

• вы заказали у специалистов расчет нагрузки на перекрытие и убедились, что оно выдержит вес бетона;
• вы сможете сохранить открытый доступ к трубе слива после монтажа.

Подиум собирают после окончательного выравнивания и высыхания чернового пола.

Основные этапы

• Подготовка чертежа. Вам нужно выбрать общий размер и форму, высоту и ширину бортиков в зависимости от положения труб. Слишком высокие и широкие увеличат нагрузку на перекрытие. При выборе размера бортиков и общей площади учитывайте формат плитки. Сразу подберите раскладку с минимальной подрезкой: швы самые уязвимые места в плане утечки.
• Выбор материалов. Бортики можно выложить из кирпича, залить из бетона. Для бетонного подиума нужны доски для опалубки, арматура или металлическая сетка для армирования, сама смесь, грунтовка и плиточный клей. Для кирпичного водостойкий раствор, устойчивый к плесени, полнотелый кирпич, грунтовка, штукатурка и плиточный клей.
• Подготовьте все необходимое. После выравнивания и гидроизоляции стен и пола разместите трубу слива или трап, модель бортиков в виде опалубки из досок, выложенных без раствора кирпичей. Подключите слив к канализации.
• Залейте чистовую стяжку внутри подиума. Для этого нужно уложить армирующую сетку и выставить маячки так, чтобы сливное отверстие сифона оказалось на 5-7 мм выше уровня стяжки: это запас под плиточный клей и плитку. Основание, как и бортики, можно уложить из кирпича, прямо на черновую стяжку, закрепив раствором. Под сифон между кирпичами оставляют промежуток. Боковые грани в нем желательно обработать обмазочной гидроизоляцией. Кирпичи нужно выкладывать с использованием строительного уровня. Основание должно идти к сливному отверстию с уклоном в 1-2 см.
• Сделайте бортики. При работе с бетоном уложите в опалубку металлическую сетку и залейте подготовленной смесью. Кирпич кладут на тот же раствор, что и в основании.
• Подготовьте к облицовке. Бетон будет сохнуть минимум неделю, стяжка от 3 дней. Застывший бетон нужно освободить от опалубки, отшлифовать и очистить от строительной пыли. И его, и кирпич нужно обработать водостойкой грунтовкой. Кирпич советуют оштукатурить по армирующей сетке, затем еще раз прогрунтовать. Бетон можно облицовывать после первого слоя грунтовки.
• Уложите плитку. При работе с основанием не забывайте про минимальный уклон в сторону слива. Используйте затирку с противогрибковыми добавками.

Через сутки можно приступать к установке стенок, проверке конструкции.

Что проверить после монтажа

• Готовый или самодельный поддон должен выдерживать вес самого тяжелого жильца квартиры.
• Вода со дна должна уходить почти мгновенно, но только через слив.
• Не должно быть луж вокруг подиума.

Если вы все сделали правильно, поддон может простоять до следующего капитального ремонта.

Источник

Рассказываем, как устроен унитазный бачок и почему он может медленно наполняться водой. Даем полезные советы по устранению неполадок, связанных с набором воды в бак.

Очень неприятно, когда сантехническое оборудование выходит из строя. Такое происшествие негативно отражается на ставшем привычным бытовом комфорте. Поэтому хочется как можно быстрее исправить неполадку. Не всегда это может сделать только специалист. Некоторые неисправности вполне возможно починить самостоятельно. Разберемся, почему не набирается вода в бачок унитаза и как это исправить.

Как исправить проблемы с наполнением сливного бачка унитаза

Как устроен смывной бачок

Прежде чем искать причины неполадки, надо понять, как устроен бачок унитаза. Его конструкция очень проста. Это объемная емкость с герметичной крышкой. На ней установлен узел подачи воды. Так называют расположенный на стенке корпуса впускной клапан, к которому подведена гибкая подводка от водопроводной трубы. Внутри бака находится сливной механизм с арматурой. Он «отвечает» за заполнение емкости и сброс воды. Кроме того, внутри корпуса установлена система перелива, которая предотвращает аварийную ситуацию в случае поломки сливного механизма.

Работает унитазный бачок так. По гибкой подводке вода подходит к наливному клапану и заливается в бачок. Она будет литься до тех пор, пока не дойдет до определенного уровня. После этого срабатывает запорное устройство. Специальный поплавок перекрывает наливной клапан. После нажатия на кнопку смыва активируется механизм слива. Он опускает на дно емкости поплавок, который открывает клапан, и жидкость начинает поступать в бачок.

Почему вода в бачок унитаза набирается медленно

Если вода в бачок набирается очень медленно или вовсе в него не поступает, скорее всего, вышел из строя один из элементов сливной системы. Перечислим основные причины, которые к этому приводят.

• Засор клапана, установленного в узле подачи воды. Перед ним может находиться фильтр, который тоже забивается. Засор формируется из содержащихся в жидкости частиц грязи, песчинок, т.п. Обычно засорение происходит медленно. Это можно заметить по постепенному замедлению скорости поступления воды в бак. Бывает, что засор формируется буквально за несколько часов. Такое возможно, например, при ремонте инженерных коммуникаций.
• Повреждение или засорение шланга-подводки. Водопроводную трубу и узел подачи воды соединяет гибкий шланг. Он может засоряться водными примесями и отложениями. Если засор полностью перекрывает шланг-подводку, вода перестает поступать в бачок.
• Неправильное положение поплавка механизма слива. Он может «залипнуть» в одном месте или получить перекос относительно свей оси. В любом случае это негативно отразится на наборе воды в емкость. Иногда при этом наблюдается еще и подтекание воды из бачка.
• Чрезмерно затянутые крепежи. Сильное затягивание приводит к перекашиванию конструкции, что мешает нормальной подаче воды.

Как отремонтировать неисправность

Мы подготовили подробные инструкции, которые помогут исправить ситуацию, когда вода долго набирается в бачок унитаза.

Засор шланга-подводки

Причины засора бывают быть разными. Если вода невысокого качества, шланг может забиться песчинками, небольшими кусочками накипи, отложениями. Чтобы его почистить, делают так.

Очистка клапана

Если шланг-подводка в порядке, возможно, засорился клапан, установленный на подаче воды. Чистят его так.

Если не удалось полностью очистить клапан или он вышел из строя и ремонт невозможен, его нужно заменить.

Неправильное положение поплавка

Самой распространенной причиной, почему вода плохо набирается в бачок, считается неправильное положение поплавка, который открывает и закрывает заливной клапан. В бачках унитазов устанавливают два типа поплавковых конструкций: вертикальные и рычажные. Разберем особенности ремонта обоих типов.

Вертикальная конструкция

Ее еще называют стаканом за внешний вид поплавка. Он крепится на вертикальном штоке, и при наполнении бачка или его опорожнении двигается по этой опоре вниз и вверх. Довольно часто стакан-поплавок может остановиться и «залипнуть» в верхнем положении. Тем самым он перекрывает клапан. Это происходит из-за смещения стакана-поплавка или его загрязнения. В первом случае нужно открыть крышку бачка и рукой отрегулировать положение стакана-поплавка. Его нужно вернуть на прежнее место, чтобы он мог свободно двигаться по штоку.

Если причиной неисправности стало загрязнение конструкции, нужно снять поплавковый механизм. Для этого снимают крышку, сливают воду из бачка, разбирают механизм. После этого очищают все детали от загрязнений. При низком качестве воды на элементах механизма возможно образование известкового налета. Чтобы от него избавиться, их заливают раствором столового уксуса или лимонной кислоты. Через некоторое время очищают растворившийся налет. После этого детали промывают и устанавливают механизм на место.

Рычажная система

Такие поплавки называют грушей. Они закрепляются на установленном в верхней части бачка рычаге нажимного типа. При наполнении бака водой груша двигается вверх, при сливании опускается. Рычаг довольно тонкий, он может со временем изменять положение. Если происходит сильный перекос, вода не сможет нормально наполнить бачок. Для проверки нужно снять крышку бака, потом аккуратно пошевелить грушу-поплавок. Возможно, после этого откроется клапан, и вода польется в бак. 

Если это произошло, значит, есть перекос рычажной системы и его нужно исправить. При правильном изгибе рычага поплавок-груша должен находиться на воде в вертикальном положении. Чтобы этого добиться, изменяют изгиб рычажной пластины. Она может быть изготовлена из металла, в этом случае ее просто немного сгибают. Для изменения изгиба пластикового рычага подкручивают специальный регулировочный винт. После того как поплавок займет правильное положение, крышку закрывают и проводят тестирование работы системы.

Проблема сборки

Такая неисправность встречается нечасто, но все-таки бывает. Если при сборке сливной системы детали были закручены очень плотно, под сильным взаимным давлением они могли сместиться. В этом случае полностью исправная система работать не будет. Нужно разобрать устройство, очистить детали, потом снова собрать. Но при этом обратить особое внимание на крепежи. Их нельзя слишком сильно закручивать. Такая разборка с последующей сборкой считается важным элементом регулярного обслуживания сантехники и хорошей профилактикой возможных поломок.

Засор слива

Есть еще одна неисправность, которая не позволяет нормально работать сливному механизму. В этом случае вода будет нормально наливаться в бак, однако вылиться из него она не сможет. Поэтому может показаться, что бачок пустой. Чтобы исправить неполадку, действуют в такой последовательности.

После этого нужно собрать систему в обратном порядке и установить ее на место.

Полезные советы

Чтобы снизить риск появления неисправностей, стоит регулярно заниматься профилактическим обслуживанием сантехники. Особенно необходимо это в тех домах, где подается вода низкого качества. Перечислим основные мероприятия.

• Разборка и сборка всех систем, находящихся в бачке. При этом обязательно осматриваются все прокладки и уплотнители, оценивается их состояние. Если оно неудовлетворительное, стоит сразу же заменить вышедшие из строя детали. Все элементы разобранных механизмов обязательно очищаются от отложений и грязи.
• Очистка внутренней части бачка от отложений и ржавчины. Для этого перекрывают водопровод, сливают воду из емкости. Обрабатывают стенки специальным чистящим средством, оставляют в таком виде на время, указанное на упаковке препарата. Потом открывают подачу воды, заполняют резервуар, щеткой оттирают налет со стенок и сливают бак. Можно поступить иначе. Залить в опустошенный бачок горячий раствор лимонной кислоты, подождать, пока он остынет, потереть щеткой и слить воду.
• Поставить фильтр грубой очистки перед заливным клапаном бачка. Он будет удерживать крупные частички грязи, песчинки, т.п. Установленный фильтр нужно регулярно очищать от загрязнений.

Еще один совет. Чтобы улучшить качество подающейся в сантехническое оборудование воды, можно пользоваться специальными химическими препаратами. Их выпускают в форме таблеток, которые закладываются в бачок. Они уменьшают жесткость воды, мягко очищают механизмы и чашу, ароматизируют жидкость.

Источник