Блог

Не хочется, чтобы стена пустовала, но деревянные рейки уже приелись? Собрали стильные альтернативы на любой вкус.

В видео перечислили идеи для замены надоевших реек

1 Молдинги

Молдинги не менее популярны, чем рейки, но круг их применения значительно шире. Можно выкрасить их в цвет стен и тем самым добавить рельеф, при это сохраняя минимализм отделки. Или, наоборот, выбрать контрастный оттенок, добавить металлический блеск. Вариантов расположения тоже много: вертикально и горизонтально, обрамить планками крупный участок стены или небольшой  под декор.

2 Деревянные панели

Если хочется создать в интерьере ощущение уюта и тепла, сохраните фактуру дерева  но в другом прочтении. Вместо реек часть стен можно отделать декоративными панелями. Есть множество вариантов: от натурального массива до ДСП или МДФ. Выбирайте качественные материалы. Если натуральная древесина слишком дорогая, лучшая альтернатива  панели из шпонированного МДФ. Они лучше всего передают текстуру природного материала

3 Панно

Необычный способ украсить стену  установить панно. В данном случае речь не про аналог картины, а про более крупный декор, который становится частью отделки. Можно найти в магазине готовый вариант, но часто такие масштабные панно делают на заказ, под конкретный интерьер. Оно может быть из разных материалов: от гипса до дерева или ПВХ.

4 Акцентные обои

Еще один способ выделить стену или ее часть  поклеить акцентные обои. В этом случае фокус будет на внешнем виде, а не на рельефе поверхности. Дизайн полотна выбирайте в соответствии с общим стилем. Это может быть крупный яркий орнамент, сюжетная фреска, ненавязчивый рисунок. Если оформляете обоями только один участок стены, их можно обрамить молдингами  так граница между отделочными материалами будет смотреться эстетичнее.

5 Фактурная штукатурка

Если краска на стенах кажется слишком простой, но при этом не хочется перегружать поверхность декоративными элементами, фактурная штукатурка станет компромиссом. Степень выраженности рельефа можно подобрать на свой вкус: есть составы, которые лишь визуально имитируют шелк, бетон и другие материалы, а есть и те, которые дают настоящий объем, повторяя фактуру камня. Последний вариант чаще используют акцентно, для одного участка стены.

6 3D-панели

Объемные панели делают из разных материалов, самые популярные  гипс и полиуретан. Есть влагостойкие, предназначенные для кухни и ванной. Вариантов дизайна очень много: от простых вертикальных или горизонтальных линий до сложных форм с разнообразным рельефом. Использовать 3D-панели лучше в сочетании с другой, более спокойной отделкой: краской, штукатуркой, однотонными обоями.

7 Вагонка

У многих вагонка до сих пор ассоциируется с дачным домом, но сейчас ее все чаще используют и в квартирах. Это ближайший аналог реек  тоже дерево, тоже в виде тонких планок. Но все равно выглядит и ощущается такая отделка иначе. Доски более широкие и покрывают стену (или ее отдельный участок) полностью. Также можно найти готовые панели из вагонки или под нее: например, из МДФ или пластика. Дерево уместно в любом стиле, но особенно хорошо смотрится в сканди, классике и кантри.

8 Рельефная плитка

Плитка или керамогранит с рельефом  один из главных трендов в отделке. Материал можно применять как акцентно, так и фоново. В первом случае выбирайте интересный оттенок или более выраженный рельеф, во втором спокойную гамму и ненавязчивую фактуру. Таким образом можно оформить стены на кухне, в ванной, прихожей, на балконе. 

Источник

Рассказываем, чем хорош этот материал, какие у него есть минусы и как его можно использовать в квартире или доме.

Раньше наливной пол укладывали только на промышленных объектах, затем он перекочевал в городские квартиры в виде 3D-изображений, которые недолгое время были очень популярны, несмотря на свою неуместность в большинстве случаев. К сожалению, у многих людей этот материал до сих пор ассоциируются именно с аляповатыми трехмерными картинами, хотя на самом деле вариаций у него намного больше, и сегодня это одно из стильных и смелых решений для интерьера. Рассказываем, что такое наливной пол, какой он бывает и как выбрать подходящий.

Все, что нужно знать о наливном покрытии для пола

Наливной пол: что это такое

Под этим понятием подразумевают полужидкие составы, которые при выливании на поверхность самостоятельно растекаются по ней и не требуют выравнивания (отсюда и другие названия самовыравнивающаяся смесь и самонивелир). И это их основная особенность  способность без дополнительной обработки достигать абсолютно горизонтального положения. При этом после застывания материал будет достаточно гладким (чем мельче входящие в него фракции, тем ровнее будет пол). Благодаря этим свойствам в итоге получается безупречное чистовое либо черновое покрытие, не требующее дальнейшей шлифовки.

Самая простая классификация таких полов делит их на те, которые служат стяжкой под чистовую отделку, и на составы для финальной отделки. Однако такое деление условное, так как в некоторых случаях эти материалы взаимозаменяемые.

• Более грубые смеси подходят для быстрого выравнивания поверхности под отделку.
• Универсальные могут применяться в качестве стяжки или же как чистовой пол в производственных помещениях, гаражах и подвалах.
• Специальные финишные за счет изысканного вида служат для украшения помещения (однако, если они надоели, на них впоследствии можно положить любое другое покрытие).

Способность к самостоятельному выравниванию часто вводит в заблуждение: кажется, что работать с такими смесями очень легко. Но это не совсем так: чтобы правильно уложить их, надо обладать нужными знаниями и умениями, поэтому, не имея опыта, лучше сперва потренироваться на небольшом участке и только потом заливать целую комнату.

Плюсы и минусы покрытия

Чем хороши наливные полы? Самое очевидное их преимущество создание горизонтальной плоскости без лишних усилий. Без маячков, уровня и работы шпателем получается безукоризненно ровная поверхность, лишенная малейших перепадов высот. А после застывания гарантировано не будет выпуклостей и вмятин (при полном соблюдении технологии заливки).

Но это не единственные достоинства самовыравнивающихся смесей.

Плюсы

• Они быстро сохнут: по некоторым из них можно ходить уже через пару часов (однако класть чистовое покрытие все равно можно только после полного отвердевания, то есть, не раньше, чем через пару дней или даже через неделю).
• Бесшовность идеально гладкий пол смотрится аккуратнее других.
• Простота в эксплуатации (легко моется и не впитывает загрязнения).
• Высокая прочность.
• Полимерные составы после застывания водостойки и химически инертны: они никак не взаимодействуют с сильными кислотами, щелочами и другими агрессивными веществами не окисляются, не плавятся и т.д.
• Пожаробезопасность: большинство смесей негорючи либо слабо горючи.
• Экологичность сертифицированные материалы не содержат токсичных веществ и полностью безвредны.
• Долгий срок службы 10-30 лет в зависимости от основного компонента смеси.

Минусы

Из минусов главным считается высокая цена. И если на компактной площади при укладке тонким слоем разница с бетонной стяжкой будет некритичной, то для коррекции поверхности с заметным уклоном или значительными выступами и впадинами (свыше нескольких сантиметров) понадобится большое количество смеси, что иногда обходится в 3-4 раза дороже более простых вариантов.

Есть у самонивелиров и другие недостатки.

• Они довольно холодные: ходить босиком будет некомфортно. Поэтому в жилых помещениях чистовые наливные полы либо комбинируют с теплыми, либо застилают коврами.
• Некачественный полиуретан даже после полного отвердевания может выделять формальдегид и другие опасные газы в воздух.
• Плохая тепло- и звукоизоляция (кроме гипсовых покрытий).
• Необходимость качественной подготовки основания и строгого соблюдения технологии заливки (в том числе надо учитывать, что все работы придется выполнять максимально быстро, так как полужидкая масса моментально твердеет).
• Сложность демонтажа (у всех смесей очень высокая адгезия к бетону и другим стройматериалам).

При этом надо учитывать, что некоторые из составов нельзя применять в комнатах с высокой влажностью, другие предназначены только для дома и их нельзя использовать на улице (включая открытую лоджию) и т.д. 

Виды наливных полов

Все покрытия такого типа делятся на две большие категории минеральные и полимерные в рамках которых существуют более узкие разновидности.

Минеральные

Минеральные изготавливаются на основе гипса или цемента без добавок, придающих эластичность, поэтому они довольно хрупкие и негибкие. Они нужны для быстрого и качественного выравнивания основания под плитку, ламинат, паркет и другие материалы для чистовой отделки.

Чаще всего из этой категории смесей используют цементные, цементно-акриловые и гипсовые.

• Цементные предназначены как для внутренних, так и для наружных работ. Они устойчивы ко всем воздействиям: не боятся ни ударов, ни влаги, не истираются и не проседают.
• Если в их состав добавлен акрил, получается шершавая нескользящая поверхность, которая подходит для уличных дорожек, пространства возле бассейна, подъездов к гаражу и т.д.
• Гипсовые полы кладут только в комнатах, где нет сырости и перепадов температур. Они менее прочные, зато обеспечивают хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Из-за того, что эти самонивелиры выглядят недостаточно эстетично, в качестве финишного покрытия их не применяют (делать так допустимо только в промзонах, мастерских и подсобных помещениях).

Полимерные

Полимерные модели более разнообразны и выглядят намного интереснее. И когда идет речь о том, какой лучше выбрать самовыравнивающийся наливной пол, обычно имеются в виду именно они. Полимерные смеси делят на эпоксидные, полиуретановые и метилметакрилатные. При этом их можно делать стандартной толщины или более тонкими (до 1,5 мм) в этом случае они используются вместо обычной краски.

Эпоксидные

С составами на основе эпоксидной смолы можно создать самый разный дизайн. Они могут быть любого цвета, однотонными и с рисунком. Также они бывают полностью прозрачными такой материал заливают поверх винилового полотна с фотопечатью, имитацией паркета или каменной кладки либо применяют в качестве самостоятельного красивого покрытия, добавив декор из мраморной крошки, цветного песка, глиттера, флока и т.д.

Такой пол не пылит, он устойчив к механическим воздействиям (но если уронить на него что-то слишком тяжелое, образуется трещина или скол) и агрессивной химии, не боится влаги. Однако иногда материал может желтеть под действием прямых солнечных лучей, поэтому при укладке его в помещениях, куда регулярно заглядывает солнце, выбирают смеси, стойкие к УФ-излучению. Еще один недостаток довольно скользкая поверхность: сделать ее более безопасной можно с помощью антискользящих добавок (на этапе заливки) или нанесения специальных составов.

Полиуретановые

Еще один вид самовыравнивающегося пола с высокими эстетическими характеристиками. Этот материал после застывания остается гибким, поэтому его часто используют там, где случаются резкие перепады температур. В отличие от эпоксидного покрытия, которое от сильного удара может треснуть, полиуретан пружинит и потому не деформируется даже при значительных вибрациях или падениях тяжелых предметов.

Он не боится воды, и его можно укладывать в санузлах, саунах и бассейнах. Востребован он и на кухнях: поскольку он достаточно мягкий, если нечаянно уронить на него кружку, в большинстве случав она не разобьется. Вдобавок этот полимер хорошо задерживает звуки, а это нередко один из главных критериев, влияющих на то, какой наливной пол лучше выбрать для укладки в многоквартирном доме.

По своей декоративности полиуретан не уступает эпоксидной смоле: его можно делать цветным, с имитацией природных материалов, заливать прозрачным слоем рисунки или добавлять в него различные наполнители. 

Главный минус состава выцветание под солнечными лучами, что делает бессмысленным его применение без дополнительной защиты в комнатах с хорошим естественным освещением.  

Совет: укладка такого покрытия требует идеальной подготовки основания, иначе впоследствии оно может пойти пузырями.

Метилметакрилатные

Это исключительно твердые покрытия (в разы прочнее бетона), которым не страшны никакие нагрузки. Срок эксплуатации такого пола до полувека, его не пугают жара и морозы, а для отвердевания ему требуется буквально пара часов.

Однако у материала есть и минусы.

• Он значительно дороже всех остальных вариантов.
• При заливке он выделяет ядовитые вещества (после застывания метилметакрилат безопасен).
• Укладка требует высокого профессионализма.

Из-за впечатляющей стоимости и сложности укладки такие покрытия обычно используют в магазинах, спортзалах и административных зданиях, а для частных домов и квартир это редкий и не самый удачный выбор.

Как выбрать лучший пол

При таком разнообразии бывает сложно решить, какой лучше выбрать наливной пол для квартиры. Сориентироваться, какой самонивелир вам нужен, поможет наша таблица.

Таким образом, оптимальными чистовыми полами для квартиры будут гипсовый, полиуретановый и эпоксидный. При этом гипсовый подойдет только для помещений с нормальной влажностью, эпоксидный лучше не использовать в ванной без дополнительной обработки для предотвращения скольжения, а полиуретановый можно применять везде значит, именно его можно назвать лучшим самонивелиром для чистовой отделки.

Если же надо сделать черновое выравнивающее покрытие, то для жилых комнат подойдет любая минеральная смесь (там, где слишком хорошая слышимость от соседей снизу, есть смысл использовать гипс).

Метилметакрилатные составы считаются слишком дорогими для использования в доме, но если есть желание уложить именно их, то по своим характеристикам они подходят для любых комнат.

Отдельно стоит упомянуть о том, какой лучше выбрать наливной пол для гаража. Если говорить коротко, то любой, кроме гипсового. Цементные смеси (с акрилом или без) обеспечат высокую прочность и стойкость к воздействию бензина, антифриза и машинного масла, но их вид достаточно посредственный. Полимерные материалы также хорошо справляются с нагрузками и не проседают под весом автомобиля, однако выглядят намного эстетичнее. К тому же они проще в уборке. Несмотря на то, что и эпоксидная смола, и полиуретан обладают высокой твердостью, эпоксидка считается чуть более хрупкой, поэтому от нее лучше отказаться, если вы планируете ремонтировать машину самостоятельно: от падения металлического инструмента на таком покрытии могут образоваться вмятины и сколы.

Источник

Какой бетон выбрать для черновой стяжки? Как рассчитать пропорции раствора и выставить маяки для его заливки? Делимся советами в статье.

Как залить пол бетоном своими руками? Подготовили инструкцию для частного дома с ленточным или свайным фундаментом и квартиры с черновой отделкой.

Все о бетонной стяжке

Какой бетон для заливки пола выбрать

Бетон смесь из щебня, песка, цемента и воды. Вы можете купить готовый раствор или компоненты по отдельности. При покупке готовой смеси смотрите на марку бетона.

• М150 подходит для сарая, в котором не будет ничего тяжелого.
• М250 для гаража с легковым авто.
• М300 или М400 для заливки бетонной стяжки по грунту с теплым полом внутри.

Чем выше марка, тем лучше бетон выдерживает нагрузки.

• Давление от перегородок, сантехники, мебели, станков в домашней мастерской.
• Расширение и сжатие при перепадах температур из-за них теплый пол нужно заливать бетоном высокой марки, даже если давление на поверхность невелико.

Если вы самостоятельно готовите раствор, проверяйте характеристики всех компонентов. 

• Цемент. Его класс прочности указывают как М200, М400 или как 22,5, 32,5. Для заливки полов по грунту или гаража с тяжелым авто выбирайте марку не меньше М500 или 42,5. Для стяжки пола в квартире М300 или М400 (22,5 и 32,5 соответственно). 
• Песок. Лучший речной, крупно- или среднезернистый, с минимальным содержанием глины и других примесей, низкой плотностью. Смотрите на вес 1 м3: чем он меньше, тем ниже плотность.
• Щебень. Выбирайте гравийный или гранитный. Важные характеристики: прочность не ниже М1000, размер фракций не больше 20 мм.

Сколько бетона нужно для заливки пола?

Если вы заказываете готовую смесь: 

• рассчитайте оптимальную толщину стяжки как это сделать, читайте ниже;
• переведите ее толщину из см в метры;
• умножьте на площадь помещения в кв. м. 

Для поверхности площадью 20 м2 и стяжки толщиной 0,05 м нужен 1 м3 раствора. Заказывайте 1,3 м3 готовой смеси с запасом + по 50 кг цемента и песка по отдельности для заделки швов. 1 м3 бетона может весить от 0,5 до 2,5 тонны. Масса зависит от пропорций щебня и песка. Вес нужно запрашивать у выбранного поставщика.

Если вы заказываете компоненты по отдельности: 

• рассчитайте объем смеси в м3 по формуле выше; 
• определите пропорции сухих компонентов например, цемент-песок-щебень в пропорции 1:3:5 всего 9 частей;
• разделите объем на 9 и умножьте на долю соответствующего компонента для щебня на 5;
• прибавьте к каждому результату 30%.

Вы получите объем каждого материала в куб. метрах. Чтобы перевести его в тонны, уточняйте у конкретного поставщика насыпную плотность. Она зависит от фракции щебня, зернистости песка, других факторов.

Что еще нужно для работы

Минимальный набор инструментов включает: 

• лазерный уровень;
• длинное правило;
• линейку или длинный ровный брус;
• виброплиту или ручной трамбовщик;
• лопаты и шпатели;
• бетононасос.

Вам также понадобятся много чистых ведер, маркеры, валики, режущие инструменты по пластику, бетону, металлу.

Дополнительные расходные материалы геотекстиль, парогидроизоляция, теплоизоляция, полиэтиленовая пленка, демпферная лента и полимерные валики.

Как сделать пол в доме бетоном по грунту

В зданиях с ленточным или свайным фундаментом черновой пол первого уровня заливают прямо по грунту. Такую технологию можно использовать для создания полов в гараже, подвале, на цокольном или первом жилом этаже.

Минус заливки бетона по грунту риск просадки и подтопления чистового пола грунтовыми водами. Такое основание не советуют делать, если грунтовые воды стоят выше 2 метров. Есть технологии инъектирования почвы закачки в нее битума или других составов, которые затрудняют воде путь к поверхности. Но они загрязняют участок, могут привести к попаданию токсичных веществ в скважину или землю огорода, к тому же требуют больших расходов.

Избежать подтопления при устройстве полов по грунту позволит многослойная гидроизоляция. Просадки тщательное уплотнение всех рыхлых слоев, армирование бетона.

Удаление грунта

Даже если под домом плотная песчаная почва, верхний слой рекомендуют снять. Этот совет можно игнорировать только при строительстве на каменистом или скальном основании. Обязательно удаляют плодородный чернозем и глинистую почву. Они становятся подвижными при перепадах влажности и температуры.

Грунт снимают на высоту чернового + чистового пола. Важно точно рассчитать толщину каждого слоя. Сверху вниз идут:

• плитка, паркет, ламинат 0,7-1 см, должны заканчиваться вровень с дверным проемом;
• подложка под ламинат, плиточный клей — 0,3 см;
• бетонная стяжка 5-10 см;
• теплоизоляция 1-3 см;
• гидроизоляция до 1 см;
• тонкий слой бетона не всегда, до 1,5 см;
• подушка из щебня 10-15 см;
• подушка из песка 10-15 см;
• геотекстиль до 1 см.

Щебень, песок, цемент самые большие статьи расходов. Если рыхлый грунт приходится снимать на большую высоту, пирог увеличивают не за счет песчаной подушки или стяжки, а с помощью глиняного затвора плотного слоя глины, замещающего часть рыхлой почвы. Лишние см можно набрать и за счет теплоизоляции взяв плиты максимальной толщины.

Площадку после снятия грунта обязательно уплотняют. Лучше всего заказать для этого виброплиту. При бюджетном строительстве мастерской или сарая можно использовать ручной трамбовщик из бруса с прибитой к торцу стальной пластиной. Грунт уплотняют до тех пор, пока на нем не перестанут оставаться глубокие следы от обуви при ходьбе.

На уплотненную площадку укладывают геотекстиль. Лучший вариант для сухого участка нетканое полотно плотностью от 200 г/м2. Для высоких грунтовых вод от 250 г/м2. Для жилого дома или мастерской без тяжелого оборудования достаточно полотна до 300 г/м2. Узкие полотна укладывают с нахлестом в 0,5 м.

Создание подушки 

На геотекстиль укладывают подушку из песка, на нее гравийную. От ее качества зависит долговечность будущего пола. Основные правила ее создания:

• крупные фракции щебня кладут вниз, мелкие выше;
• каждый слой тщательно разравнивают и уплотняют виброплитой или ручным трамбовщиком;
• песок уплотняют не целиком, а слоями каждые 3-5 см;
• перед уплотнением песок слегка смачивают водой.

Оптимальная высота песка и щебня по 10-15 см для каждого. Уложить их ровным слоем помогут пластиковые или деревянные колышки, на которых отмерена нужная высота. Это еще не маяки, поэтому ставить их по уровню не обязательно. При дальнейшей заливке вы скорректируете уровень пола.

При выборе щебня для работы смотрите на его тип, морозостойкость, прочность, группу, которая говорит о соотношении крупных частиц и мелких обломков. Для дома подойдет гравий размером 2-4 см, 2 или 3 группы, морозостойкостью F200 или F300, прочностью от М200.

Для расчета объема щебня узнайте у производителя коэффициент уплотнения. Необходимое количество материала рассчитывается по формуле:

площадь участка в кв.м х высота слоя в м х коэффициент уплотнения

Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя щебня 0,15 м нужно 4,2 тонны гравийного щебня размером 2-4 см. Его коэффициент 1,4.

Для расчета количества песка на отсыпку умножьте объем слоя в кубических метрах на 1,5. Вы получите результат в тоннах. Для помещения площадью 20 м2 при высоте слоя песка 0,15 м нужно 4,5 тонны.

По гравийной подушке заливают подбетонку черновой слой цементно-песчаной смеси толщиной 1-1,5 см. Он упростит дальнейшее выравнивание и установку маяков, защитит помещения от холода и сырости. Этот этап можно пропустить, если грунт сухой и не склонный к подвижности. Но тогда щебень стоит укрепить цементным молочком жидкой смесью из цемента и воды в пропорции 1:3.

Для подбетонки или цементного молочка можно брать самые дешевые строительные материалы: бетон М100 или даже М50, цемент М300. Если фундамент свайный, перед черновой заливкой бетоном нужно поставить опалубку из листов фанеры или досок. Для ленточного дополнительная опалубка не нужна, подбетонку в форме фундамента делают без зазоров. Как готовить и заливать подбетонку, читайте ниже. Технология та же, что и для бетонного пола. Но можно работать без маяков и армирования, не так тщательно выравнивать поверхность.

Цементным молочком щебень равномерно проливают сверху. Время застывания до 48 часов. После этого можно переходить к дальнейшим работам. Черновой слой бетона наносят из бетононасоса, разравнивают правилом и уплотняют виброплитой. Сохнуть он может до 28 дней.

На застывшую подушку укладывают пароизолирующий материал. В сарае или мастерской можно использовать полиэтиленовую пленку. По подбетонке обмазочную битумную гидроизоляцию. В жилом доме мембрану. Изоляция должна находить на стены на высоту чернового и чистового напольного покрытия.

На парогидроизоляцию укладывают слой утепляющего материала. При заливке по грунту выбирают плотный, выдерживающий высокие нагрузки материал. Оптимальный выбор для жилого дома пенополистирол. Он выдержит вес бетона и чистового покрытия, не начнет гнить, даже если промокнет. Допустимо использовать и керамзит. Но есть риск, что он начнет «разъезжаться» под большой нагрузкой. Минеральную вату брать не стоит. Она не любит влажность, от которой нельзя на 100% защититься на грунтовом основании.

В частном доме можно сделать водяной или электрический теплый пол. Его укладывают поверх теплоизоляции и заливают бетоном.

Разметка и установка маяков 

В первую очередь определите толщину бетонной стяжки и чистового пола. Именно эту высоту вы будете отмечать с помощью маяков.

Оптимальная толщина бетонного слоя: 

• в жилом доме 50-70 мм; 
• в гараже 100-150 мм. 

Если вы планируете делать много межкомнатных перегородок из блоков, опирающихся непосредственно на бетон, ставить джакузи, рассчитывайте на толщину от 70 мм. Но это максимальная высота стяжки для водяного теплого пола. Для электрического советуют ограничиться 50 мм. Придется выбирать между максимальной нагрузкой, которую выдержит пол, и энергоэффективностью отопления.

При разметке используйте лазерный уровень, способный рисовать линии на поверхности. Он гарантирует максимальную точность измерений.

• От нижнего края стены через каждые 20-30 см с помощью лазерного уровня проведите вертикальные линии высотой 1 метр.
• Найдите линию, которая заканчивается выше всех. Отложите от ее верхнего края горизонтальную линию, проведите по каждой стене.
• Вычтите из 1 метра толщину бетонной стяжки и чистового пола. Например, 100 — 7 = 93 см. Проведите на каждой стене несколько вертикальных линий длиной 93 см, начиная от нарисованной горизонтали.
• Соедините нижние точки проведенных линий еще одной горизонталью. Если она замкнулась без перепадов высот, вы все сделали правильно.

Возьмите ровный и тонкий деревянный брус или длинную линейку. Приложите к стене между двумя горизонталями и маркером или цветной клейкой лентой отметьте на брусе уровень каждой. 

На стену от пола до нижней горизонтали приклейте демпфирующую ленту.

Как выставить маяки для заливки пола бетоном? 

• Используйте для заливки по грунту оцинкованный перфорированный профиль и густой цементный раствор, напоминающий плотное тесто.
• С помощью уровня сделайте на поверхности несколько линий во всю длину. Оптимальное расстояние между ними на 5 см меньше правила, которым вы будете разравнивать бетон. Вдоль каждой наложите нашлепки цементной смеси на расстоянии 5-10 см друг от друга.
• Положите на смесь первый маяк. Возьмите размеченный брус и держите рядом с маяком так, чтобы разметка совпала с верхней горизонталью на стене. Проверьте лазерным уровнем.
• Давите на маяк или подкладывайте цементную смесь, пока он не сравняется с нижней разметкой на брусе. Выложите так все маяки.

Армирование

Бетонное основание обязательно укрепляют металлической сеткой. Пластиковая для основания по грунту не подойдет. В гараже или доме с большими нагрузками нужна сетка с ячейками не больше 5х5 см, толщиной прутьев от 4 мм. Для небольшого сарая подойдет сетка с ячейками 10х10 см, толщиной 3 мм. 

Есть два способа укладки армирующей сетки под маяки и между ними.

• До маяков. Ее кладут на теплый пол, в некоторых местах крепят к основанию с помощью густого цементного раствора. Между собой отдельные сетки скрепляют проволокой. Минус технологии риск проседания сетки под весом маяков. Из-за этого разметка нарушится, основание будет неровным.
• Между маяками. Сетки заранее нарезают так, чтобы свободно разложить в пространстве между маяками, скрепляют между собой проволокой. Над основанием армирование слегка приподнимают с помощью нашлепок из цементной смеси. Минус метода придется искать инструменты для резки металлических прутьев. Но разметка сохранится.

Пропорции раствора и заливка 

Оптимальные пропорции раствора для стяжки по грунту 4 части щебня, 2 песка, 1 цемента и 0,5-1 воды. Но жидкость лучше добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию раствора. Он должен быть достаточно густым, держаться на горизонтально расположенном шпателе, не растекаясь.

Вначале в миксер засыпают щебень, песок и цемент, перемешивают. Затем добавляют треть объема воды и еще раз перемешивают. Дальше воду подливают небольшими порциями, перемешивая после каждой. Если раствор получился слишком жидким, можно сгустить его добавлением цемента и песка в пропорции 1:2.

Помещение желательно залить за одну смену. Бетон подают специальным насосом или накидывают лопатами, а затем разравнивают правилом, двигаясь вдоль двух маяков сразу.

Как ровно залить пол бетоном? 

• Двигайтесь от дальних углов к выходу. По сырой выровненной смеси ходить нельзя.
• Накладывайте смесь на 1-1,5 см выше маяков и вытягивайте излишки правилом. Очищайте его после каждой проходки.
• Сразу выравнивайте каждую порцию бетона, проходитесь сверху виброплитой или протыкайте толстым железным прутом в нескольких местах. После этого еще раз заглаживайте правилом.
• Оставьте залитую поверхность на 2 суток. После этого вытащите маяки. Это не обязательный этап: оцинкованные можно оставить внутри, если они полностью покрыты раствором, не выступают над поверхностью. Если вытаскиваете, то швы нужно заделать свежей смесью и выровнять правилом вдоль поверхности.

Через 2 суток в бетоне нарезают компенсационные швы линии глубиной 1-2 см, такой же ширины. Их располагают сеткой со сторонами до 30 см. Для нарезки можно использовать инструмент с алмазным режущим диском. В швы вкладывают полимерные жгуты, которые будут компенсировать температурные расширения и защитят от трещин. Если вы укладываете бетонную стяжку по грунту и делаете в ней систему отопления, швы обязательны. В неотапливаемом сарае можно обойтись без них.

После удаления маяков и создания швов бетон смачивают чистой водой с помощью валика и закрывают пленкой на 2-3 дня. Затем ее снимают и оставляют поверхность сохнуть. В среднем, застывание занимает 4 недели.

Как залить полы бетоном в квартире: особенности работы с готовым основанием 

В многоквартирном доме для черновой стяжки используют цементно-песчаную смесь без щебня. Он делает черновой пол слишком тяжелым. Стандартные перекрытия на такой вес не рассчитаны. Если вы хотите использовать именно бетон с щебнем, запросите у застройщика максимально допустимую нагрузку на перекрытия. Обратитесь к архитекторам или проектировщикам и попросите рассчитать максимально допустимую толщину бетонной стяжки с учетом будущих нагрузок от перегородок, сантехники, мебели.

Многие мастера, которые предлагают выровнять бетоном пол в квартире, работают с цементно-песчаными смесями, армированными фиброволокном. Оно обеспечивает дополнительную прочность, но весит меньше щебня. Если заказываете услугу, обязательно уточняйте состав раствора и вес готовой стяжки.

Своими руками залить стяжку в квартире даже легче, чем в доме. Основные этапы:

• очистка поверхности, удаление дефектов трещин и выбоин;
• грунтование для защиты от влаги и пыли;
• гидроизоляция может быть пленочной, обмазочной или напыляемой;
• теплоизоляция не обязательна на верхних этажах;
• электрическое отопление не обязательно;
• армирование в квартире используют полимерную сетку или обходятся без нее;
• установка маяков принцип тот же, что и в доме;
• подготовка раствора и заливка смесь без щебня более жидкая;
• уход за поверхностью вытаскивать маяки и делать компенсационные швы не обязательно, если в квартире не будет тяжелого оборудования.

Застывает бетон в квартире минимум 28 дней. После этого можно переходить к чистовой отделке. 

Источник

Защитит от взрыва, опасных болезней и плесени на стенах каких только легенд не придумывали о хрущевских окошках между ванной и кухней. Верить ли в них? Разбираемся в статье.

Ванной с окном могут похвастаться почти все владельцы квартир, построенных в 50-70-х годах прошлого века. Правда, видно из него не красивые пейзажи или садовые цветы, а газовую колонку, плиту и холодильник. Советские архитекторы почему-то решили, что идущее из кухни окно в ванну в хрущевках и сталинках хорошая идея. Рассказываем, чем они руководствовались, когда разрабатывали такой проект. 

Все об окне между мокрыми зонами в хрущевке 

Зачем делали окно между ванной и кухней в хрущевке

Массовое жилищное строительство, начавшееся в СССР в 60-х годах прошлого века, было тщательно спланировано. Над проектами 2, 3 и 5-этажных домов работали лучшие архитекторы того времени. Перед ними стояла простая задача сократить расходы на создание каждой квартиры по максимуму. Не менее важной была и скорость строительства. В отличие от ранних сталинок в домах 60-70-х годов не было потолочной лепнины или эркеров. Ведь они отнимали у строителей драгоценное время, которое можно потратить на простую отделку нескольких квартир. Хотя маленькое жилье с низкими потолками и проходными комнатами сейчас кажется нам не слишком удобным, на самом деле в нем многое было продумано. Единственная загадка окно из ванной в кухню в хрущевке. Пытаясь понять, в чем его суть, люди создали множество мифов и легенд. 

Защита от разрушений

Современные газовые колонки и плиты оснащены автоматическими системами защиты. Они без участия человека остановят подачу газа, если огонь потух.

Но в середине ХХ века было рано говорить о таком. Потухшая конфорка или газовая колонка продолжала работать. А в помещении, наполненном газом, достаточно один раз чиркнуть спичкой, чтобы все взлетело на воздух. Так родился самый главный миф о назначении окна из ванной в кухню.

• Считалось, что оно погасит взрывную волну и уменьшит разрушения.
• Стекло выбьет, но стена останется цела.

К сожалению, этот миф не выдержал проверку временем. Практика показала, что кусок стекла никак не влияет на особенности повреждений при взрыве газа. 

Если в вашем доме подключен газ, не забывайте регулярно проветривать комнаты и проводить профилактические осмотры плиты и колонки. Это защитит от опасностей гораздо лучше. 

Борьба с тяжелыми болезнями 

Серьезной проблемой в середине ХХ века был туберкулез. Уже было известно, что его вызывает палочка Коха, врагом которой является солнечный свет. При создании проектов жилых и общественных зданий архитекторы уделяли особое внимание инсоляции, чтобы сделать атмосферу в помещениях здоровее. Так на свет родилась очередная легенда: наличие окна позволяет «облучать» санузел, в теплой и влажной среде которого вольготно размножаются разные бактерии. 

По мнению современных исследователей, и это всего лишь миф. Бактерии боятся ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей. Свет, проникший через 2 слоя стекла уличное и внутреннее  вряд ли сможет серьезно навредить им. Для защиты от инфекций гораздо эффективнее регулярное мытье всех поверхностей антисептиками и проветривание помещений. 

Поддержание здорового микроклимата 

Маленький совмещенный санузел, рассчитанный на большую семью, часто наполнен влажным паром. Где влага и тепло, там плесневые грибки. А эффективную, но при этом безопасную для людей противогрибковую грунтовку во времена строительства хрущевок еще не изобрели. Стены быстро покрывались черной плесенью, популярные в то время деревянные полки начинали гнить. Однако многие считали, что без тоненького стекла между ванной и кухней было бы еще хуже. По мнению сторонников этого мифа, межкомнатное окно: 

• улучшало проветривание санузла;
• наполняло его солнечным светом, губительным для плесени. 

Опровергнуть эту легенду очень просто. Если бы проектировщики хотели улучшить проветривание туалета, они бы сделали окошко открывающимся. Но все владельцы хрущевок знают, что оно запаяно наглухо. А воздух, который прорывается через микрощели в раме, вряд ли быстро разгонит клубы влажного пара. Идея с солнечным светом тоже не выдерживает никакой критики. Даже в безоблачные летние дни его слишком мало для того, чтобы хоть как-то навредить плесени. Справиться с ней помогут хорошая вентиляция, грамотная подготовка стен к ремонту и регулярное мытье всех поверхностей специальными составами. Одно окно от грибка не спасет. 

Экономия электричества

Даже в серый зимний день в хрущевской ванной можно умыться и помыть руки, не включая лампочку. Света из небольшого окошка под потолком вполне достаточно, чтобы разглядеть краны и мыло. Это породило еще одну версию предназначения окна из кухни в санузел. Архитекторы создали его, чтобы: 

• сократить потребление электричества в домах;
• защитить жильцов от кромешной темноты в санузле, если в доме внезапно отключат свет. 

Напомним, что смартфонов с подсветкой тогда не было, а свечу еще надо было найти в темноте. 

Сегодня многие исследователи считают правдивой именно эту версию. В рамках одной квартиры экономия несущественная, но архитекторы проектировали целые микрорайоны, и расход электроэнергии оценивали для них. В итоге государству, которое было и заказчиком стройки, и поставщиком коммунальных услуг, удалось значительно сократить расходы. И все благодаря маленькому окну! 

Для чего окно между ванной и кухней сейчас

Даже если вы экономите свет, чтобы спасти планету, особого результата от небольшого стекла между ванной и кухней ждать не стоит. К тому же за прошедшие 80 лет наши требования к бытовому комфорту значительно выросли. Вряд ли вы согласитесь умываться, а тем более накладывать макияж или делать укладку в полутемном санузле, куда едва проникает дневной свет из соседней комнаты. Вот почему многие при капитальном ремонте хрущевки просто заделывают бесполезный проем. Но им можно распорядиться и по-другому. 

Проектировщики хрущевок не предусмотрели для самого маленького окна ручку. Но вы можете исправить их ошибку. Заказать открывающуюся створку можно в любой фирме, предлагающей изготовление и установку пластиковых и деревянных рам. 

Способы оформления 

Небольшое окошко можно использовать не только как источник свежего воздуха в ванной. Превратите его в элемент декора, заставляющий по-новому взглянуть на старую квартиру. 

Оформить с помощью стеклоблоков 

Визуально увеличить маленькую хрущевскую кухню и санузел поможет стеклянная перегородка между кухней и ванной. Ее чаще делают не из листового стекла, а из стеклоблоков. Они пропускают свет, но не позволяют разглядеть происходящее за ними. 

У многих стеклоблоки ассоциируются с советскими заводами. Но современные дизайнеры делают из стеклянных кубиков стильные интерьеры. Из блоков между кухней и ванной можно сделать: 

• сверкающую в солнечных лучах перегородку; 
• вертикальную или горизонтальную полоску в глухой стене. 

Производители предлагают матовые, рельефные, белые, цветные стеклоблоки. Последние могут стать альтернативой витражам. Они в маленьких хрущевских санузлах обычно теряются и делают интерьер напыщенным и претенциозным. 

Плюсы стеклоблоков

• Не боятся огня, сильных ударов. Они гораздо прочнее листов стекла. 
• Не нуждаются в сложном уходе. Их не нужно красить или лакировать. Можно мыть чистой водой, обрабатывать агрессивным чистящим средством. 

Минусы

• В стеклянную стенку нельзя вбить гвоздь или вкрутить саморез. Учитывайте это, когда будете проектировать кухонный гарнитур. 
• Блоки довольно дорогие. Чтобы сэкономить, выкладывайте не перегородку целиком, а отдельные полосы или квадраты в ней. 

Заложить и использовать для хранения

Со стороны кухни можно будет повесить полноценные верхние шкафы, и не потерять таким образом полезный объем хранения.

Со стороны ванной проем можно превратить в нишу для бутылочек с шампунем, гелем для душа, кондиционером. В крохотном санузле дополнительная полка точно не будет лишней. Если вы любите хранить все за закрытыми дверями шкафчиков, используйте нишу как декоративный элемент. Поставьте в ней: 

• несколько свечей разного цвета;
• красивые одинаковые флаконы для косметики;
• небольшой флорариум с неприхотливыми суккулентами. 

Декор в нише можно менять с учетом сезона или просто по настроению. Вы с легкостью преобразите интерьер в ванной, поставив вместо живых растений красивые стеклянные флаконы. Продуманная отделка и стильное оформление превратят любую «бабушкину» квартиру в уютное место, куда хочется возвращаться. 

Источник

Рассказываем о разновидностях чердачных лестниц. Даем полезные советы по правильному выбору конструкции.

Чердак дает дополнительную полезную площадь для частного дома. Здесь хранят редко используемые вещи, сезонную одежду и многое другое или обустраивают помещение под свои потребности. Чтобы обеспечить свободный доступ в подкровельное пространство, нужна лестница. Стационарная займет слишком много места, что неоправданно при редком использовании. Приставная небезопасна, и ее нужно где-то хранить. Поэтому выбирают раскладную чердачную лестницу. Разберемся, какие они бывают и как выбрать такую конструкцию. 

Все о чердачных лестницах

Какие бывают лестницы на чердак дома

Чердачные модели кардинально отличаются от традиционных лестничных пролетов. Это объясняется спецификой их использования. Важно, чтобы они были компактными, надежными и незаметными в сложенном виде. Угол наклона у них достаточно крутой, поэтому ходить по ним не очень удобно. Раскладные лестницы на чердак бывают разными, охарактеризуем основные их разновидности. 

По материалу

Выпускают металлические и деревянные чердачные лестницы. Разберем плюсы и минусы обоих вариантов. 

Металл

Прочный и долговечный материал. Металлические системы надежны, выдерживают в среднем 200 кг. Поэтому по ним можно без опаски подниматься с тяжелым грузом. Металл огнестоек, что дает конструкции важное преимущество. Металлический короб люка не горюч, на него можно поставить дополнительное уплотнение, препятствующее проникновению дыма в чердачное помещение. 

Дерево

Чаще всего для изготовления лестниц выбирают качественную сосну с минимумом сучков. Их наличие отрицательно влияет на прочность. Дерево выдерживает нагрузку не более 160 кг, но этого вполне достаточно для нормально эксплуатации системы. Древесина надежна, служит долго. Ее можно оформить по собственному вкусу покрыть лаком или покрасить. Еще один плюс цена деревянных моделей ниже, чем у металлических. 

По механизму открывания

В отличие от стационарных лестниц на крышу дома чердачные компактно складываются, а при необходимости раскладываются. Различают несколько их разновидностей, каждую из них кратко охарактеризуем. 

Складная 

Складные лестницы на чердак собирают из трех, реже четырех секций. В собранном состоянии они складываются одна на другую по типу гармошки и располагаются над люком. При раскладывании они выпрямляются и встают, упираясь ножками в пол. Важный момент. Надо предусмотреть свободное место, которое понадобится под вылет средней секции. Механизм типа «раскладушка» очень простой. Для его активации используют автоматическое нажатие или открывают его вручную с помощью палки-трости или веревки. Складные модели почти всегда изготавливают из дерева. 

Раздвижная

Конструкцию собирают из двух, реже из трех секций. Раздвижной механизм дает им возможность сдвигаться относительно друг друга. В сложенном виде они заходят одна за другую, получается относительно компактная система. При необходимости секции выдвигаются и упираются нижним краем в пол. Изготавливают раздвижные модели из металла, реже из дерева. Основной недостаток в сложенном виде занимают довольно много места. 

Ножничная

Второе название «лестница-гармошка». Оно точно описывает принцип ее работы, несмотря на то, что механизм больше напоминает ножницы. Состоит конструкция из небольших по размеру секций, которые в сложенном виде сжаты, а в разложенном расправляются по типу мехов гармошки. Чтобы расправить конструкцию, ее нужно потянуть за нижнюю ступеньку. В сложенном виде ножничные модели самые компактные, они не требуют много места для раскладывания. Их слабое место участки крепления блоков. При плохом уходе они быстро выходят из строя. 

Телескопическая

Конструкция собрана из нескольких небольших модулей-секций. Боковые трубки вставлены одна в другую по принципу матрешки, то есть элемент небольшого диаметра находится внутри большей по размерам детали и т. д. Система закреплена фиксаторами. Чтобы ее разложить, достаточно их ослабить, и конструкция «выезжает» на нужную высоту. Телескопические модели очень компактны и просты в использовании, но особой востребованностью не пользуются. Причина в фиксаторах, которые склонны довольно быстро выходить из строя. Тогда изделие при раскладывании начинает заклинивать. 

По особенностям люка

С внешним видом люка все просто в большинстве случаев его цвет полностью совпадает с оттенком потолка. Если у дизайнера или хозяина иной замысел, то расцветка и оформление могут быть разными. Все производители выпускают утепленные люки, но толщина слоя утеплителя бывает разной. Слой высотой от 36 до 80 мм хорошо удерживает тепло. Его выбирают для неотапливаемых чердаков, выход на которые обустраивается в отапливаемых комнатах. В таком случае очень важна хорошая теплоизоляция.

Если чердачное помещение отапливается, можно выбирать люк со стандартным утеплением от 26 до 30 мм. 

По типу управления

Чердачные лестницы могут раскладываться вручную или автоматически. В первом случае они оборудуются съемной или стационарной телескопической планкой, реже тросиком. Потянув рукой за этот элемент, можно привести раздвижной механизм в действие. Лестницы-автоматы намного удобнее. Они раскладываются после нажатия кнопки на стене или на пульте ДУ. Человеку не приходится прикладывать никаких усилий. Правда, стоят такие системы больше, чем ручные. 

Алгоритм выбора чердачной лестницы

Мы составили простой алгоритм, который поможет в выборе лестницы для чердака. 

Это основной алгоритм правильного выбора. Есть еще несколько моментов, на которые обращают внимание. Прежде всего убедитесь в безопасности модели. Хорошо, если она комплектуется противоскользящими накладками на ступеньки, ограждением для люка, поручнями для лестничного пролета. Необходимы мягкие резиновые накладки на ножки. Они не только защищают от царапин на напольном покрытии, но и делают конструкцию более устойчивой, поскольку она не будет скользить.

Если верхняя ступень расположена достаточно далеко от люка, желательно докупить и смонтировать дополнительную ступеньку. Так подниматься и спускаться будет безопасно и удобно. Обязательно проверяют качество всех креплений, осматривают фурнитуру. Хорошо, чтобы тяги и петли имели защитное покрытие: оцинковку или полимерное. Огнестойкие модели должны соответствовать заявленным характеристикам. 

Если выбирают деревянную модель, надо понимать, что она прослужит меньше, чем металлическая. Проблема в естественной усушке материала. Со временем древесина высыхает, и на ней появляются трещины. Они никак не связаны с нагрузкой. Чтобы этого избежать, рекомендуется периодически покрывать деревянные элементы несколькими слоями лака. Это продлит их службу. С этой же целью нужно периодически смазывать рабочие механизмы машинным маслом. Тогда лестница прослужит намного дольше.

Источник

Рассказываем об оформлении углов на потолочных плинтусах. Предлагаем подробные инструкции по резке и стыковке галтелей.

При отделке потолка часто используют плинтус. Он закрывает стык между потолочным покрытием и стеной, придает отделке законченный вид. Сложностей в его монтаже обычно нет, за исключением угловой стыковки деталей. Не только опытным, но и начинающим мастерам бывает сложно правильно отрезать и состыковать планки. Мы подготовили подробную инструкцию, как вырезать угол на потолочном плинтусе, чтобы точно состыковать детали. 

Как сделать ровный стык в углу потолочного плинтуса

Особенности плинтусов

Потолочный декор выпускают в форме планок разной ширины и формы. Они очень легкие, несложно режутся и наклеиваются. С монтажом легко справится один человек. Багеты изготавливают из разных материалов.

Бюджетный вариант пенополистирол. Он очень мягкий, не гнется, но легко крошится. При неаккуратном обращении на планке остаются вмятины и глубокие царапины, которые невозможно удалить. 

Более плотный декор из экструдированного пенополистирола. Он прочнее, не крошится, не ломается и не мнется. Однако ему тоже не хватает гибкости, поэтому он требователен к качеству основания. Галтель не сможет повторить значительных изгибов стены, сломается.

Дюрополимер считается разновидностью экструдированного пенополистирола. Он прочный, не мнется и не ломается, достаточно устойчив к механическим воздействиям. Он не дает усадки, не портится под воздействием влаги. 

Полиуретановые плинтусы самые прочные и жесткие. Они хорошо удерживают форму, достаточно пластичны, поэтому нетребовательны к качеству основы. 

Для разрезания багетов можно выбирать разные инструменты. При этом надо учитывать материал, из которого они сделаны. Мягкий пенополистирол лучше всего разрезать тонким хорошо заточенным лезвием канцелярского или строительного ножа. Полиуретан, дюрополимер и экструдированный полистирол лучше резать ножовкой по металлу, но подойдет и острый нож. Если есть такая возможность, можно использовать торцовочную пилу, которая дает очень точный и ровный рез. Более того, ее можно настроить на резку под определенным углом, что очень удобно.

Для точной разметки детали используют специальное приспособление, которое называется стусло. С его помощью можно направить лезвие под определенным углом. Также пригодятся линейка, рулетка, простой карандаш. 

Проверенные способы, как сделать прямой угол на потолочном плинтусе

Стены внутри комнат очень редко сходятся точно под прямым углом, даже если внешне это и не заметно. Обычно есть расхождение в несколько градусов, иногда оно значительно больше. Это надо учитывать при раскрое галтелей. Чтобы их точно состыковать, надо правильно подрезать уголки планок. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим работающие методики, как правильно сделать углы на потолочном плинтусе.

Как отрезать внешний угол с помощью стусла

При подрезке используют стусло. Это лоток, в бортиках которого есть прорези. Они располагаются под разными углами. Обычно это 45° и 90°, но есть вариации с большим количеством прорезей. Для стандартной подрезки достаточно разметки под 45°.

Важный момент. Подрезку со стуслом можно использовать только для углов 90° или с небольшой погрешностью. Это можно проверить, измерив угол в комнате угломером или любым угольником. При большой погрешности используют другие методы.

Алгоритм подрезки такой. 

Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса на стусле

Для работы понадобится стусло и подходящий режущий инструмент.

Режут галтель так. 

Если нет стусла, его можно заменить упрощенным приспособлением. Для этого берут небольшой лист картона или плотной бумаги, наносят на него разметку. Чертят пересекающиеся под 90° прямые. Потом проводят прямые под углом 45°. Получившуюся разметку используют так же, как и стусло. Учитывая, что у такого приспособления нет бортиков с прорезями, работать с ним не так удобно, но возможно.

Как стыковать угол с помощью лазерного уровня

Для разметки галтеля используют лазерный уровень. Инструмент с большой точностью показывает линию стыковки деталей. Подходит для разметки прямых и нестандартных углов.

Алгоритм действий такой. 

Галтель аккуратно обрезают по намеченным линиям, наклеивают на место. Этот способ подходит для формирования внутреннего и наружного угла на потолочном плинтусе. Алгоритм действий одинаковый. 

Как отрезать угол на потолочном плинтусе без специальных приспособлений

Можно сформировать стык и без каких-либо приспособлений. Эта методика подходит для углов любой формы и кривизны. Для работы понадобится только карандаш с линейкой и инструмент для резки.

Алгоритм действий, как обрезать углы на потолочном плинтусе, такой.

Стыковка с декоративными уголками

Для оформления угла можно использовать декоративные уголки заводского производства. Их изготавливают разными по размерам, форме и материалам. Декор универсален, поэтому при желании можно подобрать стыковочные детали для своей комнаты. Важно, чтобы они подходили к общему оформлению комнаты. Поэтому лучше всего выбирать их при покупке галтелей, рассматривая при этом все возможные варианты. 

В продаже есть разные стыковочные уголки. Для прямых и близких к этому углов можно выбрать уголки со стыковым примыканием. В этом случае плинтус прижимается и приклеивается встык с декором. Для неровных углов выбирают другие модели. Это уголки, закрывающие края багета. Галтель вставляется в уголок настолько, насколько это нужно, чтобы оформить ровное клеевое соединение. 

Как состыковать галтели 

Чтобы соединение было точным и красивым, после резки надо зачистить и отшлифовать его края. Зачистить плотный пластик можно мелкой наждачкой или шлифовальным бруском. Для мягкого пенопласта этот метод не подойдет он сомнется и раскрошится. В этом случае выровнять край можно только острым и тонким лезвием. Им нужно очень точно отрезать выступающие неровности. При этом сильно нажимать на резак нельзя, чтобы не смять материал. Багеты с обработанными краями прикладывают к месту монтажа, проверяют стыковку. Если вдруг окажется, что стык немного неровный, например, одна деталь чуть заходит на другую, аккуратно подрезают излишек и снова зачищают край. После этого их поочередно приклеивают на место. 

Иногда оказывается, что после приклеивания между деталями заметна щель. Она может быть небольшой или довольно заметной. Ситуацию исправит шпаклевание. Зазор шпаклюют любым подходящим составом. Шпаклевка хорошо скрывает маленькие зазоры, но с большими она вряд ли справится. Поэтому крупные щели сначала заполняют герметиком или густым раствором шпаклевки. Дают подсохнуть, потом выравнивают новой порцией шпаклевки. Ждут, пока она высохнет, потом аккуратно шлифуют мелкой наждачкой. Зашпаклеванный угол красят в цвет основного плинтуса. 

Источник