Блог

Рассказываем об особенностях ухода за черной сантехникой. Предлагаем подборку средств, которые помогут избавиться от налета и грязи.

Многим нравятся сантехнические приборы черного цвета. Они необычные, хорошо вписываются в разные стили интерьера. При этом надо помнить об одной особенности: на темной поверхности очень заметны загрязнения. Поэтому чтобы оборудование всегда было опрятным, нужно научиться поддерживать его чистоту. Мы подготовили простое руководство, как убрать налет на черной сантехнике и как предотвратить его появление.

Какие средства использовать для очистки налета на черной сантехнике? Рассказали в видео

Все об очистке черной сантехники

Особенности ухода за черной сантехникой

Вне зависимости от того, где установлен темный смеситель или раковина, они всегда будут контактировать с водой, мылом, уходовыми средствами, т.п. После высыхания все это оставляет следы. Если на светлой поверхности они не так заметны, то на черной отчетливо видны. Особенно заметны пятна от жира и мыльного раствора, отметины от пальцев и белесый налет от жесткой воды.

Черная поверхность может быть глянцевой или матовой, в любом случае на ней будут оставаться отметины. Небольшая разница будет лишь в интенсивности загрязнения. Так, глянец гладкий, часть загрязнений, например, мыльный раствор или жирные жидкости, с него попросту скатываются. Однако со временем на поверхности появляются мелкие трещинки и царапинки, за которые может «зацепиться» грязь. Поэтому на глянце больше заметны отпечатки пальцев и разводы.

Матовые покрытия не такие гладкие, загрязнения «ложатся» на них в чуть большем объеме. На них чаще заметен белесый налет, перед которым оба типа поверхности достаточно уязвимы. Он появляется после высыхания мыльной воды. Похожий на него, но более плотный известковый налет остается от присутствующих в воде солей жесткости. Чем их больше, тем больше извести накапливается на сантехнике. В целом, загрязнения на черной поверхности те же, что и на светлой или белой. Только более заметны, поэтому уход должен быть чуть более тщательным.

Правила ухода

Черная сантехника требовательная в уходе, чтобы ее не испортить, надо соблюдать простые правила.

• Запрещено использование любых абразивов. Жесткие щетки, порошки с грубыми частицами оставляют на поверхности царапинки и потертости. Особенно они заметны на глянце, который становится тусклым. Царапины портят вид изделия, в них накапливаются загрязнения, что усложняет уход.
• Для чистки лучше всего выбирать специальные препараты для деликатной чистки. Запрещено обрабатывать покрытие отбеливателями, любыми хлорсодержащими средствами.
• Перед первым использованием чистящего средства его тестируют на безопасность. Для этого наносят на маленький фрагмент в каком-нибудь малозаметном месте. Если тест подтвердил безопасность химиката, можно наносить его на все изделие.
• Нельзя смешивать несколько чистящих средств. Неизвестно, какими свойствами будет обладать такая смесь. Кроме того, в результате химической реакции при смешивании могут выделиться токсичные пары.
• Химические препараты применяют точно по инструкции. Она всегда есть на упаковке средства. Запрещено изменять дозировку или время воздействия.

Для мытья и чистки выбирают мягкие губки и тряпочки. Чтобы насухо вытереть вымытую поверхность, подойдет бумажное полотенце, салфетка из микрофибры, т.п.

Чем чистить черную сантехнику от известкового налета и других загрязнений

При выборе средства и способа очистки нужно помнить, что окрашенная поверхность более чувствительна к моющим препаратам. Поэтому лучше всего выбирать максимально мягкие щадящие составы. Мы подготовили подборку способов, как убрать налет с черной сантехники.

Домашние средства

Мыльный раствор

Убрать разводы на черной сантехнике и очистить белесый налет можно с помощью мягкого мыльного раствора. Для его приготовления берут любую жидкость или гель, предназначенные для мытья посуды. Они очень хорошо растворяют грязь. В литре воды растворяют 3-4 ст. ложки средства, перемешивают, обмакивают губку и протирают ею поверхность. Мыло нужно хорошо смыть чистой водой, насухо вытереть покрытие, чтобы не осталось разводов.

Лимонная кислота

Действенное средство против извести. Готовят раствор из литра воды и 10 г лимонной кислоты. Все тщательно перемешивают до полного растворения кристалликов. Обрабатывают загрязненные участки, после растворения налета трут губкой, начисто смывают водой.

Раствор уксуса

Эффективное средство, чем обработать черную сантехнику от налета. Кислота разрушает известь, после она легко удаляется. Для приготовления смеси берут только столовый 9% уксус. Это очень важно. Концентрированная уксусная эссенция испортит покрытие. Смешивают столовый уксус с водой в пропорции 1:1, наносят жидкость на загрязненные участки. Можно смочить в растворе ватные диски, положить их на известковый налет. Оставляют до растворения загрязнения, но не дольше 20-30 минут, потом начисто смывают.

Специальные препараты

Выбирать средство, чем помыть черную сантехнику от налета, нужно очень внимательно. Прежде всего надо уточнить, из какого материала изготовлено изделие, и выбирать препарат, которым можно его чистить. Это будет написано на упаковке средства. Кроме того, оно не должно содержать отбеливающих средств, сильных кислот или щелочей. Оптимально выбирать составы для деликатной чистки.

Дозировка препарата и способ его применения уточняют на упаковке. Желательно точно выполнять рекомендации производителя, иначе велик риск испортить покрытие. Чаще всего такие средства выпускают в форме спрея либо жидкости. Первый вариант более удобен в нанесении. Если нет других указаний от производителя, препарат наносят на загрязненные участки, оставляют на указанное на упаковке время. Потом аккуратно мягкой губкой убирают размягчившуюся грязь, смывают химикат водой, поверхность протирают мягкой тряпкой до блеска.

Совет. Начинайте очистку самых щадящих средств, если они не помогут, переходите к более активным. Важно правильно подобрать способ очистки. Слишком деликатные средства не справятся со своей задачей, чересчур активные могут испортить покрытие.

Что делать, чтобы сантехника дольше оставалась чистой

Правильный уход за любым сантехническим оборудованием черного цвета предполагает регулярную чистку. Учитывая, что избавиться от въевшегося налета и пятен на такой сантехнике сложно, лучше всего не допускать их появления. Поэтому очень важно регулярно ее очищать. Делают это так.

Лучше всего делать это ежедневно или не реже раза в два-три дня. Если где-то появились пятна или сформировался налет, его надо сразу же удалять. Один раз в 7-10 дней сантехнику чистят моющим средством. Лучше всего делать это специальным препаратом. Он уберет следы жира, мыла и извести. Если такого средства нет, при небольшой загрязненности подойдет мыльный раствор. Для удаления налета берут лимонную кислоту или уксус. Любой химикат сначала обязательно тестируют на незаметном участке. 

Значительно упрощают уход за черными поверхностями специальные средства, отталкивающие грязь. Они оставляют на покрытии тонкую незаметную пленку, которая не дает загрязнению закрепиться на поверхности.

Препарат наносят на подготовленное основание, он закрепляется и «работает» несколько месяцев. При выборе такого средства нужно уточнить, подходит ли оно для материала, из которого изготовлена сантехника. Способ подготовки поверхности и нанесения средства уточняют на его упаковке. 

Если черное саноборудование не обработано защитным препаратом, для поддержания его чистоты достаточно ежедневно протирать его влажной тряпкой. Раз в неделю-полторы нужно очистить провести глубокую очистку. При выборе чистящего средства надо помнить о запрете на абразивы, отбеливатели и агрессивные химикаты. Лучше всего подходят препараты для деликатной очистки. При уборке очень важно соблюдать температурный режим. Керамику обрабатывают при температуре не выше 80°C, акрил не более 60°C.

Источник

Пластиковая дверь задевает порог? Не спешите вызывать мастера! Проблему можно попробовать решить своими силами.

Дует, скрипит или неплотно закрывается? Рассказываем, как выполнить регулировку пластиковых дверей самостоятельно, чтобы решить эти проблемы.

Все о регулировке пластиковых дверей

Как понять, что пластиковые двери нуждаются в регулировке?

Если створка открывается бесшумно и без усилий, вас не беспокоят сквозняки, регулировать пластиковые двери просто для профилактики не нужно. При установке мастер затянет крепления так, чтобы полотно заняло оптимальное положение в проеме. Вмешательство в хорошо работающую систему может только навредить.

Профессиональный или самостоятельный ремонт пластиковых дверей необходим, если они:

• сильно скрипят;
• пропускают холодный воздух;
• задевают порог или раму при закрывании и открывании;
• качаются на петлях в открытом положении;
• с трудом открываются или закрываются;
• не реагируют на повороты ручки, ключа в замке.

Подготовка к работе

Достаточно минимального набора инструментов. Вначале определите тип креплений, на которых держатся петли, ручка и замок. Для этого нужно аккуратно снять декоративные пластиковые заглушки. На петлях это небольшие колпачки сверху и снизу. Их легко поддеть плоской отверткой или кончиком ножа с тонким лезвием. Удобнее делать это, когда дверь закрыта. Чтобы снять заглушку с ручки, переведите ее в положение «открыто». После этого аккуратно поверните в то же положение заглушку. Если она не поддается, проведите по зазору вдоль кромки шилом или кончиком ножа и повторите процедуру.

Для работы с петлями обычно подходит ключ-шестигранник на 4 или 6 мм. С ручками и замками крестообразная отвертка.

Дополнительно подготовьте:

• плоскогубцы;
• набор универсальных отверток;
• смазку для уплотнителя силиконовую или глицериновую, для петель WD-40, любую масляную, графит или парафиновую свечу;
• чистую безворсовую ткань и губки, небольшие кисти, фен иногда механизмы нужно не регулировать, а просто почистить от пыли и грязи и смазать.

Работа простая и относительно безопасная. Главный риск поцарапать хрупкий пластик или разбить стеклянную вставку отверткой или другим острым инструментом. Чтобы избежать этого, обклейте полотно пленкой или малярным скотчем. С отвертками и другими острыми инструментами рекомендуют работать в перчатках, защищающих кожу от проколов и царапин.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь: методы решения основных проблем

Простые неисправности устранит смазка. Для восстановления геометрии полотна придется затягивать крепеж петель или даже разбирать их.

При скрипе

Если полотно открывается с раздражающими звуками, вначале определите их источник. Есть 4 возможные причины:

• трение петель из-за высохшей смазки;
• неправильное положение петель, неравномерно распределяющее нагрузку между ними;
• повреждение или старение уплотнительной резинки;
• провисание створки она начинает громко задевать раму или порог.

Начинайте решать проблему с самых простых мер.

• В первую очередь осмотрите уплотнительную резинку. Если она очень грязная и рассохлась, вначале почистите и смажьте ее. Сотрите пыль чуть влажной губкой. Для удаления следов старых смазочных материалов можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды. Тщательно промокните резинку сухой губкой и дождитесь окончательного высыхания. Смажьте силиконовым или глицериновым составом. Масляные смазки, а также натуральные растительные масла использовать запрещено. Удалите излишки средства чистой тканью. Проверьте, исчезла ли проблема.

• Если уплотнитель сильно поврежден, отходит от рамы, его нужно заменить. Это несложно сделать своими руками. Вам понадобятся резиновый клей и лента соответствующей длины. Выбирайте уплотнитель с учетом профиля двери. У разных производителей разная ширина и глубина паза под ленту. Вытащите старый уплотнитель с помощью ножа, стараясь не повредить пластик. Протрите паз чуть влажной губкой, удалите следы старой смазки и клея, просушите. Отрежьте ленту нужной длины, смажьте паз клеем и начните аккуратно укладывать материал, прижимая пальцами. Закончив работу, закройте дверь и старайтесь не открывать сутки.
• Если проблема в петлях, попробуйте почистить и смазать их, не снимая полотно. Для этого уберите пластиковые декоративные заглушки, сотрите грязь чуть влажной губкой, дождитесь полного высыхания механизма. Возьмите WD-40 или иную силиконовую смазку с длинным носиком и нанесите по всей поверхности металла, уделяя особое внимание щелям. Несколько раз откройте и закройте дверь.

Если скрип продолжается, нужно снимать дверь с петель и смазывать их изнутри. Это несложно, но в одиночку не справиться. Один человек должен придерживать полотно, второй работать с механизмом.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе, если она скрипит?

• Переведите створку в положение «закрыто», но не используйте замок или защелку. Снимите заглушки с петель.
• Вставьте в отверстие в верхней части тонкую отвертку или шило и слегка надавите. Металлический стержень должен опуститься. Повторите со всеми механизмами сверху вниз.
• Аккуратно вытащите стержень из петель, используя плоскогубцы.
• Приподнимите полотно и слегка наклоните на себя. Оно должно свободно сойти с петель.
• Тщательно промойте все элементы механизма, выдуйте пыль феном или уберите кисточками. Удалите старый смазочный материал и добавьте новый. Проверьте целостность штифтов и креплений: детали с трещинами и заметными потертостями лучше заменить.
• Для повторной установки створки вставьте петли в пазы, верните на место металлические стержни. Аккуратно надавите на них снизу до щелчка.

Как отрегулировать пластиковую входную дверь на 3 петлях? Принцип работы тот же, что и с балконной. Но створка должна быть открыта на 90 градусов. И заглушки могут держаться на винтах, которые нужно выкрутить отверткой перед демонтажом. Вначале вынимают стержни из двух верхних механизмов. Затем полотно чуть приподнимают и наклоняют на себя. Тяжелую металлопластиковую конструкцию иногда приходится поднимать рычагом. Сняв с двух верхних петель, створку поворачивают, чтобы ослабить нижний механизм. И только после этого поднимают и снимают окончательно.

Если конструкция оснащена противовзломными штырями, скрытыми петлями и другими защитными элементами, не пытайтесь демонтировать ее самостоятельно. Вызовите мастера из компании, которая занималась установкой.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые двери, которые просели, читайте чуть ниже.

При поломке ручки

Если ручка «ездит» в полотне, проворачивается, не дает без усилий открыть или закрыть створку, причиной может быть:

• износ металлического штифта или привода;
• расшатывание крепежа;
• загрязнение или отсутствие смазки.

Подвижную ручку попробуйте закрепить. Для этого снимите декоративные заглушки и подтяните винты креплений.

Что делать, если запорный механизм не реагирует на движение ручки? Разберите ее и определите, в чем проблема. Снимите пластиковые заглушки. Ослабьте и вытащите винты креплений. Потяните ручку на себя и вытащите вместе с металлическим стержнем. Промойте конструкцию и оцените степень износа. Трещины и деформация повод заменить стержень или привод. На маркетплейсах можно найти запчасти для пластиковых ручек, но проще купить новую в сборе. Перед установкой тщательно промойте и смажьте все детали WD-40.

При сквозняке

С балкона дует? Причиной может быть:

• повреждение уплотнителя;
• неправильное положение цапф, которые входят в отверстия ответной планки на раме;
• слабые или сломанные петли.

Рассохшийся уплотнитель нужно смазать или заменить. Цапфы перевести в положение более плотного прижима, так называемый зимний режим. Как отрегулировать балконную пластиковую дверь, из которой дует?

Определите тип цапф на торце полотна. Они могут выглядеть как цельные овалы или круги с винтом-«звездочкой». Овалы достаточно аккуратно повернуть плоскогубцами. Когда они параллельны полу, прижим максимальный. Находятся в вертикальном положении минимальный. Плавно сдвигайте каждый эксцентрик на пол-оборота и смотрите, как меняется прижим. Для проверки зажмите между рамой и створкой тонкий лист бумаги. Если конструкция отрегулирована правильно, вы не сможете вытащить его.

Цапфы с винтом регулируют с помощью ключа Torx. На корпусе цапфы может быть маленькая точка. Если она ближе к улице, прижим минимальный. К комнате максимальный. Выставив нужное положение точки, дополнительно проверьте прижим с помощью листа бумаги. 

Если полотно провисает, отходит от рамы, задевает ее или порог, вначале устраните перекос, а потом настраивайте прижим.

Если дует от входной двери с замком, оцените состояние уплотнителя и отрегулируйте крепеж петель.

При провисании

Вы легко выполните своими руками регулировку пластиковой балконной двери на петлях, напоминающих оконные. В первую очередь определите, какая ось нарушена. От этого зависит выбор способа.

• По высоте. Если полотно задевает порог или верхний край рамы, притвор цепляется за коробку, нужно работать с нижней петлей. Снимите с нее заглушку, поместите створку в проем, но не закрывайте на защелку. Найдите в верхнем торце петли регулировочный винт. Начните затягивать его шестигранником, если дверь задевает порог; ослаблять если раму сверху. Проверяйте положение полотна после каждого оборота, пока проблема не решится.
• По прижиму. Уменьшить или увеличить щели между полотном и рамой поможет верхняя петля. Регулировочный винт под шестигранный ключ обычно находится сбоку и смотрит на раму. Затягивайте его по часовой стрелке.

Если полотно сильно перекосило, нужно работать сразу с двумя петлями. Один человек подтягивает нижнюю, второй верхнюю. Регулируя силу натяжения, можно слегка развернуть полотно.

Как отрегулировать провис пластиковой двери на 3 петлях?

Приподнять провисшую входную дверь поможет винт под нижней заглушкой петли. Усилить прижим верхний. Для перемещения створки по горизонтали нужно найти боковой винт в планке на полотне. Его обычно закрывает дополнительная декоративная заглушка. Подтягивая его, вы сдвигаете створку в сторону петель. Ослабляя в сторону защелки.

Снизить риск провисания поможет установка роликового микролифта. Это небольшой доводчик, который берет на себя часть нагрузки петель и приподнимает створку при закрывании. Он устанавливается в ее нижней части и не портит вид. Положение микролифта тоже можно отрегулировать. Шестигранный винт находится в нижней части планки. Подтяните его, если створка закрывается с заметным усилием и задевает порог. Ослабьте, если дует по ногам или полотно задевает верхнюю часть рамы.  

Из-за усадки стен может измениться геометрия дверного проема. Такую проблему регулировкой механизмов не решить. Нужно удалять монтажную пену, снимать раму и ставить все заново.

Как защитить пластиковые двери от перекоса

Чтобы конструкция из ПВХ служила как можно дольше, бережно обращайтесь с ней.

• Открывайте плавно и без усилий, не хлопайте.
• Защищайте от сильного нагревания недорогой пластик может расширяться в тепле, из-за чего конструкция деформируется.
• Не вешайте на ручку тяжелые сумки.
• Регулярно промывайте и смазывайте металлическую фурнитуру.

Качественная дверь при правильном монтаже и бережном обращении прослужит много лет без необходимости регулировки.

Источник

Замок во входной двери заедает? Рассказываем, как решить проблему своими силами и когда лучше вызвать мастера.

Стал заедать замок или сломался ключ? С ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассказываем, как поменять личинку в замке входной двери и когда его лучше переставить целиком.

Все о замене личинки

7 признаков того, что личинку в замке пора заменить

Менять личинку в замке нужно в двух случаях при поломке и риске взлома. Срочный ремонт необходим, если:

• кто-то из членов семьи потерял ключи;
• дубликаты были в руках арендаторов, мастеров-отделочников, других малознакомых людей;
• вы обнаружили в замочной скважине элементы булавок или иголок, других посторонних предметов, ее края кажутся поцарапанными это может указывать на попытку взлома;
• резьба на старом ключе заметно стерлась;
• ключ с усилием ходит в скважине, часто заедает;
• личинка стала подвижной, «выдвигается» вместе с ключом;
• часть ключа при попытке открыть или закрыть дверь осталась в замочной скважине.

Сразу же замените личинку или замок целиком, переехав в новую квартиру. В новостройке лучше поставить новую дверь с высоким уровнем безопасности: застройщики редко предлагают надежные решения. Во вторичном жилье с прочной дверью запор тоже стоит заменить: вы не знаете, кому владелец давал дубликаты ключей.

Подготовка к ремонту

Для замены запорного механизма достаточно самых простых инструментов крестовой или шлицевой отвертки. Какая именно нужна, вы узнаете, посмотрев на торец двери. Если на нее с наружной стороны установлены дополнительные защитные накладки, нужно будет снять и их. Обычно для этого достаточно крестовой отвертки, но лучше предварительно проверить тип крепежа, сняв декоративную накладку со стороны квартиры.

Если вы начали ремонт, потому что замок заедает, предварительно смажьте все механизмы универсальной WD-40. Так будет проще извлечь старые прикипевшие или стершиеся детали.

Дверь из натурального дерева или окрашенной стали стоит заклеить пленкой перед началом работ. Это снизит риск случайных царапин на поверхности.

Выбираем, менять личинку или замок

Вам точно придется менять замок, если его пытались высверлить или выбить из полотна. Нужно снять конструкцию целиком, чтобы исключить скрытые повреждения. Возможно, придется менять и полотно двери. Лучше проконсультироваться с мастером, чтобы узнать, как обеспечить дому максимальную безопасность.

Замена всего замка может потребоваться и на очень старой деревянной двери. Если замочная пластина и ручка стали подвижными, язычок западает, возможно, из-за естественного износа увеличились полости, в которые устанавливали механизм. Иногда проблему можно решить подтягиванием крепежных элементов. Но лучше сразу заменить замок или даже все полотно, не дожидаясь, пока запор окончательно выйдет из строя.

Если проблема в заедании или риске вскрытия дубликатом ключа, можно просто поставить новую личинку. Но не все замки позволяют менять только механизм открывания. Как понять, какой стоит у вас?

Откройте дверь и на торцевой планке под запорным язычком или штифтами найдите винт. Если его нет, придется ставить новый замок в сборе.

Посмотрите на форму ключа. Есть три основных вида:

• круглый штифт с резными крыльями по обеим сторонам открывает сувальдные механизмы, у которых нет сменной личинки;
• круглый штифт с резьбой с одной стороны предназначен для дисковых запоров; их центральная часть съемная, но найти новую подходящего размера непросто;
• плоский наконечник с резьбой с одной стороны предназначен для цилиндрового замка, запасные части для которого легко купить и поставить самостоятельно.

По мнению специалистов, срок службы самого надежного замка до 10 лет. После этого нужно поменять его или хотя бы личинку, чтобы случайно не оказаться перед закрытой дверью.

Ищем новую деталь: советы по подбору

Как поменять личинку в дверном замке на входе в дом? Вам придется на какое-то время оставить его открытым. Даже у цилиндровых замков очень разные по размеру сердцевины. Купить подходящую просто по марке и артикулу запора невозможно. Нужно снять неисправный цилиндр, измерить и сфотографировать, и искать в магазине модель с точно такими же размерами. Если вы знаете точные размеры, цилиндр можно заказать в интернете. Но удобнее подбирать его лично в хозяйственном магазине. Приходите туда со старым механизмом и ищите идеально совпадающий новый.

Если вы не можете забрать цилиндр для подбора и оставить дверь открытой, измерьте его и пока поставьте на место. Вам нужно знать:

• длину от одного края до другого;
• если в центре есть поворачивающаяся деталь и/или винт длину каждого отрезка по краям от них;
• длину и диаметр широкой части замочной скважины;
• марку замка есть универсальные личинки, совместимые с замками разных брендов, но подобрать оригинальную чуть проще.

Некоторые личинки асимметричные. «Крылья», идущие от центрального крепежного винта или вращающейся сердцевины, имеют разную длину. При демонтаже запомните, куда смотрит короткая часть, а куда длинная. Новую деталь нужно поставить в том же положении.

Новая сердцевина должна совпадать со старой с точностью до миллиметра. Если личинка чуть больше, она выступает над полотном, поэтому ее легко срезать или сбить. Чуть меньше может провалиться вглубь, заклинить ключ. Если подходящую подобрать не удалось, ищите новый замок.

Если в магазине вам предложили на выбор несколько подходящих по размеру механизмов, выбирайте по материалу.

• Самым дорогим, но и самым долговечным будет цилиндр из нержавеющей стали. Нержавейка не боится капель воды, поэтому ее можно ставить даже на входную дверь в загородном доме. Высокая прочность металла снижает риск механического взлома. А гладкая поверхность и устойчивость к образованию ржавчины защищают от отложений, которые могут заставить ключ заедать.
• Вторым по прочности и долговечности металлом считают латунь. Она чуть мягче и пластичнее стали, но тяжелое стальное полотно и защитные накладки сведут риск выламывания или высверливания к минимуму. Латунь тоже не боится ржавчины и долго сохраняет прочность.
• Следующий в рейтинге алюминий. Он легкий, но гладкий и прочный, тоже хорошо сопротивляется образованию отложений.
• Для входных дверей не советуют использовать цилиндры из силумина. Этот алюминиевый сплав со временем начинает крошиться как старое дерево. Ждать от него прочности и долговечности бессмысленно. Но если по размеру вам подходит только силуминовая вставка, берите ее, но продумайте дополнительную защиту. Или поменяйте замок целиком.

У стальных входных дверей замочную скважину с наружной стороны часто защищает броненакладка металлическая пластина из сплавов, устойчивых к высверливанию или взлому. Она может быть накладной или врезной. Цилиндр должен по размеру точно совпадать с защитной накладкой. В противном случае она может заблокировать движение ключа. Снимите ее перед походом в магазин, чтобы убедиться в совместимости. Или подбирайте новую сердцевину, у которой ширина замочной скважины на всех участках до миллиметра совпадает со старой.

Цилиндровые замки открываются, когда резьба на ключе по очереди приподнимает тонкие штифты в механизме. Крайний штифт обычно неподвижный, сделан из особо прочного стального сплава. Его задача защита от высверливания остальных штифтов. При покупке узнайте, есть ли у новой личинки такая защита. Выбирайте для входной двери изделие с максимальным классом взломостойкости. Если модель с защитой от высверливания подобрать не удалось, задумайтесь об установке броненакладок, других элементов, повышающих общий уровень взломостойкости. Личинку в замке можно поменять самостоятельно, а установку накладок лучше доверить специалистам.

Как поменять личинку в замке самостоятельно: пошаговое руководство

Советы ниже помогут, если дверь свободно открывается и закрывается. 

Если на двери установлена накладная броненакладка, сначала снимите ее. Для этого подденьте ножом или плоской отверткой декоративную накладку вокруг защелки или замочной скважины со стороны квартиры. Открутите открывшиеся винты и снимите накладку с наружной стороны.

Врезная бронезащита крепится в толще полотна. Нужно разбирать его, чтобы получить доступ к механизму замка. Если вы хотите сохранить прежний уровень безопасности, лучше вызвать для этой работы мастера.

Если замок работает, а накладка снята, порядок действий следующий.

Если вы правильно подобрали размер, установка сердцевины не займет много времени.

Проверяйте работу новой сердцевины, когда дома есть другой человек, который сможет открыть дверь изнутри или хотя бы выбить личинку в случае ошибок при установке. 

Источник

Рассказываем, почему пластиковое окно не закрывается плотно и что сделать, чтобы решить проблему и починить конструкцию.

Пластиковые окна стоят почти в каждом доме. Они практичны, удобны в эксплуатации, а самое главное, им практически не нужно сервисное обслуживание. При условии, что они установлены по всем правилам. Все, что им нужно периодическая очистка от загрязнений и смазывание подвижных элементов не реже, чем раз за год. Впрочем, случается, что оконная система перестает плотно закрываться. Не всегда это повод для вызова мастера. Неисправность в большей части случаев можно отремонтировать самостоятельно. Разберемся, что делать, если не закрывается пластиковое окно.

Почему не закрывается окно-ПВХ и как это исправить

Проводим диагностику 

Сначала надо внимательно осмотреть окно, чтобы постараться установить причину неисправности. Его нужно открыть, осмотреть, потом снова закрыть так, чтобы повернуть ручку полностью, если это получится. В итоге можно определить, где неисправность. Они могут быть разные, перечислим основные. 

• Перекос створки. Она может задевать за нижний либо за верхний край рамы.
• Ручка не может закрыться либо не поворачивается не полностью.
• Створка прикрывается неплотно, из-под нее дует. 
• Ручка разболталась.
• Двойное открытие, то есть окошко одновременно открывается и на проветривание, и на распахивание. 
• Нельзя закрыть окошко снизу, похоже, что-то мешает. 

Все эти проблемы довольно легко «лечатся», можно попробовать исправить все самостоятельно. 

Что нужно подготовить

Для самостоятельных регулировок нужно подготовить простой набор инструментов. 

• Крестовую отвертку, наконечник шлицевый PZ2 или PH2.

• Ключ-шестигранник диаметром 4 мм. 

• Смазка для уплотнителей.

• Масло для фурнитуры, можно взять специальное или обычное машинное. 

• Мягкое моющее средство.

Как починить пластиковое окно, которое не закрывается

Подробно разберем причины неполадок и что делать, если пластиковые окна закрываются неплотно. 

1. Если створка перекосилась

По разным причинам оконная створка может перекашиваться. Тогда она будет задевать за раму своей верхней или нижней частью, ее невозможно прижать плотно и закрыть. Инструкция по исправлению неисправности простая.

2. Если не закрывается ручка на пластиковом окне

Случается, что ручка на окне не двигается или приходится прилагать значительные усилия, чтобы ее провернуть. Есть две причины, которые приводят к такому результату. Рассмотрим каждую из них.

• Проблема с блокатором. Так называют элемент, который находится около ручки, снизу от замыкающего блока. Чтобы исправить ситуацию, его нужно прижать рукой и поставить ручку в позицию «вверх». После этого прижимают верхнюю сторону створки к раме, разворачивают ручку вниз так, чтобы окно закрылось. Механизм блокатора должен встать на место. Затем еще два или три раза закрывают и раскрывают окошко.   
• Отсутствие смазки. Если манипуляции с блокатором не дали ожидаемого результата, проблема может заключаться в отсутствии смазки. Чтобы это исправить, надо взять специальное силиконовое либо стандартное машинное масло, залить понемногу в отверстия, расположенные на боковой и верхней стороне створки. Важно. Нельзя использовать для смазки оливковое, подсолнечное и любое другое растительное масло. Это приведет к порче механизма. 

3. Если неплотно прилегает створка

В этом случае тоже возможно несколько вариантов неисправностей. Разберем их подробнее.

• Проблема с уплотнителем. Так называется шнур, который уложен по периметру створки. Когда он исправен, то уплотняет соединение и препятствует проникновению уличного воздуха. Со временем шнур усыхает, теряет эластичность и рвется. В таком состоянии он не может качественно уплотнять стык. Появляются щели, через которые задувает холодный воздух. Нужно внимательно осмотреть уплотнитель. Если есть порывы, придавленные или растрескавшиеся участки, шнур надо заменить. Чтобы это сделать, створку снимают с рамы, удаляют старый уплотнитель, монтируют новый и ставят конструкцию на место. 
• Окошко неправильно закрыто. Чтобы окно правильно закрыть, нужно выполнить действия в такой последовательности. Створку прижимают к раме как можно плотнее, в таком положении поворачивают ручку. Если конструкцию не прижали, а просто повернули ручку, может остаться небольшая щель, в нее будет дуть холодный воздушный поток. 
• Установлен режим лето. В соответствии с временем года оконные системы принято настраивать в режим лето/зима. Они отличаются друг от друга силой прижатия створки к раме. В зимнем оно максимальное, в летнем, наоборот, минимальное, что обеспечивает вентиляцию помещения. Чтобы сменить режим, нужно провести простую регулировку. Для этого надо найти эксцентрики, которые размещены на торцевой стороне створки, и поменять их положение. Чтобы это сделать, в них вставляют ключ-шестигранник либо используют отвертку, это зависит от модели, и поворачивают.   

4. Если разболталась ручка

Со временем ручка может разболтаться, чтобы вернуть ее рабочее состояние, нужно выполнить несколько действий.

5. Если сработало двойное открытие

Так называется положение, когда окошко одновременно раскрывается на открытие и на проветривание. Так получается, если механизм не встает ни в одну из предусмотренных позиций, а занимает как бы промежуточное место между ними. Самая простая причина неправильное закрывание/открывание конструкции. Чтобы это исправить, нужно открыть окошко, после этого рукой плотно прижать створку к раме, в таком положении закрыть окошко и провернуть ручку. Механизм должен встать в штатную позицию. Чтобы в этом убедиться, надо еще один-два раза открыть, а потом закрыть окошко. Чаще всего этого достаточно для решения проблемы.

Бывает, что двойное открытие получается по причине неисправности поворотно-откидного механизма. Один из его элементов, который называется «ножницы», вышел из пазов. Исправляют неисправность так.

6. Если окно не закрывается внизу

Одной из причин того, что пластиковое окно внизу не закрывается, может стать попадание в раму какого-то инородного тела. Это может быть водоотводящая планка, крупный мусор или просто сильное загрязнение уплотнителя. Для восстановления работоспособности системы достаточно убрать этот предмет. Если проблема обнаружилась почти сразу после установки, возможная причина ошибка при монтаже. В этом случае нужно пригласить мастера-установщика, чтобы он осмотрел конструкцию и исправил недочет. У окон-ПВХ, которые установлены уже давно, возможно проседание рамы. В этом случае рекомендуется отрегулировать положение створки. Для этого снимают заглушку с нижней петли и проводят регулировку. 

Полезные советы по профилактике

Чтобы в процессе эксплуатации ПВХ-окон реже сталкиваться с проблемами, стоит выполнять простые правила. 

Если выполнять эти несложные рекомендации, окна-ПВХ прослужат намного дольше. Надо знать, что их безотказная работа во многом зависит не от производителя, фурнитуры или профиля, а от правильного монтажа и эксплуатации.

Источник

Рассказываем, как самостоятельно установить москитку на пластиковое окно. Предлагаем подробные инструкции для разных видов крепления сетки.

С приходом теплых дней в квартиры и дома проникают комары, мухи и мошкара. Докучливые насекомые пробираются в самые мелкие щели, назойливо жужжат, лишают нормального сна и отдыха. Защитить себя специальными спреями, фумигаторами и лампами не всегда получается. Самая эффективная защита барьер от назойливых насекомых. Его дает правильно поставленная москитка. Разберемся, как установить москитную сетку на пластиковое окно.

Все о самостоятельной установке сетей-москиток на окно

Разновидности москиток

По типу крепления различают несколько видов москиток. 

• Рамочная. Представляет собой рамку, на которой закреплена сеть. Конструкция устанавливается в проем с помощью креплений разных типов: плунжеров, кронштейнов, скоб, т.д. Самый бюджетный и распространенный вариант.

• Распашная. Похожа на рамочную, потому что в основе такая же рама. Но она более прочная, усиленная. С одной стороны рамки находятся петли, с помощью которых она закрепляется на проем. С противоположной стороны ставят магниты, чтобы москитка не распахивалась от порывов ветра. 
• Рулонная. Конструкция аналогична шторе-рулонке. На валу закреплена свернутая в рулон сеть. За нижний край ее опускают вниз и фиксируют. После того как край освобождают от фиксации, он поднимается и сворачивается. Очень удобная система, но при этом достаточно дорогая. 

• Плиссе. Похожа на рулонную, но сдвигается не вниз, а в сторону. Конструкция состоит из двух направляющих элементов, между которыми натянута сеть. При сдвигании она перемещается по направляющим, складываясь при этом  по типу гармошки. Цена сети-плиссе тоже высокая. 

• Самоклеящаяся. Полотно, которое идет с клейкой лентой в комплекте. Достаточно просто приклеить к раме.

Есть еще раздвижные москитки, которые являются частью раздвижных оконных систем. При всем разнообразии москитных сеток в большинстве случаев выбирают рамочные конструкции с разными типами крепления. Их основное преимущество в невысокой цене и возможности самостоятельной установке. Далее мы рассмотрим именно эти системы.  

Рамочная конструкция

Распашная москитка

Рулонная система

Плиссе

Как провести замеры для заказа полотна

Перед тем как закрепить москитную сетку, надо правильно ее изготовить. Защитный элемент должен точно входить в оконный проем. Не должно оставаться свободных зазоров или щелей, куда смогут беспрепятственно проникать насекомые. Поэтому перед заказом полотна нужно правильно провести замеры. Делают это так.

Важный момент. Результаты фиксируйте с точностью до миллиметра, обязательно их записывайте, чтобы не было ошибок при изготовлении москитки.  

Как поставить москитную сетку на пластиковое окно 

Конструкцию чаще всего изготавливают под заказ, хотя можно собрать ее самостоятельно. Процесс установки готовой москитки зависит от выбранного типа крепления. Оно может быть разным, разберем все варианты, как вставлять москитную сетку в пластиковое окно. 

На Z-кронштейны

Такой вариант крепления встречается чаще всего. Он предполагает установку рамки с сетью на две пары кронштейнов, похожих по форме на букву Z. Рама вставлена в верхний крепеж и опирается на нижний. Сделать это несложно. Главный недостаток не всегда есть возможность поставить Z-кронштейны. Им нужно место, которого может не быть, если рама закрыта откосом.

Последовательность установки сетки такая.

Осталось установить сетку. Для этого ее выдвигают за проем, наклоняют от себя и вниз. Затем вставляют в верхние Z-кронштейны, задвигают вверх до упора. Опускают низ изделия, прижимают вплотную к раме и вставляют в нижние крепежи. 

На крепежи-усики

Конструкция фиксируется с помощью поворотных «усиков». Они надежно удерживают ее в проеме. Плюс такого крепления в простом монтаже. При этом все работы проводят внутри помещения, без необходимости высовываться наружу. Крепеж обеспечивает плотное прилегание, хорошо удерживается даже при сильном сквозняке.

Монтируют систему в такой последовательности. 

Осталось только поставить конструкцию на место. Сначала установите верхний усик в положение закрыто. Возьмитесь за ручки на каркасе с сетью и осторожно выведите его за оконный проем. Заведите конструкцию вверх так, чтобы крепеж зафиксировал сетку, затем поставьте нижний край. Теперь поверните все усики, чтобы зафиксировать москитку на месте. Важно. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не разрезать уплотнитель. Может быть так, что крепежи «болтаются», не держат нужное положение. В этом случае нужно снять сеть и немного подтянуть саморезы. 

На крючки-зацепы

Простой и безопасный способ, как прикрепить москитную сетку к оконному проему. Она закрепляется с помощью двух пар крючков, которые устанавливаются на каркас. Поэтому профиль остается целым, сверлить его нет необходимости. Монтаж проводится изнутри, что полностью безопасно.

Установка проводится в такой последовательности. 

Чтобы поставить москитку на окно, нужно вывести ее за проем. После этого аккуратно зацепить верхние крючки-зацепы за край рамы и опустить изделие до упора вниз. 

На плунжерное крепление

Москитка ставится и фиксируется внутри проема. Значимый плюс можно ставить на окна с решетками или там, где недостаточно места для установки внешних креплений. Недостатком считается довольно сложный монтаж, поэтому такая методика используется достаточно редко.

Установку проводят в такой последовательности.

Как ухаживать за москитными сетками

Москитка необходима, чтобы обеспечить комфорт в доме. Продлить срок ее эксплуатации поможет правильный уход. Изделие нужно регулярно мыть. Для этого его смачивают мыльной водой, ненадолго оставляют, потом ополаскивают, вычищая остатки грязи. Обязательно хорошо высушивают. На зиму сетки желательно снимать и убирать на хранение. Предварительно их промывают и сушат. Если оставлять москитку в холодное время на окне, на ней образуется наледь, которая растягивает пластиковые ячейки. Они не эластичны и не возвращаются в прежнее состояние, поэтому насекомые смогут проникать в комнаты. Кроме того, зимой велик риск порвать сеть. Ее могут расклевать птицы, продырявит падающая сосулька, т.п.

Источник

Короб для подвесного унитаза можно обшить МДФ вместо плитки. Рассказываем, как это сделать.

Подвесной унитаз позволяет спрятать некрасивые трубы в декоративном коробе. Рассказываем, как сделать обшивку инсталляции из МДФ и какие еще материалы можно использовать.

Все об обшивке короба МДФ

Подготовка: что нужно сделать, прежде чем зашить инсталляцию МДФ

До монтажа короба для инсталляции из МДФ нужно:

• поставить инсталляцию, выровняв по уровню. Подключить к воде и канализации, проверить наполнение и слив бачка. Перекрыть воду на время работы;
• тщательно выровнять, подготовить стены и полы под чистовую отделку.

Унитаз ставят после облицовки основания сантехники, чистовой отделки туалета.

Варианты отделки

Инсталляцию для унитаза можно обшить:

• по контуру сверху останется полочка для декора или флаконов;
• от пола до потолка, вдоль боковых стоек унитаз будет выглядеть выступающим из колонны;
• вместе с частью или всей стеной полезная площадь уменьшится, но в комнате не будет нефункциональных ниш.

Как зашить инсталляцию МДФ-панелями по гипсокартону

Традиционный способ отделки каркаса унитаза облицовка гипсокартоном и плиткой сверху. Вместо керамики можно использовать водостойкие МДФ-панели.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Простота крепления. МДФ сложно зафиксировать метизами напрямую. Они разрывают волокна, из которых состоит плита, быстро «разбалтываются» в ней. Кроме того, их шляпки портят внешний вид облицовки. А к гипсокартону легкие панели можно приклеить.
• Дополнительная защита инсталляции. Некачественный МДФ может рассыхаться или разбухать от влаги, из-за чего панели начинают «гулять», между ними появляются щели. Гипсокартон удержит «поехавшую» облицовку, а также защитит каркас от пыли и брызг.
• Простой ремонт. Панели легко снять с гипсокартона, практически не повредив его поверхность. Сразу после демонтажа вы сможете наклеить новые или положить плитку.

Минусы

• Нельзя аккуратно вскрыть для ремонта. Чтобы освободить инсталляцию, придется снимать и панели, и ГКЛ. Панели после этого точно придут в негодность: вы не сможете вернуть их на место.
• Может появиться плесень. При приклеивании между листом ГКЛ и панелью могут оставаться пустоты. В условиях вечной влажности санузла в них может размножаться грибок. Для профилактики стоит обработать листы основания антигрибковой грунтовкой.

Выбор материалов

Для санузла подходят только водостойкий гипсокартон и такие же панели. Гипсокартону достаточно толщины 12 мм. Берите 18 мм, если в будущем положите на него плитку. Для МДФ-панелей выбирайте минимальную толщину. Длину и ширину ищите с учетом размеров короба. Постарайтесь закрыть боковые и верхнюю грань цельными листами, переднюю панель с минимальным количеством стыков. Кроме этого вам понадобятся:

• ревизионный люк, подходящий для врезки в ГКЛ;
• дрель с тонким сверлом по металлу около 3 мм;
• пресс-шайбы со сверлом для крепления листов прямо к стальным стойкам инсталляции;
• саморезы по металлу, металлопрофиль для создания дополнительного каркаса;
• самоклеящаяся углоформирующая лента, герметик для заделки стыков, особенно в углах;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки МДФ и ГКЛ отрезать по прямой линии можно и ручной ножовкой, а для отверстий под трубы в панелях нужна коронка по дереву соответствующего диаметра;
• грунтовка для защиты от плесени;
• клей-пена или жидкие гвозди для панелей МДФ;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков. 

Установка каркаса

Для обшивки не нужен металлопрофиль. Его роль сыграет каркас инсталляции. Но дополнительные стойки нужны, если вы хотите продлить облицовку на часть стены, чтобы не оставлять бесполезные узкие ниши. Если в будущем планируете заменить МДФ на плитку, поставьте металлопрофиль поверх стоек инсталляции, закрепив на стене. Каркас гипсокартона в этом случае не опирается на инсталляцию, а обходит ее.

Стойки ставят с шагом 40-50 см. Наружная горизонтальная планка параллельна верхней планке инсталляции, не выходит за ее кромку. Панель за унитазом не должна сильно отходить от стойки инсталляции, мешать подключению унитаза.

Если обшиваете всю стену, сделайте дополнительную горизонтальную планку по центру. Для узкой инсталляции достаточно вертикальных стоек и двух горизонтальных профилей сверху и на полу.

Создание облицовки

Как обшить инсталляцию МДФ-панелями по металлопрофилю напрямую

Если панели МДФ нельзя зафиксировать на клей, для их крепления советуют использовать кляймеры специальные металлические скобы. Их можно прикрепить прямо к стене или к оцинкованному стальному профилю.

Плюсы и минусы решения

Плюсы

• Защита от деформации. Кляймеры могут компенсировать небольшую подвижность панелей из-за перепадов влажности.
• Быстрый демонтаж. Снять МДФ с каркаса для ремонта дело пары минут. Вы даже можете не делать ревизионный люк, если готовы разбирать обшивку при каждом подозрении на протечку.
• Быстрая смена отделки. На профиль вместо МДФ со временем можно поставить гипсокартон под плитку.

Минусы

• Плохая звукоизоляция. Движение воды в бачке будет слышно лучше, чем за многослойной облицовкой из ГКЛ и МДФ. Но подвесные конструкции в целом работают достаточно тихо.
• Сложности с креплением. В кляймерах есть отверстия под гвозди или саморезы. Крепеж лучше держится на гвоздях на деревянной обрешетке. В металлопрофиле саморезы мешают панелям заходить в паз скобы. Можно сделать поверх профиля обрешетку из тонких брусков, если вы готовы пожертвовать дополнительными сантиметрами пространства. Если нет используйте саморезы-«клопы» короткие, оцинкованные, с частой резьбой. Они надежно удерживают кляймер и не мешают крепить в нем МДФ.
• Сложная раскладка панелей. При отделке инсталляции для унитаза МДФ нужно продумать схему их обрезки, при которой сохранится кромка с пазом. Без нее панель в кляймере не закрепить. МДФ длиной до 60 см должны держаться минимум на 2 кляймерах сверху и снизу. Там, где невозможно поставить скобы, придется использовать саморезы.

Необходимые материалы и инструменты

Кроме металлопрофиля 40*40 мм, МДФ и совместимых кляймеров вам понадобятся:

• деревянный брус 40*40 мм и гвозди если решите делать обрешетку;
• ревизионный люк, подходящий для врезки в волокнистую плиту;
• саморезы-клопы, соответствующие диаметру отверстий в кляймерах;
• дюбели и саморезы по бетону для крепления каркаса к стене;
• пресс-шайбы по металлу, дрель если вы будете крепить металлопрофиль на основание унитаза;
• лазерный уровень, маркер, рулетка для разметки;
• инструменты для нарезки волокнистых плит, металлопрофиля, деревянных брусков коронка по дереву, чтобы сделать в панелях круглые отверстия под трубы, а также любой инструмент для реза по прямой;
• лента ПВХ или уголки из МДФ того же цвета для отделки углов и стыков.

Создание каркаса

Каркас из металлопрофиля делают по тому же принципу, что и для гипсокартона.

• Если вы хотите зашить только основание под сантехнику, то стойки ведете вдоль него, а верхнюю горизонтальную планку над кромкой инсталляции.
• Если обшиваете всю или часть стены, делайте стойки с шагом, равным ширине панелей, горизонтальные планки по высоте МДФ.
• Начинайте работу с крепления крайних стоек идущих вдоль инсталляции или в углах. Затем закрепите на стене и полу верхнюю и нижнюю горизонтальную планку. После этого ставьте перемычки и выводите внешнюю часть каркаса.

Крепление панелей

В первую очередь нарежьте все листы в размер, подготовьте отверстия под трубы и шпильки, ревизионный люк.

• Первую панель в нижнем углу крепят к профилю на саморез. Чтобы он лучше держался, отверстие под него советуют просверлить тонким гладким сверлом, а перед установкой метиза капнуть клей или герметик.
• После этого в фаску на кромке вставляют кляймер. Его прибивают гвоздями к деревянной обрешетке или прикручивают саморезами к металлопрофилю. Еще одним кляймером крепят верх панели. Следующую вставляют в паз, крепят кляймером к каркасу.
• На наружные углы с помощью жидких гвоздей наклеивают готовые уголки. Внутренние можно проклеить ПВХ-лентой в тон, предварительно обработав герметиком. Стыки между панелями с соединением шип-паз защищать не нужно.

Как создать короб с основой из специального алюминиевого профиля?

Для крепления МДФ-панелей к стене используют тонкий алюминиевый профиль. Он предназначен для монтажа плит, прошедших профилирование кромки. Пазы и стыки в них должны совпадать с размерами пазов в стойках и направляющих.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

• Легкий каркас не создает дополнительную нагрузку на стену, на которой и так висит тяжелая сантехника.
• Можно сделать стык скрытым или с декоративной металлической вставкой, подобрав алюминий в тон арматуре сантехники.

Минусы

• Другой материал на тонком профиле не закрепить.
• На легкий каркас не стоит ставить тяжелые флаконы.

Материалы и инструменты

Профиль и панели должны идеально совпадать по размеру. Профиль делится на стеновой, торцевой, угловой. Перед началом работ нужно сделать чертеж каркаса и рассчитать нужное количество стоек, углов и торцов.

Кроме них вам понадобятся:

• саморезы по металлу и бетону, дюбели, дрель, шуруповерт для крепления алюминия к опорам унитаза, стенам, полу;
• рулетка, маркер, уровень для разметки;
• режущие инструменты для волокнистых плит и алюминия.

Принцип работы

Каркас монтируют поэтапно:

• кромка по полу;
• горизонтальная верхняя планка; 
• крайние стеновые стойки;
• вертикальные внешние углы.

После этого вставляют в пазы профиля панели, закрывающие переднюю и боковые грани короба. Их накрывают торцевым или угловым профилем, который будет удерживать верхнюю грань. Его крепят в паз направляющих стоек и к верхней кромке основания. Если размеры подобраны правильно, древесную плиту дополнительно фиксировать не придется.

Что еще можно использовать для создания короба

У дизайнеров особенно популярна облицовка под натуральное дерево. Она обеспечивает ощущение тепла, уюта и комфорта. Большой выбор расцветок и фактур позволяет использовать МДФ в дизайне санузла в любом стиле. Но древесная плита все-таки не лучший вариант для туалета. Во влажном помещении удобнее использовать:

• керамическую плитку сочетает практичность, долговечность и простоту ухода;
• водостойкий ГКЛ с покрытием краской или штукатуркой простое в укладке решение.

Но принцип работы будет тем же самым. Нужно создать каркас, обшить его листовым материалом, затем декоративной облицовкой. Любой метод требует создания ревизионного люка в коробе.

Источник